A l'aéroport, deux cent personnes qui t’accueillent avec ton nom sur des pancartes, ça surprend.
Si t’es attendu, no problèm : confiance : direct hotel, agence perfect. Sac sur le toit du taxi , gaffe à la brosse à dent qui s’envolerait presque.. non, c’est des pros.
Sinon, prends n’importe quel taxi officiel ou pas pour THAMEL : négocie le prix comme un habitué, de toute façon aujourd’hui c’est 10 . Dix quoi ? dix euros, dix dollars, 1000 ruppies. C’est le tarif avec cette embétante situation pétriolifère
A droite, le golf de KATMANDU, à gauche des files de camions, taxis, voitures, bus, engins de chantiers, motos en panne sèche depuis des jours et des jours.) centaines de voitures, milliers de motos, juré.
Les stations services approvisionnées se comptent d’une part sur les doigts d’un seul index et sont heureusement contrôlées par la police et l’armée, dans le calme, et d’autre part et ben ya pas d’essence (le prix est passé de 104 ruppiees le litre (moins d’un euro) à 5 ou 6 euros (11/11/2015) quand ya na.
D’autres files se sont formées pour le gaz : en bouteille, le gaz.
Les indiens ont du en respirer : ya n’a plus au NEPAL pour le chauffage, pour la cuisine. Le prix a doublé.
Ya plin de playmobils dans les rues qui promènent des bouteilles de 13 kg. C’est vraiment pas sympa.
Une bouteille de 13 kg vide pèse combien dans la vie des Népalais ? C'est très difficile.
C’est moins rigolo pour les resto pour NOUS les tourists ( nom masculin qui vient de tourista pour les connaisseurs : térri piro : ça veut dire très pimenté)
Donc, dans les restos de THAMEL, près de Durbar square, à BODANATH, fleurissent les « spécials pétrol crises menus » plats plus simples, choix limité : ouf ya du riz !!
De toute façon, pour nous, toutist, no problèm, si on se bouge un tout pti peu on trouve de tout comme avant. En vrai même pas peur !!
On trouve de tout je te dis.
THE LOCAL BUS : Local bus (ça veut dire bus local) Pas cher, les prix sont fixés par l’état. C'est pas cher
Pour comprendre / THAMEL BAKTAPUR ou BODANATH ou PATAN the bus c’est 25 ou 35 ou 40 ruppies : le même en gros en centimes d’euros et le taxi c’est 10 euros).
La différence c’est le concept : 30 places suivant le constructeur et 70 suivant le chauffeur en plus des cocos qui sont sur le toit. (dans KATMANDU ya personne sur les toits des bus, c'est seulement dans la vallée ou sur les grandes routes).
Sur le toit c’est super bien si ta pas mal au cul avec les barres de fer et si tu tiens bien ces barres de galerie pour ne pas tomber dans le ravin : comme dans les films.
Sinon, également, tu te prends une branche dans la tronche si tu fais pas gaffe)
De toute façon c’est le même prix sauf que thé pas séré entre un pépé, une mère de famille, un groupe de jeunes et le beau père de l’autre là bas au fond.
En plus, le chauffeur roule comme un cinglé vu qu’il est cinglé.
Dans les transports le plus important c’est le klaxon.
Les Népalais roulent à gauche, klaxonnent à gauche, roulent mal à gauche et klaxonnent tout le temps.
Pendant ce temps là les autres Népalais roulent sur l’autre gauche aussi mal que les premiers, voire pire et klaxonnent également. On se croirait (pour les oreilles) au tour de France.
Nota bégné : Ya na beaucoup qui confondent la droite et la gauche. C’est pas pratique non plus pour traverser à pied.
Au NEPAL : Faut vraiment y aller, c'est pas le moment de laisser tomber.😉
Bonjour,
je m'appelle Paul j'ai 25 ans, et j'envisage de quitter mon chez moi pour partir pendant une période (j'ai pas encore décidé probablement 2 mois) au Népal. Je vais vous décrire comment je vois idéalement les choses et je compte sur ceux qui ont une expérience de voyage pour me dire dans quelles mesures mes aspirations seront réalisables. Donc je commence... J'aimerai vagabonder dans des décors magnifiques et naturels (je pense à la montagne). J'aimerai dormir en tente. J'aimerai rencontrer des maitres spirituels et connaitre la vie dans un temple auprès de moines. Je n'ai pas envie de jouer au touriste je veux seulement me ressourcer, apprécier la beauté des paysages et des gens. J'aimerai méditer. Je souhaite partir seul avec mon sac à dos et ma tente. Je me pose toutefois des questions d'ordre pratique et matériel... Quelle est la meilleure solution pour disposer d'argent quotidiennement ? Peut on avoir facilement accès à l'eau potable ? Quel visa puis je obtenir et à quel prix ? Y a t il des vaccins à faire ? Que faut il prévoir pour s'éviter trop de soucis une fois sur place ?
Si vous avez l'expérience du Népal pouvez vous me conseiller sur le parcours à réaliser sur les préparatifs et sur les choses à prévoir pour ce voyage de manière à ce qu'il réponde au mieux à mes attentes.
Je vous remercie beaucoup,
Chaleureusement, Paul
je m'appelle Paul j'ai 25 ans, et j'envisage de quitter mon chez moi pour partir pendant une période (j'ai pas encore décidé probablement 2 mois) au Népal. Je vais vous décrire comment je vois idéalement les choses et je compte sur ceux qui ont une expérience de voyage pour me dire dans quelles mesures mes aspirations seront réalisables. Donc je commence... J'aimerai vagabonder dans des décors magnifiques et naturels (je pense à la montagne). J'aimerai dormir en tente. J'aimerai rencontrer des maitres spirituels et connaitre la vie dans un temple auprès de moines. Je n'ai pas envie de jouer au touriste je veux seulement me ressourcer, apprécier la beauté des paysages et des gens. J'aimerai méditer. Je souhaite partir seul avec mon sac à dos et ma tente. Je me pose toutefois des questions d'ordre pratique et matériel... Quelle est la meilleure solution pour disposer d'argent quotidiennement ? Peut on avoir facilement accès à l'eau potable ? Quel visa puis je obtenir et à quel prix ? Y a t il des vaccins à faire ? Que faut il prévoir pour s'éviter trop de soucis une fois sur place ?
Si vous avez l'expérience du Népal pouvez vous me conseiller sur le parcours à réaliser sur les préparatifs et sur les choses à prévoir pour ce voyage de manière à ce qu'il réponde au mieux à mes attentes.
Je vous remercie beaucoup,
Chaleureusement, Paul
Bonjour
Bientot sur le départ, j'ai souvent lu qu'il était souvent difficile de recharger ses batteries en trek (je parle des batteries des APN, camescope...)
Savez vous si une douille voleuse peut etre utile au Népal, et si oui , quel est le type d'ampoule utilisé là-bas ??? vis ? baionnette ??
Merci
Bonjour
J'ai recement voyagé a travers le Nepal et l'inde. Lors de mes voyages j'utilise couchsurfing. Pour ceux qui ne connaissent pas, il s'agit d'un site permettant de rencontrer des gens en ligne via des demandes d'hebergement. C'est un super moyen pour ne pas payer d hotel et etre plongeé directement dans la vraie vie des autochtones. J'ai utilisé ce procédé en Russie Mongolie Lettonie Chine, ... c'etait super, des gens formidables que j hebergerai volontier a mon tour (meme si ce n est pas une obligation).
Tout cela est formidable mais si je poste cette discussion ce n'est pas pour faire de la pub au site mais pour mettre en garde les voyageurs qui voudraient utiliser couchsurfing en Inde et au Nepal. NE LE FAITES PAS!!!
L'Inde et le Nepal sont des mondes a part. Les gens la bas ne pensent qu à l'argent et l'obtiennent par tous les moyens, dont couchsurfing. Si vous faites une demande vous recevrez des tas de belles invitations du genre: bienvennue en Inde (ou Nepal) mon ami, tu es le bien venu chez moi et ma famille pour decouvrir THE REAL INDIA, blablabla... Vous tomberez alors sur des gens d'une incroyable gentillesse, sauf qu'ils ont soit un hotel soit une agence et ils ferront tout pour vous persuader de passer par leurs services comme mentir ouvertement ( exemple: si si, tu as besoin d un guide (bien cher) pour aller la bas, ...FAUX).
Je ne dis pas que tous les couchsurfeurs Indien et Nepalais sont comme ca mais, et ce confirmé par des indiens, on parle d'un gros 90 pourcent! Les quelques personnes honnêtes rencontrées en Inde et Nepal nous ont elles meme fortement deconseillé d'utiliser couchsurfing dans ces deux pays.
Si quelqu'un a eu des experiences semblables, je serais ravi de les entendre.
J'ai recement voyagé a travers le Nepal et l'inde. Lors de mes voyages j'utilise couchsurfing. Pour ceux qui ne connaissent pas, il s'agit d'un site permettant de rencontrer des gens en ligne via des demandes d'hebergement. C'est un super moyen pour ne pas payer d hotel et etre plongeé directement dans la vraie vie des autochtones. J'ai utilisé ce procédé en Russie Mongolie Lettonie Chine, ... c'etait super, des gens formidables que j hebergerai volontier a mon tour (meme si ce n est pas une obligation).
Tout cela est formidable mais si je poste cette discussion ce n'est pas pour faire de la pub au site mais pour mettre en garde les voyageurs qui voudraient utiliser couchsurfing en Inde et au Nepal. NE LE FAITES PAS!!!
L'Inde et le Nepal sont des mondes a part. Les gens la bas ne pensent qu à l'argent et l'obtiennent par tous les moyens, dont couchsurfing. Si vous faites une demande vous recevrez des tas de belles invitations du genre: bienvennue en Inde (ou Nepal) mon ami, tu es le bien venu chez moi et ma famille pour decouvrir THE REAL INDIA, blablabla... Vous tomberez alors sur des gens d'une incroyable gentillesse, sauf qu'ils ont soit un hotel soit une agence et ils ferront tout pour vous persuader de passer par leurs services comme mentir ouvertement ( exemple: si si, tu as besoin d un guide (bien cher) pour aller la bas, ...FAUX).
Je ne dis pas que tous les couchsurfeurs Indien et Nepalais sont comme ca mais, et ce confirmé par des indiens, on parle d'un gros 90 pourcent! Les quelques personnes honnêtes rencontrées en Inde et Nepal nous ont elles meme fortement deconseillé d'utiliser couchsurfing dans ces deux pays.
Si quelqu'un a eu des experiences semblables, je serais ravi de les entendre.
Bonjour,
Je souhaiterai partir au Népal au mois d'octobre ou novembre pour deux semaines, suivant les aléas pour obtenir le renouvellement de mon passeport et le visa népalais.
Etant handicapé physique, je ne peux pas participer aux treks et je n'ai aucune envie de suivre le sentier des treks à bord d'un 4X4 ou sur le dos d'un lama.
Ayant regardé furtivement le forum dédié au Népal, la majorité des questions sont toutes dédiées au trek. Est-ce intéressant de voyager au Népal sans participer à aucun trek ?
Merci pour les réponses de chacun, chacune
Je souhaiterai partir au Népal au mois d'octobre ou novembre pour deux semaines, suivant les aléas pour obtenir le renouvellement de mon passeport et le visa népalais.
Etant handicapé physique, je ne peux pas participer aux treks et je n'ai aucune envie de suivre le sentier des treks à bord d'un 4X4 ou sur le dos d'un lama.
Ayant regardé furtivement le forum dédié au Népal, la majorité des questions sont toutes dédiées au trek. Est-ce intéressant de voyager au Népal sans participer à aucun trek ?
Merci pour les réponses de chacun, chacune
Bonjour à tous,
Ma copine et moi sommes partis de TOULOUSE en direction du Népal vendredi 25 Avril. Durant un transfert à ABOU DABI nous avons appris l'effroyable nouvelle du séisme au Népal. Faute d'informatations (au départ nous ne pensions pas que c'était si grave), notre compagnie aérienne avait simplement décalé le départ de 6h (donc 20 heure locale). Aux vues des informations qui tombaient nous avons jugé que c'était du suicide de partir là-bas du coup la compagnie nous a rappatrié en FRANCE (on est rentré tard hier soir).
On souhaite créér cette discussion pour mettre en commun un maximum d'informations pour que les personnes concernées puissent se faire dédommager.
Voici les infos que j'ai pu avoir: >Un communiqué du SETO (Syndicat des Entreprises du Tour Operating) précise que les voyages pour le Népal pourront être déplacés (jusqu'à 12mois maximum) sans frais. Ca vient de tomber donc je n'en sais pas plus. >J'ai contacté la DGAC (Direction Générale de l'Aviation Civile) pour savoir si des mesures extraordinaires de dédommagements sont mises en place. J'aurais des nouvelles demain. >J'ai contacté la partie commercial de ma compagnie aérienne (ETIHAD) par mail en leur expliquant la situation et j'attend actuellement un retour de leur part. >Pour finir on avait souscrit une assurance au vieux campeur et nous possédons la carte VISA premier mais aucun des deux ne prennent en charge des dédommagement liés à des catastrophes naturelles.
Voila pour les infos que l'on a. De votre côté, pouvez-vous nous dire ce que vous savez? Encore merci et bon courage à vous!
Ma copine et moi sommes partis de TOULOUSE en direction du Népal vendredi 25 Avril. Durant un transfert à ABOU DABI nous avons appris l'effroyable nouvelle du séisme au Népal. Faute d'informatations (au départ nous ne pensions pas que c'était si grave), notre compagnie aérienne avait simplement décalé le départ de 6h (donc 20 heure locale). Aux vues des informations qui tombaient nous avons jugé que c'était du suicide de partir là-bas du coup la compagnie nous a rappatrié en FRANCE (on est rentré tard hier soir).
