Voici donc notre troisième récit de voyage avec photos, après le Vietnam en 2012 et la Thailande sud + Angkor en 2013.
Une nouvelle fois, nous remercions ceux qui éclairent ce site de leurs expériences et de leurs conseils. Chaque année, certaines étapes de notre itinéraire se trouvent facilitées ou enrichies grâce à leur participation.
Nous avons plaisir à espérer que notre contribution aura le même effet pour d'autres voyageurs.
10 JUILLET 2014
Nous avions pris nos billets d'avion dès septembre dernier pour bénéficier d'un tarif plus intéressant que l'année passée. Nous étions donc satisfaits du coût de 1291 euros pour deux personnes au départ de Paris jusqu'à ce qu'apparaissent les multiples promotions de certaines compagnies à la mi-janvier, que nous n'attendions pas pour une période comme celle de notre séjour. C'est décidé, l'année prochaine nous ferons le pari de patienter davantage en espérant voler, par exemple, avec Qatar Airways.
Le sort nous avait donc attribué Indian Airlines. Le vol de Paris à Delhi s'est fait sur un Dreamliner de Boeing lequel, évidemment, sentait le neuf. Après un petit intervalle de quatre heures pour se dégourdir les jambes, nous avons fait le trajet vers Bangkok sur un Airbus 321 préhistorique. C'est simple, si l'extérieur de l'appareil avait été dans le même état que l'intérieur, nous ne serions jamais arrivés. Ecrans flingués, accoudoirs explosés, etc...
Pour ce qui est de la qualité des plateaux repas, nous les aurions volontiers dévorés mais après une semaine sans manger sur une île déserte. Le personnel de bord ne nous a pas séduits. Enfin, nous n'avons pas apprécié les comportements, les attitudes, les regards de la plupart des personnes que nous avons croisées lors de nos escales aller et retour à Delhi.
Notre expérience de cette année nous a définitivement découragés de choisir à nouveau cette compagnie et même de remettre un jour les pieds en Inde. Cela nous est personnel mais c'est clair.
Une fois de plus, c'est avec un immense soulagement que nous mettons les pieds sur le sol thailandais. Après avoir juste changé pour quelques euros, nous prenons un taxi à l'emplacement prévu et nous avons une expérience tout à fait opposée à celle de l'année passée : le chauffeur est normal et efficace. Si efficace que nous arrivons à destination bien plus tôt que nous l'espérions. Pourboire bien mérité et qui semble lui faire grand plaisir.
Nous laissons nos sacs à la réception et nous précipitons au restaurant Harmonique qui se trouve à 300 mètres à peine, juste à temps pour le dernier service du soir.
Nous avons longuement parlé de cet établissement l'année passée. Un an que nous attendions ça, mais nous dégustons juste quelques nems parce que c'est surtout une bonne nuit de sommeil que nous désirons. Alors que pas mal de clients étaient encore sur place, quatre employées sont passées le long des tables pour sortir les deux grosses poubelles de la journée.
Elles étaient contentes d'elles et se marraient bien. Cela nous a fait rire malgré tout : voir ça se faire avec un tel naturel alors que certains auraient été absolument indignés d'observer une telle chose dans un établissement de standing analogue dans notre pays !
Un petit mot sur le Swan Hotel : nous sommes reconnaissants à ceux qui l'ont recommandé sur ce site et sur leurs blogs. En effet, il est situé au calme dans le quartier de Silom, à deux pas du fleuve. Nous gardons un excellent souvenir du lit géant et ultra confortable ainsi que de la grande piscine bien entretenue. C'était très calme, mais il est certain que nous y allons à une période où il y a moins de monde. A 30 euros avec petit-déjeuner au moment de notre réservation et autour de 20 euros actuellement sans petit-déjeuner, nous n'imaginons même pas trouver sur Bangkok un hôtel qui nous convienne mieux que celui-là.
11 JUILLET
Nous ne parvenons pas à trouver une banque ouverte et sommes contraints de retirer du liquide à un distributeur automatique. Nous saurons désormais que le 11 juillet est férié en Thailande. Il nous est subitement venu l'idée lumineuse que cette année au moment du retour nous conserverons une certaine somme en bahts pour l'année suivante, nous gagnerons un peu de temps à l'aéroport et éviterons ce genre de petit désagrément.
Nous avons décidé de ne pas aller au Laos de suite et de consacrer cette journée de battement à la visite de Muang Boran, autrement dit Ancient City, à environ 30 km au sud-est de Bangkok.
Les possibilités d'accès sont multiples. Nous éliminons le taxi, un peu cher. De toute manière nous apprécions d'utiliser les transports pour les locaux, c'est plus sympa. Nous prenons juste un taxi pour Democracy Monument. A cet endroit il faut trouver l'arrêt de bus qui se situe à 100 mètres de ce grand rond-point, sur l'une des avenues y menant. Il y a toujours quelqu'un pour indiquer la direction. Nous voilà dans le bus 511 pour un long trajet, avec deux longs ralentissements à des feux rouges. Ce sera également le cas au retour, notre voie croise des routes plus importantes. Nous avions précisé notre destination au chauffeur, il nous indique quand descendre. Pas de problème, déjà quelqu'un nous hèle pour nous mettre 20 mètres plus loin dans le songthaew ( voiture-taxi collective ) qui nous amènera directement dans le site. Le tarif du bus et celui du songthaew sont minimes. Déjà, les personnes que nous cotoyons nous sourient et nous font sourire.
Le prix de l'entrée a augmenté : 700 bahts. Cela comprend le prêt d'un vélo, le parcours en minibus touristique et une promenade en bateau sur la rivière. Nous n'avons pas totalement récupéré du voyage et comme nous avons le temps espéré pour cette journée, il fait une chaleur lourde et humide. Nous optons donc pour la voiturette électrique et n'allons pas le regretter. 150 bahts de l'heure tout de même.
Nous avons passé une excellente journée, au-delà de nos attentes. Ce parc rassemble non seulement une copie grandeur nature ou à échelle réduite des principaux monuments du pays mais on y découvre aussi un grand nombre de statues et de jardins aménagés. Il y a aussi les reconstitutions d'un village thai typique, d'un village du nord de la Thailande, d'une ferme avec ses animaux et d'un village sur l'eau.
Nous n'avons pour ainsi dire vu que des oeuvres bien réalisées et esthétiquement réussies. L'ensemble vaut réellement le déplacement. Nous y avons passé six bonnes heures sans trop trainer.
Voici un échantillon très incomplet de ce que nous avons pu admirer :
Les visiteurs trouveront des toilettes, des restaurants et quelques boutiques bien répartis sur le site.
Au retour, il suffit de passer de l'autre côté de la route en traversant la passerelle pour piétons située environ 250 mètres à gauche de la sortie. Il suffit de lever le bras au passage des songthaews.
Toute la journée aura passé comme cela entre la visite et le trajet. Il nous reste le temps de retourner à l'Harmonique pour y déguster le fameux curry de crabe qui fait sa réputation. Une fois qu'on l'a fini, ce curry, on se dit que parfois la vie n'est pas si mal que ça.
« Tout le monde s'interroge sur comment laisser une meilleure planète à nos enfants, mais on devrait plutôt penser à laisser de meilleurs enfants pour notre planète. » Clint Eastwood
Nous avons donc choisi de parcourir l'autoroute touristique du nord Laos. Le choix de cette expression est un petit clin d'oeil aux forcenés des espaces vierges ou isolés, aux obsédés du " je suis touriste mais j'évite les touristes comme la peste ", à ceux qui viennent régulièrement démontrer sur le forum qu'ils sont les seuls vrais aventuriers se mouvant systématiquement en des territoires inconnus.
Mais comment peut-on parler d'autoroute touristique dans des contrées si exotiques, dépaysantes, où toutes nos journées se déroulent loin des visages, de la gastronomie, de la langue et des commodités habituels ? Et puis ces pays il faut déjà commencer par les découvrir. De plus, manque de chance, une majorité des sites les plus remarquables ont été placés sur l'autoroute touristique. On nous fait de ces farces !
Nous avons pris un vol pour Luang Prabang afin de gagner du temps. Vu d'en haut, les minutes précédant l'atterrissage, la région parait très belle. Il y a quand même une sacrée couche de nuages et nous ne pouvons nous empêcher de nous demander si les intempéries qui nous ont épargnés sur les deux dernières années n'allaient pas se venger cette fois.
Nous pouvons confirmer qu'à l'arrivée l'employé de l'immigration se satisfait d'une photo de 30 ans d'âge. Comme c'est le week-end, c'est 31 dollars le visa au lieu de 30.
