Results for "Corée+du+Sud"
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Votre avis sur notre itinéraire de six jours en Corse du Sud?
Bonjour,
Nous partons en couple 6 jours dans le sud de la Corse. Je lis partout qu'il faut plus de temps pour bien profiter de cette magnifique région mais nous ne l'avons malheureusement pas...
Voici l'itinéraire auquel nous avons pensé, pourriez-vous nous donner votre avis ? Sachant que nous ne sommes pas du genre à rester des heures sur la plage mais que nous préférons visiter et bouger.
1/ Arrivée fin d'après-midi à Figari et nuit à Bonifacio 2/ journée et nuit à Bonifacio 3/ Bonifacio vers le Col de Bavella via Opédale, Queza, Zonza et nuit à Aulène 4/ direction Ajaccio et les Iles Sanguinaires 5/ direction Campomoro par la côte 6/ Sartène, Roccapina et retour à Figari
En empruntant cet itinéraire, rate-t-on des poins immanquables ?
En outre, auriez-vous des bonnes adresses dans ces coins-là ?
Merci beaucoup d'avance !
Christine
Nous partons en couple 6 jours dans le sud de la Corse. Je lis partout qu'il faut plus de temps pour bien profiter de cette magnifique région mais nous ne l'avons malheureusement pas...
Voici l'itinéraire auquel nous avons pensé, pourriez-vous nous donner votre avis ? Sachant que nous ne sommes pas du genre à rester des heures sur la plage mais que nous préférons visiter et bouger.
1/ Arrivée fin d'après-midi à Figari et nuit à Bonifacio 2/ journée et nuit à Bonifacio 3/ Bonifacio vers le Col de Bavella via Opédale, Queza, Zonza et nuit à Aulène 4/ direction Ajaccio et les Iles Sanguinaires 5/ direction Campomoro par la côte 6/ Sartène, Roccapina et retour à Figari
En empruntant cet itinéraire, rate-t-on des poins immanquables ?
En outre, auriez-vous des bonnes adresses dans ces coins-là ?
Merci beaucoup d'avance !
Christine
Long week-end vers la mi-septembre en Corse du Sud
Bonjour,
Avec mon épouse nous voudrions visiter la corse du sud en septembre prochain sur 3/4 jours (du mercredi au dimanche, avion compris depuis Paris + location de voiture sur place).
Je prospecte un peu sur les différents sites (plages, monuments, panoramas, etc.) à visiter sachant qu'une journée sera consacrée à la réserve de Scandola.
Mon message s'adresse donc aux personnes connaissant bien le coin et les bonnes adresses (hotels, restos).
Merci d'avance.😄
Avec mon épouse nous voudrions visiter la corse du sud en septembre prochain sur 3/4 jours (du mercredi au dimanche, avion compris depuis Paris + location de voiture sur place).
Je prospecte un peu sur les différents sites (plages, monuments, panoramas, etc.) à visiter sachant qu'une journée sera consacrée à la réserve de Scandola.
Mon message s'adresse donc aux personnes connaissant bien le coin et les bonnes adresses (hotels, restos).
Merci d'avance.😄
Sud de la Corse en huit jours fin septembre
bonjour,
on a seulement 9 jours/10 nuits sur place en Corse du Sud. Nous attérissons à Figari et louons une voiture. Afin de ne pas trop stressé et de profiter de balade, visite ou plage, on pense rester au sud. Ma question : est-il mieux de dormir à une seule place et de "rayonner" ou faire 3-4 étapes de 2-3nuits à différents endroits. comment sont les routes. On arrive le 25 septembre. par ex. 2 nuits env. Bastia/2 nuits Tizzano/2 nuits environ de propriano/2 nuits dans la montagne (Aiguilel de Bavella ??) pour aller de l'autre côté, 2 nuits env. porto-vecchio ? est-ce réaliste ou nul ? merci bcp.
autre question : faut-il impérativement réserver en avance ? nous sommes 2 .
Corse: bonnes adresses du côté de Porto Vecchio et Bonifacio?
😉 Hello,
Allant pour 15 J en corse du sud ( mais nous irons aussi en Hte corse ) et étant en location, nous cherchons des adresses de vignerons (pour notre petit vin de tous les jours, entre autre !) pour faire provision an arrivant, et ensuite, à ramener...
Nous serons vers Ste Lucie de PV. d'autre part, nous irons souvent manger, par ci, par là, alors; si vous avez des adresses de petits restos, où des commerces de spécialités, traiteurs, pour les piques-niques, nous sommes preneur.. J'ai déjà vu pas mal de lieux (guides..) mais rien ne vaut le "bouche à oreille, le "vécu"...
Ayant une voiture, nous allons bouger, et aller à l'intérieure de l'ile également. mais les courses se feront pas mal proche de notre location...
merci pour vos renseignements...
PS : QQ connait les villas louées par Maéva (villa strada à Ste Lucie ) ??? 😎😎
Gîtes sur le Mare e Monti Sud?
Bonjour,
Je pars faire le Mare E Monti Sud de Portoccio à Propriano du 24 au 29 Octobre. Je suis à la recherche de gîtes, auberges, hôtel pas chère, ... Pas besoin de demi pension, simple hébergement me suffit. Avez-vous de bonnes adresses, si oui merci de m'en faire profitez.
Merci d'avance à tous.
Thomas
Je pars faire le Mare E Monti Sud de Portoccio à Propriano du 24 au 29 Octobre. Je suis à la recherche de gîtes, auberges, hôtel pas chère, ... Pas besoin de demi pension, simple hébergement me suffit. Avez-vous de bonnes adresses, si oui merci de m'en faire profitez.
Merci d'avance à tous.
Thomas
Amérique du Sud en liberté
salut!!
je voyagerai pendant 2 1/2 mois en amerique du sud du 1 nov au 15 janv avec l'idéé de faire la cotée du brasil, visiter l'argentine et terminer avec le chile du nord et du sud avec la patagonie.
as tudes suggestions ou des trucs formidables à ne pas rater?
pour les deplacements par avion as tu des ranseignements à me donner pour les vols à l'interieur ou pour le "south america pass": j'ai vu qu'on peut acheter de carnet de vols avec tam, lam ou aerolineas argentinas avec de prix differentes en fonction de mileage.
toutes suggestions sont bien acceptées
ciao Massimo
ciao Massimo
Quinze jours dans le sud de la Corse fin septembre
Bonjour à vous. Ma compagne et moi comptons nous rendre dans le sud de la Corse fin du mois de septembre pour 15 jours. Nous venons de Belgique en voiture. J'ai fait les calculs et prendre l'avion avec une location de voiture sur place ne coûte que 100 euros de plus. Que vaut-il mieux faire? Le gain de temps en avion est un atout évidemment. Y a t'il des conseils particuliers pour voyager au mieux, des bons plans pour se déplacer sur place, ... Nous comptons nous concentrer sur le sud pour notre premier séjour. Le climat est-il encore favorable? La plong��e ou le snorkelling sont-ils encore agréables (eau pas trop fraîche?). Nous aimerions aussi faire des petites ballades sympa et pas pour des pros de la rando (on aimerait bien s'y mettre mais pas encore pour tout de suite!!!). Nous avons acheté qlq guides dont le guide evasion chez Hachette et le guide des merveilles de la nature corse chez Arthaud qui proposent pas mal de ballades mais si vous pouvez nous suggérer des ballades (avec les incontournables) que vous auriez déjà faites, nous sommes preneurs de tout. Nous comptons loger en camping dans la région de Bonifacio. Nous avons acheté le guide Michelin Camping mais à nouveau, si vous avez une adresse sympa... Pour ce qui est de la nourriture, trouve-t'on facilement des petits magasins? ou des petits restos locaux à prix abordables? Merci d'avance et bien à vous.
Afrique du Sud: de la savane du Kruger à celle de Timbavati & Sabi Sand
Hé Oui! Me revlà encore avec mes inlassables rencontres animalières (les blazés... S'abstenir! 😏😛)
Il parait qu’il faut soigner le mal, par le mal… Alors pour protéger encore un peu cette bulle d’oxygène voyageuse récente… Quoi de mieux que de s’y replonger !
J1 & J2 le voyage aller
Opération numéro une : couper la connexion internet! Opération numéro deux : terminer de boucler les bagages Et comme on dit jamais deux sans trois : embarquement voiture, direction le voyage à venir
Il flotte ferme sur le sol belge… C’est un signe, il est temps qu’on se taille ! Arrivée à l'aéroport… On tue les longues heures d’attente en regardant les avions décoller et les voyageurs qui défilent pour on ne sait quelles destinations !
On passe le contrôle douane et on a le plaisir d’ouvrir, un de nos sacs photos pour que l’ensemble du matériel soit passé au pinceau détecteur de poudre ! Probablement fatigués de se taper, la corvée du second sac et comme tout est clean, on nous laisse passer ! Embarquement … Nos deux boarding ne passent pas… Et c’est bon signe. Le charmant monsieur (si si il est vraiment charmant 😉) nous annonce que nous sommes surclassé en business. Et dire que quelques heures avant, on se disait… Dans x années quand on aura accumulé assez de miles, on s’offrira la classe sup ! Le bonheur ! Ca commence royalement bien ! Nous avons des places séparées, mais qu’importe… L’ivresse du siège couchette l’emporte (il a même une fonction pour effectuer des massages du dos ! Génial, moi qui venait de me coincer ce matin !) Un vol à expérimenter la totalité des petits boutons et fonctionnalités des commandes (c’est dingue !), à déguster et surtout à roupiller comme des nababs ! Honte à nous! Nous n’avons jamais reliés l’Europe à JNB aussi rapidement et confortablement ! Petite anecdote, mon voisin de gauche se trouve être le 3ème meilleur passager de cette compagnie aérienne (Il voyage sans cesse pour son boulot et m’explique le sourire aux lèvres, qu’il ne sait plus quoi faire de ses miles… Heu ! Il peut pas nous en donner un peu !)
