Results for "Égypte+déplacer"
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Budget par jour autour du monde?
salut a tous les voyageurs du monde.
Je ne sait pas si des gens pourront me répondre mais je cherche a connaître le budget journalier en fonction du pays ou je vais :
le budget comprendras : manger , dormir , souvenir , pourboire , location , déplacement dans les pays (train, bateaux, scooter, velo, voiture) en gros tout , avec les faux frais bien evidement , par contre juste le voyage , ne prend pas en compte le billet , visa et tout le reste
départ janvier 2011 (environ)
Inde: 1 mois (bombay) népal:1 mois (katmandou) thailande:1mois ( du nord au sud) vietnam:1 mois ( saigon) japon : 1 mois (tokyo et alentour mais peut être moin d'un mois) indonésie: 1mois (pas encore definie) australie : 1mois (coté sud) Pérou :1mois (lima + amazone en bateau) colombie: 1 mois (carthagéne et alentour) cuba : 1mois (santiago et plage) maroc 1 mois ( pas encore sur )
si il ya des gens qui ont fait 1 mois dans 1 de ces pays si ils peuvent me dire combien ils ont dépensé / jour ou dans le mois
mon budget devras se trouver pas loin de 20 000 euro pour étre sur ( je sais que c'est suffisant mais c'est pour un calcul approximatif précis)
Je vous remercie , si il vous faut une plus grande précision sur un pays envoyer moi un sajmé ^^.
le budget comprendras : manger , dormir , souvenir , pourboire , location , déplacement dans les pays (train, bateaux, scooter, velo, voiture) en gros tout , avec les faux frais bien evidement , par contre juste le voyage , ne prend pas en compte le billet , visa et tout le reste
départ janvier 2011 (environ)
Inde: 1 mois (bombay) népal:1 mois (katmandou) thailande:1mois ( du nord au sud) vietnam:1 mois ( saigon) japon : 1 mois (tokyo et alentour mais peut être moin d'un mois) indonésie: 1mois (pas encore definie) australie : 1mois (coté sud) Pérou :1mois (lima + amazone en bateau) colombie: 1 mois (carthagéne et alentour) cuba : 1mois (santiago et plage) maroc 1 mois ( pas encore sur )
si il ya des gens qui ont fait 1 mois dans 1 de ces pays si ils peuvent me dire combien ils ont dépensé / jour ou dans le mois
mon budget devras se trouver pas loin de 20 000 euro pour étre sur ( je sais que c'est suffisant mais c'est pour un calcul approximatif précis)
Je vous remercie , si il vous faut une plus grande précision sur un pays envoyer moi un sajmé ^^.
Obtenir un visa de tourisme thailandais pour un résident algérien? (urgent)
Bonjour,
Je lance un appel aux forumistes qui pourraient éclairer ma lanterne
Mon conjoint est algérien résidant en algérie. Je suis exemptée de visa tourisme mais pas lui
Il n'y a pas de représentation consulaire thailandaise en Algérie alors j'ai l'option de déposer son passeport soit en france soit au maroc mais difficile d'avoir des infos sur le dossier requis notamment pour le consulat à Rabat. Un de nos amis se déplace au maroc et nous a proposé de déposer le dossier complet auprès du consulat
quelqu'un en saurait il davantage?!!!! Y aurait il des personnes qui pourraient me conseiller là dessus , notre voyage est prévu fin septembre et je n'ai rien réservé en attendant son visa. çà me stresssse🤪
Merci d'avance
Je lance un appel aux forumistes qui pourraient éclairer ma lanterne
Mon conjoint est algérien résidant en algérie. Je suis exemptée de visa tourisme mais pas lui
Il n'y a pas de représentation consulaire thailandaise en Algérie alors j'ai l'option de déposer son passeport soit en france soit au maroc mais difficile d'avoir des infos sur le dossier requis notamment pour le consulat à Rabat. Un de nos amis se déplace au maroc et nous a proposé de déposer le dossier complet auprès du consulat
quelqu'un en saurait il davantage?!!!! Y aurait il des personnes qui pourraient me conseiller là dessus , notre voyage est prévu fin septembre et je n'ai rien réservé en attendant son visa. çà me stresssse🤪
Merci d'avance
Visas, transports et coût de la vie en Jordanie?
Bonsoir,
Je suis vraiment un inculte sur le moyen-orient. J'aurais une multitude de question -plus ou moins naïves les unes que les autres- a vous poser, mais je vais essayer de faire court!
Visa: Bien qu'on ait un appartement prêté à Amman, on compte ne pas y rester. J'aurais donc aimer savoir ce qu'il en était des visas entre Jordanie/Israel et aussi Israel et Syrie. Avoir un tampon ne pose d'un des pays n'est pas un soucis en soi? J'ai lu sur le forum que ca n'avait pas été un problème de passer les frontières. VRAI? J'ai appelé le consulat de Jordanie en France, et on m'a répondu très gentillement avec un petit accent a toutes mes questions par "il n'y a pas de problème" pour aller en Israel... VRAI dans la pratique? 🙂😊
Transports: Quel transport est le plus adapté? Pas trop dangereux et dur de se réperer avec une voiture de location quand on ne parle pas l'arabe? Quel est le prix d'un taxi en général (une journée/une demi journée par exemple)?
Cout de la vie: Peut on me dire quelques prix, comme par exemple un repas, hotels, les déplacements, visites...
Coté langue: On va dire que, je suis un peu frustré de ne pouvoir parlé la langue d'un pays. En effet, anglais ou espagnol que je parle aisément me permet d'échanger beaucoup avec la population. Donc la ca va me faire bizarre de ne pouvoir m'exprimer avec eux. Y a t il une réelle difficulté a se faire comprendre et a comprendre? Enfin, il y a le systeme D, les mains et la débrouille, mais prendre un bouquin avec des phrases types en arabes peut s'averer utile?
Merci beaucoup d'avance. Votre aide nous faciliterait beaucoup la préparation de notre projet qui va s'avérer court... On part mecredi et qu'on vient juste de prendre nos billets... passport de dernière minute et frayeurs 😎😛
Je suis vraiment un inculte sur le moyen-orient. J'aurais une multitude de question -plus ou moins naïves les unes que les autres- a vous poser, mais je vais essayer de faire court!
Visa: Bien qu'on ait un appartement prêté à Amman, on compte ne pas y rester. J'aurais donc aimer savoir ce qu'il en était des visas entre Jordanie/Israel et aussi Israel et Syrie. Avoir un tampon ne pose d'un des pays n'est pas un soucis en soi? J'ai lu sur le forum que ca n'avait pas été un problème de passer les frontières. VRAI? J'ai appelé le consulat de Jordanie en France, et on m'a répondu très gentillement avec un petit accent a toutes mes questions par "il n'y a pas de problème" pour aller en Israel... VRAI dans la pratique? 🙂😊
Transports: Quel transport est le plus adapté? Pas trop dangereux et dur de se réperer avec une voiture de location quand on ne parle pas l'arabe? Quel est le prix d'un taxi en général (une journée/une demi journée par exemple)?
