Results for "Syrie+souvenir+artisanat"

Bonjour tout le monde,

Je pars au Liban dans 2 semaines et j'aimerai connaître vos avis côté logement. Voici les villes où je m'arrêterai volontiers: Beyrouth (j'étais resté au Tala's New Hotel en 2001, très bien, qq'un a-t-il une autre idée en 2004?) Tripoli Tyre ou Sidon Baalbek ou aux alentours

Quelqu'un a-t-il des infos récentes sur le passage de la frontière Liban vers Syrie? (Obtention visa, coût...)

Merci d'avance

Bonjour à tous, Nous partons 8 jours a Jérusalem, 1ere semaine d'aout, mais sans voiture.

J'ai vu que Massada etait tres facilement accessible en bus (apparemment il faut y dormir pour faire l'ascension au lever du jour) en revanche, qu'en est il de Golan? connaissez vous des bus? Pensez vous qu'il faille y passer la nuit ou une journée peut elle suffire? Que faut il ne pas manquer une fois sur le plateau du Golan?

On m'a également parlé de Akko et eilat? qu en pensez vous pour 8 jours, sans voiture?

Merci!!!

Aujourd'hui 21 avril je me trouve en Cappadoce, je voyage en velo et je serai a la frontiere syrienne dans entre 5 et 10 jours.J'ai eu des bonnes et des mauvaises nouvelles au sujet de la Syrie par d'autres voyageurs en velo.Un australien est passe sans aucun probleme il ya une semaine, deux francaius en revanche ont du prendre l'avin de Amman a Istanbul car les frontieres etaient fermees il ya 3 semaines au debut de la rebellion.Ils m'ont dit aussi que d'entrer dans le pays cote turc etait plus facile que d'y sortir. Savez-vous comment evolue la situation et ce qu'il en est au jour d'aujourd'hui?. Didier

Bonjour,

De retour de voyage, voilà que je planifie déjà mon prochain départ pour l'été prochain. Un peu au hasard, j'ai décidé de partir pour la Syrie avec mon amoureux. Après être tombée sans m'y attendre sur un article sur le pays, les commentaires des gens qui y sont déjà allés ont fini de me convaincre de découvrir ce pays.

Nous avons environs 21 jours de voyage pour découvrir ce pays. Croyez-vous que ce soit trop? Je ne suis pas une voyageuse très rapide et je vais en voyage pour prendre mon temps et découvrir, mais je veux votre avis. Devrais-je couvrir plus que la Syrie durant ce laps de temps?

Quel budget dois-je prévoir? Je voyage habituellement de façon assez économique, mais j'aime avoir quelques surplus pour une exploration ici et là, quelques emplettes dans les souks, une ou deux bouffes plus luxueuses, etc.

Qu'est-ce que je ne dois absolument pas manquer? Je sais que Alep et Damas sont des incontournables, mais sinon, quelles sont vos suggestions?

Si j'ai des amis Canadiens (voire mieux, Montréalais) qui ont visité la Syrie, connaissez-vous les bons endroits pour acheter les billets?

Et que dois-je savoir d'autre? Je sais que j'ai besoin de prendre un visa avant le départ, que les Syriens sont un peuple accueillant, que le respect de leur culture veut que je ne m'y promène pas en short et en top, que les transports sont assez aisés, mais que me faut-il savoir d'autre?

D'avance, merci pour vos réponses!

bonjour

petite info pour ceux que cela interesse je viens d'arriver en syrie via Hatay en turquie

Aucun soucis pour faire son visa a la frontiere: 28 dollars et on ne m'a meme pas demande de photos!

Bonjour à tous,

Je compte me rendre en syrie en mai prochain avec mon frère et ma soeur afin de découvrir ce beau pays. J'avais laissé quelques messages sur ce forum et les réponses publiées m'avaient rassurés tant sur la sécurité du pays que sur la population qui semble assez accueillante. En recherchant les autres posts sur ce pays, j'ai cru comprendre que d'autres avaient la meme opinion et que personne n'avait rencontré de réelles galères.

Donc jusqu'à là tout allait bien.

Jusqu'à hier où j'ai discuté avec un ami qui me parlait de sa collègue qui en revenait. Tout au long du voyage, frequemment elle s'est fait insultée par des syriens, ainsi que son ami, sans doute (selon elle) parce qu'elle ne portait pas le voile. Elle se sentait souvent haie par la population et le regard haineux à son égard ont été très frequent. Pire elle a croisée des policiers qui tapaient leur matraque sur leurs mains en les regardant. Elle en ai revenu decu et en ayant la certitude que les syriens n'aiment pas les Francais.

A votre avis ? qu'est ce qu'il faut en penser ? De plus, une femme en syrie sans voile est t-elle montrée du doigt ?

Rassurez moi car j'ai été un peu sonné par cette description. Je serai parti qu'avec mon frère, je n'aurais pas été inquièt, mais ma soeur sera présente et je me pose vraiment quelques questions ...