On ne se précipite pas sur nous à la sortie de l'aéroport. A vrai dire, il ne semble pas y avoir de concurrence. Le trajet pour le centre-ville c'est 7 dollars à deux ou sinon on y va à pied. Donc on monte dans le minivan.
Le Lao Blossom Hotel que nous avions réservé pour deux nuits se révélera comme étant notre mauvais choix du séjour. La patronne est chinoise et parfois on peut réussir à lui soutirer un sourire. L'endroit est esthétiquement assez joli mais voilà : il y a des clims défaillantes, des ampoules cassées, des salles de bain avec des portes sans poignées dont on ne peut plus sortir sans aide extérieure et surtout une literie aussi dure que la vie. Hormis le café, le petit-déjeuner ne nous a pas ouvert l'appétit.
Comme à notre habitude, le premier tuk tuk que nous prenons n'est pas doué, sauf bien sûr pour tripler le tarif. Nous avons à faire du change et il s'obstine à nous amener devant des banques, toutes closes le samedi. C'est sur le point de se transformer en galère. Dans ce genre de cas, il faut réclamer un arrêt au moment où on passe devant un hôtel de standing. A la réception il y a forcément des employés bilingues. Là, un jeune homme ultra poli se lève : " May I help you, sir ? ", prend la peine de se déplacer et discute avec notre homme. Deux minutes plus tard, nous sommes au bureau de change de la poste, celui qui ne prend pas de frais. Les poches pleines de grosses liasses, nous sommes d'éphémères millionnaires.
Nous nous faisons amener au bord du Mékong et trouvons sans mal le restaurant Lamache recommandé par Larsay, notre estimée connaissance sévissant régulièrement sur le forum consacré au Vietnam. C'est toujours un bon plan : heures d'ouverture très larges, grand choix de plats, de la qualité et de la quantité dans l'assiette à petit prix, de bons pad thai, des jeunes très souriants au service.
Nous sommes très heureux sous les frondaisons de ces arbres énormes, à contempler le Mékong café au lait, ses bateliers, la vie qui suit son cours sur la rive opposée. Le moment privilégié où un autre de nos rêves commence à se réaliser...
L'après-midi est avancée, nous étudions notre plan et commençons, un peu à l'ouest du centre-ville, par le Wat That. Que ceux qui n'aiment pas les temples ne lisent pas ce récit de séjour !
Rien d'extraordinaire mais il y a toujours un gong qu'on frappe, des moines qui chantent, des fidèles qui se recueillent, des animaux qui se promènent. Nous nous délectons sans nous en rassasier de cette ambiance asiatique.
Ensuite petit tour juste à côté au Wat Hosiang Voravihane, même sentiment.
Sur notre lancée, en ligne droite, nous entrons dans le périmètre du Wat Mai. C'est dans ce lieu que nous avons frôlé la catastrophe. Madame la photographe installe son pied juste au-delà de la demi-douzaine de marches menant à l'intérieur du temple. Les moines sont en prière.
Au moment où la photo est prise, un frelon s'en prend à madame, qui était concentrée et qui, surprise, recule de deux pas. Malheureusement, une tige métallique était fixée sur la dernière marche et c'est la grosse culbute, appareil et pied en main. Monsieur, qui était en train d'inspecter la cour un peu plus loin, se voit offerts quelques instants de pur cauchemar, tout en courant, comme dans la ouate, le tout au ralenti : un choc sur chaque marche, un jet de sang, un corps face à terre et qui ne bouge plus.
Vous pensez d'abord bêtement à ce Canon auquel elle tient tant, puis aussitôt vous vous demandez si c'est la mort ou le coma. Dans un pays où les déplacements sont longs alors que les infrastructures hospitalières sont très limitées, au moment où les vacances viennent de commencer, il vous en vient des idées.
Les minutes suivantes nous ont permis de réaliser que la photographe avait survécu, que le sang ne provenait que d'une petite écorchure au nez. Il y avait quelques bleus un peu partout. La visite médicale au retour vient de révéler qu'il y a une côte cassée sur le côté ainsi qu'une brisure à une omoplate. Ah, oui, à part deux petites griffures, l'appareil photo est intact et en état de marche. L'instinct de conservation de son objet fétiche !
Au final, le programme du séjour sera respecté quoique allégé sur certaines journées, un peu dans la douleur quelques fois...
Après une douche et un petit repos forcé, une lente promenade nous mènera à une supérette vendant quelques produits pharmaceutiques. Dans une petite rue, des dames tiennent des stands où sont disposés de nombreux produits crus ou cuits. On fait son choix et on remplit son assiette à volonté pour 10000 kyats, moins d'un euro. La ruelle est infestée de jeunes routards qui ne se privent pas de transformer leurs plats en montagnes...
Voilà un soir où on ne fait pas les malins, on se couche un peu amers sur notre lit dur en espérant qu'il n'y aura pas de mauvaise surprise le lendemain au réveil.
« Tout le monde s'interroge sur comment laisser une meilleure planète à nos enfants, mais on devrait plutôt penser à laisser de meilleurs enfants pour notre planète. » Clint Eastwood
Une côte cassée, ca fait mal, la pauvre ! Mais quel plaisir de trouver votre nouveau carnet ! Continuez de raconter même si ça vous fait vous coucher un peu tard...Je reviens aussi d'Asie et grâce à vous j'ai l'impression de prolonger de quelques jours. Merci beaucoup.
Deux minutes plus tard, nous sommes au bureau de change de la poste, celui qui ne prend pas de frais. Les poches pleines de grosses liasses, nous sommes d'éphémères millionnaires.
Quel style ! Un vrai bonheur à lire.[;)]
Il n'y a pas d'ennemi, seulement parfois de bonnes bouffées de haine...
( JR)
Chouette, un nouveau carnet de voyage !!!! Je le déguste... Quelle chance que la chute n'ait pas été grave (cela me rappelle des souvenirs de... moi, faisant le grand plongeon dans une rizière près d'Ubud, à Bali, tenant fermement mon Canon dans mes bras...). Le Canon s'en est tiré, et moi aussi, plus ou moins (il a quand même fallu l'ostéopathe en rentrant...).
Au fait, Joël, au Laos, ce sont des kips... pas des kyats (ça, c'est au Myanmar)... Nous avons aussi passé une semaine à Luang Prabang il y a 3 ans et y avions apprécié notre séjour (au Paradise Hotel, avec piscine, des bungalows bien sympa de l'autre côté de la petite rivière dont j'ai oublié le nom, et proche de l'aéroport).
J'attends avec impatience la suite pour la comparer avec mes impressions du Laos, tout en préparant mon voyage de février prochain au Myanmar et... en Thaïlande (encore) !
vous savez, entre les sawadee kip et les sabaidee kyat, on finit par tout se mélanger. Mais vous vous en doutez, Dany, c'était bien sûr pour vérifier que vous suiviez ! On tachera de finir ce carnet avant février...
« Tout le monde s'interroge sur comment laisser une meilleure planète à nos enfants, mais on devrait plutôt penser à laisser de meilleurs enfants pour notre planète. » Clint Eastwood
Evidemment, un seul d'entre nous a bien dormi. Nous sommes surpris de nous réveiller à onze heures. Madame a une nouvelle tête, tout le monde va croire que son homme la bat !
Nous passons la journée dans la partie de la ville classée par l'Unesco, bordée d'un côté par le Mékong et de l'autre par la rivière Nam Khan, la pointe se terminant à l'endroit où se trouve le confluent. Cette portion fait environ 800 mètres sur 200 mètres. L'effet de charme est immédiat et ce n'est pas une surprise que le site soit classé et que de nombreux voyageurs aient apprécié l'endroit. La réhabilitation a été rondement menée et on se balade donc dans un périmètre où se succèdent de jolies maisons locales ou coloniales, séparées parfois par un temple, le tout dans un très agréable cadre de verdure. On ne sait plus quelle ruelle prendre tant chacune invite à la flânerie. Bien sûr, il semble y avoir autant de guesthouses que d'habitants.
Le temps est assez changeant et un épisode orageux nous offre d'abord un rafraichissement bienvenu puis un quart d'heure de pluie battante moins souhaité. Ce sera le seul de la journée et tant mieux. A un jet de pierre du confluent s'élève le fameux et ancien Wat Xieng Thong, surtout réputé pour son arbre de l'illumination en mosaique de verre ( entrée 20000 kips par personne, prix qui est généralement le même pour toutes les visites payantes ). Mais tout aussi intéressantes sont les chapelles attenantes, dont l'une contient un bouddha couché.
