Results for "Mongolie+événement"

Bonjour

J'envisage un voyage en Asie centrale en commençant par la Mongolie. Je me pose donc la question des routes pour rejoindre ces pays. Je ne suis pas fixe sur l’itinéraire donc n'hésitez pas à me faire part de vos suggestions et expériences. L'idée est d'éviter de retourner à Oulan Bator pour prendre l'avion mais compte tenu du relief dans cet région, je ne crois pas qu'il y ait de train. Quid de liaison en bus?

J'espère que certains d'entre vous sauront me renseigner ou m'indiquer peut être ou chercher une telle info.

Bonne fin de journée à tous Raphaële

Bonjour,

j'ai le projet de rallier le Japon depuis la France en vélo. J'aimerais partir en octobre prochain en passant par la Turquie, l'Iran, Turkmenistan, Ouzbekistan, Kirghistan puis tenter de rejoindre la Mongolie, Chine et Japon.

Quelqu'un a déjà fait ce trajet ? Si oui puis-je rentrer en contact avec vous ?

Aussi j'aimerais circuler sur des routes les plus confortable (avec le moins de trafic possible), auriez vous des routes/itinéraires à me conseiller pour rallier la France à la Turquie et pour la suite de mon voyage ?

Merci d'avance pour votre aide, Tom

Hello tout le monde Cet été c'est le grand tour😉 Mongolie et retour par les "STANS". Nous avons une question qui revient souvant... Y trouve-t-on du café moulu et du lait de vache? Il y aura des ravitaillements en Russie, mais après...🤪 Les Stans boivent du thé toute la journée!!!

Merci de vos retours.

Mon ami et moi-même prévoyons un voyage en voiture depuis la Suisse jusqu'en Mongolie (Allemagne-Pologne-Biélorussie-Russie-Kazaksthan-Russie-Mongolie).

Nous avons plusieurs questions : - Est-il envisageable de voyager avec sa propre voiture dans ses pays? Avez-vous une idée du prix? - Notre voyage se déroulera en deux parties : une première en voiture jusqu'en Mongolie, puis nous souhaitons aller jusqu'en Thaïlande en backpack. Savez-vous s'il est possible de revendre/donner sa voiture sans problème en Mongolie? Ou aurons-nous des complications puisque nous serons entré dans le pays en voiture et que nous le quitteront avec un autre moyen de locomotion?

Merci!

Bonjour,

nous partons en camping car faire un tour d’Eurasie en 2019 et nous devons passer 2 fois par la Russie pour rejoindre la Mongolie.

Pensez vous que l'on puisse demander un visa de transit à 2 entrées? Alors que nous ne retournons pas sur nos pas. Mais devons passer deux fois en Russie pour rejoindre la Mongolie.

Sur le site VHS France il est dit: "La durée de validité des visas de transit à double entrée ne peut pas dépasser un mois. Si un ressortissant étranger doit transiter par la Russie pour se rendre dans un État tiers, puis revenir également en passant par la Russie dans un délai de plus d’un mois, il doit demander un visa de transit à entrée simple et obtenir un deuxième visa de transit auprès du Consulat russe du pays où le ressortissant étranger se rend en premier lieu."

Quelqu'un peut il m'éclairer à ce sujet.

Je vous en remercie.

Cordialement.

Stéphanie Hamonet

Je rentre tout juste d'un voyage en Chine. Après avoir récolté quantités d'informations précieuses sur ce site, à mon tour d'en partager. Ce n'est pas un récit à proprement parler, plutôt une description des endroits que j'ai traversés, avec des infos aussi pratiques que possible. Je précise (mais vous le verrez en lisant) que je ne recherche pas forcément l'hôtel ou le moyen de déplacement le moins cher. Je fais avec ce qu'il y a, mais quand j'ai le choix je m'accorde un minimum de confort. Je ne recherche pas le défi du truc le plus roots. Mon parcours fût le suivant : Pékin, Qinhuangdao/Shanhaiguan, Tianjin, Hohhot, Baotou/Gengis Khan, Jiayuguan, Zhangye, Lanzhou, LInxia, Xiahe, Chengdu, Emeishan/Leishan, Kangding, Tagong. Prenez ce qui vous intéresse !

J'ai d'abord commencé par passer deux jours et demi à Pékin. C'est peu, mais ça n'était pas ma première visite dans cette ville. C'était juste histoire de digérer le décalage horaire et de me mettre tranquillement dans le bain. J'ai logé au Happy Dragon RJ Brown (137€ la double pour 3 nuits), petit hôtel très sympathique à mi-chemin entre le repère de baroudeurs et l'hôtel de moyenne gamme, fréquenté autant par des occidentaux que par des chinois. Bar très pratique au rez-de-chaussée pour le petit déjeuner, qui n'est pas inclus dans le prix (30 yuans pour un american breakfast par exemple). Vous ne trouverez rien de moins cher aux alentours. L'immense avantage de cet hôtel est qu'il est situé à 5mn à pied de la porte ouest du merveilleux Temple du ciel et pas très loin de la gare ferroviaire sud. Son inconvénient c'est qu'il n'a pas de station de métro à proximité : la plus proche est à 10 bonnes minutes de marche. Pas très pratique avec des bagages ; il reste la solution taxi, pas cher du tout (prise en charge de 13 yuans �� Pékin).

