Results for "Botswana"

Bonjour à tous,

Pour faire court et aller directement à l'essentiel, je suis un jeune homme de 25 ans, possédant un master en sciences biomédicales. Après 5 années d'études, et une année de voyage en asie et océanie, je me suis remis en question. En effet, en me lançant dans des études approfondies de la biologie, je m'étais fixé un but, devenir chercheur. Malheureusement, avec les années et surtout les voyages, j'ai revu mes perspectives et mes envies.

Ce qui m'intéresserait dans l'idéal, c'est de pouvoir rester dans le domaine médical-biologie, mais à l'étranger... Plus particulièrement dans une réserve ou un parc national africain... Finalement, pouvoir profiter de mon back ground scientifique pour améliorer et sauvegarder la faune africaine...

La question est en fait la suivante: qqun connait il un moyen d'intégrer une équipe de biologistes sur place? J'ai beaucoup entendu parler d'éco-volontariat, et même si cette formule semble intéressante pour quelques mois, elle l'est moins pour de plus longues période. Finalement la question la plus simple étant de savoir comment un biologiste est devenu biologiste en afrique!

Ce message n'est peut être pas très clair, je serai ravi de donner plus d'informations à ceux qui daigneront me répondre :-)

Bonjour à tous,

En vue d'un futur voyage, je cherche à avoir une idée de quelques temps de trajet autour du Botswana, en 4x4 (l'idée c'est d'avoir le temps de trajet grosso modo, sans s'arrêter et sans compter les pauses, car je ne sais pas trop à quelle vitesse moyenne on roule ces routes...). Si ces infos existent déjà sur une autre discussion, mes excuses, je ne les ai pas trouvées, j'espère que vous m'y ré-orienterez...

Les trajets sont :

1) Windhoek (Namibie) - Maun (Botswana)

2) Maun - Victoria Falls (via Nata)

3) Victoria Falls - Etosha (Namibie), via la route qui passe par l'étroite bande de territoire namibien.

Merci par avance !!!

Bonjour,

Je recherche une agence de voyage pour un circuit organisé en namibie, botswana, (zimbabwe). Je ne recherche pas du grand luxe (lodge and co), préférant le mode aventure/camping. alors si vous etes déja partis dans les memes conditions, j'apprécierai vos conseils : bonnes agences, mauvaises agences... il y a tellement de choix et d'écarts de prix...

aussi étant dispo entre début juin et fin aout j'aimerais savoir quelle est la meilleur période pour cette destination.

Merci par avance pour votre aide dans mes recherches

Bonjour, Nous cherchons à boucler nos preparatifs de voyage pour cet été en Afrique Australe et nous interrogeons sur le transfert de Kasane vers Victoria Falls (apparement pas vraiment de transfert "officiel" sans passer par un lodge 😕 ?)... Nous avons prévu de rendre notre vehicule à Kasane et de loger sur place pour repartir le lendemain matin pour aller visiter les chutes Victoria où nous logerons avant de prendre notre avion le lendemain... Est-ce que le transfert vers V.F. peut se faire simplement ainsi ? style 2h de temps? est-ce réaliste? est-ce que une apres midi de marche aux chutes et soirée sur place permettent suffisament d'apprecier le site ou serons-nous trop bousculés ? voilà si vous êtes déjà passés par là , peut-etre pourriez-vous nous éclairer sur notre fin de parcours ...😉

Bonjour,

Nous partons a 2 en Namibie cet été du 25/08 au 08/09 (15 jours/14 nuits) en véhicule 4x4 Toyota Hilux qui va nous servir aussi d´hébergement (tente sur le toit). Nous serions très heureux d´avoir votre avis sur les 2 idées d´itinéraire que nous avons en tête. Dans tous les cas Etosha et Sessriem (dunes) seront au programme mais pour le reste nous ne sommes pas encore bien sur. Dans l´option 1, on visiterait le Kaokoveld et les villages Himbas (vraiment intéressant ?), et dans l´option 2 on ferait la grande boucle du Botswana (reel intérêt ? Trop de route ?). Merci beaucoup par avance de vos conseils

Option 1: Only Namibie

J1 : Arrivée Windhoek 10h35, route, nuit a Camp Gecko

J2 : Visite des dunes Sossuvlei …Nuit a Sessriem

J3 : Route vers Swakomund – Welwitcha Drive – Nuit a Swakopmund

J4 : Excursion dauphins/baleines, marais salants, Sandwich harbourg ? - 2eme nuit a Swakopmund

J5 : Cape Cross (otaries), White Lady. Nuit au White Lady

J6 : Twwlfontein – Nuit a Warmquelle

J7 : Village himbas - route vers Purros – Nuit a Purros

J8 : Purros-Epupa falls ?- Nuit a Epupa Falls

J9 : Visite Epupa falls – 2eme nuit a Epupa Falls

J10 : Route vers l´etosha – Nuit a la Cheetah farm Otjitotongwe

J11 : route vers Etosha (fin)– Nuit a Okaukuejo

J12 : Etosha – Nuit a Halali

J13 : Etosha – Nuit a Namuotoni

J14 : Etosha - Nuit au Frans Indongo Lodge (Entre Etosha et Windhoek)

J15 : Route vers Windhoek. Vol retour (16h)

Option : possibilité de ralentir le rythme en ajouant une nuit supplementaire a Sessriem (J2) et ne pas monter a Epupa Falls. La nuit 10 pourrait aussi etre faite a Okaukuejo et non Cheetah farm pour avoir plus de temps dans le parc d Etosha

Option 2 : Parcs Namibie et Botswana

J1 : Arrivée Windhoek 10h35, route vers Etosha. Nuit pres de Etosha (exterieur)

J2-J3-J4-J5 : Visite Etosha sur 3,5j/4 nuits

J6 : Route vers Mahangogame, nuit dans la reserve

J7-J8 : Route vers Chobe (Botswana), visite Parc Waterfront (2 nuits)

J9-J10 : Route vers Savuti (Chobe), visite, 2 nuits a Savuti

J11-12 : Route vers Moremi game reserve, 2 nuits a Kwhai, route vers la frontiere apres Maun

J13 : Route vers Sessriem, nuit vers a Sessriem

J14 : Visite dunes, 2eme nuit a Sessriem ou Solitaire

J15 : Route vers Windhoek. Vol retour (16h)

Merci de votre feedback ;-)

Bonjour à tous ,

Hesitants pour des raisons budget aires entre un sejour Afrique du sud et un deuxieme sejour Namibie, j aimerais avoir votre avis sur l itinieraire suivant . Peut il se faire sans 4x4 ? aurons nous l'occasion de voir des animaux ? et enfin trouverons nous des hebergments a des prix moyens svp ?

1 arrivée Windhoek, Guesthouse J2 Etosha J3 Etosha J4 Rundu J5 et 6 Mahangu NP J7 Camp Kwando J8, 9 Kasane: Chobe NP 10 day Tour aux Victoria Falls J11 Nata J12 et 13 Gweta et les pans J14, 15 et 16 Maun: le delta J17 Kalahari Bush Breaks J18 départ de Windhoek

Merci

Bonjour à tous,

J'aimerais planifier un voyage en namibie/bostwana. Depuis que j'ai vu les images de Nicolas Hulot au dessus de l'Okavango. Ça me fait rêver de partir en 4*4 dans ces régions là.

