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by Lilie82 · 2009-03-01 · 494 replies

mette une image qui veut;. IL serait bon de changer l'intitulé de la discussion .... 'on en est presque à 500

B.

Et nous sommes a...?

Lilie

Acheter un véhicule à La Paz: possible?

by Titilily11 · 2009-02-24 · 14 replies

Bonjour vous tous, 😛

Je pars avec mon amie en Amérique Latine le 25/04, on arrive par le Pérou mais je vous passe les détails du parcourt, ce sera pour le retour dans un carnet de voyage!!

Néanmoins, j'ai besoin de quelques infos, quelqu'un a-t-il déjà acheté un véhicule en Bolivie.? Est-ce possible.? A quelles formalités doit on répondre..?? Est-ce possible par la suite de passer les frontières..? Le but étant de traverser l'Argentine jusqu'en Terre de Feu et remonter par le Chili...

Je suis preneur pour toutes infos ou conseils..!!

Par avance Merci à vous pour toutes vos remarques..!!😉😉

Durée du trajet en bus entre Lima et Arequipa?

by Yumi · 2009-02-13 · 17 replies

Bonjour,

J'aimerais connaitre la durée du trajet en bus entre Lima et Arequipa?? Est ce faisable ou vaut il mieux prendre l'avion ? De +, y a t-il des endroits vraiment intéressants entre ces 2 villes? Cela vaut-il le coup de passer éventuellement une nuit à Nazca pour couper la route, sachant que je ne souhaite pas survoler les lignes..

Merci d'avance pour toutes vos réponses

Voyage de trois mois en Amérique du Sud: Argentine-Bolivie-Pérou

by Arwqs · 2009-01-16 · 5 replies

Bonjour,

Tout d'abord désolée de commencer une nième conversation sur ce genre de sujet, j'ai beaucoup lu ceux postés par les autres, mais je me perds dans cette masse de conseils et d'itinéraires qui me conviennent pas forcément...

Ce que je sais pour l'instant c'est que je veux faire un voyage en bus-sac à dos, faire un bon tour en Argentine et remonter le long des Andes : J'avais d'abord pensé aller jusqu'en Equateur, puis m'envoler pour les Antilles et passer une vingtaine de jours là bas ; avec Air France j'avais un billet Paris-Buenos Aires La Havane-Paris pour 1030 €. Mais les déplacements dans les Antilles ça a l'air compliqué et cher. Sinon je peux prolonger le long des Andes jusqu’en Colombie et au Venezuela – mais comment on va de l’Equateur en Colombie sans passer par les FARC ? Ou bien, évidemment, je peux m’en tenir aux premiers pays cités : Argentine, Bolivie, Pérou, voire Equateur.

Sachant que je peux rallonger les trois mois, mais il faut que je le sache avant pour prendre mon billet ; que je serai seule donc je ne veux pas prendre de risques superflux ; que je veux pouvoir m’arrêter un peu aux endroits qui me plaisent, et en contrepartie je ne tiens pas à faire un chapelet exhaustif de sites touristiques immanquables, tant pis si j’en loupe

D’autre part, j’aimerais bien aller à la rencontre de peuples andins (pas tous bien sûr J, mais pourquoi pas rester une semaine dans un coin particulier et apprendre le tissage par exemple ?) : quelqu’un sait comment on peut s’y prendre ? J’ai déjà des plans, mais je ne suis pas contre qq conseils…

Tout cela est un peu confus j'en conviens. C’est pourquoi je demande des avis !

Je résume mes questions en qq points : Itinéraire (le long des Andes, m’arrêter en Equateur ? / prolonger vers colombie et venezuela ? / prendre l’avion à quito et finir dans les Antilles ?) Billet d’avion (ville d’arrivée, ville de départ ??) Guide touristique (en français ou espagnol). Voyage en solo : combien de temps on tient sans se lasser ? le long des Andes, est-ce que j’en aurai pas rapidement marre ? Voyage seule : y a-t-il des endroits à éviter ? (traverser la frontière équateur-colombie en bus après un peu de bateau : super itinéraire ou endroit le plus dangeureux du monde ?)