On souhaite créér cette discussion pour mettre en commun un maximum d'informations pour que les personnes concernées puissent se faire dédommager.
Voici les infos que j'ai pu avoir: >Un communiqué du SETO (Syndicat des Entreprises du Tour Operating) précise que les voyages pour le Népal pourront être déplacés (jusqu'à 12mois maximum) sans frais. Ca vient de tomber donc je n'en sais pas plus. >J'ai contacté la DGAC (Direction Générale de l'Aviation Civile) pour savoir si des mesures extraordinaires de dédommagements sont mises en place. J'aurais des nouvelles demain. >J'ai contacté la partie commercial de ma compagnie aérienne (ETIHAD) par mail en leur expliquant la situation et j'attend actuellement un retour de leur part. >Pour finir on avait souscrit une assurance au vieux campeur et nous possédons la carte VISA premier mais aucun des deux ne prennent en charge des dédommagement liés à des catastrophes naturelles.
Voila pour les infos que l'on a. De votre côté, pouvez-vous nous dire ce que vous savez? Encore merci et bon courage à vous!
Bonjour tout le monde,
Voilà, j'ai 24 ans, et je pars seule 3 semaines au Népal en octobre. Durant mon voyage, j'aimerai visiter et me balader mais sans faire de treks, et je souhaiterai également faire de l'humanitaire (je suis infirmière et ça m'a toujours tenu à cœur). J'aimerai savoir si quelqu'un aurait des contacts dans des orphelinats, des écoles, ou encore des dispensaires où je pourrais donner de mon temps ? Par ailleurs, même si la question a du déjà être posée, je voulais savoir s'il y avait des risques de se rendre 3 semaines là-bas seule pour une femme ?
Merci d'avance de vos réponses. A très vite, j'espère !
Voilà, j'ai 24 ans, et je pars seule 3 semaines au Népal en octobre. Durant mon voyage, j'aimerai visiter et me balader mais sans faire de treks, et je souhaiterai également faire de l'humanitaire (je suis infirmière et ça m'a toujours tenu à cœur). J'aimerai savoir si quelqu'un aurait des contacts dans des orphelinats, des écoles, ou encore des dispensaires où je pourrais donner de mon temps ? Par ailleurs, même si la question a du déjà être posée, je voulais savoir s'il y avait des risques de se rendre 3 semaines là-bas seule pour une femme ?
Merci d'avance de vos réponses. A très vite, j'espère !
Bonjour à tous!
Je suis nouvelle sur le forum (de très bonnes infos je dois dire!) et je vais faire mon premier trek en avril. Mon père et moi partons au Népal pour le Tour des Annapurnas en 19 jours.
Nous partons avec une agence locale, avec guide en petit groupe. Nous ne pouvons donc plus changer l'itinéraire pendant le trek. Par contre, il parait que le Tilicho Lake est incontournable... Je voudrais donc savoir combien de temps il faut compter pour s'y rendre en partant de Kathmandu (bus, rando, ou autre...).
D'autre part, j'aimerais avoir vos avis sur la compagnie Air India. J'ai l'impression que c'est la seule compagnie à proposer des vols à prix et durées corrects, mais à en croire certains forums, elle est loin d'être satisfaisante... (c'est également la première fois que je prends l'avion donc j'ai une certaine appréhension!!)
Merci d'avance pour vos réponses,
Cindy
Je suis nouvelle sur le forum (de très bonnes infos je dois dire!) et je vais faire mon premier trek en avril. Mon père et moi partons au Népal pour le Tour des Annapurnas en 19 jours.
Nous partons avec une agence locale, avec guide en petit groupe. Nous ne pouvons donc plus changer l'itinéraire pendant le trek. Par contre, il parait que le Tilicho Lake est incontournable... Je voudrais donc savoir combien de temps il faut compter pour s'y rendre en partant de Kathmandu (bus, rando, ou autre...).
D'autre part, j'aimerais avoir vos avis sur la compagnie Air India. J'ai l'impression que c'est la seule compagnie à proposer des vols à prix et durées corrects, mais à en croire certains forums, elle est loin d'être satisfaisante... (c'est également la première fois que je prends l'avion donc j'ai une certaine appréhension!!)
Merci d'avance pour vos réponses,
Cindy
Bonjour,
je projete un voyage au Népal avec l'option de faire un détour sur l'Inde du Nord. J'ai besoin de trouver le meilleur trajet pour l'itinéraire suivant (détour sur l'Inde), en partant de Kathmandu vers le 17 juin 2014. Le meilleur ordre est à déterminer. Note : je serai en solo (seul), avec mon sac à l'épaule :
1. départ de Kathmandu, vers le 17 juin. 2. Vol en avion pour Lumbini. Je prévoit y rester deux ou trois jours pour prendre mon temps. Je ne veux pas de stress ! 3. Kushinagar. Je prévois y rester deux ou trois jours (prendre mon temps, me reposer, pas stresser, etc). 4. Varanasi, Je veux y rester au moins 4 jours. Faire du Yoga, prendre mon temps, pépère, etc. 5. Bodhgaya. Y rester trois jours. 6. Retour à Kathmandu pour le 4 juillet.
Je ne suis pas sûr de l'ordre 4 et 5, et je ne sais pas quel est le meilleur chemin pour le retour à Kathmandu (avion ?).
Quel est votre avis ? Ce détour est-il réaliste pour un voyage seul, surtout en tenant compte des températures infernales qui va régner en Inde entre le 17 juin et le 4 juillet ?
Modification :
L'itinéraire suivant est peut être plus adéquat, avec un vol aérien pour le retour de Varanasi à Kathmandu :
0. Arrivée à Kathmandu (de Montréal, Canada) vers le 15 juin. Trois jours pour me reposer. 1. Départ de Kathmandu, vers le 18 juin. Vol en avion pour Lumbini. Je prévoit y rester deux ou trois jours. 2. Kushinagar. Je prévois y rester deux ou trois jours. 3. Patna. Deux jours ? 4. Bodhgaya. Trois jours ? 5. Varanasi, Je veux y rester au moins 4 ou 5 jours. 6. Vol Varanasi-Kathmandu. Retour à Kathmandu pour le 2 ou 3 juillet.
À la limite, je pourrais sacrifier Patna-Bodhgaya et descendre directement de Kushinagar à Varanasi, puis prendre l'avion pour retourner à Kathmandu, si ça me permet de sauver pas mal de fatigue en transport et en température infernale. Je ne sais même pas dans quoi je m'embarque !
je projete un voyage au Népal avec l'option de faire un détour sur l'Inde du Nord. J'ai besoin de trouver le meilleur trajet pour l'itinéraire suivant (détour sur l'Inde), en partant de Kathmandu vers le 17 juin 2014. Le meilleur ordre est à déterminer. Note : je serai en solo (seul), avec mon sac à l'épaule :
1. départ de Kathmandu, vers le 17 juin. 2. Vol en avion pour Lumbini. Je prévoit y rester deux ou trois jours pour prendre mon temps. Je ne veux pas de stress ! 3. Kushinagar. Je prévois y rester deux ou trois jours (prendre mon temps, me reposer, pas stresser, etc). 4. Varanasi, Je veux y rester au moins 4 jours. Faire du Yoga, prendre mon temps, pépère, etc. 5. Bodhgaya. Y rester trois jours. 6. Retour à Kathmandu pour le 4 juillet.
Je ne suis pas sûr de l'ordre 4 et 5, et je ne sais pas quel est le meilleur chemin pour le retour à Kathmandu (avion ?).
Quel est votre avis ? Ce détour est-il réaliste pour un voyage seul, surtout en tenant compte des températures infernales qui va régner en Inde entre le 17 juin et le 4 juillet ?
Modification :
L'itinéraire suivant est peut être plus adéquat, avec un vol aérien pour le retour de Varanasi à Kathmandu :
0. Arrivée à Kathmandu (de Montréal, Canada) vers le 15 juin. Trois jours pour me reposer. 1. Départ de Kathmandu, vers le 18 juin. Vol en avion pour Lumbini. Je prévoit y rester deux ou trois jours. 2. Kushinagar. Je prévois y rester deux ou trois jours. 3. Patna. Deux jours ? 4. Bodhgaya. Trois jours ? 5. Varanasi, Je veux y rester au moins 4 ou 5 jours. 6. Vol Varanasi-Kathmandu. Retour à Kathmandu pour le 2 ou 3 juillet.
À la limite, je pourrais sacrifier Patna-Bodhgaya et descendre directement de Kushinagar à Varanasi, puis prendre l'avion pour retourner à Kathmandu, si ça me permet de sauver pas mal de fatigue en transport et en température infernale. Je ne sais même pas dans quoi je m'embarque !
Bonjour tout le monde,
après quelques recherches, je me tourne vers la communauté VF pour plusieurs questions concernant mon prochain trip au nepal avec un ami.
1/ Pas envie de respirer l'air de Katmandu cette fois-ci, donc on compte aller directement à Bhaktapur dès notre arrivée le 16/10 prochain à 6h30 du mat. Connaissez-vous une GH sympa, pas chère (500/1000rps la nuit) pour se poser 2/3 jours ? On a l'habitude de voyager en "routard". Confirmez-vous qu'il faut réserver pour cette période ? Combien coute le taxi de l'aéroport à Bhaktapur ?
2/ Connaissant Chitwan, on a envie d'aller à Bardia. Etant donné qu'on a prévu d'aller buller à Pokhara, vaut mieux partir de là plutôt de que de ktm ? Connaissez vous le prix indicatif d'une voiture Pokhara/Bardia? Et enfin, la route Pokhara/Bardia passe obligatoirement par Lumbini?
Merci de vos infos
après quelques recherches, je me tourne vers la communauté VF pour plusieurs questions concernant mon prochain trip au nepal avec un ami.
1/ Pas envie de respirer l'air de Katmandu cette fois-ci, donc on compte aller directement à Bhaktapur dès notre arrivée le 16/10 prochain à 6h30 du mat. Connaissez-vous une GH sympa, pas chère (500/1000rps la nuit) pour se poser 2/3 jours ? On a l'habitude de voyager en "routard". Confirmez-vous qu'il faut réserver pour cette période ? Combien coute le taxi de l'aéroport à Bhaktapur ?
2/ Connaissant Chitwan, on a envie d'aller à Bardia. Etant donné qu'on a prévu d'aller buller à Pokhara, vaut mieux partir de là plutôt de que de ktm ? Connaissez vous le prix indicatif d'une voiture Pokhara/Bardia? Et enfin, la route Pokhara/Bardia passe obligatoirement par Lumbini?
Merci de vos infos
J'aimerais avoir une liste complète des sites vraiment intéressants à visiter dans la vallée de Kathmandou, avec commentaires, distance de Thamel, prix d'entrée. Voici une liste préliminaire (items dans un ordre arbitraire) :
01. Thamel (quartier touristique). Point de référence ? 02. Patan. (vieux village) 03. Swayambunath. (stupa bouddhiste) 04. Bodnath. (grand stupa bouddhiste) 05. Bakthapur. (vieille ville royale) 06. Pashupatinath. (site de crémation) 07. Bungamati. 08. Changu Narayan. (nombreuses photos : https://www.google.ca/...amp;ved=0CKsBEKIqMA8) 09. Khokana. ? 10. Kirtipur. ? 11. Chobhar. ? 12. Dakshinkali. ? 13. Panauti. (près de Dulikhel, à environ 20 km au sud-est de Katmandou) 14. ... liste à compléter...
Questions :
1. Si je voulais voir tous ces sites (en prennant mon temps), combien de jours devrais-je prévoir ? 2. Quel coût global devrais-je prévoir ? 3. Ca en vaut-il la peine, durant le mois de juin ? (début de la mousson)
01. Thamel (quartier touristique). Point de référence ? 02. Patan. (vieux village) 03. Swayambunath. (stupa bouddhiste) 04. Bodnath. (grand stupa bouddhiste) 05. Bakthapur. (vieille ville royale) 06. Pashupatinath. (site de crémation) 07. Bungamati. 08. Changu Narayan. (nombreuses photos : https://www.google.ca/...amp;ved=0CKsBEKIqMA8) 09. Khokana. ? 10. Kirtipur. ? 11. Chobhar. ? 12. Dakshinkali. ? 13. Panauti. (près de Dulikhel, à environ 20 km au sud-est de Katmandou) 14. ... liste à compléter...