10h15 arrivée à JNB et une file Enooorme pour le tampon d’entrée sur le passeport ! Prise de notre voiture de location. Bien entendu, on s’emmêle les pinceaux entre les méandres de la N1 et N4 pour quitter JNB et après un petit détour dans les coins paumés, nous voilà remis sur le bon tronçon direction Nelspruit. C’est toujours un ravissement que de traverser l’Eland Valey, le paysage montagneux y est délicieux. 15h30 arrivée à notre backpackers (point de chute à Nelspruit), le temps de déposer les bagages et de filer directement faire les courses pour le séjour en réserves, qui suit. On fait plusieurs boutiques, pour dégoter un bac frigo, élément indispensable au maintien de la fraicheur des denrées alimentaires ! La nuit est tombée et c’est accompagnés par le croassement des crapauds, du regard de ce méga (il est démentiel) criquet, blotti sur une branche et du va et vient incessant de je ne sais quel animal dans les fourrés, juste à côté de notre bungalow, que nous dégustons la traditionnelle pizza sud af ! Préparation des been-bag et du matos photos et hop au dodo !
J3 : Nelspruit direction Kruger NP (Skukuza)
6h00 tapante ! Hors du lit ! Une bonne bouffée d’air africain, de bon matin et toujours le monstre criquet lové, sur sa branche ! Le plein d’essence et direction Malelane Gate (une des entrées sud du Kruger !) La culture des citrons berce une partie du parcours, avant que la bagnole n’empeste le goudron ! Le camion qui précède en transporte et manifestement un de ces fûts fuite… Voilà notre carrosserie et notre pare-brise moucheté de noir ! 😕 10h00, nous sommes à la Gate…Et déjà le dessous du pont foisonne d’animaux : Crocodiles, Héron cendré et Goliath. Certes, nous aborderons une lumière dure… Mais s’enivrer des bonnes odeurs de la savane, nous transporte déjà. La végétation est encore assez verdoyante et il semble y avoir bien moins de monde sur les routes qu’en septembre… C’est déjà une bien bonne chose ! Piste H3 de Malelane Gate à l'embranchement pour le Renoster Pan : Francolin à gorge rouge - Calao à bec noir – nos premiers éléphants, impalas Un petit détour par le Renoster Pan… Ce point d’eau nous avait porté chance l’an passé (par la rencontre de lions)… Mais les années se suivent et ne se ressemblent pas, rien sur la piste à l’aller et rien au pan ! Et comme quoi, tout change en 5 minutes de temps 😉 … Sur la route du retour : une rencontre avec un éléphant… Le maître mâchouillant ses branchages se lance sur la piste pour s’y promener en toute tranquillité. Fort heureusement, nous l’avions passé car nous préférons l’avoir de dos que de face… Une marche avant étant plus aisée, qu’une marche arrière, surtout sur une piste en terre. Au croisement avant la reprise de la H3, c’est un gros rhino blanc qui nous fait l’honneur de sa présence en bordure de piste… Malheureusement, il broute et ne relèvera pas la tête (enfouie derrière les graminées) et hormis en prendre plein les mirettes… Photographiquement parlant, ce n’est que peu gérable ! La preuve :
H3 De l'embranchement de Renoster Pan à Afsaal, très calme : quelques gnous et des pintades de Numidie, prenant le soleil sur le haut de branchages. Arrivée à l’aire de pique-nique d’Afsaal, le temps de croquer nos samossas (un délice !) et de s’amuser à observer les Calaos à bec rouge. Ils se cramponnent au rétroviseur des véhicules et tapotent ferme sur la glace… Autre technique (pas bêtes ces piafs ! 😎), ils chopent des insectes puis viennent les fracasser contre les carreaux des bagnoles, avant de les enfourner dans leur gosier ! Le petit-duc africain (résident à Afsaal) est bien dans son arbre…A force de voir défiler les curieux, il a bien pris soin de se planquer au sommet. H3 de Afsaal à la S112 : impalas, zèbres, waterbucks Sur la S112, petite pause près des énormes rochers du site historique de Shirimantanga.
Reprise de la piste jusqu'au Renosterkoppies Dam. Il y a de l’activité au point d’eau, mais la distance et la lumière forte et blanche n’aident pas photographiquement parlant. On réalise quelques clichés mais on s’atèle surtout à observer ce va et vient à la recherche d’une lampée d’eau : gnous, zèbres, impalas se succèdent et se mélangent avant qu’un voltigeur de grande classe (aigle ravisseur) vienne semer la zizanie au dessus des têtes de ces herbivores !
S114, hormis, une steenbok, nous ne croiserons rien sur cette piste… Animalement parlant ! Par contre, grosse surprise 😏… On croise un seul véhicule et c'est un copain qui se trouve à l’intérieur… Appel de phares, demi-tour… Course poursuite pour une petite rencontre improvisée et furtive sur une des nombreuses pistes du Kruger ! Ah ! Qu’est ce que c’est sympa de se rencontrer au bout du monde ! Chacun reprend ensuite sa route, encore sous l’effet de la surprise. Entrée au camp de Skukuza pour récupérer les clés de notre bungalow et Pendant que ma douce moitié se tape le passage obligé, par la réception… je surprends un agame et rêvasse à la vue des nénuphars qui peuplent le bassin.
Pas une minute à perdre, nous filons au Hide de Lake Panic, histoire de pouvoir profiter un peu des piafs qui peuplent cet endroit. Il est environs 16h00 et la lumière revêt ses plus beaux atours… Ce qui n’est pas pour nous déplaire ! Au loin, des hippos En face : anhinga d'Afrique et cormoran, passent leur temps à se toiletter A droite : Un crocodile tousseur, nous fera découvrir presque les entrailles de sa grande gueule… Mieux vaut que Jacana à poitrine dorée, Oedicnème Tachard, Dendrocygne veuf qui piaffent à côté, ne tâtent pas de sa mâchoire.
Mais le plus beau des spectacles se passe sur un petit arbre dénudé, tout à droite où se succèdent un joli martin chasseur à tête brune et un héron strié. L’atmosphère volatile fut rompue par l’arrivée d’une mère éléphant et de son jeune venant s’abreuver… La scène se passe relativement loin, mais c’est un pur plaisir de les regarder évoluer entre les papyrus.
Il ne nous reste qu’une petite demi-heure pour profiter de la luminosité. A cette période la Gate des camps ferme à 17h30 et l’on tient à grappiller encore un peu du charme du Bush. Un léger détour par la H1-2 : impalas, calao et Marabouts d’Afrique sont de la fête.
Et notre premier coucher de soleil pour ce séjour.
Réintégration au camp… Petit tour par le shop, pour des boissons fraîches et à la sortie… j’aperçois un air familier, un copain sud af. La soirée se terminera, par un braai entre copains. Un pur moment de bonheur et de détente. En plus les températures sont très clémentes… Point besoin de pull ! La toute fin de soirée se terminera par le déchargement des photos du jour et la nuit sera bercée par le ricanement des hyènes.
Il parait qu’il faut soigner le mal, par le mal… Alors pour protéger encore un peu cette bulle d’oxygène voyageuse récente… Quoi de mieux que de s’y replonger !
J1 & J2 le voyage aller
Opération numéro une : couper la connexion internet! Opération numéro deux : terminer de boucler les bagages Et comme on dit jamais deux sans trois : embarquement voiture, direction le voyage à venir
Il flotte ferme sur le sol belge… C’est un signe, il est temps qu’on se taille ! Arrivée à l'aéroport… On tue les longues heures d’attente en regardant les avions décoller et les voyageurs qui défilent pour on ne sait quelles destinations !
On passe le contrôle douane et on a le plaisir d’ouvrir, un de nos sacs photos pour que l’ensemble du matériel soit passé au pinceau détecteur de poudre ! Probablement fatigués de se taper, la corvée du second sac et comme tout est clean, on nous laisse passer ! Embarquement … Nos deux boarding ne passent pas… Et c’est bon signe. Le charmant monsieur (si si il est vraiment charmant 😉) nous annonce que nous sommes surclassé en business. Et dire que quelques heures avant, on se disait… Dans x années quand on aura accumulé assez de miles, on s’offrira la classe sup ! Le bonheur ! Ca commence royalement bien ! Nous avons des places séparées, mais qu’importe… L’ivresse du siège couchette l’emporte (il a même une fonction pour effectuer des massages du dos ! Génial, moi qui venait de me coincer ce matin !) Un vol à expérimenter la totalité des petits boutons et fonctionnalités des commandes (c’est dingue !), à déguster et surtout à roupiller comme des nababs ! Honte à nous! Nous n’avons jamais reliés l’Europe à JNB aussi rapidement et confortablement ! Petite anecdote, mon voisin de gauche se trouve être le 3ème meilleur passager de cette compagnie aérienne (Il voyage sans cesse pour son boulot et m’explique le sourire aux lèvres, qu’il ne sait plus quoi faire de ses miles… Heu ! Il peut pas nous en donner un peu !)