Merci de votre retour Nico

SYRIE: PARFUMS D' ALEP ET DE DAMAS

LE CAFE AL NOFARA: l'art de conter

Depuis 250 ans sous les regards bienveillants des portraits de famille, des présidents et des mollahs ainsi que des vieilles photos de Damas acrochées aux murs la tradition au Café Al Nofara est toujours vivante. Seule concession à notre époque la télévision qui n'a pas droit de cité quand le conteur prend la parole. Installé sur son fauteuil lui même juché sur un piedestal le conteur domine une assemblée qui suit attentivement où en songeant ses gestes et mimiques. Des volutes bleues libérées par les narghilés parfument l'atmosphère d'une odeur légerement acre et sucrée invitant à la nonchalence et malgré le ballet incéssant du préposé aux pipes à eau le conteur n'en poursuit pas moins son récit ne s'interrompant que pour avaler une gorgée de thé, dire quelques plaisanteries ou répondre aux perplexités de son auditoire. Le spectacle est aussi dans la salle minuscule du café les clients rentrent ou sortent se frayant sans bruit un passage entre les tables et les chaises, y consomment du thé tout en faisant rougir la braisse du narghilé, participent en faisant vivre et revivre l'histoire mainte fois entendue par des cris de guerre ou de victoire selon les passages lus. Dans le café Al Nofara le temps semble suspendu à un fil tenu qui nous relie à notre imaginaire, à notre envie d'échapper du réel, à notre envie d'être le héros de l'histoire et de briller au firmament. Depuis plus de deux siècles des générations de syriens prennent place tous les soirs sur les banquettes et les chaises de ce café mythique pour écouter un bout de leur feuilleton préféré pouvant durer des semaines ou des mois. Ce sont des épopées qui narrent de vieilles histoires passionantes, qui parlent de héros tout droit sortis de la nuit des temps, ce sont des contes imaginaires, des contes des mille et une nuits qui font rêver, qui nous emmènent loin, très loin… L'épée virevolte, fend les airs, s'abbat avec fracas sur un guéridon en fer, mime la mise à mort des méchants accompagnée par les cris de joie des spectateurs: le conteur est aussi acteur, ses mains et ses yeux savent attirer l'attention en soulignant les passages les plus importants rendant ainsi le récit vivant et accessible à tous. Du minaret de la mosquée des Omeyades le chant du muezin s'élève appelant à la prière, il pénètre jusque dans la salle comme pour rapeller les hommes à plus de rigueur. Mélange de profane et de sacré mais la bataille entre les deux hommes durent depuis si longtemps qu'Allah se réjouit de cette rivalité qui en fait n'en est pas une car même si les deux voix s'entrechoquent, se superposent, se font concurence, se séparent, se dépassent c'est pour mieux se rejoindre pour sublimer le triomphe du bien sur le mal dans un seul et même cri.