Questions :
1. Si je voulais voir tous ces sites (en prennant mon temps), combien de jours devrais-je prévoir ? 2. Quel coût global devrais-je prévoir ? 3. Ca en vaut-il la peine, durant le mois de juin ? (début de la mousson)
NAMASTE NEPAL! PRACTICAL INFO AND EXPERIENCE FEEDBACK
Stay from March 25 to April 16, 2025
· Flight tickets Air India (via Delhi) (via Skyscanner) = 1130 € per person · Planned budget (and respected without too many restrictions and while buying a few small gifts) = 2000 € for the stay for two. Buses, taxis, and entrance fees to various sites represent a budget to consider. Meals are cheap. Drinks like beer/Coke, however, are not cheap and cost the equivalent of a meal. · Exchange rate of the rupee during our stay = 0.0064 € (the exchange rate is almost identical everywhere, including at the airport). · At the airport, purchase of two SIM cards (phone) = 1000 NPR x 2 for 28 days. · Kathmandu: we had booked the hotel upon arrival: Kathmandu Boutique Hotel (+977 015 357 446 – email: booking@kathmanduboutiquehotel.com), very well located in a quiet alley off the street, south of Thamel, a 10-minute walk from Durbar Square. A hotel like Nepal knows how to do, where tall people will have to duck. Night + breakfast = 18 € for two. Very warm welcome, great location, excellent value for money. · Bhaktapur: we had also booked a hotel for the end of our stay because the chance of the year 2025 made the Nepali New Year and Bisket Jatra particularly festive in Bhaktapur: Manju Baha Hotel School (+977 976 7234014 – email: manjubahahotel@gmail.com) located in an old monastery. "A social enterprise transforming an old monastery into a charming hotel, offering professional hospitality training to underprivileged Nepali youth." Night + breakfast = 32 € for two. Beautifully decorated room. Very warm welcome. Don’t miss the Changunarayan site (near Bhaktapur), it’s amazing. And if you’re lucky enough to be in Bhaktapur in mid-April for 3 days, there’s the Bisket Jatra festivities (Newari festival), joyful, noisy, fun, and wild… · Pokhara (hotel recommended by the Kathmandu hotel): Hotel Green Tara, Lakeside, 10th street, set back, quiet (Tel. +977 61 462698 – email: greentara_67@hotmail.com) · Trek permit (Lower Mustang, no need for an agency or guide, permits checked at Ghasa and Jomsom) = 2000 NPR per person (2 ID photos) · Bus Kathmandu/Pokhara and return = 2000 NPR per person · Bus Pokhara/Jomsom, 2 one-way tickets = 2800 NPR. · Taxi: negotiation with a driver we recommend, Vicky (+977 984 075 599). You explain what you want, negotiate the price, and he waits for you during the visit. Very charming, we used him several times. For example: departure from our hotel at 10 AM -> Boudhanath/Pashupatinath/Patan return at 5 PM to the hotel = 6500 NPR – Swayambhunath (round trip) = 1200 NPR · Site prices: https://ntb.gov.np/plan-your-trip/before-you-come/heritage-site-entry-fees o Visitor Pass for Kathmandu Durbar Square (for the duration of the stay, show your visa) = 1000 NPR per person (1 ID photo) o Bhaktapur Durbar Square (old town) = 1800 NPR per person o Patan = 1000 NPR per person o Swayambhu Stupa = 200 NPR per person o Boudha Stupa = 200 NPR per person o Pashupatinath Temple = 1000 NPR per person (interesting to take a guide) o Changunarayan Temple (6 km north of Bhaktapur) = 400 NPR per person o Mountain Museum in Pokhara = 750 NPR per person · E-cigarettes: e-cigarettes are banned in India and confiscated whether they’re in carry-on or checked luggage. On the way there, we had kept them in our carry-on, they were confiscated in Delhi. On the way back, learning from our previous experience, we put them in our checked luggage. Someone came to get us to take them out of our bags and confiscate them… You can find e-cigarettes and products in Kathmandu.
* * *
I’m 74 years old. I went to Nepal in 1982, 1983, and the last time in 1986. I wanted to introduce this beautiful and endearing country to my husband, and it was… now or never. So we decided it was now.
I knew the trek starting from Pokhara: Naudanda/Birethanti/Ghorepani/Tatopani/Kalopani. There was no way I was going to do that trek, especially the 1000-meter staircase to reach Ghorepani… You have to stay humble with age.
Back then, the road didn’t exist. I didn’t consider, with the construction of this road (NH48) along the western bank of the Kali Gandaki, doing a trek along a windy and dusty road. Was there an alternative hiking trail on the eastern bank? No one answered my question on VoyageForum, so I did my research online. And I found this site: "Andrées de Ruiter and Prem Rai - Trekking the Annapurna Circuit, including the new NATT trails that avoid the road - A guide to one of the most beautiful trekking regions in Nepal and the world (2011) - NATT = New Annapurna Trekking Trail".
Phew! A solution was emerging. This circuit from 2011 wasn’t fully marked. The idea was to go from Jomsom to Tatopani, so we needed to make sure the path was well-marked all the way, which we did, and the path exists, marked in red and white!
So, with the walking times information, we built our 8-day circuit:
· Jomsom/Thinigaon · Thinigaon/Chimang · Chimang/Saura · Saura/Kokhetanti · Rest day or, if in good shape: loop to Sekong Lake · Kokhetanti/Jhipra Deurali · Jhipra Deurali/Kopchepani · Kopchepani/Tatopani
It’s a senior trek, after all. So the walking times noted on the sites indicated 3 hours or even 4 hours for the two longest stages. That pace suited us fine.
On March 29, we left Kathmandu (1400m), after visiting the must-see sites, by bus to Pokhara: 200 km and 8.5 hours on a chaotic road under construction. I had a memory of Pokhara where it was the first city where you could see the Himalayan range, especially Machhapuchhare. But the pollution is such, the dust raised by traffic and construction, that no horizon is visible except the first hills around Pokhara.
We stayed 24 hours in Pokhara (820m), and on March 31, we left our luggage at the hotel and set off with our lightest backpacks: change of clothes, toiletries, first aid kit, anti-chafing cream, water bottle, sleeping bag liner, and light shoes for the stages.
We took the bus to Jomsom: 160 km/7.5 hours including stops for bathroom breaks, tea, and lunch. The road is nothing but a chaos of potholes, landslides, construction, dust, rebuilding, and mudslides. In Ghasa, the bus stops, and we’re told we’re at a checkpoint and that the two foreigners in the bus, my husband and I, need to have our permits checked, which takes a few minutes. The driving is rock-and-roll, surprising, and courteous. The drivers have their codes, and on these improbable roads, they’re virtuosos.
We could have chosen the plane, but several reasons dissuaded us: if there’s too much wind, the planes don’t take off; personally, I wasn’t reassured about landing in Jomsom, and this transport has a cost.
We arrived around 2 PM in Jomsom (2720m), and despite the early wake-up, the nearly 8 hours on the bus, and the altitude, we decided to head straight to Thinigaon (2840m). At the Jomsom checkpoint, they told us it was a 30-minute walk. Great! Except we took an hour and a half on an uphill road, bent over to fight a strong wind. But the Himalayan range is there! The Dhaulagiri, the Nilgiri, the Annapurnas as a reward.
In Thinigaon, we found a room at the "Nilgiri View Hotel" run by a didi (big sister in Nepali). From the lodge’s roof, she proudly showed us the different peaks surrounding the village and told us, worried, that it hadn’t snowed here for 3 years. She said there are very few tourists, that the season is rather in September/October/November. It seems there’s not a soul in this village, yet mules pass through the narrow street paved with large flat stones, their bells ringing. We dine at 6 PM and go to bed… Room = 1200 NPR and dinner, breakfast, and drinks = 2560 NPR.
On April 1, we set off at 9 AM, not for Chimang as planned but for Marpha! The didi from the Thinigaon lodge had said it was a 3-hour walk. The first part of this stage is attractive, the mountains are magnificent and imposing, the landscape is superb, there’s no one around, a feeling of being "alone in the world." We follow Dhumbra Tal, this small green lake. The path is a rocky track that climbs steeply. Then, around a hill, we start the big descent that joins the Kali Gandaki. We face the wind head-on, and the violent gusts take our breath away, throw us off balance, and envelop us in dust. We see the road on the other side of the Kali Gandaki. We arrive in the village of Chhairo at 2 PM, completely exhausted and with blistered feet, after 5 hours of walking instead of the planned 3.5 hours.
We’re welcomed by the village nurse, who tells us there’s a lodge in the village. Chhairo is a Tibetan village, a 20-minute walk from Marpha (according to the locals, multiply by 2 or even 3 for us…). We’re going to revise our trek plan and, first of all, spend the night in Chhairo.
The lodge is quite pleasant, and Karma, the hostess, is very friendly. She asks about our plans and suggests we stay in Chhairo the next day, from where we can visit Marpha and also Chimang, a 1-hour walk away, in light mode, meaning without backpacks. She invites us to participate in a village ceremony the next evening.
We immediately accept the proposal, as our feet need rest and the welcome is so warm… Dinner and bed!
We reworked our trek plan, which was too ambitious for our untrained bodies and, let’s face it… no longer in our first youth. In the initial plan, we thought there wouldn’t be too much elevation gain following the Kali Gandaki, but checking the map, we realize there might be significant elevation changes between Sauru and Sirkung. So we plan:
· Tomorrow: visit Marpha (2670m) and Chimang (2744m) · April 3: bus from Chhairo (2700m) to Kalopani (2530m) and continue on foot to Ghasa (2010m) · April 4: Ghasa/Pairataplo (1940m) · April 5: Pairatapla/Gadpar (1580m) · April 6: Gadpar/Narchyang (1510m) · April 7: Narchyang/Tatopani (1190m) · April 8: return to Pokhara.
Normally, it’s all downhill…
April 2, a rest day then… We set off in the morning to explore Marpha. We have to take a temporary bridge because the suspension bridge is closed due to road construction. We join the road and arrive in Marpha, a village famous for its apple orchards, brandy, cider, and apple juice production. This village is magnificent with its stone houses and monastery clinging to the hillside. The road construction spared it. There are people, but very few Western tourists.
We have lunch in Marpha and go back through Chhairo to take the path to Chimang. We cross a fragrant pine forest and find the rocky path; the landscape is splendid. We walk quietly, passing peaceful buffaloes and cows, and arrive at the foot of a stone staircase… 275 steps (which we counted on the way back) leading us to the village of Chimang. Chimang is an isolated Newari village that seems a bit desolate. Despite the slopes, there are crops on every little bit of land. Thankfully, we changed our initial program because there’s no lodge in this village, contrary to what we saw on a map… We wander through the village, which seems very deserted, have coffee in a house from another world, and then head back to Chhairo.
A rest day? = 5 hours of walking!!
Dinner and village ceremony. From what we understand, this ceremony is in honor of the Dalai Lama. Men, women, and children in traditional costumes gather twice a month; they dance, make, and offer small sweet cakes with Tibetan tea (made from tea, yak butter—often rancid—water, and salt). Surprising for first-timers…
Around 10 PM, we leave the ceremony; tomorrow morning, we need to be on the roadside by 7 AM to catch the bus to Kalopani…
This village of Chhairo is very pleasant and welcoming, no tourists, just two motorcyclists who arrived in the evening, one of whom participated in the ceremony and discreetly poured his Tibetan tea outside.
Lodge: "Norsang Tibetan Guesthouse and Restaurant". Total bill for 2 nights, 2 dinners, 2 breakfasts, and drinks = 8000 NPR.
April 3: bus from Chhairo to Kalopani, about 1.5 hours for the 20 km (200 NPR per person). We descend on the right bank of the Kali Gandaki. We find the red and white markings to resume the trek toward Ghasa. We’re in a fragrant pine forest, the Dhaulagiri on one side and the Annapurnas on the other, magnificent, and the path is pleasant and easy. We get a bit lost in this forest, always looking for the markings. Near Lete, two trekkers pass us, and we meet them again a little further on with two very young children, to whom we give the 2 hard-boiled eggs I didn’t eat this morning. They accepted them without hesitation.
We arrive in a village and ask for directions to Ghasa. The young girls point the way. But we come across a forest being logged, trees cut in all directions. We turn back and ask for confirmation. They confirm… But the two young girls catch up with us and clear the way. We have to step over, go around, and cross the felled trees, with no indication at all. Through this pick-up sticks of felled trees, the girls lead us to the top of a stone staircase, indicating that was the path. It’s the only place where we saw rhododendrons in bloom.
We descend the staircase. At the bottom, to the left, there’s a bridge to go toward Choyo, and to the right, a path to Ghasa. We take the right path and join the road. We should normally find the red and white markings, but we don’t… So we continue on the western bank road of the Kali Gandaki.
A little before the village of Misi, we see fumaroles on the opposite bank that seem to come from the ground. We don’t understand. We stopped to eat in the village of Misi (noodle soup = 600 NPR), but it’s hard to communicate with the elderly people running the guesthouse.
We continued on the road, not finding the marked path parallel to the road. Landslides, both on the left and right banks, seem to have taken over the marked routes. It’s a place where the Kali Gandaki gorge narrows, and on the opposite bank, the mountain smokes more and more, and we now hear the crackling of fire. Across from us, the mountain is burning… Our initial plan had us passing on that burning bank right now…
We arrive in Ghasa at 3:30 PM, a 6.5-hour stage but with a 1-hour stop at noon. We’re at the "Florida Guesthouse and Restaurant." From our room, we see the mountain smoking on the other side of the river, and at night, we see the flames. In this village, posters show Himalayan eagles and vultures that seem to be protected species. Indeed, we saw (and heard) 3 eagles circling today.
April 4 – Today, heading to Pairothapla or Kopchepani depending on our feet, accommodation options, and simply our desires.
No more smoke on the mountain this morning. It’s chilly, 7:45 AM, the sky is clear, just a smell of smoke outside.
Price of the lodge = 1000 NPR for the night + 3580 NPR for meals.
We cross Ghasa, which stretches over more than a kilometer. We have a drink at the last guesthouse in the village, and the didi, when she learns our destination, tells us to be careful because the villages we’re going to aren’t safe. Should we distribute our rupees in different pockets? Nah, we kept going.
At the exit of Ghasa, we find the red and white markings and take the suspension bridge to cross the boiling waters of the Kali Gandaki. The passage is impressive because the river is tumultuous. Lots of climbs and even more descents. We’re back on the eastern bank. It’s hot! On the narrow path, we meet a group of buffaloes. Who has the right of way? We decide to stick as close as possible to the rock wall and move forward calmly. The buffaloes look at us, chewing placidly, with no intention of jumping on us. Phew!
After a 5-hour stage (including stops), we arrive in Pairothapla, with hot feet and firm thighs, and decide we won’t go any further. It’s a good thing because there’s a lodge, the most basic so far, but with a great welcome. We have a meal and a short nap. The buffaloes we met on the way belong to this house. They come to drink at the fountain by the path.