10h15 arrivée à JNB et une file Enooorme pour le tampon d’entrée sur le passeport ! Prise de notre voiture de location. Bien entendu, on s’emmêle les pinceaux entre les méandres de la N1 et N4 pour quitter JNB et après un petit détour dans les coins paumés, nous voilà remis sur le bon tronçon direction Nelspruit. C’est toujours un ravissement que de traverser l’Eland Valey, le paysage montagneux y est délicieux. 15h30 arrivée à notre backpackers (point de chute à Nelspruit), le temps de déposer les bagages et de filer directement faire les courses pour le séjour en réserves, qui suit. On fait plusieurs boutiques, pour dégoter un bac frigo, élément indispensable au maintien de la fraicheur des denrées alimentaires ! La nuit est tombée et c’est accompagnés par le croassement des crapauds, du regard de ce méga (il est démentiel) criquet, blotti sur une branche et du va et vient incessant de je ne sais quel animal dans les fourrés, juste à côté de notre bungalow, que nous dégustons la traditionnelle pizza sud af ! Préparation des been-bag et du matos photos et hop au dodo !
J3 : Nelspruit direction Kruger NP (Skukuza)
6h00 tapante ! Hors du lit ! Une bonne bouffée d’air africain, de bon matin et toujours le monstre criquet lové, sur sa branche ! Le plein d’essence et direction Malelane Gate (une des entrées sud du Kruger !) La culture des citrons berce une partie du parcours, avant que la bagnole n’empeste le goudron ! Le camion qui précède en transporte et manifestement un de ces fûts fuite… Voilà notre carrosserie et notre pare-brise moucheté de noir ! 😕 10h00, nous sommes à la Gate…Et déjà le dessous du pont foisonne d’animaux : Crocodiles, Héron cendré et Goliath. Certes, nous aborderons une lumière dure… Mais s’enivrer des bonnes odeurs de la savane, nous transporte déjà. La végétation est encore assez verdoyante et il semble y avoir bien moins de monde sur les routes qu’en septembre… C’est déjà une bien bonne chose ! Piste H3 de Malelane Gate à l'embranchement pour le Renoster Pan : Francolin à gorge rouge - Calao à bec noir – nos premiers éléphants, impalas Un petit détour par le Renoster Pan… Ce point d’eau nous avait porté chance l’an passé (par la rencontre de lions)… Mais les années se suivent et ne se ressemblent pas, rien sur la piste à l’aller et rien au pan ! Et comme quoi, tout change en 5 minutes de temps 😉 … Sur la route du retour : une rencontre avec un éléphant… Le maître mâchouillant ses branchages se lance sur la piste pour s’y promener en toute tranquillité. Fort heureusement, nous l’avions passé car nous préférons l’avoir de dos que de face… Une marche avant étant plus aisée, qu’une marche arrière, surtout sur une piste en terre. Au croisement avant la reprise de la H3, c’est un gros rhino blanc qui nous fait l’honneur de sa présence en bordure de piste… Malheureusement, il broute et ne relèvera pas la tête (enfouie derrière les graminées) et hormis en prendre plein les mirettes… Photographiquement parlant, ce n’est que peu gérable ! La preuve :
H3 De l'embranchement de Renoster Pan à Afsaal, très calme : quelques gnous et des pintades de Numidie, prenant le soleil sur le haut de branchages. Arrivée à l’aire de pique-nique d’Afsaal, le temps de croquer nos samossas (un délice !) et de s’amuser à observer les Calaos à bec rouge. Ils se cramponnent au rétroviseur des véhicules et tapotent ferme sur la glace… Autre technique (pas bêtes ces piafs ! 😎), ils chopent des insectes puis viennent les fracasser contre les carreaux des bagnoles, avant de les enfourner dans leur gosier ! Le petit-duc africain (résident à Afsaal) est bien dans son arbre…A force de voir défiler les curieux, il a bien pris soin de se planquer au sommet. H3 de Afsaal à la S112 : impalas, zèbres, waterbucks Sur la S112, petite pause près des énormes rochers du site historique de Shirimantanga.
Reprise de la piste jusqu'au Renosterkoppies Dam. Il y a de l’activité au point d’eau, mais la distance et la lumière forte et blanche n’aident pas photographiquement parlant. On réalise quelques clichés mais on s’atèle surtout à observer ce va et vient à la recherche d’une lampée d’eau : gnous, zèbres, impalas se succèdent et se mélangent avant qu’un voltigeur de grande classe (aigle ravisseur) vienne semer la zizanie au dessus des têtes de ces herbivores !
S114, hormis, une steenbok, nous ne croiserons rien sur cette piste… Animalement parlant ! Par contre, grosse surprise 😏… On croise un seul véhicule et c'est un copain qui se trouve à l’intérieur… Appel de phares, demi-tour… Course poursuite pour une petite rencontre improvisée et furtive sur une des nombreuses pistes du Kruger ! Ah ! Qu’est ce que c’est sympa de se rencontrer au bout du monde ! Chacun reprend ensuite sa route, encore sous l’effet de la surprise. Entrée au camp de Skukuza pour récupérer les clés de notre bungalow et Pendant que ma douce moitié se tape le passage obligé, par la réception… je surprends un agame et rêvasse à la vue des nénuphars qui peuplent le bassin.
Pas une minute à perdre, nous filons au Hide de Lake Panic, histoire de pouvoir profiter un peu des piafs qui peuplent cet endroit. Il est environs 16h00 et la lumière revêt ses plus beaux atours… Ce qui n’est pas pour nous déplaire ! Au loin, des hippos En face : anhinga d'Afrique et cormoran, passent leur temps à se toiletter A droite : Un crocodile tousseur, nous fera découvrir presque les entrailles de sa grande gueule… Mieux vaut que Jacana à poitrine dorée, Oedicnème Tachard, Dendrocygne veuf qui piaffent à côté, ne tâtent pas de sa mâchoire.
Mais le plus beau des spectacles se passe sur un petit arbre dénudé, tout à droite où se succèdent un joli martin chasseur à tête brune et un héron strié. L’atmosphère volatile fut rompue par l’arrivée d’une mère éléphant et de son jeune venant s’abreuver… La scène se passe relativement loin, mais c’est un pur plaisir de les regarder évoluer entre les papyrus.
Il ne nous reste qu’une petite demi-heure pour profiter de la luminosité. A cette période la Gate des camps ferme à 17h30 et l’on tient à grappiller encore un peu du charme du Bush. Un léger détour par la H1-2 : impalas, calao et Marabouts d’Afrique sont de la fête.
Et notre premier coucher de soleil pour ce séjour.
Réintégration au camp… Petit tour par le shop, pour des boissons fraîches et à la sortie… j’aperçois un air familier, un copain sud af. La soirée se terminera, par un braai entre copains. Un pur moment de bonheur et de détente. En plus les températures sont très clémentes… Point besoin de pull ! La toute fin de soirée se terminera par le déchargement des photos du jour et la nuit sera bercée par le ricanement des hyènes.
Itinéraire dans le Kruger: grand camp ou favoriser un plus petit?
bonjour,
nous sommes une famille de 4 (dont 2 enfants de 11 et 9 ans), nous partons en afrique du sud debut avril 2016. J'avais déjà fait un message ici il y a quelques temps pour demander des conseils pour constituer mon itineraire. ( ici : http://voyageforum.com/discussion/petite-semaine-faire-blyde-kruger-en-2016-d7149117/)
j'ai bien avancé et voici ou j'en suis pour le moment :
J1 Aeroport joburg (8H45) - Dullstroom ou plus probablement lydenburgh J2 blyde river canyon (route panomarique - points de vue - petites marches) nuit au Forever Resort Blyde River J3 départ forever blyde - Abel Erasmus Pass - Hoedspruit - Phalaborwa Gate kruger - nuit Olifant J4 Kruger - nuit Satara J5 Kruger - nuit Satara (on en profite pour faire un game drive avec des rangers) J6 Kruger - nuit Lower sabie J7 Départ kruger en début d'après midi par Malelane Gate - nuit à Middelburg J8 Aeroport joburg (décollage a 13H30)
pour le kruger
nous y passerons donc 4 nuits avec pour l'instant : olifant - satara x 2 - lower sabie.
nous hésitons à valider cet itinéraire...
le coté 2 nuits au même endroit nous plait bien (plus facile avec les enfants) mais on se demande si ça ne serait pas plus sympa de passer au moins une nuit dans un camp plus petit genre satellite ou bushcamp (l'idée étant dans ce cas d'en faire un avec hébergement type tente safari)
quelques précisions : nous serons en voiture, sans matériel de camping mais nous ferons tous nos repas nous même dans le parc (hébergement repéré pour le moment : bungalow et tente safari), nous privilégions l'idée d'avoir régulièrement une piscine pour le repos des enfants (mais pas obligatoire chaque nuit)
quels sont vos avis / conseils sur le sujet ?
par ailleurs
pour la 1ere nuit, je pense je pense m'arreter a lydenburgh car je n'ai pas trouvé d'hebergement sympa avec piscine a dullstroom, si vous avez des conseils pour dullstroom ou lydenburgh n'hesitez pas.
pour la derniere a middelburgh , je pense aller à del roza guesthouse.