Merci…

Où voir des zones volcaniques et volcans en activité?

by Marcomali · 2009-01-09 · 14 replies

Bonjour. Nous partons en famille pendant plusieurs mois en octobre prochain. J'ai tjrs voulu voir un volcan. Y en a-t-il qui soit à peu près accessibles qqpart ? (sans matériel ni condition physique exceptionnels) Que me conseilleriez vous comme zones "chaudes" ? Merci

Quatre mois et demi en Amérique du Sud, budget mensuel?

by Ophel · 2009-01-06 · 19 replies

Bonjour à tous et meilleurs voeux!

J'envisage un tour du monde départ Aout 2009. Je compte commencer par l'Amerique du sud, pour 4mois et demi. Je ne connais pas du tout ce coin du monde, j'ai l'habitude de voyager seule en sac à dos en Asie. Je prévois un budget global sur un an de 1000 euros par mois. Je sais qu'en Asie, ce sera suffisant. J'envisage d'attérir à Buenos Aires, de passer 3 semaines dans le nord de l'Argentine, puis de prendre l'avion pour Quito, de visiter l'Equateur pour un mois, puis Perou un mois, Bolivie un mois et rejoindre de nouveau Buenos Aires pour descendre sur la Patagonie, et peut être terminer au Chili ou sur l'Ile de Paques rapidement, tout dépend du temps qu'il me reste, je ne veux pas me speeder. La logique voudrait commencer par Quito, et redescendre doucement, mais mon copain veut passer les 3 premieres semaines avec moi et est bien attiré par l'Argentine.

Mes questions sont les suivantes: Ce choix de pays vous parait-il correct pour quelqu'un qui n'a jamais visité l'Amérique du Sud? mon budget parait-il correct sachant que pour le logement, j'irai au plus simple, pour le transport, idem, mais que je ne veux pas me restreindre sur les petits restos (pas les trucs occidentaux hors de prix, mais les petits trucs sympas) ni sur les activités telles que treks, visites, cours de danse, etc? Sachant aussi qu'en Asie, je serai certainement un peu large donc je devrais rattraper si jamais je dépasse un peu. dés que je serai seule, j'aimerais rester un peu dans une ville où il fait bon vivre et prendre des cours d'espagnol (je ne parle pas, mais je m'y suis mise récemment). Quito est-elle un bon choix? Ou alors Buenos Aires? Bon les Galapagos, ça fait rêver, mais là, c'est hors budget. Y aurait-il une alternative moins coûteuse? Merci d'avance à tous ceux qui pourront m'aider, et tout tuyau est le bienvenu!!!

