bonjour, je pars avec une amie, du 22 déc au 08 janv à istanbul. objectif, se sentir bien dans cette ville, s'y "installer", en quelque sorte, y faire des rencontres sympa... même si nous avons bien conscience que c'est très court... mon amie estell chante en turc, et moi, bien j'ai juste envie de rencontrer istanbul, des rues, des lieux, des personnes, des endroits, cafés, lieux d'échanges culturels, y a -t-il des musées d'art contemporains à ne pas rater, des fêtes, des concerts, à voir, absolument, ou pas, en cette saison... et aussi, comment s'y loger pendant ce séjour, à budget correct.... merci!!!!

Hello everyone,

I’m not really a regular contributor to VoyageForum, but every time Kate and I travel, she encourages me to write a travel journal and publish it. And I must admit, it’s a very enjoyable intellectual exercise, though not always easy. As a VF contributor whose journals I’ve read once said, this retrospective work not only helps preserve memories but also provides a fruitful moment of introspection by bringing back emotions and feelings.

Kate and I spent a week in Istanbul. For her, who had already visited, it was a return; for me, it was a discovery.

As we’ve now made a habit of, I write the texts, and she posts her photos. We hope this illustrated story, crafted together, will revive beautiful sensations for those who know the city and inspire others to discover it. Here we go!

Bonjour,

Pour inaugurer la liaison directe Bordeaux - Istanbul, nous décidons de partir en Turquie cet été. Istanbul, c'est une vieille histoire puisque ce sera notre 4ème séjour 😇 et nous allons donc y rajouter une semaine en Cappadoce qui me tente depuis longtemps. NB : Pour plus de détails et de photos, voir ma semaine en Cappadoce sur mon site.

Nous faisons donc Bordeaux-Istanbul puis une correspondance dans la foulée, toujours avec Turkish Airlines sur Kayseri. C'est le gros aéroport de la région mais on peut aussi arriver à Nevsehir, moins bien desservi, mais beaucoup plus près.



On arrive à 22h15 et je récupère ma voiture de location chez Hertz, par l'intermédiaire de Rentalcar. C'est une Ford Fiesta qu'on gardera 8 jours pour 270€. C'est vraiment la question à se poser sur la Cappadoce car on peut aussi louer à la journée sur place, y'a tout ce qu'il faut : des voitures, des quads, des vélos ou des scooters.

Comme on a l'intention de sortir de la zone centrale autour de Göreme, de tester des restos ailleurs que 100m autour de l'hôtel 😛 et de bouger quand on veut, la semaine complète me semble le plus simple.

Grosse question aussi : Où c'est qu'on va dormir ? Avant de choisir un hôtel, faut déjà cibler le village.

Göreme : Le plus central, le plus d'hôtels dont la plupart des petits budgets de la région pour les djeun"s 😎. La plupart des randos arrivent ou partent pas loin d'ici. Réputation : trop touristique et artificiel. Je confirme, aucun turc n'habite ici mais c'est pas non plus l'enfer du béton. On reste dans de petits bâtiments et dans un cadre aussi étonnant qu'ailleurs avec des cheminées de fée. Bref, ne pas se braquer sur cette réputation, c'est central, pratique et toutes les catégories d'hôtels sont présentes, dont dans des grottes aussi.

Ürgüp : La "ville" du coin on va dire. Réputation : Plus de vie et des vrais turcs dedans 😏 Les alentours sont très très moches avec des lotissements pas toujours finis ou abandonnés ou moches même finis. Effectivement, y'a une vraie vie, des magasins de tous les jours, des bureaux, etc ... si on s'écarte un peu du centre. Concernant le centre-ville, faut pas rêver, ce sont les touristes qui font vivre le bintz avec magasins de tapis, cafés, épices, et quelques cafés. De jeunes turcs viennent en profiter le soir pour sortir du café ringard de papy !

Par contre, de ce que j'ai vu c'est que beaucoup d'hôtels sont en haut d'une côte et pour l'avoir fait en voiture ... je la ferais pas à pied pour remonter le soir à mon hôtel 😕😮 Donc, pourquoi pas mais si on est en haut de la ville, je vois pas comment on fait sans voiture pour venir au centre.

Avanos : Un peu en dehors de la zone, au Nord. Réputation : Calme et authentique. Alors déjà, j'étais mort de rire quand j'ai vu le seul McDo du coin à 50 kms à la ronde.😏



On nous raconte que des c......ies 🤪 avec le petit village paisible, millénaire, issu d'une tradition gnangnangnan 😠 Bref, ça n'empêche que c'est justement pour cela que c'est plutôt sympa : y'a de la vie, des jeunes et des vrais gens. Ici, c'est pas pour les touristes, y'en a assez peu, car peu d'hôtels et le village est quand même excentré. Gros plus, un fleuve traverse la ville et c'est assez étonnant quand on voit les paysages montagneux et désertiques à 1km à peine.

Uchisar : Finalement c'est ici qu'on sera. Réputation : Paisible, francophone et bien situé ( juste en-dessous de Göreme ) C'est vrai ! Beaucoup d'hôtels sont ouverts ou tenus par des français ou turcs francophones. On arrive ici plutôt pour la réputation de l'hôtel, le TakaEv, dont le proprio turc et francophone, accompagne parfois les clients sur des randos ... point qui m'inquiète quand même vu le peu d'infos ou cartes fiables sur les randonnées.

PROLOGUE

Cinquante mâles indiens debout, à deux mètres, les yeux fixés sur nous. Nous, c’est deux jolies filles bien blanches assises par terre contre les sacs au bord de la route, et moi. Et puis un croisement, un ou deux bouibouis crasseux, quelques cactus et le désert à perte de vue. Silence. Une boutade en ourdou laisse éclater de rire tous les joyeux compères indiens, musulmans et camionneurs. Rien que ça. Bon alors, qu’est ce qui s’est passé ? Qu’est ce que je fous là ? Je me lève. On fait moins les malins, bande de nains. Mais ils sont beaucoup quand même. Je pars. Verrai ce qui se passera avec les filles. Vais au bouiboui boire un tchaï, un thé au lait avec des épices. Jette un œil de côté pour regarder ce rare spectacle : une bande de frustrés, et sûrement puceaux la plupart, avec deux Occidentales – et leur triste réputation, nous y reviendrons – perdues dans le désert. Le cercle se resserre autour des filles. Se resserre encore. Bientôt, elles disparaîtront. M’en fous un peu. Les connais à peine. Je ne les vois plus. Un instant. Un instant seulement avant un cri très fort. Un cri de femme, strident, enragé. Un cri terrible. Et, comme un départ de course : une bande de trous du cul qui se sauve en courant dans tous les sens. Une des filles s’est levée. C’est elle qui a crié. Un des mâles a osé toucher ses cheveux, elle lui a mis une grosse tarte dans la gueule. Du moins, elle aurait bien voulu mais ils sont partis trop vite. Au loin, ils rient. Ils pleurent de rire même car ils ont eu peur ces nigauds. C’est les nerfs en quelque sorte. Ils restent à distance maintenant. À dix mètres, le cercle se reforme. Ils attendent. Les filles n’ont pas l’air angoissé. Juste méfiantes. Le gars du bouiboui parle quelques mots d’anglais. On rigole ensemble de la situation. Cinq mètres, le cercle se rapproche. Ça va recommencer. Mais là, ça va m’agacer, je vais y aller ! J’y vais. Trop tard. Le bus arrive en klaxonnant. Il n’y a plus de place dedans. Monte sur le toit. Démarre. C’est parti ! Mais où on va au fait ?

« La vérité, c’est qu’on ne sait nommer ce qui nous pousse. Lorsque le désir résiste aux premières atteintes du bon sens, on lui cherche des raisons. Et on en trouve qui ne valent rien. Un voyage se passe de motif. Il ne tarde pas à prouver qu’il se suffit à lui-même. On croit qu’on va faire un voyage mais bientôt, c’est le voyage qui vous fait, ou vous défait… »

Nicolas Bouvier

Les Saints de Glace

Premiers jours de mai 2004, à la gare de Poitiers. Par la fenêtre de la micheline, quelques amis et famille nous font coucou tristement. Il fait beau et chaud même si mamie a dit que les Saints de glace n’étaient pas encore passés. C’est quoi les Saints de glace ? Trop tard pour lui demander. Limoges… Déjà perdus ! Dans l’allée du bus, le sac ne passe pas. Obligés de rester debout. L’impression d’être regardés… Peut-être trompés de bus… Où est la carte ? On descend à Ambazac. À la sortie du village, devant notre pouce tendu, une voiture s’arrête, toute petite et déjà surchargée. Le monsieur tasse nos sacs dans le coffre. Ça ne ferme pas, forcément, alors il force, il force et le pare brise se bombe dangereusement. La femme crie : « Arrête, tu vas tout casser ». Le coffre restera ouvert. Merci messieurs-dames, on descend là. Si, si c’est là, merci beaucoup. Saint-Laurent-les-Églises, hameau de quelques vieilles âmes. Pourquoi là ? Le petit trait rouge, tu le vois. Ça veut dire que c’est le bon chemin. Celui qui traverse la France de la côte Atlantique à l’Italie. Le Gr4. Il passe ici. Et on va par là. Vers le sud. Par contre, aide-moi à mettre le sac sur mon dos parce que, là, je vais me casser les reins autrement. Et nous voilà qu’on disparaît derrière les arbres et les collines avec nos petites jambes, bien décidés à ne jamais s’arrêter avant d’être loin. Très loin. Peut-être pas, remarque. Mais peut être que si, quand même, enfin on verra bien ! Nous, c’est Daoud et moi, deux jeunes de 25 ans, un peu perdus sans doute, sans trop d’ambitions non plus, à part foutre le camp. Quitter le travail, les appartements, les amis, la famille et puis tout le reste. Tout. On part à l’aventure. Par les chemins de randonnée pour quitter la France. À l’étranger, on verra. Déjà, il faut partir, prendre la route. Ne pas réfléchir. Un voyage se passe de motif comme on l’a lu plus haut. On aura au moins fait ça dans notre vie. On aura voyagé, on aura été libre… Avant la nuit, un petit coin pour camper se présente. Ça ne manque pas dans cette campagne. Petit feu dans la nature. Petite soirée dans la brise légère. Temps clair et doux, parfait en toile de tente. Nous voilà heureux. Le lendemain est pluvieux et froid. Sans nous décourager, nous marchons à travers les forêts, les collines, les villages. – Eh, Daoud, ça va pas là, c’est dur, j’ai mal, je suis mort. C’est fatigant de marcher. On aurait pu prendre un vélo ou un cheval ou même un âne, quelque chose quoi. Parce que rien que la France, il y a au moins, pouf, tout ça quoi ! – T’occupe pas de la marque du vélo, pédale, il m’dit. Et avec le sourire. Les épaules lacérées. La sueur salée qui pique les yeux et qui coule sous le k-way glacé. Les chaussures qui se font aux pieds. Les pieds qui se font aux chaussures. Je ne sais pas mais ça fait mal. À midi, nous dégustons un sandwich rillettes dans une cave où pourrissent des navets en décomposition. Le seul endroit où il ne pleut pas. Les mains fermées sur notre petite tasse de thé brûlante, nous ne rigolons plus. Très vite, la sueur refroidit sous les vêtements et nous devons repartir. Le soir, le vent se lève, le froid devient glacial. Nous grelottons dans la fumée du feu puis dans notre duvet d’été où le vent s’engouffre ! Des frissons me remontent des orteils jusqu’aux cheveux par vagues. Mourir de froid doit être la chose la plus atroce. Mais je suis si fatigué que je finis par m’endormir. Dans la nuit, le froid s’empare de moi et me fait délirer. Je mêle mes cris à ceux de la forêt, et à celui sinistre, du vent dans la toile de tente. Tôt le matin, je me lève pour remuer mes membres gelés. Il a neigé. Dis-moi Daoud, les Saints de glace, ce ne serait pas une période de… Il est déjà parti. Le chemin est une ornière pleine d’eau, de boue et de glaise. Il monte. Chaque pas est un effort. Le souffle est court. Courbé sous mon sac, je n’apprécie guère le paysage. Je m’entends pousser des petits gémissements. Comment puis-je résister encore ? Chaque seconde, je rêve de balancer mon sac dans le fossé. Et dire que c’était mon idée... Enfin, nous débouchons dans un petit village. Dormir abrités ce soir. C’est tout ce que nous voulons. Prendre une douche. Jeter les sacs. Mais il n’y a rien dans ce village. On nous dit de marcher encore jusqu’à une ferme à 1 ou 2 kilomètres. Peut-être pourra-t-on nous accueillir… À la ferme, les chiens nous accueillent, en effet ! Le paysan nous dit que ce n’est pas possible chez lui. On insiste un peu. On veut juste une grange, un coin de paille, à l’abri du vent et de la pluie. Mais c’est « Non. » « Allez plus haut, à 1 ou 2 kilomètres, il y a une famille qui prend des gens comme vous. » Des gens comme nous ! Ça veut dire quoi, des gens comme nous ?À bout de force et de patience, nous arrivons devant une petite maison. Nous n’espérons plus. Et pourtant, ici commence la série des gens qui nous ont aidés, motivés, offert. Une douche chaude, un lit. « Prenez cette petite bouteille de vin, ça vous réchauffera. » C’est incroyable, quand on est à bout, le plaisir que ça fait de recevoir la moindre chose. Comme cette petite boulangère qui est sortie de son magasin quand elle nous a vu passer pour nous donner des gâteaux. Ou cette petite mamie en pleine campagne à qui l’on demandait de l’eau et qui nous a donné des œufs « Vaut mieux ça que faire la drogue, » elle a ajouté… Malgré ces encouragements, quelques jours plus tard, je suis dans un lit à Clermont Ferrand sans plus pouvoir bouger. Le moral a tenu mais pas le physique. Un tendon a dit le docteur, il faut vous reposer. Agacé d’être déjà arrêté, je voudrais repartir de suite. Dans ce lit, j’ai l’impression de perdre mon temps. Mais cela se dissipe très vite. Nous réalisons peu à peu que nous sommes libres. Pas pressés. Pas comme les vacances où, chaque année, chacun s’arrange pour quelles soient parfaitement organisées afin de ne pas perdre un temps précieux. Nous, on peut rester là autant qu’on veut, se détendre, penser, rêver, manger tout doucement, apprendre à vivre sans stress, apprendre à vivre sans travailler, sans rien faire ! On se laisse vite aller à ce genre de chose et au cours du voyage, je crois que nous sommes devenus professionnels. Daoud a même dit une fois : « Quand on en a marre de rien foutre quelque part, on prend le train et on va rien foutre ailleurs ! » Se promener, observer, discuter avec les gens. Prendre son temps pour chaque chose que l’on fait. Calme, Shanti Shanti disent les Indiens ! Bref, on commence à s’apaiser et profiter de notre temps à Clermont une semaine après la démission.