merci gaelle
nous sommes une famille de 4 (dont 2 enfants de 11 et 9 ans), nous partons en afrique du sud debut avril 2016. J'avais déjà fait un message ici il y a quelques temps pour demander des conseils pour constituer mon itineraire. ( ici : http://voyageforum.com/discussion/petite-semaine-faire-blyde-kruger-en-2016-d7149117/)
j'ai bien avancé et voici ou j'en suis pour le moment :
J1 Aeroport joburg (8H45) - Dullstroom ou plus probablement lydenburgh J2 blyde river canyon (route panomarique - points de vue - petites marches) nuit au Forever Resort Blyde River J3 départ forever blyde - Abel Erasmus Pass - Hoedspruit - Phalaborwa Gate kruger - nuit Olifant J4 Kruger - nuit Satara J5 Kruger - nuit Satara (on en profite pour faire un game drive avec des rangers) J6 Kruger - nuit Lower sabie J7 Départ kruger en début d'après midi par Malelane Gate - nuit à Middelburg J8 Aeroport joburg (décollage a 13H30)
pour le kruger
nous y passerons donc 4 nuits avec pour l'instant : olifant - satara x 2 - lower sabie.
nous hésitons à valider cet itinéraire...
le coté 2 nuits au même endroit nous plait bien (plus facile avec les enfants) mais on se demande si ça ne serait pas plus sympa de passer au moins une nuit dans un camp plus petit genre satellite ou bushcamp (l'idée étant dans ce cas d'en faire un avec hébergement type tente safari)
quelques précisions : nous serons en voiture, sans matériel de camping mais nous ferons tous nos repas nous même dans le parc (hébergement repéré pour le moment : bungalow et tente safari), nous privilégions l'idée d'avoir régulièrement une piscine pour le repos des enfants (mais pas obligatoire chaque nuit)
quels sont vos avis / conseils sur le sujet ?
par ailleurs
pour la 1ere nuit, je pense je pense m'arreter a lydenburgh car je n'ai pas trouvé d'hebergement sympa avec piscine a dullstroom, si vous avez des conseils pour dullstroom ou lydenburgh n'hesitez pas.
pour la derniere a middelburgh , je pense aller à del roza guesthouse.
merci gaelle
Première visite en Corse du 30 avril au 7 mai
Bonjour,
Nous venons de prendre nos vols Toulouse - Bastia avec easyjet et c'est la première fois que nous nous rendons en Corse mon mari et moi.
Nous avons peu de temps et ne pourrons visiter l'île en une semaine, nous avions pour objectif de faire la corse du sud Porto Vecchio, Bonifaccio...
Auriez vous dans ce coin là des bons plans rando, visites, plongées?
Il y a t il des incontournables?
Notre planning n'est pas bouclé et nous aurons une voiture pour nous déplacer donc assez mobiles.
Merci d'avance pour votre retour.
Corse du 27 septembre au 8 octobre 2014
Bonjour,
J'ai fais un programme après avoir lus le forum. On voyage avec un bébé 8 mois
Mes question: Est est ce que il faut 1 ou deux point de chutes? Avez vous des conseil pour le B&B, Chambre hôtes?
J'ai mis le programme.
Merci de votre aide
De : Place Saint-Nicolas, Bastia, France Itinéraire en voiture vers Centuri, France À : Centuri, France Itinéraire en voiture vers Nonza, France À : Nonza, France Itinéraire en voiture vers Patrimonio, France À : Patrimonio, France Itinéraire en voiture vers Saint-Florent, France À : Saint-Florent, France Itinéraire en voiture vers Agriates, Santo-Pietro-di-Tenda, France À : Agriates, Santo-Pietro-di-Tenda, France Itinéraire en voiture vers L'Île-Rousse, France À : L'Île-Rousse, France Itinéraire en voiture vers Calvi, France À : Calvi, France Itinéraire en voiture vers Calenzana, France À : Calenzana, France Itinéraire en voiture vers D151 À : Cateri, France Itinéraire en voiture vers Speluncato, France À : Speluncato, France Itinéraire en voiture vers Belgodère, France À : Belgodère, France Itinéraire en voiture vers Sta Reparata À : Sta Reparata Itinéraire en voiture vers Sant'Antonino, France À : Sant'Antonino, France À : Pigna, France Itinéraire en voiture vers L'Île-Rousse, France À : L'Île-Rousse, France
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J'ai fais un programme après avoir lus le forum. On voyage avec un bébé 8 mois
Mes question: Est est ce que il faut 1 ou deux point de chutes? Avez vous des conseil pour le B&B, Chambre hôtes?
J'ai mis le programme.
Merci de votre aide
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Premier séjour en Corse, quoi faire au départ d'Ajaccio vers le Sud?
Bonjour à tous.
Nous avons prévu de faire un premier séjour en Corse du samedi 14 septembre au samedi 21 septembre 2013. Nous attérirons à Ajaccio en venant de Nantes et nous louerons une voiture. En 6 jours complets sur place, que nous conseillez vous absolument de faire à partir d'Ajaccio et en allant vers le sud ?
Merci pour vos conseils.
Merci pour vos conseils.
Vol Toulouse-Corse avec correspondance à Orly
Bonjour tout le monde 🙂
Ayant prévu un voyage en Corse (Ajaccio) En février, je me suis renseigné pour réserver mon billet Au départ de Toulouse Il se trouve que, j'ai une correspondance a faire a ORY. Je n'ai encore jamais pris l'avion, et d'un naturel inquiet, j'aurais quelques question pour vous :)
Commencont par la base : Comment se passe une correspondance ?
J'ai lu quelque part que comme les deux vols sont sur deux compagnie différentes (TLS-ORY sera opéré par Air France & ORY-AJA Opéré par CCM Air Corsica.) J'aurai a réenregistrer mes bagages a ORY pour le second Vol. Donc Ma question est, Es-vrai ? ou, du fait que air corsica est partenaire de Airfrance, je n'aurai a enregistrer qu'une fois mes bagages au départ?
Et Troisième et dernière question, J'ai le choix entre deux vols : 1 Vol avec 35 minutes de correspondance & 1 vol avec 6h de correspondance, lequel serait le mieux? (Apres cela dépends de si je doit réenregistrer mes bagages ou non)
Je vous remercie par avance de vos réponses
Benjamin.
Ayant prévu un voyage en Corse (Ajaccio) En février, je me suis renseigné pour réserver mon billet Au départ de Toulouse Il se trouve que, j'ai une correspondance a faire a ORY. Je n'ai encore jamais pris l'avion, et d'un naturel inquiet, j'aurais quelques question pour vous :)
Commencont par la base : Comment se passe une correspondance ?
J'ai lu quelque part que comme les deux vols sont sur deux compagnie différentes (TLS-ORY sera opéré par Air France & ORY-AJA Opéré par CCM Air Corsica.) J'aurai a réenregistrer mes bagages a ORY pour le second Vol. Donc Ma question est, Es-vrai ? ou, du fait que air corsica est partenaire de Airfrance, je n'aurai a enregistrer qu'une fois mes bagages au départ?
Et Troisième et dernière question, J'ai le choix entre deux vols : 1 Vol avec 35 minutes de correspondance & 1 vol avec 6h de correspondance, lequel serait le mieux? (Apres cela dépends de si je doit réenregistrer mes bagages ou non)
Je vous remercie par avance de vos réponses
Benjamin.
Hôtel du Roy d'Aragon de Bonifacio (Corse)
Voici notre avis sur cet hôtel dont nous avons occupé la chambre n° 202 le 15 mai 2008 à 87€ (soit 570 francs) dans ce hôtel.
Constaté négativement: 1.Les prises électriques ne fonctionnent pas sauf celle de la télé soit 2/3 out. Si vous avez un rasoir éléctrique, préparez-vous à être courbé sous une table pour vous raser... 2.Le robinet de la douche de la sdb est rouillé et entartré et les joints de la douche se détachent et le rideau de la douche est "limite" au niveau de la propreté. 3.Chambre avec une seule fenêtre avec vis à vis l'autre fenêtre de l'autre chambre sur le mur opposé à 3 mètres l'une de l'autre et donc sans lumière naturelle. 4.Un garage proposé à 50€/nuit en période hors vacances alors qu'il a été très facile de trouver une place à 100 mètres de l'hôtel. 5.Climatisation réversible qui ne fonctionne pas en mode chauffage. 6.Chasse d'eau des WC sans débit suffisant pour l'évacuation sans parler d'un abattant non adapté à la cuvette. 7.Des carreaux au sol sont différents... 8.WI FI limité à l'accueil et pas dans les chambres.
Résultat: si vous pouvez l'éviter... c'est mieux pour vous! La constatation était la même dans la chambre en face occupée par notre famille... Cela laisse à penser que ce n'est pas limité à une ou deux chambres.
Constaté négativement: 1.Les prises électriques ne fonctionnent pas sauf celle de la télé soit 2/3 out. Si vous avez un rasoir éléctrique, préparez-vous à être courbé sous une table pour vous raser... 2.Le robinet de la douche de la sdb est rouillé et entartré et les joints de la douche se détachent et le rideau de la douche est "limite" au niveau de la propreté. 3.Chambre avec une seule fenêtre avec vis à vis l'autre fenêtre de l'autre chambre sur le mur opposé à 3 mètres l'une de l'autre et donc sans lumière naturelle. 4.Un garage proposé à 50€/nuit en période hors vacances alors qu'il a été très facile de trouver une place à 100 mètres de l'hôtel. 5.Climatisation réversible qui ne fonctionne pas en mode chauffage. 6.Chasse d'eau des WC sans débit suffisant pour l'évacuation sans parler d'un abattant non adapté à la cuvette. 7.Des carreaux au sol sont différents... 8.WI FI limité à l'accueil et pas dans les chambres.
Résultat: si vous pouvez l'éviter... c'est mieux pour vous! La constatation était la même dans la chambre en face occupée par notre famille... Cela laisse à penser que ce n'est pas limité à une ou deux chambres.