J'ai ensuite pris le train pour Qinhuangdao avec l'objectif de visiter Shanhaiguan. J'avais réservé deux nuits dans un hôtel de Qinhuangdao par booking, mais l'hôtel a finalement annulé ma réservation. Booking m'a proposé une solution de repli assez chère, mais en s'engageant à me rembourser la différence (ce qu'ils ont fait dans un délai assez rapide). J'ai donc accepté leur offre (Bowei Great Hotel, 76€ pour deux nuits) en me disant que j'aurai un truc pas mal. Tu parles ! Hôtel assez mal situé, chambre complètement quelconque et pleine de défauts. Le lit était large et l'air conditionné fonctionnait bien (après avoir fait intervenir quelqu'un quand même), c'est tout ce qu'il y à retenir. Anglais évidemment inexistant, mais une fille de l'accueil était très avenante et m'a patiemment expliqué comment me rendre à Shanhaiguan le lendemain. Il faut donc prendre le bus 31, puis le 25, pour environ 1h15 au total, embouteillages compris. J'étais à Shanhaiguan un samedi du mois d'août. Je laisse les connaisseurs imaginer la foule... Le site en lui-même sonne assez faux vu que tout a été reconstruit, mais ça reste saisissant de se dire qu'il s'agit de la fin de la Grande Muraille. C'est juste pour ça que j'y suis allé. La balade sur les remparts est plutôt sympa. Le soir, retour à Qinhuangdao où j'ai assisté à un... match du championnat de football chinois ! Ambiance bon enfant, le foot ne les prend pas aux tripes comme ça peut être le cas en Europe ou en Amérique du sud.

Après deux nuits à Q inhuangdao, j'ai fait une halte à Tianjin. Tous ces trajets sont assez rapides en train. A Tianjin, j'ai logé au Time Rabbit Hostel pour 31,50 yuans. A ce prix là, j'avais évidemment juste un lit dans un dortoir. L'endroit est très difficile à trouver (au 28ème étage d'un immeuble). Le dortoir en lui-même est propre (on était 4 pour 8 places, j'imagine mal la vie sur place quand il est plein), mais la salle commune... quel bordel ! C'est pas que c'est sale, mais il y a des affaires partout, l'évier déborde de vaisselle pas faite et la « proprio » (une jeune chinoise qui parle bien anglais) n'y prête pas attention. Pour une simple nuit sur place ça fait l'affaire ; pour plusieurs jours, je ne pourrais pas. Sinon, la ville en elle-même est assez sympa pour une balade d'une demi-journée, avec quelques quartiers à l'européenne (les restos de la concession italienne sont quand même une belle arnaque). Surtout, elle est très joliment éclairée le soir.

Le lendemain, journée déplacement avec d'abord Tianjin-Pékin (à peine une demi-heure), puis Pékin-Hohhot (6h30). Dernière occasion pour moi de me mêler à la grande foule pékinoise dans le métro et les gares. Clairement, c'est pas ce qui me manquera le plus ! Détail amusant du trajet Pékin-Hohhot : il y avait deux personnes de mon compartiment (hard sleeper) et une du compartiment d'à côté qui parlaient un bon anglais. Je crois qu'on appelle ça un strike. A Hohhot, j'ai passé deux nuits au Hanting Express pour 48€ au total. Excellente chambre, salle de bains très classe, lit hyper confortable : le top. La ville en elle-même présente quelques temples et un quartier musulman assez intéressants. Malheureusement, il a plu le premier jour. En tout cas, quand vous arrivez à Hohhot, vous êtes clairement une curiosité : il y a très peu d'étrangers sur place.

Mais c'était encore mieux à ma destination suivante : Baotou. Là je n'ai pas jamais vu autant de visages étonnés de me voir (enfin, pas moi mais ma qualité de « laowai »). C'est encore plus parlant quand ça vient d'enfants, car eux ne calculent pas et ne se retiennent pas. J'ai donc souvent été montré du doigt, mais sans que ça soit désagréable. Ceci dit, je ne suis pas allé à Baotou pour le regard des enfants, mais pour le mausolée Gengis Khan. Si certains souhaitent s'y rendre, voilà les dernières informations : il y a un train rapide qui part de Baotou à 9h30 et arrive à Ordos à 10h41 (un autre train part vers 11h). De là, la solution la plus simple est de prendre un taxi : en 20mn vous êtes sur le site. Etant seul, je n'ai utilisé le taxi que pour le retour (90 yuans, impossible de descendre en-dessous). Pour l'aller, j'ai d'abord pris le bus numéro 3 depuis la gare d'Ordos, qui m'a déposé à Ejin Horo Qi , d'où j'ai pris un autre bus qui m'a amené dans une espèce de petite ville à 3/4km du site. Le total m'a bien pris 2h, et ça n'était pas fini : j'ai ensuite commencé à marcher vers le site, avant qu'un gars ne s'arrête et m'amène jusqu'à l'entrée. Où je suis arrivé vers 13h je crois, soit plus de 2h après l'arrivée du train. Je ne crois pas qu'il existe un moyen plus rapide, donc clairement le taxi est la meilleure solution. Sans compter que je ne suis descendu à la gare routière d'Ejin Horo Qi que parce que j'ai trouvé un type très sympa dans le bus qui parlait bien anglais. Sinon, je ne sais pas comment je l'aurais trouvée. La gare ferroviaire d'Ordos est complètement neuve et située à l'écart de la ville (elle-même en plein boom avec des nouvelles constructions partout). Pour le retour, je me suis adressé au centre d'informations touristiques du site, où les filles très sympas m'ont fait venir un taxi. A noter que le gars qui m'avait déposé à l'aller rodait autour, je me demande bien pourquoi. Quant au site en lui-même, il est certes intéressant, même s'il s'agit d'un gros fake : Gengis Khan n'est pas enterré là, d'ailleurs personne ne le prétend, par contres ses vieilles affaires y avaient été conservées, d'où le « mausolée ». Le problème c'est son prix : 180 yuans, c'est exorbitant ! Pour retourner à Baotou, il y a un train vers 14h, puis un autre vers 19h15. J'ai pris le second, ce qui m'a valu une longue attente. La nouvelle gare est tellement loin de la ville que j'ai rebroussé chemin alors que je comptais m'y rendre pour la voir de plus près.