Cout de la vie: Peut on me dire quelques prix, comme par exemple un repas, hotels, les déplacements, visites...
Coté langue: On va dire que, je suis un peu frustré de ne pouvoir parlé la langue d'un pays. En effet, anglais ou espagnol que je parle aisément me permet d'échanger beaucoup avec la population. Donc la ca va me faire bizarre de ne pouvoir m'exprimer avec eux. Y a t il une réelle difficulté a se faire comprendre et a comprendre? Enfin, il y a le systeme D, les mains et la débrouille, mais prendre un bouquin avec des phrases types en arabes peut s'averer utile?
Merci beaucoup d'avance. Votre aide nous faciliterait beaucoup la préparation de notre projet qui va s'avérer court... On part mecredi et qu'on vient juste de prendre nos billets... passport de dernière minute et frayeurs 😎😛
Où partir en novembre pour avoir du soleil?
Bonjour à tous,
n'ayant aucune vacances cet été, je compte partir quelque part en novembre pendant une semaine, mais je me demande où trouver le soleil à cette époque sans trop se ruiner ? J'ai qd meme un budget intéressant le but étant de me reposer et de faire quelques activités qd meme (balade, découverte et l'idéal plongée...)
Merci à tous ceux qui m'aideront dans cette quête idéale !!
Elisa de normandie !!
n'ayant aucune vacances cet été, je compte partir quelque part en novembre pendant une semaine, mais je me demande où trouver le soleil à cette époque sans trop se ruiner ? J'ai qd meme un budget intéressant le but étant de me reposer et de faire quelques activités qd meme (balade, découverte et l'idéal plongée...)
Merci à tous ceux qui m'aideront dans cette quête idéale !!
Elisa de normandie !!
Recours si un voyage est non conforme aux engagements de la brochure?
Nous cherchons les recours possibles contre un voyagiste qui ne respecte pas les engagements de sa brochure.
Il est bien naturel que nous avons déjà utilisé la réclamation en recommandé.
Merci à celle / celui qui nous donnera un moyen d'action en dehors du procès.
Merci à celle / celui qui nous donnera un moyen d'action en dehors du procès.
Itinéraire d'un mois en Europe: à ne pas manquer dans ces villes?
Bonjour!
J'ai déja posté quelques posts pour m'informer et faire un itinéraire de voyage. 2 copines et moi partons 1 mois, du 13 mai au 13 juin eu Europe. Voici notre itinéraire:
Paris (5jours)
Barcelone (4 jours)
Montpellier ou Perpignan (on est pas décidées) (1jour)
Marseille, avec excursion a Aix-en-provence(3jours)
Nice, avec excursions a Cannes, Antibes et Monaco (5jours)
Cinque Terre (3 jours)
Florence (2jours)
Naples, avec excursion a Capri, Sorrento, Cote amalfitaine (5jours)
Rome (3jours)
Nous faisons tous nos déplacements en train (on a acheté une Europass) et en avion (paris-barcelone)
La question maintenant! Que nous conseillez vous? Qu'est ce qu'on ne doit vraiment pas manquer dans ces villes, des choses qui sortent de l'ordinaire, des lieux oubliés....
Nous voyageons a petit budget (auberge de jeunesse et cie) mais nous pouvons tout de même nous permettre certaines folies pour ce qui vaut vraiment le détour.
Merci de vos suggestions!
PS... du 13 mai au 13 juin, est-ce un bon temps de l'année pour voyager en Europe? Va-t-il faire beau?
Nous faisons tous nos déplacements en train (on a acheté une Europass) et en avion (paris-barcelone)
La question maintenant! Que nous conseillez vous? Qu'est ce qu'on ne doit vraiment pas manquer dans ces villes, des choses qui sortent de l'ordinaire, des lieux oubliés....
Nous voyageons a petit budget (auberge de jeunesse et cie) mais nous pouvons tout de même nous permettre certaines folies pour ce qui vaut vraiment le détour.
Merci de vos suggestions!
PS... du 13 mai au 13 juin, est-ce un bon temps de l'année pour voyager en Europe? Va-t-il faire beau?
Traverser le Soudan du lac Nasser à Gondar (Éghiopie)
je voudrais traverser le Soudan depuis Wadi Halfa (j'arriverais du Caire) jusqu'à Gondar en Ethiopie vers le mois de mars/avril.
pour n'avoir jamais été dans la région je n'ai pas beaucoup d'idée sur les possibilités et les conditions de déplacements à l'heure actuelle. comment peut-on se rendre de Wadi Halfa à Khartoum ? puis de Karthoum à la frontière éthiopienne ? cet itinéraire paraît-il aux connaisseurs faisable seul et désargenté ?
pour n'avoir jamais été dans la région je n'ai pas beaucoup d'idée sur les possibilités et les conditions de déplacements à l'heure actuelle. comment peut-on se rendre de Wadi Halfa à Khartoum ? puis de Karthoum à la frontière éthiopienne ? cet itinéraire paraît-il aux connaisseurs faisable seul et désargenté ?