Septembre 2014 sera Sud-Africain ou ne sera pas...
Bonjour,
nous serons en Afrique du Sud du 4 septembre au 23 septembre 2014 (décollage de Lyon, le 3 et retour à Lyon le 24). J'ai gagné les billets d'avion, forcément ça aide !
Notre programme : - 4 : Arrivée à JoBurg et départ pour le Cap (FlyMango). Arrivée au Cap et direction Stellenbosch. - 5 : Stellenbosch, wine route et le soir direction Hermanus. - 6 : Hermanus et ses baleines + journée calme + direction Fish Hoek (entre le Cap et le Cap de Bonne Espérance). - 7 : Cap de Bonne Espérance et retour à Fish Hoek. - 8 : Cape Town (Table Mountain, quartier malais, Robben Island etc. et nuit à Fish Hoek. - 9 : Cape Town + nuit à Fish Hoek. - 10 : Départ tôt pour Cape Town Airport et vol vers Durban. Récupération de la voiture et route vers le Drakensberg. - 11 : Drakensberg. - 12 : Drakensberg + route vers Hluhluwe. - 13 : Hluhluwe (réserve) + éventuellement Cat Centre + nuit à Hluhluwe. - 14 : Santa Lucia et nuit à Hluhluwe. - 15 : Ismangaliso Wet Park + nuit à Hluluwe. - 16 : route vers le Swaziland + nuit dans le Swaziland. - 17 : Nord ouest du Swaziland + route vers le Parc Kruger (nuit dans le parc). - 18 : Parc Kruger (Sunset et Sunrise excursion). - 19 : Parc Kruger (Afternoon walk). - 20 : Parc Kruger et route vers la route des cascades (nuit au nord de Graskop). - 21 : route des cascades et nuit à Graskop. - 22 : route vers JoBurg avec une étape au milieu. - 23 : arrivée en fin d'aprem à l'aéroport et départ pour la France.
nous serons en Afrique du Sud du 4 septembre au 23 septembre 2014 (décollage de Lyon, le 3 et retour à Lyon le 24). J'ai gagné les billets d'avion, forcément ça aide !
Notre programme : - 4 : Arrivée à JoBurg et départ pour le Cap (FlyMango). Arrivée au Cap et direction Stellenbosch. - 5 : Stellenbosch, wine route et le soir direction Hermanus. - 6 : Hermanus et ses baleines + journée calme + direction Fish Hoek (entre le Cap et le Cap de Bonne Espérance). - 7 : Cap de Bonne Espérance et retour à Fish Hoek. - 8 : Cape Town (Table Mountain, quartier malais, Robben Island etc. et nuit à Fish Hoek. - 9 : Cape Town + nuit à Fish Hoek. - 10 : Départ tôt pour Cape Town Airport et vol vers Durban. Récupération de la voiture et route vers le Drakensberg. - 11 : Drakensberg. - 12 : Drakensberg + route vers Hluhluwe. - 13 : Hluhluwe (réserve) + éventuellement Cat Centre + nuit à Hluhluwe. - 14 : Santa Lucia et nuit à Hluhluwe. - 15 : Ismangaliso Wet Park + nuit à Hluluwe. - 16 : route vers le Swaziland + nuit dans le Swaziland. - 17 : Nord ouest du Swaziland + route vers le Parc Kruger (nuit dans le parc). - 18 : Parc Kruger (Sunset et Sunrise excursion). - 19 : Parc Kruger (Afternoon walk). - 20 : Parc Kruger et route vers la route des cascades (nuit au nord de Graskop). - 21 : route des cascades et nuit à Graskop. - 22 : route vers JoBurg avec une étape au milieu. - 23 : arrivée en fin d'aprem à l'aéroport et départ pour la France.
Une semaine en Corse du 28 avril au 5 mai
Bonjour à tous les voyageurs !
Je me permets de créer un nouveau sujet en espérant y trouver de bons conseils et une aide pour mettre en ordre mon circuit dans cette magnifique Corse!
Encore une blogueuse qui a besoin de vos expériences !
Mon mari et moi partons une semaine en Corse du 28 avril au 5 mai, soit 7 nuits. Première vrai vacances depuis notre voyage de noces et lentre temps il y a eu l'arrivée de notre fille! donc on va jouer les égoïstes et on veut en profiter à fond! on a pas peur de la route, on adore le randonnée (on est originaire de la Haute Savoie!). Mais surtout on veut prendre le temps de découvrir des lieux insolites, des locaux... un voyage en sac à dos, sans contrainte!
Nous arrivons par avion à Ajaccio vers 15h-16h et nous avons déjà réservée une voiture de location.
J'avais envie de vraiment explorer un secteur de la Corse et m'était dit que la région du Sud serait plus clémente au printemps pour faire de la randonnée. Nous n'allons pas nous baigner et voulons vraiment marcher (avec deux vrais randonnées à la journée si possible) et de la découverte de village et de petits coins typiques, de la dégustation de produits locaux, du littoral avec de la petite marche les autres jours.
Mais en lisant de multiples blogs, je m’aperçois que la randonnée est envisageable en début avril autour de Corte (lac Nino),
En tout début du post il y a Michele87 qui propose un tour complet de la Corse qui me parait fort intéressant (avec en gros 1h30 de voiture par jour): j1 Arrivée et nuit à Ajaccio J2 Route vers Porto avec visite de Cargèse Calanches de Piana nuit Porto. J3 Grand tour de bateau avec Capo Rosso Scandola et arrêt déjeuner à Girolata nuit à Porto. J4 Départ de Porto vers Corte si départ tôt possibilité visiter citadelle et pic-nique dans la vallée de la Restonica puis route pour Favone (2h route le matin+ 2h route l'après-midi) nuit Favone ou Solenzara. J5 Favone ou Solenzara vers Bavella (50 mn à 1h de route) balade dans les Aiguilles ou trou de la bombe route pour P. Vecchio plage baignade et nuit. J6 Départ P.Vecchio visite de Bonifacio puis logement Pianottoli ou environ plage baignade. J7 Journée pour visiter la côte avec même hébergement ou hébergement vers Sartène et visite de Campomoro + Sartène. J8 Visite Capo di Muro et la côte nuit Ajaccio
De mon côté je pensais faire un itinéraire et dormir ailleurs chaque soir (chambre d'hôte ou encore mieux chez l'habitant). voilà tous ce que j'ai relevé: * ajaccio- pointe de parata- capo di feno * bastelica et la vallée du Pruneli * plages de roccapina * campomoro (tour génoise, sentier du littoral) --> le même que le sentier littoral des Bruzzi ??? + tour de capo di muro + site mégalithique ?? * bonifacio et le sentier qui part de la chapelle saint roch vers pertusato * bateau vers les Lavezzi * baie de rondinara --> direction porto vecchio * les aiguilles de Bavella départ tôt le matin et le trou de la bombe, piscine naturelle? repas à l'auberge du col vers 13h?? voir Solenzara? * (si cela est possible : calanches de piana - girolata par le sentier des mulatiers départ de la croix 3h A/R) * lac nino)
Bon en gros c'est impossible, il me faudrait deux semaines, mais ma petite fille de moins de deux ans, je ne pourrai pas la quitter deux semaines.... même si elle va y être bien chez ses grands parents !!
Avec vos conseils avertis, quelqu'un réussirait-il à me dépatouiller un itinéraire, et même si on ne fait pas tout, comme tous les touristes on s'est par avance qu'une fois qu'on a goûté à la Corse, on n'en démord pas! donc on reviendra et cette fois ci avec bébé !
J'espère vite vous lire et merci par avance par vos conseils!! Emeline
Mon mari et moi partons une semaine en Corse du 28 avril au 5 mai, soit 7 nuits. Première vrai vacances depuis notre voyage de noces et lentre temps il y a eu l'arrivée de notre fille! donc on va jouer les égoïstes et on veut en profiter à fond! on a pas peur de la route, on adore le randonnée (on est originaire de la Haute Savoie!). Mais surtout on veut prendre le temps de découvrir des lieux insolites, des locaux... un voyage en sac à dos, sans contrainte!
Nous arrivons par avion à Ajaccio vers 15h-16h et nous avons déjà réservée une voiture de location.
J'avais envie de vraiment explorer un secteur de la Corse et m'était dit que la région du Sud serait plus clémente au printemps pour faire de la randonnée. Nous n'allons pas nous baigner et voulons vraiment marcher (avec deux vrais randonnées à la journée si possible) et de la découverte de village et de petits coins typiques, de la dégustation de produits locaux, du littoral avec de la petite marche les autres jours.