Comme nous étions arrivés plutôt du côté Mékong, nous continuons la boucle côté rivière. Celle-ci étant moins large, la rive opposée est plus proche et la richesse de la végétation illumine un peu plus le paysage. Avec, certainement, le concours du soleil qui daigne se montrer. On ne se rend pas compte tout de suite mais lorsqu'on se passe la main dans les cheveux ils sont brûlants. Après le parapluie, la casquette.
Après un arrêt dans une guinguette à l'ombre au bord de l'eau, nous nous rapprochons petit à petit, compte tenu de tous les détours que nous faisons, du centre-ville où nous tombons sur une pharmacie. La patronne et son mari sont de charmants sexagénaires avec lesquels nous avons un agréable échange, d'autant plus facile qu'ils parlent un français parfait. Nous repartons avec ce qu'il faut de baumes et comprimés.
Dans une boutique nous trouvons des cigarettes locales, les Honghua faites à Savannakhet. Le paquet à 5000 kips, soit une cartouche pour moins du prix d'un paquet en France.
Nous avions vu en passant que le restaurant Tamarind était fermé, sans aucun panneau d'information. Nous sommes alors allés dîner à l'Apsara, situé juste à côté. Là, ce n'est plus de la guinguette mais plutôt le style gastronomique. En ne se refusant rien, on atteint 30 euros pour l'addition. C'est un établissement qui brille par l'esthétisme de sa décoration et qui dispose d'une agréable terrasse. Faire son choix sur la carte n'est pas facile avec des propositions telles que les joues de buffle caramélisées ou le canard double cuisson. Les salades en accompagnement sont aussi originales que riches en saveur. Le sorbet à la noix de coco réalisé par un glacier artisanal cloture très bien le repas. Ceux qui auraient l'occasion de se laisser tenter devraient peut-être se dépêcher, la gérante canadienne et son mari le cuisinier australien sont un peu fatigués et partiront peut-être sous d'autres cieux à la fin de l'année. L'obligation d'une présence ininterrompue, car avec les employés lao un seul jour d'absence et tout part en saucisse, euh pardon, en sucette...
« Tout le monde s'interroge sur comment laisser une meilleure planète à nos enfants, mais on devrait plutôt penser à laisser de meilleurs enfants pour notre planète. » Clint Eastwood
Je partage votre analyse sur l'achat des billets d'avion pas mal de temps à l'avance (dans votre cas 10 mois!!).Nous pistions assidûment les notres, pour novembre, depuis juin, pour finalement ne les réserver que récemment , et nous sommes rendus compte que les meilleurs tarifs (avec temps de vols corrects) demeuraient aux alentours de 500 euros A/R.Nous en concluons que le seul véritable intérêt de réserver bien en avance ses tickets c'est d'avoir le choix des heures de décollage&atterrissage et de profiter de promos de préacheminement (sncf).En outre, nous sommes finalement septiques sur la pertinence de réserver via des sites comparateurs, dont les frais de paiement ou autres relèvent le prix final au niveau de celui de la compagnie aérienne, en direct.
J'ai bien noté votre appréciation d'Indian Airlines, je la mets sur ma "black list".
Intéressant votre reportage sur Muang Boran/Ancient City, que nous n'avons jamais visitée, je la mets sur notre "to do list".
Et puis difficile de résister à l'appel de l'Harmonique, of course!!!
Nous avons voulu couper notre séjour sur Luang Prabang avec une brève escapade au nord. Le fait d'alterner les endroits visités rend nos séjours plus variés et complets. Inconsciemment ça nous donne peut-être l'impression que les vacances sont plus longues...
La veille, au passage devant une agence, nous avons pu réserver nos places dans un minibus pour Nong Khiaw. Ce village étant distant de presque 200 kilomètres, il faut compter trois bonnes heures de route. Le tarif non négociable a été de 150000 kips par personne. L'état de la route est plutôt convenable même si légèrement en meilleur état sur la première portion du trajet que sur la seconde. Vers la fin du parcours, le paysage s'embellit de plus en plus et c'est encourageant.
C'est sous un soleil de plomb que nous arrivons à la petite gare routière, située à environ deux kilomètres de Nong Khiaw.
On ne peut que remarquer les impressionnantes barres rocheuses de part et d'autre de la route. Un gros tuk tuk nous emmène tous à nos hôtels respectifs, moyennant 10000 kips.
Nous avons opté pour la guesthouse Vongmany pour une nuit à un peu plus de onze euros. Pas la moins chère, certes, mais ça s'est avéré être une très bonne pioche. Bien sûr on déchante un peu en entrant dans notre chambre : nos aieux aux moyens modestes devaient vivre dans ce genre de chambre au début des années cinquante. Toujours est-il qu'il y a une douche qui fonctionne et un lit pas inconfortable. On voit bien qu'on a changé d'univers.
Mais alors, quelle situation avec la vue sur les jardins, le fleuve, le village, le pont chinois et les sommets environnants. Ce simple coup d'oeil du haut du balcon rentabilise le déplacement !
La guesthouse a un espace restauration couvert mais à l'air libre. Nous y déjeunons et comprenons vite que sa réputation culinaire n'est pas usurpée; tout ce qu'on nous sert est excellent, y compris les nems, et il y a un bon choix sur la carte.
La famille qui tient l'établissement est franchement souriante est sympathique, la communication est aisée.
N'ayant que l'après-midi, nous ne ferons pas un long trajet à pied et le patron nous appelle un tuk tuk pour aller voir une petite cascade. Le gars nous demande un prix démentiel, du genre 200000 kips. Et il ne parle pas anglais. Nous appelons le patron à la rescousse et nous en sortons pour 50000.
L'avantage du tuk tuk c'est que pendant qu'on roule on est rafraichi par le déplacement d'air. Le soulagement est provisoire en cette chaude journée.
C'est une toute petite cascade mais nous avons le plaisir de voir des enfants s'y égayer.
Il y a un village tout proche. Ce n'est pas très vivant, certains sont partis vaquer à leurs occupations, beaucoup font probablement la sieste. Il y a surtout des enfants. Pour la troisième année de suite, nous sommes frappés par le fait que tous ces petits bouts soient si mignons, en particulier les fillettes avec leurs coupes au bol, leurs nattes ou leurs couettes, sans parler de leurs chaussons au bout desquels émerge souvent un personnage de dessin animé.
Les poules , les cochons et les canards aussi sont omniprésents, la route faisant partie de leur terrain de jeu. Justement, en observant tout ça, nous nous disons qu'à part la route et les engins motorisés nous avons sous les yeux un tableau pas si éloigné de ce qu'on pouvait voir ici il y a quelques dizaines d'années voire même beaucoup plus.
Ce qui est sûr, et ça se confirmera, c'est que le moindre passage dans l'un de ces villages est l'occasion de prendre une multitude de clichés. Pas besoin d'aller aux confins les plus reculés du pays pour voir de l'authentique. A vrai dire, à cet endroit les confins ne sont plus si éloignés...
Nous reprenons le tuk tuk et lui demandons de nous laisser un kilomètre avant Nong Khiaw où nous avions repéré un autre village à l'aller. Nous ferons le reste du chemin à pied, ça nous chante.
A l'épicerie, nous trouvons pour 3500 kips les mêmes paquets de cigarettes que ceux achetés à 5000 il y a peu de temps à Luang Prabang. Les filles se sont mises à quatre pour voir les étrangers, nous devons sortir le carnet de notes pour mieux nous comprendre, ça rigole facilement.
A Nong Khiaw, nous prenons encore le temps de flâner, nous traversons le pont construit par les chinois, nous nous baladons un peu dans le village ancien.
Ca change de l'agitation des lieux où nous séjournons parfois. Au bord du fleuve, nous discutons sur le ponton avec un batelier qui souhaiterait tant nous emmener faire un tour, mais nous ferons déjà pas mal de bateau le lendemain et nous ne pouvons pas faire travailler tout le monde.
Au soir, très agréable de rêver devant le panorama offert et difficile d'en détacher les yeux...
« Tout le monde s'interroge sur comment laisser une meilleure planète à nos enfants, mais on devrait plutôt penser à laisser de meilleurs enfants pour notre planète. » Clint Eastwood
Bravo pour les photos splendides et le commentaire ébouriffant ! J'attends la suite de vos aventures avec impatience - et je ne suis certainement pas la seule.