Je n'ai pas encore défini le parcours mais j'aimerais avoir vos avis pour optimiser les billets d'avion. Le voyage serait entre le 22/09 et le 13/10 + ou - 1 jours.

J1: Arrivée à Windhoek, on prend le 4*4 camping puis pour la Namibie: on ferait Sesriem, Sossuvlei, Walvis bay, Swakopmund, CapeCross, Spitzkoppe, Skeleton Coast- Purros, Etosha, Tsumkwe, Chobe, Maun, Victoria Falls et....le retour?!!!

Est ce jouable sans les détails?

C'est sur le retour que je me pose des questions, est ce qu'il faut mieux en terme de budget/perte de temps: - Refaire la route de Maun à Windhoek pour laisser le 4*4 ou on l'a pris; - Laisser le 4*4 à Kasane ou Maun ou Victoria Falls (lequel est le mieux? et repartir en avion de là) - Autres solutions : Paris Whindhoek - Johanesbourg Paris pour 800 euros mais ca veut dire prendre un 4*4 à Whindhoek et le laisser à Johanesbourg ou autres solutions que vous auriez?

Quels sont vos avis?

En tout cas j'ai parcouru quelques sujets de discussion et j'en salive déjà.

Pour le prix d'avion multidestination, j'ai des Paris - Whindhoek, Maun/Victoria falls - Paris pour un peu moins de 1000 euros.

J'ai malheureusement un vilain défaut à force de voyage (australie, argentine, pérou, bolivie, mexique), j'ai tendance à vouloir trop en voir d'un coup... Mais bon, quand je vois le budget qu'un tel voyage peut couter, je pense pas y retourner de sitôt....

Merci pour vos idées puis après on passera aux détails du road trip :)

Bastien

On prépare un voyage en 4x4 avec tente & camping en Namibie Botswana des infos / conseils à nous donner ? on voudrait louer un 4x4 avec tente sur le toit --> des adresses de loueurs ? réserver les campings de France ? quels sont les plus belles choses que vous avez faites pour qu'on construise notre itinéraire merci

Bonsoir à toutes, à tous et meilleurs voeux,

Nous avons la chance de voyager sans contrainte de temps (vive la retraite). Nous expédions notre 4x4 en Namibie, pays que nous allons parcourir 2eme quinzaine d'avril et mai, ensuite Botswana en juin et Afrique du Sud en juillet/aout 2013. Nous avons construit une ossature d'itinéraire mais je ne sais pas exactement quel jour nous serons dans un lieu. A la lecture des carnets et des discussions sur ces trois pays, un point me pose question : il est mentionné presque chaque fois que la réservation est OBLIGATOIRE et longtemps à l'avance pour Etosha, le Chobé, Moreni, CKGR, Kruger, ... Cette contrainte est-elle due à la période de voyage, à une durée de voyage qui ne permet pas d'écart, .. ? Certains ont-ils pu par exemple, réserver à Kasane pour le Chobé et Moreni, réserver pour le Kruger une semaine avant en arrivant à Johanesburg ? Merci du retour de vos expériences.

Bonjour,

Ayant déjà fait beaucoup de recherches, je vais résumer mes envies et vous demander votre avis.

Je sais que c est un peu la course.

Voyage de noce fin mai 2013 pour environs 22 jours.

Idées:

Self Drive/camping (sauvage ou pas) en Namibie pendant 9 jours - location d une jeep (couchette sur le toit) avec au passage un ou deux hôtels histoire de se reposer un peu a notre arrivée et a mis parcours. C'est en Namibie que nous ferions un peu d’économie si nous envisageons le Botswana.

Ensuite vols depuis Windhoek a Maun pour 6 jours/5 nuits dans le Delta Okavango.

Pour enfin terminer par une semaine dans le nord du Mozambique.

La Namibie étant énorme, je me limiterais a la région de Sossusvlei et du Damaraland. Nous évitons donc Etosha (si nous allons au Botswana).

Le Botswana est très cher mais la crème pour le safari.

Le Mozambique est un important pour nous dans le sens ou nous souhaitons nous poser tranquillement pour terminer le séjour.

A part la Namibie, les lodges, vols et connections sont trouves.

Ma question se résumant a savoir si ne vaudrait il pas mieux prolonger la Namibie (Etosha en autre) et ainsi éviter le sur-coût du Botswana? Et pourquoi pas se faire plaisir a Serra Cafema dans le nord.

Ou est-ce faisable et recommande?

Merci

Bonjour,

Ma femme et moi même enviseagons pour l'an prochain notre 1er trip safari photo en Afrique. Donc pour résumer il s'agirait d'une boucle Namibie + Botswana pendant 25 jours environ. Pour la durée s'il faut rallonger de quelques jours ou raccoucir, ça ne pose pas de problème. Le voyage aurait lieu en Septembre/octobre 2013 (donc si j'ai bien compris faut pas trop que je perde de temps pour les résas) le tout en 4x4 double cab tente sur toit durant tout le séjour.

J'ai déjà une 1ère ébauche d'itinéraire mais pas mal d'intérrogation, donc voici l'idée et ensuite je vous mitraille de questions.

jour 1 - Windhoek --> Sesriem jour 2 - Sossusvlei jour 3 - Sesriem --> Spitzkoppe (google map dit 7h pour 450 km mais dans la réalité ?) jour 4 - Spitzkoppe --> Palmwag jour 5 - Palmwag --> Purros (en route arrêt baignade à warmquelle) jour 6 - game drive éléphants du désert jour 7 - Purros --> Kamanjab ou directement Etosha mais y a t'il une entrée Ouest vers hobatere ? jour 8 - Etosha jour 9 - Etosha jour 9 - Etosha jour 10 - Etosha --> Mahango (longue route mais tout bitume donc ca me semble faisable non ?) jour 11 - game drive le matin dans Mahango et bateau le soir jour 12 - Mahango --> Kasane direct c'est jouable où il faut couper l'étape en deux à Salambala ? jour 13 - Parc de chobé jour 14 - Parc de chobé jour 15 - Parc de chobé + bateau jour 16 - Day trip pour les chutes Victoria

Option 1 jour 17 - kasane --> Maun via Nata jour 18 - trip Mokoro jour 1 jour 19 - trip Mokoro jour 2 Jour 20 - Maun --> Ghanzi Jour 21 - Ghanzi --> Windhoek jour 22 - Retour sur Nouméa

Option 2 jour 17 - kasane --> Savuti jour 18 - Savuti --> Moremi (à priori xakanaxa c'est le meilleur coin ?) jour 19 - game drive Moremi jour 20 - game drive Moremi jour 21 - Mokoro 1 journée depuis xakanaxa c'est possible ? jour 22 - Moremi --> Maun Jour 23 - Maun --> Ghanzi Jour 24 - Ghanzi --> Windhoek jour 25 - Retour à la réalité

Voilà pour l'itinéraire, vous aurez compris que le bord de mer et la zone Epupa falls en Namibie ne m'attire pas. Pour information je suis prêt à "sacrifier" Spitzkoppe et Purros au pire des cas. Si jamais les étapes du début sont intenables, j'avais envisagé de faire Sesriem-->Windhoek-->Waterberg-->Etosha.

