Results for "Birmanie+hébergement"

Laos- novembre 2012.

Préambule.

Le Laos s'est fortement développé sur le plan touristique ces dix dernières années.  On trouve désormais une gamme plutôt large d'hôtels et guest- houses , ( notamment à Luang Prabang), le réseau routier s'est nettement amélioré et les moyens de transports se sont également modernisés. Fini les longues pistes poussiéreuses en latérite,  les vieux bus locaux aux sièges durs et aux fenêtres qui ne fermaient pas.  " Ça... C'était avant..." Tout est devenu plus facile et vous ne rencontrerez aucune difficulté à voyager par vos propres moyens.  Cela dit , les distances n'ont pas changé et certains trajets peuvent paraître longs...

Le corollaire de cette évolution, en même temps que l'afflux de touristes, est une sensible augmentation des prix. Cela se vérifie tout particulièrement à Vientiane et à Luang Prabang. Même si cela reste globalement moins élevé qu'en Europe, le Laos , n'est pas le pays le moins cher d'Asie du sud est. Fort heureusement, la qualité des prestations à aussi augmenté, mais toutefois moins rapidement que les tarifs.  Parfois, un voyageur avisé sera étonné de certains prix, finalement peu "conformes" à l'Asie du sud est. Cependant, en cherchant un peu, il reste toujours possible de dénicher une guest- house très sympa à prix doux et un excellent petit resto où on sert une bonne nourriture locale à prix honnêtes. Ce qui soulage toujours le budget quotidien. 🙂

L'intérêt de ce pays réside avant tout, selon moi, dans ses superbes paysages, notamment au nord de Luang Prabang . Une descente de la "Nam Ou", en bateau lent avec un stop d'une nuit à Nang Kwew vous laissera un souvenir de paysages exceptionnels. Fort malheureusement,  sur ces petits bateaux d'environ 15 places vous ne voyagerez que rarement avec des Laotiens. C'est la rançon du tourisme...

1- l'argent

Très facile, partout, de changer du cash en euro ou dollars. Nombreux ATM , distributeurs de cash , y compris dans des endroits un peu reculés.  L'euro se change à 10000 kips au mois de novembre 2012. Le dollar US à un peu plus que 8000kips.  Les hôtels et agences de voyage qui acceptent la carte de crédit sont fréquents. Western Union pour les plus malchanceux .  J'allais oublier... Changez vos Kips ou dépensez- les avant de quitter le Laos.. Sinon, vous devrez y retourner pour les utiliser..!

2-L'hébergement.

On trouve tout:  du bon et du moins bon... du cher et du bon marché... Généralement propre. L'offre s'est considérablement étoffée et la concurrence joue son rôle. Cependant, là encore, la tendance s'avère  inflationniste. Néanmoins, chacun pourra trouver ce qui lui plaît, y compris, en "fouinant" un peu,  de vraies bonnes, voire excellentes adresses.  Les prix varient de 5 euros à plus de 100 euros pour une chambre double et la moyenne semble se situer aux alentours de 30/40 dollars pour une chambre au confort "occidental". Cependant , l'offre d'entrée de gamme est de nature à satisfaire de nombreux voyageurs qui ne sont pas à la recherche d'un confort standard, pour un budget quotidien avoisinant 10 euros. Bien souvent les hôtels et guest-houses d'entrée de gamme n'offrent pas le petit-déjeuner. Mais...ce n'est pas impoli de négocier. 

3-La restauration.

Aucun problème pour se restaurer quelque soit l'endroit où vous vous trouverez..  Dans certaines petites gargotes  vous devrez toutefois préciser que vous ne voulez pas un repas épicé sous peine d'avoir les yeux qui vous sortent des orbites... Les plats qu'on vous proposera seront à base de riz ou de pâtes, accompagnés de légumes ou de viande. Pas aussi succulents qu'au Myanmar ni aussi bien préparés qu'en Thaïlande mais ils demeureront honnêtes et parfois goûteux. Souvent servis dans de petites assiettes ils apparaîtront copieux et sont, de fait,  suffisants pour un appétit moyen.  Pour les gourmands, il sera souvent nécessaire de doubler la commande. Dans beaucoup de villes vous pourrez également manger européen. ( frites et autres). La " Lao Beer " est présente partout et s'affiche à 10000 kips la grande bouteille. Des endroits plus huppés la vendront jusqu'à 18000 kips. Mais pas de mauvaise surprise car, le plus souvent, les prix sont affichés sur le menu.  Le service n'est jamais inclus et ne semble pas être couramment pratiqué.  Il est à  noter que dans les quartiers très touristiques, les prix ont nettement progressé. Cela frise parfois l'indécence car rien ne justifie de telles augmentations sauf peut- être un  confort un peu supérieur aux autres établissements. Mais là, il s'agit de choix personnel... Durant votre séjour, il faudra essayer le café Lao, d'un noir pur et d'un goût spécifique et les petites crêpes vendues au bord des routes. ( entre 5000 et 10000 kips selon l'endroit). - Pour information, je n'ai jamais réussi à trouver un bon "sweet and sour", mais les plats à base de champignons sont souvent succulents. Affaire de goût sans doute..!

4-Les moyens de transport.

Là encore , tout coexiste; les bus dits " locaux" , les bus VIP, et les vans. Selon le mode choisi le prix diffère bien évidemment . Certains bus locaux ne sont que des camions à ridelle alors que d'autres sont plus traditionnels et nettement plus confortables.  Bien qu'étant les plus chers, les vans ont généralement la faveur des touristes car ils sont souvent plus rapides et réputés plus confortables. (Dans les bus traditionnels ou VIP vous aurez cependant plus de place pour les jambes.) Les bateaux.. Il en existe différentes sortes. Les lents, les gros et les rapides. Ces derniers sont officiellement interdits car dangereux.  On en trouve encore et vous les entendrez passer.!! Les petits lents.. Mes préférés quoique n'étant pas les plus confortables. L'impression de voyage est différente et cela ne fait pas trop "usine" quand on les compare aux "gros" qui transportent jusqu'à 150 passagers. Là encore prix en  hausse car ce mode transport est de plus en plus réservé aux touristes et délaissé par les Laotiens.  Certains trajets en bateau sont magnifiques. Exemple de Muang Khua à Nang Kew.  (Si vous ne deviez n'en faire qu'un seul , c'est celui à ne pas rater). Paysages splendides.  Il vous en coûtera 120000 kips pour 4 heures d'un trajet INOUBLIABLE sur la Nam Ou. Et enfin l'avion pour les plus pressés. Prix internationaux . 

5-Le réseau routier.

Aucun problème particulier. De moins en moins de pistes et de plus en plus d'asphalte. Subsistent cependant  les nids de poule dus à un défaut d'entretien et quelques longs kilomètres en réfection entre Vientiane et Thakket. ( Dans quelques mois çe sera fini …) De nombreux nouveaux ponts en construction.. Les Chinois sont passés par là. Ça roule..!

6-La culture, les gens.