Au petit matin, sur le balcon, nous nous retrouvons saisis par le spectacle : le jour se lève sur Nong Khiaw alors que d'épaisses bandes brumeuses enlacent les sommets environnants, puis les quittent comme à regret pour laisser la place aux suivantes. Le reste du paysage, un peu plus bas, est éclairé par une lumière blafarde. On dirait que le ciel s'est abaissé de plusieurs crans dans un tableau que se disputent l'irréel et le magique. Tous les matins ne sont pas prodigues de tels spectacles. A son apparition, le soleil rompt un peu du charme mais se fait pardonner en restituant ses couleurs au panorama.
Le petit-déjeuner est surprenant de qualité chez Vongmany, ils nous auront d'ailleurs servi la meilleure confiture de tous nos séjours en Asie. Et pour un français, ce n'est pas un détail. Nous prenons le soin de leur dire tout le bien que nous pensons d'eux avant de partir, manifestement ça leur fait plaisir autant qu'à nous.
Nous nous présentons à 11 heures au ponton afin de prendre le bateau pour Muang Ngoi. Ils sont esthétiques, ces petits bateaux étroits et tout en longueur qui sillonnent fleuves et rivières. Madame se débrouille pour avoir un acçès à la " première classe " pour moins souffrir : ce sont les six gros sièges disposés à l'avant, dont on ne sait pas trop s'ils ont été extraits d'un bus ou d'un avion. Les autres passagers se retrouvent bien tassés sur une petite superficie, collés aux voisins et en face à face, les genoux bien repliés et les fesses sur le banc de bois nu. Il faut bien l'avouer, ce n'est pas le summum du confort.
Le trajet dure presque exactement une heure, la coque est basse et on touche l'eau en tendant le bras. La végétation tropicale recouvre les collines proches, à l'arrière plan se profilent de petites montagnes. Nous avons plaisir à revoir les grands bouquets de bambous que nous avions découverts avec ravissement au Vietnam. Un bref arrêt de temps à autre permet de déposer quelqu'un et de remettre un courrier ou un colis. Lorsque l'intéressé est absent, la lettre est jetée dans sa barque...
Lorsque nous arrivons, l'impression de coin perdu est nettement plus prononcée. Un gros bloc de plastique blanc rigide permet de passer du bateau jusqu'à la terre ferme. Cette fois, il n'y a plus de route. Nous sommes en train de récupérer nos sacs quand un jeune occidental vient nous demander, l'air un peu préoccupé, si nous savons où nous rendre. C'était le seul point de chute non clairement défini de notre séjour, nous avions bien l'intention d'aller à une guesthouse située au pied de la colline, déjà recommandée par certains. Ce qui nous a convaincus c'est qu'il savait vendre son produit sans nous forcer la main. Le meilleur argument c'est que les chambres donnaient sur la rivière et qu'il n'y avait pas loin à marcher. Il nous a expliqué qu'il est marié à une laotienne, qu'ils venaient de racheter ce bien et de le remettre en état. Quand il s'est retourné pour nous précéder, à la vue de son bermuda en jean défiguré, si l'on peut dire, par une grosse déchirure au niveau de l'entre-deux-fesses, nous avons pensé que ce serait une bonne chose que de l'aider à se renflouer.
Notre chambre donnant sur la rivière nous offrait une vue bien agréable, un lit tout à fait correct, une moustiquaire mais un ventilateur poussif. Une affaire franchement honnête pour cinq dollars.
Nous sommes vite allés nous restaurer à la plus proche cantine familiale. C'est le gamin de la famille qui prenait les commandes, un bonhomme de dix ans plein d'aplomb, assez drôle dans sa manière de tenir son rôle de petit homme.
Nous pensions devoir nous contenter de plats médiocres dans ce coin et finalement nous nous sommes régalés une fois de plus.
Lors de ce passage express, pas de temps à perdre. Il fallait trouver quelqu'un pour nous promener un peu plus loin vers le nord, on nous avait dit le plus grand bien du parcours à faire dans la direction de Muang Khoua.
Nous sommes donc repartis sur une barque à moteur avec un jeune homme du village. Le but était de remonter la rivière pendant une heure avant de revenir au point de départ.
Très vite le déplacement d'air sur l'eau nous a apporté un peu de fraîcheur. Sur les berges, c'est passé de la végétation tropicale à la jungle, à notre goût très agréable à contempler; là où d'autres jettent un bref regard, ces espaces vierges nous pousseraient plutôt à la contemplation. C'est un bonheur de voir ces espaces préservés.
Nous n'étions pas très chauds pour aller voir le village à côté du fleuve, visite automatiquement incluse dans le pack " mini excursion barque à moteur ". Nous imaginions un ersatz de village authentique, avec buvettes et stands et des dizaines de touristes bedonnants s'imaginant vivre la grande aventure chez les papous au milieu d'autochtones blasés affublés de costumes bariolés. Nous avons renoncé à dire non merci parce que le petit jeune avait vraiment l'air formaté pour nous y amener, mais aussi parce que cela nous ferait une pause avant le trajet retour.
Le temps d'accoster, de monter sur la berge, de gravir quelques marches et au détour du chemin se présente un autre monde : un vrai village propret, bien conçu avec de larges allées entre les groupes de maisons. Une atmosphère très tranquille, une impression de sérénité. Pas âme qui vive à part les locaux. Seul notre jeune guide semblait inquiet, il a pris le plus grand soin à nous faire réaliser l'aller-retour en ligne droite et semblait souffrir mille morts à chaque fois que nous avons dévié du chemin pour voir une plante, dire bonjour à un enfant, discuter avec une tisseuse. Les personnes avec lesquelles nous avons communiqué étaient pourtant joviales. C'était comme si le passage dans le village était une concession faite au tourisme, à condition que cela ne procure pas de gène aux habitants. Si c'est le cas, on peut le comprendre.
Par contre, il n'y a pas d'objection à ce qu'on aille voir le fruit de l'artisanat local. Devant quelques maisons sont suspendues les réalisations des femmes du lieu. Nous en avons vu deux ou trois assises au travail à leur métier à tisser.
L'une des villageoises, quand nous réussissons à lui faire comprendre notre question, nous dit que la confection d'une pièce nécessite cinq à sept jours de travail. On se rend bien compte que ce n'est pas du produit industriel. Nous préférons acheter ici que dans les hauts-lieux touristiques. A deux endroits différents, nous choisissons d'assez jolis foulards et ne discutons pas le prix fixé à 50000 kips.
Sur le chemin du retour, le soleil commence à décliner et tant l'angle de la lumière que son intensité nous dévoilent les lieux sous un autre éclairage. Par endroits, les hautes murailles sont plus proches de la rivière et de plus chaque regard vers l'horizon amène son lot de satisfactions.
Un nouveau régal s'ensuit au petit resto local avant une nuit sans clim, un petit peu moins agréable que d'habitude.
Lorsque vient le pipi nocturne, qu'on a oublié de garder la lampe de poche près de soi et qu'on ne veut pas allumer la lumière pour ne pas réveiller le partenaire, au moment d'écarter la moustiquaire et de se lever il peut arriver qu'on se demande si on ne va pas poser le pied sur un gentil serpent ou un sympathique scorpion. Mais en général, ça n'arrive pas.
« Tout le monde s'interroge sur comment laisser une meilleure planète à nos enfants, mais on devrait plutôt penser à laisser de meilleurs enfants pour notre planète. » Clint Eastwood
Quel bonheur ! je revis ce voyage qui m'a laissé tant de merveilleux souvenirs ! Un jour j'y retournerai c'est sure !
Je me réjouis de lire la suite bientôt.
Réveil avant six heures et pour la seconde fois en deux jours, lorsque nous mettons le nez dehors la vision offerte nous transporte. Comme si nous étions seuls avec la rivière, la jungle, les collines et la brume.
Il y a un chemin qui sort de l'arrière du village et qui mène, parait-il, à une jolie vallée. Nous pensions faire cette promenade à la fraîche mais notre plan allait être un peu bouleversé. Nous venions à peine de sortir et de déboucher sur l'artère principale que nous avons aperçu plusieurs groupes de femmes en train d'attendre. Un peu plus haut, des personnes vêtues d'orange qui s'approchaient. Mais bien sûr, ici aussi c'est l'obole aux moines !
Justement nous n'avions pas voulu faire l'obole aux moines de Luang Prabang parce que ça nous paraissait surfait, un peu trop classique si l'on peut dire. Surtout si des touristes viennent leur mettre le flash sous le nez comme cela se produit trop souvent. Les voir arriver dans ce petit village, d'autant plus qu'on ne s'y attendait pas, c'était bien mieux pour nous. Nous nous sommes fait discrets et n'en avons pas perdu une miette.