Une fois soignés, nous vidons nos sacs beaucoup trop lourds pour ne garder que le nécessaire et repartons sous le soleil de mi-mai. Avec entrain mais est-ce la peine de le dire ! L’aventure nous appelle. Passons le Puy de Dôme, pas très joli avec sa grosse antenne au sommet, ses parkings payants à l’entrée et son bus pour prendre la route goudronnée qui y mène. Puis aux pieds d’autres volcans plus sauvages pour finalement passer la nuit sous l’un d’eux : celui de la Vache. Quelques jours plus tard et surtout après quelques dizaines de kilomètres de marche, nous arrivons au Puy de Sancy. L’ascension s’effectue tranquillement. On suit la crête. Pas de problème. Le vent, la neige, le ciel bleu. Et puis, on se perd. Plus de huit heures de marche. Pas de trace du chemin. Plus d’eau. Nous vagabondons dans la neige, les ruisseaux gelés, le vent très fort et la fatigue. Glisser, trébucher, marcher encore, remonter pour passer un ravin. Dur. La soif serre la gorge. Nous commençons à sucer la glace mais craignons pour notre ventre. Nous sommes des citadins fragiles. Dix heures de marche. Cette fois, la soif est la plus forte, nous nous jetons dans le ruisseau. Le vent nous a asséché la gorge toute la journée avec son pote le soleil. Mais déjà ça va mieux. Il va bientôt faire nuit, pourquoi ne pas camper là ? Le vent ne veut pas, il emporte la tente. Marcher encore. Enfin, un petit bois. Ce sera là. La tempête fait rage. Les ombres des branches s’agitent sur la toile comme des marionnettes lugubres. Le sommeil est plus fort. Les jours suivants, nous ne bougeons pas, brûlant le bois que le vent a fait descendre des arbres autour de nous, lavant notre linge et nos fesses dans le ruisseau gelé, crapahutant jusqu’à un village à travers ravins et forêts pour trouver une miche de pain. Puis repartons ragaillardis vers le Cantal. Hauts plateaux herbeux. Chemins bordés de calcaire. Traverser des réserves naturelles, zones protégées d’oiseaux, nez à nez avec un taureau et vaches dix fois plus nombreuses que les habitants. D’habitant, on en rencontre un. Un beau, un jeune. Il ramasse des pissenlits, dans son panier, avec ses bottes, une grande culotte bleue, des bretelles sur sa chemise à grands carreaux et une jolie casquette jaune. On lui demande pour quoi faire. « Bah pour faire de l’avèze ! », il répond avec son superbe accent. Mais comme on le regarde bêtement et qu’on répète « De la quoi ? » il comprend que ces gens-là ne connaissent pas l’avèze, alors il explique. « De l’alcool, c’est. Juste les têtes qu’il faut pour faire l’avèze et il en faut beaucoup des têtes. Même que ça se vend un euro le kilo ! » On en prend quelques-unes pour soupeser, c’est plus léger qu’une plume, un pissenlit. Puis on regarde autour de nous, les champs pleins de pissenlits, jaunes sur des kilomètres : une fortune ! « Salut mon gars, bonne continuation. » « Bien le bonjour chez vous, monsieur-dame. » Des pâtures, des vaches, des collines, du soleil et des chiens. Des chiens qui viennent nous agresser au milieu de nulle part. Qui nous suivent sur des centaines de mètres, qui se relaient. Puis encore quelques villages bien perdus. Une maison de retraite d’où tout le monde descend nous encourager. Un camping où nous prenons enfin une douche, lavons notre linge et d’où repartons sans avoir vu personne. Une préfecture de département, St-Flour, sans connexion internet. Le Cantal…

Fin d’après-midi, on se pose dans un coin agréable. En cinq minutes, la tente est montée. Détente. Allongés dans l’herbe, on lit, on grignote, on discute. Nos pieds se reposent. Ils ne nous font plus vraiment mal maintenant. On a de la corne. Au repas, légumes frais, bon pain et véritable fromage. En dessert, l’incontournable thé avec son carré de chocolat... Quatre semaines que nous sommes partis. J’en ai rien vu. Les vacances sur une année de travail. J’y pense. C’est bien trop peu à mon goût. Alors que nous… Quelle vie tout de même. Se promener tranquillement dans les montagnes, rencontrer des gens, visiter les villes et les campagnes de notre joli pays. Ça me plaît. Dire qu’on peut passer à côté de ça. J’ai oublié de pointer ce matin. Faut que j’explique à mon chef. Déjà que je suis arrivé en retard deux fois cette semaine. La nuit est tombée. Le ciel se couvre. Bientôt, de grosses gouttes tombent comme des cailloux sur la toile. L’orage est sur nous. Bien longtemps que je n’avais vu un tel orage. Enfin, peut-être n’y en a-t-il plus d’assez conséquents pour nous affoler comme je le suis à présent, dans les lumières et le bruit incessant de nos villes et derrière nos volets clos. C’est violent un orage quand on est dessous. Ça fait peur. La toile ridicule chavire sous les rafales. Le tonnerre en dolby stéréo. L’eau qui rentre à l’intérieur. Vite, une gamelle. On n’en a qu’une. Tout est déjà trempé. Nous écoutons, bien au fond du duvet, mêlant flashes du tonnerre et images de nos journées. Le téléphone sonne. « Nico, ton téléphone sonne. » « Ah, oui, c’est vrai, je croyais que c’était dans mon rêve. » Toujours au meilleur moment du film. « Allo ? » De la musique à fond, puis les voix déformées et alcooliques de quelques amis. Ils chantent : « Niiico reviens, Niiico reviens, Nico reviens parmi les tiens ». Je raccroche soudain. J’étais au bout du monde bravant la tempête et le tonnerre et je me retrouve au bout du fil à seulement 3 heures en voiture de chez moi, dans un champ de vaches entre deux collines tout ce qu’il y a de commun. Contrarié, je me recouche mais les fées sont parties. Un sentiment d’orgueil s’empare alors de moi recouvrant définitivement celui de la mélancolie. Nous voilà partis pour de bon et, au bout de quelques semaines seulement, j’ai l’impression d’être loin et surtout de n’être déjà plus le même. Mes amis vont continuer leur vie habituelle. Pour nous qui sommes partis, qui sommes seuls, tout va changer car tout est déjà différent, dans nos silences, les silences de la nature, le silence des nuits, la longue traversée, cette longue traversée de nous-mêmes…

De bonheur ce matin

À la fin du mois, nous sommes dans le plus reculé des chalets d’un hameau des Alpes de Haute-Provence. Une ancienne cabane de chasse, aménagée avec goût par un jeune menuisier, cachée derrière des haies de chênes verts, dans une douce prairie où quelques gros rochers polis cohabitent avec des terriers de fouines. Nous sommes chez mon frère. Le temps ici s’écoule comme nulle part ailleurs. On y est bien. Indéfinissable. Les fleurs sauvages, aromates, thym, basilic, parfument les alentours. Les papillons les caressent sans bruit. Le hamac nous tend ses draps. Le soleil lèche la maisonnette. Dans la salle d’eau, on est pris de vertige. Vue plongeante sur toute la vallée. Sur les lumières scintillantes de la ville au loin. Tout est paisible. Un silence : celui du chant des grillons, des oiseaux. Un peu plus loin, le meuglement d’une vache, l’aboiement d’un chien. Sur la table de jardin, un noyer métisse la peau. On ne bouge plus. Le temps devrait s’arrêter maintenant, enveloppés comme nous sommes dans une atmosphère idyllique à l’abri de l’agitation du monde. Notre situation à ce moment-là y est sans doute pour beaucoup : derrière nous, débute notre prochaine étape. Les Alpes. Rien que ça ! Avec nos petits mollets. La tente plantée de nouveau chaque soir. Les sacs refaits au matin. La privation. Voilà pourquoi nous apprécions tant ce petit confort après ce mois passé à gambader gaiement à travers nos départements les plus reculés, la campagne, le silence. Ici, musique maestro, le barbecue frétille, le coucher de soleil sur la vallée rougit tranquillement, Daoud nous prépare une petite marinade, le rosé est au frais, le rouge débouché, il ne manque plus que les invités du soir, à savoir mon petit frère retrouvé, accompagné des quelques voisins, choisis comme des perles et qui se reconnaîtront comme étant les irréductibles du Villard des Dourbes !