Conduire au Brésil

by Aquiceara · 2008-11-29 · 24 replies

Conduire au Brésil

Dans les années 80 nous avons vécu deux ans à Fortaleza, dans le Nordeste brésilien, et nous y retournons régulièrement depuis 1997. Cette année-là, l’ami qui nous hébergeait nous avait également laissé les clefs de son buggy Très sympa de sa part, mais je n’en menais pas large quand j’ai pris le volant. Finalement, quinze jours après, j’étais aussi à l’aise là-bas qu’en France. C’est ce qui nous a décidés à louer une voiture à chaque fois que nous retournons au Brésil. On trouve d’excellentes cartes routières, remises à jour tous les ans, dans le guide Quatro Rodas, en vente dans les kiosques. Détail amusant : elles indiquent même les routes présentant des risques de braquage (risco de assalto). Après avoir sillonné le Ceará en tous sens et parcouru le Nordeste de Natal à São Luís do Maranhão, sur des routes fédérales, « estaduais » (d’état) et même sur des pistes, je me suis dit qu’un petit article à ce sujet pourrait en intéresser d’autres. Pour commencer, je précise que nous louons uniquement des voitures de tourisme d’entrée de gamme. Les tarifs sont en effet assez élevés dans le Nordeste (je n’ai aucune expérience en la matière ailleurs au Brésil). À titre indicatif, il faut compter approximativement € 35-40 hors saison (davantage en haute saison) par jour pour une voiture de type Opel (Chevrolet) Corsa ou Volkswagen Gol (une Golf au rabais, en quelque sorte). Donc, pas de vitres électriques, de condamnation centrale des portes ni d’ABS… En Asie on a beaucoup mieux pour moins cher. Louer un 4x4 est beaucoup plus onéreux, environ € 100 par jour. C’est cependant un bon choix pour ceux qui viennent à plusieurs et peuvent partager les frais. C’est même recommandé sur certains itinéraires, sans parler des pistes. Quant au buggy, si ça peut être sympa pour une journée à la plage, il ne faut pas compter faire plus avec. C’est bruyant, gourmand en carburant, ça ne tient guère la route et c’est ouvert, donc idéal pour se faire braquer. Enfin, pour un périple, il vaut mieux prendre l’option kilométrage illimité. Les 150 km/jour proposés en standard sont très insuffisants dans un pays comme le Brésil. Au cours des deux derniers voyages, nous avons parcouru plus de 3000 km en une dizaine ou une douzaine de jours, et encore, sans rouler tous les jours. L’option 150 km/jour peut convenir si vous circulez uniquement en ville ou dans les environs immédiats, mais ici « immédiat » peut vouloir dire une centaine de kilomètres. L’essence est généralement meilleur marché qu’en Europe, mais pas beaucoup. Il est préférable de la prendre dans les stations « de marque » (Petrobras, Shell, BP…). Il existe en effet des stations « sans marque » où elle est quelques centavos moins cher mais où le taux d’essence pure est aussi moins élevé… Beaucoup de voitures ont un moteur « flex » alcool/essence. Pas très intéressant. Perso, je préfère rouler à l’essence. D’une part, le rendement énergétique est bien meilleur, l’économie que représente l’alcool étant finalement dérisoire ; d’autre part, je suis contre les nécrocarburants : il faut savoir que les gens qui travaillent dans les plantations de canne sont quasiment esclaves. Fortaleza ne pose guère de problèmes de circulation pour qui est habitué à rouler en ville. Il y a beaucoup de sens uniques, comme un peu partout, mais la configuration de la ville fait qu’on s'y retrouve assez facilement. La signalisation est acceptable, du moins sur les grandes avenues. Les noms de rue sont bien indiqués. Se garer est plus ou moins facile selon les heures et les quartiers. À Beira Mar, par exemple, des gardiens informels vous font signe pour indiquer où se trouvent les places libres. Quand vous descendez de voiture, il se peut qu’ils proposent de la laver. À vous de voir. Quand vous reprenez la voiture, vous leur donnez une cinquantaine de centavos. C’est le tarif généralement pratiqué. L’état du revêtement est variable selon les quartiers et la saison. Attention aux nids de poule en saison des pluies et aux plaques d’égout volées. Le week-end, c’est souvent le rodéo : des chauffeurs alcoolisés font la course et dans ce cas, il est préférable de se ranger sagement sur le côté… Il y a relativement peu de deux-roues dans les beaux quartiers, mais ailleurs il est préférable de rester vigilant. En fait, tout cela s’applique globalement à la plupart des villes d’une certaine importance. Les radars sont signalés 200-400 mètres avant, par un