C'est le Boudhisme qui prédomine au Laos et qui façonne les relations. Les gens, sans être cordiaux , sont plutôt gentils et serviables. Bien sûr, quelques exceptions confirmeront cette impression surtout dans les lieux à forte affluence touristique. ( ex : chauffeurs de Tuk tuk qui mentent effrontément  pour augmenter les prix.) Le Laos vit en grande partie du tourisme et chacun s'efforce à préserver cette manne qui a sorti une frange importante de la population de conditions de vie difficile.  On ne ressent aucun problème d'insécurité et la police ne se montre pas omni- présente.  Cependant n'oubliez pas que vous êtes en Asie et que la culture est complexe.  Un sourire peut dissimuler bien des choses..!

7-L'Internet, le téléphone.

Le réseau internet se développe vite et de nombreux hôteliers et restaurateurs ont compris que le WiFi était un élément commercial important. Ce qui signifie que, désormais, le WiFi gratuit vous est souvent proposé au restaurant ou à l'hôtel. Pour tous ceux qui n'auraient pas encore, I Pad, I Phone, Smartphones ou " devices" du même genre, i l y a bien sûr des cyber-cafés, mais moins nombreux que dans les pays environnants.  Il est possible de se procurer une carte SIM pour un prix dérisoire, mais selon votre choix de puce, vous pourrez ou non communiquer avec l'étranger. Skype, pour ceux qui le possède, règle désormais ce problème.

8- location de véhicules.

Il est souvent à la fois pratique et agréable de louer une petite moto, un vélo ou un scooter. Sauf si vous adorez la marche, cela permet de plus longues balades avec un peu moins de fatigue. Presque partout vous pourrez louer un scooter, mais ATTENTION, les prix varient considérablement d'un endroit à un autre. C'est Luang Prabang qui détient la palme incontestée des prix les plus hauts. Cela frise vraiment la malhonnêteté. Il vous en coûtera entre 12 et 16 euros par jour pour un scooter alors que la même machine vous sera proposée à 3 ou 4 euros à Vang Vieng et 5 ou 6 euros à Vientiane. Vous ne pourrez pas dire que vous ne saviez pas..! Et si comme moi, vous trouvez les loueurs de Luang Prabang un peu trop cupides, boycottez- les en leur expliquant pourquoi. Il est évident qu'il s'agit d'une mafia qui s'entend sur les prix.😠 Les prix de location de vélos sont bien sûr plus doux. Entre 1 et 2 euros par jour. Pour la location de voiture ce sera uniquement dans la capitale ou à Luang Prabang. Conduite à droite.

Hello tout le monde,

Voilà mon petit compte rendu de mes vacances en polynésie. Premièrement le prix du billet, je l'ai payé 2258€ A/R, mais c'est un billet un peu spécial. Départ de Francfort->Vancouver->Auckland->Papeete->Papeete->Auckland->Nouméa->Auckland->Vancouver->Francfort. Oui je sais un peu compliqué, mais j'avais besoin d'un billet multidestinations pour Papeete et ensuite pour la Nouvelle Calédonie, mais d'un côté j'ai préféré faire + d'heures d'avion mais au moins je ne suis pas passé par Los Angeles (d'après certains récis tous ceux qui sont passé par l'amérique on été emmerdées , c'est de vrai cons en fait). Alors arrivée à Tahiti:

J'y suis resté beaucoup trop longtemps (5 nuits), 3 aurais suffit emplement (on a vite fait le tour).J'ai logé au FARE SUISSE pour 450€ sans petit déjeuné (vaux mieux ne pas le prendre, il demande 1200 CFP pour pas grand chose), de plus il y a un supermarché à environ 100m donc vous pouvez faire des courses et préparer vos repas vous même (il y a une cuisine commune). La chambre était nickel, à part le brasseur d'air qui brassait pas grand chose.Douche et toilettes communs pour 2 chambres et les personnes qui attendaient le départ.Petit hick, le matin toujours réveil bruyant (trop de poules et de coqs dérrière ma chambre.Les transferts sont gratuit. Petit conseil d'amis évité de venir un samedi soir ou un dimanche (tout est fermé et c'est la galère pour trouvé une voiture de location) enfin bref on se fait chier grave!!La ville de Papeete est très sale mais par contre il y a un magnifique jardin près du port, le jardin de PAOFAI, a voir. Ce qui m'a choqué c'est le nombre de sans abris qui dorment dans les rues, sa c'est moins Glamour.Il n'y a pas de plage de sable blanc, que du sable noir. En résumé ça ne sert à rien de s'y attardé.J'ai quand même fait un safari 4X4 (qui à mon avis en vaux la peine).

Arrivée à MOOREA:

Là sa change complètement, rien que la vu en arrivant en avion, magnifique lagon autour.J'ai logé au camping NELSON (5 nuits) pour 26000cfp (environ 216€).Mais là pareil je suis resté beaucoup trop longtemps, 3 nuits aurais suffit aussi , même topo petite île et on a vite fait le tour.Je n'avais pas de tente, le camping propose aussi des chambres (avec brasseur d'air , lit double et petite penderie) bref c'était correct et propre. les douches et toilettes sont en communs pour tous.Cuisine et salle commune pour les repas, il ne propose ni petit dèj, ni repas, ni transferts c'est à vous de vous débrouiller. Mais pas de souçi, il y un un petit commerce à 20 mètres et assez de snacks aussi.Je vous recommande "La Paillote" on y mange super bien pour pas trop chère, en plus elle est sur TRIPADVISOR.

Arrivée à RAIATEA:

Là ça change encore une fois, île beaucoup plus sauvage, pas de plage, ni de lagon.En fait si le seul lagon se trouve entre les 2 îles de RAIATEA et TAHAA.J'ai logé à la pension MANAVA pour 20800cfp (environ 173€) pour 4 nuits sans petit déjeuner.Si jamais vous comptez logé là prévoyez une voiture, c'est une super pension mais un peu loin de tout (6 km de la ville) et à environ 20 min de marche du premier commerce.Il propose 2 chambres avec cuisine, douche et toilettes en communs. les chambres sont spacieuses avec 1 grand lit double et un petit lit simple et avec un brasseur d'air.Les transferts sont compris dans le prix.

Arrivée à RANGIROA:

Là sa change encore une fois complètement.C'est une île coralienne.J'ai logé à la pension LOYNA (que je vous recommande) pour 26200cfp (environ 218€) avec petit déjeuné et demi pension et transferts inclus.On y mange super bien et c'est très conviviale vu qu'on mange tous à la même table.Il n'y à pas grand chose à faire , à par la plongée, d'ailleurs c'est la mecque de la plongée.J'ai d'ailleurs fait mon baptème de plongée->Génial.

Voilà c'est en gros mon trip en polynésie, si jamais vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Juste un dernier conseil, prévoyer de l'anti moustique (il y en a beaucoup) et ne resté pas plus de 3 nuits par île. Si j'avais su comment c'était j'aurais pu raccourcire Tahiti et Moorea et rajouté 2 îles en plus. Mais bon se qui est fait est fait.