Our host, very pleasant, doesn’t know what to do to please us and is very attentive. He wants to chat. He has two children, a 4-year-old girl and a 7-year-old boy. Where do they go to school? Do they go? He tells us that the fires in the mountain are caused by people, but for what reason? We won’t find out, but it’s illegal. From here, we can still see smoke rising in the distance. The wife is a bit less friendly. Corn kernels dry on a woven straw mat on the ground, and the mom sorts them.
From where we are, we overlook the valley and see the road under construction winding along the mountainside on the other bank.
Dinner on the terrace of the house overlooking the path, windbreaker and fleece on: dal bhat chicken for me and chicken curry for my husband: "organic" products, at least local production. There are small vegetable gardens everywhere with all sorts of vegetables.
April 5 – While we’re having breakfast on the terrace of our lodge, 5 porters, straps on their foreheads, heavily loaded, pass by on the path. A few minutes later, a group of 9 people appears. It must be said that since the beginning of our journey, we’ve met very few hikers. Two backpackers in Chhairo, the two hikers near Lete, two female hikers passed us before Pairothapla, a solo female hiker passed us…
The lodge in Pairothapla is called "Bimala Lodge & Thakali Kitchen" – Price for night + 4 meals + 2 breakfasts = 3000 NPR.
The descent toward the Kali Gandaki involves climbs whose steps we didn’t count. Clearly, the landslides on the mountain cause changes to the official ACAP trek marked in red and white, and the marking updates can’t keep up with the pace of these landslides. It’s almost always by chance that we find the markings. Fortunately, we can follow the power line that guides us somewhat.
Drink stop in Kopchepani, the legs are fine, but the feet don’t like being tightly enclosed. A group of trekkers with porters passes on the path. We met buffaloes that we kindly let pass; the path was wide enough, but it was a staircase going up, and we didn’t want to take any risks.
Across, a view of the magnificent Rupse Waterfall on the other bank of the Kali Gandaki, at the bottom, lots of vehicles and people.
Arrival in Gadpar after crossing a rather unwelcoming small village and cultivated gardens between dry stone walls, each better built than the last.
First lodge spotted, first lodge adopted to answer the call of our feet, and a very warm welcome from the owner. Since we hadn’t eaten at noon, we had Tibetan bread/jam. 6-hour stage including 1 hour of stops. Night + dinner + breakfast + drinks = 5060 NPR
April 6 – Today, heading to Narchyang.
For several days, we’ve seen banana trees with their bunches of fruit and even a prickly pear with large fruits ripening.
This stage is quite peaceful and pleasant. We take a suspension bridge to cross a tributary of the Kali Gandaki. While we’re resting for a moment before crossing the bridge, a couple of porters, a man and a woman, arrive and start across the bridge with their wood load in a basket held by a strap on their forehead, making them bend. We set off too… lighter than them.
On the other side of the bridge… a stone staircase, and it climbs steeply. The porter couple didn’t take this staircase; they went right on the path.
At the top of the staircase, we arrive in Narchyang after a 4-hour stage. A magnificent waterfall overlooks the village. We get lost in this fairly large village looking for a lodge. After wandering around for a while, we ask for directions, and an 84-year-old man takes us through the whole village and accompanies us to a very nice lodge run by a woman.
We chat with our hostess, who asks where we’re from and where we’re going. We explain that we want to reach Tatopani the next day and then return to Pokhara. She tells us there are 4x4s going directly to Pokhara and that it would probably be easier than taking a bus that might be full in Tatopani. After a quick consultation, we decide to return to Pokhara the next day by 4x4. She finds us a 4x4 with 2 seats left, departure at 8 AM – 5 hours on the road and 1500 NPR per person. A charming didi who does everything to be pleasant and helpful.
Narchyang community lodge = night + snacks + dinner + breakfast = 3000 NPR.
There you go, our trek ends tomorrow. Many necessary changes and adaptations to our initial trek, but no regrets, it was superb and a great experience that, for my part, I won’t be able to repeat. Always this encounter with the endearing, welcoming, curious, and very kind Nepali people. It was now or never, and we did it!
* * *
In conclusion, 3 full weeks in Nepal is a duration that allows visiting Kathmandu, Patan, and Bhaktapur, enjoying the various sites, and soaking in the atmosphere and urban Nepali life.
The trek, even revised and corrected, allowed us to get close to the impressive Annapurna and Dhaulagiri peaks. One or two acclimatization days might be necessary to get the body in tune with this magical and extraordinary land.
Stay from March 25 to April 16, 2025
· Flight tickets Air India (via Delhi) (via Skyscanner) = 1130 € per person · Planned budget (and respected without too many restrictions and while buying a few small gifts) = 2000 € for the stay for two. Buses, taxis, and entrance fees to various sites represent a budget to consider. Meals are cheap. Drinks like beer/Coke, however, are not cheap and cost the equivalent of a meal. · Exchange rate of the rupee during our stay = 0.0064 € (the exchange rate is almost identical everywhere, including at the airport). · At the airport, purchase of two SIM cards (phone) = 1000 NPR x 2 for 28 days. · Kathmandu: we had booked the hotel upon arrival: Kathmandu Boutique Hotel (+977 015 357 446 – email: booking@kathmanduboutiquehotel.com), very well located in a quiet alley off the street, south of Thamel, a 10-minute walk from Durbar Square. A hotel like Nepal knows how to do, where tall people will have to duck. Night + breakfast = 18 € for two. Very warm welcome, great location, excellent value for money. · Bhaktapur: we had also booked a hotel for the end of our stay because the chance of the year 2025 made the Nepali New Year and Bisket Jatra particularly festive in Bhaktapur: Manju Baha Hotel School (+977 976 7234014 – email: manjubahahotel@gmail.com) located in an old monastery. "A social enterprise transforming an old monastery into a charming hotel, offering professional hospitality training to underprivileged Nepali youth." Night + breakfast = 32 € for two. Beautifully decorated room. Very warm welcome. Don’t miss the Changunarayan site (near Bhaktapur), it’s amazing. And if you’re lucky enough to be in Bhaktapur in mid-April for 3 days, there’s the Bisket Jatra festivities (Newari festival), joyful, noisy, fun, and wild… · Pokhara (hotel recommended by the Kathmandu hotel): Hotel Green Tara, Lakeside, 10th street, set back, quiet (Tel. +977 61 462698 – email: greentara_67@hotmail.com) · Trek permit (Lower Mustang, no need for an agency or guide, permits checked at Ghasa and Jomsom) = 2000 NPR per person (2 ID photos) · Bus Kathmandu/Pokhara and return = 2000 NPR per person · Bus Pokhara/Jomsom, 2 one-way tickets = 2800 NPR. · Taxi: negotiation with a driver we recommend, Vicky (+977 984 075 599). You explain what you want, negotiate the price, and he waits for you during the visit. Very charming, we used him several times. For example: departure from our hotel at 10 AM -> Boudhanath/Pashupatinath/Patan return at 5 PM to the hotel = 6500 NPR – Swayambhunath (round trip) = 1200 NPR · Site prices: https://ntb.gov.np/plan-your-trip/before-you-come/heritage-site-entry-fees o Visitor Pass for Kathmandu Durbar Square (for the duration of the stay, show your visa) = 1000 NPR per person (1 ID photo) o Bhaktapur Durbar Square (old town) = 1800 NPR per person o Patan = 1000 NPR per person o Swayambhu Stupa = 200 NPR per person o Boudha Stupa = 200 NPR per person o Pashupatinath Temple = 1000 NPR per person (interesting to take a guide) o Changunarayan Temple (6 km north of Bhaktapur) = 400 NPR per person o Mountain Museum in Pokhara = 750 NPR per person · E-cigarettes: e-cigarettes are banned in India and confiscated whether they’re in carry-on or checked luggage. On the way there, we had kept them in our carry-on, they were confiscated in Delhi. On the way back, learning from our previous experience, we put them in our checked luggage. Someone came to get us to take them out of our bags and confiscate them… You can find e-cigarettes and products in Kathmandu.
* * *
I’m 74 years old. I went to Nepal in 1982, 1983, and the last time in 1986. I wanted to introduce this beautiful and endearing country to my husband, and it was… now or never. So we decided it was now.
I knew the trek starting from Pokhara: Naudanda/Birethanti/Ghorepani/Tatopani/Kalopani. There was no way I was going to do that trek, especially the 1000-meter staircase to reach Ghorepani… You have to stay humble with age.
Back then, the road didn’t exist. I didn’t consider, with the construction of this road (NH48) along the western bank of the Kali Gandaki, doing a trek along a windy and dusty road. Was there an alternative hiking trail on the eastern bank? No one answered my question on VoyageForum, so I did my research online. And I found this site: "Andrées de Ruiter and Prem Rai - Trekking the Annapurna Circuit, including the new NATT trails that avoid the road - A guide to one of the most beautiful trekking regions in Nepal and the world (2011) - NATT = New Annapurna Trekking Trail".
Phew! A solution was emerging. This circuit from 2011 wasn’t fully marked. The idea was to go from Jomsom to Tatopani, so we needed to make sure the path was well-marked all the way, which we did, and the path exists, marked in red and white!
So, with the walking times information, we built our 8-day circuit:
· Jomsom/Thinigaon · Thinigaon/Chimang · Chimang/Saura · Saura/Kokhetanti · Rest day or, if in good shape: loop to Sekong Lake · Kokhetanti/Jhipra Deurali · Jhipra Deurali/Kopchepani · Kopchepani/Tatopani
It’s a senior trek, after all. So the walking times noted on the sites indicated 3 hours or even 4 hours for the two longest stages. That pace suited us fine.
On March 29, we left Kathmandu (1400m), after visiting the must-see sites, by bus to Pokhara: 200 km and 8.5 hours on a chaotic road under construction. I had a memory of Pokhara where it was the first city where you could see the Himalayan range, especially Machhapuchhare. But the pollution is such, the dust raised by traffic and construction, that no horizon is visible except the first hills around Pokhara.
We stayed 24 hours in Pokhara (820m), and on March 31, we left our luggage at the hotel and set off with our lightest backpacks: change of clothes, toiletries, first aid kit, anti-chafing cream, water bottle, sleeping bag liner, and light shoes for the stages.
We took the bus to Jomsom: 160 km/7.5 hours including stops for bathroom breaks, tea, and lunch. The road is nothing but a chaos of potholes, landslides, construction, dust, rebuilding, and mudslides. In Ghasa, the bus stops, and we’re told we’re at a checkpoint and that the two foreigners in the bus, my husband and I, need to have our permits checked, which takes a few minutes. The driving is rock-and-roll, surprising, and courteous. The drivers have their codes, and on these improbable roads, they’re virtuosos.
We could have chosen the plane, but several reasons dissuaded us: if there’s too much wind, the planes don’t take off; personally, I wasn’t reassured about landing in Jomsom, and this transport has a cost.
We arrived around 2 PM in Jomsom (2720m), and despite the early wake-up, the nearly 8 hours on the bus, and the altitude, we decided to head straight to Thinigaon (2840m). At the Jomsom checkpoint, they told us it was a 30-minute walk. Great! Except we took an hour and a half on an uphill road, bent over to fight a strong wind. But the Himalayan range is there! The Dhaulagiri, the Nilgiri, the Annapurnas as a reward.
In Thinigaon, we found a room at the "Nilgiri View Hotel" run by a didi (big sister in Nepali). From the lodge’s roof, she proudly showed us the different peaks surrounding the village and told us, worried, that it hadn’t snowed here for 3 years. She said there are very few tourists, that the season is rather in September/October/November. It seems there’s not a soul in this village, yet mules pass through the narrow street paved with large flat stones, their bells ringing. We dine at 6 PM and go to bed… Room = 1200 NPR and dinner, breakfast, and drinks = 2560 NPR.
On April 1, we set off at 9 AM, not for Chimang as planned but for Marpha! The didi from the Thinigaon lodge had said it was a 3-hour walk. The first part of this stage is attractive, the mountains are magnificent and imposing, the landscape is superb, there’s no one around, a feeling of being "alone in the world." We follow Dhumbra Tal, this small green lake. The path is a rocky track that climbs steeply. Then, around a hill, we start the big descent that joins the Kali Gandaki. We face the wind head-on, and the violent gusts take our breath away, throw us off balance, and envelop us in dust. We see the road on the other side of the Kali Gandaki. We arrive in the village of Chhairo at 2 PM, completely exhausted and with blistered feet, after 5 hours of walking instead of the planned 3.5 hours.
We’re welcomed by the village nurse, who tells us there’s a lodge in the village. Chhairo is a Tibetan village, a 20-minute walk from Marpha (according to the locals, multiply by 2 or even 3 for us…). We’re going to revise our trek plan and, first of all, spend the night in Chhairo.
The lodge is quite pleasant, and Karma, the hostess, is very friendly. She asks about our plans and suggests we stay in Chhairo the next day, from where we can visit Marpha and also Chimang, a 1-hour walk away, in light mode, meaning without backpacks. She invites us to participate in a village ceremony the next evening.
We immediately accept the proposal, as our feet need rest and the welcome is so warm… Dinner and bed!
We reworked our trek plan, which was too ambitious for our untrained bodies and, let’s face it… no longer in our first youth. In the initial plan, we thought there wouldn’t be too much elevation gain following the Kali Gandaki, but checking the map, we realize there might be significant elevation changes between Sauru and Sirkung. So we plan:
· Tomorrow: visit Marpha (2670m) and Chimang (2744m) · April 3: bus from Chhairo (2700m) to Kalopani (2530m) and continue on foot to Ghasa (2010m) · April 4: Ghasa/Pairataplo (1940m) · April 5: Pairatapla/Gadpar (1580m) · April 6: Gadpar/Narchyang (1510m) · April 7: Narchyang/Tatopani (1190m) · April 8: return to Pokhara.