Bon enfin je passe aux questions : 1°) Spitzkoppe et Purros immanquable selon vous ? 2°) option 1 ou 2 sachant que je n'ai pas d'expérience probante en 4x4 à part un peu aux usa et de temps en temps en Nouvelle Calédonie ? Sachant que je n'aurais sans doute qu'un 2.5L Hilux sans snorkel (version safari 3.0TD chez Asco vraiment chère) mais bon le snorkel en septembre/octobre est-ce vraiment utile ? 3°) Le mokoro ca vaut vraiment le coup/coût ? Si oui, 1 ou 2 jours ? 4°) Pour le mokoro depuis Maun j'ai trouvé 193 €/pers pour 2 jours nourriture et matériel compris, ca vous parait honnête où vous avez mieux ?

Bon d'autres questions viendront par la suite en fonction de vos réponses. En tout cas n'hésitez pas à me proposer d'autres trajets alternatifs. Et me donner les temps de route réel entre les différents lieux.

Merci d'avance à tous.

Bonjour nous allons partir cet été sur Johannesbourg ensuite le kalaghadi transfortier park dont nous allons sortir Mata Mata vers la Namibie(direction le Nord de la Namibie). nous y sommes deja allés en 2010 et cette année nous aimerions sortir du circuit habituel. Notre principal interet se porte sur la nature et les animaux et nous aimerions nous arreter et dormir dans des endroits qui sortent un peu des sentiers battus, ou nous pouvons faire du self drive sans passer par les guides des lodges, dans des campings amenagés (nous ne pouvons transporter de France nore materiel de camping) ou des huttes a des prix raisonnables. notre premiere etape devrait se situer vers Marienthal, ensuite direction windhoek et ensuite soit vers walvis bay ensuite vers Etosha et le nord de la Namibie, soit autour de marienthal windhoek etosha via le waterberg ou autre tout depend de vos suggestions. ensuite nous voudrions prendre la bande caprivi et aller soit sur Kasane soit a Divundu descendre vers Maun via le parc M ahango et le delta d okavango voila en gros notre itineraire tout depend de vos suggestions en matiere d hebergement sympa insolite je vous remercie de vos reponses EVE

Hello

Ayant beaucoup utilisé les post de ce forum pour préparer mon séjour, voici en retour les principales informations sur mon séjour Merci tout d'abord à Jean Fi J2P qui par son recit et ses photos m’a donne le declic d'y aller et surtout la patience de Pierre et d'Eric Bolo qui m'ont bien aidé dans les choix de la preparation de ce voyage (Trop facile avec un 3Litres Auto et des pneus mixtes). Sans oublier Max 68 qui, je ne sais pas pourquoi, m'a accompagné dans ce voyage car j’étais parti avec une impression papier de son recit et bien sur tous ceux qui ont publié les récits que j'ai lu et relu à maintes fois.

Ce voyage a été exactement ce que j’imaginais jour après jour alors que nous n’avions réservé des emplacements à l’avance que dans les parcs nationaux.

Voici l’épisode 1

Jeudi 20 Septembre Nous arrivons à l’Aéroport de Windhoeck vers 15h30 en provenance de Johannesburg et comme nous nous y attendions un des bagages est manquant à l’arrivée. Asco, le loueur du 4X4 nous attend bien sur à l’aeroport et nous transfert dans ses locaux en Minibus pour prendre possession de notre « bête ». Apres un chek up complet du TOYOTA HILUX SAFARI 3.0 liter Turbo boite auto nous nous rendons à la Pension Bougainvilla, à defaut du Londiningi complet pour cette nuit la, en utilisant à chaque carrefour nos essuies glaces tout en restant concentré sur la conduite à gauche.

Vendredi 21 Septembre Reveil Matinal ou nous en profitons pour bien tout ranger dans le 4X4 pour nous faciliter la vie. Attendons que le SPAR ouvre pour aller faire l’avitaillement et passons chez MTC pour disposer d’une ligne GSM.

Nous prenons la route vers notre prochaine destination. Au bout d’une bonne demi-heure nos amis se rendent compte qu’il manque un tout petit sac avec leurs VISA et Passeports. Demi Tour à fond la caisse vers WINDHOECK Je vous laisse tranquille avec cet épisode ou la Police retrouve le sac avec heureusement le Passeport à l’intérieur. Un moindre mal.

Nous quittons enfin Windhoeck vers 15h à donf vers SESRIEM en espérant sans trop y croire y arriver avant le coucher du soleil. Heureusement le parc ferme un peu plus tard et nous pouvons accéder au campsite.

Nous en profitons pour baptiser notre 4X4 du surnom de « Gazelle » vu la façon dont elle nous a transporté jusqu’ici. Tant que nous y sommes nous baptisons notre GPS avec la carte T4A, Felix et nos tentes, Tic et Tac.

L’aventure commence enfin avec notre première expérience de camping sur le toit d’un 4X4 et d’un diner à la belle étoile en tenue d’hiver.

Samedi 22 Septembre

Malgré un reveil tres matinal nous arrivons tout juste à quitter le camp avant l’ouverture du parc et la horde de voitures qui y deboule. Nous constatons que nous avons encore à progresser sur la technique du rangement des tentes et du materiel de camping.

Nous grimpons la dune 45 alors que tout le monde en descend puis nous nous dirigeons vers Sossusvlei et Dedvlei ou nous apercevons en route notre premier oryx. Cela commence par ma premiere experience du sable en 4X4. Sympa, bon apprentissage. Nous arrivons à dedvlei exactement au moment que j’espérai pour faire mes photos. Au moment de repartir, impossible de faire démarrer notre compresseur. En demontant la prise je remarque dans la prise qui va dans l’allume cigare que la soudure sèche a lâché. Notre voisin etant pressé, refuse de nous preter le sein, et nous décidons de rouler à faible allure sur les 60 km qui nous separent de l’entree du camp ou nous trouvons une station service avec un compresseur.

Nous déjeunons au Sossusvlei Lodge qui offre l’avantage de proposer un buffet pour le repas de midi puis prenons tranquillement la route du Gecko Camp. Nous en profitons pour nous arrêter à Solitaire et acheter les fameux Strudel et faire des photos des carcasses des voitures. Soirée paisible au Gecko Camp ou nous récupérons la valise perdue. J’imaginai plutôt trouver de la place à l’endroit prénommé « Eagle » alors que nous étions au « Hill Top ». J’etais déçu, néanmoins la vue est tout aussi magnifique mais avec beaucoup plus de vent. Moi qui revait de m’assoir sur le « trone » tout en regardant le paysage et prendre ma premiere douche à l’air libre…. Sans voisin. Autrement quelle vue extraordinaire.

Dimanche 23 Sept Réveil toujours aussi matinal, et nous commençons à nous aguerrir dans la technique du pliage des 2 tentes.