Croisière "Les Trésors de l'Histoire" sur le Costa Concordia, départ le 6 mars 2009
Bonjour à tous,
ma femme et moi partons le 06 mars 2009 pour les "trésors de l'histoire" à bord du costa concordia. Vous seriez gentils de me donner vos impressions sur cette croisière, les + et les -. Merci d'avance
ma femme et moi partons le 06 mars 2009 pour les "trésors de l'histoire" à bord du costa concordia. Vous seriez gentils de me donner vos impressions sur cette croisière, les + et les -. Merci d'avance
Conduire au Brésil
Conduire au Brésil
Dans les années 80 nous avons vécu deux ans à Fortaleza, dans le Nordeste brésilien, et nous y retournons régulièrement depuis 1997. Cette année-là, l’ami qui nous hébergeait nous avait également laissé les clefs de son buggy Très sympa de sa part, mais je n’en menais pas large quand j’ai pris le volant. Finalement, quinze jours après, j’étais aussi à l’aise là-bas qu’en France. C’est ce qui nous a décidés à louer une voiture à chaque fois que nous retournons au Brésil. On trouve d’excellentes cartes routières, remises à jour tous les ans, dans le guide Quatro Rodas, en vente dans les kiosques. Détail amusant : elles indiquent même les routes présentant des risques de braquage (risco de assalto). Après avoir sillonné le Ceará en tous sens et parcouru le Nordeste de Natal à São Luís do Maranhão, sur des routes fédérales, « estaduais » (d’état) et même sur des pistes, je me suis dit qu’un petit article à ce sujet pourrait en intéresser d’autres. Pour commencer, je précise que nous louons uniquement des voitures de tourisme d’entrée de gamme. Les tarifs sont en effet assez élevés dans le Nordeste (je n’ai aucune expérience en la matière ailleurs au Brésil). À titre indicatif, il faut compter approximativement € 35-40 hors saison (davantage en haute saison) par jour pour une voiture de type Opel (Chevrolet) Corsa ou Volkswagen Gol (une Golf au rabais, en quelque sorte). Donc, pas de vitres électriques, de condamnation centrale des portes ni d’ABS… En Asie on a beaucoup mieux pour moins cher. Louer un 4x4 est beaucoup plus onéreux, environ € 100 par jour. C’est cependant un bon choix pour ceux qui viennent à plusieurs et peuvent partager les frais. C’est même recommandé sur certains itinéraires, sans parler des pistes. Quant au buggy, si ça peut être sympa pour une journée à la plage, il ne faut pas compter faire plus avec. C’est bruyant, gourmand en carburant, ça ne tient guère la route et c’est ouvert, donc idéal pour se faire braquer. Enfin, pour un périple, il vaut mieux prendre l’option kilométrage illimité. Les 150 km/jour proposés en standard sont très insuffisants dans un pays comme le Brésil. Au cours des deux derniers voyages, nous avons parcouru plus de 3000 km en une dizaine ou une douzaine de jours, et encore, sans rouler tous les jours. L’option 150 km/jour peut convenir si vous circulez uniquement en ville ou dans les environs immédiats, mais ici « immédiat » peut vouloir dire une centaine de kilomètres. L’essence est généralement meilleur marché qu’en Europe, mais pas beaucoup. Il est préférable de la prendre dans les stations « de marque » (Petrobras, Shell, BP…). Il existe en effet des stations « sans marque » où elle est quelques centavos moins cher mais où le taux d’essence pure est aussi moins élevé… Beaucoup de voitures ont un moteur « flex » alcool/essence. Pas très intéressant. Perso, je préfère rouler à l’essence. D’une part, le rendement énergétique est bien meilleur, l’économie que représente l’alcool étant finalement dérisoire ; d’autre part, je suis contre les nécrocarburants : il faut savoir que les gens qui travaillent dans les plantations de canne sont quasiment esclaves. Fortaleza ne pose guère de problèmes de circulation pour qui est habitué à rouler en ville. Il y a beaucoup de sens uniques, comme un peu partout, mais la configuration de la ville fait qu’on s'y retrouve assez facilement. La signalisation est acceptable, du moins sur les grandes avenues. Les noms de rue sont bien indiqués. Se garer est plus ou moins facile selon les heures et les quartiers. À Beira Mar, par exemple, des gardiens informels vous font signe pour indiquer où se trouvent les places libres. Quand vous descendez de voiture, il se peut qu’ils proposent de la laver. À vous de voir. Quand vous reprenez la voiture, vous leur donnez une cinquantaine de centavos. C’est le tarif généralement pratiqué. L’état du revêtement est variable selon les quartiers et la saison. Attention aux nids de poule en saison des pluies et aux plaques d’égout volées. Le week-end, c’est souvent le rodéo : des chauffeurs alcoolisés font la course et dans ce cas, il est préférable de se ranger sagement sur le côté… Il y a relativement peu de deux-roues dans les beaux quartiers, mais ailleurs il est préférable de rester vigilant. En fait, tout cela s’applique globalement à la plupart des villes d’une certaine importance. Les radars sont signalés 200-400 mètres avant, par un panneau et par une inscription sur la chaussée. De même, si vous grillez un feu rouge, vous risquez de vous faire flasher, sauf après dix heures du soir. À partir de cette heure, ne vous arrêtez pas : contentez-vous de regarder à gauche et à droite puis passez. Si vous vous arrêtez, vous risquez de vous faire braquer (là encore, le risque varie selon les quartiers et les heures). Ce qui précède vaut d’ailleurs pour la plupart des villes du Nordeste. Dans ce qu’on appelle ici l’ « interior », c’est-à-dire en dehors des villes, c’est un peu le Far West. D’une part, la signalisation routière est quasiment inexistante ; d’autre part, l’état des routes est très variable. Sur les grands axes, tels que les routes fédérales (appelées BR suivi d’un numéro, par exemple, BR116), ce n’est généralement pas la gloire, surtout en saison des pluies. Un tronçon tel que la trentaine de kilomètres séparant Umirim d'Itapagé (ou Itapajé), par exemple, est un véritable scandale. En plus de dix ans, je ne l’ai pas vu réparé une seule fois. La première fois, en 1998, il était déjà complètement pourri. On ne peut guère y dépasser les trente kilomètres à l’heure si on ne veut pas crever un pneu. (Ça nous est arrivé à la tombée de la nuit au milieu de nulle part et nous étions drôlement contents que des routiers nous prêtent main forte : le cric s’enfonçait dans le sol détrempé et il fallait soulever la voiture pour mettre la roue de secours.) Il y a aussi plus de circulation sur les fédérales, principalement des camions. Les routes « estaduais », c’est-à-dire gérées par les états (appelées CE au Ceará, PI au Piauí, etc., suivi d’un numéro, par exemple, CE040) sont plutôt meilleures, voire excellentes, mais là encore, ce n’est pas garanti. On peut faire cinquante kilomètres le pied au plancher sans problème puis, au détour d’un virage, se retrouver sur un tronçon avec des nids de poule tous les mètres ! Je n’exagère pas, ça m’est arrivé en décembre 2007 du côté de Tauá. Les pistes : si vous regardez une carte du Nordeste, vous constaterez qu’il y en a beaucoup. Certaines localités ne sont reliées par aucune route asphaltée. En saison sèche, passe encore, mais en saison des pluies… L’année dernière, nous avons ainsi dû nous cogner une centaine de kilomètres de piste, traversée d’une petite rivière à gué comprise, pour