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VTT dans la cordillère des Andes
Nous avons comme projet de partir pour 1 mois (voir plus) avec 3 amis au Pérou puis la bolivie et Nord Chili (salars, geysers, étoiles, peut-être un trek au passage). J'aimerais connaitre votre itinéraire et les lieux incontournables à visiter? Je suis interressé pour faire un treck en vtt dans ce secteur. merci pour votre réponse
JL
JL
Notre traversée du Sud Lipez à vélo
Notre traversée du Sud Lipez à vélo Novembre 2013
Préparer un voyage à travers les déserts de l’Amérique du Sud, pourquoi ? Le Dakar à la télé, entre les camions, les motos et les voitures à fond à travers le désert de l’Atacama, un arrêt sur image, le journaliste focalise sur un cycliste lourdement chargé, qui avance à son rythme à travers ce désert hostile. Pour les coureurs mécanisés trois heures pour monter un col, pour lui, ils réalisent qu’il lui faudra trois jours. Les exigences de base de notre condition humaine se posent de façon immédiate à lui, l’eau les aliments, l’absence d’assistance technique. Quels seront les souvenirs les plus forts et durables que chacun gardera de ce désert le plus vaste et le plus aride du monde ? Ces coureurs privilégiés qui ont besoin de vastes sommes d’argent pour assouvir une passion certes exigeante et exaltante mais pas à la portée de tous, ou alors ce cycliste seul parti avec pas grand-chose, dont l’engagement financier principal aura été le prix du billet d’avion le conduisant d’Espagne en Amérique ? Chacun est libre d’apporter sa propre réponse, en ce qui me concerne je n’hésite pas et je penche pour le cycliste. Cela dit, je trouve les images de course automobile dans ces coins reculés absolument magnifiques et les capacités techniques des ingénieurs prodigieuses. Mais au-delà de ces considérations mécaniques, ma philosophie de la vie me conduit inexorablement à choisir la lenteur et l’engagement physique en autonomie, ce qui rend toute sa grandeur et son immensité à notre planète. Tout l’argent du monde ne permettra jamais d’apporter le bonheur procuré par cette confrontation aux éléments les plus hostiles de notre planète, armé seulement de sa passion et de sa force physique et morale. Ces remarques me semblent primordiales pour comprendre pourquoi on s’engage dans des trajets longs et aléatoires dans les régions les plus hostiles de la planète. La journée il y fait chaud et la nuit il y fait fréquemment moins dix, voire moins. Les destinations de tourisme de masse ne sont pas recherchées, mais au contraire une envie d’apprendre à se connaître face à la nature de notre planète, dans les régions où elle se montre la plus rude et particulièrement inhospitalière. C’est quoi être écologiste ? Vouloir remplacer l’énergie nucléaire par une autre source de production électrique pour assouvir son envie de confort, ou cette aspiration à vivre (momentanément) dans une forme de dénuement face aux rigueurs de notre planète ? Chacun sa définition. Mais j’en conviens l’avion que l’on utilise pour s’y rendre n’est pas très écologique ! Voilà mon état d’esprit lorsque je fais défiler les cartes d’Amérique du Sud sur l’écran de mon ordinateur dans la préparation de mon prochain périple, tout en écoutant des voies splendides de chanteuses canadiennes. Toujours derrière mon bureau, je ressens déjà la sensation de la fatigue dans les jambes, la poussière dans le nez soulevée par un vent brutal et rageur qui règne en maître dans ces régions de dix heures du matin jusqu’à la tombée de la nuit, l’attaque des rayons solaires de longues heures durant à plus de quatre mille mètres d’altitude, exposé aux ultra-violets. Mon envie ne fait que se renforcer à ces pensées, je sais que je vais partir, malgré l’incompréhension de mes proches, qui se sentent abandonnés ne pouvant imaginer toute la puissance de l’envie de vivre qui m’anime et me submerge. Oui les risques, il y en a certainement, la mort par manque d’eau perdu dans la fournaise de sable, l’accident de la route, un vélo c’est vulnérable, une vie est aussi fragile qu’une coquille d’œuf qui se brise, rependant son contenu. La différence, l’œuf ne réfléchit pas, l’homme conscient de sa faiblesse reste aux aguets et avec un peu d’intuition, d’anticipation, de réflexion et d’humilité, de chance, voire de crainte et de peur peut triompher de sa vulnérabilité.
Pour tout amateur du voyage à vélo la traversée du sud Lipez, désert de 400 kilomètres au cœur de l’Atacama, représente la consécration. Tous les récits de ceux qui se sont lancés dans l’aventure mettent en exergue une expérience hors du commun nécessitant un profond engagement physique et moral. Il faut y ajouter une patience à toute épreuve, du fait des longs passages où il faut pousser le vélo dans le sable ou la cendre volcanique. Les conditions météorologiques participent aussi à la réputation de cet itinéraire, qui se situe entre 4000 et 5OOO mètres d’altitude. Vent violent, chaleur la journée et grand froid la nuit sont des constantes de ce coin de désert particulièrement aride, le plus sec du monde. Se pose aussi la question du ravitaillement, tout spécialement en eau. Avant de se lancer dans cette traversée qui dure au minimum une dizaine de jours, toutes ces questions viennent à l’esprit. Bien évidemment le doute naît. Sera-t-on à la hauteur de l’épreuve ? Avons-nous sérieusement préparé l’itinéraire et anticipé les embûches qui nous attendent ? Les provisions seront-elles suffisantes ? Le matériel de bivouac est-il assez performant pour protéger des grands froids ? La tente sera-t-elle assez résistante contre le vent violent ? Mais voilà, justement ce sont toutes ces questions et ces incertitudes qui font surgir l’envie irrépressible de se confronter à cette immensité désertique. Cela explique pourquoi nous nous retrouvons Flora et moi, après un périple depuis Arica, sur l’île d’Incahuasi au milieu du salar d’Uyuni le plus vaste du monde, prêts à nous lancer dans l’aventure, qui va durer dix jours. En ce lieu extraordinaire où je situe le départ de cette traversée mythique, nous passons une nuit étonnante avec deux cyclistes, qui se trouvent aussi là par le hasard de la route. Le premier, Javier l’Espagnol qui vient justement de vivre cette expérience du sud Lipez et qui en parle avec des trémolos d’effroi dans la voix. Le second, Hugues, l’Anglais passera d’abord par la ville d’Uyuni avant de se tenter l’aventure.