LES SOUKS: l'art du commerce

Se laisser porter, emporter, griser, ennivrer par les sons, les odeurs, les voix, les parfums… Se perdre, se mouvoir entre les étals et la foule… Fermer les yeux et se laisser pénétrer par ces éffluves et ces contacts furtifs… Rêver en écoutant tous ces bruits nouveaux qui comme un murmure viennent mourrir dans nos oreilles… Voyager au coeur de la vie, au coeur des hommes, au coeur de nos lointaines racines et vivre un moment magique qui dépasse notre entendement. Rentrer dans le jeu des vendeurs, parlementer sans fin pour le plaisir de la discussion, répondre par un sourire aux invitations enjoleuses des rabatteurs… Toucher, palper, comparer les marchandises, faire la moue et semblant de partir en étant sur d'être rappeler et de l'emporter pour un bon prix. Mais bon prix pour qui? Le souk, lieu magique, lieu de toutes les envies, de toutes les recherches, de toutes les tentations, lieu de rencontre, lieu de vie, ici tout palpite du matin au soir, ici tout se vend, tout s'achète, tout se négocie, il suffit d'être patient. C'est le royaume des affaires, royaume des hommes qui vendent et des femmes qui achètent binome indispensable à la bonne marche du commerce. Les souks racontent l'histoire de l'opulence d'une ville et grâce à Soliman le Magnifique les grands échanges avec les Occidentaux connaitront leur âge d'or. Les caravanrésails abriteront les rencontres fructueuses des Orientaux vendant pierres précieuses, textiles, épices aux Européens descendus de leurs vaisseaux chargés de monaie. Imbriqués dans les souks, les khans monumentaux avec leurs entrées majeustueuses décorées de pierres noires et blondes et de déssins géométriques offrent de beaux exemples d'architecture mamelouque. Venise fut la première a installer un comptoir à Alep et encore aujourd'hui dans une odeur de savon, de cardamome, de clou de girofle et au rythme de la musique du cuivre martellé on peut toujours y faire provisions de tapis, d'étoffes, de bijoux sans oublier le bric-à-brac savament ordonné des denrées alimentaires. Objets hétéroclites, boutiques pleines à craquer, objets insolites, étals surchargés, antiquités, objets de la vie quotidienne, bijoux, quincaillerie, odeurs et couleurs déclinées à l'infini, cris des porteurs et des camelots, prières des muezins, conversations animées, klaxons des rares véhicules qui osent braver les ruelles quasi impasses des souks, tout s'entrechoque dans un caos inimaginable ou pourtant règne un ordre plusieurs fois millenaire. De nos jours encore divisé par corporation le souk obéit toujours aux ancestrales lois d'honnêteté, de courtoisie et d'entr'aide. Les souks, monde à part, partie intégrante des pays du Moyen Orient loin du tumulte extérieur de la ville moderne fourmillent et grouillent, les marchandises passent de main en main, des fabriques aux étalalages, des vendeurs aux cabas des clientes. Les transactions se font sereinement, sans cri ni heurt et discrètement l'argent change de porte monaie. Pas de tiroir caisse qui sonne à son ouverture, pas de coffre fort, pas de facture, pas de bureaucratie, la parole et une poignée de main cellent le pacte sur l'honneur entre les deux parties. Etrangement à la rue le souk est calme, tout le monde parle à voix basse, musique et radio n'ont pas droit de cité seule la sonnerie des téléphones et des marchands de réveils troublent parfois les laborieuses transactions. On se presse, on court on se bouscule presque, la foule ne s'arrete jamais, c'est un perpétuel va et vient, un véritable ballet entre les khans, caravansérails, ruelles, venelles, dédales, couloirs, cours intérieures qui structurent les souks comme si la bonne affaire allait échapper aux yeux inquisiteurs des acheteurs. Les boutiques sont pleine à craquer, on doit jongler entre les objets les plus divers installés devant des échoppes à même le passage tout en essayant de ne pas faire dégringoler les étagères ou les vendeurs ont installé avec patience leur produits. Les humains et les marchandises s'entassent et se heurtent dans les ruelles car l'espace fait cruellement défaut dans les souks: acheteurs, vendeurs, rabateurs, porteurs, livreurs, bicyclettes, motos, ânes, brouettes, petits fourgons, diables, chariots, étals ambulants se disputent l'espace étroit laissé libre entre les rangées des boutiques exigües et minuscules qui déssinent des damiers aux senteurs de cannelle, de safran et de corde. Les échoppes sont parfois si petites que les vendeurs ne peuvent y entrer ou en sortir qu'en sautant à l'aide d'une corde le comptoir. Vendeurs installés au milieu et sur leur produits, ici pas d'espace perdu, la moindre place est traquée, les marchandises sont reines et occupent tout du sol au plafond, ainsi bassines, sacs de toutes sortes, récipients, caisses, cageots, étagères, plateaux, boites, bidons, cartons débordants font office de décoration car l'imagination ne manque pas pour mettre en valeur le moindre article et appater le client en mélangeant judicieusement les couleurs et les odeurs. Le souk malgré son origine millenaire sait aussi se transformer, le plus bel exemple nous arrive d'Alep. Ses anciennes prisons font maintenant vivre d'autres prisonniers non plus des deserteurs ou des voleurs mais des prisonniers du travail! Ce sont les ciseaux qui enchainent ces hommes car c'est le royaume des tailleurs. Les petites cellules regorgent de tissu qui sera vite taillé pour devenir pantalons, vestes ou djellabas et les petites mains expertes les coudront à la maison permettant ainsi aux femmes de gagner quelque argent. Le souk vit aussi à l'heure des fêtes religieuses. Durant le Ramadan quinze minutes avant l'heure de rompre le jeune les lourds rouleaux métalliques claquent un à un, les boutiques se ferment et la foule dévale presque en courant les ruelles du souk pour aller festoyer avant de rendre à la mosquée. En moins de trente minutes le souk sera vide et seuls quelques cartons et emballages abandonnés dans les rues désertées ou ne travaillent que les patissiers fortement sollicités en ces jours de fêtes témoigneront des affaires traitées. Le souk semble un endroit propère ou tout le monde qu'il soit riche commerçant où vendeur à la sauvette, acheteurs où badaux trouve son compte. Et le soir à l'heure ou le bruit des rideaux de fer annoncent la fermeture, à regret on doit quitter cet havre de paix pour être à nouveau happé par la vie trépidente de la ville moderne et le souk peut s'endormir tranquillement… demain il sera nettoyé pour que les transactions interompues par la nuit puissent reprendre et que se rendre dans les souks soit sans cesse une fête, un vrai bonheur.