Après qu'ils soient passés nous allions repartir quand, après avoir été servis par un autre groupe de femmes, les bonzes se sont arrêtés et se sont mis à chanter. Déjà que chaque fois que ça chante dans les temples nous sommes hypnotisés, nous n'en avons pas perdu une note.
Après le petit-déjeuner, nous traversons le village pour nous rendre compte que c'est encore plus authentique que ce que nous pensions. Tout le patelin est en fait une gigantesque ferme. Nous réprimons régulièrement notre envie de tout photographier vu que presque tout est photographiable.
Nous faisons un petit bout de chemin vers la vallée mais malheureusement le temps ne sera plus suffisant et comme les moustiques se mettent à attaquer nous rebroussons chemin en croisant les paysans qui vont rejoindre leur lopin de terre.
Le bateau que nous prenons pour rejoindre Nong Khiaw menace ruine et prend l'eau par une planche fissurée à l'avant. Au bout d'un moment c'est la panne de moteur. Mais ils sont débrouillards et après un quart d'heure nous voilà repartis, pas vraiment sûrs d'arriver.
Trajet sans encombre en minibus pour Luang Prabang. Dans ce sens, curieusement c'est la première partie du parcours qui semble moins accidentée.
Le tuk tuk que nous prenons à Luang Prabang demande également au début cinq fois le prix raisonnable.
Nous avons choisi le My Dream Boutique Resort, de l'autre côté de la rivière. C'est dans le haut de gamme de ce que nous choisissons en Asie mais il y a une belle piscine entretenue et le joli jardin tropical donne directement sur la rivière. A noter un jeune manager qui est du pays et qui se distingue vraiment par son amabilité et son efficacité.
L'après-midi, nous nous sommes laissés vivre.
Nous avons profité de la navette gratuite de la fin d'après-midi pour faire un saut en ville et sommes allés dîner au Café Toui. Le chef laotien a ouvert ce tout petit établissement après avoir travaillé avec quelques chefs français. On ne peut que recommander son assortiment de spécialités laotiennes. Il y a un petit quelque chose de grande cuisine, y compris les portions qui ne sont pas énormes. Ca vaut le déplacement mais là aussi le prix n'est plus le même.
Nous poursuivrons demain notre découverte de Luang Prabang.
« Tout le monde s'interroge sur comment laisser une meilleure planète à nos enfants, mais on devrait plutôt penser à laisser de meilleurs enfants pour notre planète. » Clint Eastwood
Merci à vous JOJOONE 1
Quelle merveille que ce récit du nord LAOS.
Ah se réveiller le matin à Muang Noi que j'ai visité 2 fois il y a déja longtemps et de constater que peu de choses ont changé sinon le ponton en plastique plus pratique sans doute que les planches bancales qui risquent de vous faire faire un petit plongeon dans la rivière.
Le lever de soleil, le coucher de soleil loin de toute agitation.
MERCI++++++++++ pour ce récit si vivant
Vous avez un don gardez le et régalez nous de vos récits.
Anne
Ce ponton sert bien sûr aussi de plongeoir aux enfants du village. Maintenant que j'y pense, j'y ai récupéré un vieil australien genre baroudeur qui essayait de s'y accrocher pour se hisser hors de l'eau et n'y arrivait pas parce que ce ponton est assez épais et glissant lorsqu'on a le corps mouillé. Apparemment, il avait décidé de piquer une tête pour se rafraîchir et avait nagé un peu trop longtemps. Quand on l'a croisé le lendemain il m'a dit que je lui avais sauvé la vie mais je suppose qu'il plaisantait.
C'est aussi l'occasion de vous remercier de nous avoir fait savoir votre plaisir à suivre notre récit, ainsi qu'aux autres lecteurs ( à notre goût pas bien nombreux ) ayant déjà réagi...
« Tout le monde s'interroge sur comment laisser une meilleure planète à nos enfants, mais on devrait plutôt penser à laisser de meilleurs enfants pour notre planète. » Clint Eastwood
Merci pour vos précisions concernant le ponton.
Vous avez aimé le SWAN HOTEL à Bangkok que je fréquente depuis au moins 10 ans (it s my second home said the manager!!!) Je peux y laisser à la consigne des vêtements et autres objets durant 4 mois maxi (j'y dépose mes vêtements chauds car l'an dernier allant en Corée du Sud j'avais du prendre des vêtements chauds)
De plus il est tout près de la CHAO PRAYA et surtout de 2 restaurants excellents
l'islamic restaurant juste en face (bon rapport qualité prix et merveilleux yaourts maison - La patronne est charmante)
et surtout l'harmonique qui est devenu ma cantine!!! excellent rapport qualité prix pour le crabe curry et tout y est parfait surtout l'environnement (sans oublier les charmantes patronnes qui sont là pour vous saluer dans le petit patio)
Bonne continuation
Pour moi ce sera Taiwan en avril..........
Bon vent et encore merci pour vos récits.
Anne
Bonjour et merci
vôtre carnet me fait voyager et me permet d'organiser mon parcours à Laos du 1 au 7 février 2015.
faut t'il favoriser luang prabang et prendre le bus ou la descente du mekong : huang xai - luang prabang en slow boat.
merci
(pour monter à 2%).
Nous commençons notre journée en gravissant courageusement le mont Phousi. Ce n'est pas difficile en soi : pour une fois, les marches sont bien ajustées et la montée est relativement courte. Mais de retour à Luang Prabang nous avons retrouvé ce temps lourd et très humide qui fait transpirer en permanence.
Avant d'attaquer, nous allons saluer le musicien qui assure sa subsistance en jouant dans la rue.
A peine quelques marches plus haut, nous remarquons un petit wat pas très entretenu, en bois et d'aspect ancien. Nous aimons bien trouver l'un ou l'autre bâtiment ayant échappé à la rénovation, ce qui nous donne l'impression de le voir comme il était autrefois. A l'intérieur on peut observer des fresques murales dans des états de conservation très hétérogènes.
En haut on a une jolie vue, d'un côté sur la ville, de l'autre côté sur le fleuve.
Nous ne faisons qu'un petit saut dans l'enceinte de l'ancien palais royal. Pas de visite au musée, nous avons souvent déchanté dans les musées asiatiques. Nous jetons un petit coup d'oeil au passage sur la statue du roi et la petite collection de voitures américaines des années 50-60. Guère entretenue, malheureusement.
En reprenant le chemin du retour, nous passons un peu de temps dans deux wats adjacents. Le premier, le Wat Aham, n'est pas d'un grand intérêt, hormis le vieux stupa lui faisant face.
Par contre, nous avons tout à fait adoré le Wat Visoun. Même s'il a brûlé à la fin du XIXème siècle, sa reconstruction fut presque immédiate. Il y a beaucoup de bois, nous avons cru y ressentir une atmosphère plus chaleureuse qu'ailleurs. Nous y avons dénombré au moins huit bouddhas d'émeraude de dimensions différentes. Il y a de nombreuses statues ou sculptures anciennes. Le plus étonnant c'est que certaines d'entre elles sont de vrais chefs d'oeuvre que l'on retrouve disséminés, parfois presque entassés tout au fond du wat, trop à l'abri de la lumière, pas assez à l'abri de la poussière. Quelques pièces sont dans un piètre état, quel dommage...
Nous avons bien compris qu'il ne faut pas s'obstiner dans l'après-midi et nous ne visitons que la piscine.
Au soir, c'est petite sortie dans le quartier. Il y a pas mal d'énormes maisons de nouveaux riches qui se succèdent tout le long de la rue. Ca fait contraste avec le petit peuple modeste qu'on y croise.
Nous avons le tort d'essayer quelques brochettes : on ne peut pas gagner à tout les coups ! Ici, ils font des brochettes avec que du gras de poulet. Les deux premiers morceaux, ça va, mais après, l'écoeurement gagne. Ce soir, finalement, ce sera ananas.
« Tout le monde s'interroge sur comment laisser une meilleure planète à nos enfants, mais on devrait plutôt penser à laisser de meilleurs enfants pour notre planète. » Clint Eastwood
Bonjour,
Bon je fais partie des 1650 qui n'ont pas bronché jusqu'à maintenant et profitait en silence de votre récit. ça fait très très très envie...
Petite question: la pluie a t elle gêné votre voyage?
Honnêtement, il nous est aussi arrivé de parcourir des récits qui nous ont plu. Parfois avec des photos qui donnaient envie de plonger dans l'écran. Nous n'avons pas non plus mis un mot à chaque fois. Que le récit soit réussi ou pas, c'est déjà un bon engagement que de partager.