nous rendre à Cococí. Inutile de dire qu’en saison des pluies, ce n’aurait pas été envisageable autrement qu’avec un 4x4 et, encore, avec un chauffeur connaissant bien le coin. La signalisation ? Encore un truc de pays riche, ça ! Sur les routes fédérales et quelques estaduais, la signalisation est à peu près correcte. Les virages dangereux, notamment, sont généralement bien signalés. En revanche, dans les agglomérations, elle est pour ainsi dire inexistante. Ou alors vous voyez un panneau indiquant la direction que vous recherchez puis, au bout de quelques dizaines de kilomètres, vous vous rendez compte que vous auriez dû tourner quelque part bien avant. Pour trouver le nom du bled où on se trouve, il faut regarder sur les panneaux publicitaires ou les bâtiments administratifs… Le mieux est évidemment de s’arrêter et de demander à un passant. De toute façon, on est souvent obligé de demander son chemin. Comme la plupart des gens n’ont pas de voiture et ne sortent que rarement de leur ville, leurs indications sont souvent floues. Il vaut donc mieux demander à plusieurs personnes. Si vous trouvez une station-service, c’est encore le mieux, ils ont plus l’habitude. À l’entrée des agglomérations, il y a souvent des bandes rugueuses. Elles sont généralement signalées par un panneau évoquant les créneaux d’un château-fort. Quelques dizaines de mètres plus loin, vous trouvez une « lombada », c’est-à-dire un ralentisseur. Lui aussi est généralement signalé par un panneau mais attention : ce panneau ne se trouve pas 50 m avant comme on pourrait s’y attendre, mais immédiatement à hauteur du ralentisseur. Et ces ralentisseurs sont parfois très hauts. Pire : il y en a souvent tous les cinquante mètres, voire plus et à des emplacements dont la logique nous dépasse un peu. D’autant plus que dans la plupart des villages, le revêtement est souvent constitué de pavés plus ou moins disjoints, interdisant de circuler à plus de 15 km/h. Ces ralentisseurs ont été interdits il y a quelques années. Quelques-uns ont été supprimés, mais bien souvent le remède a été pire que le mal : on s’est contenté d’arracher le goudron ou le ciment et à la place on se retrouve avec une tranchée ! Ailleurs, on en a même rajouté. Parfois, ce sont d’ailleurs les habitants qui s’en chargent. Personnellement, je trouve ces machins vraiment dangereux et totalement inutiles. Dans le sertão, les gros 4x4 se fichent pas mal des ralentisseurs. Ils passent dessus à fond et tant pis si un gosse d’une famille pauvre traverse. Ça en fait un de moins. Ma pire expérience avec ces ralentisseurs a été en rase campagne. Nous étions sur une route parallèle au tronçon Umirim-Itapajé. Le revêtement était comme neuf, personne ne passant jamais par là. Je roulais à 120-130 pour éviter de me faire prendre par la nuit et, surtout, par un orage qui menaçait. En haut d’une côte j’ai dû piler d’un seul coup à cause d’un ralentisseur qui n’était pas signalé. J’ai laissé pas mal de gomme sur la chaussée et je suis passé dessus à 90. Quel imbécile a eu l’idée de placer un ralentisseur à cet endroit ? L’agglomération la plus proche est à une bonne quinzaine de kilomètres et il n’y a absolument aucune habitation ni aucun chemin à proximité ! Les distances sont aussi un élément à prendre en compte. C’est l’Amérique. Des amis brésiliens m’ont raconté qu’ils avaient dû faire 300 kilomètres pour retrouver la bonne route. Toujours la signalisation… Heureusement, ils venaient de refaire le plein. En effet, les stations-service sont parfois assez éloignées les unes des autres. Alors si la jauge a baissé un peu et qu’on n’est pas sûr à 100 % d’avoir assez d’essence pour parvenir à destination, il est vivement conseillé de refaire le plein à la première station qu’on trouve. Si vous tombez en panne sèche et que vous n’avez pas de jerrycan, rassurez-vous : à la station, on vous servira l’essence dans un… sac en plastique. D’ailleurs, il nous est arrivé de traverser à pied tout le quartier de Pirambu, soit près de 4 km, avec un arrosoir plein d’essence en plein midi. Nous étions tombés en panne sèche avec le buggy et nous n’avions évidemment pas de jerrycan… Toujours au chapitre des réjouissances routières sertanejas, il y a les vaches ou les ânes, voire des gens à vélo qui sortent de nulle part et traversent brusquement la route. Les camions sont souvent surchargés et poussifs. Si vous vous trouvez derrière l’un d’eux et que vous hésitez à le dépasser, faites-lui confiance : il applique la règle internationale consistant à mettre son clignotant à gauche comme pour déboîter pour vous avertir qu’il ne faut pas le doubler. Dès qu’il constate que vous pouvez enfin le doubler, il met son clignotant à droite, comme pour se ranger. Là, vous pouvez y aller. Enfin, la conduite de nuit est à éviter. Le Nordeste étant sous l’équateur, la nuit tombe très vite. Donc, tâchez d’arriver à destination à dix-sept heures au plus tard. Si vous êtes néanmoins contraint de rouler de nuit, soyez très vigilant. De nuit, on ne voit pas toujours les nids de poule ni les ralentisseurs. Les rues sont mal éclairées et on est toujours à la merci d’un poivrot qui traverse d’un seul coup, d’un cycliste distrait, d’un gamin qui traverse sans regarder, d’un chien ou d’un âne qui trouve l’autre côté de la route plus intéressant… Voilà, je suppose que tout ça donne l’impression qu’on risque sa peau tous les cinquante mètres. N’exagérons rien. Tous les cent mètres, c’est plus près de la vérité. Plus sérieusement, le Brésil en voiture, c’est quand même mieux qu’en car ou en avion. Pour commencer, on est indépendant. On n’est pas confiné dans les villes ni sur les plages que vendent les agences de voyages locales (à croire qu’il n’y a que les plages qui soient intéressantes). Rouler des heures en plein sertão, les vitres grandes ouvertes alors qu’il fait 45° à l’extérieur (et délicieusement frais – 42° – dans la voiture), ça permet de s’immerger dans l’immensité de ce pays extraordinaire. Vous traversez d’immenses forêts de carnaúbas des villages paumés, vous verrez des gamins jeter des pelletées de terre dans les nids de poule en demandant une piécette aux routiers de passage, vous dégustez une galette de tapioca pour le petit-déjeuner dans le « routier » d’une station-service, vous papotez un moment avec des femmes qui font la lessive dans une lagune, vous dégustez une galinha caipira dans un autre routier de station-service, vous apercevez un petit vieux se balançant dans son hamac à l’heure chaude, vous suivez un « pau de arara » (un pickup avec une quinzaine de personnes à l’arrière), tout ça en écoutant du forró à la radio… Pour vous donner une idée de tout ça, deux petites vidéos :
1000 kilomètres dans le sertão : http://www.aquiceara.com/...o/Icapui_Cococi.html
Du Ceará au Maranhão : http://www.aquiceara.com/...o/CearaMaranhao.html