panneau et par une inscription sur la chaussée. De même, si vous grillez un feu rouge, vous risquez de vous faire flasher, sauf après dix heures du soir. À partir de cette heure, ne vous arrêtez pas : contentez-vous de regarder à gauche et à droite puis passez. Si vous vous arrêtez, vous risquez de vous faire braquer (là encore, le risque varie selon les quartiers et les heures). Ce qui précède vaut d’ailleurs pour la plupart des villes du Nordeste. Dans ce qu’on appelle ici l’ « interior », c’est-à-dire en dehors des villes, c’est un peu le Far West. D’une part, la signalisation routière est quasiment inexistante ; d’autre part, l’état des routes est très variable. Sur les grands axes, tels que les routes fédérales (appelées BR suivi d’un numéro, par exemple, BR116), ce n’est généralement pas la gloire, surtout en saison des pluies. Un tronçon tel que la trentaine de kilomètres séparant Umirim d'Itapagé (ou Itapajé), par exemple, est un véritable scandale. En plus de dix ans, je ne l’ai pas vu réparé une seule fois. La première fois, en 1998, il était déjà complètement pourri. On ne peut guère y dépasser les trente kilomètres à l’heure si on ne veut pas crever un pneu. (Ça nous est arrivé à la tombée de la nuit au milieu de nulle part et nous étions drôlement contents que des routiers nous prêtent main forte : le cric s’enfonçait dans le sol détrempé et il fallait soulever la voiture pour mettre la roue de secours.) Il y a aussi plus de circulation sur les fédérales, principalement des camions. Les routes « estaduais », c’est-à-dire gérées par les états (appelées CE au Ceará, PI au Piauí, etc., suivi d’un numéro, par exemple, CE040) sont plutôt meilleures, voire excellentes, mais là encore, ce n’est pas garanti. On peut faire cinquante kilomètres le pied au plancher sans problème puis, au détour d’un virage, se retrouver sur un tronçon avec des nids de poule tous les mètres ! Je n’exagère pas, ça m’est arrivé en décembre 2007 du côté de Tauá. Les pistes : si vous regardez une carte du Nordeste, vous constaterez qu’il y en a beaucoup. Certaines localités ne sont reliées par aucune route asphaltée. En saison sèche, passe encore, mais en saison des pluies… L’année dernière, nous avons ainsi dû nous cogner une centaine de kilomètres de piste, traversée d’une petite rivière à gué comprise, pour nous rendre à Cococí. Inutile de dire qu’en saison des pluies, ce n’aurait pas été envisageable autrement qu’avec un 4x4 et, encore, avec un chauffeur connaissant bien le coin. La signalisation ? Encore un truc de pays riche, ça ! Sur les routes fédérales et quelques estaduais, la signalisation est à peu près correcte. Les virages dangereux, notamment, sont généralement bien signalés. En revanche, dans les agglomérations, elle est pour ainsi dire inexistante. Ou alors vous voyez un panneau indiquant la direction que vous recherchez puis, au bout de quelques dizaines de kilomètres, vous vous rendez compte que vous auriez dû tourner quelque part bien avant. Pour trouver le nom du bled où on se trouve, il faut regarder sur les panneaux publicitaires ou les bâtiments administratifs… Le mieux est évidemment de s’arrêter et de demander à un passant. De toute façon, on est souvent obligé de demander son chemin. Comme la plupart des gens n’ont pas de voiture et ne sortent que rarement de leur ville, leurs indications sont souvent floues. Il vaut donc mieux demander à plusieurs personnes. Si vous trouvez une station-service, c’est encore le mieux, ils ont plus l’habitude. À l’entrée des agglomérations, il y a souvent des bandes rugueuses. Elles sont généralement signalées par un panneau évoquant les créneaux d’un château-fort. Quelques dizaines de mètres plus loin, vous trouvez une « lombada », c’est-à-dire un ralentisseur. Lui aussi est généralement signalé par un panneau mais attention : ce panneau ne se trouve pas 50 m avant comme on pourrait s’y attendre, mais immédiatement à hauteur du ralentisseur. Et ces ralentisseurs sont parfois très hauts. Pire : il y en a souvent tous les cinquante mètres, voire plus et à des emplacements dont la logique nous dépasse un peu. D’autant plus que dans la plupart des villages, le revêtement est souvent constitué de pavés plus ou moins disjoints, interdisant de circuler à plus de 15 km/h. Ces ralentisseurs ont été interdits il y a quelques années. Quelques-uns ont été supprimés, mais bien souvent le remède a été pire que le mal : on s’est contenté d’arracher le goudron ou le ciment et à la place on se retrouve avec