Mais en lisant de multiples blogs, je m’aperçois que la randonnée est envisageable en début avril autour de Corte (lac Nino),
En tout début du post il y a Michele87 qui propose un tour complet de la Corse qui me parait fort intéressant (avec en gros 1h30 de voiture par jour): j1 Arrivée et nuit à Ajaccio J2 Route vers Porto avec visite de Cargèse Calanches de Piana nuit Porto. J3 Grand tour de bateau avec Capo Rosso Scandola et arrêt déjeuner à Girolata nuit à Porto. J4 Départ de Porto vers Corte si départ tôt possibilité visiter citadelle et pic-nique dans la vallée de la Restonica puis route pour Favone (2h route le matin+ 2h route l'après-midi) nuit Favone ou Solenzara. J5 Favone ou Solenzara vers Bavella (50 mn à 1h de route) balade dans les Aiguilles ou trou de la bombe route pour P. Vecchio plage baignade et nuit. J6 Départ P.Vecchio visite de Bonifacio puis logement Pianottoli ou environ plage baignade. J7 Journée pour visiter la côte avec même hébergement ou hébergement vers Sartène et visite de Campomoro + Sartène. J8 Visite Capo di Muro et la côte nuit Ajaccio
De mon côté je pensais faire un itinéraire et dormir ailleurs chaque soir (chambre d'hôte ou encore mieux chez l'habitant). voilà tous ce que j'ai relevé: * ajaccio- pointe de parata- capo di feno * bastelica et la vallée du Pruneli * plages de roccapina * campomoro (tour génoise, sentier du littoral) --> le même que le sentier littoral des Bruzzi ??? + tour de capo di muro + site mégalithique ?? * bonifacio et le sentier qui part de la chapelle saint roch vers pertusato * bateau vers les Lavezzi * baie de rondinara --> direction porto vecchio * les aiguilles de Bavella départ tôt le matin et le trou de la bombe, piscine naturelle? repas à l'auberge du col vers 13h?? voir Solenzara? * (si cela est possible : calanches de piana - girolata par le sentier des mulatiers départ de la croix 3h A/R) * lac nino)
Bon en gros c'est impossible, il me faudrait deux semaines, mais ma petite fille de moins de deux ans, je ne pourrai pas la quitter deux semaines.... même si elle va y être bien chez ses grands parents !!
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J'espère vite vous lire et merci par avance par vos conseils!! Emeline
An 80-Day Tour of Southern Africa
An 80-Day Tour of Southern Africa
Back in South Africa
January 12, 2013, 5:30 AM, Flight BA043 London-Cape Town
Directly below, Windhoek glittered like a tangle of fairy lights still lit and tossed into a box.
The horizon, edged in purple, was setting up a backup fireworks display, and suddenly, like a cherry on the platter and with unbearable intensity, in less than two minutes the entire sun revealed a gray dam and then a vast, untouched massif.
A few more minutes and the glare to the east of the plane was total. In Africa, the sun is swift.
We still had a France to cross before landing, but it felt as if we were already there. To the west, the raking light revealed what looked like acne and long, swollen scars in a desert region that might be the Swartkloofberg. Further still, straight as far as the eye could see, the two parallel tracks of a dirt road.
At 11,500 meters altitude and 940 km/h, we had a sense of stillness until the Orange River appeared, an incongruous serpent, gray edged with green.
The first South African settlements were dotted with trees providing shade, then rivers highlighted by continuous lines of vegetation.
Water and shade that make life possible.
We’ll return here by the backroads.
Half an hour from Cape Town, the plane tilted toward the sea, crossing plantations (likely citrus) and then an explosion of cultivated greenery in circles on either side of an unruly river. Finally, the coastline was no longer just sand and water—a frothy hem, a suture?
A peninsula came into view, forming two magnificent bays, and... a flight attendant firmly instructed me to return to my seat: we’d arrived!
The Colors of Cape Town
The city was dressed up as I like them—deserted, fluid, free of its vendors.
In the parking lot of the endless beach next to the commercial port north of the city, about two hundred people were unloading their goods in front of their pickups or combis, none of which were from this century: mixed-race, ageless Black people, and white folks who looked like they’d stepped out of another era.
After a few minutes, intrigued, I played a game: first looking at the merchandise, then imagining who was selling it, and finally looking at who was actually manning the stall. Tall Black vendors were selling what they often sell in Europe—leather, sunglasses, watches; mixed-race folks offered discount bundles, and the tanned older white people seemed to have emptied their attics.
We left with an antique tin kettle for morning tea over an open fire, a pack of five exercise books (that’s 600 pages to fill), Bill Bryson’s earliest stories in English, some snoek rillettes (a local fish), and—never seen before—tuna biltong and snoek biltong.
In so-called advanced countries, Sunday is for sports: white cyclists dressed like pros sweating diligently, Black street vendors running in loops at red lights to sell trash bags that day; white golfers losing their balls, which a scantily clad Black man retrieves from the water; under the sails of kite surf boards, it’s all blondes, and in the foam, joyful splashes from a bunch of Black kids.
Searching for an unusual spot for lunch, we drove through the fishing port looking for a dive and, at the end of a dead-end road with no warning, we arrived at the Shimmy Beach Club—quite the program.
The place, open for just three weeks, aims to be ultra-trendy. You could be in San Francisco, Lisbon’s docks, or St. Barth. This time, the "visible" staff was diverse, but the clientele was exclusively white, except for one mixed-race couple.
For this Sunday lunch, the women had pulled out all the stops, and local starlets—who’d make ours look tame—were turning the terrace into a frenzy.
At Cape Town’s port, the girls have *port*. The trend seems to be crochet dresses over swimsuits.
For two hours, a team of employees watered and raked the sand, starting over when they finished. A child in a floaty pink dress and a gold headband, but a future adventurer, stepped onto the freshly raked artificial beach sand for the first time.
A lanky mixed-race man dragged a hose across the ground, followed by a white woman—enchanted?—who then started watering the sand herself, carelessly splashing the glass terrace her colleague had just swept. I suspect a tacit work arrangement to keep everyone employed.
A galleon packed with tourists (are there any in the hold? Does it take tourists to Robben Island?) left the port. A helicopter took off in its wake. Trawlers returned, cutting through a ballet of catamarans, their waterlines well above the water: a bad catch.
If there’s one country where you can’t pretend to ignore skin color, it’s this one. The question is in everyone’s mind, and here more than anywhere else, it’s a decisive economic and political factor.
Columbine of Brittany
200 km north of Cape Town and 9,000 km south of the Breton coast, but on the same cold ocean, we camped on the shore of the Columbine Cape Nature Reserve, sheltered by a rocky chaos that, at first light tomorrow, would transport us to Perros-Guirec.
Our first encounter with wild animals wouldn’t end well for them: it was crayfish season, and they were the size of lobsters at Lorient’s fish market. Bought for R60 (5.5 €) a pair from kids in Pater Noster, they’d end up between two rocks, over a fire. But first, we had to pair the Chenin blanc with some snoek biltong.
With no wood, I lit a fire at dawn with dried seaweed and kelp, as if petrified; it gave off a smell of court-bouillon and... tires. Two hundred fathoms away, on an outpost, an army of cormorants stood at attention, unmoved among the frolicking seals.
At the reserve’s exit, the guard spoke French; Patrick Mwanba had arrived from Congo three years earlier to study, but the cost of living here forced him to drop out. He’d like to return home because life is cheaper there, but the war made him hesitate.
Ding ding dong! Vroom! Arf arf, Woof! Buzz! (A night from hell!)
I’d long planned to visit Calvinia, the center of a region known for extensive sheep farming. An excellent provincial museum, run by an enthusiastic curator, kept us too late to start the drive north.
So we camped in a tiny, charming campsite set up in the garden of a house. A few trees, a patch of resilient grass, and a view of a pretty lit-up steeple—what else?
Well, it turned out to be a sound-and-light show, with the pretty steeple chiming the hours and half-hours. Then suddenly, we were in the VIP stands of the Karoo-Kalahari Truck Race: roaring trucks paraded under our canvas windows, and we realized we were on the main road through town. To top it off, we enjoyed an uninterrupted canine cacophony, from the *arf arf* of little dogs to the *woof* of a mastiff. Oh, and some mosquitoes—the first ones—insisted on keeping us company in the tent, and we hadn’t yet bought the arsenal to neutralize them.
I walked through Calvinia at night; the house gardens weren’t fenced, nor did they have the «Armed Response» signs so common in the country.
The Kalahari Trails
(No, no, I haven’t converted to hiking.)
North of Calvinia, in the south of the Northern Cape, small towns follow one another up to Upington, about a hundred kilometers apart—welcome havens. Between them, with no trees in sight, we stopped in the shade of a motionless cloud: the temperature exceeded 40°C in mid-January.
We were almost out of the High Karoo and into a region of pans drying up, until the first red dunes appeared, precursors of the Kalahari. In the sparse veld vegetation, gatherings of quiver trees in the kopjes, and a caravan of camels without a handler or packs, marching in perfect formation across a pan (no, I hadn’t overdone the Windhoek at the last stop, and no, I wasn’t dehydrated enough to hallucinate).
The historic part of these towns, European in style, was built on the same plans as those in the American Midwest or the Australian Outback: a grid of streets wide enough to turn a wagon pulled by eight pairs of oxen. The architecture was Dutch-inspired, tropicalized with awnings.
Then came more recent housing, functional in style, where the wealthier mixed-race people—who make up the majority of this state—lived, and further on, the township, an assemblage of corrugated iron and plastic, like everywhere else.
Orange, Right Bank
North of Augrabies Falls National Park, on the other side of the Orange River, stretches a rugged and wild territory the size of fifty Groix islands, crisscrossed by a few tracks—the Riemvasmaak.
The inhabitants were driven out half a century ago for a military base, and as soon as President Mandela was elected, he made it a symbol by allowing the exiled populations to return. Several ethnic groups live here on almost nothing, in government-built shacks.
A community camp is set up in a small cirque at the end of a canyon that, while not in the history books, offers a good descent. By mid-afternoon, the air was at 44°C, but luckily there was a spring... except it was a hot spring, with water at 38°C. And they haven’t invented a reversible spring yet. Once the birds and baboons had settled in, in absolute silence and far from any light pollution, we enjoyed the stars like nowhere else (well, that’s what they claim in the region).