LE HAMMAM: l'art raffiné de vivre

Le hammam, endroit vieux comme le monde toujours d'actualité a traversé les époques et les révolutions sans muter, est toujours aussi fréquenté. Ces vieux murs résonnent encore des brouhahas des notables, des coquettes, des courtisanes et des petites gens qui sont venus laver leur enveloppe charnelle et resourcer leur esprit. Ses grandes coupoles percées de ronds de verres pour mieux filtrer la lumière, ses arcades divisant les salles, sa décoration lui donnant l' aspect d'un palais raffiné, le chuintement, le clapotis et le murmure de l'eau, la moiteur et la douce fraicheur du sol en pierre noires et blanches poli par des génerations de visiteurs sied à la méditation, à l'abandon de soi, aux confidences et au bavardage. On vient au hammam pour s'amuser, passer la journée, faire des rencontres, trouver des réponses à ses problèmes; le hammam avec le café et la mosquée représentent l'essence même du monde arabe. D'une salle proviennent des cris de joie, des rires et des éclats de voix, c'est la fête aujourd'hui dans le hamman, des amies ont accompagnées la future mariée pour sa toilette nuptiale. Le hamman est encore depuis sa lointaine création un lieu de vie privilégié au Moyen Orient, ces murs pourraient raconter tant de joie et de peine. Pour nous occidentaux le hamman est entouré d'un halo de mystère, que doit-il se passer dans ses murs si épais d'où rien ne transpire? Dès l'entrée on est agréablememt surpris par les reflets du soleil jouant sur les vieilles pierres, les boiseries, les mosaiques, les lanternes, les bassins et les fontaines; les corps sont dévétus, les nudités s'exposent sans fausse pudeur, sans vergogne, ici c'est le temple du culte de l'eau qui vous invite à s'amuser avec elle de mille façons. Eau débordant des fontaines, eau se fracassant sur le sol, eau jettée sur les corps à peine lavés et frottés, l'eau dans le hamman est synonime de bonheur, de bien être et d'oubli, sans elle cette joyeuse atmosphère ne serait pas possible. Accroupies devant les fontaines, s'aspergant abondament d'eau tiède, voire très chaude, les femmes se lavent tout en échangeant des confidences. Femmes aux rondeurs porteuses de vie, femmes au corps sveltes ou flasques, petites filles s'éveillant à la vie, toutes apprécient ce moment de détente loin de l'univers suffocant des hommes. De leur côté les hommes font de même, on ne mélange pas le masculin et le féminin au hamman! Dans le caldarium une épaisse vapeur humide entre en action pour combattre les impuretés, les corps sont délicatement baignés avec de l'eau à peine tiède provoquant de délicieux frissons avant de fondre sous les caresses sensuelles des mains expertes des esthéticiennes d'une autre époque: elles vous frottent, savonnent, lavent, tournent et retournent jusqu'a qu'elles soient satisfaites de leur soin puis leurs doigts de fée soulagent les zones douloureuses de nos chairs veillissantes; depuis des millénaires ils ont tellement pétris de corps, vu tellement de misères qu'ils les devinent au premier coup d'oeil, au premier contact avec le grain de la peau. Dans la salle de repos, délicieusement fatiguées, propres comme au premier jour de la vie, des piles de serviettes en pur coton innaculé attendent de s'enrouler autour de nos hanches et de nos épaules prolongeant ainsi le plaisir de la toilette par son doux contact. Allanguies sur des divans qui ont vu des milliers de corps beaux et usés, lentement, tout en sirotant un thé à la menthe presque trop sucré on se prend à rêver à une vie sans soucis comme celle que devaient avoir les compagnes de Schéhérazade.

LES PALAIS: l'art sublimé

Se perdre dans les ruelles entrecoupées de voûtes et d'arcs du vieux quartier chrétien d'Alep, longer les façades sobres et épurées de la rue Jdaideh qui ne laissent en rien soupçonner l'extraordinaire beauté des intérieurs. Oser pousser la porte de quelques maisons de ces fortunés marchands d'un autre siécle pour en saisir des bribes de vie. Se laisser susprendre par le raffinement dévoilé par ces portes entrouvertes et subir le charme qui émane de ces vieilles pierres. Ces maisons parfois transformées en musées, hotel ou restaurants vous invitent à la découverte des saveurs orientales et exciteront votre imagination. Comme un pélerinage il faut toutes les visiter pour mieux saisir dans quel luxe vivaient ces habitants du temps du commerce avec la Sérénissime. Au coeur d'Alep et de Damas, dans les vieux quartiers et dans le fin fond des souks, syriens et étrangers amoureux de ces pierres millénaires restaurent des anciennes demeures mameloukes pour y travailler et y vivre dans un raffinement oriental. La restauration et la mise en valeur du patrimoine par des particuliers redonnent ses lettres de noblesse à ces plus vieilles villes du monde. C'est la décoration qui a fait la réputation de ces petits palais, murs et plafonds sont en bois peint, sertis d'or et de petits médaillons figurant des mosquées et des dômes au dessin vif et naïf ou des corbeilles de fleurs et de fruits. Autrefois on invitait chanteurs et musiciens chez soi pour jouer de la musique dans le grand salon de reception ou les invités et leurs hotes du haut de l'estrade en marbre rose les écoutaient tout en partageant quelques pistaches fraîches et un verre de thé. En Syrie, les habitations traditionelles qui pour la plupart datent du XVIIIe et XIXe sont tournées vers une cour intérieure prolongée par un salon d'été de conception iranienne, l'iwan. La combinaison de la cour typique de la demeure méditéranéenne et de l'iwan font l'orginalité de ces maisons où le frémissement des feuillages et la senteur des fleurs des orangers et des citroniers invitent à la rêverie. Dans le patio, l'iwan est une halte d'ombre parfumée pour ècouter le cliquetis des selsébils, ces fontaines murales qui versent en murmurant leurs goutelettes d'eau… alors qu'un escalier extérieur couvert d'une treille grimpe vers les toits où à l'heure du crépuscule les chrétiennes d'Orient comme les femmes voilées qui cachent leur peau de nacre vont écouter la beauté du chant du muezzin et c'est ici sous le croissant de lune que Damas et Alep lèvera le voile pour nous.