Nous partons vers l’Est pour aller voir le point de vue en haut de la passe Spreetshoogte, arrivé au sommet nous faisons demi tour pour rejoindre Walvis Bay. La route est monotone, vers midi je recherche un coin sympa pour nous reposer et casser la croute.

En traversant un pont du cote je remarque le long de la rive de la rivière Kuiseb des traces de voitures et décide de m’y rendre pour trouver un coin tranquille avec de l’ombre en dessous d’un arbre. Le 4X4 sert afin à quelque chose.

Plus loin arrêt au niveau du tropic de capricorne pour des photos souvenir et nous arrivons à l’entrée de Walvis Bay ou il y a beaucoup de vent et ou se trouvent les grandes dunes de sable. Je cherche un coin pour pouvoir faire du duneboard sans grand succes et tombe sur des parapentistes (je jurerai que c’était plutôt des voiles de kitesurf ) qui s’amusent comme des fous à jouer avec la dépression du vent pour « surfer dans les airs » en haut des dunes. Damned, que cela me tente.

Je contacte Jeanne pour lui confirmer que nous sommes dans le coin et souhaitons aller faire du kayak le lendemain. Tant pis pour le Sandboard.

Lundi 24 Sept

Reveil toujours aussi matinal et Jeanne en 4X4 avec en remorque les kayaks vient nous chercher à l’hotel.

Nous longeons des salinières qui changent de couleur au gres de la recolte et sur le chemin croisons des flamands roses, des chacals avant d’arriver à proximité du phare pour démarrer notre balade aquatique.

Jeanne nous donne des vêtements imperméables et nous grimpons dans les kayaks excités comme tout. Apres quelques coups de pagaie je prends mon Gopro H2 qui est dans son caisson étanche pour faires des tests de photos sous l’eau. Il refuse de se mettre remettre en route…… grrr colere froide, comment vais je faire pour filmer les otaries autant sous l’eau que sur l’eau) Heureusement que Patricia est avec moi dans le kayak, et que j’ai pris par précaution mon CANON dans un sac semi étanche. Nous nous promenons le long de la bande de sable sans dépasser la pointe de Pelican Point pendant une bonne heure à regarder les otaries jouer entre elles et venir se faire caresser avec les rames des kayaks. Amusant. Pas du tout sportif mais amusant comme activité.

De retour vers Midi sur Walvis nous croisons les 4X4 qui bifurquent vers Sandwich Harbour.

Nous quittons la région pour commencer maintenant les choses sérieuses en direction du DAMARALAND et du KAOKOLAND en prenant la route de Spitzkoppe.

A suivre ..... 🙂

Bonjour,

Voici qq infos pratiques sur le Zimbabwe, pour ceux qui voudraient s’y rendre en voyage individuel, avec un budget limité, en utilisant les transports locaux. Je suis resté sur place 14 jours, du 13 au 27 septembre 2012.

IMPRESSIONS GENERALES

Pays qui vaut vraiment le voyage, avec des gens accueillants, prêts à vous aider.

2 points forts selon moi :

- les chutes Victoria, site à couper le souffle, qui mérite qu’on s’y attarde car les activités sont nombreuses (mais chères, j’y reviendrai).

- les parcs nationaux : j’en ai visité 3 :

Le parc de Hwange, à 2 heures de route des chutes Victoria. C’est le plus riche en animaux. Accès pas évident si vous êtes sans voiture individuelle.

Le parc de Chobe, au Botswana, à 2 heures de route des chutes Victoria. Superbe.

Le parc de Matobo, près de Bulawayo.

LE TRAJET EN AVION

Je suis parti avec la compagnie Ethiopian Airlines. Vol AR Paris-Harare à 960 €, avec escale de 3 heures à Addis Abeba. Aucun retard, service à bord tout à fait correct. Arrivée à Harare un peu avant 13 h, ce qui est parfait comme horaire.

Emirates assure aussi des liaisons Paris – Dubaï – Harare, à des tarifs plus avantageux, mais le temps de vol est un peu plus long, en raison du détour par Dubaï.

TRANSPORTS INTERIEURS

J’ai utilisé tous types de transports.

- Bus hauts de gamme :

La compagnie City Link pour le trajet Harare – Bulawayo (30 $ pour 440 km). Réserver le billet (la veille de préférence) dans les hôtels Rainbow Towers d’où partent les bus. Trajet direct, boissons et repas offerts à bord.

La compagnie Passfinder pour relier Bulawayo à Viuc Falls. 30 $ le trajet. Prestations comparables à City Link.

- Minibus (combis) : pour les distances plus courtes. C’est moins confortable, plus long (nombreux arrêts) mais moins cher (environ 10 $ pour 300 km).

- Autostop : pour les petites distances (10 à 30 km). Ca marche bien lorsqu’il y a des voitures sur la route ! L’usage est de laisser un petit billet au conducteur (environ 1 $ pour 10 ou 15 km).

HARARE

La capitale m’a fait plutôt bonne impression. Certes pas de monument à voir, mais une ville assez aérée avec d’agréables parcs en plein centre.

J’ai testé deux hôtels :

- It’s a Small World : 35 $ la chambre individuelle. Ils ont aussi un dortoir. Avantage : tarifs corrects, petit restau sur place et cuisine à la disposition des clients. Inconvénient : c’est en dehors du centre ville. Le soir pour sortir, vous dépendez des taxis. Lorsque j’y étais, il y avait une panne d’électricité dans tout le quartier pour la nuit, j’ai dû prendre un taxi pour aller manger puisque le restau ne fonctionnait pas.

- Horizon Inn, situé 107 Fife Avenue (intersection avec Sam Nujoma Avenue).

J’y suis resté 2 nuits et je le recommande, bien qu’il ne soit mentionné dans aucun guide. Il est bien placé dans le centre, dans une rue calme, avec un prix raisonnable pour la capitale : 45 $ la chambre single (petit déjeuner inclus). Pour une chambre double, c’est 65 $.

- A noter que l’hôtel Upper City Hotel, mentionné dans le Petit Futé (et juste en face du précédent), a changé de nom et a été rénové (il doit ouvrir le 1er novembre 2012). Je pense que les tarifs dépassent largement les 50 $ pour une chambre.

BULAWAYO

La 2ème ville du pays ne mérite pas forcément qu’on s’y attarde, mais elle est au carrefour de pas mal de routes et proches de sites qui valent la visite (comme le parc de Matopo). Difficile donc de l’éviter L’atmosphère est tranquille.

J’ai là aussi testé 2 hôtels :

- N1 Hotel, 114 Main Street (mentionné dans le Petit Futé) : 50 $ la chambre. C’est un peu cher pour les budgets serrés, mais l’hôtel est propre et l’accueil sympa.

- Packers Paradise : dortoir à 15 $, chambres individuelles à 25 $ par personne. C’est une bonne adresse, certes un peu en dehors du centre ville (10 minutes à pieds), mais avec un très bon rapport qualité prix. Attention, le samedi soir, c’est souvent complet pour les chambres.