Dans les années 80 nous avons vécu deux ans à Fortaleza, dans le Nordeste brésilien, et nous y retournons régulièrement depuis 1997. Cette année-là, l’ami qui nous hébergeait nous avait également laissé les clefs de son buggy Très sympa de sa part, mais je n’en menais pas large quand j’ai pris le volant. Finalement, quinze jours après, j’étais aussi à l’aise là-bas qu’en France. C’est ce qui nous a décidés à louer une voiture à chaque fois que nous retournons au Brésil. On trouve d’excellentes cartes routières, remises à jour tous les ans, dans le guide Quatro Rodas, en vente dans les kiosques. Détail amusant : elles indiquent même les routes présentant des risques de braquage (risco de assalto). Après avoir sillonné le Ceará en tous sens et parcouru le Nordeste de Natal à São Luís do Maranhão, sur des routes fédérales, « estaduais » (d’état) et même sur des pistes, je me suis dit qu’un petit article à ce sujet pourrait en intéresser d’autres. Pour commencer, je précise que nous louons uniquement des voitures de tourisme d’entrée de gamme. Les tarifs sont en effet assez élevés dans le Nordeste (je n’ai aucune expérience en la matière ailleurs au Brésil). À titre indicatif, il faut compter approximativement € 35-40 hors saison (davantage en haute saison) par jour pour une voiture de type Opel (Chevrolet) Corsa ou Volkswagen Gol (une Golf au rabais, en quelque sorte). Donc, pas de vitres électriques, de condamnation centrale des portes ni d’ABS… En Asie on a beaucoup mieux pour moins cher. Louer un 4x4 est beaucoup plus onéreux, environ € 100 par jour. C’est cependant un bon choix pour ceux qui viennent à plusieurs et peuvent partager les frais. C’est même recommandé sur certains itinéraires, sans parler des pistes. Quant au buggy, si ça peut être sympa pour une journée à la plage, il ne faut pas compter faire plus avec. C’est bruyant, gourmand en carburant, ça ne tient guère la route et c’est ouvert, donc idéal pour se faire braquer. Enfin, pour un périple, il vaut mieux prendre l’option kilométrage illimité. Les 150 km/jour proposés en standard sont très insuffisants dans un pays comme le Brésil. Au cours des deux derniers voyages, nous avons parcouru plus de 3000 km en une dizaine ou une douzaine de jours, et encore, sans rouler tous les jours. L’option 150 km/jour peut convenir si vous circulez uniquement en ville ou dans les environs immédiats, mais ici « immédiat » peut vouloir dire une centaine de kilomètres. L’essence est généralement meilleur marché qu’en Europe, mais pas beaucoup. Il est préférable de la prendre dans les stations « de marque » (Petrobras, Shell, BP…). Il existe en effet des stations « sans marque » où elle est quelques centavos moins cher mais où le taux d’essence pure est aussi moins élevé… Beaucoup de voitures ont un moteur « flex » alcool/essence. Pas très intéressant. Perso, je préfère rouler à l’essence. D’une part, le rendement énergétique est bien meilleur, l’économie que représente l’alcool étant finalement dérisoire ; d’autre part, je suis contre les nécrocarburants : il faut savoir que les gens qui travaillent dans les plantations de canne sont quasiment esclaves. Fortaleza ne pose guère de problèmes de circulation pour qui est habitué à rouler en ville. Il y a beaucoup de sens uniques, comme un peu partout, mais la configuration de la ville fait qu’on s'y retrouve assez facilement. La signalisation est acceptable, du moins sur les grandes avenues. Les noms de rue sont bien indiqués. Se garer est plus ou moins facile selon les heures et les quartiers. À Beira Mar, par exemple, des gardiens informels vous font signe pour indiquer où se trouvent les places libres. Quand vous descendez de voiture, il se peut qu’ils proposent de la laver. À vous de voir. Quand vous reprenez la voiture, vous leur donnez une cinquantaine de centavos. C’est le tarif généralement pratiqué. L’état du revêtement est variable selon les quartiers et la saison. Attention aux nids de poule en saison des pluies et aux plaques d’égout volées. Le week-end, c’est souvent le rodéo : des chauffeurs alcoolisés font la course et dans ce cas, il est préférable de se ranger sagement sur le côté… Il y a relativement peu de deux-roues dans les beaux quartiers, mais ailleurs il est préférable de rester vigilant. En fait, tout cela s’applique globalement à la plupart des villes d’une certaine importance. Les radars sont signalés 200-400 mètres avant, par un panneau et par une inscription sur la chaussée. De même, si vous grillez un feu rouge, vous risquez de vous faire flasher, sauf après dix heures du soir. À partir de cette heure, ne vous arrêtez pas : contentez-vous de regarder à gauche et à droite puis passez. Si vous vous arrêtez, vous risquez de vous faire braquer (là encore, le risque varie selon les quartiers et les heures). Ce qui précède vaut d’ailleurs pour la plupart des villes du Nordeste. Dans ce qu’on appelle ici l’ « interior », c’est-à-dire en dehors des villes, c’est un peu le Far West. D’une part, la signalisation routière est quasiment inexistante ; d’autre part, l’état des routes est très variable. Sur les grands axes, tels que les routes fédérales (appelées BR suivi d’un numéro, par exemple, BR116), ce n’est généralement pas la gloire, surtout en saison des pluies. Un tronçon tel que la trentaine de kilomètres séparant Umirim d'Itapagé (ou Itapajé), par exemple, est un véritable scandale. En plus de dix ans, je ne l’ai pas vu réparé une seule fois. La première fois, en 1998, il était déjà complètement pourri. On ne peut guère y dépasser les trente kilomètres à l’heure si on ne veut pas crever un pneu. (Ça nous est arrivé à la tombée de la nuit au milieu de nulle part et nous étions drôlement contents que des routiers nous prêtent main forte : le cric s’enfonçait dans le sol détrempé et il fallait soulever la voiture pour mettre la roue de secours.) Il y a aussi plus de circulation sur les fédérales, principalement des camions. Les routes « estaduais », c’est-à-dire gérées par les états (appelées CE au Ceará, PI au Piauí, etc., suivi d’un numéro, par exemple, CE040) sont plutôt meilleures, voire excellentes, mais là encore, ce n’est pas garanti. On peut faire cinquante kilomètres le pied au plancher sans problème puis, au détour d’un virage, se retrouver sur un tronçon avec des nids de poule tous les mètres ! Je n’exagère pas, ça m’est arrivé en décembre 2007 du côté de Tauá. Les pistes : si vous regardez une carte du Nordeste, vous constaterez qu’il y en a beaucoup. Certaines localités ne sont reliées par aucune route asphaltée. En saison sèche, passe encore, mais en saison des pluies… L’année dernière, nous avons ainsi dû nous cogner une centaine de kilomètres de piste, traversée d’une petite rivière à gué comprise, pour nous rendre à Cococí. Inutile de dire qu’en saison des pluies, ce n’aurait pas été envisageable autrement qu’avec un 4x4 et, encore, avec un chauffeur connaissant bien le coin. La signalisation ? Encore un truc de pays riche, ça ! Sur les routes fédérales et quelques estaduais, la signalisation est à peu près correcte. Les virages dangereux, notamment, sont généralement bien signalés. En revanche, dans les agglomérations, elle est pour ainsi dire inexistante. Ou alors vous voyez un panneau indiquant la direction que vous recherchez puis, au bout de quelques dizaines de kilomètres, vous vous rendez compte que vous auriez dû tourner quelque part bien avant. Pour trouver le nom du bled où on se trouve, il faut regarder sur les panneaux publicitaires ou les bâtiments administratifs… Le mieux est évidemment de s’arrêter et de demander à un passant. De toute façon, on est souvent obligé de demander son chemin. Comme la plupart des gens n’ont pas de voiture et ne sortent que rarement