Voilà

Bonjour, je souhaite me rendre en Thaïlande au mois d'août, pouvez-vous me dire les endroits à éviter (restaurants, visites...) ?? Merci par avance !!😉

bonjour Désolé de polluer le forum avec une énième question sur les visas Mais après plusieurs recherches je n'ai pas vraiment trouvé de réponse à ma question . Je voudrais avoir votre avis sur une demande de visa français pour ma petite amie thaïlandaise , sur le site de TLS contact j'ai commencé à remplir ma demande de visa et là je suis tombé sur une demande de visa en vue d'un mariage en France alors que je cherchais le formulaire pour une demande de visa visite priver .Cela fais maintenant deux ans et demi que je suis avec mon amie est et trois an que j'habite en Thaïlande donc ce n'est pas une petite amourette de voyage , de se fait un mariage ou PACS en France est tout à fait envisageable surtout si cela simplifie la demande de visa donc ma question est la suivante à votre avis , d'une demande de visa en vue d'un mariage ou d'une demande de visa visite priver lequel serait le plus simple à obtenir d'autant plus que pour la première fois je comptais demander un visa de deux mois pour rester plausible alors que j'aurais besoin d'au moins six mois ou plus pour raisons professionnelles j'envisagé donc qu'elles rentrent seule au bout de deux mois , mais forcément c'est pas ce que l'on souhaite Voilà qu'en pensez-vous ? Pour info mon amie un petit resto depuis peux sur Samui avec un book qui tient la route sans être bien sûr milliardaire merci

Bonjour à tous !

Ayant fini mes études (si courtes) je pense que le moment est venu de réaliser mes rêves. Ras le bol du matérialisme et de cette société actuelle et soif de découverte (France 5 & Discovery c'est bien, mais mes yeux sont mieux !)

Je souhaite entreprendre un voyage autour du monde à vélo et à force de lire des ouvrages et quelques blogs, on se rassure et on pense pouvoir se lancer. J'aurais quelques questions à vous poser les globetrotters !

J'envisage de partir à deux ou plus, mais personne ne souhaite m'accompagner dans ce périple. J'ai franchement peur de partir seul, mais au fond pourquoi pas, vous en pensez quoi ?

Partir sans argent semble pour moi plus intéressant puisque dans quelques situations compliquées, on revient aux racines et on ne choisit pas le facilité de l'argent qui nous ouvrira les portes voulus en temps & en minutes (voir secondes). Donc quel serait le minimum à prévoir pour les frais avant le départ et ensuite selon vous ?

PS : s'il y a quelqu'un qui ne trouve pas de binôme comme moi actuellement, faites moi signe, je cherche un collaborateur avisé et motivé pour réaliser notre rêve.

Stop au matérialisme la conjoncture actuelle donne envie de vomir. Je veux vivre mes rêves et ne plus rêver de vivre.

Cordialement

Bonjour à tous,

Je tente depuis 2 mois d'organiser notre voyage en Thaïlande (Moi, mon mari et nos 2 adolescentes). Seulement, je n'arrive pas à y voir clair entre tout ce qu'il y a à voir et ce que me raconte les personnes autours de moi. Je sollicite donc votre aide pour m'aider à répondre aux différentes questions et m'orienter dans la construction de notre itinéraire. Nous partons du 02/08/2012 au 31/08/2012 sachant que les 15 derniers jours nous séjournons à Pho kho phgnan. Nous souhaitons donc faire la partie nord (Chaï Maï). 1. Nous souhaitons rester 2 jours sur Bangkok puis nous diriger vers le nord (Chan Maï) Nous avons envoyé un mail sur un petit hôtel que nous avions sélectionné mais pas de réponse depuis 1 mois. 2. Nous souhaitions partir en sac à dos et des personnes connaissant bien la Thaïlande nous ont dit qu'il ne fallait pas s'embêter avec des sacs à dos car tout était fait en sorte pour nous facilité la vie pratique. Seulement, nous ne souhaitons pas avoir de contraintes et souhaitons pouvoir rester ou partir comme bon nous semble. 3. Nous souhaitons réserver notre première nuit sur Chaï Maï : connaissez-vous un endroit authentique et dépaysant ? Peux-t-on y aller sans réservation ? 4. Nous souhaitons faire un safari-Treck avec 1 nuit dans la réserve mais après avoir lu des avis divergents sur le forum je ne sais plus lequel choisir. Pourriez-vous m'apporter des conseils ? 5. Nous souhaitons des vacances en mode détente et authentiques. 6. Quelles visites et/ou aventure pouvons nous sélectionner dans le nord ?

Nous reprendrons l'avions pour Kho Samui le 18/08/2012

Merci aux courageux qui accepterons de m'aider.

Bonjour ,

Apres avoir ete 1 mois en Inde , me voici maintenant en Thailande depuis une dizaines de jours. J'ai uniquement le visa d'arrive et donc dans 2 semaines plus ou moins , je vais partir ailleurs. Comme ecrit dans le titre , j'hesite beaucoup entre le Laos ou la Malaisie !

Je suis en ce moment a Chiang Mai au nord de le Thailande , donc plus proche du Laos certes... Mais ca ne me derangerait pas de devoir descendre jusqu'a Krabi rester 2/3 jours , pour ensuite finir en Malaisie , a Penang d'apres ce que j'ai compris.Et ensuite j'aimerais aller a Kuala Lumpur si possible.

LE detail qui me ferait decider est le cout de la vie ... apres nombreuses recherches je pense comprendre que la Malaisie se situe a un meme niveau de vie que la Thailande , quant au Laos je pense que c'est moins cher , mais peut etre que je me trompe ...

Je voyage depuis 2 mois deja avec un budget d'environ 400/500 euros par mois pour dormir j'ai jusqu'ici toujours trouver des chambres propres pour 3 ou 5 euros la nuit et je m'en sors plutot pas mal , pour me deplacer je privilegie le bus meme si c'est long ca ne me derange pas on s'habitue. Je prefere avoir de l'argent en extra pour faire des activites et visites !

ps / Je sais qu'une sortie par voie terrestre me donnera droit a seulement un visa de 14 ou 15 jours lorsque je reviendrais en Thailande pour prendre mon vol pour Bangkok - Hong Kong fin mai.

Merci d'avance pour vos conseils, je suis en plein doute ... !!

Tres mauvaise nouvelle pour ceux qui projettent de visiter les "Cites anciennes" du Sri Lanka : depuis le 1er janvier (2012), le billet forfaitaire qui permettait de visiter l'ensemble des 7 ou 8 sites pour 5400 Roupies (environ 40 euros) n'existe plus !!! Il faut desormais payer site par site des prix astronomiques. Exemple : 30 dollars pour le rocher de Sigriya ou 25 dollars pour Pollonaruwa et Anuradhapura... Ces tarifs sont completement deconnectes de la realite, ils font passer les touristes pour des millionnaires et des vaches a lait aupres de la population locale... qui hallucine de nous voir sortir de telles sommes.. C'est d'autant plus dommage que tous ces sites sont classes au Patrimoine Mondial de l'Unesco..

Bonjour,

Mon copain et moi souhaitant partir faire un voyage en ASie d'une durée de 8 mois avec un depart prévu au alentour du 10 Mai, nous savons que c'est pas la meilleur période pour partir mais malheuresement nos travail nous permettent de partir que à cette époque là . Tout d'abord il faut savoir que notre voyage se déroulera en mode Globe trotter, routard, dc en sac à dos et en prenant les logements le moins cher ...