Niveau logement à Baotou, j'avais choisi un hostel plutôt qu'un hôtel, en me disant que je pourrais obtenir des infos intéressantes pour le site, ce qui fût le cas. L'établissement en question est le A'erding Wenzhao Youth Hostel, extrêmement difficile à trouver. Comme à Tianjin, il s'agit d'un appartement transformé en auberge de jeunesse, avec la mère et son fils qui gèrent. 70 yuans pour deux nuits, ça les valait. Literie hyper dure, salle de bains/toilettes très loin de nos standards, même pas une bouilloire pour faire chauffer de l'eau. A côté de ça, la famille est très sympa (seul le fils parle anglais) et fait de son mieux pour aider. Il faut juste être conscient de là où on va.

De Baotou, je suis allé à Jiayuguan en deux temps : d'abord Baotou-Lanzhou, puis Lanzhou West-Jiayuguan. Pour faire le trajet de la gare centrale de Lanzhou jusqu'à Lanzhou ouest (une gare toute neuve légèrement excentrée), j'ai payé 30 yuans à un taxi « pirate ». Je n'ai pas trouvé plus bas (les autres m'ont demandé jusqu'à 80 yuans) et je n'avais de toute façon pas beaucoup de temps. Je voulais arriver le plus vite possible à Lanzhou West pour me poser et prendre un petit déjeuner.

À Jiayuguan, j'ai logé au Jinjiang Inn pour environ 25€ la nuit. A ce prix, chambre très spacieuse, lit souple et salle de bains impeccable. Le petit déj n'est pas inclus, j'y suis allé une fois pour voir, c'était très moyen. Autant le faire soi-même : il y a toujours une bouilloire dans les chambres d'hôtel en Chine et je ne voyage jamais sans quelques sachets de thé. En plus, il y a une sympathique street food juste avant le croisement entre Jian She Dong Lu et Xin Hua Nan Lu.

Jiayuguan présente trois sites intéressants : le fort, le surplomb de la grande muraille et la première tour de guet. Comme ma version du LP n'était pas très claire, il s'agit bien de trois sites éloignés les uns des autres. Pour se rendre au fort, aucun souci : les bus 4 et 6 y vont depuis la ville pour 1 yuan. L'entrée coûte 120 yuans et donne accès aux deux autres sites. Le fort est sympa à visiter. Il est juste dommage que les Chinois en aient fait un parc à thèmes avec des animations un peu ridicules au milieu. Pour se rendre sur les deux autres sites, il n'y a pas de bus, il faut donc prendre un taxi. Le mien m'aura coûté 100 yuans pour le trajet fort-surplomb-tour de guet-fort. Au début elle me demandait 150 yuans, mais j'avais en tête une info comme quoi l'A/R fort-surplomb valait 50 yuans, donc je me suis dit que deux A/R valaient 100 yuans. Je n'ai pas dérogé une seconde, elle a fini par dire ok. Je ne sais pas si les autres taxis font pareil, mais celle-ci avait tendance à me presser : au surplomb elle voulait que je reste 45mn et à la tour de guet à peine 1h. Comme je n'ai payé qu'à la fin, j'ai fait comme je le sentais. Je n'ai pas passé 3h sur chaque site, mais le temps que j'estimais nécessaire. Elle a un peu râlé, mais c'est tout. Les deux sites sont très bien : le surplomb propose une montée courte, mais assez raide. Quant à la tour de guet (un gros tas de pierres en fait), elle est surtout intéressante pour son musée (avec une superbe comparaison en photos de la grande muraille entre 1907 et les années 80) et la traversée d'un pont suspendu qui permet d'avoir un joli point de vue. La visite de ces trois sites tient largement sur une journée. La meilleure vue sur le fort, vous l'avez lors du trajet final tour de guet-fort, avec le fort qui apparaît vraiment au milieu du désert. Jiayuguan est une ville en pleine construction (comme beaucoup d'autres en Chine), donc son aspect aura certainement beaucoup changé d'ici quelques années. Pour l'instant, les sites sont encore agréables à visiter.