Rassurez-vous, nous-mêmes lorsque nous revoyons ce que nous avons fait, particulièrement quand c'est l'hiver, ça nous refait très très envie.
Pour la pluie, comme vous le verrez dans les suites, il y a eu un peu de tout. Dans l'ensemble nous avons encore eu beaucoup de chance, mais alors de justesse. En cette saison, vous pouvez vous attendre à tout. Les deux jours et demi de pluie ininterrompue que nous avons eu début août il y a deux ans au Vietnam ont été longs, vraiment longs.
Globalement, le ciel est bleu en début de matinée, il vire au blanc le reste de la journée et des averses surgissent de temps en temps, le plus souvent en soirée. Mais nous savons tous que le climat est moins stable qu'il y a quelques décennies. En tout cas, c'est ce que dit tout le monde...,
« Tout le monde s'interroge sur comment laisser une meilleure planète à nos enfants, mais on devrait plutôt penser à laisser de meilleurs enfants pour notre planète. » Clint Eastwood
J'attends la suite pour la pluie. Je m'interroge beaucoup, car j'aimerais faire un voyage dans ces régions à une période où les rizières sont vertes et où il y ait une activité dans les champs, mais j'ai fait quelques voyages en saison des pluies, en particulier au Costa Rica, où l'on m'avait prédit de simples averses en fin de journée, et où la pluie nous a quand même beaucoup gênés.Depuis je me méfie.
Merciiiiiiii Joel pour ce beau récit et belles photos .....
Du coup .... Je change mon itinéraire et de Xouiesai au lieu de rejoindre LPrabang par la classique descente en bateau, je vais faire une boucle via Oudomxai, Muang Khua et Muang Ngoi
Merciiiiiiii Joel pour ce beau récit et belles photos .....
Du coup .... Je change mon itinéraire et de Xouiesai au lieu de rejoindre LPrabang par la classique descente en bateau, je vais faire une boucle via Oudomxai, Muang Khua et Muang Ngoi
Bonne journée
bonjours à tous, vaut'il mieux faire la boucle jusqu'à muang ngoi ou , descendre classiquement le mekong
et 2 jours à vang-vieng? l'un ou l'autre en une semaine.
pour une balade découverte , gens, villes et paysages en mode sacs à dos.
merci de vos réponses.
La veille, nous avons réservé un tuk tuk pour la matinée. Le gars nous récupère à l'hôtel et d'entrée il est vraiment hilare. Comme il fait par la suite quelques allusions à la marijuana, nous comprenons bien pourquoi il aura été si heureux pendant ces quelques heures passées avec nous.
Ca doit circuler dans le coin puisque plusieurs personnes nous ont branchés à ce sujet.
Lorsqu'il s'arrête en banlieue de la ville pour acheter des boissons, nous en profitons pour reprendre des cartouches des mêmes cigarettes achetées précédemment. Cette fois, après 50000 la cartouche au centre-ville puis 35000 dans un petit village, c'est 25000 dans cette épicerie. Décidément...
Après une demi-heure de route en forêt, nous voilà arrivés au site de Kuang Si. Cinq minutes de marche facile et on découvre cet ensemble de petites chutes en plateaux avec cette eau joliment colorée.
Au bout, une cascade plus conséquente.
Nous sommes matinaux, la température n'est pas encore élevée mais le taux d'humidité est au maximum. C'est un très bel endroit. Si on lève le nez, on peut voir quelques beaux spécimens d'arbres costauds.
N'oublions pas que près de l'entrée il y a une réserve d'ours dans le cadre d'un programme de sauvetage et de préservation.
Là aussi, beaucoup de frelons curieux se sont intéressés à nous. L'utilisation peu fréquente de produits chimiques laisse la part belle à certains insectes dans ce pays.
Nous prenons notre temps pour un nouveau déjeuner au bord du Mékong où nous ne pouvons faire autrement que de partager avec une chatte particulièrement affamée. Le patron nous explique qu'elle vient d'avoir des petits.
Dans le centre historique nous allons voir nos derniers wats. Le premier est surtout intéressant pour son jardin, c'est le Wat, le Watchoum, euh...enfin voilà :
Le second, le Wat Xieng Mouane est fermé pour la troisième fois que nous y passons. C'est écrit que non...
Nous voyons juste les jeunes moines prendre une leçon de sculpture dans le cadre d'un programme de l'Unesco.
Enfin, juste derrière, la maison Xieng Mouane transformée récemment en musée et depuis encore plus récemment avec une entrée payante.
En fin d'après-midi, le petit hollandais qui passe son temps à sauter comme un fou dans la piscine nous agace prodigieusement. C'est vrai que nous sommes sur la bonne voie pour devenir de vieux ronchons.
Les averses orageuses en soirée nous dissuadent de tenter une sortie. Encore une occasion de mourir de rire ( ou de honte pour eux ) en zappant sur les diverses chaînes asiatiques...
« Tout le monde s'interroge sur comment laisser une meilleure planète à nos enfants, mais on devrait plutôt penser à laisser de meilleurs enfants pour notre planète. » Clint Eastwood
Je fais partie des lecteurs silencieux qui apprécient le récit, le style et bien sur les photos! Continuez ainsi :)
J'ai du mal à me représenter l'importance du tourisme dans ces pays d'Asie de l'Est (je n'y suis encore jamais allé, mon voyage est prévu dans 2 ans!), y-a t-il beaucoup de touristes? L'idée (en particulier pour les petits villages locaux) est de se sentir en immersion dans la culture locale, et bon.. si on se retrouve avec des touristes à tous les coins de rue..
C'est beau... bon, pour des vieux ronchons, vous n'ètes pas trop mal, vous avez même un regard tellement ouvert sur votre environnement qu'on va finir par souhaiter ne s'entourer que de vieux ronchons .
C'est gagné, à cause de vous j'ai envie d'aller au Laos et c'est pas du tout possible en ce moment !
Sinon, qu'est ce que c'est que cet ours ? quelle taille a-t-il ? Est ce que c'est le fameux ours dont la bile soigne tout en médecine chinoise ? Il n'a pas l'air très en forme...
La population mondiale étant en constante expansion, on a forcément chaque année plus de touristes un peu partout que l'année précédente. On ne peut raisonnablement pas espérer que tous ces gens passent ailleurs que là où nous passons nous-mêmes. En raison des variations économiques, on voit peut-être en Asie un peu moins d'occidentaux et davantage de russes, chinois ou hindous.
Bien entendu, une grande proportion de touristes se rend essentiellement sur les lieux les plus réputés. Il nous faut nous satisfaire de ce que pour l'instant il y ait encore des pays dont une partie du territoire soit préservée, des endroits beaux mais pas encore touristiques. Je n'ose même pas me demander ce qu'il en sera dans quelques décennies au train où ça évolue.
Partout il y a encore une grosse différence entre la haute saison et le reste de l'année. La Thailande en juillet, franchement, ça va. Laos, Birmanie et Vietnam sont encore des destinations relativement tranquilles.
Quant à l'immersion, c'est une notion bien subjective. La vraie immersion, ce serait de vivre avec et chez une famille, cuisiner et travailler avec eux, se contenter de leurs loisirs...Après quelques jours, nous serions nombreux à le fuir en courant !
Non, vraiment, dès qu'on atterrit là-bas, c'est le dépaysement complet. Les gens sont globalement corrects, la nourriture de qualité et certains paysages extraordinaires. Ne renoncez pas sous prétexte de quelques interrogations.
« Tout le monde s'interroge sur comment laisser une meilleure planète à nos enfants, mais on devrait plutôt penser à laisser de meilleurs enfants pour notre planète. » Clint Eastwood
Bonsoir,
Une fois de plus je tiens à remercier Jojooine1 pour sa synthèse concernant le LAOS et le tourisme dans les pays voisins.
COURT RESUME DU LAOS, de LUANG PRABANG pour ceux qui vont avoir la chance de découvrir ce merveilleux pays.
J'ai eu la chance de visiter le LAOS il y a 10 ans, y suis retournée au moins 5 fois...
C'est un pays magique qui se mérite car les routes sont assez mauvaises, escarpées (avec des précipices impressionnants) ça tourne bcp... mais la population y est charmante et calme.
Bien sur vous entendrez les voisins dire que ce sont des mollaçons!!!
L'an dernier à Luang Prabang je me suis retrouvée le soir de mon arrivée à chercher un hébergement.. tous me proposaient des prix dingues et en USD en fin de compte j'ai touvé la meilleure GH de tout le Laos (ou presque excepté ZUELA à Luang Prabang qui est le must du nord) en face du centre culturel français, dans le centre.