😎 😎 😎 Qui est revenu de Syrie très recemment avec une voiture, j'aimerais savoir comment ça se passe aujourd'hui pour l'assurance à la frontière et ou en est la durée de séjour non stop 2 ou 3 semaines ou plus ? Si j'ai tout compris pour aller de Syrie en Jordanie je dois faire la demande d'un visa à entrée multiple qu'en est il ?

Bonjour tout le monde,

Je suis dans la preparation de notre voyage de 15 j prévu fin mars 2010 et j'ai comme vous pouvez l'imaginer j'ai quelques questions:

- On arrive à Damas le 29/03/10 à 1h20 du mat, on y reste 2 jours, la visite de bosra depuis damas est-elle conseillée sachant qu'on revient à damas à la fin de notre sejour pour un jour - depart le 31 au matin pour palmyre pour y etre aux alentours de midi et en profiter - le lendemain apres midi, direction Alep, on y reste 2 jours entiers (y a t il des agences qui proposent des excursions pour les villes mortes?), on pourrait peut etre passer par le krak des chevaliers mais je pense que ca peut etre la course - nous repartons dc le 4/04 pour petra, on a l'intention de prendre un vol alep/amman, on arrive à 9h45 à amman, il parait que la plupart des bus qui vont à petra partent tot le matin, nous sera t il possible de prendre un bus pendant la journee pour petra?? - nous restons 3 jours entiers à petra, et là une interrogation, est-ce trop?? - depart le 08/04 pour wadi rum, et ce sera surement une excursion en jeep avec nuit ds le desert qui se terminerait à aqaba (nous devons passer à aqaba pour rejoindre damas en avion), quelqu'un a t il fait le trajet wadi rum-aqaba par une agence? - depart d'aqaba le lendemain à 16h (ca nous laisse le tps d'avoir un apercu de la ville) - dernier jour à damas puis depart à ... 4h40 pour geneve.

Nous n'avons pas l'intention de louer une voiture, le reseau de bus à l'air performant ds les 2 pays, mais nous avons une GROSSE interrogation sur la langue. Ne parlant pas arabe, peut-on s'en sortir avec le francais et l'anglais ou bien est ce compliqué?

Merci.

Bonjour,

Je reviens sur le forum, suite à une série de questions d'ingénue posées en Avril. Désormais sûre de mes dates de voyages, j'ai de nouvelles questions concrètes, si Oh! chers amis voyageurs, vous pouviez m'aider...

Je pars de Paris le 3 août, reviens juste avant le début du Ramadan vers le 22 août. (départ au petit matin) Première question si je n'en avais qu'une seule importante: comment faire, résa tasxi, hôtel pas trop onéreux, pour le jour d'arrivée (en pleine nuit), et celui du départ (proche aéroport)? Sécurité aux alentours de l'aéroport? Damas vit-elle la nuit?

- Primo, je voyage seule, avec l'envie de passer ma première semaine à Damas, au moindre coût (je préfère la sécurité d'un logement peu onéreux, sans confort peu m'importe mais sûr), pourquoi pas en suivant quelques cours d'arabes (Arabesk Studies, qui dis-mieux pour un stage à la carte? L'institut arabe français à Damas m'a l'air déjà réservé aux pro.) Je profiterai temps libres pour me faire les sites incontournables, sans rien prévoir trop à l'avance, tout voir sur place, en routarde digne de ce nom (suis-je dans le vrai, où dois-je prendre mes précautions? )

- Deuzio, je désire passer au Liban, voire en Jordanie (contact pour trek qui valent le coup?). Pour le Liban, puis-je en jeune fille que je suis, gagner la frontière, payer un visa d'entrée à la frontière, me déplacer sans risque? Où aller d'ailleurs? Pour combien de temps me conseilleriez-vous, que faire? Parc des Cèdres, sites touristiques, Beyrouth? Faut-il signaler sa présence à l'Ambassade? (pardon j'en sais rien...c'est aussi pour rassurer mon entourage)

Quelqu'un connait-il TLB Destinations (agence de tourisme basée à Beyrouth, plutôt aventure si j'ose dire, trips libres ou en groupe)

- Je veux éviter les treks en 4x4, trop chers, mais je ne veux pas rester coincée en ville par peur (absolument pas des gens ou des inconnus, mais entre autres, des chiens😊), j'ai déjà bougé seule mais c'est la pemière fois que je mets les pieds au Moyen-Orient. Quel budget transport, logement, prévoir pour 3 semaines de voyages? (-500 euros...)

J'attends mon Visa à entrées multiples, j'espère partir à temps, quels sont les précautions à prendre? (soleil, chaleur, achat d'un tchari ou voile à mon arrivée, où....?) Eua en bouteille facilement achetable?

Merci infiniment à vous!! N'hésitez pas à me faire partager vos doutes sur votre voyage à vous, ou vos prévisions!

Je suis anti-guide touristique, mais j'adore les conseils et échanges de vécu!!!! Bye

Bonjour a tous, je suis un canadien qui va faire une petite virée en Turquie, en Iran et en Syrie. J'aimerais savoir si quelqu'un pourrait me donner conseils et renseignements concernant les Visas.