Normally, it’s all downhill…
April 2, a rest day then… We set off in the morning to explore Marpha. We have to take a temporary bridge because the suspension bridge is closed due to road construction. We join the road and arrive in Marpha, a village famous for its apple orchards, brandy, cider, and apple juice production. This village is magnificent with its stone houses and monastery clinging to the hillside. The road construction spared it. There are people, but very few Western tourists.
We have lunch in Marpha and go back through Chhairo to take the path to Chimang. We cross a fragrant pine forest and find the rocky path; the landscape is splendid. We walk quietly, passing peaceful buffaloes and cows, and arrive at the foot of a stone staircase… 275 steps (which we counted on the way back) leading us to the village of Chimang. Chimang is an isolated Newari village that seems a bit desolate. Despite the slopes, there are crops on every little bit of land. Thankfully, we changed our initial program because there’s no lodge in this village, contrary to what we saw on a map… We wander through the village, which seems very deserted, have coffee in a house from another world, and then head back to Chhairo.
A rest day? = 5 hours of walking!!
Dinner and village ceremony. From what we understand, this ceremony is in honor of the Dalai Lama. Men, women, and children in traditional costumes gather twice a month; they dance, make, and offer small sweet cakes with Tibetan tea (made from tea, yak butter—often rancid—water, and salt). Surprising for first-timers…
Around 10 PM, we leave the ceremony; tomorrow morning, we need to be on the roadside by 7 AM to catch the bus to Kalopani…
This village of Chhairo is very pleasant and welcoming, no tourists, just two motorcyclists who arrived in the evening, one of whom participated in the ceremony and discreetly poured his Tibetan tea outside.
Lodge: "Norsang Tibetan Guesthouse and Restaurant". Total bill for 2 nights, 2 dinners, 2 breakfasts, and drinks = 8000 NPR.
April 3: bus from Chhairo to Kalopani, about 1.5 hours for the 20 km (200 NPR per person). We descend on the right bank of the Kali Gandaki. We find the red and white markings to resume the trek toward Ghasa. We’re in a fragrant pine forest, the Dhaulagiri on one side and the Annapurnas on the other, magnificent, and the path is pleasant and easy. We get a bit lost in this forest, always looking for the markings. Near Lete, two trekkers pass us, and we meet them again a little further on with two very young children, to whom we give the 2 hard-boiled eggs I didn’t eat this morning. They accepted them without hesitation.
We arrive in a village and ask for directions to Ghasa. The young girls point the way. But we come across a forest being logged, trees cut in all directions. We turn back and ask for confirmation. They confirm… But the two young girls catch up with us and clear the way. We have to step over, go around, and cross the felled trees, with no indication at all. Through this pick-up sticks of felled trees, the girls lead us to the top of a stone staircase, indicating that was the path. It’s the only place where we saw rhododendrons in bloom.
We descend the staircase. At the bottom, to the left, there’s a bridge to go toward Choyo, and to the right, a path to Ghasa. We take the right path and join the road. We should normally find the red and white markings, but we don’t… So we continue on the western bank road of the Kali Gandaki.
A little before the village of Misi, we see fumaroles on the opposite bank that seem to come from the ground. We don’t understand. We stopped to eat in the village of Misi (noodle soup = 600 NPR), but it’s hard to communicate with the elderly people running the guesthouse.
We continued on the road, not finding the marked path parallel to the road. Landslides, both on the left and right banks, seem to have taken over the marked routes. It’s a place where the Kali Gandaki gorge narrows, and on the opposite bank, the mountain smokes more and more, and we now hear the crackling of fire. Across from us, the mountain is burning… Our initial plan had us passing on that burning bank right now…
We arrive in Ghasa at 3:30 PM, a 6.5-hour stage but with a 1-hour stop at noon. We’re at the "Florida Guesthouse and Restaurant." From our room, we see the mountain smoking on the other side of the river, and at night, we see the flames. In this village, posters show Himalayan eagles and vultures that seem to be protected species. Indeed, we saw (and heard) 3 eagles circling today.
April 4 – Today, heading to Pairothapla or Kopchepani depending on our feet, accommodation options, and simply our desires.
No more smoke on the mountain this morning. It’s chilly, 7:45 AM, the sky is clear, just a smell of smoke outside.
Price of the lodge = 1000 NPR for the night + 3580 NPR for meals.
We cross Ghasa, which stretches over more than a kilometer. We have a drink at the last guesthouse in the village, and the didi, when she learns our destination, tells us to be careful because the villages we’re going to aren’t safe. Should we distribute our rupees in different pockets? Nah, we kept going.
At the exit of Ghasa, we find the red and white markings and take the suspension bridge to cross the boiling waters of the Kali Gandaki. The passage is impressive because the river is tumultuous. Lots of climbs and even more descents. We’re back on the eastern bank. It’s hot! On the narrow path, we meet a group of buffaloes. Who has the right of way? We decide to stick as close as possible to the rock wall and move forward calmly. The buffaloes look at us, chewing placidly, with no intention of jumping on us. Phew!
After a 5-hour stage (including stops), we arrive in Pairothapla, with hot feet and firm thighs, and decide we won’t go any further. It’s a good thing because there’s a lodge, the most basic so far, but with a great welcome. We have a meal and a short nap. The buffaloes we met on the way belong to this house. They come to drink at the fountain by the path.
Our host, very pleasant, doesn’t know what to do to please us and is very attentive. He wants to chat. He has two children, a 4-year-old girl and a 7-year-old boy. Where do they go to school? Do they go? He tells us that the fires in the mountain are caused by people, but for what reason? We won’t find out, but it’s illegal. From here, we can still see smoke rising in the distance. The wife is a bit less friendly. Corn kernels dry on a woven straw mat on the ground, and the mom sorts them.
From where we are, we overlook the valley and see the road under construction winding along the mountainside on the other bank.
Dinner on the terrace of the house overlooking the path, windbreaker and fleece on: dal bhat chicken for me and chicken curry for my husband: "organic" products, at least local production. There are small vegetable gardens everywhere with all sorts of vegetables.
April 5 – While we’re having breakfast on the terrace of our lodge, 5 porters, straps on their foreheads, heavily loaded, pass by on the path. A few minutes later, a group of 9 people appears. It must be said that since the beginning of our journey, we’ve met very few hikers. Two backpackers in Chhairo, the two hikers near Lete, two female hikers passed us before Pairothapla, a solo female hiker passed us…
The lodge in Pairothapla is called "Bimala Lodge & Thakali Kitchen" – Price for night + 4 meals + 2 breakfasts = 3000 NPR.
The descent toward the Kali Gandaki involves climbs whose steps we didn’t count. Clearly, the landslides on the mountain cause changes to the official ACAP trek marked in red and white, and the marking updates can’t keep up with the pace of these landslides. It’s almost always by chance that we find the markings. Fortunately, we can follow the power line that guides us somewhat.
Drink stop in Kopchepani, the legs are fine, but the feet don’t like being tightly enclosed. A group of trekkers with porters passes on the path. We met buffaloes that we kindly let pass; the path was wide enough, but it was a staircase going up, and we didn’t want to take any risks.
Across, a view of the magnificent Rupse Waterfall on the other bank of the Kali Gandaki, at the bottom, lots of vehicles and people.
Arrival in Gadpar after crossing a rather unwelcoming small village and cultivated gardens between dry stone walls, each better built than the last.
First lodge spotted, first lodge adopted to answer the call of our feet, and a very warm welcome from the owner. Since we hadn’t eaten at noon, we had Tibetan bread/jam. 6-hour stage including 1 hour of stops. Night + dinner + breakfast + drinks = 5060 NPR
April 6 – Today, heading to Narchyang.
For several days, we’ve seen banana trees with their bunches of fruit and even a prickly pear with large fruits ripening.
This stage is quite peaceful and pleasant. We take a suspension bridge to cross a tributary of the Kali Gandaki. While we’re resting for a moment before crossing the bridge, a couple of porters, a man and a woman, arrive and start across the bridge with their wood load in a basket held by a strap on their forehead, making them bend. We set off too… lighter than them.
On the other side of the bridge… a stone staircase, and it climbs steeply. The porter couple didn’t take this staircase; they went right on the path.
At the top of the staircase, we arrive in Narchyang after a 4-hour stage. A magnificent waterfall overlooks the village. We get lost in this fairly large village looking for a lodge. After wandering around for a while, we ask for directions, and an 84-year-old man takes us through the whole village and accompanies us to a very nice lodge run by a woman.
We chat with our hostess, who asks where we’re from and where we’re going. We explain that we want to reach Tatopani the next day and then return to Pokhara. She tells us there are 4x4s going directly to Pokhara and that it would probably be easier than taking a bus that might be full in Tatopani. After a quick consultation, we decide to return to Pokhara the next day by 4x4. She finds us a 4x4 with 2 seats left, departure at 8 AM – 5 hours on the road and 1500 NPR per person. A charming didi who does everything to be pleasant and helpful.
Narchyang community lodge = night + snacks + dinner + breakfast = 3000 NPR.
There you go, our trek ends tomorrow. Many necessary changes and adaptations to our initial trek, but no regrets, it was superb and a great experience that, for my part, I won’t be able to repeat. Always this encounter with the endearing, welcoming, curious, and very kind Nepali people. It was now or never, and we did it!
* * *
In conclusion, 3 full weeks in Nepal is a duration that allows visiting Kathmandu, Patan, and Bhaktapur, enjoying the various sites, and soaking in the atmosphere and urban Nepali life.
The trek, even revised and corrected, allowed us to get close to the impressive Annapurna and Dhaulagiri peaks. One or two acclimatization days might be necessary to get the body in tune with this magical and extraordinary land.
bonjour tout le monde
quelques infos pratiques, enfin j’espère
si le Népal est encore abordable, si si...je trouve tout de même que les prix a payer pour avoir le droit d’entrée sur les sites touristiques deviennent excessifs, si encore cela comprenait l’accès au musée, mais non,
Dubar Square Kathmandu 750rs et on vous court après si vous ne voulez que passer et aller a Freak Sreet, on peut faire un passe comme dans d'autres endroits
Patan Dubarg Square, 500rs, le musée n'est pas inclus,
Pashpathina ( les cremations) 1000rs et comme c'est Hindhu on ne peut pas rentrer, alors je trouve que cela sent l'arnaque même si cela va aussi pour la communauté
Syambunath, 200rs, le stupa en haut d'une colline, dommage qu'il y ait tant de marchands, c'est un peu encombré...
Buddhanath, le gros stupa 150rs, il y a plein de Tibétains et cela est devenu hyper commercial...oui oui la cause "free Tibet..." c'est toujours un endroit sympa mais cela devient surfait....
et bien sur Baktapur, 1100rs, je sais patrimoine de l’humanité etc... il y a de plus en plus de motos...je croyais que la circulation était interdite, mais bon c'est chouette
enfin tout est devenu payant et on a l'impression de sortir le porte monnaie trop souvent....
les hôtels/ guest house les prix sont plutôt correctes, et il y a le choix et a tous les prix Freak Street sans doute bruyant et les cafards en prime.... Chettrapati a Thamel, plutôt calme et bien situé Thamel si vous aimez... Pakanajol plein de petites guest house endroit plutôt calme....enfin c'est Kathmandu n'oublions pas, certaines ont des jardins d'autres pas, il y a un bâtiment intéressant apparemment l’annexe du Garden House , ou du toit vous avez un e vue superbe sur la vallée, belles chambres en tout cas je ne dis pas de prix car trop variable entre 10 et 20$ avec salle de bain
le prix des treks.... Langtang 3000rs, avant 1000rs Everest 3000rs, avant 1000rs Annapurnas, 2000rs, tiens bizarre cela n'a pas changé, un oubli sans doute ajouter le TIMS, sais pas pas ce que cela veut dire et a quoi cela sert vraiment, encore une manière de débourser des $$$$$ ( 20$ en solo, 10$ si vous partez avec une agence) la nourriture est chère la haut , et oui il faut tout transporter!!!! un budget de 25 euros pour un couple c'est le minimum, on peut faire moins je sais, mais pourquoi se priver si on fait Le Voyage de sa VIE d'ailleurs je ne sais pas si on ne se prive pas de certaines choses si on pense ainsi, c'est du vol du vol ce sont des voleurs....
Chitwan 1500rs, avant 500rs et c'est plein de Chinois, on en rencontre de plus en plus d'ailleurs et partout , mais bien sur qu'ils ont le droit....
les taxis je trouve que les prix ont peu augmenter, si vous négocier mais ne la jouer pas trop, le litre d'essence est a 123rs, quand on voit la circulations ( attention pour traverser et même juste a marcher les motos sont très dangereuses...) alors restons correctes ...disons 300/400rs pour la ville et les bus locaux j'ai rien compris sauf pour Baktapur...
Ah j'oubliais laissez vos problèmes et vos coups de colère a la maison, sinon vos trognes des mauvais jours, le Népalais a certainement plus de problèmes que vous et pourtant il sourit...LUI
a vos sacs et a bientôt
les hôtels/ guest house les prix sont plutôt correctes, et il y a le choix et a tous les prix Freak Street sans doute bruyant et les cafards en prime.... Chettrapati a Thamel, plutôt calme et bien situé Thamel si vous aimez... Pakanajol plein de petites guest house endroit plutôt calme....enfin c'est Kathmandu n'oublions pas, certaines ont des jardins d'autres pas, il y a un bâtiment intéressant apparemment l’annexe du Garden House , ou du toit vous avez un e vue superbe sur la vallée, belles chambres en tout cas je ne dis pas de prix car trop variable entre 10 et 20$ avec salle de bain
le prix des treks.... Langtang 3000rs, avant 1000rs Everest 3000rs, avant 1000rs Annapurnas, 2000rs, tiens bizarre cela n'a pas changé, un oubli sans doute ajouter le TIMS, sais pas pas ce que cela veut dire et a quoi cela sert vraiment, encore une manière de débourser des $$$$$ ( 20$ en solo, 10$ si vous partez avec une agence) la nourriture est chère la haut , et oui il faut tout transporter!!!! un budget de 25 euros pour un couple c'est le minimum, on peut faire moins je sais, mais pourquoi se priver si on fait Le Voyage de sa VIE d'ailleurs je ne sais pas si on ne se prive pas de certaines choses si on pense ainsi, c'est du vol du vol ce sont des voleurs....