The Orange didn’t choose the easy path: arriving from Lesotho, it was almost at the ocean. The terrain to the south and north of this massif seemed easier to cross. Was it to avoid the curse of the Okavango, whose waters disappear into the sands without ever seeing the sea, that it chose this rocky route, thinking that at least the granite wouldn’t steal its water?
I Love You, I Eat You
In the dry bed of the Auob, it lay panting, head raised, alert, between its paws but head-to-tail, a tawny springbok, motionless.
A few minutes earlier, their story had been written in a lightning-fast chase, captured in photos by the driver of the car that alerted us.
It would be a long time before it started eating at the groin without breaking its surveillance.
Earlier, there was a lion lounging in the shade and hundreds of antelopes: springboks and gemsboks (oryx) in herds, hartebeests and steenboks alone. Strange pairs, apart several times, formed by a springbok and a gemsbok.
A few solitary jackals moved slightly sideways, looking furtive. Ostriches, alone, looking a bit dazed.
It was a lucky morning in the Kgalagadi (KTP).
In and Out
Kgalagadi, Nossob Camp.
We were at the very end of the almost-empty camp, ten meters from the fence, whose structure wouldn’t resist an elephant (though there aren’t any here), but it was electrified.
At dusk, on the other side, ten meters away, three lions passed in a row, as if on parade, seemingly focused on their goal and indifferent to the camp, though they glanced at it.
A jackal had gotten into the camp and was trying to get out without success while scavenging. I offered it two pieces of snoek biltong (Don’t feed the animals!) from three meters away—it smelled strong and had bones (bones in biltong!). When it passed by again, it sniffed but didn’t dare approach. Curled up in the chair, motionless, by the faint moonlight, I finally saw it come closer, grab the nearest piece, and move ten meters away to enjoy it (how many jackals know the finer points of sea biltong?). A little reassured, it came back for the second piece.
Another Morning
By morning, the jackal was gone, but our luck hadn’t left us. Two cheetahs again, who found me in the way and slowly moved toward a calmer shadow. Enough birds of prey to form a squadron, but they’re solitary hunters. Two ostriches busy with their dozen unruly chicks. And while we’re at it, a group of four Kalahari lions, sprawled under a thorny bush. Lots of oryx crossing the dunes and herds of red hartebeest. Kori bustards and secretary birds.
It was the first time the Kgalagadi had spoiled us so much.
Back in South Africa
January 12, 2013, 5:30 AM, Flight BA043 London-Cape Town
Directly below, Windhoek glittered like a tangle of fairy lights still lit and tossed into a box.
The horizon, edged in purple, was setting up a backup fireworks display, and suddenly, like a cherry on the platter and with unbearable intensity, in less than two minutes the entire sun revealed a gray dam and then a vast, untouched massif.
A few more minutes and the glare to the east of the plane was total. In Africa, the sun is swift.
We still had a France to cross before landing, but it felt as if we were already there. To the west, the raking light revealed what looked like acne and long, swollen scars in a desert region that might be the Swartkloofberg. Further still, straight as far as the eye could see, the two parallel tracks of a dirt road.
At 11,500 meters altitude and 940 km/h, we had a sense of stillness until the Orange River appeared, an incongruous serpent, gray edged with green.
The first South African settlements were dotted with trees providing shade, then rivers highlighted by continuous lines of vegetation.
Water and shade that make life possible.
We’ll return here by the backroads.
Half an hour from Cape Town, the plane tilted toward the sea, crossing plantations (likely citrus) and then an explosion of cultivated greenery in circles on either side of an unruly river. Finally, the coastline was no longer just sand and water—a frothy hem, a suture?
A peninsula came into view, forming two magnificent bays, and... a flight attendant firmly instructed me to return to my seat: we’d arrived!
The Colors of Cape Town
The city was dressed up as I like them—deserted, fluid, free of its vendors.
In the parking lot of the endless beach next to the commercial port north of the city, about two hundred people were unloading their goods in front of their pickups or combis, none of which were from this century: mixed-race, ageless Black people, and white folks who looked like they’d stepped out of another era.
After a few minutes, intrigued, I played a game: first looking at the merchandise, then imagining who was selling it, and finally looking at who was actually manning the stall. Tall Black vendors were selling what they often sell in Europe—leather, sunglasses, watches; mixed-race folks offered discount bundles, and the tanned older white people seemed to have emptied their attics.
We left with an antique tin kettle for morning tea over an open fire, a pack of five exercise books (that’s 600 pages to fill), Bill Bryson’s earliest stories in English, some snoek rillettes (a local fish), and—never seen before—tuna biltong and snoek biltong.
In so-called advanced countries, Sunday is for sports: white cyclists dressed like pros sweating diligently, Black street vendors running in loops at red lights to sell trash bags that day; white golfers losing their balls, which a scantily clad Black man retrieves from the water; under the sails of kite surf boards, it’s all blondes, and in the foam, joyful splashes from a bunch of Black kids.
Searching for an unusual spot for lunch, we drove through the fishing port looking for a dive and, at the end of a dead-end road with no warning, we arrived at the Shimmy Beach Club—quite the program.
The place, open for just three weeks, aims to be ultra-trendy. You could be in San Francisco, Lisbon’s docks, or St. Barth. This time, the "visible" staff was diverse, but the clientele was exclusively white, except for one mixed-race couple.
For this Sunday lunch, the women had pulled out all the stops, and local starlets—who’d make ours look tame—were turning the terrace into a frenzy.
At Cape Town’s port, the girls have *port*. The trend seems to be crochet dresses over swimsuits.
For two hours, a team of employees watered and raked the sand, starting over when they finished. A child in a floaty pink dress and a gold headband, but a future adventurer, stepped onto the freshly raked artificial beach sand for the first time.
A lanky mixed-race man dragged a hose across the ground, followed by a white woman—enchanted?—who then started watering the sand herself, carelessly splashing the glass terrace her colleague had just swept. I suspect a tacit work arrangement to keep everyone employed.
A galleon packed with tourists (are there any in the hold? Does it take tourists to Robben Island?) left the port. A helicopter took off in its wake. Trawlers returned, cutting through a ballet of catamarans, their waterlines well above the water: a bad catch.
If there’s one country where you can’t pretend to ignore skin color, it’s this one. The question is in everyone’s mind, and here more than anywhere else, it’s a decisive economic and political factor.
Columbine of Brittany
200 km north of Cape Town and 9,000 km south of the Breton coast, but on the same cold ocean, we camped on the shore of the Columbine Cape Nature Reserve, sheltered by a rocky chaos that, at first light tomorrow, would transport us to Perros-Guirec.
Our first encounter with wild animals wouldn’t end well for them: it was crayfish season, and they were the size of lobsters at Lorient’s fish market. Bought for R60 (5.5 €) a pair from kids in Pater Noster, they’d end up between two rocks, over a fire. But first, we had to pair the Chenin blanc with some snoek biltong.
With no wood, I lit a fire at dawn with dried seaweed and kelp, as if petrified; it gave off a smell of court-bouillon and... tires. Two hundred fathoms away, on an outpost, an army of cormorants stood at attention, unmoved among the frolicking seals.
At the reserve’s exit, the guard spoke French; Patrick Mwanba had arrived from Congo three years earlier to study, but the cost of living here forced him to drop out. He’d like to return home because life is cheaper there, but the war made him hesitate.
Ding ding dong! Vroom! Arf arf, Woof! Buzz! (A night from hell!)
I’d long planned to visit Calvinia, the center of a region known for extensive sheep farming. An excellent provincial museum, run by an enthusiastic curator, kept us too late to start the drive north.
So we camped in a tiny, charming campsite set up in the garden of a house. A few trees, a patch of resilient grass, and a view of a pretty lit-up steeple—what else?
Well, it turned out to be a sound-and-light show, with the pretty steeple chiming the hours and half-hours. Then suddenly, we were in the VIP stands of the Karoo-Kalahari Truck Race: roaring trucks paraded under our canvas windows, and we realized we were on the main road through town. To top it off, we enjoyed an uninterrupted canine cacophony, from the *arf arf* of little dogs to the *woof* of a mastiff. Oh, and some mosquitoes—the first ones—insisted on keeping us company in the tent, and we hadn’t yet bought the arsenal to neutralize them.
I walked through Calvinia at night; the house gardens weren’t fenced, nor did they have the «Armed Response» signs so common in the country.
The Kalahari Trails
(No, no, I haven’t converted to hiking.)
North of Calvinia, in the south of the Northern Cape, small towns follow one another up to Upington, about a hundred kilometers apart—welcome havens. Between them, with no trees in sight, we stopped in the shade of a motionless cloud: the temperature exceeded 40°C in mid-January.
We were almost out of the High Karoo and into a region of pans drying up, until the first red dunes appeared, precursors of the Kalahari. In the sparse veld vegetation, gatherings of quiver trees in the kopjes, and a caravan of camels without a handler or packs, marching in perfect formation across a pan (no, I hadn’t overdone the Windhoek at the last stop, and no, I wasn’t dehydrated enough to hallucinate).
The historic part of these towns, European in style, was built on the same plans as those in the American Midwest or the Australian Outback: a grid of streets wide enough to turn a wagon pulled by eight pairs of oxen. The architecture was Dutch-inspired, tropicalized with awnings.
Then came more recent housing, functional in style, where the wealthier mixed-race people—who make up the majority of this state—lived, and further on, the township, an assemblage of corrugated iron and plastic, like everywhere else.
Orange, Right Bank
North of Augrabies Falls National Park, on the other side of the Orange River, stretches a rugged and wild territory the size of fifty Groix islands, crisscrossed by a few tracks—the Riemvasmaak.