De Jiayuguan, j'ai ensuite filé à Zhangye en à peine 1h15 avec le train à grande vitesse. Ce train se prend à la gare Jiayuguan sud, qui n'était pas répertoriée sur maps.me. Ca a valu à ma pauvre chauffeuse de taxi de se faire engueuler car je pensais qu'elle me baladait. Quand j'ai compris qu'elle m'avait amené à la bonne gare, je l'ai jouée à la chinoise : pour ne pas perdre la face, j'ai continué à gueuler. Bref, Zhangye est une ville bien sympa, avec sa tour du tambour, sa pagode et surtout son Bouddha couché. C'est aussi le point de départ pour se rendre au parc Danxia, ce que je conseille vivement tellement ce site est magnifique sous le soleil. Il y a des bus qui relient directement la gare de bus ouest de Zhangye au site, pour 10 yuans. J'ai pris celui de 10h, pour une petite heure de trajet. Une fois dans le parc (70 yuans l'entrée je crois), il y a des bus qui circulent entre les différents points de vue. Tous valent le coup d'oeil. Pour repartir vers Zhangye, des bus partent de l'entrée ouest du site chaque heure jusqu'à 18h. Vous pouvez acheter le ticket retour dès le matin à Zhangye (si vous parvenez à vous faire comprendre) ou dans le bus. A Zhangye, j'ai logé au Liangmao pour 30€ les deux nuits. Hôtel très bien situé, chambre double basique qui fait très bien l'affaire. Quelques boulangeries à proximité pour faire ses emplettes en vue du petit déjeuner.

De Zhangye ouest, j'ai pris le train rapide pour Lanzhou ouest (3h15 environ), où j'ai logé au Yellow River Homestay (100 yuans), qui est en fait une chambre chez l'habitant. Endroit pas facile à trouver, il est vraiment plus simple de demander au fils de venir vous chercher à la gare (ce qu'il fait pour 20 yuans). La chambre est hyper propre, les parents très discrets. C'est vraiment un endroit tranquille, mais pour une nuit seulement tellement c'est excentré par rapport au centre-ville (mais bien situé pour une transition gare ferroviaire ouest-gare routière sud). Le bus 139 amène jusqu'au temple de la pagode blanche, un endroit très sympa qui offre une vue magnifique sur la ville. Surtout que j'ai vu le soleil à Lanzhou, oui !!

De Lanzhou, les bus pour Linxia partent de la gare routière sud sur la G212. J'ai eu celui de 9h30, mais ce n'est évidemment pas le seul. En moins de 2h, j'étais déjà à Lanxia, où j'ai logé au Xuehe Manbo Hotel pour 159 yuans (hôtel réservé sur ctrip, booking ne proposait rien). C'est un hôtel tout neuf (il n'apparaît pas sur MAPS.ME) et super classe. Pour le prix que j'ai payé, c'était une super affaire. Chambre hyper classe, lit large et confortable, petit déjeuner (principalement pour les chinois, mais il y a de quoi satisfaire les estomacs fragiles). Linxia est une ville majoritairement musulmane, et j'y suis arrivé la veille de l'Aïd. Je vous laisse imaginer l'effervescence en ville, avec les camions chargés de moutons. C'est une ville très sympa pour s'y balader une demi-journée, avec le centre musulman et les « excroissance » han aux extrémités.

Dès le lendemain, je prenais le bus pour Xiahe, fameux pour le monastère tibétain de Labrang. Si j'ai mis moins de 2h pour aller de Lanzhou à Linxia, il m'a fallu plus de 3h30 pour faire les 80km qui séparent Linxia de Xiahe (j'ai pris le bus de 10h30, il y en a d'autres). Certes, les routes ne sont pas larges, mais elles sont en bon état. Non, c'est surtout qu'il nous a fallu 1h rien que pour sortir de Linxia. Le bus n'était pas très rempli, donc l'assistant du chauffeur (celui qui vend les billets) s'est mis sur les marches, pendant qu'on roulait à 10km/h maximum, pour tenter de rameuter des gens. Sauf qu'on était le jour de l'Aïd et que les rues étaient vides. Ca ne l'a pas empêché de gueuler « chiarreu, chiarreur » pendant que le chauffeur klaxonnait. Assez surréaliste, voire gonflant. Sur la route, on a ensuite fait de nombreux arrêts pour embarquer/débarquer des gens, mais ça c'est plus normal. Bref, je suis arrivé à Xiahé un peu saoûlé, et affamé. J'avais réservé un lit dans un dortoir au Nirvana pour 60 yuans par nuit. L'endroit est proche du monastère, extrêmement propre (dortoir, douche et toilettes comprises) et sert une nourriture correcte. Deux bémols : il faut oublier le petit déjeuner, qui est une arnaque, et ne pas trop espérer avoir de l'eau chaude sous la douche. Mais ça reste un excellent choix quand on n'a pas trop envie/les moyens de beaucoup dépenser. Quant au monastère en lui-même, il propose deux visites en anglais, à 10h et 15h. L'entrée coûte 40 yuans. Pour s'imprégner un peu des lieux, il est préférable de suivre le kora (chemin des fidèles autour du monastère) avant de visiter. Je n'ai pas trouvé l'autre kora, plus éloigné du monastère, mais il y a une petite butte assez simple à gravir au sud qui offre une très belle vue.