de leur ville, leurs indications sont souvent floues. Il vaut donc mieux demander à plusieurs personnes. Si vous trouvez une station-service, c’est encore le mieux, ils ont plus l’habitude. À l’entrée des agglomérations, il y a souvent des bandes rugueuses. Elles sont généralement signalées par un panneau évoquant les créneaux d’un château-fort. Quelques dizaines de mètres plus loin, vous trouvez une « lombada », c’est-à-dire un ralentisseur. Lui aussi est généralement signalé par un panneau mais attention : ce panneau ne se trouve pas 50 m avant comme on pourrait s’y attendre, mais immédiatement à hauteur du ralentisseur. Et ces ralentisseurs sont parfois très hauts. Pire : il y en a souvent tous les cinquante mètres, voire plus et à des emplacements dont la logique nous dépasse un peu. D’autant plus que dans la plupart des villages, le revêtement est souvent constitué de pavés plus ou moins disjoints, interdisant de circuler à plus de 15 km/h. Ces ralentisseurs ont été interdits il y a quelques années. Quelques-uns ont été supprimés, mais bien souvent le remède a été pire que le mal : on s’est contenté d’arracher le goudron ou le ciment et à la place on se retrouve avec une tranchée ! Ailleurs, on en a même rajouté. Parfois, ce sont d’ailleurs les habitants qui s’en chargent. Personnellement, je trouve ces machins vraiment dangereux et totalement inutiles. Dans le sertão, les gros 4x4 se fichent pas mal des ralentisseurs. Ils passent dessus à fond et tant pis si un gosse d’une famille pauvre traverse. Ça en fait un de moins. Ma pire expérience avec ces ralentisseurs a été en rase campagne. Nous étions sur une route parallèle au tronçon Umirim-Itapajé. Le revêtement était comme neuf, personne ne passant jamais par là. Je roulais à 120-130 pour éviter de me faire prendre par la nuit et, surtout, par un orage qui menaçait. En haut d’une côte j’ai dû piler d’un seul coup à cause d’un ralentisseur qui n’était pas signalé. J’ai laissé pas mal de gomme sur la chaussée et je suis passé dessus à 90. Quel imbécile a eu l’idée de placer un ralentisseur à cet endroit ? L’agglomération la plus proche est à une bonne quinzaine de kilomètres et il n’y a absolument aucune habitation ni aucun chemin à proximité ! Les distances sont aussi un élément à prendre en compte. C’est l’Amérique. Des amis brésiliens m’ont raconté qu’ils avaient dû faire 300 kilomètres pour retrouver la bonne route. Toujours la signalisation… Heureusement, ils venaient de refaire le plein. En effet, les stations-service sont parfois assez éloignées les unes des autres. Alors si la jauge a baissé un peu et qu’on n’est pas sûr à 100 % d’avoir assez d’essence pour parvenir à destination, il est vivement conseillé de refaire le plein à la première station qu’on trouve. Si vous tombez en panne sèche et que vous n’avez pas de jerrycan, rassurez-vous : à la station, on vous servira l’essence dans un… sac en plastique. D’ailleurs, il nous est arrivé de traverser à pied tout le quartier de Pirambu, soit près de 4 km, avec un arrosoir plein d’essence en plein midi. Nous étions tombés en panne sèche avec le buggy et nous n’avions évidemment pas de jerrycan… Toujours au chapitre des réjouissances routières sertanejas, il y a les vaches ou les ânes, voire des gens à vélo qui sortent de nulle part et traversent brusquement la route. Les camions sont souvent surchargés et poussifs. Si vous vous trouvez derrière l’un d’eux et que vous hésitez à le dépasser, faites-lui confiance : il applique la règle internationale consistant à mettre son clignotant à gauche comme pour déboîter pour vous avertir qu’il ne faut pas le doubler. Dès qu’il constate que vous pouvez enfin le doubler, il met son clignotant à droite, comme pour se ranger. Là, vous pouvez y aller. Enfin, la conduite de nuit est à éviter. Le Nordeste étant sous l’équateur, la nuit tombe très vite. Donc, tâchez d’arriver à destination à dix-sept heures au plus tard. Si vous êtes néanmoins contraint de rouler de nuit, soyez très vigilant. De nuit, on ne voit pas toujours les nids de poule ni les ralentisseurs. Les rues sont mal éclairées et on est toujours à la merci d’un poivrot qui traverse d’un seul coup, d’un cycliste distrait, d’un gamin qui traverse sans regarder, d’un chien ou d’un âne qui trouve l’autre côté de la route plus intéressant… Voilà, je suppose que tout ça donne l’impression qu’on risque sa peau tous les cinquante mètres. N’exagérons rien. Tous les cent mètres, c’est plus près de la vérité. Plus sérieusement, le Brésil en voiture, c’est quand même mieux qu’en car ou en avion. Pour commencer, on est indépendant. On n’est pas confiné dans les villes ni sur les plages que vendent les agences de voyages locales (à croire qu’il n’y a que les plages qui soient intéressantes). Rouler des heures en plein sertão, les vitres grandes ouvertes alors qu’il fait 45° à l’extérieur (et délicieusement frais – 42° – dans la voiture), ça permet de s’immerger dans l’immensité de ce pays extraordinaire. Vous traversez d’immenses forêts de carnaúbas des villages paumés, vous verrez des gamins jeter des pelletées de terre dans les nids de poule en demandant une piécette aux routiers de passage, vous dégustez une galette de tapioca pour le petit-déjeuner dans le « routier » d’une station-service, vous papotez un moment avec des femmes qui font la lessive dans une lagune, vous dégustez une galinha caipira dans un autre routier de station-service, vous apercevez un petit vieux se balançant dans son hamac à l’heure chaude, vous suivez un « pau de arara » (un pickup avec une quinzaine de personnes à l’arrière), tout ça en écoutant du forró à la radio… Pour vous donner une idée de tout ça, deux petites vidéos :
1000 kilomètres dans le sertão : http://www.aquiceara.com/...o/Icapui_Cococi.html
Du Ceará au Maranhão : http://www.aquiceara.com/...o/CearaMaranhao.html
Voyage au Sénégal
Bonjour,
Je voudrais me rendre au Sénégal. Je ne suis pas aventurière, j'aime un certain confort, pas nécessairement luxueux. Pouvez-vous me donner des noms d'hôtels convenables ? La nourriture, même si elle est typique, est-elle correcte ? Faut-il prendre le "All in" ? Les sénégalais sont-ils si pénibles et harcelants ? Y-a-t-il partout une crasse immonde ? En janvier/février, y-a-t-il un peu moins de moustiques ? Mes précédents voyages c'était : l'Egypte et le Maroc (entre autres). D'avance, merci, pour vos infos.
Zulma
Je voudrais me rendre au Sénégal. Je ne suis pas aventurière, j'aime un certain confort, pas nécessairement luxueux. Pouvez-vous me donner des noms d'hôtels convenables ? La nourriture, même si elle est typique, est-elle correcte ? Faut-il prendre le "All in" ? Les sénégalais sont-ils si pénibles et harcelants ? Y-a-t-il partout une crasse immonde ? En janvier/février, y-a-t-il un peu moins de moustiques ? Mes précédents voyages c'était : l'Egypte et le Maroc (entre autres). D'avance, merci, pour vos infos.
Zulma
Aller au Darfour? (Soudan)
Je suis allée au Soudan en avril (en me limitant à Khartoum et aux sites archéologiques) et j'ai posté à l'époque un message pour obtenir des renseignements; MVBergen (qui semble avoir le don d'ubiquité tellement il est présent sur tous les fronts) m'a répondu avec compétence et patience, et aussi d'autres forumistes. Mon voyage a été passionnant.