J'ai lu beaucoup de forum, mais il semble y avoir des contradictions.

Si quelqu'un y est allé récemment, ce serait bien.

Merci

bonjour à tous, je reviens d'égypte en janvier où j'ai été déçue par le temps. Mon prochain voyage jordanie et syrie, pouvez-vous me dire à quelle période mon voyage serait le mieux. J'ai des congés en octobre mais mon agence de voyage ne commence les circuits qu'n décembre, je pense qu'il ne doit pas faire un temps et des températures super. merci pour votre aide😉

Bonjour à tous ! Nous allons partir du 23 mai au 22 juin prochain en Turquie et peut être rejoindre la Syrie. Pensez vous que le circuit est ambitieux sachant que nous voulons visiter pas mal de chose en Turquie (Istanbul, Cappadoce, Sud-Est du pays...)? Nous avons aceté le Guide du Routard qui ne parle presque pas du Sud-Est de la turquie... y'a-t-il vraiment des problèmes de sécurité?

Nous sommes preneurs de tous vos conseils.

A très Bientôt !

Bonjour à tous,

Depuis longue date le site de Pétra me faisait rêver et je prévoyais de me rendre dans la région au printemps prochain, et, in extenso, de visiter la Jordanie. Je disposerai d'une dizaine de jours de congé. Cependant, au gré de mes recherches et lectures de témoignages sur le forum, j'ai comme l'impression de la Syrie serait peut être plus intéressante, chaleureuse...et Pétra une énorme machine à touristes lui enlevant son "âme". Quelqu'un qui aurait visiter ces 2 pays pourrait il me le confirmer/infirmer ? Hormis Pétra, selon vous, est-il plus intéressant de visiter la Jordanie ou la Syrie ? Je suis à la recherche d'authenticité mais aussi de cultures et paysages. Pensez vous vous qu'il serait envisageable d'aller en Syrie et de juste "faire" Pétra 2 jour via un A/R Damas/Aqaba ou serait-ce une hérésie ?

Merci de vos avis et témoignages !

Bonjour a tous ,

Voila je viens vous parler un peu de mon programme pour ses 4 pays la !!

en sachant que je n'ai pas de duree de voyage a respecter mais j'ai 4 mois grand max ! depart octobre novembre 2010 .

Turquie -arrivee par avion depuis Paris à Istanbul

Istanbul , Antalya , Adana, Antakya

Syrie visa deja pris en France

Alep , Arraqah , Alep , Lattaquie , Homs , Palmyre , Damas

Liban

Beirut

Syrie

Re Damas

Jordanie

Amman , Petra , Aqaba

Retour Damas , vol retour

Voila en gros le trip que je me suis fait , je pense qu'en 3-4 mois j'ai le temps de bien profiter , se pose la question du budget , je suis qq'un de tres simple , bus taxi , nourriture locale etc ... que pensez vous de 3000-4000 euros , que me conseillez vous comme transport et logement

Merciiiiiiiiiiiii

en sachant que ce qui coute le plus cher c'est le vols damas paris du retour :D :D

Recherche itinéraires traces gps et points de bivouac Grece, Turquie, Syrie, et Jordanie pour visiter ces pays à travers les villes, les sites historiques et les pistes Merci

bonjour a tous, je suis actuellement en jordanie et j'aimerai aller me ballader en syrie. je n'ai que le routard avec moi et il n'est pas tres clair sur la possibilite ou non d'obtenir le visa syrien en jordanie🤪. si oui, faut il le prendre a amman ou a la frontiere??? par la meme occasion, faut il fournir des photos et combien coute ce fameux visa?? merci!!😏 autant pour moi, dans la rubrique ambassade de syrie a amman, ils rappellent que ce visa est impossible a obtenir en jordanie...🙁 cela dit sur le site d'abm, ils disent que "theoriquement" on ne peut pas l'obtenir...ca veut dire que parfois on peut???? jsuis paumee...si quelqu'un a deja reussi a l'avoir, je suis preneuse de temoignage...je vais passer directement a l'ambassade et tiendrais au courant le forum...ca peut peut etre servir a quelqu'un...

Apres de nombreuses soirees a vous lire (et a rever) et a rechercher de nombreuses informations, je me lance pour un 1er post car il nous reste pas mal de questions en suspens.

Apres quelques voyages organises, mon amie et moi desirerions vivre une nouvelle experience de voyage : prendre (enfin acheter) notre sac a dos cet ete au depart d'Istanbul pour rallier le Caire.

Au programme : decouverte d'Istanbul (2 jours), de la Cappadoce (2 jours), d'Alep, de Damas, de Palmyre, de la mer morte, de Petra (2 jours), du Wadi Rum, de la mer rouge et du Caire (2 jours)

Je sais qu'en 3 semaines cela va faire un peu court mais on connait deja la Turquie (2 voyages) et l'Egypte (Louxor ...)