Alors je vous donne notre itineraire et j'aimerais avoir vos avis, nous allons essayer de passer a travers les fortes moussons. 10 Mai arrivé en chine 15 Mai arrivé en Mongolie ( par vois terrestre ) 1 juin on retourne en Chine ( on dessent tout la chine par la côte est , Guillin, Shangai, Xi'an, Beijing) 25 juin arrivé au Viet nam on redessent le viet nam (Hanoi, ninh binh, hué, nha trang hô chi minh delta du mekong 15 juillet Cambodge (phnom penh, slem reap ) 30 juillet thailande (bangkok) 15 aout Laos , on remonte le Laos jusqu'a houelsal 1 septembre on retourne pour deux semaines en thailande on dessent tout la thailande 15 septembre dirrection la Malaise 30 septembre indonesie 15 octobre direction l'inde fin decembre retour en france

Il faut savoir que nous passerons toutes les frontieres par voix terrestre, à l'expetion du vol de l'indonesie vers L'inde.

Que pensez-vous de notre itineraire ? nous partirons avec un budget de 7000 euros chacun ?

Es que vous pensez qu'au niveau des moussons ca va passer ?

Si vous avez d'autre idées d'itineraire on prend tout ! Si vous avez des conseils a nous donné hésité pas !

Je vous remercie d'avance par l'aide que vous pouriez nous apporté!

Julie

Bonjour! Je souhaiterai me rendre à nouveau en chine en juillet 2012 et j'hésite entre les rizières de yangyuan et celles de guangxi. Celles de yangyuan sont elles vraiment beaucoup plus impressionnantes que celles de guangxi? Merci d'avance Anne

Retour d'info d'un voyage en Oubékistan du 5 au 23 Aout 2011 donc voici quelques infos en bloc

Arrivée a l'Aéroport: Remplisser les deux formulaires, declarer bien toutes les devises que vous possédez.et en garder un que vous rendrez à la sortie du pays avec un nouveau formulaire ou biensur vous declarez moins de devises qu'a aller (vous pouvez sortir autant de Soum que vous voulez). Oubliez les taxis il y a une station de bus sur le parking, prenez le 11 ou 76 pour ceux qui vont chez Gulnara (la majorité des voyageurs) et descendez au Bazar Chorsu (immanquable avec ces domes bleues). Cout 600 Soums

Marché de Change: Il y a un gros marché noir en Ouzbekistan et tout le monde peux vous faire du change, vu que le plus gros billet est de 1000 soum et que cela correspond à 30 centimes d'euros pour etre plus tranquille vous pouvez le faire dans les guesthouses ou vous aurez un moins bon taux mais cela évitera le stress des premiers "change" dans le Bazar 1 euros = 2400 au marché officiel -> entre 3200 et 3350 au marché noir 1 Dollar = 1700 au marché officiel -> entre 2400 et 2500 au marché noir Jamais de problème avec les changeurs malgres la quantité de billets echangés, juste regarder qu'il n'y est pas de blanc dans les liasses. Apres je vous conseil de changer 20 Euros a l'aéroport au taux officiel et avec un papier (deja pour payer le bus) et surtout s'il vous reste des soums au retour pour pourvoir les rechanger en devise on vous demandera un papier pouvant que vous aillez bien changés dans une banque! Autre petite astuce, pays les hotels d'état ou de grosses agences (style les hotels Asia), les billet de train ou d'avion chez ouzbekistant Airline en Soum car il applique le taux officiel. Exemple l'hotel Asia vous indique un prix de 60 dollars cela fait 102 000 Soums alors qu'au marché noir 60 dollars = 150 000 soums.......

Transports:

Pour les billet d'avion ou de train il y a plein d'Aviakassa qui vous propose les services de vente de ces billets avec petite commission toujours raisonnable. Pour les avions, les Yaks sont interdit de voler (cela fait un peut dépotoire sur le tarmac de l'aéroport) et de nouveaux airbus ont été mis en service pour les vols interieurs, Uzbekistan Airlines est une tres bonne compagnie.

Les gares routieres se trouvent toujours en periphérie de ville, donc un premier taxi sera toujours obligatoire pour y acceder. Les cars n'ont plus le droit de circuler de 22 heures à 4 heures, privilégier les trains de nuits pour aller plus vite sur de grandes distances. Les taxi collectifs sont plus chères mais partent plus rapidement et surtout sont plus rapides. De toute facon pour n'importe quelle destination vous trouverez toujours un moyen de transport et a n'importe quelle heure.

Pour les billets de train, reservé bien a l'avance pour les trains rapides qui sont rapidement pleins.

Tashkent - Urgench = 60 euros avec Uzbekistan 1h30 Urgench - Khiva = 40 000 soum par taxi taxi (20 a 30 min) Khiva - noukus - Muyanq (mer Aral) = 120 dollars par taxi ( 8 heures de route + attente du taxi avec vous) Khiva - Boukhara = 80 dollars par taxi (5h30 a 07h00 selon le chauffeur mais route défoncée en travaux mais pour combien de temps....) Khiva - tour des citadelles du desert = 40 dollars par taxi ( 1/2 journée avec attente du taxi) Boukhara - navoi = 15 000 Soums par tete ( 1 heure ) Navoi - Nurata = 5000 Soums par tete ( 1/2 heure ) Samarcande - Tashkent = 23 000 soums par tete en train 2eme classe + comm ( 4 heures par le train rapide) Tashkent - fergana = 40 dollars le taxi attention il y a un enregistrement des etrangers avant le passage du tunnel des deux cotés ne pas etre etonné si on vous demande votre passeport (5 a 6 heures selon le moteur de la voiture pour grimper le col...)

Bcp de questions sur le métro de tashkent = prendre seulement des photocopie de votre passeport (avec la page du visa) on vous les demandera a chaque rentrée dans le metro et d'ouvrir votre sac mais tout se passe tres bien, prix 600 soums et super moyen de bouger en ville.

Notre itinéraire

Tashkent - khiva - noukus - muynaq (mer aral) - citadelle du desert - boukhara - sentyab (eco tourisme) - samarcande - tashkent - fergana - tashkent

Hébergement

Plein de B&B pas de soucis pour se loger attention certain établissement on perdu leur accreditation donc ne peuvent plus accueillir les touristes, on vous remettra ou vous demanderez un papier d'enregistrement a garder, normalement il ne le controle pas a la douane mais on ne sait jamais, vous pouvez vous autoriser quelques nuits chez l'habitant sans license. Nous avons géralement pris une chambre double + wc et slb avec clim (quasi obligatoire en Aout) pour 25 à 35 euros avec petit dej.

Quelques prix:

Une biere en bar = 2500 soums un soda en bar= 2000 soums (0.5l) bouteille 1.5 = 5000 soums Un bon repas = 25 000 Soums (avec boissons) 1 metre de pure soie = 11 000 soums (magasin d'etat TZUM a tashkent) Une course de taxi = 2000 a 5000 soums (probleme d'essence partout en Ouzbekistan sauf à la capitale) Musée = il y a deux prix le prix des locaux et le reste = à boukara cela sera 2000 soums pour le complexe Kalon, a Samarcande de 3 000 soums pour l'aller de Mausolée à 12 000 soums pour le Registan, Khiva on paie a la porte Ouest pour l'ensemble des monuments= 10 dollars mais payer en soums car il applique le taux officiel. Dans la ville il y a en plus des extras pour les points de vue sur la ville ( 3 000 soums a chaque fois).