Deux semaines plus tard, nous serpentons sur le chemin en lacets qui monte vers les falaises. Arrivés en haut, nous jetons un dernier coup d’œil sur le village avant de lui tourner le dos. La fameuse barre des Dourbes s’est laissée franchir sans effort insurmontable. Nous n’en revenons pas. Ce devait être si difficile, après en avoir tant parlé pendant ces deux semaines passées avec nos amis. Cette muraille dite infranchissable ! Maintenant que nous y sommes, elle apparaît dans le paysage comme une légère barrière. Derrière elle, la vue s’ouvre sur tous ces sommets bien plus immenses et que nous espérons pourtant passer ! Simplement un pied devant l’autre…

Les jours suivants, villages et vallées se laissent dépasser avant d’arriver près du parc national du Mercantour dans la petite ville d’Allos au pied du Mont Pelât. Campons au bord d’un joli torrent. L’herbe est fine et douce. Un écureuil hésite à descendre nous saluer. Les flammes montent droites vers les étoiles. Je suis appuyé sur mon sac pour vous écrire. Je digère une grosse caillette du village accompagnée par une véritable tomme de vache qui m’emplit le palais de saveur. La bouteille de rouge aurait été la bienvenue mais on ne peut jamais tout avoir… J’aimerais décrire ce qui nous entoure : les courbes du torrent, sa musique, l’horizon rougi et arrêté par les crêtes et les pics majestueux, la fraîcheur d’un soir de montagne, l’odeur du bois de mélèze qui me chauffe le visage, nos mots qui se perdent dans la nuit. Je repense à ma mère, à sa question stupide « Le travail ne vous manque-t-il pas ? » Maman, comment te dire ? Si toute la vie pouvait être ainsi, je ne suis pas sûr de m’en lasser de sitôt. Si tu pouvais connaître cette sensation de liberté que j’ai à cet instant en t’écrivant. Chaque jour, les paysages changent, chaque jour, je fais du sport, chaque jour, après de tels efforts, j’apprécie de manger, de boire de l’eau pure des torrents sans goût de calcaire et de chlore. Nous avons déjà rencontré quelques personnes dignes de rester dans nos souvenirs et chaque matin, nous pouvons encore, grâce à ce destin que l’on force en voyageant, rencontrer de nouvelles personnes et changer peut être, d’une parole, notre vie entière. Non, maman, le travail ne me manque pas ! Pointer à l’usine et rentrer le soir venu pour me mettre devant la télé, merci. Ici, mon jardin est immense avec un torrent d’eau pure devant moi. Je vois chaque matin le soleil se lever, je marche dans le vent frais et parfumé des hauts plateaux et au-delà de notre fine toile de tente, c’est notre toit d’étoile !

Quatre heures d’ascension sans arrêt notoire et 800 mètres de dénivelé enfilés. Nous sommes de vrais montagnards. Le temps se gâte et c’est dommage car nous suivons un torrent, le Chadoulin, jusqu’à sa source et ce n’est qu’une succession de cascades. Nous trouvons aussi de nombreuses marmottes et de jolies fleurs de montagne… Juste avant d’arriver au lac, un grand parking bondé de voitures. Sommes-nous les seuls à être montés à pied ? Derrière les vitres du restaurant refuge, les bouches engloutissent les fourchettes, les cravates des serveuses équilibrent leur course entre les tables. Il est quatorze heures. Le prix du menu au restaurant équivaut à une semaine de notre budget. Nous pique-niquons dans nos ponchos sur un rocher entouré de falaises enneigées qui tombent dans l’eau glaciale. Le ciel est noir. Il fait froid. Bientôt il se remet à pleuvoir. Quand nous demandons où mettre notre petite poubelle, le monsieur nous répond « Chacun se retourne avec… » La pluie tombe drue. Les gens courent jusqu’à leur voiture et partent. Les lits en dortoir du refuge coûtent 26 € par personne et sont complets. Tout ça est écœurant. Il est quinze heures trente, nous pouvons atteindre le col en deux heures, plus deux heures pour redescendre de l’autre côté si tout va bien. Ça nous paraît beaucoup, après les quatre heures de ce matin, et peu sûr, mais nous voulons quitter ce lac, ce refuge, et retrouver la paix. Après vingt minutes de marche, la forêt s’éclaircit sur de hauts pâturages gorgés de ruisseaux et de marmottes. Il n’y a personne. Le temps est toujours menaçant. La pluie s’abat autour, sur le sommet des montagnes, sur le Pelât qui porte bien son nom. Devant nous, un peu plus loin, nos premiers chamois. Courbés pour ne pas être vus, nous retirons les sacs et sortons l’appareil photo en rampant dans l’herbe trempée pour s’approcher. Mais, c’est sans compter sur les marmottes qui, nous ayant repérés, crient pour donner l’alerte. Les chamois s’écartent tranquillement en restant sur leur garde. Une ou deux photos trop lointaines et les voilà disparus. C’est décidé, nous campons dans ces pâturages et profitons du temps qui nous reste avant la nuit pour nous promener sans les sacs et qui sait, avoir la chance de les apercevoir de nouveau. Après une heure de promenade dans les alentours, nous les repérons enfin. Un groupe d’une trentaine de chamois avec les petits, plus haut, à flanc de montagne. Avec Daoud, nous sommes à une cinquantaine de mètres l’un de l’autre, allongés dans l’herbe juste au-dessous des animaux. Encore une fois, ce sont les marmottes qui nous repèrent, mais le troupeau ne fuit pas, trouvant sans doute l’alerte exagérée. Les chamois ne nous voient pas en effet mais restent méfiants. Nous rampons doucement, cachés par les quelques buissons encore présents à cette hauteur. Je me trouve à environ vingt mètres des premiers chamois. Daoud, plus bas, ne peut pas s’approcher davantage sans être vu. Dommage ! C’est lui qui a l’appareil photo. Je suis couché derrière un arbre mort dans un tas de cailloux. En les observant, je retire de mes mains les épines de chardons qui étaient dissimulés dans l’herbe. Un vieux chamois sort du groupe et vient se poster juste au-dessus de moi. Je suis grillé mais il ne s’enfuit pas. Il ressemble à un chevreuil trapu avec un pelage plus épais et parsemé de poils blancs. Il m’observe sans bouger une ou deux minutes. Je ne bouge pas et ne baisse pas non plus le regard. Puis il se remet à brouter, me gardant à l’œil, prêt à fuir au moindre de mes mouvements, emportant le troupeau avec lui. Daoud est toujours étendu plus bas, n’osant plus bouger lui non plus, devant ce spectacle peu commun pour nous. Essayons de reconnaître les mâles, les femelles, compter les petits, voir comment ils se déplacent… Le temps passe. Agenouillé sur les rochers, j’ai des courbatures. C’est vrai qu’on est mieux dans son fauteuil devant un reportage mais il y a un petit quelque chose de plus dans la réalité, même si ce ne sont que des chamois, même si le mieux serait de les laisser tranquille. Enfin, ma patience a des limites. Trop courtes sans doute. Il faut que je bouge, quitte à ce qu’ils fuient. Je sors donc de ma planque. Tous me regardent une dernière fois avant de partir à travers les rochers escarpés. Allons faire de jolis rêves de Bambi et j’espère bien aussi, de Blanche Neige.

À l’aube, nous replions la tente et nous engageons sur le sentier du col le sac de nouveau sur le dos. Le ciel a ce bleu si particulier après que la pluie en a emporté les impuretés. À flanc de montagne, des plaques de glace – les névés – coupent la piste et vont s’écraser plus bas sur les rochers. Mieux vaut ne pas penser au pire, garder son calme, son sang-froid et se concentrer sur l’équilibre en enfonçant au mieux, dans la glace, chacun de ses pas… Je passe. Daoud, au milieu du névé, panique. Ses jambes tremblent. Je lui lance un bout de bois qui ne s’enfonce même pas dans la glace mais ça lui permet de retrouver son calme, un semblant d’équilibre et il y arrive lui aussi. Plus loin, un lac entièrement glacé recouvert de neige et une paroi abrupte à son pied. Où va le chemin ? Il semble contourner la paroi et passer au sommet. Pas la peine d’y penser. On ne peut pas continuer. Trop dangereux. Mais en s’approchant, on trouve une issue plus propice. Nous sommes au col. Pas grand-chose en vérité. 2687 mètres. Mais mi-juin, la neige est encore immaculée et la vue de cette hauteur sur les montagnes éclaboussées de soleil est inoubliable. Daoud veut faire sa grosse commission. L’émotion sans doute. Et le voilà qui s’y met bien au milieu du col. Elle n’est pas prête de dégeler celle-là ! Enfin, ça va mieux. Mais comment on fait pour descendre ? Sur le versant nord, là où nous allons, la glace recouverte de neige s’étend à perte de vue jusqu’au refuge aperçu au fond de la vallée. Il nous faudrait des pointes sous nos chaussures mais nous n’avons rien, pas même un bâton. Moi, je tenterais bien la descente sur le cul. Normalement, il n’y a rien à craindre. Ça fait une jolie courbe tout en bas et ensuite c’est moins pentu. Allez, je tente. Ça accélère sévèrement. C’est le poids du sac. J’en perds mon chapeau. Mais en bas, je m’arrête finalement comme prévu avec une ou deux roulades. Je suis trempé mais c’était bien rigolo. Daoud me rejoint. Allez, on s’en refait une ! Plus loin, le vent apporte une odeur qui me frappe. Je la connais. C’est un mélange de printemps, de roches, de fleurs et de neige, dont je me suis imprégné gamin, en colonie ! C’est la première fois que je ressens cette fabuleuse impression : ce souvenir d’une odeur si particulière, presque dix ans plus tard. Combien de temps une odeur peut-elle ainsi rester gravée dans la mémoire ? J’espère toute la vie. Col de l’Arche

Nous sommes là, dans ce village où il n’y a rien. Nous attendons, de dix à douze – les horaires d’ouverture de la poste – de recevoir la carte mémoire de l’appareil photo. Ça n’arrive pas. Faudra trouver une autre organisation. Est-ce que le courrier arrive ici avec dix jours de retard à cause de l’altitude ? Posés comme des vagabonds dans un champ de vaches, en bas du village, depuis deux jours, on attend. Le torrent roule près de nous ses galets. Imperturbable. A quelques centaines de mètres, la frontière italienne... En stop, nous rejoignons Cuneo à environ 100 km. C’est la première fois que je vais en Italie. Je ne comprends rien à la langue mais cette petite virée nous donne confiance en l’avenir. Les pays étrangers n’ont rien de plus compliqué : arrivés dans une ville, direction l’office de tourisme pour avoir une carte puis trouver un camping. Ensuite, visite du centre, avenues, places, monuments et musées qui pourraient nous intéresser. Goûter la cuisine de la région et le petit vin qui va avec. S’asseoir sur un banc, regarder la vie des autres passer. On en sait assez. Ce serait juste mieux de parler la langue. Enfin, c’est ok pour l’Italie. Le temps de remonter les Alpes et on arrive. J’aime bien dire ça : le temps de remonter les Alpes et on arrive. C’est absurde…