1er jour Île d’Incahuasi à Colcha K 60 km Au matin, nous nous séparons de nos nouveaux amis, bien conscients d’avoir vécu un grand moment de communication entre amoureux de sensations fortes à vélo. Pour nous l’aventure commence par 50 kilomètres à rouler dans l’un des cadres les plus insolites de la planète, la partie sud du salar d’Uyuni. On reste stupéfait au milieu de cette grande étendue blanche entourée de hautes montagnes. Le silence est seulement perturbé par le crissement de nos pneus sur le sel. La vue porte à plus de cent kilomètres. Nous avançons facilement, donc assez rapidement. Presque à regret nous voyons le point de sortie approcher. Nous savourons d’autant plus notre plaisir, que nous savons qu’il s’agit de la partie la plus facile de notre itinéraire. Comment retranscrire ce que nous éprouvons en écoutant nos pneus bruire sur le sel dans cet air immobile du matin, alors que dans quelques heures le vent sera déchaîné, et alors toute quiétude aura déserté ce lieu. C’est tout le corps qui entre en harmonie avec les vibrations des roues en mouvement. La surface est changeante, elle peut être très lisse, plus rugueuse, parsemée de petites aspérités pointues ou faite d’immenses hexagones jusqu’à perte de vue. Cette surface figée s’apparente à la surface d’une mer qui elle aussi au gré des conditions météorologiques prend toutes sortes d’aspects. Nous restons très attentifs, afin de graver au plus profond de notre mémoire toutes ces émotions et sensations qui montent en nous, car la féerie du salar s’interrompt dès qu’on en aborde les confins. La piste de sortie se dessine, tout d’abord comme un fin trait noir dans le lointain. Au fur et à mesure que nous nous en rapprochons ses vraies dimensions se révèlent. Il s’agit d’une large piste surélevée, qui s’étire sur trois kilomètres. En effet, les abords du salar sont mouvants entre sel et sable, qui se disputent la suprématie. Vouloir sortir hors de la piste aménagée contraindrait à des efforts surhumains à pousser son vélo dans des zones inconsistantes. Il est donc bien préférable d’utiliser ce chemin d’accès. Dès que nous l’abordons, nous retrouvons la consistance habituelle des routes de ces coins perdus de Bolivie. Afin de minimiser ses efforts, il est impératif d’avoir l’intuition du passage le moins mauvais à prendre entre sable, tôle ondulée et cailloux. On n’y parvient pas toujours malgré les déplacements de droite et gauche permanents, et l’on se retrouve à forcer comme une bête sur les pédales, cherchant à se dégager d’un banc de sable, ou alors on se retrouve piégé à être secoué fortement sur une succession de vaguelettes, qui se révèlent une véritable entrave à la progression. Parfois il nous faut même pousser nos montures. Mais malgré tout nous avançons. Nous rejoignons le village de Colcha K. Peu avant ce hameau nous doublons un couple de Suisses à vélo, mais de plus ils traînent leurs deux enfants de trois et cinq ans, le plus petit dans une carriole et la plus grande sur un petit vélo accroché derrière celui de sa mère. Tout à fait incroyable, ils sont en train de traverser l’Amérique du sud et comptent aller jusqu’à la Terre de Feu. Le village dans lequel nous entrons est tout en longueur, épousant la forme de la gorge qui l’abrite. Cette première étape a été assez facile en comparaison de ce qui nous attend, bien que nous ayons fait quelques tours et détours en limite de salar à la recherche de la piste la plus praticable. Il est quatorze heures et la chaleur devient pesante. Nous sommes heureux de trouver un logement. Cela nous évite de monter la tente dans la touffeur, le vent et la poussière. Ce village calme nous apparaît comme un havre de paix dans l’enfer de sécheresse et de chaleur de l’Atacama. Nous réalisons clairement que nous sommes à la veille d’un combat d’au moins une semaine pour tracer notre voie à travers ces immensités de sable de lave et de lagunes entourées de hauts volcans. Le moral est bon, Flora a un mental d’acier. C’est probablement son métier de professeur de sport et d’entraîneuse d’une équipe de handball qui permet cela. Je suis bien content de cela, car c’est un atout prépondérant lorsqu’on se lance dans un défi difficile d’être bien accompagné, par quelqu’un qui ne se pose pas de questions et qui fonce et avec d’autant plus d’obstination que la difficulté est grande. Nous montons sur les hauteurs du village. Les immensités du salar d’Uyuni et du sud Lipez nous saisissent par leur beauté, leur étrangeté et aussi par leur hostilité dans cette ambiance de vent et de poussière, pays rude aux contrastes forts dans des espaces vastes difficilement évaluables. Nous ne pouvons nous empêcher de penser que ce désert sans fin nous sommes venus pour le traverser à la force des mollets. Nos certitudes sont un peu ébranlées devant ce spectacle sauvage. Mais pourquoi douter, cette première étape s’est remarquablement bien passée, alors pourquoi pas le reste ? On se pose cependant la question de la solidité de notre constance devant l’adversité à venir. Laissant là nos doutes nous retournons sur la place d’armes du village dans un petit restaurant qui nous sert un superbe poulet accompagné d’une bonne ration de riz. Rien de tel que le ventre bien plein pour arrêter de gamberger. Sur la table d’à côté, alors que nous sommes en train de savourer notre plat, plusieurs personnes arrivent avec une grande carcasse de lama et se mettent à la découper à l’aide de grands couteaux. Nos mines étonnées les font franchement rigoler et c’est avec bonne humeur qu’ils se prêtent au jeu des photos. Mais ce n’est pas particulièrement appétissant pour nous petits occidentaux aux habitudes policées !