Chitwan 1500rs, avant 500rs et c'est plein de Chinois, on en rencontre de plus en plus d'ailleurs et partout , mais bien sur qu'ils ont le droit....
les taxis je trouve que les prix ont peu augmenter, si vous négocier mais ne la jouer pas trop, le litre d'essence est a 123rs, quand on voit la circulations ( attention pour traverser et même juste a marcher les motos sont très dangereuses...) alors restons correctes ...disons 300/400rs pour la ville et les bus locaux j'ai rien compris sauf pour Baktapur...
Ah j'oubliais laissez vos problèmes et vos coups de colère a la maison, sinon vos trognes des mauvais jours, le Népalais a certainement plus de problèmes que vous et pourtant il sourit...LUI
a vos sacs et a bientôt
NAMASTE, je profite de mes dernières heures a Katmandou pour entamer mon CR sur mes 3 semaines au Népal.
D'abord le vol Paris Delhi/ Delhi KTM, 2 vols séparés j'ai cru que je ne pourrais pas embarquer pour NewD mais après 20 min de discussion avec un responsable d'Ethiad ils m'ont laissé passer. Rien a dire sur Ethiad, très bonne compagnie. En revanche 12h d'attente dans l’HORRIBLE zone de transit, de nuit, a New Delhi fut un calvaire. Je conseille à ceux qui ont une longue escale la bas de prendre un visa de transit. C'est tout simplement la pire zone de transit que j'ai vu. C'est simple il n y a rien, même le WIFI marchait pas. Quelle joie d’accéder au petit matin a la vrai zone de transit avec magasin et restos....et 3h de retard pour mon vol pour Katmandou.
Nepal Airlines: Airbus flambant neuf, personnel de bord très aimable, rien a redire. Arrivée a Kathmandou. Après quasi 2 jours dans les aéroports ma seule envie après l’atterrissage était bien sur de me ruer dans un petit hôtel et me détendre. C’était sans compter sur l'"organisation" de la collecte des bagages. La pire que j'ai jamais vu. 5 vols ont débarqué les bagages en même temps. Chaos complet a l’aéroport ou des centaines de passagers les uns sur les autres s’agglutinaient devant les malheureux tapis roulant qui s’arrêtaient toutes les 2 min. Des bagages étaient déposés ci et la dans des coins de l’aéroport sans aucune info sur leur provenance. Ce n'est que 2h plus tard que mon sac arriva et ENFIN j'ai pu sortir de cet enfer.
900 roupies pour le Taxi jusqu’à Thamel crise du gasoil oblige (pas la force de négocier) Thamel: je suis resté a la White Lotus guesthouse. 800 Roupies. Bon rapport qualité prix. Quartier touristique, des centaines de boutiques de souvenirs et d'agences, a y passer une ou 2 nuit.
Phokara: Depart de Kathmandou a 7h30 arrivée a Phokara a 14h, 800 roupies pour le ticket Je n'ai pu le nom en tête de la GH ou j'ai logé mais elles se valent a peu près toutes a Phokara, chambre facilement négociée a 500 Roupies, excellent rapport qualité prix (valable pour toutes les guest houses ou j'ai sejourné au nepal). Bon alors je ne sais pas pourquoi j'ai lu tant de commentaires qui "encensaient" Phokara, parce que franchement, a part glander au bord du lac, fumer un pet et boire une tuborg, j'ai trouvé que y' avait rien d’intéressant a faire a Phokara. Enfin si on a fait son permis pour le trek a Kathmandou, pas la peine de s'y arrêter. Même tout ceux qui faisaient du parapente pour avoir une superbe vue sur les montagne....C’était constamment couvert. Je n'ai donc pas vu l'ombre d'un sommet depuis Phokara.
Le trek: J'ai découvert une chose en venant au Nepal, je n'aime pas la montagne. C’était la première fois de ma vie que j'allais marcher en montagne, eh bien ce n'est pas pour moi. Les marches sont longues et fatigantes (je pense qu'il faut une petite semaine d'entrainement avant de venir ici). Mes compagnons de route pour le trek avait un objectif: Relier Yanapul a l'ABC camp en 3 jours. Je les ai abandonnés des le premier. Je n'aurais donc fait qu'un tout petit trek de 4 jours en passant par New bridge, Chomrong, Gandruk (tres jolie).
Niveau logement: Toutes les guest houses demandaient 150 roupies pour la chambre. Compter dans les 300 roupies pour un repas (végétarien), 480 roupies pour une bière (50 CL),70roupies pour un thé masala 100 roupies pour utiliser la douche avec eau chaude, 70 roupies pour remplir votre bouteille d'eau (ne jetez pas votre bouteille une fois qu'elle est vide). Les guest houses des montagnes sont très charmantes, très bien tenues et les lits confortables. Sans compter la vue sur les montagnes, exceptionnelle.
Chitwan: Pour une fois j'ai pris un "package" 3 nuits/4 jours a Chitwan Nationa park, 89euros depuis Phokara. Arrivée a Chitwan, j’étais déjà plus dans mon "environnement": rivière, jungle et animaux, sur terrain "plat". Eden Jungle resort pour la Guest House j'y suis resté une nuit supplémentaire 900 Roupies la nuit avec petit dej inclus. Niveau excursion, je déconseille l'"éléphant safari". On passe plus de temps a essayer de se tenir et a éviter les branches d'arbres que d'observer la nature. Optez plutôt pour le Jeep safari. J'ai adoré les couchés de soleil a Chitwan ou on a une très belle vue sur les chaines de montagnes enneigées, c'est très envoutant. J'ai beaucoup apprécié Chitwan, ville très relax ou on peut voir des éléphants, ou même des rhinoceros dans les rues. Niveau animaux j'aurai vu Rhino, éléphants, cerfs, daims, singe, crocodiles, insectes en tout genres.
Voila, 3 endroits, j'ai préféré Chitwan. Néanmoins beaucoup de "remarques" a faire sur le Nepal (que je ne connaissait pas du tout). D'abord les Népalais : Je les divise en 2 catégories, (malgré la multitude d'ethnies au Nepal :) ) Les népalais "d'ascendance" asiatique qui sont très gentils, souriants et pas "intéressés" par l'argent uniquement. Les Népalais Indiens qui eux sont tout l'inverse, ils essaieront SYSTÉMATIQUEMENT de vous sous tirer de l'argent d'une manière ou d'une autre.
Les Filles au Népal: C’est la première fois que je n'ai eu quasiment aucun contact avec la gente féminine locale, on dirait qu'elles ont peur des étrangers, qu'elles sont complétement inaccessibles, pas un regard, pas un sourire (ou très peu). J' attend l'avis de plus fins connaisseurs du Népal sur ce sujet (confirmer par beaucoup de voyageurs que j'ai croisé)
Les enfants: qui demandent de l'argent (ou du chocolat quand vous leur dites que vous n'avez pas d'argent )a chaque fois que vous traversez un village dans les Annapurnas, je ne m'y attendait pas. Pour conclure sur les Népalais, je dirais que, pour moi, ils sont loin d’être chaleureux dans leur majorité.
Les transports: Combinez vétusté des véhicules, état CATASTROPHIQUE des routes (les pires que j'ai vues je crois), et la conduite népalaise, vous obtenez un cocktail qui vous ASSURERA des sueurs froides durant vos trajets. Notre bus est tombé en panne juste avant l'entrée de Katmandou au sommet d'un col, 6 véhicules étaient en panne, ou crevé au même endroit a coté de notre bus, gros bordel. Et pi le clou du spectacle, l'arrivée a Katmandou, presque 2h pour aller jusque Thamel, il faut compter 45 min de "bouchon" des que l'on approche de station essence, ou des véhicules attendent depuis plusieurs jours voir semaines ce qui fait que les files d'attente longues de plusieurs centaines de mètres voir de 1 KM rendent la circulation chaotique.
Autre chose comment les népalais espèrent faire un peu plus fructifier leur économie, notamment dans le tourisme, en fermant tout a 22H. Vie nocturne vraiment calme, même a Katmandou. Je dis pas qu'il faudrait faire comme en Thaïlande, mais le Népal, pays dit très touristique est vraiment TRÈS en retard par rapport a ses voisins asiatique. Même la Birmanie s'en sort mieux. Ou passe donc l'argent du tourisme? Le Népal doit se "bouger" plus que ça pour d'en sortir, même si écraser entre la Chine et l'Inde ça sera difficile pour les Népalais.
Voila si vous avez des remarques ou des questions n’hésitez pas :)
D'abord le vol Paris Delhi/ Delhi KTM, 2 vols séparés j'ai cru que je ne pourrais pas embarquer pour NewD mais après 20 min de discussion avec un responsable d'Ethiad ils m'ont laissé passer. Rien a dire sur Ethiad, très bonne compagnie. En revanche 12h d'attente dans l’HORRIBLE zone de transit, de nuit, a New Delhi fut un calvaire. Je conseille à ceux qui ont une longue escale la bas de prendre un visa de transit. C'est tout simplement la pire zone de transit que j'ai vu. C'est simple il n y a rien, même le WIFI marchait pas. Quelle joie d’accéder au petit matin a la vrai zone de transit avec magasin et restos....et 3h de retard pour mon vol pour Katmandou.
Nepal Airlines: Airbus flambant neuf, personnel de bord très aimable, rien a redire. Arrivée a Kathmandou. Après quasi 2 jours dans les aéroports ma seule envie après l’atterrissage était bien sur de me ruer dans un petit hôtel et me détendre. C’était sans compter sur l'"organisation" de la collecte des bagages. La pire que j'ai jamais vu. 5 vols ont débarqué les bagages en même temps. Chaos complet a l’aéroport ou des centaines de passagers les uns sur les autres s’agglutinaient devant les malheureux tapis roulant qui s’arrêtaient toutes les 2 min. Des bagages étaient déposés ci et la dans des coins de l’aéroport sans aucune info sur leur provenance. Ce n'est que 2h plus tard que mon sac arriva et ENFIN j'ai pu sortir de cet enfer.
900 roupies pour le Taxi jusqu’à Thamel crise du gasoil oblige (pas la force de négocier) Thamel: je suis resté a la White Lotus guesthouse. 800 Roupies. Bon rapport qualité prix. Quartier touristique, des centaines de boutiques de souvenirs et d'agences, a y passer une ou 2 nuit.
Phokara: Depart de Kathmandou a 7h30 arrivée a Phokara a 14h, 800 roupies pour le ticket Je n'ai pu le nom en tête de la GH ou j'ai logé mais elles se valent a peu près toutes a Phokara, chambre facilement négociée a 500 Roupies, excellent rapport qualité prix (valable pour toutes les guest houses ou j'ai sejourné au nepal). Bon alors je ne sais pas pourquoi j'ai lu tant de commentaires qui "encensaient" Phokara, parce que franchement, a part glander au bord du lac, fumer un pet et boire une tuborg, j'ai trouvé que y' avait rien d’intéressant a faire a Phokara. Enfin si on a fait son permis pour le trek a Kathmandou, pas la peine de s'y arrêter. Même tout ceux qui faisaient du parapente pour avoir une superbe vue sur les montagne....C’était constamment couvert. Je n'ai donc pas vu l'ombre d'un sommet depuis Phokara.
Le trek: J'ai découvert une chose en venant au Nepal, je n'aime pas la montagne. C’était la première fois de ma vie que j'allais marcher en montagne, eh bien ce n'est pas pour moi. Les marches sont longues et fatigantes (je pense qu'il faut une petite semaine d'entrainement avant de venir ici). Mes compagnons de route pour le trek avait un objectif: Relier Yanapul a l'ABC camp en 3 jours. Je les ai abandonnés des le premier. Je n'aurais donc fait qu'un tout petit trek de 4 jours en passant par New bridge, Chomrong, Gandruk (tres jolie).
Niveau logement: Toutes les guest houses demandaient 150 roupies pour la chambre. Compter dans les 300 roupies pour un repas (végétarien), 480 roupies pour une bière (50 CL),70roupies pour un thé masala 100 roupies pour utiliser la douche avec eau chaude, 70 roupies pour remplir votre bouteille d'eau (ne jetez pas votre bouteille une fois qu'elle est vide). Les guest houses des montagnes sont très charmantes, très bien tenues et les lits confortables. Sans compter la vue sur les montagnes, exceptionnelle.
Chitwan: Pour une fois j'ai pris un "package" 3 nuits/4 jours a Chitwan Nationa park, 89euros depuis Phokara. Arrivée a Chitwan, j’étais déjà plus dans mon "environnement": rivière, jungle et animaux, sur terrain "plat". Eden Jungle resort pour la Guest House j'y suis resté une nuit supplémentaire 900 Roupies la nuit avec petit dej inclus. Niveau excursion, je déconseille l'"éléphant safari". On passe plus de temps a essayer de se tenir et a éviter les branches d'arbres que d'observer la nature. Optez plutôt pour le Jeep safari. J'ai adoré les couchés de soleil a Chitwan ou on a une très belle vue sur les chaines de montagnes enneigées, c'est très envoutant. J'ai beaucoup apprécié Chitwan, ville très relax ou on peut voir des éléphants, ou même des rhinoceros dans les rues. Niveau animaux j'aurai vu Rhino, éléphants, cerfs, daims, singe, crocodiles, insectes en tout genres.