- Autre hôtel dans le centre ville : le Hotel Palace, situé sur Jason Moyo Street (près du croisement avec 10the Avenue). 25 $ par personne pour une chambre individuelle. Il est bien placé et a l’air tout à fait correct (je n’y ai pas dormi, j’ai juste pris des infos à la réception).

LE PARC NATIONAL DE MATOBO

Il est à 35 km au sud de Bulawayo. Célèbre pour ses entassements de rochers et ses rhinocéros blancs et noirs.

Droit d’entrée : 15 $ par personne (+ 10 $ pour le site « view of the world »). C’est plus cher si vous venez avec votre véhicule. Vous pouvez opter pour un circuit organisé avec des agences établies à Bulawayo. C’est le meilleur moyen pour tenter de dénicher les rhinos (il y en a une quarantaine dans le parc). Mais si vous êtes tout seul, ça va vous revenir cher (sans doute plus de 100 $ la journée).

Pour y aller par vos propres moyens (ce que j’ai fait) : prendre Mugabe Avenue en direction du sud, et attraper un transport collectif (Pick up ou combi) qui vous déposera à qq km de l’entrée principale. Vous pouvez aussi prendre un taxi jusqu’au lieu dit « four Winds » (5 km au sud de Bulawayo) et attendre depuis là votre pick up ou mini-bus.

Ensuite, vous allez beaucoup marcher dans le parc, ou peut-être avoir la chance de trouver une voiture de touristes (locaux ou étrangers) qui vous baladera dans ces superbes paysages. J’ai fait pour ma part un circuit de 35 à 38 km, sur la route circulaire (circular road) en passant par le sommet… Pas d’animaux dans ce coin là, mais pas mal de choses à voir (peintures sur les grottes, tombe de Cecil Rhodes…).

LES RUINES DE KHAMI

A 22 km à l’ouest de Bulawayo. Pas de transport public régulier pour y aller.

J’ai négocié un taxi pour 30 $ AR (+ une heure et demi sur place le temps de visiter le site). Entrée à 10 $.

LE PARC NATIONAL DE HWANGE

Pour y aller depuis les chutes Victoria, 3 solutions :

- trouver une voiture de touristes qui y va (vous pouvez proposer de partager les frais d’essence). Se renseigner dans les différents lodges de Vic Falls.

- Prendre un bus de la compagnie Passfinder, qui part le matin à 7h30 de Vic Falls et qui (pour 20 $) vous déposera à l’hôtel « Hwange Safari Lodge », qui est à 15 km environ de Main Camp. De là, vous pouvez soit tenter de trouver une voiture de passage pour Main Camp, soit appeler le camp qui viendra vous chercher (pour 20 $ je crois).

- Trouver un transport (bus local ou touristes) jusqu’à la route qui dessert le camp, puis faire du stop pour terminer les 23 km entre le croisement et Main Camp.

Pas besoin d’avoir une réservation à l’avance si vous arrivez en transport en commun ou avec d’autres touristes. Le Main Camp propose des bungalows à 35 $ (pour les moins chers). Quand j’y étais, en septembre, il n’y avait quasiment personne. Donc pas besoin de réservation. Sur place, il y a un petit magasin et un restau aux prix tout à fait corrects.

Pour les safaris, le Main Camp propose des sorties en voiture (game drive) à 35 $ par personne pour 3 heures (départs vers 6h30 le matin et 15h l’après midi) sur la base de 2 personnes par voiture. J’ai opté pour 2 game drive de 4 h chacun (180 $ pour 8 heures de safari à partager en deux, puisqu’on était deux, ce qui fait 90 $ par personne).

LES CHUTES VICTORIA

C’est l’un des clous de ce voyage.

Pour l’hébergement, j’ai opté pour l’hôtel Shoestrings, situé près des commerces. C’est une adressse plutôt routard, sans doute la moins chère de la ville : 10 $ le dortoir et 35 $ la chambre. Demander un dortoir ou une chambre éloigné du bar, car la musique résonne fort le soir. Jardin avec petite piscine, sanitaires communs plutôt propres mais sommaires.

Le site : L’entrée est payante : 30 $. Des chemins sont aménagés dans la forêt pour offrir de multiples points de vue sur les cascades (environ 1,7 km de large). Attention : si vous ressortez, vous ne pouvez plus réutiliser votre billet dans la journée. L’idéal serait de venir tôt le matin, et de repasser dans l’après midi, car l’éclairage change (apparition d’arcs en ciel…). Certaines cascades en contre-jour le matin sont mieux éclairées en fin d’après midi et vice-versa. Vous pouvez tout à fait rester sur place plusieurs heures, et en profiter pour observer les les qq animaux qui vivent sur le site (singes, antilopes, phacochères et nombreux oiseaux).

Les chutes du côté de la Zambie : c’est accessible à pied. Passer la frontière, payer le visa pour la Zambie (20 $ pour la journée, c’est plus cher si vous restez plus d’une journée en Zambie) et payer encore 20 $ pour l’accès au site (entrée payable uniquement en monnaie locale. On vous proposera sur place de changer de l’argent, mais attention au taux de change, pour ne pas se faire avoir). Attention, si vous revenez au Zimbabwe et que vous n’avez pas de visa double entrée, il faudra repayer un visa entrée simple (30 $ tout de même).

A noter que vous pouvez aller sans pb sur le pont qui enjambe le Zambèze et qui sépare les deux pays. Pas besoin de visa, au Zimbabwe, on vous donne un « pass bridge ». Il faut juste présenter votre passeport au retour (ils vérifient qu’il n’y ait pas de tampon zambien). C’est depuis ce pont qu’ont lieu les sauts à l’élastique.

Les activités sur place

Saut à l’élastique, rafting, survol des chutes en hélicoptère, safari au parc national du Zambèze, safari à dos d’éléphant, promenade avec des lionceaux… il y a de nombreuses possibilités mais sachez que ça coûte cher. Qq exemples de tarifs officiels (sept. 2012) :

- Rafting : 130 $ la journée

- Saut à l’élastique : 125 $

- Hélicoptère : 130 $ les 15 minutes.

Dans certaines agences, ces tarifs sont négociables, mais la marge de manœuvre n’est pas étroite. Pour ma part, j’ai fait une croisière sur le Zambèze pour le coucher du soelil (de 16h à 18h30) pour 35 $ au lieu de 45 $ prix officiel. Ce prix inclus les boissons à volonté et un repas léger (mais de qualité). On était que 9 sur la bateau, ce qui est plutôt sympa.

LE PARC DE CHOBE (BOSTWANA)

Je l’ai visité en une journée, depuis Vic Falls. J’ai payé 115 $ (après de rudes négociations avec une agence locale, le prix officiel étant de 170 $). Cela inclut le transport (un peu plus de 2h de route depuis Vic Falls, donc 4 heures AR), le repas dans un hôtel 4 étoiles au bord du Zambèze, les boissons, une croisière le matin (ou l’après midi) et un safari en voiture l’après midi (ou le matin). Ca vaut vraiment le coup : site superbe, on voit bcp d’animaux (éléphants, lions, girafes, antilopes, buffles, hippopotames, crocodiles, oiseaux…). Seul bémol : les horaires. Le safari ou la croisière commencent vers 10 h le matin (moment où le soleil tape bien fort et ou les animaux se mettent en sommeil) et se terminent vers 16h30 (moment où la lumière devient belle), en raison des temps de transport depuis et vers Vic Falls. Mais on est quand même assuré (en saison sèche surtout) de voir plein d’animaux.