une tranchée ! Ailleurs, on en a même rajouté. Parfois, ce sont d’ailleurs les habitants qui s’en chargent. Personnellement, je trouve ces machins vraiment dangereux et totalement inutiles. Dans le sertão, les gros 4x4 se fichent pas mal des ralentisseurs. Ils passent dessus à fond et tant pis si un gosse d’une famille pauvre traverse. Ça en fait un de moins. Ma pire expérience avec ces ralentisseurs a été en rase campagne. Nous étions sur une route parallèle au tronçon Umirim-Itapajé. Le revêtement était comme neuf, personne ne passant jamais par là. Je roulais à 120-130 pour éviter de me faire prendre par la nuit et, surtout, par un orage qui menaçait. En haut d’une côte j’ai dû piler d’un seul coup à cause d’un ralentisseur qui n’était pas signalé. J’ai laissé pas mal de gomme sur la chaussée et je suis passé dessus à 90. Quel imbécile a eu l’idée de placer un ralentisseur à cet endroit ? L’agglomération la plus proche est à une bonne quinzaine de kilomètres et il n’y a absolument aucune habitation ni aucun chemin à proximité ! Les distances sont aussi un élément à prendre en compte. C’est l’Amérique. Des amis brésiliens m’ont raconté qu’ils avaient dû faire 300 kilomètres pour retrouver la bonne route. Toujours la signalisation… Heureusement, ils venaient de refaire le plein. En effet, les stations-service sont parfois assez éloignées les unes des autres. Alors si la jauge a baissé un peu et qu’on n’est pas sûr à 100 % d’avoir assez d’essence pour parvenir à destination, il est vivement conseillé de refaire le plein à la première station qu’on trouve. Si vous tombez en panne sèche et que vous n’avez pas de jerrycan, rassurez-vous : à la station, on vous servira l’essence dans un… sac en plastique. D’ailleurs, il nous est arrivé de traverser à pied tout le quartier de Pirambu, soit près de 4 km, avec un arrosoir plein d’essence en plein midi. Nous étions tombés en panne sèche avec le buggy et nous n’avions évidemment pas de jerrycan… Toujours au chapitre des réjouissances routières sertanejas, il y a les vaches ou les ânes, voire des gens à vélo qui sortent de nulle part et traversent brusquement la route. Les camions sont souvent surchargés et poussifs. Si vous vous trouvez derrière l’un d’eux et que vous hésitez à le dépasser, faites-lui confiance : il applique la règle internationale consistant à mettre son clignotant à gauche comme pour déboîter pour vous avertir qu’il ne faut pas le doubler. Dès qu’il constate que vous pouvez enfin le doubler, il met son clignotant à droite, comme pour se ranger. Là, vous pouvez y aller. Enfin, la conduite de nuit est à éviter. Le Nordeste étant sous l’équateur, la nuit tombe très vite. Donc, tâchez d’arriver à destination à dix-sept heures au plus tard. Si vous êtes néanmoins contraint de rouler de nuit, soyez très vigilant. De nuit, on ne voit pas toujours les nids de poule ni les ralentisseurs. Les rues sont mal éclairées et on est toujours à la merci d’un poivrot qui traverse d’un seul coup, d’un cycliste distrait, d’un gamin qui traverse sans regarder, d’un chien ou d’un âne qui trouve l’autre côté de la route plus intéressant… Voilà, je suppose que tout ça donne l’impression qu’on risque sa peau tous les cinquante mètres. N’exagérons rien. Tous les cent mètres, c’est plus près de la vérité. Plus sérieusement, le Brésil en voiture, c’est quand même mieux qu’en car ou en avion. Pour commencer, on est indépendant. On n’est pas confiné dans les villes ni sur les plages que vendent les agences de voyages locales (à croire qu’il n’y a que les plages qui soient intéressantes). Rouler des heures en plein sertão, les vitres grandes ouvertes alors qu’il fait 45° à l’extérieur (et délicieusement frais – 42° – dans la voiture), ça permet de s’immerger dans l’immensité de ce pays extraordinaire. Vous traversez d’immenses forêts de carnaúbas des villages paumés, vous verrez des gamins jeter des pelletées de terre dans les nids de poule en demandant une piécette aux routiers de passage, vous dégustez une galette de tapioca pour le petit-déjeuner dans le « routier » d’une station-service, vous papotez un moment avec des femmes qui font la lessive dans une lagune, vous dégustez une galinha caipira dans un autre routier de station-service, vous apercevez un petit vieux se balançant dans son hamac à l’heure chaude, vous suivez un « pau de arara » (un pickup avec une quinzaine de personnes à l’arrière), tout ça en écoutant du forró à la radio… Pour vous donner une idée de tout ça, deux petites vidéos :