Préparer un voyage à travers les déserts de l’Amérique du Sud, pourquoi ? Le Dakar à la télé, entre les camions, les motos et les voitures à fond à travers le désert de l’Atacama, un arrêt sur image, le journaliste focalise sur un cycliste lourdement chargé, qui avance à son rythme à travers ce désert hostile. Pour les coureurs mécanisés trois heures pour monter un col, pour lui, ils réalisent qu’il lui faudra trois jours. Les exigences de base de notre condition humaine se posent de façon immédiate à lui, l’eau les aliments, l’absence d’assistance technique. Quels seront les souvenirs les plus forts et durables que chacun gardera de ce désert le plus vaste et le plus aride du monde ? Ces coureurs privilégiés qui ont besoin de vastes sommes d’argent pour assouvir une passion certes exigeante et exaltante mais pas à la portée de tous, ou alors ce cycliste seul parti avec pas grand-chose, dont l’engagement financier principal aura été le prix du billet d’avion le conduisant d’Espagne en Amérique ? Chacun est libre d’apporter sa propre réponse, en ce qui me concerne je n’hésite pas et je penche pour le cycliste. Cela dit, je trouve les images de course automobile dans ces coins reculés absolument magnifiques et les capacités techniques des ingénieurs prodigieuses. Mais au-delà de ces considérations mécaniques, ma philosophie de la vie me conduit inexorablement à choisir la lenteur et l’engagement physique en autonomie, ce qui rend toute sa grandeur et son immensité à notre planète. Tout l’argent du monde ne permettra jamais d’apporter le bonheur procuré par cette confrontation aux éléments les plus hostiles de notre planète, armé seulement de sa passion et de sa force physique et morale. Ces remarques me semblent primordiales pour comprendre pourquoi on s’engage dans des trajets longs et aléatoires dans les régions les plus hostiles de la planète. La journée il y fait chaud et la nuit il y fait fréquemment moins dix, voire moins. Les destinations de tourisme de masse ne sont pas recherchées, mais au contraire une envie d’apprendre à se connaître face à la nature de notre planète, dans les régions où elle se montre la plus rude et particulièrement inhospitalière. C’est quoi être écologiste ? Vouloir remplacer l’énergie nucléaire par une autre source de production électrique pour assouvir son envie de confort, ou cette aspiration à vivre (momentanément) dans une forme de dénuement face aux rigueurs de notre planète ? Chacun sa définition. Mais j’en conviens l’avion que l’on utilise pour s’y rendre n’est pas très écologique ! Voilà mon état d’esprit lorsque je fais défiler les cartes d’Amérique du Sud sur l’écran de mon ordinateur dans la préparation de mon prochain périple, tout en écoutant des voies splendides de chanteuses canadiennes. Toujours derrière mon bureau, je ressens déjà la sensation de la fatigue dans les jambes, la poussière dans le nez soulevée par un vent brutal et rageur qui règne en maître dans ces régions de dix heures du matin jusqu’à la tombée de la nuit, l’attaque des rayons solaires de longues heures durant à plus de quatre mille mètres d’altitude, exposé aux ultra-violets. Mon envie ne fait que se renforcer à ces pensées, je sais que je vais partir, malgré l’incompréhension de mes proches, qui se sentent abandonnés ne pouvant imaginer toute la puissance de l’envie de vivre qui m’anime et me submerge. Oui les risques, il y en a certainement, la mort par manque d’eau perdu dans la fournaise de sable, l’accident de la route, un vélo c’est vulnérable, une vie est aussi fragile qu’une coquille d’œuf qui se brise, rependant son contenu. La différence, l’œuf ne réfléchit pas, l’homme conscient de sa faiblesse reste aux aguets et avec un peu d’intuition, d’anticipation, de réflexion et d’humilité, de chance, voire de crainte et de peur peut triompher de sa vulnérabilité.
Pour tout amateur du voyage à vélo la traversée du sud Lipez, désert de 400 kilomètres au cœur de l’Atacama, représente la consécration. Tous les récits de ceux qui se sont lancés dans l’aventure mettent en exergue une expérience hors du commun nécessitant un profond engagement physique et moral. Il faut y ajouter une patience à toute épreuve, du fait des longs passages où il faut pousser le vélo dans le sable ou la cendre volcanique. Les conditions météorologiques participent aussi à la réputation de cet itinéraire, qui se situe entre 4000 et 5OOO mètres d’altitude. Vent violent, chaleur la journée et grand froid la nuit sont des constantes de ce coin de désert particulièrement aride, le plus sec du monde. Se pose aussi la question du ravitaillement, tout spécialement en eau. Avant de se lancer dans cette traversée qui dure au minimum une dizaine de jours, toutes ces questions viennent à l’esprit. Bien évidemment le doute naît. Sera-t-on à la hauteur de l’épreuve ? Avons-nous sérieusement préparé l’itinéraire et anticipé les embûches qui nous attendent ? Les provisions seront-elles suffisantes ? Le matériel de bivouac est-il assez performant pour protéger des grands froids ? La tente sera-t-elle assez résistante contre le vent violent ? Mais voilà, justement ce sont toutes ces questions et ces incertitudes qui font surgir l’envie irrépressible de se confronter à cette immensité désertique. Cela explique pourquoi nous nous retrouvons Flora et moi, après un périple depuis Arica, sur l’île d’Incahuasi au milieu du salar d’Uyuni le plus vaste du monde, prêts à nous lancer dans l’aventure, qui va durer dix jours. En ce lieu extraordinaire où je situe le départ de cette traversée mythique, nous passons une nuit étonnante avec deux cyclistes, qui se trouvent aussi là par le hasard de la route. Le premier, Javier l’Espagnol qui vient justement de vivre cette expérience du sud Lipez et qui en parle avec des trémolos d’effroi dans la voix. Le second, Hugues, l’Anglais passera d’abord par la ville d’Uyuni avant de se tenter l’aventure.