Pour retourner à Lanzhou, il y a des bus à 7h30, 8h30 et 12h10 (ainsi que dans l'après-midi je crois). J'ai préféré acheter mon tickets (76 yuans) la veille pour le bus de 8h30. Même si le démarrage a été un peu lent (toujours pour récupérer des passagers), on était à Lanzhou avant midi. Certes c'était un dimanche matin, mais le trajet Xiahé-Lanzhou se fait essentiellement sur autoroute, ce qui est bien pratique avouons-le, mais défigure quand même pas mal le paysage. Je n'ai pas fait grand chose d'autre de la journée, ayant un avion Lanzhou-Chengdu le soir. Pour aller à l'aéroport de Lanzhou (situé à 70km de la ville!), il y a certes un bus, mais il y a aussi et surtout un train à prendre à la gare centrale ou ouest qui fait le trajet en une petite demi-heure pour 18,5 yuans. Ultra pratique, il faut juste bien se renseigner sur les horaires car il n'y a pas un train par heure. Coup de chance, mon vol Lanzhou-Chengdu par China Eastern était parfaitement à l'heure. Il était quand même 21h passées et j'ai donc pris un taxi pour rejoindre mon hôtel, qui était en fait un studio loué par « Chengdu Panda Apartment » (40€ pour 2 nuits, ultra propre et assez simple à trouver grâce aux infos très précises données par le proprio). Le taxi ne m'a coûté que 50 yuans (un dimanche soir, donc pas trop de bouchons) quand Chengdu Panda Apartment proposait de venir me chercher pour 150 yuans. Je suis resté une journée à Chengdu, je n'y ai pas fait grand chose (me réservant les pandas pour la semaine d'après). De toute manière, à part les pandas, y a-t-il quelque chose d'autre à faire que se balader un peu au hasard ?

De Chengdu, un train m'a amené en 1h15 à Emeishan, où se trouve l'un des quatre monts vénérés par les bouddhistes. J'ai passé deux nuits à l'Happy Hotel de Baoguo pour 34€. Bon hôtel, une fille du staff parle un anglais parfait. Par contre le petit déjeuner est 100% chinois... ah non, y a moyen d'avoir du café ! Pour rejoindre Baoguo depuis la gare ferroviaire, il suffit de prendre le bus 12 pour 1 yuan. La première demi-journée, je me suis rendu à Leishan pour voir le Bouddha géant : d'abord un bus à partir de la gare routière de Baoguo (à 2mn de l'hôtel) jusqu'à Leishan Xioba, puis soit le bus numéro 13, soit un taxi pour environ 10 yuans. Ceux qui pensent que Leishan est un village ou une petite ville vont être déçus : c'est une grosse ville en fait, donc pour le côté bucolique il faudra repasser. Ceci dit, le Bouddha géant est très impressionnant. J'y suis allé un lundi après-midi de septembre, il n'y avait pas trop de monde. Heureusement car les escaliers sont très étroits. J'imagine la cohue d'un week-end en pleines vacances. Si vous envisagez une visite à tel moment, franchement réfléchissez-y à deux fois.

Le second jour, je me suis rendu au sommet de l'Emeishan. Sur les conseils de la fille anglophone de mon hôtel, j'ai d'abord pris un bus pour Leidongping (2h, 90 yuans A/R), puis j'ai fait l'ascension à pied (185 yuans l'entrée dans le domaine, le billet s'achète à la gare ferroviaire de Baoguo). En fait, là où elle m'avait dit que l'ascension prendrait 2 heures et demie, j'ai mis... 1h30, pause déjeuner comprise ! Certes, j'ai une bonne condition physique (il y a des passages bien raides, surtout au début) mais quand même... Sachant cela, j'aurais pu commencer plus bas, mais en même temps ça m'a permis de flâner longuement au sommet, qui est magnifique. Surtout que j'ai eu droit à un grand ciel bleu. La descente m'a pris 1h15 environ, puis le temps de rentrer en bus jusqu'à Baoguo, je sirotais une bière sous le soleil à 17h30. A chacun de s'organiser en conséquence : si vous voulez faire une bonne journée de trek, commencez plus bas que Leidongping. Sinon, vous marcherez moins (même si encore une fois, le début de la montée est bien raide), mais vous pourrez longuement profiter du sommet.

Pour aller d'Emeishan à Kangding, un bus part de la gare routière nord (une demi-heure en taxi, probablement le double en bus) à 10h50. Je suis arrivé à Kangding à 17h15 avec une pause déjeuner rapide et... rien d'autre. La route G318 que suit le bus est ultra fréquenté, avec de nombreux poids lourds, donc des ralentissements. Tout au long du chemin, et encore à Kangding, on peut constater la fièvre constructrice chinoise. A Kanding, le Zilham est vraiment bien : dortoirs, toilettes et douches impeccables pour 45 yuans par nuit. Bon, ils se rattrapent sur le prix de la nourriture, mais elle est vraiment bonne, notamment le petit déjeuner où j'ai enfin retrouvé des œufs brouillés, des toasts et du vrai café. Le Zilham est situé sur une petite colline assez loin de la gare routière, donc il n'est pas forcément très indiqué pour une halte d'une nuit. En revanche il offre de belles possibilités de balades (avec la chienne du propriétaire, qui connaît parfaitement les sentiers et saura vous guider!). Les propriétaires sont un couple d'américains qui se sont installés dans le coin depuis plusieurs années.