Si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser sur le forum pour que tout le monde puisse en profiter!!!!!!

Pensez qu'en Oubekistan tout se négocie Bon voyage sur les traces de Tamerlan.

Bonjour, Nous prévoyons partir en mai 2012 pour 2 ans idéalement, avec notre fille de 5 ans. Nous hésitons encore entre partir sac à dos ou en camping-car. En parcourant les forums et blogues nous réalisons que les budgets sont assez similaires pour l'une ou l'autre option:

- En sac à dos, on s'attend à payer environ 50.000 euros pour 1 an / $95.000 pour 2 ans (incluant frais avant départ, budget quotidien, avion)

- En c-car, on s'attend à payer environ 80.000 euros pour 1 an / 110.000 pour 2 ans (incluant frais avant départ, achat c-car, budget quotidien, avion, cargo). En revendant le c-car après le voyage, on tombe à un coût net de 70.000 euros pour 1 an / $90.000 pour 2 ans.

En gros, si on part 1 an l'option sac à dos semble préférable, si on part 2 ans le c-car semble plus adapté. Par ailleurs, il semble que partir sac à dos donne plus de temps dans chaque endroit (les gros trajets sont fait en avion), mais on est moins "dans nos affaires" et on a moins la liberté d'aller où on veut. En c-car par contre, on a la liberté d'aller où l'on veut, on a notre "chez soi" mais on passe plus de temps sur les routes donc moins à chaque endroit.

En conclusion, pour l'instant nous penchons pour le c-car, pour plusieurs raisons (outre celles mentionnées ci-dessus): - Si on part 2 ans on a plus de temps, donc le temps de rouler ET de rester dans les endroits - L'option "chez-soi" nous semble important pour nous, les repères de notre fille seront présents, sans compter les bagages que nous pourrions emporter avec nous (nous en profiterions pour faire de l'escalade dans plusieurs endroits, et prendre nos vélos)

Êtes-vous de cet avis ? Quels sont selon vous les + et - de chaque option, en famille, pour 2 ans ? Sommes-nous réalistes dans nos budgets?

Merci bcp.

Bonjour à tous,

Avant toutes choses, désolé de poser des questions qui ont sans doute trouvées réponses dans des sujets plus anciens.Toutefois, je me permet quand même de les poser (histoire d'avoir un complément et certaine réponse plus actuelles)

Je pars en couple au Kirghizistan (Paris - Bichkek) début Octobre pour 1 mois, voyage autonome sac à dos, avec un retour Tachkent - Paris, mes questions sont les suivantes :

- Dois je prendre le(s) Visa avec Action-Visa ou, plutôt opter pour l'obtention sur place, a l’aéroport ? Y a t il une différence de prix, des soucis administratifs récurrents ?

- D’après Lonely, pas possible de changer des Euros sur place, mieux vaut prendre des USD... Je souhaiterais avoir l'avis de vrais voyageurs.

- En milieu de trip, nous souhaitons passer en Ouzbékistan. Quel est le meilleurs moyen d'y parvenir ? doit on partir de Bichkek, de Och ? Doit on privilégier l'avion, le bus ?

- Pour le Visa Ouzbek, sachant que nous ne savons pas encore par quel moyens nous allons passer la frontière, doit on le prendre à l'avance ? Le prix sur Action Visa est exorbitant (105€), est ce normal ?

- Enfin, au niveau de la monnaie, même question pour l'Ouzbékistan, comment s'équiper ?

Voila, mes principales préoccupations, toutefois, je souhaiterais vraiment pouvoir échanger avec un voyageur avertis, donc tous les conseils seront les bienvenues.

Merci par avance

Fumuj

Bonjour à tous! Avec mon ami, nous partons pour un tour du monde en janvier 2012. Nous arriverons en asie du sud est en septembre approximativement. Nous voulons faire le Vietnam, le Cambodge, le Laos et la Thailande. L'ordre des pays vous parait il judicieux ( visas etc..)? De plus, avez vous des conseils d'itinéraires, de choses à ne surtout pas manquer? ce sera peut être notre seule occaz' de visiter alors tous les conseils sont les bienvenus :)

merci

Steph et Max

Bonjour

La décision est prise ! Nous partons en famille en 2013 pour notre TDM de 1 an. 2 enfants qui auront 7 et 9 ans et en sac à dos.

J'écume le forum et les blogs des familles depuis des mois et récoltent pleins de conseils. Merci

Nous avons une bonne idée du trajet qui a déjà changé plusieurs fois et ce n'est sans doute pas fini ! Nous ne visiterons pas tous les pays dans leur intégralité mais quelques endroits choisis qui nous font réver. Cela nous laissera quelques voyages à faire pour après !

Nous ferons donc à priori :

- thaîlande (bangkok, chïang maï, kanchanaburi, krabi) - laos ( vientiane, vang vieng, luang prabang) - vietnam (hanoï, baie Along, hué, hoî an) - cambodge (siemp reap) - australie en camping car (sydney, brisbane, townsville et centre rouge) - patagonie en camping car (coté chili et argentine) - argentine (BA, iguazu, salta) - chili (désert atacama) - bolivie (sud lipez) - pérou (aréquipa, puno, cusco) - costa rica (cahuita, arenal, monteverde, dominical) - mexique (yucatan et chiapas) - guatemala (antigua, coban, flores) - usa en camping car (parcs ouest américain, san francisco, los angeles)

J'avais des questions à poser à ceux qui sont déjà partir ou qui sont en train de finir leur tdm.

Qu'est ce que vous referiez sans aucune hésitation ? Qu'est ce que vous ne referiez pas ? Qu'est ce que vous changeriez si on vous avait prévenu ?

Cela peut concerner les pays, excursions, transports, valises, argent, cned, hotels, assurance ...

Et au sujet des enfants :

Qu'est ce qu'ils ont adorés ? Qu'est ce qui a été le plus pénible pour eux (et donc pour vous)?

En tous cas merci pour vos réponses.

Bonjour à tous,

Je suis en 1er année de BTS et j'aimerais vraiment partir vers Février 2013. Je prévois un an pour finir mes études puis environ 10 mois pour mettre de l'argent de coté. Mon trajet est assez brouillon, mais j'aimerais vraiment effectuer mon TDM à peu près dans cet ordre:

Ouest Russe, par le Transsiberien pour la Mongoli.L' Inde me semble inévitable, tut comme le Tibet. Direction l'Est de la Chine, puis, descente vers Thaillande, en traversant le Vietnam et le Laos. Arrivé ici, le choix est difficile entre Indonésie et Philippine, mais de toute façon, je continuerais vers la Papouasie, pour finir le périple de l'Est, un ou deux mois en Australie. D'ici, je ne sais si je m'arrêterais en Nouvelle Zélande, mais je partierais ensuite pour le Chili, l'Argentine, retour Chili pour grimper jusqu'au Pérou, Guatemala, Mexique. Passer la frontière des Etats Unis (à faire en voiture) jusque Seattle. Pour finir, j'aimerai m'arrêter dans un coin sympa du Canada, ou j'aimerai m'installer.