The inhabitants were driven out half a century ago for a military base, and as soon as President Mandela was elected, he made it a symbol by allowing the exiled populations to return. Several ethnic groups live here on almost nothing, in government-built shacks.
A community camp is set up in a small cirque at the end of a canyon that, while not in the history books, offers a good descent. By mid-afternoon, the air was at 44°C, but luckily there was a spring... except it was a hot spring, with water at 38°C. And they haven’t invented a reversible spring yet. Once the birds and baboons had settled in, in absolute silence and far from any light pollution, we enjoyed the stars like nowhere else (well, that’s what they claim in the region).
The Orange didn’t choose the easy path: arriving from Lesotho, it was almost at the ocean. The terrain to the south and north of this massif seemed easier to cross. Was it to avoid the curse of the Okavango, whose waters disappear into the sands without ever seeing the sea, that it chose this rocky route, thinking that at least the granite wouldn’t steal its water?
I Love You, I Eat You
In the dry bed of the Auob, it lay panting, head raised, alert, between its paws but head-to-tail, a tawny springbok, motionless.
A few minutes earlier, their story had been written in a lightning-fast chase, captured in photos by the driver of the car that alerted us.
It would be a long time before it started eating at the groin without breaking its surveillance.
Earlier, there was a lion lounging in the shade and hundreds of antelopes: springboks and gemsboks (oryx) in herds, hartebeests and steenboks alone. Strange pairs, apart several times, formed by a springbok and a gemsbok.
A few solitary jackals moved slightly sideways, looking furtive. Ostriches, alone, looking a bit dazed.
It was a lucky morning in the Kgalagadi (KTP).
In and Out
Kgalagadi, Nossob Camp.
We were at the very end of the almost-empty camp, ten meters from the fence, whose structure wouldn’t resist an elephant (though there aren’t any here), but it was electrified.
At dusk, on the other side, ten meters away, three lions passed in a row, as if on parade, seemingly focused on their goal and indifferent to the camp, though they glanced at it.
A jackal had gotten into the camp and was trying to get out without success while scavenging. I offered it two pieces of snoek biltong (Don’t feed the animals!) from three meters away—it smelled strong and had bones (bones in biltong!). When it passed by again, it sniffed but didn’t dare approach. Curled up in the chair, motionless, by the faint moonlight, I finally saw it come closer, grab the nearest piece, and move ten meters away to enjoy it (how many jackals know the finer points of sea biltong?). A little reassured, it came back for the second piece.
Another Morning
By morning, the jackal was gone, but our luck hadn’t left us. Two cheetahs again, who found me in the way and slowly moved toward a calmer shadow. Enough birds of prey to form a squadron, but they’re solitary hunters. Two ostriches busy with their dozen unruly chicks. And while we’re at it, a group of four Kalahari lions, sprawled under a thorny bush. Lots of oryx crossing the dunes and herds of red hartebeest. Kori bustards and secretary birds.
It was the first time the Kgalagadi had spoiled us so much.
Rando Mare e Monti Sud - Hébergements/ravitaillements etc...
Bonjour,
Nous partons, un ami et moi même, en Corse faire la randonnée Mare e Monti fin Juillet (dans 20 jours 🤪). Notre planning ressemble à ça:
J1: Arrivée à Ajaccio (soir) -> Nuit à Ajaccio J2: Ajaccio - Porticcio par bus le matin puis Porticcio --> Bisinao J3: Bisinao --> Coti-Chiavari J4: Coti-Chiavari --> Porto Pollo J5: Porto Pollo --> Olmeto J6: Olmeto --> Burgo puis Burgo - Propriano par un autre moyen J7: Autour de Propriano (plages Porto Pollo - Campomoro - Sartène ...) J8: Autour de Propriano (plages Porto Pollo - Campomoro - Sartène ...) J9: Autour de Propriano (plages Porto Pollo - Campomoro - Sartène ...) ou Autour d'Ajaccio J10: Départ d'Ajaccio le matin
A l'origine on voulait dormir en tente: pour le côté "aventures" et pour le budget aussi ;-) En fouillant sur le forum, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup d'hôtels sur notre route, du coup je ne sais pas s'il est facile (ou déconseillé) de planter sa tente. En gros, y-a-t-il des refuges/gites voire camping où on peut facilement dormir en tente (entre Bisinao et Propriano)? Si oui, faut-il réserver?
La 2ème question concerne le ravitaillement en nourriture et en eau: * Y-a-t-il de quoi remplir sa gourde entre deux étapes ou faut-il partir charger à bloc? Si oui, où ça? * Pour la nourriture, est-il facile de se préparer les casse-croute la veille ou le matin pour la journée? Si oui, où ça?
Sinon je suis preneur de tous conseils 😛 - Notamment, les bâtons de marche indispensable? - Relier Propriano depuis Burgo ... par bus? ou en stop? - A la fin du trek on a 3 jours complets "relax". On comptait rester autour de Propriano (Porto Pollo, Sartène)..; bonne idée ou y'a mieux à faire en rentrant un peu plus tôt à Ajaccio?
Merci d'avance!!! 🙂
Nous partons, un ami et moi même, en Corse faire la randonnée Mare e Monti fin Juillet (dans 20 jours 🤪). Notre planning ressemble à ça:
J1: Arrivée à Ajaccio (soir) -> Nuit à Ajaccio J2: Ajaccio - Porticcio par bus le matin puis Porticcio --> Bisinao J3: Bisinao --> Coti-Chiavari J4: Coti-Chiavari --> Porto Pollo J5: Porto Pollo --> Olmeto J6: Olmeto --> Burgo puis Burgo - Propriano par un autre moyen J7: Autour de Propriano (plages Porto Pollo - Campomoro - Sartène ...) J8: Autour de Propriano (plages Porto Pollo - Campomoro - Sartène ...) J9: Autour de Propriano (plages Porto Pollo - Campomoro - Sartène ...) ou Autour d'Ajaccio J10: Départ d'Ajaccio le matin
A l'origine on voulait dormir en tente: pour le côté "aventures" et pour le budget aussi ;-) En fouillant sur le forum, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup d'hôtels sur notre route, du coup je ne sais pas s'il est facile (ou déconseillé) de planter sa tente. En gros, y-a-t-il des refuges/gites voire camping où on peut facilement dormir en tente (entre Bisinao et Propriano)? Si oui, faut-il réserver?
La 2ème question concerne le ravitaillement en nourriture et en eau: * Y-a-t-il de quoi remplir sa gourde entre deux étapes ou faut-il partir charger à bloc? Si oui, où ça? * Pour la nourriture, est-il facile de se préparer les casse-croute la veille ou le matin pour la journée? Si oui, où ça?
Sinon je suis preneur de tous conseils 😛 - Notamment, les bâtons de marche indispensable? - Relier Propriano depuis Burgo ... par bus? ou en stop? - A la fin du trek on a 3 jours complets "relax". On comptait rester autour de Propriano (Porto Pollo, Sartène)..; bonne idée ou y'a mieux à faire en rentrant un peu plus tôt à Ajaccio?
Merci d'avance!!! 🙂
Ville où séjourner pour visiter le sud de la Corse?
Bonjour! J ai encore besoin de vous... J aimerais trouver un appartement dans une vile d ou je pourrais visiter le Sud de la Corse. Présentement, j ai trouve a Porto Vecchio mais après vérification avec le proprietaire de l appartement, j ai su que Porto Vecchio a Ajaccio prend environ 2:30hres de voiture, auriez ous une suggestion a me faire???
Merci d avance!
Trouver un hébergement en Corse du 24 août au 3 septembre 2011?
Bonjour,
Nous recherchons un hébergement pas trop cher (petit budegt) type motel, gite ou bungalow dans le coin de calvi/île rousse pour 4 personnes du 24/08/2011 au 27/08/2011. Le problème est que les loueurs ne proposent souvent qu'à la semaine, les hôtels sont souvent complets ou trop chers. A tout hasard connaissez-vous une possibilité pour 3 nuits dans ce coin à des tarifs raisonnables??
Nous enchainerons sur une semaine à propriano (27/08/11 au 03/09/11), nous avons déjà aperçu quelques locations dans les 500-700 euros la semaine mais si vous avez des propositions nous sommes preneurs!
C'est notre premier voyage en corse que nous conseillez-vous de voir? Nous pensons donc arriver le 24/08 à calvi et rester dans la zone de la haute corse jusqu'au 27, puis faire la corse du sud et repartir d'ajaccio le 03/09.
Merci d'avance pour vos réponses. Caroline
Nous recherchons un hébergement pas trop cher (petit budegt) type motel, gite ou bungalow dans le coin de calvi/île rousse pour 4 personnes du 24/08/2011 au 27/08/2011. Le problème est que les loueurs ne proposent souvent qu'à la semaine, les hôtels sont souvent complets ou trop chers. A tout hasard connaissez-vous une possibilité pour 3 nuits dans ce coin à des tarifs raisonnables??
Nous enchainerons sur une semaine à propriano (27/08/11 au 03/09/11), nous avons déjà aperçu quelques locations dans les 500-700 euros la semaine mais si vous avez des propositions nous sommes preneurs!
C'est notre premier voyage en corse que nous conseillez-vous de voir? Nous pensons donc arriver le 24/08 à calvi et rester dans la zone de la haute corse jusqu'au 27, puis faire la corse du sud et repartir d'ajaccio le 03/09.
Merci d'avance pour vos réponses. Caroline