Pour aller de Kangding à Tagong, il ne faut pas retourner à la gare routière. Le départ s'effectue depuis une petite place appelée BuXinJie, que tout le monde saura vous indiquer. Les véhicules partent quand ils sont pleins. Je n'ai eu à attendre qu'un quart d'heure que ma voiture se remplisse. Le trajet a duré à peine 2h, pour 50 yuans. Plus on s'éloigne de Kangding, plus on entre dans des paysages absolument magnifiques. J'ai eu la "chance" qu'une personne de ma voiture soit malade (et qu'il fasse grand soleil aussi), du coup on s'est arrêté pour la laisser se remettre. ça m'a permis d'observer mes premiers paysages tibétains, avec une alternance de collines et de prairies à perte de vue, des sommets enneigés au loin, des drapeaux de prières accrochés aux collines... sublime ! Une fois à Tagong, il y a trois possibilités de logement, toutes situées sur la place principales où s'arrêtent les voitures, mini vans et bus. J'ai opté pour le Khampa Café, tenu par un couple tchéco(monsieur)-tibétain(madame), parents d'un petit garçon adorable. Les chambres sont très correctes : il doit être possible d'avoir sa chambre à soi, perso j'avais un lit dans une chambre de deux lits (pour 40 yuans), ce qui signifie qu'une personne que je ne connaissais pas était susceptible de prendre l'autre. C'est ce qu'il s'est (très bien) passé : on peut supposer que très peu de gros cons insupportables font la route jusqu'à Tagong. Mes deux jours sur place se sont très bien passés, conjugaison de paysages splendides (le trek jusqu'à Ani Gompa est à faire), d'une belle bande de voyageurs présents au même moment et de l'accueil du Khampa. Certes, la salle de bains et les toilettes y sont un peu "rustiques", mais à côté de ça les proprios sont très avenants (ils ne se contentent pas de louer des lits, ils s'assoient et discutent avec tout le monde) et la nourriture y est excellente. D'ailleurs les gens qui logeaient aux deux autres hostels venaient régulièrement y faire un tour. Après une première journée maussade, le soleil a fait son apparition la seconde... et là les collines et les temples prennent une tournure magnifique. Définitivement une région à visiter ! Concernant l'altitude (on est à 4 000 mètres), mes deux nuits et mon premier trek à Kangding m'ont permis de bien m'habituer, si bien que je n'ai eu aucun problème à Tagong. D'autres personnes ont dû faire une croix sur leur première journée, le temps de s'habituer.

Tagong étant mon "étape finale", je suis ensuite revenu en arrière avec une nouvelle nuit à Kangding, cette fois au Shambhala pour 169 yuans. Ne passant qu'une nuit sur place, je ne suis pas remonté au Zilham. Le Shambhala (trouvé sur ctrip) est situé plus près du centre, et permet de s'y balader le soir. La chambre était très bien, très propre, et j'ai enfin pu prendre une bonne douche bien chaude. Le jour d'après, j'ai pris le bus de 10h (mais il y en a d'autres) pour Chengdu, 135 yuans. C'est clairement un prix élevé, du coup je me demande si c'est le même pour tous les bus. En tout cas le mien était très confortable, et tant mieux parce que le trajet est insupportable ! C'est très long car il faut d'abord slalomer entre tous les poids lourds qui sillonnent la route (et il y en a énormément). Certes, les paysages sont sublimes au début, mais ensuite on trouve rapidement le temps long. Je suis arrivé à Chengdu vers 18h15. J'ai logé au Sam Cozy pour 168 yuans. Bof bof... Hôtel bien défraîchi, petit déjeuner 100% chinois (allez, 98 % car il y a des tranches de pain). Je m'en fous, je n'y étais que pour une nuit, mais clairement je ne recommande pas pour davantage. De même, je ne recommande pas leur excursion au parc des pandas. Je m'y suis inscrit par fainéantise, surtout qu'il s'agissait de ma dernièe journée en Chine, mais j'aurais mieux fait d'y aller seul. C'est très cher (160 euros) et trop rapide (on ne peut rester que 2h30 sur place). Sachant que le prix d'entrée est de 58 yuans (assez dingue quand on pense aux 180 yuans du mausolée Gengis Khan), un trajet en taxi reviendra moins cher dès lors que vous serez au moins deux, et vous pourrez rester aussi longtemps que vous le voudrez sur place. Pour les voyageurs individuels, il faut soit trouver des compagnons, soit prendre les transports en commun. Un peu plus contraignant qu'une voiture qui vient vous chercher et vous ramène, mais tellement mieux pour profiter du parc. Clairement c'est une erreur de ma part. Ceci dit, le parc en lui-même est top, et regarder les pandas manger leurs tiges de bambou, chahuter ou s'accrocher aux arbres est un spectacle génial.

C'est ainsi que se termine mon voyage. J'ai ensuite pris un bus pour l'aéroport de Chengdu ; il existe 5 lignes différentes, à vous de voir celle qui vous arrange le plus. Chengdu-Pékin, puis Pékin-Paris et c'en était fini.

Comme je l'ai dit, il s'agissait de mon troisième voyage en Chine, et probablement pas du dernier (ah le Tibet...). Alors oui, il y a du monde, les Chinois n'ont pas les mêmes manières que nous : ils hurlent au téléphone, ils crachent, ils se bousculent dès qu'ils le peuvent, ils font du bruit en mangeant, j'en passe et des meilleures. Mais une fois qu'on est passé au-dessus de tout ça, on ne prend que les aspects positifs. Il y a tellement de choses sublimes à voir, d'aventures culinaires à tenter, et les gens sont très respectueux de vous et prêts à vous aider. D'ailleurs, il ne faut pas hésiter à se faire respecter, par exemple gueuler sur celui ou celle qui essaie de gruger une place dans la file d'attente, ça ne fâchera personne. Et si les gens vous regardent vraiment droit dans les yeux, comme ça arrive parfois dans les endroits où ils voient très peu d'étrangers, faites pareil et ça se finira pas deux beaux sourires.