Est ce que quelqu'un aurai certains conseils à me donner sur, les visas à se procurer, un autre itinéraire, certaine zones à approfondir, voir même, pourquoi pas, des partants pour le Trip. Je sais qu'un an, c'est ridicule pour faire ce long voyage. Je comptais plus sur 1an1/2, 2ans. A pied, en train, en stop, à vélo, mais très peu en avion, car je part pour voir le paysage, les autres cultures, découvrir le Monde, rencontrer de nouvelles mentalités, de nouvelles expériences, des personnes qui marqueront ma vie. Je ne part pas pour manger des petits gâteaux dans des emballages ! Alors quelque soit vos info, je suis preneur. Mp ou directement sur cette page. Merci d'avance et à très vite.

(autre question)

comment fait on lorsqu'on voyage longtemps et que le temps entre l'obtention du visa et le temps ou on entre dans le pays en question est expiré ?

Peut on prendre son visa d'un pays a un autre ? Par une ambassade française? N'importe quelle ambassade ?

Par exemple, si je prend le Transsibérien, pour le visa de mongolie ou de chine ou d'inde, comment faire ??* Y a t'il possibilité de prendre des visas de transite pour certains pays ? * Et est ce que je peux prendre un visa de transite pour la chine, passer par le tibet, l'inde et revenir en chine, ou vaut mieux que je prenne un double entré en chine ... sachant que c'est 3 mois le max, et que je pense y passé plus de temps ... ? (je suis sur le début de l'organisation et tous ça est assez nouveau, je me perd dans les formalités...) Merci d'avance

Je précise que je voyage sans guide de voyage mais en prenant des infos sur le net et une fois sur place avec les rares voyageurs qui échangent des informations! De plus ceci est un avis strictement personnel sur ce pays qu’on aime ou déteste.

Tout d’abord la mafia touristique est présente sur presque toute les îles à l’exception du Nord de Sulawesi et ses îles volcaniques non touristiques. Je n’avais jamais vu une telle exagération de prix et malhonnête dans les transports dans la cinquantaine de pays visités auparavant notamment ex ursss. Heureusement que les indonésiens qui ne travaillent pas dans le tourisme sont sympathiques avec surtout la palme à l’île de Sulawesi. Mais la majorité des indonésiens pensent que les occidentaux sont tous millionnaires et dépensent sans compter et c’est vraiment insupportable.

Ensuite, le logement UNE CATASTROPHE!! Personnellement, je n’ai pas besoin de confort en voyageant mais la qualité prix est la pire d’Asie vu à ce jour (à l’exception du Tadjikistan) avec des prix single inexistant et des chambres sans climatisation sans drap et sanitaire pitoyable pour 120 000- 150 000 roupies (10-13 €) avec petit déjeuner minable quand il y’en a un. Autrement c’est des prix européens pour le logement normal.

Pour les taxes d’aéroport, là aussi c’est la grosse arnaque pour ces aéroports pourris avec 40000 roupies à payer à l’aller puis 40000 roupies au retour et 150000 pour quitter l’indonésien avec cet aéroport de Jakarta minable.

Côté nourriture, bonne surprise on mange très bien pas cher en Indonésie à condition d’éviter les restaurants touristiques en allant dans les marchés ou on se régale pour 10000-20000 roupies selon son appétit. Il n'y a pas que le nasi goreng et gado gado à manger. Mais la meilleure nourriture se trouve au Nord Sulawesi mais attention nourriture très épicée.

Côté déforestation, le massacre continu avec des palmiers à gogo qui poussent partout pour faire cette foutu huile de palme. Je n’ai vu que de belles forêts que du côté du kawah Ijen et Ternate aux Moluques Nord.

Quelques informations sur certaines îles : MOLUQUES Nord

J’ai pris Wings air depuis Manado jusqu’à Ternate avec un avion poubelle à hélice DASH 8 => 350 000 400 000 roupies pour 1 heure de vol.

Concernant Ternate et Moluques Nord il y’a quasiment aucun touriste occidental car peu de choses à faire et pas de belle plages. A Ternate grande ville au pied du volcan l’hébergement bon marché est souvent plein, j’ai testé le Nirwana hôtel pour 140 000 -160 000 roupies. Attention à l’emplacement de l’hôtel à Ternate la mosquée a une acoustique assez fort. Pour l’ascension du volcan, ceci est réservé à des marcheurs entraînés car 1600 mètres de dénivelés assez raide et glissant le jour de mon ascension avec pluie continue. De plus, il est difficile de voir le cratère sans nuage mais j’ai eu un coup de chance avec 5 minutes d'éclaircies avec toutes les fumerolles. Pour traverser sur l’île principale en speed boat (1 heure) c’est 50 000 roupies puis pour se balader au nord de Halmahera taxi collectif jusqu’à Ibu ou par exemple pour voir le volcan en activité et ses villages qui ne voient jamais de touristes.

Me restant 2 jours j’ai voulu me rendre sur l’île la plus au Nord des Moluques Morotai pour aller dans un beau lagon mais problème une fois arriver sur l’île malgré de très rares touristes annuel le bateau pour aller sur le petit lagon 600 000 roupies!!! et le pire c'est qu'en 2012 ils vont créer une réserve marine type Bunaken ! Quelle intelligence de proposer de tarifs mafieux pour 30 minutes de bateau donc bye bye nord Moluques.

Retour Ternate pour tenter d’aller sur la seule île de sable blanc avec snorkelling Lelei et là encore la mafia 3 Millions de roupie pour y aller 2 heures de bateau !! Et le gouvernement indonésien veut y développer le tourisme !!!! il y’a un bateau hebdomadaire pas cher 6 heures de bateau mais pour choper l’horaire c’est un défi.

Bref Moluques Nord à conseiller seulement pour les volcans et aller à la rencontre de villageois curieux de découvrir des occidentaux.

JAVA :

Le Kawah Ijen visité par 5000 touristes par an est peut être un must en Indonésie avec la rencontre des porteurs de souffre!! Il est bien sûr possible d'y aller sans ses agences touristiques mafieuses de Java qui vont payer des fortunes à des "faux voyageurs" qui ne savent plus voyager. C'est vrai ce volcan est isolé mais on peut y aller seul. Depuis le port d’arrivée de Bali, il faut négocier un ojek pour y aller car pas de transport par cette route qui est défoncé de chez défoncé et très pentu. On vous demandera 200000 roupies mais à faire baisser comme d’habitude après de longues négociations.

Au Kawah Ijen, à faire le matin de préférence et éviter de descendre dans le cratère si il y’a du vent : çà devient vite irrespirable. Le poids moyen est de 75- 80 kg de souffre avec 2 voyages par jour pour 625 roupies pour 1 kg. Il y'a un porteur ANTONIO 27 ans qui rêve de travailler à Bali qui parle un peu français et qui serait très heureux de parler français avec vous sans demander d’argent je précise. Pour l’anecdote il a aider l’émission Pekin express et l’émission à donner 500 000 roupies à quelques porteurs.