Les jours suivants nous emmènent sur des hauts plateaux, les alpages, dont les petits lacs, entourés d’herbe fine et fraîche, sont des petits coins de paradis. Le soir, la tente est plantée sur un lac argenté et elle se réveille au matin dans l’eau turquoise. Notre visage, pour se rincer, ondule et flotte dans le reflet, c’est alors que nous prenons vraiment conscience de notre présence ici. Bientôt, s’ouvrent nos ailes au-dessus d’un précipice, surplombant les hauteurs du monde, la beauté et le silence des paysages, dans les vents frais et parfumés du matin.. Les journées nous ensorcellent. Rêveurs contemplatifs, subjugués au détour des chemins par une couleur, une ombre, une fleur, un animal, l’eau pourpre entre des rochers mousseux, un pont de bois sur les berges du torrent, une vue imprenable que nous prenons pourtant. Le soleil. La liberté. La montagne… Allez les jaunes ! On est maintenant rodés pour la randonnée. Ce n’est plus un effort mais un plaisir. Les cols s’enchaînent un à un, avec chaque fois une nouvelle dimension sur les massifs à venir. Monter, descendre, dans les falaises, les forêts, les plateaux et les petits villages. Il n’y a personne encore à cette saison. Le Mercantour, les aiguilles de Chambeyron sont passés ! Voici le Queyras, plus bas, la vallée de l’Ubaye, au loin les cimes des Ecrins, Briançon, la Vanoise, le Mont Blanc. Nos estimations sur les cartes sont plus justes. Les bâtons achetés nouvellement sont comme deux jambes supplémentaires. Nous avançons doucement mais sûrement. Apaisés, sereins, allongés sous le soleil du midi pour la sieste avant de nous rechausser, prendre nos sacs et filer dans les ornières des sentiers sinueux à la poursuite d’un pèlerin imaginaire. Une aube

Cinq heures du matin. Daoud dort. Moi pas. Il fait trop froid dans le duvet, je me lève. Bien couvert, je suis décidé à être le premier à voir le soleil aujourd’hui. Nuit claire. Je prends le chemin du col d’où nous sommes descendus hier. Plus je monte et plus j’ai envie de monter. Ça me réchauffe. Je braque à droite vers l’ouest sous une corniche avec l’idée d’atteindre un autre petit col que j’estime bien placé par rapport au lever du soleil. Versants herbeux, roches gigantesques, je suis les chemins de chèvres. Du moins c’est comme ça qu’on appelle les bouts de chemins qui se croisent, se perdent dans la nature et finissent par disparaître. Le soleil n’est toujours pas levé mais le ciel s’éclaircit et j’ai une vue magnifique sur la vallée de la Durance et Briançon. Partout autour, les sommets enneigés dans une brume rose : l’aube. Voilà, je suis sur le col. De l’autre côté une autre vallée et dans son creux, un torrent. Je ne le vois, ni ne l’entends mais c’est ainsi. Nord-ouest, j’aperçois quelques sommets des Ecrins, toujours eux, les plus hauts dans la région. Je marche sur la crête vers le nord pour dominer davantage la vallée et les alentours qui dévalent en escaliers de pins et de verdure dans les couleurs de l’aube, ce rose, ce bleu, une légère brume, le tout un peu brillant. Assis entre deux pierres, j’ai le vertige devant tant de magnificence. J’ai mon Aube à moi. Ça devrait être ainsi chaque matin. Nous sommes si peu de chose devant cette immensité. Je reste un moment à contempler encore. Ne pense à rien. J’observe. Me concentre sur le paysage. J’essaie d’intégrer cette émotion à jamais dans ma mémoire. Les humains

Nous avons dormi, cette nuit, posés au bord d’un chemin où peuvent passer des voitures, faute d’avoir trouvé mieux. Et il en est passé des voitures ce matin, pendant que nous faisions la grasse mat, fatigués d’avoir beaucoup marché hier. Nous glandons encore un peu au lit mais il y a ces putains de voitures. Levés en grognant. Les touristes arrivent par petits groupes, en famille, avec des petits sacs et des grandes gueules. Nous déjeunons comme d’habitude avec notre bordel éparpillé partout autour de nous dans la boue. Il a plu cette nuit, la toile de tente pend sur le pont pour sécher. Nos fringues un peu partout aussi. Nous ne sommes pas lavés et pas rasés depuis plusieurs jours. Un peu en retrait, je vois les gens qui, en passant, regardent Daoud de côté, comme une bête sauvage. C’est vrai qu’il a les cheveux ébouriffés, la barbe en vrac et une tête de gars qu’il ne faut pas emmerder pendant qu’il mange. Et puis cette espèce de liquide où flottent des morceaux de bananes et de figues séchés. C’est assez louche et pas du tout appétissant. Il est assis par terre sur le chemin de cailloux. Faut voir le tableau. On dirait qu’il va mordre. Les gens font un écart pour passer, surtout les enfants. Limite si on lui dit bonjour. Et lui les regarde tranquille et sans gêne aucune. Faut dire que ça fait presque deux mois qu’on est dans la nature, faut l’excuser, enfin nous excuser parce que moi, je ne peux pas me voir mais c’est la même. En fait, nous nous trouvons à quinze minutes de l’affreuse station de Fréjus mais comme on est descendus hier soir tard, eh bien, on ne savait pas qu’on était si près des humains ! La Vanoise

Modane. Le temps est mauvais depuis plusieurs jours mais il devrait s’arranger. Il est interdit de passer la nuit en dehors des refuges dans le parc national de la Vanoise mais leur prix est trop élevé. Nous les évitons donc et campons écartés des chemins. Les animaux sont habitués aux touristes ce qui permet de les approcher : marmottes, chamois, bouquetins... Orage mémorable la première nuit. Le froid a suivi derrière. La seconde, à l’aube, une mer de nuages glisse à nos pieds jusqu’à l’horizon, recouvrant la vallée d’une soupe de coton mouvant. Toute la journée, nous longeons les versants à la limite de cet océan galactique. Le toit des montagnes alentours s’est couvert de neige. La température est glaciale, exceptionnellement, pour un mois de juillet. On n’a pas vu ça depuis 72, nous assure un autre randonneur ! Nous dormons une nouvelle nuit au pied du glacier. Des brumes blanches s’élèvent comme des fantômes. Il gèle mais le temps est clair et sec quand on se couche. Avant le jour, une tempête se lève. Notre tente est alors soulevée par les rafales. Seul, le poids de nos corps fait qu’elle ne s’envole pas. Elle se tord, se déchire, les parties détachées claquent comme des fouets. Le vent rugit de toute part. Le froid intense, mortel. Il faut partir. Au plus vite, redescendre, trouver un abri. Mais avant, sortir du duvet, rentrer dans nos chaussures gelées et plier la tente comme on peut. Jamais eu aussi froid. Nos doigts ne veulent pas se plier. Impossible de serrer nos bâtons pour marcher. Nous courons cette fois avec la peur d’y laisser le pouce surtout, le plus exposé. Ça dure des heures. Des heures, la montagne… Quatrième jour de marche, nous n’avons pas prévu assez à manger. C’est le jeûne. La fatigue des nuits glaciales. Nous espérons un refuge, de la chaleur, du repos. Le temps est toujours aussi froid. Nous ne voulons pas dormir dehors cette nuit. Mais nous hésitons encore à aller dans un refuge. La première fois que nous en avons approché un, rappelez-vous, pour y laisser un pauvre petit sac poubelle, ils ont refusé. La deuxième fois, nous nous sommes abrités pendant un orage et je me suis fâché avec le patron qui voulait qu’on consomme. Des refuges de luxe. Alors, nous n’espérons rien. Et pourtant, lorsque la petite dame du refuge la femma nous voit arriver, je crois qu’elle nous aime déjà. Sans rien dire, sans rien demander, elle nous apporte un bon café chaud. Avec ça, des crêpes à la confiture. Le soir, pour quelques euros qu’il nous reste, elle nous sert abondamment. Nous dormons dans un bon lit avec plein de couvertures. Encore des crêpes le matin avec le café. « Eh ! Vous n’allez pas partir comme ça ! » On la supplie, c’est déjà beaucoup trop de générosité. À qui la rendrons-nous ? « Il neige encore, il fait froid, prenez ça pour le midi, au moins. Ça me fait plaisir ! » Et nous alors, on en a les larmes aux yeux. Pourtant, n’est-ce pas volontaire de ne prendre pas suffisamment à manger ? Depuis un moment, nous tentons de réduire notre consommation. D’abord parce que ça alourdit nos sacs et puis tant de bouffe n’est vraiment pas nécessaire. Même avec les efforts physiques, nous mangeons déjà deux fois moins qu’auparavant, à l’époque déjà lointaine du restaurant d’entreprise et dans notre vie en général. Nous souffrons encore du désir de manger – surtout moi – de cette habitude gastronomique de panse pleine, mais pas de faim. En diminuant petit à petit, sur plusieurs mois, en mangeant équilibré et peu, nous nous sentons mieux, plus légers et plus vifs. Le jeûne est très bon pour le corps et l’esprit, pour la réflexion, la méditation. Nous voulons trouver la juste suffisance. La force la plus importante dans un tel effort est mentale. Le jeûne ravive cette force, c’est certain. Parallèlement, l’entraînement musculaire est achevé. Faut voir comme avec notre gros sac sur le dos, nous franchissons les cols, descendons les sentiers abrupts comme des cabris ! Mais cette fois, avec le froid, le mauvais calcul du temps de traversée du massif, la fatigue de plusieurs jours de marche difficile, avec nos figues sèches et nos carrés de chocolat, nous sommes limite. Nous avons dépassé la juste suffisance… Après cette bonne nuit de sommeil, de chaleur physique et morale, après avoir repris de la consistance en gras, nous partons pour notre plus haut col jamais franchi. Pas bien haut cependant, dans les trois mille. Le chemin monte tranquillement. Bientôt, la neige se met à tomber, recouvrant les monts, les vallons et redonnant une couche propre à celle déjà existante. Nous progressons donc sur un sol immaculé, montant le long du sentier à l’aide de nos bâtons comme deux pèlerins perdus en plein hiver, en des lieux inconnus, pris dans un brouillard épais. J’aimerais ne jamais arriver en haut tant mes songes sont plus légers que les flocons qui nous habillent de montagnes. Mais deux heures de marche suffisent pour atteindre le col de la Rocheure où une étendue plate et dangereuse se dessine : un lac troué de glace. Deux possibilités s’offrent alors à nous : continuer le chemin qui descend directement vers la vallée de l’Isère ou suivre la crête à l’est pour rejoindre un chemin non balisé. Nous hésitons. C’est chouette la neige. À marcher, il ne fait pas froid. Mais si nous nous perdons ? Je sens en moi bouillir l’irrésistible envie d’essayer ce chemin qui garde de l’altitude et reste dans la neige. J’ai déjà mon cœur qui bat de ce petit risque de nous perdre ! Allez, Daoud, tu connais mon opinion. Ok, alors c’est parti. Quand deux chemins se présentent, toujours choisir le plus ardu. Je ne sais pas si ce proverbe s’applique à la montagne… Plus tard, quatre ombres se rapprochent dans le brouillard : des gens ! Mais qu’est ce qu’ils foutent là ? Des fous ! Enfin, nous sommes contents de nous rencontrer avec ce temps incroyable. On ne parle à personne quand il y a trop de monde alors que, dans le désert ou la montagne, on s’empresse de lier connaissance avec le peu de personnes qu’on croise. Les nouvelles sont bonnes. Ils ont tracé de leurs pas le chemin que nous devons suivre et nous signalent qu’il n’y a aucun risque si on ne traîne pas. Et nous aussi, les rassurons en leur désignant le col un peu plus bas, qu’ils n’ont pas loupé. Plus de trois mille mètres, c’est notre record. Le jour de l’anniversaire à Daoud. Petite bataille de neige pour fêter ça. Ça essouffle. Il faut partir. Les traces disparaissent. Enfin il y a des cairns. Des tas de pierres qui indiquent le chemin. Une fissure dans la falaise nous permet de nous engouffrer vers une vallée. La vallée du fond des Fours, complètement désertique. La neige est trop fraîche pour glisser, dommage. Nous stoppons bientôt dans un refuge et mangeons au chaud. Puis la neige se changera en pluie avant que nous ne rejoignions l’affreuse et richissime station de Val d’Isère. Col de la Lose