GREAT ZIMBABWE

Site qui mérite le détour si vous aimez l’archéologie. Ce sont les ruines d’une grande cité médiévale datant du 11ème siècle, avec par endroit des murs de pierres hauts de 11 mètres.

Pour y accéder : mini-bus depuis Masvingo (25 km à parcourir). Le bus vous laissera à 2 ou 3 km du site. Il faudra donc poursuivre à pied.

Logement : j’ai dormi juste à côté du site, au Great Zmbabwe Family Lodge. Dortoir à 7 $, les bungalows sont à 30 $ ou plus. Il y a une cuisine équipée. Si vous n’avez pas de nourriture, vous pouvez aller manger le midi et le soir (prendre une lampe de poche) au Great Zimbabwe Hotel, à 800 mètres de là. Plats à partir de 10-12 $ le soir.

J'espère que ces infos pratiques pourront être utiles à ceux qui préparent un voyage au Zimbabwe en individuel. Je reste à votre disposition pour toute info complémentaire.

Armand

bonjour les voyageurs

après une cinquantaine de pays en camping car (gràce à votre aide ) je prépare pour l' été 2013 une sortie en Namibie et Botswana. Pour ce voyage magnifique de paysages et de rencontres je voudrais partir en 4X4 mais à 5 (3 enfants de 16/12/8 ans) mes pbs : .peux t'on louer un 4X4 pour 5 .le froid + rude / en cc .pas trop dangereux pour les animaux .perte de temps pour remontage et démontage ...

mais quelle sensation de liberté Mon programme pour 4 semaines: Windhoek- dan viljoen parc etosha- rundu rundu- mahango mahango- shakawe delta okavango shakawe- ghanzi ghanzi- windhoek windhoek- naukluft naukluft- sesriem sossusvlei sesriem- walvis bay 2 jours à wolwerans wolwerans-swakopmund- cape cross cape croos- brand berg brand berg- palmwag spitzkoppe spitzkoppe-tsaobis retour à windhoek Option: j'ai besoin de vous pour trouver une rando à damara land et ou peut on voir les himbas ? Pensez vous que j'ai le temps pour intercaler le parc Chobe. D'avance merci pour vos réponses toujours trés utiles. Patrick

Hello

juste ce message pour remercier ceux qui m'ont tout d'abord poussé à aller en Namibie et au Botswana à la lecture de leurs récits et ceux qui m'ont aidé à l'organiser.

Je pars ce soir et reviens le 23 octobre.

A bientôt

Alexandre

Bonjour tous,

Nous voilà de retour la tête pleines de magnifiques images. Qui ça nous: deux familles, une Belge, une Français, 3 d'un côté, 4 de l'autre, de 15 à 54 ans.

Ce voyage a été construit en commun ... avec l'aide des passionnés de VF, je pense notamment à Pierre 77, Rivièrefox, FredXIII, J2P, Voyagou, Francky, Musungu, Vinnylove, Bolo3 et de nombreux autres auprès de qui je m'excuse d'avoir oublié de les citer.

Pourquoi la Namibie ... ben justement à cause de Pierre et Fred. J'avais fait leur connaissance sur une autre section de VF et je suis allé voir leur "production littéraire et photographique". Leurs magnifiques carnets montrant toute la diversité qu'offre la Namibie m'ont donné très, mais alors très très, envie d'aller découvre l'Afrique Australe.

Ce projet nous a occupé toute une année: sites à visiter, agence à choisir, hébergement ... tiens justement en parlant d'hébergement : nous avons choisi une version originale, nous avons à la fois logé dans des lodges et dormi dans le camping attenant à ces lodges. Cette formule nous a permis de: - tester les "tentes sur le toit", la joie du camping, assez caractéristique des voyages dans ces contrées. Cela a été une découverte pour nous puisque j'étais le seul à en avoir déjà fait il y a ... je n'ose pas le dire ... 30 ans. Cela a bien plu aussi à nos ados. - profiter tout de même des commodités (et restaurant) du lodge - faire des économies substantielles puisque les lodges sont dans l'ensemble très cher.

Le parcours: Ce qui nous fait en très court: Windhoek - Kalahari (Marienthal) - Namib (Sesriem) - Namib Nauklufs (près de Solitaire) - Walvis Bay (2x) - Brandberg - Grootberg - Purros - Opuwo - Epupa Falls - Kunene River Lodge - Etosha 3x (Dolomite, Okaukuejo, Onguma Bush Camp) - Rundu - Sakawhe au Botswana - Kongola - Kasane (2x) - Victoria Falls

Allez je me lance, voici le récit au jour le jour: PREMIERE PARTIE: ARRIVEE - KALAHARI - NAMIB J'ai aussi fait un blog, le texte est le même mais il y a beaucoup plus de photos, pour les amateurs cliquer ici

Jour 1

Ca y est le grand jour est arrivé, cela faisait 13 mois qu’on y pensait et 10 mois qu’on y « travaillait »

L’avion part à 20h10 de Frankfurt pour un vol direct à destination de Windhoek, capitale de la Namibie.

A 12h30 tout était prêt chargé, c’est un peu tôt, mais, comme il y a toujours de gros risques de bouchons sur la route, nous sommes tout de même partis. Et bien pour une fois on a très bien roulé, 2h50 porte à porte. On était donc 4h50 avant le vol … euhhh non 5h50, on vient de nous annoncer que le vol aurait 1h de retard. On prend notre mal en patience en passant tous les différents contrôles et en sillonnant le Duty Free. Après un repas léger type, on retrouve nos amis Belges avec qui nous faisons ce grand voyage (Jacqueline la maman grande organisatrice qui a énormément travaillé pour nous faire des fiches détaillées de nos dures journées de voyage, Virginie la fille toujours partante et souriante avec qui Léonie pourra échanger et Cedric le fils chauffeur, traducteur, photographe, chargé du talkie walkie, du Gps et de nombreuses autres tâches). A 20h30 on commence à nous faire embarquer … puis débarquer, vol encore retardé, l’avion n’a pas reçu l’agrément des services de contrôle pour cause de sièges mal fixés … ça inspire confiance !!!.

Une rapide discussion avec l’hôtesse m’apprendra qu’ils vont faire le plus vite possible car après 23h ils n’auront plus le droit de décoller … gloups !. Finalement nous avons pu reprendre l’embarquement et nous avons décollé vers 22h10. Vol sans histoire, long comme toujours avec nourriture pas top et pas d’écran TV individuel.