Pour rejoindre Sempol ou y aller de Sempol là c’est plus compliquer (15 km) dans de joli paysages de plantations de café soit on le fait a pied soit en ojek et là à mois de 40000 roupies c’est dur de trouver. Puis il y’à un bus à 6 heures du matin pour 20000 roupies puis changement pour un bus climatisé 23000 roupies jusqu'à Progolingo ou on t'arrête devant les agences touristiques mafieuses qui proposent des transport sur java et jusqu'à bali. Là il faut trouver le bemo jusqu'au Bromo pour 25000 roupies mais le problème avec tous ces tours le chauffeur n'a plus beaucoup de clients.

Concernant le Bromo il était toujours en grosse activité lors de mon passage avec approche du cratère et son nuage de cendres FABULEUX !! Aucun contrôle des autorités et ce paysage de cendres est incroyable. Par ailleurs ces voyageurs qui viennent en tour, restent tellement peu de temps qu'ils ont rien vu du spectacle car brouillard le matin!! Et ces JEEP QUEL ARNAQUE il faut seulement 45 minutes à pied pour rejoindre le point de vue et ils tarifent ça 300 000 roupies sur un chemin qui ne nécessite pas de 4*4!!

BOROBODUR / je l’ai boycotté car le prix de l’entrée est encore une fois un prix délirant qui va dans le poches du gouvernement. J’ai visité Pranbanan 13 $ !! L’entrée avec en plus des travaux et aucune authenticité comme en Inde ou les temples sont bien plus beaux et avec des hindous. D’ailleurs en Indonésie il sont une tendance à tout exagérer Bali la plus belle île du Monde, Pranbanan le plus beau temple hindoue du Monde……

LABUANBAJO et KOMODO Etant donner que je ne suis pas sûr de retourner en Indonésie je voulais voir le parc de Komodo comme beaucoup de touristes dans le coin. Il faut savoir que beaucoup d’indonésiens rêvent d’y aller mais c’est trop cher pour eux.

Pour le vol depuis Bali j’ai choisi Merpati avec son avion tout pourri rempli a ¾ de touristes et assez cher 1 200 000 roupies aller retour. La compagnie Wings Air a 3 vol par semaine avec un ATR à hélice tout neuf.

Une fois arriver à Labuanbajo (et après avoir survoler le parc et ses jolies couleurs) avec son aéroport obsolète ( par rapport à l’afflux grandissant de touristes) je suis surpris par les prix !! En effet, l’hébergement tout pourri une fois de plus pour 150 000 roupies puis 100 000 roupies dans un autre par la suite sur la route principale, les restaurants avec des prix de Bali sauf bien sûr sur le port avec les locaux et enfin le prix du bateau pour aller dans le parc 800 000 1 000 000 de roupies par jour pour des bateaux nuls qui vont à 2 à l'heure avec un bruit fatigant du générateur. De plus l’égoïsme des voyageurs est de plus en plus fréquent avec beaucoup de difficulté pour trouver quelqu’un pour partager car beaucoup de couples ou de groupe d’amis de 3-4 et finalement quasi aucun backpaper car hors de prix cet endroit. Finalement je me suis incrusté avec des américaines pour un voyage de 2 jours pour 500 000 roupies. L’entrée du parc est cher 110 000 roupies !!! Plus 50 000 roupies à donner au ranger de Komodo. Je n’imagine pas l’affluence en Juillet août sur le parc et dans la ville qui n’est pas faîte pour accueillir autant de touristes : la multiplication des déchets est flagrante et plastique dans la mer aux abord de la ville mais heureusement pas a Rinça Komodo.

On voit plus de Komodo à Rinca qu’à Komodo et la différence de taille n’est pas flagrante. Le paysage en mars est très vert. A Komodo, les villageois vont vous harceler pour acheter leur camelote dragon en bois perles de corail tee shirt….. De plus, il paraît qu’il y’a maintenant des bateaux de croisière avec 1000 personnes qui débarquent dans le parc !!! Le parc est vraiment joli et propre mais les riches plongeurs vont monter les prix et ne viennent pas vraiment pour voir les dragons.

Bref content d’avoir eu la chance de visiter ce parc mais je n’y retournerais pas sauf si on me paie le voyage.

BALI / qui peut m’expliquer le succès de cet île ? Dans les années 70 80 ça se comprend mais aujourd’hui NON !!

Attention au bus pour aller à Gilimanuk pour le ferry pour JAVA grosse arnaque sur le prix du bus les locaux payent 25 000 roupies alors qu’on demande de 50 000 à 100 000 roupies pour les étrangers.

Bref, voyager en solo en Indonésie coûte assez cher sauf si on négocie fort à chaque fois mais c'est vraiment fatigant et donne une mauvaise image du pays alors que les indonésiens neutre vis à vis des touristes sont accueillant avec SULAWESI N°1. Je comprends pourquoi seulement 6 millions de touristes par an malgré un gros potentiel ce qui est un mal pour un bien dans certaines îles. De plus, trouver des villages de pêcheurs traditionnels à l’heure de la pêche industrielle est vraiment de plus en plus difficile et aller en Papouasie apparemment coûte une petite fortune pour plus aucune authenticité d’après beaucoup de témoignages.

Pour finir attention à l’overstay de 200 000 roupies par jour et le jour d’arrivée est bien compté sur le visa.

Bonjour à tous!!

J'ai 18 ans et je prévois ( après avoir travailler pendant 6 mois pour economiser ), de faire un voyage en Asie qui s'étalerait de mi-mars / debut avril à fin juillet ( 4-5 mois ) . Je pense arrive et repartir de bkk ( modifiable) mais pour la suite c'est la que vous intervenez ( je vais pas vous forcez non plus 😉 )

J'ai envie de passer dans un premier temps mon divemaster ( niv prof de plongée) et pensais le faire sur koh tao ( je m'y suis déjà rendus et les prix sont inbatable de plus la vie sur l'ile est plutôt sympa) Mais auriez-vous d'autres iles a me proposer ( pas forcément en thailande ) , tout en sachant que je recherche un bon débit de plongeur( et si possible de belle plongées), une ile pas trop surpeuplé ( Je n'apprecie pas tellement Samui par ex ) mais avec tout de meme quelques activitées ?

Ce cour me prendrait de 5 à 8 semaines, il me reste donc entre 2 et 3 mois 1/2 pour le reste du voyage. Et la j'aimerais beaucoup de chose et ce serait bien sympatique de m'aider à faire le tri et si possible un itinéraire aproximatif en tenant compte des contraintes temporelles et monétaires ( je disposerais aproximativement de 700 / mois )

Voici la liste des pays / ville que j'aimerais traverser : Nord de la Thailande ( issan ou chiang Mai / Rai ) , Nord du Laos, Chine avec pour destination HK ( je sais que beaucoup me conseilleront la Chine pour un prochain voyage mais tous de meme ), eventuellement Birmanie en fin de voyage car plutot hard, Aussi interesse par le Cambodge. Mais je suis aussi interesse par les Philippine /singa / indo et le Japon qui je suis sur doit etre passionant.

Une derniere petite question feriez-vous le divemaster avant le reste du voyage ou apres ( j'avais initialement prevus de le faire en premier lieu ) ??