Famille lao parlant peu l'anglais (les enfants le parlent) j'avais une grande chambre avec AC, table de chevet et lampe de chevet (chose incroyable!!) balcon donnant sur le centre culturel et le tout pour 10 e soit 100 000K
Donc je recommande à tous la KINNALY GUEST HOUSE
Levez vous tôt car la cérémonie des offrandes aux moines se situe en bas de la GH mais il vaut mieux aller dans la rue qui se trouve en face pour avoir un peu de calme.
Bon petit déjeuner avec superbe salade de fruits frais (miam miam) juste en face de la GH.
Je ne saurais trop vous recommander le morning market
et bien sur le night market avec ses stands de nourriture à prix plus que doux.
Sur les bords du MEKONG non loin de la rue du LAO LU LODGE vous avez un resto qui fait buffet à volonté pour 7 ou 8 e, barbecue, salades, fruits et glace!!! qui dit mieux avec des familles laos et bien sur qq groupes de touristes mais comment les éviter sinon aller dans une grotte...
Si vous avez le temps traversez le mékong et allez vous balader en face : jolis wats dans la jungle et aucun touriste... ce qui change.
Excellents massage à la CROIX ROUGE et vous permettez ainsi à des étudiants en massages traditionnels de payer leurs études. (n'oubliez pas que les jeunes sont pauvres et que si les familles vivent dans les campagnes il leur est difficile de faire des études....tous ne sont pas fils de restaurateurs ou hôteliers)
Si vous voulez d'autres renseignements je peux vous envoyer un dossier complet sur le LAOS.
Van Vieng a bcp changé et les paysages sont à couper le souffle surtout le soir ou le matin donc allez y vite.....
Le programme était ambitieux pour cette dernière journée à Luang Prabang. Nous avons pris le bac à 5000 kips pour passer sur l'autre rive du Mékong.
Il y a moyen de parcourir des boucles plus ou moins longues avec des villages, des grottes et des temples sur le trajet.
Probablement que l'idéal serait de le faire à bicyclette.
Les circonstances nous obligeant à nous déplacer à pied, nous n'avons pas de planning précis. Nous comptons en faire autant que possible.
Finalement seule la première demi-heure se passe normalement. Le premier village nous fait bonne impression avec sa petite rue pavée dont l'étroitesse laisse juste le passage à un tuk tuk.
A vol d'oiseau de la ville, on en est déjà loin.
Le ciel est menaçant depuis le début de la journée et subitement les averses se succèdent. Des jeunes filles nous ouvrent gentiment la porte de leur maison pour nous abriter au moment où ça tombe fort.
Plus de pavés, des flaques énormes partout, l'horizon noir et quelques douleurs qui ressurgissent pour madame. Inutile d'insister quand on ne le sent pas.
Nous revoilà au petit resto Lamache, au sec et soulagés d'avoir réalisé l'essentiel des visites les jours précédents.
Il sera juste possible de profiter un peu de l'espace détente en fin d'après-midi au fond du jardin de l'hôtel, au bord de la rivière.
Nous espérons juste que notre départ vers le sud nous permettra de laisser une partie des nuages derrière nous. Bon, c'est juillet, c'est le nord, nous le savions..
« Tout le monde s'interroge sur comment laisser une meilleure planète à nos enfants, mais on devrait plutôt penser à laisser de meilleurs enfants pour notre planète. » Clint Eastwood
Je suis allée 2 années de suite au Laos mais pas de pluie puisqu'en début d'année. Votre récit et vos photos me rappellent d'excellents souvenirs et me donnent envie d'y retourner. Merci.
Ce récit me fascine, comme les précédents... Très belle écriture et superbes photos... vous êtes vraiment complémentaires ! Il me rappelle notre voyage de mars 2011... Nous avions fait la descente du Mékong depuis Houey Xai vers Pakbeng où nous avons passé 3 jours. Ensuite, nous avons poursuivi vers Luang Prabang où nous sommes restés une semaine. Nous avons beaucoup aimé cette petite ville, ses nombreux wats, ses innombrables moines, son marché du matin et encore plus, celui du soir (ils vendent du très bel artisanat et, curieusement, de superbes housses de couette - nous en avons acheté deux en commandant du vrai "sur mesure" - commandé la veille, réceptionné le lendemain soir !).
La plupart des hôtels étaient déjà assez chers, mais nous avons quand même trouvé un petit resort (bungalows), de l'autre côté de la rivière Nam Khan, qui offrait un très bon prix (dans les 45 USD à ce moment là) et qui avait une jolie piscine ! Ce qui est très rare à Luang Prabang (à moins d'avoir le portefeuille très très rempli). C'était le Luang Prabang Paradise.
J'attends avec impatience vos impression sur le sud du Laos (nous avons poursuivi vers Vientiane, Paksé et Si Phan Don avant de nous envoler vers Siem Reap, au Cambodge).
Le minibus pour Vang Vieng nous revient à 120000 kips par personne soit environ 11 euros. On peut compter six heures de trajet pour cinq annoncées. Deux arrêts étaient prévus, dont un pour déjeuner.
Il parait que c'est la plus belle route du Laos. Eh bien, nous n'en savons rien. Une pluie fine nous aura accompagnés pendant presque tout le trajet. Comme on passe par les montagnes, nous avons par contre bien vu les nuages puisque nous étions dedans.
Il y a deux ou trois resorts et une multitude de guesthouses dans cette petite ville mais pas un grand choix en hôtels classiques. Nous nous étions décidés pour le Silver Naga avec une chambre à 26 euros. Le réceptionniste est sympa, il nous annonce de suite qu'il nous upgrade. Donc au lieu d'avoir vue sur l'arrière, nous avons vue sur le côté. A peine la fenêtre ouverte, nous constatons qu'une belle brochette de chambres au-dessus de la nôtre sont occupées par des jeunes à l'accent américain prononcé, lesquels s'apostrophent d'une fenêtre à l'autre. Nous avons l'impression diffuse que quelque chose ne va pas bien se passer. Il faut toujours s'écouter. Nous descendons à la réception et c'est bien la preuve qu'il faut toujours essayer : sans sourciller, le réceptionniste nous donne une autre chambre. Là c'est clairement le double surclassement : la chambre est plus belle et surtout, surtout nous avons la plus belle vue possible sur la rivière et les sommets calcaires. Et une inquiétude : des nuages bas barrent la plus grande partie du paysage et nous nous demandons si sur les deux prochains jours nous allons y voir quelque chose...
Nous faisons un saut de l'autre côté du pont à péage chez Noé, un français qui tient la Mango Guesthouse. Nous avions l'espoir de faire un tour avec lui dans la mesure où il organise des parcours en jeep sur une demi-journée ou une journée.
Il nous confirme honnêtement que compte tenu de l'état du parcours, il y aura vraiment trop de soubresauts et de secousses pour que madame puisse le supporter. Il faudra trouver une autre solution.
Ayant fait demi-tour, nous allons manger au Chaleun, l'un des restaurants ayant bonne réputation. On a effectivement un large choix de plats d'assez bonne qualité, un shake offert le soir et un personnel très sympathique.
On voit dans la rue d'en face quelques établissements dont il a été fait une description fidèle sur de nombreux sites : de grandes télés où la série américaine Friends passe en boucle, de jeunes anglo-saxons en maillot de bain et souvent pieds-nus, certains d'entre eux comme qui dirait à côté de la plaque, de la musique tonitruante. A cette époque de l'année, ce n'est pas la grande foule et l'on ressent bien que la grande époque de folie appartient, pour le moment en tout cas, au passé.
Bien que nous rentrions sous la pluie, nous décidons pour le lendemain de découvrir les alentours à pied, si cela s'avère possible.
« Tout le monde s'interroge sur comment laisser une meilleure planète à nos enfants, mais on devrait plutôt penser à laisser de meilleurs enfants pour notre planète. » Clint Eastwood
Nous avons droit à un excellent petit-déjeuner au Silver Naga. Il y a notamment un plus grand choix de fruits qu'ailleurs et certains de ces fruits sont de meilleure qualité qu'habituellement. La principale raison de notre satisfaction ce sont des brioches sans raisins mais à la cannelle dont la qualité n'aurait pas fait injure à un bon boulanger français. Nous nous sommes demandés où ils trouvaient ça et qui les fabriquait. En tout cas c'est de l'inédit.
Il y a deux boucles à faire autour de Vang Vieng : la boucle ouest et la boucle est. La plus longue et la plus belle étant la boucle ouest. C'est par contrainte que nous avons fait à pied tout ce que nous avons pu de la boucle ouest.