On va au cinéma voir notre dernier film en français avant longtemps. Spider man. Allez, ça nous relaxera. Mais c’est si nul que nous sommes des plus motivés pour partir définitivement à l’étranger. Dernier col avant l’Italie, entre le massif de la Vanoise et le parc national du grand Paradiso : le col de la Lose. Cela ressemble à perdu en anglais. Quel rapport ? À partir de la gorge des sources de l’Isère, le vent change radicalement de sens. Il vient d’Italie. Un tas de gens sur le chemin de randonnée. De la neige. Ils redescendent du même côté qu’ils sont montés : du côté français. Arrivés au col les nuages arrivent, bien chargés, de l’est. Ils glissent sur nous et vont recouvrir la France. Décidément, tout le monde va par là ! Pendant cinq minutes, nous apercevons le lac, côté italien, où il nous faut descendre. Puis plus rien. Il disparaît. De là où nous nous trouvons, la falaise tombe à pic. Il faut escalader un pan pour trouver le col. Je laisse mon sac à Daoud et vais vérifier l’existence de ce col et du chemin qui en part. Il existe, c’est une brèche abrupte dans la falaise. Personne ne l’a encore emprunté, il n’y a pas de trace. Pourtant, c’est bien le chemin... Je remonte voir Daoud et lui fais part de mes observations. Comme je suis sceptique, il va voir à son tour. Il fait chaud, c’est bizarre, nous sommes à trois mille mètres. Les nuages continuent de nous recouvrir. Le ciel se bouche complètement. Ça ne sert à rien de prendre le risque. On sait comme le temps en montagne peut être mauvais. Nous ne connaissons pas la météo. Nous n’avons pas de crampons. Je me fais une raison. On redescend, on fait du stop et on passera un autre col, un autre jour. Pas grave. Mais Daoud revient. Lui aussi est sceptique mais il est descendu un peu plus bas que moi et a trouvé des mains courantes. C’est donc bien par là. Ça nous rassure. On décide d’y aller. En effet, je n’avais pas vu ces cordes sur la falaise qui nous permettent de nous accrocher. Ce sont des câbles en acier mais bientôt ils disparaissent, mangés par la glace et celle-ci colle si près de la paroi que nous devons quitter la crevasse pour contourner. Bizarre. Qu’est ce qu’on fait ? Nous ne voyons pas à dix mètres. Nous sommes dans les nuages épais et chauds de l’orage qui gronde. La pente est très inclinée. Je descends un peu en laissant le sac dans la fissure et je vois que plus loin, des blocs gelés se séparent à nouveau de la roche et que les cordes réapparaissent. On continue donc. Mais au bout d’un moment, ils disparaissent de nouveau. Nous devons ressortir de la crevasse. La neige fond, nous pouvons enfoncer nos bâtons et un peu nos chaussures en creusant tous nos pas. – C’est une via ferratta me dit Daoud, peut-être il faut faire demi-tour. – Sur la carte, c’est un chemin pourtant. J’espère que c’est le passage le plus difficile. – J’ai poussé le bouchon mais je n’aurais peut être pas dû, il me dit. Si on y arrive, je t’encule ! – Si on y arrive, on en reparle, je dis sans sourire… Nous escaladons des blocs de glace avec des crevasses profondes. Les cordes ont disparu à jamais. C’est la merde. Je pose de nouveau le sac et essaie de continuer un peu mais je vois bien vite que c’est impossible. On ne passe pas. C’est mort. À moins de quitter la falaise qui nous surplombe et de partir vers la droite à flanc de montagne sur la glace. C’est plutôt flippant. On ne voit rien, que du blanc. Daoud ne dit plus un mot. Je sais qu’il est encore moins rassuré que moi. Il déteste les passages de glace. Il devient plus blanc qu’elle. Je tente, sans le sac, bien appuyé sur mes pieds et assurant chaque pas. Plus loin, je repère un rocher qui sort de la neige. J’y vais. Il y a une marque rouge dessus. C’est par là ! Par là où ? Il n’y a que la pente glacée et abrupte. Tout est blanc. Aucune empreinte. Je remonte chercher mon sac et me positionne sous Daoud au cas où il glisserait. Glisser, faudrait pas, je ne sais pas où on s’arrêterait. Daoud prend son temps, fait bien ses pas. D’un seul coup, il glisse et part. J’ai juste le temps de planter mes deux bâtons sur sa trajectoire. Il s’emplafonne dessus mais ça l’arrête. Ouf ! Ses deux bâtons sont cassés net. Accrochés aux rochers, on se demande ce qu’on fout ici et comment on peut être si inconscient. Partout la neige immaculée descend dans les profondeurs des nuages sans qu’on y puisse rien voir. Est-ce que le degré de la pente permet vraiment de continuer sachant qu’il est pratiquement impossible de remonter. Ou alors nous devons laisser les sacs. Une heure que nous sommes partis du col et nous sommes coincés ici. L’orage se rapproche, on l’entend gronder de façon sourde et prolongée. Pour conclure : c’est la panique. Daoud me dit qu’il avait aperçu la météo et qu’ils annonçaient des orages en fin d’après-midi. Il me dit aussi qu’il avait lu quelque part que ce col était difficile… en été. Sans toute cette neige qui est tombée ! Il ne faut pas rester là. L’orage à cette altitude sans abri, non merci ! Il faut tenter quelque chose. À gauche vers la falaise ou à droite. Je pars tester une nouvelle fois à droite. Avec les bâtons, je me tiens bien. J’avance en gardant la même hauteur sur une centaine de mètres. Toujours rien. Que de la neige et cette pente qui m’attire. Ça fait comme un arc de cercle avec un trou, comme un volcan. Je continue cette fois en inclinant ma trajectoire. Après encore une centaine de mètres, j’arrive sur une partie rocheuse non recouverte de neige. Pas trace de chemin ici. Encore plus loin, toujours la même glace et la même pente, je continue. Bientôt, c’est trop incliné. Je ne peux pas. Ça m’énerve. Il y a forcement un passage quelque part. Je cherche plus bas, plus haut, je marche, je marche et enfin, enfin des traces. Je m’approche. Non, ce n’est qu’un animal. Encore, encore, cette fois, j’y suis, c’est bien des empruntes. Elles descendent tout droit, certes, donc avec des crampons, sûr, mais c’est mieux que rien. Je commençais à désespérer. Autour de moi, en levant la tête, que du blanc. Depuis combien de temps ai-je quitté Daoud ? Une demi-heure environ. Je remonte. Je suis mes traces en fait. Daoud n’a pas bougé. Je l’entendais m’appeler avant de le voir. – Alors ? – Alors, il y a des pas, par là, environ quatre à cinq cents mètres à droite, tout en flanc bien incliné comme ici dans la glace. Ça fait comme un arc de cercle. Mais je ne suis pas sûr des traces. Elles descendent tout droit. Le mec devait avoir des crampons. Mais ça va, l’air chaud fait fondre la glace et nos pieds s’enfoncent de plus en plus. On n’a pas le choix de toute façon. Ok ? – Putain, il me dit, faut que ça passe ! T’entends comme l’orage va être mauvais ! Nous partons donc, avec les sacs cette fois, mais ils permettent finalement de nous donner plus de poids. Avec ses petits bâtons cassés, je me positionne sur sa trajectoire. On arrive aux premières traces. – Tu te fous de ma gueule, il m’dit, c’est une bestiole ça, putain ! – Ok, il y en a d’autres plus loin mais ça descend pareil de toute façon. Mais tu vas voir, c’est possible de descendre, il faut rester bien droit, et se tordre la cheville dans le sens opposée à la descente. De grosses gouttes d’orage tombent. Avec précaution, en faisant des virages, en contournant les précipices, nous descendons petit à petit. C’est immense la montagne quand on est perdu comme ça. Ça n’a pas de fin. La glace continue de fondre. C’est donc de plus en plus facile mais l’orage gronde de plus en plus fort. Qu’est-ce que je vois là-bas ? On dirait des silhouettes, des gens. Il y a des gens là-bas, deux personnes. Nous sommes sauvés ! On a mis trois heures à descendre du col. On est en Italie. Les gens sont bien des gens et pas des fantômes. Et même, ce sont des Français, enfin des Suisses francophones et on comprend parfaitement quand ils nous disent que nous sommes les premiers de la saison à avoir franchi le col de la Lose, qu’il est d’ailleurs encore interdit, même avec du matériel ! C’est trop grave, nous sommes complètement inconscients. On aurait pu glisser sur des centaines de mètres. Si la vue avait permis de rendre compte de la difficulté, nous ne nous serions jamais engagés. Bref, l’orage est là, il pleut de plus en plus fort, il faut trouver un abri. Ça tombe bien puisque les gens ont la clé d’un refuge. Le problème, c’est qu’ils ne le trouvent pas. En fait, il est caché en plein dans une falaise de deux cents mètres qui tombe dans le lac. Le fameux lac aperçu pendant cinq minutes d’en haut et qu’on a bien cru ne jamais revoir. Deux chemins y mènent avec des cordes, en escalade. L’un d’eux passe le long de la cascade mais il ne m’inspire pas. L’autre me paraît plus accessible. Je le choisis, si on peut appeler ça un choix. Bref, il y a bien quelques cordes mais je dois de nouveau passer une partie glacée au milieu de la descente. C’est encore plus raide que tout à l’heure et bien glissant mais je m’engage. D’un seul coup, un pied part, je pars, c’est la chute ! Un moment de panique inoubliable. Je plante mes ongles, mes coudes, je me raidis, me tortille, balance les bâtons, rien à faire, je prends de la vitesse. Je vais m’éclater comme un oeuf. Un rocher dépasse au milieu, c’est sur lui que j’arrive, j’ai juste le temps de le voir, je suis dessus, mes jambes font ressort, je suis projeté sur le côté dans la roche. Fin de la chute. Je bouge un peu. Je ne suis pas mort. Je crois que je n’ai rien de cassé non plus. Je tremble comme une feuille. J’ai eu si peur. J’ai eu tellement de chance. J’aurais vraiment pu crever ici. Il y aurait eu une petite plaque avec mon nom, en plus de celles qui existent déjà à l’entrée du refuge. Je me remets sur mes jambes, remonte un peu récupérer mes bâtons et ce qui a été éjecté du sac. Et là, je pense à Daoud. Daoud, non ! Je ne le vois pas en levant la tête. J’espère qu’il ne m’a pas suivi. La faille est vertigineuse, impossible à passer. On le voit clairement d’en bas. Je vais voir l’autre chemin, je vois les gens qui arrivent - forcément, j’ai été plus vite qu’eux - mais pas Daoud. Il pleut beaucoup maintenant et les éclairs illuminent les nuages dans lesquels nous sommes. Enfin, Daoud est derrière eux. Je le vois qui s’accroche aux cordes, qui donne ses dernières forces en escaladant les parois trempées avec son gros sac et le vide qui mène au lac, dessous, très bas. Quand ils arrivent, je suis tout blanc, mes jambes ne cessent de trembler mais je n’ose rien dire. L’orage explose démesurément. Les gens nous disent qu’on peut rester ici, avec eux et même dormir car le temps ne s’arrangera pas avant demain. Ce sont des randonneurs chevronnés, ils en ont vu d’autres. Ils essaient de nous rassurer et de parler d’autres choses mais on a eu trop d’adrénaline aujourd’hui. Sous le refuge, il y a une petite chambre, elle sera pour nous. L’orage est impressionnant, jamais vu un truc pareil, ça pète dans tous les sens toute la nuit et il pleut à torrent. Heureusement, on n’est pas dehors, encore sur un flanc de montagne. Heureusement ! Mais c’est fini la montagne, c’est fini. On veut voir la mer !