Voila, 3 endroits, j'ai préféré Chitwan. Néanmoins beaucoup de "remarques" a faire sur le Nepal (que je ne connaissait pas du tout). D'abord les Népalais : Je les divise en 2 catégories, (malgré la multitude d'ethnies au Nepal :) ) Les népalais "d'ascendance" asiatique qui sont très gentils, souriants et pas "intéressés" par l'argent uniquement. Les Népalais Indiens qui eux sont tout l'inverse, ils essaieront SYSTÉMATIQUEMENT de vous sous tirer de l'argent d'une manière ou d'une autre.
Les Filles au Népal: C’est la première fois que je n'ai eu quasiment aucun contact avec la gente féminine locale, on dirait qu'elles ont peur des étrangers, qu'elles sont complétement inaccessibles, pas un regard, pas un sourire (ou très peu). J' attend l'avis de plus fins connaisseurs du Népal sur ce sujet (confirmer par beaucoup de voyageurs que j'ai croisé)
Les enfants: qui demandent de l'argent (ou du chocolat quand vous leur dites que vous n'avez pas d'argent )a chaque fois que vous traversez un village dans les Annapurnas, je ne m'y attendait pas. Pour conclure sur les Népalais, je dirais que, pour moi, ils sont loin d’être chaleureux dans leur majorité.
Les transports: Combinez vétusté des véhicules, état CATASTROPHIQUE des routes (les pires que j'ai vues je crois), et la conduite népalaise, vous obtenez un cocktail qui vous ASSURERA des sueurs froides durant vos trajets. Notre bus est tombé en panne juste avant l'entrée de Katmandou au sommet d'un col, 6 véhicules étaient en panne, ou crevé au même endroit a coté de notre bus, gros bordel. Et pi le clou du spectacle, l'arrivée a Katmandou, presque 2h pour aller jusque Thamel, il faut compter 45 min de "bouchon" des que l'on approche de station essence, ou des véhicules attendent depuis plusieurs jours voir semaines ce qui fait que les files d'attente longues de plusieurs centaines de mètres voir de 1 KM rendent la circulation chaotique.
Autre chose comment les népalais espèrent faire un peu plus fructifier leur économie, notamment dans le tourisme, en fermant tout a 22H. Vie nocturne vraiment calme, même a Katmandou. Je dis pas qu'il faudrait faire comme en Thaïlande, mais le Népal, pays dit très touristique est vraiment TRÈS en retard par rapport a ses voisins asiatique. Même la Birmanie s'en sort mieux. Ou passe donc l'argent du tourisme? Le Népal doit se "bouger" plus que ça pour d'en sortir, même si écraser entre la Chine et l'Inde ça sera difficile pour les Népalais.
Voila si vous avez des remarques ou des questions n’hésitez pas :)
Namaste everyone,
We went to Nepal last October and literally fell in love with this country (like so many others, it seems). During our trek, we had the chance to meet and travel with an incredible independent local guide, Apsara Luitel. She told us about a unique project she’s organizing starting mid-May, and we wanted to share it in case it interests anyone. We mentioned it on another travel forum, but just in case, we’re posting it here too to reach as many people as possible.
Apsara, who knows the Api mountain valley (a name as joyful as it is intriguing!) in Nepal’s Far West (on the border between India and Tibet, at the edge of the world) perfectly, is offering an off-the-beaten-path trek for a group of 3 to 8 people max. The program? An authentic and preserved itinerary combining homestays and small mountain lodges, all the way to the Api base camp. Once at base camp, locals will guide us to secret spots only they know, where we’ll harvest yarsagumba (those famous caterpillar-fungi, rare and prized for their medicinal properties in traditional Chinese medicine—they were going for $20,000 per kilo last year!).
Mid-May is the ideal time to discover this almost unexplored region and take part in harvesting these natural treasures. This kind of adventure, led by an inspiring young woman like Apsara, is rare, and we think it could appeal to Nepal lovers and those who enjoy authentic treks far from the usual tourist routes.
No matter how many participants there are (between 3 and 8), there will always be two guides: Apsara, who speaks English (and is learning French!), and a French-speaking guide. The dates are flexible around May 15th, depending on the availability of those who’d like to take on the adventure.
We went to Nepal last October and literally fell in love with this country (like so many others, it seems). During our trek, we had the chance to meet and travel with an incredible independent local guide, Apsara Luitel. She told us about a unique project she’s organizing starting mid-May, and we wanted to share it in case it interests anyone. We mentioned it on another travel forum, but just in case, we’re posting it here too to reach as many people as possible.
Apsara, who knows the Api mountain valley (a name as joyful as it is intriguing!) in Nepal’s Far West (on the border between India and Tibet, at the edge of the world) perfectly, is offering an off-the-beaten-path trek for a group of 3 to 8 people max. The program? An authentic and preserved itinerary combining homestays and small mountain lodges, all the way to the Api base camp. Once at base camp, locals will guide us to secret spots only they know, where we’ll harvest yarsagumba (those famous caterpillar-fungi, rare and prized for their medicinal properties in traditional Chinese medicine—they were going for $20,000 per kilo last year!).
Mid-May is the ideal time to discover this almost unexplored region and take part in harvesting these natural treasures. This kind of adventure, led by an inspiring young woman like Apsara, is rare, and we think it could appeal to Nepal lovers and those who enjoy authentic treks far from the usual tourist routes.
No matter how many participants there are (between 3 and 8), there will always be two guides: Apsara, who speaks English (and is learning French!), and a French-speaking guide. The dates are flexible around May 15th, depending on the availability of those who’d like to take on the adventure.
Hello la compagnie ! 😎
J'arrive au Népal le 20 Novembre et j'y reste un mois. Je serais en mode sac à dos à la cool. J'ai pas vraiment envie de faire de gros trek même si j'ai envie de voir de joli paysage et que je vais tout de même marcher un peu ( mais pas plusieurs jours à la suite ).
J'ai envie de n’imprégner de la vie locale, de leur religion. De me balader tout simplement...
J'ai prévu quelques jours sur Katmandou, puis descendre à Pokhara, éventuellement descendre au parc national de Bardia et ensuite pourquoi pas descendre vers la frontière Indienne et remonter.
J'aimerais avoir vos coups de coeur, vos déceptions, vos bonnes adresses ( 😇 ) Des choses à ne pas louper quoi ! Et éventuellement les trajets que VOUS avez fait.
Bonne journée à vous tous !
Romain
J'arrive au Népal le 20 Novembre et j'y reste un mois. Je serais en mode sac à dos à la cool. J'ai pas vraiment envie de faire de gros trek même si j'ai envie de voir de joli paysage et que je vais tout de même marcher un peu ( mais pas plusieurs jours à la suite ).
J'ai envie de n’imprégner de la vie locale, de leur religion. De me balader tout simplement...
J'ai prévu quelques jours sur Katmandou, puis descendre à Pokhara, éventuellement descendre au parc national de Bardia et ensuite pourquoi pas descendre vers la frontière Indienne et remonter.
J'aimerais avoir vos coups de coeur, vos déceptions, vos bonnes adresses ( 😇 ) Des choses à ne pas louper quoi ! Et éventuellement les trajets que VOUS avez fait.
Bonne journée à vous tous !
Romain
Au retour du Nepal
La vie a repris son cours après le séisme.
Moi qui croyait que je n allais pas reconnaître Kathmandou... Les médias ont tué le touriste au Nepal!!!!
A mon arrivée, je constate avec une agréable surprise que Kathmandou n a pas changé par rapport à mes souvenirs. Certaines maisons mal construites se sont effondrées complètement alors que les autres maisons aux alentours restent debout. Le Dubar Square a été bien touché. Les temples fissurés sont renforcés de chaque côté pour éviter l effondrement.
Il est agréable de se balader dans Thamel maintenant car il y a moins de touristes. Donc moins de traffic. Les commerçants sont prêts à baisser leur prix car ils veulent absolument vendre pour envoyer de l argent dans leurs villages pour reconstruire leurs maisons. Les agences sont prêts à baisser leur tarif pour juste payer les salaires d'un guide. J ai payé le service d un guide pour 15 dollars seulement par jour. Et j ai décidé de partir dans la région de Langtang car c est la région la plus touché pour voir si c est praticable ou pas. Le trek que j ai fait s'appelle Langtang heritage trek. Dans cette partie beaucoup de maisons se sont effondrées après le séisme. Les gens vivent sous des bâches alors que d autres ont déjà reconstruit leur maison. Pendant une semaine, j ai rencontré très peu de touristes. Les peu de touristes que j ai rencontré sont venues dans cette région pour des raisons humanitaires:
* un couple d allemand médecin sont venues avec beaucoup de médicaments et ont installé une salle de consultation à Thuman.
* Une Québécoise a acheté beaucoup de vêtements pour enfant et sillonnait les villages avec son guide pour les distribuer
* Une hollandaise est venue spécialement au Nepal pour aider à reconstruire des maisons pendant deux semaines.
* Un hollandais reste 3 mois au Nepal pour venir en aide à la population en installant des panneaux solaires.
* Et tant d autres...
Langtang trek héritage : sur l'ensemble, il n y a pas de souci sur le chemin apres le séisme mais beaucoup de maisons sont endommagées. Le village le plus endommagé est Catlang. C est vraiment dommage car ce village est magnifique. Tatopani est un village thermal mais aujourd'hui il n y a plus d eau... Nagthalie possède la vue imprenable mais il fait froid. L herbergiste est sa femme sont adorables. D'autant plus que sa femme cuisine très bien. Thuman est à 1h30 de Nagtalie au contre bas. Petit village très agréable. Le pont qui relie Thuman à Bridim est endommagé. Il faut aller jusqu'à timoré. Timoré est un petit village affreusement moche. Ce village est tres touché par le séisme. Il n'y a que des business man... Il vaut mieux marcher un peu plus pour aller dormir à Lingling. Petit village adorable oú on peut dormir au calme. Sur la route de timoré à Lingling, il faut faire attention à la chute des cailloux. Garder un œil en l air ;) Bridim est un village de carte postal. C'est calme, c est beau. C est vraiment agréable de finir son trek sur une note positive. De là, retour à syabrubesi en 3h.
Voici quelques agences de trek que j ai recueilli sur le chemin car je trouve que les guides étaient super: Dhana_lama2014@yahoo.com: très intentionné et gentil. Prêt à porter le sac des touristes si nécessaire et reste souriant malgré le surcharge. Trekking team (www.trekkingteam.com): ce guide est à la fois guide et porteur car il portait 12kg de vêtements pour enfants que la québécoise veut les distribuer dans les villages. Malgré le poids, il reste agréable et gentil. C est la deuxième fois qu'elle parte avec cette agence et elle est toujours ravie. Summit agence: mon guide... Je n ai pas eu de feeling avec mon guide et il ne voulait pas trop marcher sous prétexte "qu'il marche tous les jours alors que nous, on ne marche que une semaine, le temps d'un trek..." Discours moyennement acceptable car je ne suis pas une super marcheuse. C est pourquoi j étais à la recherche d un bon guide pour la prochaine fois ;) Pourtant l agence était super car ils m ont aidé à acheter des fournitures scolaires en dehors de Thamel pour les distribuer dans les villages. Peut être ils ont d autres guides. Nepatrek: j ai découvert cette association assez tardivement. Dommage car c est une association française qui fait travailler les habitants de Langtang pour reconstruire leur maison. En faisant travailler les habitants de Langtang, on économise le service d'un guide pendant deux jours aller/retour depuis Kathmandou (30 dollars) et les trajets en bus qu'on doit payer pour le guide également (800 ruppees * 2).
Il est possible également de faire le trek sans le guide. Il faut compter plus de 20000 ruppees pour une semaine à Langtang par personne (hébergements et nourritures). Et il ne faut pas oublier le sac de couchage même si les agence disent que ce n est pas nécessaire car ça sent le yak! ;) Conclusion, il faut venir au Nepal car ils ont besoin de vous. Même si vous ne faites pas d humanitaire, votre seule présence dans le pays aide la population à continuer sortir de ce catastrophe. Voilà les bonnes raisons pour venir au Nepal: * les népalais sont des personnes adorables. * Vous êtes bien accueilli * Les prix sont bas. * Les treks sont calmes. * Le pays est magnifique * Très peu des touristes. * Il n'y a que des touristes responsables. * Les hôtels sont bon marchés... Bon , j arrête. Je pense que vous avez compris. Si vous avez des questions, n hésitez pas.
Si un jour vous venez au Nepal, vous pouvez contacter l association pomme cannelle pour les aider à transporter des pansements, des antiseptiques... Depuis la France vers l association qui se trouve à Kathmandou. J ai fait l'expérience et c est très intéressant de voir comment fonctionne l association sur place.
Bien à vous.
Trinh
Langtang trek héritage : sur l'ensemble, il n y a pas de souci sur le chemin apres le séisme mais beaucoup de maisons sont endommagées. Le village le plus endommagé est Catlang. C est vraiment dommage car ce village est magnifique. Tatopani est un village thermal mais aujourd'hui il n y a plus d eau... Nagthalie possède la vue imprenable mais il fait froid. L herbergiste est sa femme sont adorables. D'autant plus que sa femme cuisine très bien. Thuman est à 1h30 de Nagtalie au contre bas. Petit village très agréable. Le pont qui relie Thuman à Bridim est endommagé. Il faut aller jusqu'à timoré. Timoré est un petit village affreusement moche. Ce village est tres touché par le séisme. Il n'y a que des business man... Il vaut mieux marcher un peu plus pour aller dormir à Lingling. Petit village adorable oú on peut dormir au calme. Sur la route de timoré à Lingling, il faut faire attention à la chute des cailloux. Garder un œil en l air ;) Bridim est un village de carte postal. C'est calme, c est beau. C est vraiment agréable de finir son trek sur une note positive. De là, retour à syabrubesi en 3h.