Contrairement à tout autre mode de locomotion, c'est celui qui nous fait déguster le paysage et toutes ses composantes le plus intensément, donc pas de regrets, au contraire.
Comme la veille, nous empruntons le pont à péage en bois dont l'entrée est encadrée par des restes de bombes américaines.
A peine un peu plus loin, il faut bifurquer à gauche. Tout est marqué dans les guides, on se procure facilement un plan en ville et de toute manière il suffit de demander la direction du Blue Lagoon, n'importe qui sur place saura vous l'indiquer.
Une fois de plus, nous voilà de nouveau dans une situation que nous adorons : après quelques dizaines de mètres sur un chemin caillouteux rectiligne, nous débarquons dans un autre monde, celui des rizières, des campagnards et des massifs karstiques. Ce sera une journée entière à gober le paysage...
Les quelques gouttes qui tombent en début de parcours nous font encore mieux apprécier le long répit auquel nous aurons droit par après. Il faut bien de temps en temps slalomer entre les nids de poule remplis de pluie tombée la veille, parfois même longer les clôtures ou renoncer à un raccourci à cause de la quantité d'eau stagnant en travers du chemin, mais rien d'insurmontable.
Tout le long nous verrons des visages rieurs, du petit bonhomme sur le pas de la porte à la famille tenant l'épicerie où nous allons nous désaltérer, en passant par le paysan qui vend sa production maison de fruits au milieu de nulle part, la petite fille qui porte sa soeur sur le dos ou les enfants qui se baignent nus dans la rivière en s'amusant comme des fous.
Tout ça est joli et charmant, même mieux que ce que nous avions espéré voir. L'endroit nous fait à vrai dire un meilleur effet que la baie d'Halong terrestre...
Nous avons déjà l'impression d'avoir traversé le pays quand nous avons parcouru les sept kilomètres jusqu'au Blue Lagoon ( entrée payante aussi ), où nous avons l'immense satisfaction de nous asseoir à une table sous les arbres et de pouvoir manger un bon petit plat à la cantine installée sur place.
A suivre...
« Tout le monde s'interroge sur comment laisser une meilleure planète à nos enfants, mais on devrait plutôt penser à laisser de meilleurs enfants pour notre planète. » Clint Eastwood
Vous et nous allons donc continuer de nous contenter mutuellement.[:)]
Nul doute que nous allons prochainement vous faire voir quelques endroits autour de Chiang Mai qui ne vous laisseront pas indifférents. Ainsi que quelques restaurants dont nous sommes sortis indemnes...!
« Tout le monde s'interroge sur comment laisser une meilleure planète à nos enfants, mais on devrait plutôt penser à laisser de meilleurs enfants pour notre planète. » Clint Eastwood
Merci, une fois de plus... Récit soigné, fluide..., superbes photos (je sais, je me répète...)... Et ces petits Laotiens, qu'est-ce qu'ils sont beaux ! L'Asie est un véritable paradis pour les amateurs de photos, de paysages, de portraits...
Au Blue Lagoon, l'ambiance est bon enfant. Au-dessus du bassin, une corde est attachée à une grosse branche. On saisit la corde, on donne l'impulsion pour un mouvement de balancier et on se jette à la flotte. Les plus téméraires grimpent sur l'arbre et sautent de plus haut sous les vivats et les applaudissements des camarades.
Nous assistons à une longue scène de convivialité entre un couple d'américains avec son whisky et un groupe de chinois et leurs caisses de bière. Heureusement qu'ils ne boivent pas tous à la rivière sinon elle serait à sec depuis longtemps.
Derrière nous, sur de très hauts arbres sont installées des tyroliennes. Là aussi ils s'éclatent bien.
Nous voyons arriver Noé, lequel transporte des petites françaises pour une excursion avec sa jeep. Il est très étonné de nous voir faire tout ce chemin à pied.
Nous reprenons notre marche, pas plus vite qu'à l'aller. Le temps est très variable. Nous avons l'occasion d'observer le même paysage en l'espace de quelques minutes tour à tour sous la pluie fine, sous le ciel blanc opaque ou baigné par les rayons du soleil.
Les amoureux de la campagne et des beaux paysages peuvent certainement passer trois ou quatre jours ici sans le regretter.
On peut aussi faire du tubing, de l'escalade, du kayac, gravir l'un ou l'autre piton ou visiter des grottes, sans compter la boucle est.
Les motos, 4X4 ou autres véhicules nous avaient bien respectés en tant que piétons. Jusque vers la fin, quand un groupe de chinois arrive lancé à fond sur leurs buggys cross pétaradants et puants. C'est sûrement l'éclate avec de tels engins sur ce genre de chemins. Nous avions d'ailleurs vu des gens revenir de leur parcours couverts de boue des pieds à la tête. Mais cette fois, le dernier chinois a bien pris soin de se lancer à fond dans une grosse flaque alors qu'il passait à côté de nous. Ah, c'est clair qu'il n'a rien fait pour l'éviter et il se marrait salement. Il vous prend des fois l'envie de ramasser un caillou et...
Quelques minutes plus tard, de grosses plaques rouges sont apparues sur les jambes de madame et il a bien fallu en soirée retourner dans une pharmacie pour soigner l'allergie qui s'était déclarée. Il y a de sacrées saletés dans l'eau en tout cas.
Nous sommes sur les genoux lorsque nous revenons à l'hôtel et nous ne faisons pas clean. C'est le moment où jamais de profiter de la piscine. Celle du Silver Naga ne fait que cinq mètres de large mais comme elle court le long du bâtiment sa longueur doit approcher les 15 mètres. L'avantage c'est qu'elle fait face à la rivière et aux magnifiques collines.
Nous y rencontrons un couple de français. Monsieur est douanier et nous explique que même si une grosse opération de nettoyage a été effectuée, les trafics n'ont pas cessé mais se sont faits plus discrets. Plusieurs bars proposent des happy shakes, ce sont en fait des shakes au cannabis. On comprend mieux quelques trucs qu'on a vus quand on sait ça...
De bien vilains nuages accompagnent l'orage qui arrive, on l'a échappé belle ! Nous sommes ultra contents de la journée que nous avons pu vivre et qui restera longtemps gravée dans notre mémoire.
« Tout le monde s'interroge sur comment laisser une meilleure planète à nos enfants, mais on devrait plutôt penser à laisser de meilleurs enfants pour notre planète. » Clint Eastwood
Nous avons loué un tuk tuk pour nous amener au village de Phatang, dont le nom signifie " la dent ". En effet, une colline calcaire à proximité du village a bien la forme d'une grosse dent. Le trajet est folklorique parce que le tuk-tuk est vieux, si vieux que le propriétaire a prévu d'en acheter un tout neuf dans les prochains jours. En attendant, il faut s'arrêter tous les sept kilomètres pour ouvrir le capot intérieur et remettre deux litres d'eau. Le gars nous demande sans cesse de nous en excuser, bien que nous soyons de très bonne composition.
Nous faisons un petit tour dans le village mais faute de trouver un chemin qui ne soit pas barré pour une clôture ou une mare, nous ne pouvons pas nous approcher plus que ça de la dent. Il y a un petit temple chinois et toujours les habitations typiques du pays.
Nous avons encore tout loisir de contempler la longue chaîne karstique lors des 17 kilomètres du retour. Très joli coin qui aurait peut-être mérité un ou deux jours supplémentaires.
Nous aurions bien fait la boucle est autour de Vang Vieng si nous n'avions pas encore les jambes coupées par le parcours de la veille.
Au fil des ans, nous choisissons de plus en plus d'établissements avec piscine, avouons que c'est aussi une excuse pour prendre du repos.
Ce jour-là, un nouvel orage éclate plus tôt que la veille et cela amenuise nos regrets de savoir que si nous étions partis nous aurions pris une sacrée saucée. Nous avons le bonheur d'observer une dernière fois ce beau paysage sous une alternance de pluie et de soleil.
C'est ce qui nous oblige au soir à ne pas trop nous éloigner. Juste à côté de l'hôtel une famille tient un modeste resto avec un barbecue à l'extérieur. Pour un prix modique nous nous régalons de brochettes de poulet et de saucisses lao sucrées à l'ananas. Petit à petit nous en venons à nous demander si nous n'allons pas nous détacher un jour des restaurants de standing moyen tant les boui boui nous procurent qualité et authenticité.
« Tout le monde s'interroge sur comment laisser une meilleure planète à nos enfants, mais on devrait plutôt penser à laisser de meilleurs enfants pour notre planète. » Clint Eastwood