Bonjour à tous

Je suis actuellement à Istanbul et je souhaiterais me rendre à Pamukkale pour le 25 novembre pour 2 ou 3 jours Pouvez vous me donner des renseignements si cela est possible Et est il conseillé de se rendre sur agri vers le mont Ararat ? Merci

Bonsoir,

Alors voilà tout est presque dans le titre. On organise notre périple en Turquie pour cet été, mais on rencontre pas mal de problèmes pour établir l'itinéraire du retour entre la Cappadoce et la frontière Turquie/Grèce. Je précise que nous sommes en voiture 😉. On part de Goreme pour retourner sur la Grèce avec pour destination Kavala. On dispose de 2 jours pour faire la distance.

Option 1 : 1er jour, départ de Goreme, route pour les sites hittites d'Hattousa et de Bogazkale avec visite des sites, direction Ankara et nuit sur place soit 450km en 6h d'après Michelin. Le jour 2 une bonne journée de route Ankara-Kavala (900km en 10h). Mais où dormir à petit budget dans la capitale ??

Option 2 : Route de Goreme aux sites hittites (environ 3h), puis route pour Bolu (400km en 4h30) avec nuit dans les environs. Le second jour on repart pour Kavala. Ca fait presque 8h de route pour la journée 1 sans compter la visite des sites ça me parait impossible.

Option 3 : On part de Goreme sans aller jusqu'aux sites hittites, mais où dormir et vers quelle ville s'arrêter ??? Avant ou après Istanbul ?? Evidemment cette option me plait moins, j'ai déjà fait une croix sur le Nemrut et Istanbul alors je tenais à visiter ce site. Une autre destination à conseiller ???

Quel itinéraire choisir ???

Nous avons reçu, via une vpc, une offre pour un voyage gratuit, tout compris, en Turquie. On nous propose une semaine pour deux de circuit culturel en Cappadoce. Arrivée à Antalya puis Konya, Cappadoce, goreme, , avcilar, Uçhisar, etc... Sont donc compris le vol AR paris-antalya, + transferts + circuits en bus climatisé + accompagnateur francophone + 7 nuits enhotel 4/5 étoiles + 7 petits déjeuners. Pour en profiter absolumnt gratuitement, on nous propose 2 date de départ : les 23 et 30 novembre 2009. Quelqu'un a t il déjà participé à ce genrede voyage et si oui comment cala s'est il passé? La météo à ce moment de l'année est elle compatible avec les excursions proposées? Si vous connaissez bien la Turquie, que pensez vous de ce projet? Merci à tous pour vos réponses 🙂

pour 3 à 4 nuits sur Istanbul, je recherche pour 4 personnes :couples avec deux ados, un hébergement dans un établissement ou maison qui assure le dépaysement, en un mot qui permet de se dire que l'on se trouve en Turquie. merci d'avance.🙂

Bonjour à tous,

Je suis une étudiante de 23 ans et prévois un voyage sac-à-dos dans les Balkans sur les deux dernières semaines d'août. Mon point de départ sera Zagreb en Croatie et je me demandais ce que j'ai vraiment le temps de faire en 15 jours. Je comptais aller soit jusqu'à Istambul, soit jusqu'à Thessalonique (seuls aéroports depuis lesquels easyjet me ramènerait jusqu'en Suisse), mais je ne me rends pas compte du temps qu'il me restera pour faire des haltes sur le trajet. Idéalement, j'aimerais entre autre passer par la Bosnie, la Serbie, la Bulgarie et le Kosovo, mais ça me semble un peu beaucoup en si peu de temps (même si le but est plutôt de se faire une idée des endroits, pas de s'incruster...). Le plus important est qu'il me faudra être sûre d'arriver à l'aéroport à l'heure, étant donné qu'easyjet ne m'attendra pas!

D'autres part, voici quelques questions "accessoires": - est possible, sûr, agréable, etc. de voyager seule en tant que jeune femme? - est ce que l'auto-stop est pratiquable/pratiqué, ou dois-je surtout compter sur le bus et le train? - qu'en est-il des possibilités d'hebergement? à la belle étoile, dans des étables/granges, chez l'habitant, en hostel? (le tout pour petit budget, bien sûr!)

Merci pour vos idées et conseils!

Bonjour Je me rend pour la première fois a Istanbul le 24 février. Budget serré, je suis a la recherche de tout conseils et bon plan pour mon séjour notamment des endroits sympa pas trop cher pour déjeuner et dîner. Mon hôtel est sultahamet. Quelqu'un du forum arrive a cette date ( vol 7h départ de Paris cdg swiss) et voudrais partager un taxi ? Merci pour vos réponse

Bonjour,

Nous partons à Istanbul dans un mois pour 8 jours. La première étape est de chercher un logement et j'aimerais savoir quels sont surtout les quartiers à éviter et ceux à conseiller AUTRES que Sultanahmet car mes recherches d'appartement sur Airbnb dans ce quartier ne donnent pour le moment pas grand-chose si je combine notre budget (30€/nuit environ) et nos critères (surtout le calme... bien sûr un minimum de confort, une connexion internet et des rideaux opaques pour ne pas être réveillés par la lumière du jour). Beaucoup d'appartements se trouvent en face vers la place Taksim, est-ce bien relié en transport ? Nous aimerions aussi voir où vivent les locaux, où ils sortent, dîner dans des restaurants qui ne sont pas que pour les touristes, etc

Nous comptons bien sûr visiter les "classiques" et beaucoup se trouvent dans le quartier de Sultanahmet donc nous cherchons un endroit pas trop difficilement relié au quartier.

Nous voulons aussi voir d'autres endroits un peu moins touristiques, aller sur la rive asiatique, voir Miniatürk (on aime bien les parcs de maquettes), etc.

Avez-vous quelques conseils, bons plans, adresses (pas trop chères pour le coin), des quartiers à conseiller plus que d'autres, ou à éviter, etc ?

Nous aimons bien prendre le temps de flâner 😛

Merci

Bonjour je désire faire savoir tout d abord que je suis un voyageur qui ne profite pas des gros hôtels, tout inclus et trucs du genre.. je profite plutôt de la eauté des cultures, la langue, la nourriture du pays que je visite..et non les -pseudo-culturelles-conneries- Alors voilà, je voudrais savoir combien couterrait un voyage en Turquie, pour qqun qui ne se dérange pas à dormir dans un endroit un peu crado ou limite crado(enfin c est relatif à chacun) et qui aime bien manger la bouffe locale sans se vider les poches(je me fais à bouffer aussi!), par jour, on s en sort à combien? Si vs avez une expérience qqconque, merci d en faire part adios!

Salutations ! Je pars à Antalya le 25 mars pour réaliser mon rêve : observer l'Eclipse totale de Soleil en présence des autochtones. Etant une semaine sur place, j'espère créer des liens avec des locaux ou des gens présents pour l'occasion dans la zone Antalya, voire Istanbul où j'espère faire un saut. Y a til quelqu'un qui sera dans le coin, connaissez vous les bons plans d'Antalya pendant cette semaine (hébergement, bouffe, sorties, visites, rencontres ...) Allez, si vous répondez, je vous raconterai ma dernière escapade au Costa Rica

John Bougeotte L'aventure continue

Bonjour,

Je suis en train d'organiser mes prochaines vacances qui auront lieu en février prochain (fin février/début mars). Je souhaite partir en Turquie, car la ville d'Istanbul notamment m'intrigue. Et étant à la recherche de dépaysement, je ne pense pas que je serais déçue.

Je n'ai pas un budget énorme, et je souhaite voyager un peu à la routarde. Je m'explique: auberge de jeunesse, petit resto et compagnie ...

J'avais plusieurs questions: - est-il possible et facile de faire du couchsurfing à Istanbul? - quel budget prévoir pour les visites? - je voudrais faire quelques jours en Cappadoce, et j'ai lu sur le forum qu'on pouvait faire appel à des agences locales. Si on fait appel, sa consiste en quoi en fait? Visiter la région avec d'autres touristes mais accompagné d'un guide - je vais voyager seule, est-ce dangereux ou problématique? - en dehors d'istanbul et de Cappadoce, auriez-vous quelque chose à me conseillez, sachant que je pense partir une semaine à 10 jours?

Voici l'itinéraire auquel je pense (c'est un début, rien de définitif): - vol paris-istanbul - je reste 5 jours (4 nuits à istanbul) - nuit en bus pour me rendre jusqu'à goreme - 2 nuits à goreme, visite du cappadoce - auriez-vous des pensions à me suggérer sur goreme?

et??? ... des suggestions?

Je ne pense pas repartir sur istanbul pour prendre l'avion, je pensais faire, soit: - kayseri- paris ou - adana - paris ou - izmir - paris (mais relativement plus loin quand même).

En dehors du vol, pour 10 jours maximum, je dois prévoir combien niveau budget (si on part du fait que je sois en couchsurfing sur istanbul, visite, nourriture, bus de nuit pour me déplacer, et logement sur goreme)???

Je vous remercie d'avance et attends avec impatience vos réponse :)

Bonjour à tous,

Alors voila ça fait maintenant 2 ans que j'ai rencontré mon amie, et nous voulons nous offrir, à cette occasion, un magnifique voyage 🙂. Hésitants sur plusieurs destinations, nous avons enfin arrêté notre choix, et les billets d'avion sont achetés : C'est décidé nous partons en Turquie !! Séjour du 11 Aout au 1er Septembre.

Pour vous planter le décor, nous avons 24 et 25 ans, sommes encore étudiants (avec des revenus d'étudiants, oui ! mais d'étudiants en contrat pro, hein ! donc ça augmente quand même un petit peu le budget 😛) et nous souhaitons réaliser notre propre parcours (pas de circuit organisé), ceci pour une question de budget bien sûr, mais aussi pour pouvoir profiter de faire/visiter ce que l'on veut quand on le veut.

Maintenant le décor planté, je voudrais faire appel à TOUUS les amoureux de ce pays, toutes les personnes y vivant / y ayant vécu, ou encore ayant déjà visité ce pays, afin d'avoir votre avis sur le parcours que nous nous sommes prévu, et si possible vos conseils (choses à rajouter / à supprimer ; rajouter des jours à tel endroit, en enlever, etc.) En résumé, je veux que ce voyage soit PARFAIT, et que l'on oublie rien que l'on pourrait être amené à regretter plus tard, et pour ça je compte sur vous !! 😊 (oui sacré mission, n'est-ce pas ?! lol :))

Nous avons donc 22 Jours sur place, sachant que nous arriverons à Istanbul dans l'après midi du jour1 et que l'on repartira d'Istanbul dans l'apres midi du jour22. Voici donc ce que nous avons pensé faire :

Jour 1 : Arrivée à Istanbul 17h + se rendre au logement, et promenade dans la ville en soirée

Jour 2 : Visite d'Istanbul La cité historique et l’ancienne Péra : gratuit Palais de Topkap et son harem : 5 euros Basilique Sainte-Sophie : 5 euros La citerne basilique : 5 euros La mosquée Bleue : 5 euros Place de l’Hippodrome : gratuit Place Tunel / Place Tarksim : gratuit Jour 3 : Visite d'Istanbul

Le Grand Bazar La place Beyaz?t. La mosquée de Soliman le Magnifique Le Bazar égyptien (ou marché aux Epices) Les quais d’Eminönü. Soir départ en bus d'Istanbul vers la Cappadoce (route de nuit)

Jour 4 : Arrivée en Cappadoce, à Kayseri ; Se rendre à notre hébergement, Promenade en soirée

Jour 5 : Cappadoce / Visite du parc National Ala Daglar + baignade dans ses lacs et ses cascades

Jour 6 : Cappadoce / Montgolfière dans les montagnes (peut être un peu cher, cela vaut-il vraiment le coup?) ou alors Marche/VTT dans les montagnes.