Jour 2

Le pilote a pu reprendre 1h ce qui fait que nous avons finalement atterri avec 1h de retard. Passage de douane, immigration et un chauffeur qui nous attendait pour nous amener chez le loueur de voitures (juste le temps de retirer de l’argent et en voiture, pardon mini bus). L’aéroport est distant de la ville d’environ 40 kms, nous verrons tout de même 4 girafes (ça commence bien), sinon on ne se croirait pas spécialement en Afrique, tout est récent, bien entretenu Et le paysage est désertique sans charme particulier. Chez le loueur un guide de l’agence de voyage (Tourmaline) nous attend, pratique d’avoir un Français sous la main, car nous avons beaucoup à voir avec le loueur (check list complète de la voiture et du matériel de camping).



Les véhicules sont récents (2010 et 2011, 79.000 et 55.000 kms), semblent bien entretenus, en revanche les pneus sont bons mais pas Off Road, le loueur n’en démordra pas, pareil pour la pelle et la caisse à outils que nous avions demandé (et qu’il avait accepté à l’exception des pneus où sa réponse était évasive). Je lui ferais tout de même changer une roue de secours un peu fatiguée. Son leitmotiv étant de dire que le véhicule était suffisamment bien équipé pour toutes les routes où nous étions sensés aller (le « Off Road » et certaines régions étant interdites pour les 4x4 de loc). Nous avons aussi appris le montage et le démontage des tentes (un peu fatiguées), fait le tour de tout le matériel (4 duvets neufs, couvertures, oreillers, table, chaises, réchaud à gaz, grille de barbecue, frigo sur batterie séparée…), plus deux roues de secours, un compresseur, bref de quoi remplir un coffre pourtant volumineux. Et les bagages me direz-vous, ça rentre encore mais il faut jouer un peu au Tetris. Après on reprend tout le contrat point par point, on discute de l’opportunité ou non d’une franchise, que nous finirons par refuser, il nous dit également avoir équipé les véhicules de mouchards. En conclusion l’entreprise semble sérieuse, en revanche j’ai beaucoup de mal avec les Afrikaners, leur attitude hautaine, voir agressive et je ne parle pas de leur comportement avec les noirs !.

Tout cela nous amène vers 11h, ensuite nous irons manger (des hamburgers !) puis faire les courses dans un supermarché. Et ce nos premiers tours de roues du « mauvais côté » de la route et avec une conduite à droite. C’est un coup à prendre, on perd nos repères et les essuies glace tournent beaucoup (comme tout est inversé ils ont les essuies glace à la place de nos clignotants). Heureusement que la boite et les pédales sont dans le même ordre que chez nous. Les supermarchés (SPAR, par exemple), eux, sont très semblables aux nôtres avec beaucoup de produits similaires. De façon générale les prix sont aussi « européens ». Ca y est on est enfin prêt, direction le sud. Comme il est déjà 13h nous n’aurons pas le temps de « flâner » sur les petites pistes. Nous emprunterons la grande route, goudronnée, ne sachant pas que serait une des seules que nous emprunterons et nous ne l’avons pas appréciée à sa juste valeur.

Pour cette première nuit, nous logeons à l’Anib Lodge, dans le Kalahari, région dont le nom fait rêver depuis les « dieux sont tombés sur la tête ». Nous avons un bungalow avec une belle vue. Après la prise de possession des lieux nous irons faire quelques pas pour le coucher du soleil. On savait qu’il se coucherait tôt mais pas qu’il ferait nuit noir ¼heure après. Le coucher étant à 16h30 à 17h on n’y voyait plus rien, et immédiatement le froid se fait sentir. On passe allègrement de 25 à 10° en très peu de temps. Pour pouvoir profiter du pays il faut donc se lever tôt. Tout est tôt, même le diner généralement servi à 18h30. Il sera bon, agrémenté d’un petit spectacle fait par le personnel du lodge. Nous aurons droit au menu décrit en langage des clics. En fait ils ne parlent pas qu’en clic, c’est comme si on remplaçait par exemple les voyelles par des clics et que le reste est normal. On croirait presque que c’est une autre personne qui place des clics de temps en temps en « surimpression » sur le discours « normal ». Les chambres sont belles et la literie aussi, nous passerons une bonne nuit … fraîche. Le fait qu’il n’y a qu’une heure de décalage horaire fait qu’il n’y a pas de temps d’adaptation, mais du coup on a moins l’impression d’être très très loin. En conclusion tout se présente bien et nous aurons vu quelques girafes, des Springbocks et des autruches





Jour 3

Le matin nous repartons faire une promenade plus longue pour voir le lever du soleil, avec pantalon, polaire et veste, je dirais qu’il faisait environ 5 à 7°. Ce tour nous permettra de voir de nombreux animaux, c’est qu’il est très peuplé le kalahari Springboks, Zèbres, Oryx, oiseaux.







Un bon petit déjeuner, puis réorganisation des bagages, en effet ce soir nous dormirons tous les 4 en tente, vous savez celles qui sont sur le toit. On a chacun préparé notre petit « sachet » avec le nécessaire indispensable car pas question de déballer nos grosses valises. Nous partons plein Ouest direction le désert du Namib et Sesriem avec ses dunes orange, les plus grandes du monde parait-il. Les paysages sont beaux, immenses, vides à part quelques animaux, on traverse de temps en temps une bourgade, elles sont très étendues avec très peu d’habitation, juste une station essence et une supérette. Il y a peu de circulation et on soupçonne que ce soit essentiellement des touristes.

Un voyant nous obligera à nous arrêter dans un garage à Maltahöhe (ça fait très Allemand non !). 3ème piste à droite en quittant la route. Le garage, tenu par un couple de blancs (comme tout ici) et entourés de noirs à leurs ordres. Il détecte tout de suite la panne, démonte le filtre à essence, le donne à un noir pour qu’il le nettoie, le reprend et le repose. Le garage est absolument nickel, un noir le balaye en permanence. Il nous « arnaque » un peu beaucoup mais on se fera rembourser par le loueur (du moins on espère). Mais le résultat est là, plus de voyant ni d’alarme sonore. Nous serons contrôlés 2 fois par la police, par ailleurs peu présente. On repart, mangeons en route (pain, jambon, tomate, fromage, yaourt et fruit). La piste est vraiment très belle, surtout lorsqu’on se rapproche de Sesriem.





En revanche peu d’animaux sur la route à part des Springbocks, des autruches et autres pintades. Nous rentrons dans le parc fermé avec poste de contrôle et gardien. Ils ne rigolent pas, tout cela fait très sérieux et carré. Nous prenons nos permis et prenons notre emplacement de camping. L’emplacement est très beau, tout au bout du camping, au bord de la savane, sous un arbre avec point d’eau et électricité.

Nous ferons un montage d’essais puis replions nos tentes pour pouvoir aller explorer notre première dune. Comme nos amis logent à l’extérieur du parc (et pas en tente) ils ont laissé leur véhicule à l’extérieur et nous sommes allé à 7 dans notre 4x4 pour aller explorer la première dune, qui se nomme dune Elim.

Piste, parking et escalade pour pouvoir la gravir et contempler le coucher de soleil. J’ai été surpris car elle est couverte de touffes de grandes herbes (faisant jusqu’à 1,5 mètres de haut). On fatigue rapidement à marcher dans le sable mou et chaque fois qu’on croit arriver en haut il y en a une plus haute derrière. Comme nous sommes un peu tard il n’y a que Théo qui ira jusqu’en haut. Nous nous attendrons le coucher de soleil un peu plus bas. C’est très beau, immense et des couleurs magnifiques l’herbe blonde, quelques arbres verts, les dunes orange et le ciel bleu. C’est parfait.