Voilà que je découvre sur cette ancienne discussion un message récent demandant à Michel s'il y a un train pour le Darfour. Sûrement Michel connaît la réponse, mais le problème n'est pas là. Que faire au Darfour ? Pourquoi aller au Darfour ? Voyeurisme ? Attrait pour le danger ? Imiter l'Arche de Zoé ? Mon avis: à moins d'être journaliste ou MSF, on n'a rien à faire là; et ni les journalistes ni les ONG ne demandent sur un forum les horaires de train. Ou alors...j'ai encore beaucoup à apprendre.
Et si je poste ce message, bien entendu, c'est que je voudrais d'autres avis...
Virginie
Aller à la Réunion en bateau-stop?
Salut à tous,
Je projette de partir bientôt à la Réunion mais ne désire pas prendre l'avion pour de nombreuses raisons : coût élevé, trop polluant, sans compter le fait que l'on passe au dessus d'une multitude de choses à découvrir.
J'ai une bonne expérience du stop en Europe, j'aime l'aventure et surtout j'ai le temps !
Ce qui m'intéresse surtout, ça serait des vécus de bateau-stoppeurs. Car si je projette de partir ainsi, il se pose de questions essentielles : _Opter pour le passage à l'ouest de l'Afrique ou par la Mer Rouge ? _Dans quel port partir ? En France, en Italie, en Espagne ...
Je préférerais en fait passer par l'Egypte que je traverserai en stop pour rejoindre une station balnéaire sur la Mer Rouge et ensuite trouver qqn qui m'emmènerait loin au sud en évitant toute la Corne africaine...
Quelqu'un peut-il m'éclairer ?
merci d'avance, sébastien
Ce qui m'intéresse surtout, ça serait des vécus de bateau-stoppeurs. Car si je projette de partir ainsi, il se pose de questions essentielles : _Opter pour le passage à l'ouest de l'Afrique ou par la Mer Rouge ? _Dans quel port partir ? En France, en Italie, en Espagne ...
Je préférerais en fait passer par l'Egypte que je traverserai en stop pour rejoindre une station balnéaire sur la Mer Rouge et ensuite trouver qqn qui m'emmènerait loin au sud en évitant toute la Corne africaine...
Quelqu'un peut-il m'éclairer ?
merci d'avance, sébastien
Entrer aux États-Unis avec un passeport optique de 2002?
J'ai prévu d'aller aux Etats-Unis cet été. J'ai un passeport optique de 2002, et n'ai donc pas besoin de visa d'après ce que j'ai compris.
Je crains tout de même d'être refoulé à l'arrivée aux Etats-Unis: j'ai un prénom musulman d'origine malienne, j'ai 5 visas maliens dans mon passeport je suis allé 2 fois en Turquie (j'ai les tampons sur mon passeport) ma copine étant en Egypte, j'ai trois visa égyptiens
Y a-t-il un moyen de savoir si l'on risque vraiment de se voir refuser l'entrée aux USA? Vaut-il mieux changer de passeport et arriver avec un passeport vierge?
Y a-t-il un moyen de savoir si l'on risque vraiment de se voir refuser l'entrée aux USA? Vaut-il mieux changer de passeport et arriver avec un passeport vierge?
Tour de la Méditerranée
Bonjour!!
Durant l'été 2009, j'ai prévu de partir sac au dos avec une copine et faire un tour de la Méditerranée. Nous n'avons encore aucun projet définitif et étant donné que ce sera notre premier voyage "lachées dans la nature", nous aurions besoin de conseils, d'astuces et autres trucs bons à savoir, et nous cherchons des personnes qui pourraient nous faire partager leurs expériences de tour de la Méditerranée!
Nous avons prévu de partir 3 mois (pendant les vacances universitaires, donc mi-juin à mi-septembre). Faut-il revoir la durée de notre séjour? Est-ce qu'il existe des billets avantageux pour ce genre de tour? Est-ce facile de trouver un endroit où passer la nuit au dernier moment ou avons-nous meilleur temps de faire quelques réservations avant partir? Est-ce que les logements type camping sont facilement trouvables dans ces pays? Le camping sauvage est-il permit? Bref, pleins de questions! Donc si vous avez des conseils, n'hésitez pas, ça nous aidera énormément!
Voici une liste provisoire des pays que nous avons prévu de visiter:
Croatie, Grèce, Crète, Turquie, Chypre, Syrie, Liban, Israel/Palestine, Jordanie, Egypte, Lybie, Tunisie, Algérie, Maroc, Espagne, Malte, Sicile, Italie.
Merci pour vos réponses!
Fanny
Durant l'été 2009, j'ai prévu de partir sac au dos avec une copine et faire un tour de la Méditerranée. Nous n'avons encore aucun projet définitif et étant donné que ce sera notre premier voyage "lachées dans la nature", nous aurions besoin de conseils, d'astuces et autres trucs bons à savoir, et nous cherchons des personnes qui pourraient nous faire partager leurs expériences de tour de la Méditerranée!
Nous avons prévu de partir 3 mois (pendant les vacances universitaires, donc mi-juin à mi-septembre). Faut-il revoir la durée de notre séjour? Est-ce qu'il existe des billets avantageux pour ce genre de tour? Est-ce facile de trouver un endroit où passer la nuit au dernier moment ou avons-nous meilleur temps de faire quelques réservations avant partir? Est-ce que les logements type camping sont facilement trouvables dans ces pays? Le camping sauvage est-il permit? Bref, pleins de questions! Donc si vous avez des conseils, n'hésitez pas, ça nous aidera énormément!
Voici une liste provisoire des pays que nous avons prévu de visiter:
Croatie, Grèce, Crète, Turquie, Chypre, Syrie, Liban, Israel/Palestine, Jordanie, Egypte, Lybie, Tunisie, Algérie, Maroc, Espagne, Malte, Sicile, Italie.
Merci pour vos réponses!
Fanny
Excursion dans le Sahara avec agence
Bonjour à tous !
Je désire réaliser une excursion dans le Sahara qui me permettrait d'admirer principalement des dunes. J'ai contacté deux agences, soit Zig Zig et Solstis Sahara.
Connaissez-vous ces agences ? Avez-vous des commentaires ou des suggestions ?
Sinon, avez-vous d'autres agences à me suggérer ?
Merci beaucoup pour vos commentaires !
Je désire réaliser une excursion dans le Sahara qui me permettrait d'admirer principalement des dunes. J'ai contacté deux agences, soit Zig Zig et Solstis Sahara.
Connaissez-vous ces agences ? Avez-vous des commentaires ou des suggestions ?
Sinon, avez-vous d'autres agences à me suggérer ?
Merci beaucoup pour vos commentaires !