Jour 7 : Cappadoce / Visite de la/les ville(s) souterraine de Derinkuyu et/ou de Kaymakli

Jour 8 : Route vers Antalya, en Bus ; se rendre à l'hébergement + Balade dans Antalya

Jour 9 : Antalya - Visite de la ville, de l'arrière pays, des ports...

Jour 10 : Location voiture depuis Antalya et aller vers Kas, en passant par (et en visitant) Phaselis et Olympos Arrivée au logement à Kas

Jour 11 : Visite de la baie de Kekova (soit en kayak de mer, ou en bateau ?)

Jour 12 : Repos à Kekova, et dans ses alentours

Jour 13 : Départ pour Fethiye, y rester un peu. Puis fin de journée aller vers Dalyan où nous passerons la nuit

Jour 14 : Visite des alentours de Dalyan

Jour 15 : Visite des alentours de Dalyan

Jour 16 : Se rendre à Pamukkale et visiter le château de coton

Jour 17 : Arrivée sur Bodrum, rendre la voiture louée Visiter la ville

Jour 18 : Bodrum - visite et farniente

Jour 19 : Bodrum - visite et farniente

Jour 20 : Bodrum - visite et farniente

Jour 21 : Bodrum - visite et farniente

Jour 22: Départ le matin de Bodrum, avion vers Istanbul. Vol en après midi d'Istanbul vers Paris

Voici donc le programme que nous nous sommes prévu, à savoir que celui-ci n'est pas du tout fixe encore (il est tout à fait possible de le modifier selon vos avis, conseils, et retours). En effet, nous n'avons aucune autre résa que celle des billets d'avion Paris-Istanbul (A/R)

Nous projetons de dormir le plus possible chez l'habitant, via le site Couchsurfing, ceci afin de pouvoir vraiment rencontrer et découvrir les autochtones, mais aussi afin de pouvoir réduire quelques peu nos frais sur place...

Par avance merci à tous ceux qui voudront bien nous aider à modifier/étoffer/diminuer ce programme 🙂

A bientôt de vous lire, Thomas

Bonjour,

J’ai pour projet de réaliser un vieux rêve, la Turquie à moto, du 30 juin au 28 juillet 2013. Le but : faire une boucle en Turquie, un peu de bord de mer, la Cappadoce, mais pas trop attiré par les grandes villes. Hébergement en camping prioritairement, mais cuisine locale privilégiée ! J’envisage de descendre prendre un ferry à Anconne, vers la Grèce, et de passer en Turquie soit par le nord de la Grèce, soit en reprenant un ferry au Pirée. Circuit et itinéraire retour à définir, mais j’aime bien garder une part d’improvisation ! Je suis preneur de bonnes adresses et de sites sympas, si possible en dehors des circuits trop touristiques. J’hésite à partir seul, donc si un ou des motard(e)s sont interessé(e)s par le projet, en gardant la possibilité de reprendre son autonomie au besoin, n’hésitez pas à me répondre.

Au plaisir de vous lire.

Salut, Quel est l'endroit le plus sympa pour loger une semaine en Cappadoce ? Goreme ? Urgup ? Soganli ? Ou autres ? Merci.

Bonjour, Je vais faire un voyage en Turquie en septembre 2003 avec une voiture de location et je viens de passer pas mal de temps sur divers forums qui mentionnent, en général très favorablement, le loueur "Çizgi". Le problème c'est que certains parlent de "Çizgi Rent a car" alors que d'autres mentionnent "Çizgi Car Rental" . J'ai l'impression qu'il y a confusion, parfois même à l'intérieur d'une même discussion. Apparemment les deux compagnies semblent avoir une bonne réputation, mais leurs tarifs sont très différents : Une Renault Clio Symbol diesel 1,5L coûte 30€/jour chez Çizgi Rent a car, mais seulement 17€ chez Çizgi Car Rental, ce qui semble un peu trop beau pour être vrai... Si certains d'entre vous ont loué un véhicule à l'une ou l'autre de ces compagnies, j'aimerais connaître leur avis sur la qualité de la prestation. Merci par avance.

Bonjour, Je vais passer seule un mois en juillet en Turquie...Une semaine à Istanbul, 8 jours en Cappadoce, et après, je ne sais pas trop , mais pas dans l'est. J'ai un petit budget...quels coins me conseillez-vous, desquels je pourrai rayonner facilement en bus ? La mer, mais aussi l'intérieur... Merci à tous !

Je pars une petite semaine à Istanbul avec -pour ainsi dire- aucun budget (l'a vraiment pas de sous la fille!). Je suis à la recherche de plusieurs choses: une auberge à vraiment tout petit prix et plutôt dans un quartier hors des zones touristiques (quartier populaire) avec de belles rencontres avec les locaux à la clef. Et surtout je cherche à rencontrer cette ville de manière insolite, loin des chemins touristiques. Bref une semaine en immersion et en contre plongée. je prends toutes les idées qui vous passe par la tête et surtout les plus saugrenues. Merci à vous d'avance!

Bonjour à tous,

Pour ceux que cela intéresse je reviens de 15 jours en Turquie. Voici en quelques lignes notre itinéraire, ce Forum m'a bien aidé dans mes choix et j'espère que cela pourra aider les prochains. N'hésitez pas si vous avez besoin d'infos, c'est encore frais dans ma tête. Pour ceux qui hésite à partir en Turquie je pense que ce pays vaut vraiment la peine d'être découvert (15 jours c'est d'ailleurs bien trop court)...

Arrivée à Istanbul avec Pegasus (350€ AR retour depuis Orly, à réserver très en avance) Hébergement à World House Istanbul (12€/pers/nuit dans un dortoir de 9 personnes - D'autres dortoirs ou chambres plus petites dispo) : http://www.hostelworld.com/hosteldetails.php/World-House-Istanbul/Istanbul/15877 Le staff est accueillant, les gens viennent de tout les pays, le petit dej est inclus, on peut rentrer à n'importe quelle heure. Navette pour l'aéroport gérer par l'auberge : 60€ pour 8 personnes (depuis Attaturk - 1h de trajet)

3 jours à Istanbul avec les visites classiques (vous trouverez pleins d'infos sur ce forum) : Attention Sainte Sophie est fermée le Lundi.

Départ pour la cappadoce avec Pegasus (30€ vol intérieur). Prise en charge d'un minibus 9 personnes Caravelle via Cardelmar : aucun problème, la personne nous attendait au pied de l'avion! Hébergement à Rock Valley Pension pour 15€/pers dans chambre de 4 personnes. Auberge tout au bout du village avec piscine vu sur les montagnes, et passage des mongolfières le matin à 4h (priceless) : http://www.hostelworld.com/hosteldetails.php/Cappadoccia-Rock-Valley-Pension/Goreme/16042/reviews Super accueil et facilité pour organisé des Tours. Nous avons fait le Green Tour (70€ la journée tout compris) cela vaut le coup car il y a pas mal de distance à parcourir et beaucoup de choses à voir. Les autres jour nous avons visité par nous même à pied ou en VTT (10€ la demi journée) Tour en Montgolfière : 120€ mais cela vaut vraiment la peine (50 ballons au dessus de la Cappadoce, les photos sont à couper le souffle).

Départ pour Fethiye, premier arrêt au lac d'Egirdir (8h de routes très correctes). Plein de pensions sur la presqu'ile du lac. La Sehsuvar Peace Pension est très bien, très propre, et l'accueil très bon (avec petit dej 18€ par pers). Il y a beaucoup de choix dans les pensions cependant...

Deuxième arrêt à Antalya avec un passage par Termessos. Le site est SUBLIME, très sauvage, le théatre en haut des montagnes avec vue sur la mer laisse rêveur... Entrée payante mais pas de garde quand nous y sommes allé donc... Un peu de marche mais rien d'insurmontable même pour de jeunes enfants. Il faut se balader quelques heures pour apprécier l'ampleur du travail. Nuit à Antalya dans la vieille ville. Rien d'extraordinaire, très touristique et une chaleur étouffante. Prévoir une pension avec la clim!!

Arrivée à Antalya dans une villa réserver via

http://www.holidaylettings.co.uk Aucune surprise, une caution de 100€ (!), la villa pour 10 personnes avec 5 chambres et une piscine proche de la forêt est à la hauteur de nos attentes. 160€/personne la semaine pour une villa grand luxe (5 salles de bain!). Dolmus (bus local) à 5 min à pied qui amène vers toutes les plages. Beaucoup d'anglais la nuit, bonne ambiance pour danser malgré tout (même si on ne sent pas trop le côté "local"). Nous avons pu faire plusieurs plage et aller visiter Pammukkale (compter 6h de voiture AR quand même) : site très touristique mais une fois tout en haut la vue est impressionnante. Les prix ont fortement augmentés (15€ au lieu de 5€ avant).

Petit conseil : à Oludeniz les tours en bateaux sont proposés en groupe de 50 personnes, si vous avez le courage d'attendre, en fin de journée vous aurez peut etre la chance de trouver un petit pécheur qui vous privatisera son bateau pour la journée d'après pour quelques dizaines d'euros. Nous n'en avons vu qu'un seul, cela à suffit à nous faire passer la meilleure journée des vacances : baignades seuls dans des criques paradisiaques, pêche, pic-nic sur la butterfly valley, baignade en "haute" mer...

Retour depuis Dalaman vers Paris via Istanbul.

Voila en gros notre périple, budget total : 1300€ par personne en se faisant vraiment plaisir (pas mal de bières - Efes - dans des petits bar le soir, plusieurs soirées dehors, resto tout les jours sauf dans la villa, minbus pendant 10 jours avec essence, parapente, billets d'avion, villa, souvenirs, location de catamaran...)

Ce n'est pas forcément à mettre dans la rubrique Petits Prix mais c'est surtout pour les infos générales.

N'hésitez pas à me contacter si vous voulez plus d'infos!

Robin

Bonjour,

Et bien de retour de notre périple estival, je vous fais un petit topo avec des nouvelles fraiches. Nous n'avons vu qu'un tout petit bout de Turquie mais nous n'avons qu'une envi y retourner le plus vite possible. Pour les guides : guide bleu incontournable pour les visites, le lonely planet côte turque et cappadoce est très bien avec de très bonnes adresses et de bons plans de ville à l'inverse le routard Turquie est très décevant. Routard Italie du nord est pas mal.

Transport : voiture perso. Itinéraire : route jusqu'à Ancona, ferry (cie Anek Lines rien à redire) pour Igoumenitsa et autoroute via le nord de la Grèce (autoroute qui est cette année entièrement terminée et gratuite) puis entrée en Turquie. Passage de la frontière très rapide.

Camping Turquie :le prix correspond à 2 personnes avec tente, voiture et électricité.