1er jour Île d’Incahuasi à Colcha K 60 km Au matin, nous nous séparons de nos nouveaux amis, bien conscients d’avoir vécu un grand moment de communication entre amoureux de sensations fortes à vélo. Pour nous l’aventure commence par 50 kilomètres à rouler dans l’un des cadres les plus insolites de la planète, la partie sud du salar d’Uyuni. On reste stupéfait au milieu de cette grande étendue blanche entourée de hautes montagnes. Le silence est seulement perturbé par le crissement de nos pneus sur le sel. La vue porte à plus de cent kilomètres. Nous avançons facilement, donc assez rapidement. Presque à regret nous voyons le point de sortie approcher. Nous savourons d’autant plus notre plaisir, que nous savons qu’il s’agit de la partie la plus facile de notre itinéraire. Comment retranscrire ce que nous éprouvons en écoutant nos pneus bruire sur le sel dans cet air immobile du matin, alors que dans quelques heures le vent sera déchaîné, et alors toute quiétude aura déserté ce lieu. C’est tout le corps qui entre en harmonie avec les vibrations des roues en mouvement. La surface est changeante, elle peut être très lisse, plus rugueuse, parsemée de petites aspérités pointues ou faite d’immenses hexagones jusqu’à perte de vue. Cette surface figée s’apparente à la surface d’une mer qui elle aussi au gré des conditions météorologiques prend toutes sortes d’aspects. Nous restons très attentifs, afin de graver au plus profond de notre mémoire toutes ces émotions et sensations qui montent en nous, car la féerie du salar s’interrompt dès qu’on en aborde les confins. La piste de sortie se dessine, tout d’abord comme un fin trait noir dans le lointain. Au fur et à mesure que nous nous en rapprochons ses vraies dimensions se révèlent. Il s’agit d’une large piste surélevée, qui s’étire sur trois kilomètres. En effet, les abords du salar sont mouvants entre sel et sable, qui se disputent la suprématie. Vouloir sortir hors de la piste aménagée contraindrait à des efforts surhumains à pousser son vélo dans des zones inconsistantes. Il est donc bien préférable d’utiliser ce chemin d’accès. Dès que nous l’abordons, nous retrouvons la consistance habituelle des routes de ces coins perdus de Bolivie. Afin de minimiser ses efforts, il est impératif d’avoir l’intuition du passage le moins mauvais à prendre entre sable, tôle ondulée et cailloux. On n’y parvient pas toujours malgré les déplacements de droite et gauche permanents, et l’on se retrouve à forcer comme une bête sur les pédales, cherchant à se dégager d’un banc de sable, ou alors on se retrouve piégé à être secoué fortement sur une succession de vaguelettes, qui se révèlent une véritable entrave à la progression. Parfois il nous faut même pousser nos montures. Mais malgré tout nous avançons. Nous rejoignons le village de Colcha K. Peu avant ce hameau nous doublons un couple de Suisses à vélo, mais de plus ils traînent leurs deux enfants de trois et cinq ans, le plus petit dans une carriole et la plus grande sur un petit vélo accroché derrière celui de sa mère. Tout à fait incroyable, ils sont en train de traverser l’Amérique du sud et comptent aller jusqu’à la Terre de Feu. Le village dans lequel nous entrons est tout en longueur, épousant la forme de la gorge qui l’abrite. Cette première étape a été assez facile en comparaison de ce qui nous attend, bien que nous ayons fait quelques tours et détours en limite de salar à la recherche de la piste la plus praticable. Il est quatorze heures et la chaleur devient pesante. Nous sommes heureux de trouver un logement. Cela nous évite de monter la tente dans la touffeur, le vent et la poussière. Ce village calme nous apparaît comme un havre de paix dans l’enfer de sécheresse et de chaleur de l’Atacama. Nous réalisons clairement que nous sommes à la veille d’un combat d’au moins une semaine pour tracer notre voie à travers ces immensités de sable de lave et de lagunes entourées de hauts volcans. Le moral est bon, Flora a un mental d’acier. C’est probablement son métier de professeur de sport et d’entraîneuse d’une équipe de handball qui permet cela. Je suis bien content de cela, car c’est un atout prépondérant lorsqu’on se lance dans un défi difficile d’être bien accompagné, par quelqu’un qui ne se pose pas de questions et qui fonce et avec d’autant plus d’obstination que la difficulté est grande. Nous montons sur les hauteurs du village. Les immensités du salar d’Uyuni et du sud Lipez nous saisissent par leur beauté, leur étrangeté et aussi par leur hostilité dans cette ambiance de vent et de poussière, pays rude aux contrastes forts dans des espaces vastes difficilement évaluables. Nous ne pouvons nous empêcher de penser que ce désert sans fin nous sommes venus pour le traverser à la force des mollets. Nos certitudes sont un peu ébranlées devant ce spectacle sauvage. Mais pourquoi douter, cette première étape s’est remarquablement bien passée, alors pourquoi pas le reste ? On se pose cependant la question de la solidité de notre constance devant l’adversité à venir. Laissant là nos doutes nous retournons sur la place d’armes du village dans un petit restaurant qui nous sert un superbe poulet accompagné d’une bonne ration de riz. Rien de tel que le ventre bien plein pour arrêter de gamberger. Sur la table d’à côté, alors que nous sommes en train de savourer notre plat, plusieurs personnes arrivent avec une grande carcasse de lama et se mettent à la découper à l’aide de grands couteaux. Nos mines étonnées les font franchement rigoler et c’est avec bonne humeur qu’ils se prêtent au jeu des photos. Mais ce n’est pas particulièrement appétissant pour nous petits occidentaux aux habitudes policées !
2 semaines en Patagonie: location de voiture?
Bonjour à tous,
Je pars en Patagonie 2 semaines début janvier avec 3 amis. Nous arrivons à Punta Arenas (Chili) et repartons de Rio Gallegos. Nous commençons à planifier un peu le voyage, les grandes étapes seront a priori Torres del Paine, le Perito Moreno, la terre de feu. Etant donné qu'on n'a pas la chance d'avoir 3 mois sur place, je me demandais si la location de voiture était une bonne option ? J'ai jeté un premier coup d'oeil, ça reviendrait à environ 800€ en tout. Pensez-vous que ça vaille le coup par rapport aux transports publics (fréquence et coût ?)
Merci !
Je pars en Patagonie 2 semaines début janvier avec 3 amis. Nous arrivons à Punta Arenas (Chili) et repartons de Rio Gallegos. Nous commençons à planifier un peu le voyage, les grandes étapes seront a priori Torres del Paine, le Perito Moreno, la terre de feu. Etant donné qu'on n'a pas la chance d'avoir 3 mois sur place, je me demandais si la location de voiture était une bonne option ? J'ai jeté un premier coup d'oeil, ça reviendrait à environ 800€ en tout. Pensez-vous que ça vaille le coup par rapport aux transports publics (fréquence et coût ?)
Merci !
Mendoza - Santiago à vélo par Rio Blanco
Bonjour à tous , nous sommes actuellement à vélo entre Arica et Santiago du Chili via Bolivie et Argentine, nous roulons depuis un peu plus d'un mois. Nous avons effectué à vélo Arica Concepcion via Parinacota, Sabaya, salar de Coipasa, salar de Uyuni, sud Lipez, Paso Sico, Cafayate, Tafi del Valle et Concepcion. De là nous avons pris le bus pour Mendoza. Ce fut fabuleux , je mets le lien de notre balade: http://mesbaladesetescalades.hautetfort.com/
Maintenant que nous sommes à Mendoza nous comptons rejoindre Santiago du Chili à vélo par la route 52 au nord de l'axe principal qui est la route 7. D'autre part une fois au Chili en redescendant sur Los Andes, au village de Rio Blanco il y a une piste ou route plein sud qui va à Saladillo, une vingtaine de km plus au sud il y a la laguna de la Turqueza. La piste sur notre carte s’interrompt. Elle reprend une quinzaine de km plus au sud au village de la Disputada. De là elle conduit à Santiago. Quelqu'un peut-il me dire si cet itinéraire à partir de Rio Blanco est praticable à vélo jusqu'à Santiago, ce qui nous éviterait des grandes routes voire des autoroutes. Merci pour toute réponse on compte se mettre en route après-demain le 22 novembre. Luc
Maintenant que nous sommes à Mendoza nous comptons rejoindre Santiago du Chili à vélo par la route 52 au nord de l'axe principal qui est la route 7. D'autre part une fois au Chili en redescendant sur Los Andes, au village de Rio Blanco il y a une piste ou route plein sud qui va à Saladillo, une vingtaine de km plus au sud il y a la laguna de la Turqueza. La piste sur notre carte s’interrompt. Elle reprend une quinzaine de km plus au sud au village de la Disputada. De là elle conduit à Santiago. Quelqu'un peut-il me dire si cet itinéraire à partir de Rio Blanco est praticable à vélo jusqu'à Santiago, ce qui nous éviterait des grandes routes voire des autoroutes. Merci pour toute réponse on compte se mettre en route après-demain le 22 novembre. Luc
Patagonie en avril 2009
Bonjour à tous,
Vous trouverez ci après des informations pratiques concernant un voyage en Patagonie réalisé en avril 2009 (avril = automne en patagonie).