Bonjour 🙂

Je souhaite faire une demande de visa L pour visiter la République Populaire de Chine en décembre. Mon projet de voyage m'amène à me rendre à Pékin via le transiberien et transmongolien par la Russie et Mongolie (dont j'ai déjà les visas). N'ayant pas encore mes billets de train en ma possession et comptant les acheter sur place, je n'ai pas de billet de train ou d'avion à joindre à mon dossier de demande de visa L.

Sachant que je ne peux les faire en Mongolie, à Oulan Bator, la délivrance de visas par le consulat de Chine est suspendue pour une durée indéterminée.

Est ce un problème ? Quel solution existe ?

Merci de votre aide

bonjour à tous, je voudrai connaitre les incontournables à visiter pour une semaine en Lettonie en individuel et si il est facile de trouver des auberges de jeunesse? de plus cette année je vais aussi aller au Bhoutan et en Mongolie et j'aimerai savoir si c'est possible en individuel ou doit on faire partie d'un voyage organisé pour 15 à 20 jours chaque voyage? merci à vous cordialement evvie😉

Bonjour tout le monde ! Présentation rapide, nous sommes deux voyageurs, Baptiste et Clémentine. Rencontrés en voyage en 2015 depuis nous n'arrêtons pas d'arborer la planète, après avoir réalisé notre rêve de faire Russie-Mongolie-Chine en train, nous nous apprêtons à partir au Kirghizistan pour une toute nouvelle expérience ! Sur notre blog voyage nous partageons nos impressions et des faits d'histoire à travers notre carnet de voyage, nos conseils aux voyageurs pour les astuces et une nouvelle rubrique Photo du monde ! Notre blog est tout frais, et il évoluera surement au rythme de nos aventures. Après notre voyage au japon c'est donc le Kirghizistan qui nous attend. 🙂

Bons voyages à vous !

Bonjour, nous sommes à peaufiner notre itinéraire pour notre voyage autour du monde. Certes notre départ est encore dans 24 mois, mais nous regardons tous les scénarios possibles et nous nous questionnons à savoir si l'itinéraire que nous avons en tête est réaliste en fonction du temps passer dans chacun des pays ainsi que pour la météo dans chacun des coins de ces coins du monde.

Que pensez-vous de

Finlande/Russie/Mongolie: juillet et août Chine (de la Mongolie vers la Birmanie): septembre Birmanie: octobre Thaïlande (nord): début novembre Vietnam: mi-novembre à mi-décembre Cambodge: mi-décembreà mi-janvier Laos: mi-janvier à mi-février Thaïlande (sud): fin février Indonésie: mars Chili: avril Pérou: mai Équateur ou Colombie: début juin Mexique: juin-juillet

???

Merci pour vos réponses

www.lesperuizautourdumonde.com

Pour la continuation d'un periple cyclo, Je suis demandeur d'informations recentes et vecues sur la ou les routes a destination d'Almaty ou de Bishkeg au depart de la Mongolie... Etat de ces routes, postes frontiere, circulation ect... De preference via la Chine plutot que via la Russie

Bonjour, Je prépare actuellement mon voyage pour la Mongolie, départ en juin à 125 (Honda cm 125). Je vais "pimper" un peu la moto, j'ai pensé a ajouter une prise 12V, des attaches pour fixer des sangles et des pneus tout terrain. Avez-vous déjà effectué un tel voyage et voyez-vous dautres modifs utiles à apporter à la moto ? D'autre part, l'assurance (RC) que j'ai consulté pour le véhicule ne me couvre que jusqu'en Turquie... Comment cela se passe pour les pays suivants (Géorgie, Azerbaïdjan, iran, Turkménistan...): est il possible de passer la frontière a moto sans assurance ? Connaissez vous une assurance (Suisse) assurant cette zone ? Merci et a bientôt !

Bonjour, Nous sommes, ma petite famille au complet ( Margaux, 7ans et Mathis bientôt 4 ainsi que ma compagne ) entrain d’organiser un voyage sur la route de la Soie et retour le long du transsibérien en camping car pendant 11 mois, avec un départ prévu en Octobre 2017. Nous en sommes à 2 ans du départ ( certains diront que l’on a le temps ) mais nous n’en sommes qu’au début de nos préparatifs…et nous avons besoin d’un peu de temps pour récolter les fonds nécessaires J. Nous avons décidé du mode de locomotion, le camping car, plus rassurant pour ma compagne (« C’est comme une maison roulante pour les enfants »). Nous avons choisi la destination et le parcours : France Italie Grece Turquie Iran Turkmenistan Ouzbékistan Kirghizistan Chine Mongolie Lac Baikal et retour par la Sibérie Moscou Saint Petersbourg avec de grandes interrogations sur la Chine au regard de l’interdiction de circuler ( l’option serait alors de passer du Kirghizistan au Kazakstan pour rejoindre la mongolie). Mais tout le reste est à faire : vendre notre apprt pour récolter des fonds, acheter et adapter pour un tel voyage un camping car, prévenir les familles ( ma compagne s’en inquiète…) et nos boulots, voir pour les démarches administratives, l’école pour les enfants, les assurances, les problèmes ( ou non ) sanitaires, créer un blog pour faire vivre notre périple aux amis et écoles….Bref la liste est longue. Aussi nous sommes preneurs de toutes infos utiles, d’expériences semblables, de recommandations ou conseils les plus divers qui pourront nous aider à construire notre voyage. Merci d’avance Laurent, Delphine et les enfants, Margaux et Mathis

Bonjour,

Nous sommes Quentin et Hugo, 22 et 23 ans. Nous préparons un voyage en 4x4 jusqu'en Mongolie qui commencera fin juillet 2015 et se terminera fin Janvier 2016!