* Caravan camping à Pergame : petit camping assez ombragé, patron très sympa, les sanitaires sont corrects, restau avec piscine, 25 YTL la nuit.

* Camping Dereli à Selçuk : très bon camping au bord de mer avec une très grande plage, très ombragé, sanitaires impec, une très bonne adresse 35 YTL.

* Kas camping à Kas : camping en terrasse en bord de mer, assez ombragé tout dépend de l'emplacement en fait, patron est gentil mais ne pas se laisser faire pour le choix des emplacements 🙂, restau, sanitaires un peu spartiates mais ça va dans l'ensemble, pour l'eau chaude c'est plutôt le soir 😉, 25YTL.

* Kaya Camping à Gorème (cappadoce) : très beau camping avec vue magnifique sur la région, grands emplacements, piscine, sanitaires impec mais pas toujours d'eau chaude. Il fait assez froid le soir donc ne pas oublier son duvet 🙁, pour l'eau chaude .... et bien jamais eu au mieux du tiède, 26 YTL. Le patron organise tous les matins des balades en montgolfière, je vous donne le prix pour info : 230 euros pour 2.

Pension Turquie : Ozmen pension à Antalya : une très bonne adresse dans Kaleici, 30 euros avec pt déj en réservant sur booking, chambre très correcte et spacieuse, très belle vue de la terrasse, possibilité de laver le linge, wifi, parking gratuit dans la rue de la pension, une très bonne adresse !!!

Camping Grèce : * Kouyouni à Gerakini : super camping avec sa petite plage de sable, de grands emplacements bien ombragés, sanitaires impeccables, patronne super sympa, bar avec piscine, transats sur la plage à disposition, camping grec familial très calme, idéal pour se reposer sur la route du retour. Le restau est bon avec des prix corrects, 30 euros.

Camping Italie : * International camping à Modène: tout de suite après la sortie Modène nord de l'autoroute sur la gauche, grand camping avec bar et piscine, ombragé si vous êtes dans la 1ère partie du camps, assez bruyant car derrière l'autoroute mais rien de pénible non plus, sanitaires bien entretenus, très bien placé pour visiter la région car au milieu de l'axe Parme-Bologne, c'est surtout un camping de passage, 30 euros.

* Madonna Ponte à Fano juste avant Ancone : toujours aussi bien ce petit camping familial au bord de mer, grand emplacement ombragé, rien à redire, le restau n'est pas terrible, 30 euros.

Restaurants Turquie :

+ Ephèse restaurant à Selçuk : petit restau avec un cadre très agréable, prix très modique. + Okumus Mercan Restaurant à Selçuk : une très bonne adresse du lonely planet, super restau, serveurs super dispo et gentils, plats très parfumés, adresse à ne pas rater !!!!! + Bahce Restaurant à Kas : dans un joli cadre avec petites fontaines, très belle cour intérieure, plats savoureux, un peu plus cher mais on a beaucoup aimé. + El Naturel à Kas : très bonne adresse du lonely ne pas rater les raviolis et le curry d'agneau un délice, service impec. + Ikbal restaurant à Kas : très bonne adresse un peu plus chère que les autres mais cuisine délicieuse et parfumée notamment les plats du jour. Quand vous êtes au restau Bahce prendre la rue sur la droite c'est qqs mètres après le tombeau lycien. + Restau de la Villa Perla Antalya dans kaleici : pas mal du tout, cadre magnifique, prix raisonnables pour Antalya, ça dépanne en fait, patron gentil comme tout. + Alaturca à Gorème : assez cher mais très copieux.

Beaucoup d'endroits pour manger sur le pouce que ce soit en bord des routes ou des pide-kebab dans les villes. A Antalya ne pas hésiter à sortir du quartier Kaleici et du port pour manger.

Restaurants Grèce : + Taverne Oasis : tables sur le sable face à la mer, prix très raisonnables et service impec, bcp de monde, une très bonne adresse à qqs minutes du camping en voiture.

Restaurants Italie :

+ Caffé concerto à Modène : sur la place face au duomo bar très agréable endroit idéal pour prendre un verre, petit buffet à disposition ; le restaurant est très bien et assez chic. Les plats coutent entre 10 et 20 euros plutôt cher, service impeccable, rien à redire. Les tortelli sont fameuses.... + Pizzéria sur la place de la synagogue à Modène prix raisonnable pour les pizzas mais niveau gout pas génial. + Le sorelle Picchi à Parme : très bonne adresse du routard, idéal pour un déjeuner en ville. Ne pas rater les tortelli di zucca et les tortelli d'erbetta !! + Très bonnes glaces au K2 en face de l'église San Giovanni. + Osteria dell'Orsa à Bologne : petit restau agréable, patron super sypa qui vous explique en français les plats du jour et la carte 🙂, une bonne adresse pour manger sur le pouce un plat.

Visites : Un sacré budget en Turquie (un peu plus de 300 euros à 2), ne pas hésiter à choisir les sites selon ses attentes !!

Les +, plusieurs coup de coeur : Priène, Milet et Didyme 3 sites que l'on peut faire en une journée ; Aphrodisias pour son stade qui conserve tous ses gradins ce qui est très rare ; Aspendos et son théâtre le plus beau vu à ce jour, Patara un petit site perdu dans la montagne ne pas hésitez à partir en visite avec le gardien (70 ans et il conserve la forme 😉) très beaux tombeaux lyciens ; Phaselis pour sa plage juste à coté des ruines à l'ombre des pins; Myra pour ses tombes ; et la Cappadoce bien sûr incroyable 🙂🙂. Hiérapolis est un très beau site (la nécropole et le théâtre) compter une bonne journée pour faire le site et Pamukkale.

Les - : Ephèse beaucoup de monde que ce soit à 9h à midi 🤪🤪, des cars en permanence, le guide bleu dit un jour (????) compter plutôt une matinée ; Perge pas grand chose à voir pour 10 euros/pers théâtre non accessible; Troie est aussi un site cher et il ne reste que des ruines donc ce n'est pas une visite incontournable ; Pergame (35 YTL par pers) est un très beau site mais assez cher ; Pamukkale beaucoup de monde mais site incroyable !!!

En Italie nous avons adoré Ferrare et Parme deux très belles villes, Bologne est à ne pas rater !!! Beaucoup de magasins sont fermés entre le 15 et le 30 aout dans ces villes !!! Cette région est magnifique une belle découverte !!

Nous avons adoré la Turquie, les Turcs sont d'une gentillesse et très chaleureux !!! A chaque fois qu'on s'arrêtait sur le bord de route ou dans la rue, un Turc venait spontanément nous proposer son aide, je vous conseille vraiment ce pays !!!

Voilà j'ai fait le tour pour les questions je suis dispo !!

Bonjour,

Notre projet de voyage dans le Sud est Asiatique étant remis en cause (reporté pour l'année prochaine) nous essayons de préparer un voyage de trois semaines sur une destination plus proche... TURQUIE ou MAROC ? durant le mois de Mars ???

Où aller ? Quel itineraire ? En utilisant toujours les Transports en commun...

Pour le Maroc, un circuit... Casablanca, Meknès, Fès, Midelt, Er rachidia, Ouarzazate, Taliouine, Agadir, Marrakech, Essaouira, Marrakech, Casablanca. Est ce réalisable ? Au mois de Mars ? Les Commentaires, les Conseils et les Suggestions seront bienvenus et trés appréciées. Merci

Pour le Turquie... Une semaine à Istanbul, Une semaine en Cappadoce ensuite Konya, Egirdir, Ankara, Istanbul... ???

Que prévoir et préparer pour un couple de retraités (soixantaine)

Merci pour toute aide. Cordialement

Bonjour tout le monde, Comme je me rends la semaine prochaine à Istanbul, je souhaite avec un groupe d'amis faire une excursion aux iles des princesses. Je souhaiterais savoir où se fait le départ? les frais? et s'il y a une réservation à faire au préalable? Merci :)

Avec ma petite amie on a decidé d'aller en Turquie pour faire de la rando pendant une dizaine de jours.je suis deja allé à istanbul et j'avais adoré l'ambiance!Par contre je ne sais pas trop vers quelles regions me dirigé sachant que je cherche plutot une zone montagneuse. Je fais donc appel à votre experience pour me conseiller. Et le mont Ararat c'est comment?C'est faisable sans avoir de connaissance en Alpinisme?Faut il forcement un guide ou bien c'est comme le toubkal au maroc une simple randonée sportive? Voila ca fait beaucoup de question mais c'est un pays tellment grand! merci à tous et bon voyage

Bonsoir à tous,

Je suis en train de brosser à grandes lignes la structure de mon voyage estival et...ben, ya des noeuds. 🤪

Exposition du (premier) noeud :

Je trouve chez un ...euh... je ne sais pas ce que c'est... un "revendeur" (? appelons-le comme ça) une jolie petite voiture juste comme je veux à retirer à Erzurum Airport Domestic arrivals-Erzurum Airport-Erzurum, chez National. Bon ! parfait !

Sauf que, si je plante provisoirement là mon "revendeur", et que je vais sur nationalcar.com, histoire de vérifier que tout va bien, disparition de la possibilité de retrait à l'aéroport, c'est Erzurum-downtown et rien d'autre...

Someone understand something ?

Catherine

Bonjour à tous,

nous nous rendons à 4 à Istanbul puis en Capadocce du 8 au 16 avril 2006.

Nous envisageaons de rester 3 jours à Istanbul et de nous rendre en Capadocce (avec arrêt à Ankara ?) où nous resterions aussi 3 jours.

La Capadocce étant très touristique, avez-vous des conseils ou des informations pour y résider, en hôtel ou chambres d'hôtes ? Que faut-il éviter ? De quoi faut-il se méfier ?

Je vous remercie pour vos contributions qui nous serons, j'en suis sûr, très précieuses.

Bonsoir ,

Nous envisageons de partir à Istanbul pour le mois d'août 2011 (2 adultes et 2 enfants ). Combien prévoir de budjet pour un séjour de 10 jours environ voir 15 jours ? Je n'ai encore rien réserver que me conseiller vous de passer par une agence ? ou bien par internet ? Si vous avez des sites je suis preneuse car je n'ai jamais réserver par internet ..Est ce plus avantageux de passer par internet ? Je souhaite simplement réserver avion + hôtel ..Est ce mieux que je prenne un forfait ou bien réserver l'avion et l'hôtel séparemment..Je ne suis pas intéressée par un circuit car libre de nos mouvements et nos promenades.

Je vous remercie par avance de l'aide que vous m'apporterez .

Bonsoir,

Dans le cadre d'un projet, je vais certainement passer un mois et demi à Istanbul, de la mi juillet à la fin août 2009 dans l'idée.

Dans l'absolu, la plupart du temps, je serai seul mais il est possible que des amis me rejoignent pendant une partie du séjour.

La question que je me pose concerne évidemment l'hébergement. Je me demandais si pour un séjour d'une telle durée, il n'est pas plus économique de louer un petit appartement à Istanbul plutôt que de réserver une chambre dans un hôtel.

Sinon, est-ce qu'il est possible de trouver des chambres pour une personne seule aux alentours des 15 ou 20 euros par jour dans le centre d'Istanbul ou pas trop loin et surtout, pendant la haute saison ?

Je me suis déjà rendu à Istanbul mais c'était il y a quelques années de cela et je ne me souviens plus du tout combien j'avais payé à l'époque. Habituellement, je suis plutôt routard dans ma manière de voyager mais une fois n'est pas coutume, ce projet n'a pas pour vocation de me permettre d'être nomade et de ma balader à ma guise.

D'avance merci pour vos réponses.

A+ Repliquant