Météo : Soleil dominant à el calafate et Torres del paine (avec quelques nuages quand même, …), San pedro de Atacama : 3 jours de ciel bleu.
Si vous voulez avoir une idée de ce qui vous attends sur ce périple en terme de paysages vous pouvez voir les images sur le lien suivant : http://www.travelearth-photography.com/f299889940
Itinéraire : D1 Arrivée BUENOS AIRES 07:45 /Visite et nuit Buenos aires D2 BUENOS AIRES - EL CALAFATE (Aerolineas argentinas) Visite buenos aires puis départ milieu apres midi arrivée en soirée Durée : 03h15 /nuit el calafate D3 EL CALAFATE Lago Argentino - 1 journée - Départ tôt le matin par la Route 11 vers le Parc National Los Glaciares. Nous longeons le Lac Argentino vers Port Banderas, navigation entre les icebergs du bras Nord et du bras Upsala, vers le Glacier du même nom. Continuation vers Bahía Onelli pour débarquer et, après une balade dans la forêt, le Lac Onelli et les Glaciers Onelli, Bolados et Agassiz. Retour à el Calafate. D4 EL CALAFATE Glacier Perito Moreno - 1 journée - Départ par la Route 11 vers le Parc National Los Glaciares, en longeant le Lago Argentino. Continuation vers la “Curva de los Suspiros” (le virage des soupirs) pour la première vue sur le Glacier Perito Moreno. Balade sur les passerelles qui permettent de découvrir ce glacier fabuleux. Différents balcons permettent d’observer et d'apprécier l’immensité du paysage de la Patagonie. retour à Calafate. D5 Depart el calafate pour torres del paine Bus local régulier de la gare routière El Calafate à Puerto Natales (Chili) 7h avec passage frontière chili (cerro Castillo). Location voiture à puerto natales puis acheminement à Torres del paine (1h1/2) nuit torres del paine D6 PARC TORRES DEL PAINE - Nuit torres del paine D7 PARC TORRES DEL PAINE – Nuit torres del paine D8 Torres del paine à PUNTA ARENAS en voiture –(arrivée début apres Midi) nuit punta arenas D9 PUNTA ARENAS – SANTIAGO – CALAMA -San pedro de Atacama (Lan chile ) PUNTA ARENAS à SANTIAGO Durée : 03h30 SANTIAGO – CALAMA Durée : 02h10 CALAMA san Pedro de Atacama : 1h voiture Nuit san Pedro D10 : laguna miscanti et miniques / nuit san pedro D11 : excursion une journée Bolivie : laguna blanca- Colorada- Laguna verde . nuit San Pedro D12 : salar Atacama – vallée de la lune (Sunset) D13 : San Pedro _ Calama – Santiago – D14 paris
A dispo si vous souhaitez plus d'infos
Si vous voulez avoir une idée de ce qui vous attends sur ce périple en terme de paysages vous pouvez voir les images sur le lien suivant : http://www.travelearth-photography.com/f299889940
Itinéraire : D1 Arrivée BUENOS AIRES 07:45 /Visite et nuit Buenos aires D2 BUENOS AIRES - EL CALAFATE (Aerolineas argentinas) Visite buenos aires puis départ milieu apres midi arrivée en soirée Durée : 03h15 /nuit el calafate D3 EL CALAFATE Lago Argentino - 1 journée - Départ tôt le matin par la Route 11 vers le Parc National Los Glaciares. Nous longeons le Lac Argentino vers Port Banderas, navigation entre les icebergs du bras Nord et du bras Upsala, vers le Glacier du même nom. Continuation vers Bahía Onelli pour débarquer et, après une balade dans la forêt, le Lac Onelli et les Glaciers Onelli, Bolados et Agassiz. Retour à el Calafate. D4 EL CALAFATE Glacier Perito Moreno - 1 journée - Départ par la Route 11 vers le Parc National Los Glaciares, en longeant le Lago Argentino. Continuation vers la “Curva de los Suspiros” (le virage des soupirs) pour la première vue sur le Glacier Perito Moreno. Balade sur les passerelles qui permettent de découvrir ce glacier fabuleux. Différents balcons permettent d’observer et d'apprécier l’immensité du paysage de la Patagonie. retour à Calafate. D5 Depart el calafate pour torres del paine Bus local régulier de la gare routière El Calafate à Puerto Natales (Chili) 7h avec passage frontière chili (cerro Castillo). Location voiture à puerto natales puis acheminement à Torres del paine (1h1/2) nuit torres del paine D6 PARC TORRES DEL PAINE - Nuit torres del paine D7 PARC TORRES DEL PAINE – Nuit torres del paine D8 Torres del paine à PUNTA ARENAS en voiture –(arrivée début apres Midi) nuit punta arenas D9 PUNTA ARENAS – SANTIAGO – CALAMA -San pedro de Atacama (Lan chile ) PUNTA ARENAS à SANTIAGO Durée : 03h30 SANTIAGO – CALAMA Durée : 02h10 CALAMA san Pedro de Atacama : 1h voiture Nuit san Pedro D10 : laguna miscanti et miniques / nuit san pedro D11 : excursion une journée Bolivie : laguna blanca- Colorada- Laguna verde . nuit San Pedro D12 : salar Atacama – vallée de la lune (Sunset) D13 : San Pedro _ Calama – Santiago – D14 paris
A dispo si vous souhaitez plus d'infos
Vêtements pour la Patagonie en février
salut tout le monde,
ma copine sera en Patagonie en février. elle prendra l'avion de Buenos Aires jusqu'à el Calafate avant de remonter tranquillement ( Torres del payne, Chiloé, etc ) côté chilien jusqu'à Santiago. n'ayant aucune expérience de la montagne et du trekking, nous sommes un peu perdu au sujet des vêtements qu'elle doit prendre avec elle. on ne se rend pas bien compte du climat qu'elle va devoir affronter... ;-) on se doute qu'elle doit prévoir des vêtements chauds mais dans quelle mesure ? je sais que ma question peut paraître stupide mais je préfère faire le candide et obtenir de bons renseignements plutôt que d'envoyer ma belle au casse-pipe...🙂
merci d'avance pour vos conseils, el nino
ma copine sera en Patagonie en février. elle prendra l'avion de Buenos Aires jusqu'à el Calafate avant de remonter tranquillement ( Torres del payne, Chiloé, etc ) côté chilien jusqu'à Santiago. n'ayant aucune expérience de la montagne et du trekking, nous sommes un peu perdu au sujet des vêtements qu'elle doit prendre avec elle. on ne se rend pas bien compte du climat qu'elle va devoir affronter... ;-) on se doute qu'elle doit prévoir des vêtements chauds mais dans quelle mesure ? je sais que ma question peut paraître stupide mais je préfère faire le candide et obtenir de bons renseignements plutôt que d'envoyer ma belle au casse-pipe...🙂
merci d'avance pour vos conseils, el nino
Itinéraire Pérou-Chili-Bolivie (26 jours)
Bonsoir a tous !