Voici quelques agences de trek que j ai recueilli sur le chemin car je trouve que les guides étaient super: Dhana_lama2014@yahoo.com: très intentionné et gentil. Prêt à porter le sac des touristes si nécessaire et reste souriant malgré le surcharge. Trekking team (www.trekkingteam.com): ce guide est à la fois guide et porteur car il portait 12kg de vêtements pour enfants que la québécoise veut les distribuer dans les villages. Malgré le poids, il reste agréable et gentil. C est la deuxième fois qu'elle parte avec cette agence et elle est toujours ravie. Summit agence: mon guide... Je n ai pas eu de feeling avec mon guide et il ne voulait pas trop marcher sous prétexte "qu'il marche tous les jours alors que nous, on ne marche que une semaine, le temps d'un trek..." Discours moyennement acceptable car je ne suis pas une super marcheuse. C est pourquoi j étais à la recherche d un bon guide pour la prochaine fois ;) Pourtant l agence était super car ils m ont aidé à acheter des fournitures scolaires en dehors de Thamel pour les distribuer dans les villages. Peut être ils ont d autres guides. Nepatrek: j ai découvert cette association assez tardivement. Dommage car c est une association française qui fait travailler les habitants de Langtang pour reconstruire leur maison. En faisant travailler les habitants de Langtang, on économise le service d'un guide pendant deux jours aller/retour depuis Kathmandou (30 dollars) et les trajets en bus qu'on doit payer pour le guide également (800 ruppees * 2).
Il est possible également de faire le trek sans le guide. Il faut compter plus de 20000 ruppees pour une semaine à Langtang par personne (hébergements et nourritures). Et il ne faut pas oublier le sac de couchage même si les agence disent que ce n est pas nécessaire car ça sent le yak! ;) Conclusion, il faut venir au Nepal car ils ont besoin de vous. Même si vous ne faites pas d humanitaire, votre seule présence dans le pays aide la population à continuer sortir de ce catastrophe. Voilà les bonnes raisons pour venir au Nepal: * les népalais sont des personnes adorables. * Vous êtes bien accueilli * Les prix sont bas. * Les treks sont calmes. * Le pays est magnifique * Très peu des touristes. * Il n'y a que des touristes responsables. * Les hôtels sont bon marchés... Bon , j arrête. Je pense que vous avez compris. Si vous avez des questions, n hésitez pas.
Si un jour vous venez au Nepal, vous pouvez contacter l association pomme cannelle pour les aider à transporter des pansements, des antiseptiques... Depuis la France vers l association qui se trouve à Kathmandou. J ai fait l'expérience et c est très intéressant de voir comment fonctionne l association sur place.
Bien à vous.
Trinh
salut a tous
auriez vous des bons plans a me donner pour changer mes euros au tarif le plus avantageux en arrivant a ktm
merci d avance
Bonjour,
Je pars au Népal début février et compte me rendre dans le Chitwan pour 2/3 jours. Intéressé par connaissance de la vie sauvage et l'ornithologie, je souhaiterai visiter le parc avec un guide naturaliste, qui connaisse bien les oiseaux et autres animaux du parc. Je voudrais éviter la ballade à dos d'éléphant et tout ce qui gravite autour.... Quelqu'un pourrait-il me recommander un guide?
Bruno
Je pars au Népal début février et compte me rendre dans le Chitwan pour 2/3 jours. Intéressé par connaissance de la vie sauvage et l'ornithologie, je souhaiterai visiter le parc avec un guide naturaliste, qui connaisse bien les oiseaux et autres animaux du parc. Je voudrais éviter la ballade à dos d'éléphant et tout ce qui gravite autour.... Quelqu'un pourrait-il me recommander un guide?
Bruno
bonjour,
on cherche à passer 3 à 5 jours dans la vallée
le lonely planet donne des adresses à Nagarkot Panaupati Dhulikhel etc mais ce sont souvent des hôtels chers ( plus de 30 € la double)
savez vous si il y a un choix plus large que ce qui est indiqué dans le guide
et/ou
y a t'il d'autres endroits tranquilles ou séjourner dans des guest house ?
que conseillez vous ?
merci
steph
Bonjour,
Je me pose une question.
J'utilise toujours un vpn quand je suis sur internet. En arrivant au Népal, je me suis rendu compte que mon vpn ne marchait plus dès que j'ai activé la puce de Ncell.
Du coup, j'en ai essayé un autre mais il semblerait que cela ne marche pas.
Avez vous eu pour ceux qui en utilisent les mêmes soucis ou Ncell a configuré ce qu'il faut pour bloquer les vpn ?
Merci
Je me pose une question.
J'utilise toujours un vpn quand je suis sur internet. En arrivant au Népal, je me suis rendu compte que mon vpn ne marchait plus dès que j'ai activé la puce de Ncell.
Du coup, j'en ai essayé un autre mais il semblerait que cela ne marche pas.
Avez vous eu pour ceux qui en utilisent les mêmes soucis ou Ncell a configuré ce qu'il faut pour bloquer les vpn ?
Merci
Bonjour, nous partons pour le Népal et j'hésite entre le Shanker Hôtel et l'Hyatt pour nos 3 nuits à KTM..
Nous partons en octobre 2015 pour l'inde est-il possible d'aller au Népal, depuis l'inde, les routes sont-elles en état? Quelqu'un peut me donner des informations, je sais qu'il y a beaucoup de sites détruit à Katmandou, mais que reste-il vraiment? Qu'en est-il de Pokhara ? Peut-on encore voyager en touriste?Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'est rendu depuis le tremblement de terre?
Merci pour toute information.
Bonjour j'envisage cette année, soit en mai ( 3 semaines ) ou en septembre ( 15 jours) de visiter la vallée de Katmandou. Je ne suis pas un grand sportif, je peux marcher beaucoup sur une journée mais je privilégie les visites de villages, cultures et population à la montagne. Donc j'envisage de visiter la vallée de Katmandou, je sais que pour certains le Népal sans treck, n'est pas le Népal mais je suppose qu'il y a beaucoup de choses à voir tout autours de la ville et jusque Pokhara.
Je suis du genre à prendre mon temps, rester deux jours dans un village pour m'imprégner des lieux ou une ville voir plus parfois, prendre le temps...Est ce que trois semaines est trop pour:
Kathmandu , Patan , Pashupatinath et Bodhnath, Bhaktapur, Panauti, pashupati ( bodnath , patan et bhaktapur je compte y dormir ) Autours de Katmandou j'aimerais visiter les villages et la vie locale: J'ai repéré: shanku avant baktapur, Bungamati et Kokhana au sud de Patan
Éventuellement je ferais un treck mais de 4 jours autours de Pokhara
15 jours suffirait pour avoir une vue globale de la région ( La vallée de Katmandou et ces villages et un ptit treck de 4 jours à Pokhara ) ou il faut plancher sur trois semaines si je veux vraiment apprécier la région et prendre du temps?
Bien à vous Nicolas.
Pokhara et autours : ( éventuellement un treck assez facile de 4 jours autours de Pokahara )
Est ce que sur trois semaines c'est trop ?
Je suis du genre à prendre mon temps, rester deux jours dans un village pour m'imprégner des lieux ou une ville voir plus parfois, prendre le temps...Est ce que trois semaines est trop pour:
Kathmandu , Patan , Pashupatinath et Bodhnath, Bhaktapur, Panauti, pashupati ( bodnath , patan et bhaktapur je compte y dormir ) Autours de Katmandou j'aimerais visiter les villages et la vie locale: J'ai repéré: shanku avant baktapur, Bungamati et Kokhana au sud de Patan
Éventuellement je ferais un treck mais de 4 jours autours de Pokhara
15 jours suffirait pour avoir une vue globale de la région ( La vallée de Katmandou et ces villages et un ptit treck de 4 jours à Pokhara ) ou il faut plancher sur trois semaines si je veux vraiment apprécier la région et prendre du temps?
Bien à vous Nicolas.
Pokhara et autours : ( éventuellement un treck assez facile de 4 jours autours de Pokahara )
Est ce que sur trois semaines c'est trop ?
Bonjour,
Je sais que le Népal est un pays où ça ne coûte pas cher.
Nous voulons dormir dans dans des hébergements les moins dispendieux possible, auberges jeunesse, etc. Est-ce possible de faire du camping? Nous serons en sac-à-dos, stricte minimum, pas de dépenses superflues prévues.
Combien d'argent dois-je prévoir pour un voyage de 15 à 20 jours (sans inclure l'avion)?
Je sais que le Népal est un pays où ça ne coûte pas cher.
Nous voulons dormir dans dans des hébergements les moins dispendieux possible, auberges jeunesse, etc. Est-ce possible de faire du camping? Nous serons en sac-à-dos, stricte minimum, pas de dépenses superflues prévues.
Combien d'argent dois-je prévoir pour un voyage de 15 à 20 jours (sans inclure l'avion)?
Bonjour,
En prévision d'un prochain voyage, j'aurais bien aimé avoir un retour d'expériences...
Est ce que des personnes ont déjà assisté à la fête du Tihar (fêtes des lumières) au Népal ?
Cette année, elle aura lieu à la mi novembre et dure 5 jours : on célèbre d'abord les corbeaux, puis les chiens, frères et soeurs... http://www.consulat-nepal.org/spip.php?article29
Je me demandai notamment : - est ce que la vie locale est modifiée durant cette période (jour férié) ? Comment est l'atmosphère ? - y-a-t-il des jours plus "intéressants" ? - vaut il mieux être dans une grande ville (KTM), à l'inverse dans des petits village lors d'un trek en altitude pour plus d'authenticité, pour y assister ?
Merci d'avance pour votre retour
A bientôt
Moove
En prévision d'un prochain voyage, j'aurais bien aimé avoir un retour d'expériences...
Est ce que des personnes ont déjà assisté à la fête du Tihar (fêtes des lumières) au Népal ?
Cette année, elle aura lieu à la mi novembre et dure 5 jours : on célèbre d'abord les corbeaux, puis les chiens, frères et soeurs... http://www.consulat-nepal.org/spip.php?article29
Je me demandai notamment : - est ce que la vie locale est modifiée durant cette période (jour férié) ? Comment est l'atmosphère ? - y-a-t-il des jours plus "intéressants" ? - vaut il mieux être dans une grande ville (KTM), à l'inverse dans des petits village lors d'un trek en altitude pour plus d'authenticité, pour y assister ?
Merci d'avance pour votre retour
A bientôt
Moove
Bonjour à tous,
Je suis en préparation d'un petit voyage pour cet été (du 10 Juillet au 20 Août), je souhaiterai partir vers l'Inde ou le Népal, voir les deux... Le seul problème, c'est que je ne connais pas du tout ni l'un ni l'autre de ces pays et aucun pays d'Asie non plus d'ailleurs...
Du coup, je recherche un peu à savoir les coins à éviter, les coins à ne pas louper une fois qu'on est là-bas, ... Faut il privilégier le Népal, l'Inde ? De même, au niveau de la saison, est ce la saison des pluies ? quel est le climat en cette période ?
Je pense faire du wooffing (volontariat dans des fermes locales), pour aller à la rencontre des gens du pays, découvrir les cultures, partager leur mode de vie, ... est ce que quelqu'un a des expériences à partager ??
Au niveau de l'Inde, y a t'il des différences entre l'inde du Sud et l'Inde du Nord ?
Je suis encore au tout début de mes préparations, d'où ce message assez vague, mais je compte sur vous pour m'aider à avancer dans ce projet le plus vite possible.
Merci d'avance !
Loïc
Loïc
Salut à tous les baroudeurs
Après trente années sans y avoir remis les pieds, je retourne au Népal fin février et je cherche des infos... Convaincu que fréquenter les endroits touristiques est souvent la pire des choses pour rencontrer un pays et ses habitants, je voudrais emprunter les chemins de traverses...donc si vous avez des idées, des adresses cool et pas chères, des itinéraires peu fréquentés... je vous en serait grandement reconnaissant.... Bonne vie à vous
Après trente années sans y avoir remis les pieds, je retourne au Népal fin février et je cherche des infos... Convaincu que fréquenter les endroits touristiques est souvent la pire des choses pour rencontrer un pays et ses habitants, je voudrais emprunter les chemins de traverses...donc si vous avez des idées, des adresses cool et pas chères, des itinéraires peu fréquentés... je vous en serait grandement reconnaissant.... Bonne vie à vous
Bonjour à tous,
J'ai cru comprendre que désormais la piste sur le tour des Annapurnas allait de Besisahar jusqu'à Manang. Qu'en est-il ? Si oui, peut-elle être évitée et sur quelles portions ?
Merci à tous de vos réponses.
Hi everyone,
We’re heading out in March for this trek. We’re used to hiking and long-distance treks, but this’ll be our first time in Nepal.
QUESTION: People from Nepal are telling us it’s MANDATORY to have guides! Is this true, or is it just agencies trying to get work for their staff?
The Lonely Planet says: "In April 2023, the government announced that every trekker would need to hire the services of a porter or a licensed guide to obtain the TIMS permit. The law isn’t enforced, and by 2025, there were no longer any obligations for teahouse treks."
What do you think? What’s your experience? Thanks for your feedback.
We’re heading out in March for this trek. We’re used to hiking and long-distance treks, but this’ll be our first time in Nepal.
QUESTION: People from Nepal are telling us it’s MANDATORY to have guides! Is this true, or is it just agencies trying to get work for their staff?
The Lonely Planet says: "In April 2023, the government announced that every trekker would need to hire the services of a porter or a licensed guide to obtain the TIMS permit. The law isn’t enforced, and by 2025, there were no longer any obligations for teahouse treks."
What do you think? What’s your experience? Thanks for your feedback.