Voyager au départ de la Grèce
bonjour, je suis actuellement en grece à thessalonique dans le nord pour mes etudes pour l'année, je compte donc en profiter pour voyager, meme si etudiante signifie fauchée, j'aimerais savoir si je peux visiter sofia ou istanbul ou l'aller=retour ne serait pas trop cher, j'aimerais egalement connaitre les iles et pour combien je peux en avoir, je suis a 70km de la macedoine, est ce que les prix d'avion sont moins cher la-bas, et pour aller en italie ou en egypte, il est preferable d'aller en avion ou en bateau? la moindre information me serait bien utile merci a tous traneyiky
Danger à la frontière Kenya-Tanzanie?
bonjour je me rends bientot en tanzanie en attérissant à Nairobi, la frontière des deux pays comporte t elle un danger particulier ?
merci d'avance.
Retour de Syrie
bonjour à tous,
De retour de Syrie, je ne peux que conseiller les voyageurs d'aller dans ce pays, j'y ai passé 26 jours, seul, et je me suis déplacé en voiture de location, de Damas à Palmyre, de Deir Ezzor à Raqqa, d'Alep à Hama.
Je ne vous raconterai pas les visites des monuments, tous très interressants, de la mosquée des Omeyyades, des ruines de Palmyre, de Doura Europos, de Halabya, Rassafa, Qalat Jabar, Saint Simeon, Sergilla, Harem ect.... tous ces sites sont à voir.
Ce qui m'a le plus marqué, c'est la gentillesse et l'hospitalité des syriens, c'était sans doute plus façile pour moi, dans la mesure ou j'étais seul.
Je n'ai pas compté le nombre de cafés ou de thés que l'on m'a offert mais partout ou j'allais, que ce soit dans les musées, ou quand je demandais un renseignement, ou tout simplement quand je discutais avec quelqu'un, on m'offrait à boire, si ce n'est parfois à manger.
Aussi quelques rencontres inatendues, comme être invité par un militaire gradé à prendre le café dans une caserne syrienne, pour me remercier de l'avoir pris en stop, ou discuter sur le bord de la route ( du moins essayer ) avec des bédoins qui avait une très grande soif, ou encore ( essayer ) de parler avec un viel homme, pendant deux heures sur la terrasse de l'unique maison reconstruite, dans une ville morte difficile d'accès, près de Saint-Siméon. Prendre en stop, un peu malgré moi, une famille de bédoins de 5 personnes dans une Clio, pas façile, les changements de vitesses.Ou une partie de pêche près de Palmyre avec 2 receptionistes de l'hotel ou j'étais.
Etre invité par un prof de math dans son école, après qu'il m'est servi gracieusement de guide pour la visite d'un château un peu oublié.
Oui la Syrie est très hospitalière, si vous avez un problème, demandez à un syrien, il fera son possible pour le résoudre.
Si vous avez l'esprit ouvert, vous ferez beaucoup de rencontres,
à bientôt pour la suite................
Air France: tests du téléphone mobile en vol
L'exception française ? Jusque là, la totalité des compagnies aériennes se pliaient au règles locales en vigueur interdisant l'utilisation d'un téléphone mobile en avion - et plus généralement de tout appareil électronique pendant la phase de décollage ou d'atterrissage -. Cette fois, Air France s'apprête à infirmer une idée reçue qui laisserait penser que les mobiles pourraient perturber l'électronique embarquée d'un avion.
La compagnie aérienne s'apprête en effet à autoriser à partir de juillet prochain et pour une période de six mois l'utilisation d'un mobile en avion. Cependant, tous les avions ne seront pas encore logés à la même enseigne, la compagnie indiquant que le service sera disponible uniquement sur un Airbus A318, dérivé de l'Airbus A320 et utilisé sur les lignes nationales et européennes.
Ceci étant possible par l'utilisation d'une borne GSM installée dans l'avion, celle-ci n'autorisera dans un premier temps que l'envoi de SMS, Emails ou MMS, le passage d'appels téléphoniques n'allant être testé qu'à la rentrée prochaine, au grand dam sans doute des voyageurs habitués à un certain calme. Côté tarif, il en coûtera le prix d'une communication internationale.
Aux Etats-Unis, la FCC, le régulateur américain des télécoms, a interdit l'usage d'un mobile pendant la phase de vol tandis que d'autres compagnies aériennes européennes s'apprêtent à tester leur utilisation en vol d'ici à la fin de l'année.
source : www.clubic.com
La compagnie aérienne s'apprête en effet à autoriser à partir de juillet prochain et pour une période de six mois l'utilisation d'un mobile en avion. Cependant, tous les avions ne seront pas encore logés à la même enseigne, la compagnie indiquant que le service sera disponible uniquement sur un Airbus A318, dérivé de l'Airbus A320 et utilisé sur les lignes nationales et européennes.
Ceci étant possible par l'utilisation d'une borne GSM installée dans l'avion, celle-ci n'autorisera dans un premier temps que l'envoi de SMS, Emails ou MMS, le passage d'appels téléphoniques n'allant être testé qu'à la rentrée prochaine, au grand dam sans doute des voyageurs habitués à un certain calme. Côté tarif, il en coûtera le prix d'une communication internationale.
Aux Etats-Unis, la FCC, le régulateur américain des télécoms, a interdit l'usage d'un mobile pendant la phase de vol tandis que d'autres compagnies aériennes européennes s'apprêtent à tester leur utilisation en vol d'ici à la fin de l'année.
source : www.clubic.com
Installation à Khartoum au Soudan
Bonjour a toutes et a tous,
Pour des raisons professionelles je viens m'installer au Soudan, Khartoum plus precisement, et ce pour une duree de trois a six mois. Je poste ce message dans le but de pouvoir rencontrer des gens, car je me deplace tout seul. Je viens en effet pour essayer d'ouvrir un bureau pour la boite dans la quelle je travaille.
Donc si vous avez des conseils sur le mode vie, ou tout autre caracteristique du pays, je suis preneur.
au fait, je devrais loger au Hilton ou au Meridien au debut, puis peut etre essayer de trouver un appart; que me conseillez-vous :rester a l'hotel tout au long de ma mission en sachant que j'ai negocie le prix ou prendre un appart et ce dans quel quartier??
Merci d'avances pour toutes infos;
et peut etre a bientot pour ceux qui vivent la bas.
Nicolas Sériès
Pour des raisons professionelles je viens m'installer au Soudan, Khartoum plus precisement, et ce pour une duree de trois a six mois. Je poste ce message dans le but de pouvoir rencontrer des gens, car je me deplace tout seul. Je viens en effet pour essayer d'ouvrir un bureau pour la boite dans la quelle je travaille.
Donc si vous avez des conseils sur le mode vie, ou tout autre caracteristique du pays, je suis preneur.
au fait, je devrais loger au Hilton ou au Meridien au debut, puis peut etre essayer de trouver un appart; que me conseillez-vous :rester a l'hotel tout au long de ma mission en sachant que j'ai negocie le prix ou prendre un appart et ce dans quel quartier??
Merci d'avances pour toutes infos;
et peut etre a bientot pour ceux qui vivent la bas.
Nicolas Sériès