Je sais cela fais beaucoup de chose 😄 et j'ai besoin d'aide

Merci d'avance et n'hésiter pas à demander en cas de doute

ps:je m'excuse d'avance pour l'ortho qui je pense doit etre désastreuse malgré quelques relectures 🏴‍☠️

Bonjour à tous, je vous expose mon projet de voyage (tout du moins, la première partie) pour avoir quelques conseils sur le trajet et aussi des renseignements quant aux visas, en effet je n'ai pas trouvé de discussion récente sur ce sujet. J'espère ne pas m'être trompée de section (pas évident pour ce type de voyage, j'ai hésité à poster dans TDM ou bien Asie centrale).

Voilà j'ai arrêté mes études en novembre dernier, et disposant d'un peu d'argent (3000) je voulais en profiter pour faire ce voyage dont je rêve depuis longtemps : rejoindre l'Asie par la route. Opportunité : j'ai un ami qui se rend en Malaisie en mars pour un stage de 3 mois, l'idée était qu'on se retrouve au Népal pour voyager ensemble à travers l'Asie, les 3 mois suivants. Puis il rentre en France en Avion, et moi je continue le voyage (en fonction de ma motivation sur le moment, ou je rentre avec lui).

Je souhaite faire le chemin pour le rejoindre seule, en auto-stop à travers l'Europe, puis en bus ou train ensuite. Mon itinéraire hors europe serait : Turquie, Iran, Pakistan (plus je lis ce forum, ou autres, moins j'ai envie de "l'éviter pour raisons de sécurités"), Inde et Népal où l'on se retrouverait. Déjà je voulais préciser que c'est mon premier voyage seule et hors Europe (hormis le maroc où j'ai passé 10 jours)

J'avais fixé un peu arbitrairement la date du 1er mai pour mon départ. Du coup il me semble impossible d'arriver au Népal en moins de 2 mois, et encore, ça me laisse peu de temps pour visiter les pays traversés… ! Qu'en pensez-vous ? Je peux très bien retrouver mon ami en juillet, mais je viens de réaliser que c'est pas franchement la meilleure saison.

En réalité, je suis assez libre, j'ai déjà un passeport, j'imagine qu'il faut juste le temps de faire les vaccins obligatoires (d'ailleurs quels vaccins faire ?), et d'obtenir les visas. Mais je pourrai théoriquement partir plus tôt. Quand me conseilleriez-vous de partir ? est-ce que 2 mois et demi ça semble bon (sachant que je ne vais pas trop m'attarder en Europe) ?

Comment ça se passe pour les visas ? Je risque pas d'avoir des problèmes si je n'ai pas de billets d'avion ? (en plus je compte revenir en Trans-mongolien, en achetant le billet sur place, donc pas de billet retour en avion non plus) - Pour l'Iran : J'ai vu qu'il fallait s'inscrire (et se faire prendre les empreintes) à l'ambassade à Paris, mais puis-je ensuite obtenir mon visa depuis la Turquie, ou à la frontière ? Ou alors si je dois obligatoirement l'acheter en France, combien de temps est-il valable ? Puis-je arriver dans le pays plus d'un mois après l'avoir acheté ? - Pour le Pakistan, j'ai lu ici qu'on pouvait le faire à la frontière (à Zahedan) directement et sans lettre de recommandation. Est-ce toujours d'actualité ? - Pour l'Inde, mon problème est plutôt que j'aimerais rejoindre le Népal le plus rapidement possible, donc ne faire que passer par l'Inde pour m'y rendre. Sauf qu'ensuite il est probable que ça soit un des pays que je vais visiter (en partie) soit seule soit avec mon ami. Donc peut-être devrais-je prendre un visa multi-entrées. Mais est-il facile de justifier un retour dans le pays avant la période de 2 mois ? Est-il possible de faire ce visa depuis le Pakistan, ou faut-il le faire depuis la France ? - Pour le Népal, depuis l'Inde ça se fait aussi en voie terrestre ?

L'Inde et le Népal en été c'est pas super apparemment. Je me disait que je pouvais essayer d'arriver au plus tôt au Népal (fin mai, début juin) pour en profiter un minimum, puis de partir voir le Tibet (c'est simple ça aussi par voie terrestre sans avoir de billet d'avion ?), puis la Chine (parce que j'imagine que les autres pays du sud de l'Asie sont aussi touchés par les moussons, la Birmanie m'intéresse aussi), puis de revenir en Inde plus tard.

Niveau budget, apparemment les pays d'Asie sont pas très cher, est-ce que je pourrais m'en sortir pour 10€ par jour (en dormant sous tente, ou en couch surfing, et auberges, voyages en bus, peu de visites couteuses) ? Il me semble que c'est ce que j'avais lu quelque part. Je dispose d'un budget de 3000€, ce qui me permet de partir 300 jours, soit 10 mois maximum (en réalité je prévois jusqu'àt 8 mois de voyage, ce qui me permet d'être un peu large. Ce que ej me demande c'est si ces 10€ par jours sont applicable aussi pour la Turquie et l'Iran. Et aussi si ça avait été un calcul total (en comprenant les frais de préparations tels que l'achat de matériel, des visas et autres…). Sinon je dispose d'économies supplémentaires mais je préférerais continuer de l'économiser. Est-il possible de travailler facilement dans les pays asiatiques ?

J'imagine qu'il peut-être judicieux de prendre une assurance, que conseillez-vous ?

Autre question sans doute un peu con : quel genre de matériel pour un tel voyage ? Ayant des problèmes de dos et l'envie de me détacher de tous ses objets qui nous possèdent, j'aimerais voyager aussi léger que possible. Je vise 7kg (ça serait cool). Donc une tente légère. J'ai déjà un sac ultra léger. Je me posais la question du sac de couchage, j'ai lu que le duvet dans les zones humide c'est pas top, mais quelqu'un a-t-il déjà réellement eu une expérience de duvet mouillé ? Alors synthétique ? Je me dit aussi qu'il fera sans doute chaud dans ces pays à cette saison, sans doute pas besoin de s'encombrer d'un duvet résistants aux températures extrèmes… en même temps, je ne sais pas comment je reviens mais j'aimerais bien passer par la Russie (transmongolien) alors peut-être devrais trouver un sac "polyvalent" ?

Pfiou ! Désolée pour ce messages ultra long et toutes ses questions ! (j'espère qu'elles trouveront réponse) Comme vous le voyez je suis dans une phase de fébrilité. C'est bête mais je trouve la préparation de ce genre de voyage pas évidente, puisque je ne suis pas pressée par une date d'avion, et que je me dit que tout pourra changer en cours de route… Enfin bon, j'accepte tous les conseils, surtout s'il y a des choses que j'ai oublié de demander ;)

merci à vous !

Léa

Bonjour à tous, L'idée de faire un tour du monde avec nos deux enfants mûrit petit à petit. Je me posais néanmoins certaines questions. Par rapport au périple que nous envisageons, un départ vers le mois d'avril / mai serait idéal. Est il possible d'envisager cette date de départ, l'inspection académique peut elle refuser? Je me disais que ce n'était pas si mal car mai / juin ce n'est pas les mois les plus actifs sur les enseignements, et à leur retour 11 mois plus tard ils pourront terminer l'année avec les copains.

Enfin, y a t'il des lieux que vos enfants ont particulièrement aimé, des pays moins faciles pour eux.... Voilà, merci d'avance pour la discussion