Donc si quelqu'un pouvait nous renseigner sur : - Nous voulons faire le trajet Nevsehir - Alep. Pour cela existe-t-il bien un bus entre Nevsehir et Mersin ? Si oui quel est son prix et l'horaire ? (dur de trouver des renseignements sur les bus en Turquie). Puis apres prendre le train de Mersin vers Alep Sinon existe-t-il un autre moyen d'effectuer ce trajet ? - Est-il difficile de rallier Palmyre de Damas dans la matinee ? (et inversement). - De meme est-il difficile de visiter la mer morte au depart d'Amman puis revenir sur Amman la meme journee ?

Et concernant les formalites : mon amie est Roumaine. pour la Turquie a-t-elle besoin d'un visa ? (les messages sur internet etant contradictoires)

Et pour les delais : pour un depart en aout, quand doit-on faire la demande du visa ? et quand doit-on reserver les hotels ?

Voila merci d'avance pour les reponses et desole pour les accents (clavier qwerty) et si les questions ont deja ete posees.

Et merci aussi a tous ceux qui par leur reponses anterieures nous ont beaucoup aide.

Bonne journee a tous 🙂

Here we can chat, have fun, ask questions, post off-topic photos... Hope you'll like this theme 🙂 The contest is here

Dans la série "j'ai besoin de moins d'une journée pour visiter une ville", je vous présente aujourd'hui Munich, capitale de la Bavière.

Le moins que l'on puisse dire, c'est que je ne suis pas un fin connaisseur de l'Allemagne. Je n'y avais déjà passé en tout et pour tout que moins de 24 heures il y a quelques années, à Saarbrücken, la plus française des villes allemandes. Mais samedi dernier, c'est dans une des grandes métropoles du pays que j'allais avoir l'occasion de faire sauter ou de confirmer certains préjugés que l'on peut avoir sur l'Allemagne et les allemands. Pour la première fois depuis 1994 j'ai donc embarqué à bord d'un avion de la Lufthansa pour un vol Shanghai - Munich qui dura 12 heures. De la Lufthansa, je n'avais que le souvenir de quelques hôtesses teutones grosses et méchantes et d'un programme musical plutôt bien choisi. La Lufthansa de 2008 a bien changé depuis toutes ces années, puisque les hôtesses allemandes ont dorénavant une silhouette beaucoup plus présentable, et que la seule grosse de l'équpe était en fait une chinoise bilingue. Une copie encore plus conforme au modèle que l'original!

A côté de moi, un italien tout aussi enrobé que l'hôtesse chinoise allait se charger de grignoter mon espace vital tandis que pendant presque tout le vol, des bébés hurleurs se chargèrent d'empêcher les passagers innocents de s'endormir. Hélas, la mise hors service au bout de deux heures de vol du système audio et video allait m'empêcher de couvrir ce vacarme.

Bref, au bout de ces 12 heures de vol, j'étais plutôt content de voir se profiler la chaîne des Alpes tandis que l'avion obliquait sa trajectoire au-dessus de la bucolique Bavière pour enfin plonger vers l'aéroport Franz J. Strauss.

Rien à dire sur cet aéroport très ergonomique, où la grimace et les mimiques agressives des agents de l'immigration ne font que peu d'ombrage à l'efficacité et à la rapidité du contrôle des passeports. Que faire à Munich à 6 heures du matin? Il y a quelque chose que j'aime beaucoup faire, où que j'aille, c'est poser des questions difficiles aux agents des compagnies aériennes afin de savourer les situations absurdes dans lesquelles j'excelle à me retrouver. J'ai notamment acquis un certain savoir-faire pour faire tourner en bourrique hôtesses de l'air et personnel au sol des compagnies aériennes de Chine et d'autres pays où le choc des cultures se prête bien à ce jeu. En Allemagne, cela allait certainement être plus difficile de mettre à mal la fameuse rigueur et la fameuse efficacité allemandes. Mais la grosse Berta qui m'accueillit avec le sourire au comptoir de la Lufthansa ne savait pas à qui elle avait affaire: - bonjour, je souhaiterais modifier ma date de retour et la décaler un jour plus tard, est-ce possible avec ce billet? - oui, mais il faut payer, c'est 100 euros. - c'est cher mais s'il n'y a pas le choix... Y a-t-il encore des places? - laissez moi voir... ah non, désolé, c'est complet, vous aurez peut-être plus de chance en réessayant plus tard. - je vois. Et si je fais un retour via Munich au lieu de Francort, c'est possible? - vous avez eu une très bonne idée. - merci merci, donc c'est possible? - ah je ne sais pas. - comment ça vous ne savez pas? Vous n'êtes pas le service des billets de la Lufthansa? - si si, mais je ne peux pas vous dire si vous avez le droit de changer de billet. - mais alors comment je fais pour savoir? - vous devez demander à une agence de voyage. - laquelle? - n'importe laquelle. - vous êtes donc en train de me dire que n'importe quelle agence de voyage en France ou en Allemagne pourra me renseigner sur mon billet d'avion, mais vous, agence Lufthansa de l'aéroport de Munich en êtes incapable? - oui voilà c'est ça (j'ai failli dire "ne seriez-vous pas chinoise par hasard?" mais je me suis retenu) - c'est quand même bizarre, je pensais que la Lufthansa auprès de qui j'ai directement acheté mon billet saurait me dire si je peux le changer. - non nous ne pouvons pas, je n'ai pas cette information dans mon ordinateur. - je vois, merci au revoir.