On aimerait bien faire un tour des façons de voir le cinéma dans le monde: regarder un film en Ouzbekistan, Kirghizistan, Chine ou Mongolie doit être bien différent de notre façon d'aller au cinéma en France!

Nous passerons par 23 pays dont: Slovenie, Croatie, Serbie, Kosovo, Montenegro, Macedoine, Albanie, Grèce, Turquie, Géorgie, Arménie, Iran, Turkménistan, Ouzbékistan, Kazakhstan, Kirghizistan, Chine, Mongolie, Russie.

Avez vous déjà été au cinéma dans certains de ces pays? Quelle a été votre expérience? (les spectateurs parlent-ils à voix haute/basse, y a-t-il du monde, plutôt pauvres/aisés?)

Si vous avez des adresses, des conseils, des personnages qui vous ont touchés n'hésitez pas à nous en parler, on a hate d'entendre des histoires de salles obscures!

Toute information sur le cinéma des balkans, le cinéma d'Asie Centrale ou le cinéma russe sont les bienvenues!!

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Par ailleurs, on aimerais bien accompagner ça d'un projet "éducatif" sur le cinéma: Au cours du voyage, nous dessinerons un carnet de voyage en stop motion (animation image par image). Dans les régions ou il n'y a pas de cinémas, pourquoi pas initier ceux qui le souhaitent par le biais de l'animation stop motion?

De même, si vous avez des idées, des conseils, des aides au financement auxquelles nous pourrions postuler n'hésitez pas!! Et évidemment nous vous donnerons toutes les précisions en cas de besoin ;)

Merci d'avoir lu toutes ces infos, j'espère que nous pourrons partager sur le sujet du voyage, ou de ces projets cinéma! 😎

Bonjour (et Bonne Année),

Dans la perspective d'un voyage France-Mongolie prévu pour dans qq mois, nous sommes en train de faire l'acquisition du véhicule qui nous accompagnera pendant ces qq mois, voir plus si affinités! Rien de confirmé mais nous avons un modèle et tête et qq bonnes opportunités!

Cela ne vas évidemment pas sans penser paperasserie et assurance... Bien sur nous sommes en quête d'informations depuis qq temps, mais que de mieux que de demander à une communauté qui potentiellement a procédé aux même démarches et surtout en a fait l'expérience?

La question est donc la suivante: Quelle assurance véhicule (4x4 ou utilitaire aménagé) pour un voyage au long court traversant bon nombre de pays européens (bon c'est pas vraiment le souci), potentiellement la Biélorussie, la Russie et la Mongolie?

Un grand Merci d'avance.

Bonjour,

Je suis en train de faire un tour du monde et je viens d'arriver à Manille aux Philippines.

Après les Philippines, je projette de passer par le Myanmar puis par la Chine pour prendre le Tranmongolien jusqu'à Moscou.

J'ai donc besoin des visas suivants: - Myanmar - Chine - Mongolie - Russie

Quelqu'un pourrait il me conseiller pour l'obtention des ces visas. Si vous connaissez une possibilité de faire toute les démarche à Manille, cela m'arrangerait (je serais débarrasser). Je précise que je suis prêt à passer par une agence pour me faciliter les choses. Donc si vous connaissez une agence à Manille équivalente à "Action Visa" en France, je suis preneur.

D'avance merci

Frank

Bonjour a tous,

Je suis actuellement en tour du monde et compte me rendre en Chine, Mongolie et Russie dans quelques mois. Avant de me rendre dans ces pays, je passe par le Viêt Nam, Cambodge et Thailand d'où je pense faire mes demandes de visas. J'ai beau chercher sur le forum, je n'ai pas trouve de post récent sur les conditions (prix, délais d'obtention, etc) nécessaires pour l'obtention de ces visas. Je suis d'ailleurs embêté car j'ai peur de ne pas avoir assez de temps pour faire toutes mes demandes a Bangkok! Si quelqu'un a des conseils, je suis donc preneur! Merci beaucoup!

Alexis

Bonjour, J’envisage de partir en Russie et en Mongolie et sans doutes d'autres pays ex urss, ma question est : est t'il necessaire de savoir se débrouiller avec la langue Russe dans ses pays à forte concentration de cette langue l'anglais n'est pas mieux ? ! Merci d'avance pour vos réponses. Je voyage pas mal et j'envisage d'apprendre le Russe mais ce n'est peut être pas nécessaire. David

Bonjour,

Nous souhaitons partir en Asie centrale avec mon mari mais nous hésitons sur le pays... 🤪 Nous aimons les voyages combinant la nature, la rencontre avec les habitants, un peu de sport mais pas trop... Nous avons l'habitude de voyager sac à dos et avons fait de nombreux pays mais nous ne sommes jamais partis en Asie centrale.

Quel pays avez-vous préféré et pourquoi ?

Merci pour vos avis et vos retours d'expérience!!!

🙂