J'aimerais recueillir des avis et conseils sur un itinéraire de 26 jours que nous avons imaginé avec des amis pour le mois de décembre (sachant qu'au Pérou, nous avons déjà fait la région de Cusco, la jungle ainsi que Ica/Nazca/Paracas).
Voici le programme:
Jour 1 : Départ Arequipa - PERU Jours 2-3-4 : Canyon de Colca - PERU Jours 5-6-7-8 : Trajet Atacama + Atacama - CHILE Jours 9-10-11 : Sud Lipez + Salar d’Uyuni - BOLIVIA Jours 12-13 : Potosi - BOLIVIA Jour 14 : Sucre - BOLIVIA Jours 15-16-17-18-19 : La Paz et ses environs (Route de la mort, Tiwanaku…) – BOLIVIA Jours 20-21 : Puno+Titicaca + Copacabana + Isla del Sol – PERU Jours 22-23-24-25-26 : Huaraz – PERU Jour 27 : Retour Lima – PERU
N'hésitez pas a faire le moindre retour ! Le programme est encore en élaboration :)
Merci, A bientôt.
J'aimerais recueillir des avis et conseils sur un itinéraire de 26 jours que nous avons imaginé avec des amis pour le mois de décembre (sachant qu'au Pérou, nous avons déjà fait la région de Cusco, la jungle ainsi que Ica/Nazca/Paracas).
Voici le programme:
Jour 1 : Départ Arequipa - PERU Jours 2-3-4 : Canyon de Colca - PERU Jours 5-6-7-8 : Trajet Atacama + Atacama - CHILE Jours 9-10-11 : Sud Lipez + Salar d’Uyuni - BOLIVIA Jours 12-13 : Potosi - BOLIVIA Jour 14 : Sucre - BOLIVIA Jours 15-16-17-18-19 : La Paz et ses environs (Route de la mort, Tiwanaku…) – BOLIVIA Jours 20-21 : Puno+Titicaca + Copacabana + Isla del Sol – PERU Jours 22-23-24-25-26 : Huaraz – PERU Jour 27 : Retour Lima – PERU
N'hésitez pas a faire le moindre retour ! Le programme est encore en élaboration :)
Merci, A bientôt.
Sur les traces du Dakar 2014 (Argentine/Chili)
Bonjour à tous, je par le 31 décembre pour Buenos Aires et suivre en partis, le Dakar, pouvez-vous me donne des infos sur les bus de: Buenos Aires à Rosario de quel endroit par le raid , de Rosario à San Juan ou Chilecito puis Salta pour la journée de repos puis le train ou le bus pour le Chili en direction de Calama ou Antofagasta, et descendre sur Valparaiso et Santiago.
Je suis seule y a t' il des risques pour une femme.
merci pour les infos
flo
Trajet Perito Moreno - Puerto Ibanez - Coyhaique
bonjour à tous,
je vois que tout le monde galère pour remonter de El Calafate à Coyhaique!
j'ai fait mon trajet jusqu'à Perito Moreno mais ensuite, je "coince";
vaut il mieux passer par Puerto Ibanez , y a t il des bus? ou prendre un bac + bus?
merci pour votre aide
Mexique ou Chili?
Bonjour, je m'appelle Marion et j'ai 19ans.
Je suis en BTS Hôtellerie-restauration, et pour cela je dois effectuer un stage de 4mois de mai à août 2014.
Le lycée nous propose des stages à l'étranger et ceux qui ont retenu mon attention sont le Canada, le Mexique et le Chili.
Autant qu'à partir, autant partir loin et découvrir le maximum de choses ! C'est pour cela que je me tourne vers le Chili & le Mexique, d'autant plus que j'en sortirai bilingue, un point qui m'intéresse beaucoup ! Cependant je ne connais aucun de ces deux pays, ce qui ne m'aide pas vraiment à faire un choix... Je cherche alors des gens qui pourraient me conseiller, niveau culture, la beauté des lieux, les prix (je serai logé et nourris, mais m'aider sur le prix du billet, des dépenses en extra, etc), sur la météo du Chili en hiver... Enfin tous vos infos me seront utiles :) . Merci !
Région des 7 lacs en Argentine: combiner avec le Chili entre Villarica et Puerto Montt?
Bonjour !
Au cours de notre périple, on sera dans la région des 7 lacs en Argentine, au mois de février 14. On aimerait vivement combiner avec le Chili (entre Pucon-Villarica et Puerto Montt)
Je suis un peu perdue dans les passages de frontière, visiblement très nbx, mais j'imagine pas tous accessibles... http://www.voyage-au-chili.com/chili_passages_frontieres.php
Si vous connaissez, 2 questions pour m'aider thanks : 😉
- Temps à passer dans cette région ? 2 semaines ? - Idée de circuit compte tenu des passages de frontières ? Notamment, nbx parcs, alors pour choisir.... Dur de choisir un parc entre ceux côté chilien et côté argentin !!!
On arrivera de Villarica, donc du chili, et le point de sortie devra être Puerto Montt, au Chili, car de là on prendra un ferry pour descendre en Patagonie Sud. Temuco (parce Conguillo ? ) puis Villarica (parc Herquehue ?) puis descendre vers volcan Lanin et passer côté Argentin ? Ensuite route des 7 lacs, (et parc Nahuel Hapi ?) jusque Bariloche. Intérêt de cette ville en été ? de Bariloche, direction Puerto Montt ?
Du coup on zappe le parc Pueyeh au Chili ? ET je crois qu'il y a un joli passage de frontière, combinant bateau et bus dans le coin, non ?
Merci !