J'étais plutôt satisfait de ce premier contact avec la rigoureuse Allemagne. Il semblerait que mon talent pour dénicher l'ubuesque et l'inattendu ne se soit pas estompé, bien au contraire, quelques milliers de kilomètres à l'ouest de mon terrain de prédilection.

La matinée, j'ai donc joué au touriste à Munich, avant de retrouver mon point de rendez-vous à 12.30. Plusieurs de mes anciens collègues allemands de Shanghai étaient en effet rentrés en Allemagne en 2005 et 2006 et il me faisait très plaisir de les revoir après ces années. Avec M, C et B, nous avions en effet l'habitude tous les jeudi d'aller manger au restaurant allemand Paulhaner à deux pas de notre bureau de Pudong. On y mangeait et on y buvait bien au Paulhaner, c'était une vraie enclave européenne en plein coeur du quartier financier de Shanghai. Et puis les repas y dégénéraient parfois en sympathiques concours de gloutonnerie où il s'agissait de dévorer le plus de viande possible. En général, et cela n'étonnera pas ceux qui me connaissent, je m'en sortais de manière très honorable. Bref, je me réjouissais à l'idée d'entretenir ma réputation, cette fois à Munich, là où l'histoire du Paulhaner avait commencé.

Mes anciens collègues ont donc proposé un typique restaurant bavarois, dont certaintes serveuses en tenue traditionnelle avaient un décolleté des plus... photogéniques, et dont la brasserie et les plats de viande en sauce semblaient recueillir les suffrages des connaisseurs. Exactement ce qu'il me fallait pour faire exploser ma panse!

Les bières descendirent très rapidement, la matinée à jouer au touriste m'ayant donné très soif. Et il faut reconnaître qu'elles sont délicieuses ces bières bavaroises. Mes anciens collègues furent d'ailleurs incapables de me répondre lorsque je leur demandais combien il y avait de brasseries dans la région. Une bonne cinquantaine? Une centaine? Allez savoir!

Mais il était temps de passer aux choses sérieuses: la viande. Après avoir longuement hésité, je me décidais pour une escalope (schnitzel) de porc aux schpatzle, aux champignons et au lard, ce à quoi j'ai ajouté une assiette de chou. Je regrettais de ne pas avoir choisi le jambonneau qui avait l'air de faire le délice de nos voisins de table, mais mes collègues commençaient à sourire en se demandant si j'allais pouvoir finir mon assiette. Les cons! Ils avaient oublié qui j'étais! C'est qu'au bout de cet énorme plat de viande, j'avais encore très faim moi! Je crois que quand j'ai demandé le menu, ils pensaient encore que je plaisantais, mais il a bien fallu qu'ils reconnaissent la supériorité de mon estomac lorsque j'ai passé commande d'un plat de boeuf encore plus gros que le premier. Et oui, je l'ai fini en plus! M, C et B ont donc bien dû admettre que je méritais toujours ma réputation de gros mangeur. Même à la descente de bière ils n'ont pas réussi à me ridiculiser, contrairement à cette mémorable soirée shanghaienne où l'orgie de bière aboutit à une gueule de bois les plus carabinées. Mais j'avais la forme samedi dernier, et nous avons fini par nous lever sans mal, pour la suite des festivités.

Munich était désormais rouge de monde. C'était la dernière journée du championnant de foot, et Munich était championne cette année. Des milliers et des milliers de supporters de tous ages avaient endossé le maillot du Bayern de Munich pour faire la fête dans la rue, autour de la Marienplatz. Et on dira que les allemands sont ennuyeux et ne savent pas s'amuser? J'ai beau détester le foot et les fêtes populaires, je dois avouer que cette expérience était de plus intéressantes. Mes anciens collègues proposèrent d'aller regarder le match Munich - Berlin dans un gigantesque bar où un bon millier de supporters étaient entassés, hurlant et trinquant. J'ai demandé à mes amis comment on disait "allez Berlin" en allemand, mais ils me répondirent que ce ne serait pas une très bonne idée de crier ça, et le gabarit et l'état d'ébriété des supporters munichois autour de nous plaidèrent pour leur prudence. Je me suis donc contenté de vider encore un litre de bière.

Finalement, l'heure tourna, et il fut temps de prendre congé de mes amis, pour rejoindre l'aéroport où m'attendait mon avion pour Nice. Mon estomac digérant péniblement la viande et la bière de l'après-midi ralentit certes mon rythme, mais je suis finalement arrivé dans les temps. J'ai bien failli m'assoupir dans l'avion, davantage en raison de la digestion que des 40 heures sans sommeil que j'avais derrière moi. Nom de dieu, qu'est ce que j'ai pu boire et manger!

Une fois arrivé à Nice, mes parents m'attendirent:

"on t'attendait pour manger: soupe, pates et pissaladière, ça t'ira?"

Et moi, tel Daladier descendant de son avion de Munich en 1938, j'ai bien failli grommeler "les cons!"