Retour au camping où nous finirons de monter la tente dans le noir (17h30 !).

Ensuite nous sortons du parc pour aller retrouver nos amis et diner au Sossusvlei Lodge. Il est réputé pour son buffet. Réputation méritée avec un buffet d’entré, un coin « plancha », un coin grillade avec plein de sortes de viandes (Oryx, Springbok, Zèbre, Koudou, Impala, et plein d’autres bêtes exotiques), et pour finir un buffet de dessert. Ensuite un peu de marche et TENTE, une première pour nous. Alors que dire … c’est plus satisfaisant au niveau concept que dans la réalité !. Il faut dire qu’un groupe électrogène « ronronnera » toute la nuit. Sinon, c’est tout de même exigu, lorsque quelqu’un bouge tous les autres le ressentent, le dos n’apprécie pas trop et vers le matin il fait froid.

Néanmoins cela participe au côté exceptionnel de nos vacances.

Jour 4

Lever avant l’aube (5h30), il fait froid mais c’est tout à fait supportable. Dire que dans 4 heures on aura trop chaud et on se badigeonnera de crème solaire. Pliage de tente express et départ sue les chapeaux de roues. En effet le but du jeu est d’arriver au niveau de la dune 45 (c’est son petit nom, qui signifie qu’elle est à 45 kms) pour le lever de soleil. Pour favoriser les personnes qui logent à l’intérieur du parc (donc nous) on a le droit de partir dès 5h50 alors que les personnes qui logent à l’extérieur (nos amis par exemple) ne peu vent entrer dans le parc qu’à 6h30 . Nous parcourons cette magnifique route (goudronnée) au milieu des dunes. D’abord avec les phares et petit à petit le paysage apparait, c’est magnifique, (il faut juste faire attention aux animaux qui ne comprennent pas toujours que la route ne leur est pas destinée. Nous nous arrêtons donc à cette fameuse dune 45 que nous escaladerons juste ce qu’il faut pour pouvoir voir le soleil qui se lève …magique. Et maintenant nous sommes sur des dunes sans végétation, toutes oranges.







Retour dans la voiture pour s’enfoncer plus en avant dans Sossusvlei. Fin de la route goudronnée, maintenant c’est le morceau de bravoure, 5 kms dans du sable profond !. Stop, position 4x4, boite courte, dégonflage de pneus (que nous ne ferons pas), 3ème vitesse et en avant !. C’est un peu comme conduire dans 40 cm de neige poudreuse, en gros il vaut mieux laisser la voiture trouver toute seule ses ornières. C’est sympa à faire même si tu transpires quand tu vois que la voiture commence à avoir du mal et ralentit. Il faut dire que nos véhicules sont des veaux et manquent réellement de puissance. A l’arrivée nous jetons notre dévolu sur un petit emplacement à part, sous un arbre où nous prendrons un superbe petit déjeuner au milieu des dunes du Namib.

Ensuite nous allons découvrir un site magnifique, dont on trouve les photos partout : Deadvlei. C’est comme un lac salé entouré de dunes rouge où il ne reste que quelques acacias morts il y a 400 ans. En fait autrefois il y avait de l’eau mais maintenant à part de l’eau de pluie le lac n’est plus irrigué. Autour ce sont de grandes dunes rouges. Après avoir marché dans le fond de ce lac nous avons escaladé l’une des grandes dunes jusqu’à la crête que nous avons suivi. Grandiose (c’est pour changer de magnifique). On est vraiment ailleurs. C’est un des sites les plus visités, mais à l’aune de la Namibie, nous devions bien être au plus 20 ou 30 sur tout le site !.







Petite parenthèse, de façon générale il y a peu de monde et les routes sont désertes, en fait il n’y a que les quelques blancs et les touristes qui ont des voitures, ce qui fait que même en ville il y a très peu de voiture. En revanche ce sont principalement des 4x4 (Toyota, Nissan) ou des Mercedes. Donc presque toujours de gros véhicules en très bon état. Les supermarchés, assez nombreux, sont à un niveau de prix presque européens, et essentiellement fréquenté par les blancs … et les quelques touristes. Tout est très propre, bien entretenu et récent.

Pour revenir à nos dunes : après ce tour bien physique nous nous enfonçons encore plus loin dans les dunes avec les 4x4 jusqu’au site de Sossusvlei proprement dit. Là, étonnement, il y a encore de l’eau dans le petit lac, ce contraste eau / dunes désertiques est saisissant. Pas d’escalade cette fois juste un petit tour au bord de l’eau.



Ensuite nous retournons à l’entrée du parc avant de reprendre notre route vers notre lodge suivant. Comme on est en milieu de journée, petit casse croûte rapide sous un soleil de plomb.

Lorsque nous voulons sortir nous apprenons qu’il faut présenter le permis que nous avions obtenu la veille, problème nous ne le trouvons plus. Le gardien refusera obstinément de nous laisser sortir, malgré les palabres de Théo, nous devrons retourner à la réception pour nous faire établir un duplicata. ½ h plus tard nous pourrons enfin partir.

La piste, de gravillons, traverse le Namib. Un arrêt au panneau « TROPIQUE DU CAPRICORNE » pour la photo immortalisant notre passage et nous continuerons vers Solitaire, gros point sur une carte … en réalité une station service avec une boulangerie et un semblant de superette. La boulangerie est mondialement connue pour ses Apfelstrudel et ses pâtisseries. Nous nous conformerons à la tradition et consommerons ces excellentes gâteries pour notre 15 heures.



Peu d’animaux sur la route à part des S et A (comprenez springbocks et autruches qui nous verrons tout le temps) plus 5 zèbres et quelques oryx au loin Encore une trentaine de kilomètres, toujours sur des gravillons, et nous arriverons à notre lodge. Qu’est-ce qui a pu venir comme idée aux propriétaires de s’installer ici au milieu de rien. On est loin de tout, le paysage est splendide. Le Lodge(Barchan Dunes Retreat) est niche au creux d’une petite montagne, presque complètement caché, juste avant il y a une petite orangeraie. Les chambres sont en fait de petits chalets semi enterrés, on ne les distingue pratiquement pas. Pour le notre qui est plus grand nous avons dû prendre la voiture. C’est un vrai petit paradis, surtout pour Léonie puisqu’il y a des suricates, des chiens et surtout 3 chevaux dont un cheval peluche (ou ours comme elle dit). Les chalets et la maison des propriétaires est superbe, jusqu’au mobilier en bois des chambres. Comme c’est une maison d’hôtes l’accueil y est plus chaleureux que dans un hôtel, le repas délicieux et l’ambiance détendue et agréable, on aurait vraiment envie d’y rester plusieurs jours. Les propriétaires parlent Allemand, ce qui est pratique pour moi.



En conclusion : Léonie aimerait tout transporter chez nous pour y vivre (maison, animaux, paysage, ..) !.