Au cours de notre périple, on sera dans la région des 7 lacs en Argentine, au mois de février 14. On aimerait vivement combiner avec le Chili (entre Pucon-Villarica et Puerto Montt)
Je suis un peu perdue dans les passages de frontière, visiblement très nbx, mais j'imagine pas tous accessibles... http://www.voyage-au-chili.com/chili_passages_frontieres.php
Si vous connaissez, 2 questions pour m'aider thanks : 😉
- Temps à passer dans cette région ? 2 semaines ? - Idée de circuit compte tenu des passages de frontières ? Notamment, nbx parcs, alors pour choisir.... Dur de choisir un parc entre ceux côté chilien et côté argentin !!!
On arrivera de Villarica, donc du chili, et le point de sortie devra être Puerto Montt, au Chili, car de là on prendra un ferry pour descendre en Patagonie Sud. Temuco (parce Conguillo ? ) puis Villarica (parc Herquehue ?) puis descendre vers volcan Lanin et passer côté Argentin ? Ensuite route des 7 lacs, (et parc Nahuel Hapi ?) jusque Bariloche. Intérêt de cette ville en été ? de Bariloche, direction Puerto Montt ?
Du coup on zappe le parc Pueyeh au Chili ? ET je crois qu'il y a un joli passage de frontière, combinant bateau et bus dans le coin, non ?
Merci !
Uyuni et Atacama combinés, venant du nord de l'Argentine
Bonjour à tous !
On part qq mois en Amérique du Sud, et on se pose une question existentielle... Nous viendrons de Salta (Argentine), pour aller ensuite en Bolivie : région d'Uyuni puis rejoindre Potosi, Sucre. Et nous voulons absolument passer par San Pedro de Atacama !
Après avoir questionné plusieurs agences, cela ne paraît pas si simple...
Voici la meilleure option que nous avons trouvée, mais nous avons besoin de votre expérience ! Le meilleure trajet serait il celui ci dessous ?
De Salta, bus jusque San Pedro (long ; ) mais nécessaire) Puis visite de San Pedro sur 1 journée. De là le top aurait été de rejoindre Tupiza (mois fréquenté que Uyuni) pour organier sur 4 jours un raid 4x4 qui nous laisse à Uyuni, et là on se trouve un bus pour Potosi.
Visiblement, San Pedro - Pupiza...ça n'existerait pas vraiment...faudrait passer par Uyuni... Du coup envisager un raid de Uyuni, qui se terminerait à Potosi, mais en groupé à 4 (pas private, 2 fois plus cher) ?
Quelle est votre expérience ?
Merci ++++
On part qq mois en Amérique du Sud, et on se pose une question existentielle... Nous viendrons de Salta (Argentine), pour aller ensuite en Bolivie : région d'Uyuni puis rejoindre Potosi, Sucre. Et nous voulons absolument passer par San Pedro de Atacama !
Après avoir questionné plusieurs agences, cela ne paraît pas si simple...
Voici la meilleure option que nous avons trouvée, mais nous avons besoin de votre expérience ! Le meilleure trajet serait il celui ci dessous ?
De Salta, bus jusque San Pedro (long ; ) mais nécessaire) Puis visite de San Pedro sur 1 journée. De là le top aurait été de rejoindre Tupiza (mois fréquenté que Uyuni) pour organier sur 4 jours un raid 4x4 qui nous laisse à Uyuni, et là on se trouve un bus pour Potosi.
Visiblement, San Pedro - Pupiza...ça n'existerait pas vraiment...faudrait passer par Uyuni... Du coup envisager un raid de Uyuni, qui se terminerait à Potosi, mais en groupé à 4 (pas private, 2 fois plus cher) ?
Quelle est votre expérience ?
Merci ++++
Lima / Nazca / Arequipa / IIlo / Arica / Calama: paramoteur
Bonjour,
Avec 2 copains, nous allons survoler le Pérou en Paramoteur du 26 Avril au 11 Mai 2014.
Nous avons déjà un camping car, mais nous aimerions une voiture, genre 4x4 ou utilitaires , pour se déplacer de Lima à Camala (Chili) , au total ~2300km.
L'idée serait de ne pas remonter le 4x4 ou l'utilitaire.
2 d'entres nous remonterais en avion vers Lima pour revenir en France.
Avez vous des idées comment je peux organiser cela ? Merci pour vos suggestions. JP.
Avez vous des idées comment je peux organiser cela ? Merci pour vos suggestions. JP.
Bus Puerto Natales à El Calafate
Bonjour à tous.
Certains d'entre vous sont-ils déjà allé de Puerto Natales à El Calafate aller et retour avec un autobus ?
Si oui, quelles sont les contraintes ?
De même, car j'hésite sur le mode de transport, êtes-vous allés en voiture de location pour la même destination ?
Y a-t-il des risques sur la route et pour le passage de la frontière ?
Les locations de voiture au Chili sont-elles fiables ?
J'ai lu aussi qu'il existe des navettes pour effectuer ce trajet ; savez-vous de quoi il s'agit et si c'est onéreux ?
Merci pour vos réponses.
Cordialement.
Train d'Uyuni rejoignant Calama au Chili
Bjr, nous serons en Bolivie au mois de novembre et à Uyuni vers le 11 ou à peu prés .. le train rejoignant Calama au Chili est pour nous une énigme car lisant les forums nous constatons que certains en parlent comme existant et faisant le parcours et d'autres disent que ce train n'est plus en service? Alors qui pourrait nous dire "officiellement" si ce train fait tjrs le parcours ou pas ? et éventuellement les jours de départ de Uyuni ou la compagnie?
Merci
Carpe diem
Sac de couchage en Patagonie de décembre à fin janvier
Bonjour tout le monde,
Je suis actuellement au Perou et descend vers le sud, direction tierra del fuego. Je devrais donc voyager en Patagonie de decembre a fin janvier, pendant l'ete.
Je commence a me renseigner sur le sac de couchage et les vetements necessaires et je suis tombe sur ce site : http://www.welcomepatagonia.com/travel/frequently-asked-questions.php
Il repond a toutes mes questions (notamment, la Patagonie ne semble pas si froide particulierement en ete) sauf sur un point : le sac de couchage. Alors que le climat semble plutot clement en ete (20 degres la journee, 8 degres la nuit) ils conseillent un sac de couchage de -20 degre minimum, sans preciser la saison.
Quelqu'un pourrait-il m'indiquer quel sac de couchage est suffisant a cette epoque de l'annee ? Je possede un -5 degres.
Merci d'avance !
Je suis actuellement au Perou et descend vers le sud, direction tierra del fuego. Je devrais donc voyager en Patagonie de decembre a fin janvier, pendant l'ete.
Je commence a me renseigner sur le sac de couchage et les vetements necessaires et je suis tombe sur ce site : http://www.welcomepatagonia.com/travel/frequently-asked-questions.php
Il repond a toutes mes questions (notamment, la Patagonie ne semble pas si froide particulierement en ete) sauf sur un point : le sac de couchage. Alors que le climat semble plutot clement en ete (20 degres la journee, 8 degres la nuit) ils conseillent un sac de couchage de -20 degre minimum, sans preciser la saison.
Quelqu'un pourrait-il m'indiquer quel sac de couchage est suffisant a cette epoque de l'annee ? Je possede un -5 degres.
Merci d'avance !
Buenos Aires et Santiago fin décembre-janvier
Bonjour,
Nous sommes un couple dans la trentaine! Nous sommes entrain d' organiser un voyage pour le 28 décembre 2013 jusqu' au 24 janvier 2014! Nous avons déjà acheté nos billets d' avion Montréal vers Buenos aires pour y arriver le 29 décembre je cherche l' endroit idéal pour fêter le jour de l' an, il y a aussi les chutes d' Iguazu qui nous intéresse ( comment si rendre avion? Train? ) ( ça vaux tu vraiment le détour ?). Ensuite une avons une croisière de planifié départ le 5 janvier 2014 avec le celebrity infinité ( excursion à ne pas manquer? ) arrivé à Santiago le 19 janvier, ils nous restent 5 jours a planifier a Santiago. Je suis un peu perdu dans tout ça ce n' es pas très commun comme destination et internet ne me donne pas beaucoup d' information. Merci à l' avance pour vos conseil :)
Bateau et bus entre El Calafate et Coyhaique ou Puerto Chacabuco (Chili)
Nous serons mi novembre à El Calafate, et nous cherchons un moyen d'aller au Chili pour prendre le bateau de puerto Chacabuco a puerto montt.
Pour le moment je n'ai pas trouvé de bus pour nous rendre à Coyhaique ?
déjà y a t il un bus ??
5-6 mois en Amérique du Sud
Holà !
Après plusieurs mois de préparatifs, nous avons atteint le stade du stress pré départ ! ;) On part en couple, le 10 octobre, destination Pérou, Chili, Argentine, en 5-6 mois, je profite du forum pour poser quelques questions qui me trottent toujours dans la tête: - Toi qui est rentré de ce beau voyage (ou qui y es toujours) en 2013, quel était ton budget quotidien? on entend tout et n'importe quoi et même après avoir revu à la hausse, j'ai peur qu'on soit trop juste et que le voyage doive prendre fin trop tôt... En sachant que nous pensons dépenser le moins possible pour dormir et manger correctement et profiter un max des choses à voir dans le pays, ce qui a l'air de coûter cher ! - Sinon au chili comment faire pour visiter les parcs nationaux sans véhicule? ça me parait souvent compliqué de trouver des transports pour ces lieux un peu plus isolés... à moins de passer par une agence, de n'avoir aucune liberté et d'y laisser un bras à chaque fois ! - Est ce que l'équipement pour le froid (duvet chaud et veste notamment) valent le coup d'être achetés là bas ou est-il préférable de partir avec? - Et dernière question: lors des différents treks effectués sans guide, que fais tu de ton gros backpack? (j'ai des problèmes de santé et la marche avec 10-13 kg sur le dos n'est même pas envisageable ! ) J'ai hâte de lire ton expèrience ! :)
Hasta pronto !
Après plusieurs mois de préparatifs, nous avons atteint le stade du stress pré départ ! ;) On part en couple, le 10 octobre, destination Pérou, Chili, Argentine, en 5-6 mois, je profite du forum pour poser quelques questions qui me trottent toujours dans la tête: - Toi qui est rentré de ce beau voyage (ou qui y es toujours) en 2013, quel était ton budget quotidien? on entend tout et n'importe quoi et même après avoir revu à la hausse, j'ai peur qu'on soit trop juste et que le voyage doive prendre fin trop tôt... En sachant que nous pensons dépenser le moins possible pour dormir et manger correctement et profiter un max des choses à voir dans le pays, ce qui a l'air de coûter cher ! - Sinon au chili comment faire pour visiter les parcs nationaux sans véhicule? ça me parait souvent compliqué de trouver des transports pour ces lieux un peu plus isolés... à moins de passer par une agence, de n'avoir aucune liberté et d'y laisser un bras à chaque fois ! - Est ce que l'équipement pour le froid (duvet chaud et veste notamment) valent le coup d'être achetés là bas ou est-il préférable de partir avec? - Et dernière question: lors des différents treks effectués sans guide, que fais tu de ton gros backpack? (j'ai des problèmes de santé et la marche avec 10-13 kg sur le dos n'est même pas envisageable ! ) J'ai hâte de lire ton expèrience ! :)
Hasta pronto !
Randonnées dans le nord-ouest Argentine et nord Chili
Bonjour,
Adeptes de randonnees nous partons 3 semaines en juin 2014 dans LE nord ouest argentin ( région de Salta) et LE nord du Chili ( région de San Pedro De Atacama) en véhicule de location.
Voici notre itinéraire:
- en Argentine: - Salta- Cafayate- Cachi- San Antonio de Los Cobres- Purmamarca - Tilcara- humahuaca- Salta
Au chili:
- nous séjournerons 1 semaine sur San Pedro de Atacama ( vallée de la lune, salars de Tara, salars d'atacama, vallée de la muerte, volcan Licancabur, lagunes miscanti et meniques, --
Aussi quelles randonnees et balades hors des sentiers battus nous conseillez vous de faire dans chaque region? Passion née de photos, a quel moment les faire pour avoir une plus belle lumière ?
Merci beaucoup por votre retour Bon dimanche
Syl
Adeptes de randonnees nous partons 3 semaines en juin 2014 dans LE nord ouest argentin ( région de Salta) et LE nord du Chili ( région de San Pedro De Atacama) en véhicule de location.
Voici notre itinéraire:
- en Argentine: - Salta- Cafayate- Cachi- San Antonio de Los Cobres- Purmamarca - Tilcara- humahuaca- Salta
Au chili:
- nous séjournerons 1 semaine sur San Pedro de Atacama ( vallée de la lune, salars de Tara, salars d'atacama, vallée de la muerte, volcan Licancabur, lagunes miscanti et meniques, --
Aussi quelles randonnees et balades hors des sentiers battus nous conseillez vous de faire dans chaque region? Passion née de photos, a quel moment les faire pour avoir une plus belle lumière ?
Merci beaucoup por votre retour Bon dimanche
Syl