1000 kilomètres dans le sertão : http://www.aquiceara.com/...o/Icapui_Cococi.html

Du Ceará au Maranhão : http://www.aquiceara.com/...o/CearaMaranhao.html

Vols de bagages à main au terminal de bus de La Paz

by Pascalou135 · 2008-11-10 · 12 replies

Bonjour, Par le biais de mon expérience personnelle récente, je mets en garde les éventuels voyageurs qui passeraient par le terminal de bus La Paz (Bolivie) face aux nombreux vols de bagages à main recensés ces dernières semaines. La technique est simple : les voleurs s'introduisent, quelques minutes avant le départ du terminal, dans le bus d'une compagnie qui n'opère aucune vérification des billets (par exemple la Cie Panamericana qui dessert directement Tupiza depuis La Paz). La suite est simple, le faux voyageur repère le sac d'un touriste étranger placé dans les rangements au-dessus des têtes et le déplace légèrement vers l'arrière pour pouvoir s'en emparer (si le propriétaire s'en aperçoit, le voleur prétexte un besoin de place pour son sac et s'excuse). Ensuite c'est assez facile de sortir avec le bagage enveloppé dans une couverture ou de le faire sortir par une fenêtre à l'arrière du bus (en général le tout ne dure pas plus d'une minute...). Et pour l'écoute, ne comptez pas sur Panamericana qui vous dira que les bagages à main ne sont pas de leur responsabilité.... pour moi, au mieux c'est de la négligence et au pire de la complicité... Cuidado con las mochillas ! Pascal

Trajet d'un tour du monde en famille

by Joanclara0 · 2008-07-25 · 8 replies

Bonjour, Nous envisageons un tour du monde en famille (trois enfants de 9, 7 et 5 ans). Départ prévu en août 2009. Pouvez-vous nous donner votre avis sur l'itinéraire que nous prévoyons. Il nous resterait même 2-3 semaines à combler. Quels conseils? Profiter encore mieux sur chaque pays ou en rajouter un sur la route? Lesquels valent le plus le coup? Merci d'avance!

Itinéraire prévu

Bali - 2 semaines (août-septembre) Australie - 6 semaines (septembre-octobre) Vanuatu - 2 semaines (octobre) Nouvelle Calédonie - 2 semaines (novembre) Nouvelle Zélande - 1 mois (novembre-décembre)

ensuite, soit Ile de Pâques, Chili - 2 semaines (décembre) Grand ouest américain - 6 semaines (janvier-février) Japon - 1 mois (février-mars) Vietnam - 1 mois (mars-avril) Grèce - 1 mois (avril-mai)

soit Vietnam (décembre-janvier) Japon (janvier-février) Grand ouest américain (février-mars) Ile de Pâques, Chili (mars-avril) Grèce (avril-mai)

Argentine-Pérou en trois mois

by Este85 · 2008-05-28 · 9 replies

bonjour a tous je voudrait effectuer un "périple" en amérique du sud partir de buenos aires et arrivée à lima, le tout en 3 mois, je suis assez et jeune je n'ai jamais fait de gros voyage mais c'est mon rêve de toujours de faire ce parcours car je suis fan de ce continent et de la civilasation inca . J'aimerais avoir votre avis sur le parcours et les lieux a visiter en priorité ainsi que sur le budget du voyage. MERCI cordialement

Projet de véhicule à bas coût et écologique en Amérique du Sud

by Jrejrossi · 2008-04-15 · 4 replies

Bonjour à tous,

Actuellement en stage en temps que designer automobile, je suis en train de travailler sur un projet de véhicule écologique et low cost.

Pour le moment nous sommes dans une phase d'analyse, et nous cherchons à savoir quelle région du monde est la plus apte à accueillir un tel véhicule. Bien sur il serait facile de se dire "l'inde" ou "la chine", mais nous cherchons à aller plus loin et à connaitre les raisons de l'importance de l'implantation de ce type de véhicule dans certains pays.

C'est pourquoi j'aimerais que certains me fassent part de leur éxpérience...l'Amérique du Sud (Brésil principalement) est elle un continent ouvert à l'écologie?Ya t'il une vente croissante des véhicules automobile? Les moyens de transports peuvent t'ils concurencer l'automobile en ville pour le moment?Un véhicule peu cher aurait t'il des chances de succès (sachant qu'il aura moins de confort qu'un véhicule traditionnel)?Les déplacements des Américains sont ils nombreux? Les revenus et moyens investis dans l'automobile?..

Enfin voila il me faudrait toutes les infos possibles pour justifier l'implantation d'un tel véhicule là bas.

Merci d'avance !!

Tour d'un an de l'Amérique Latine

by Kennyproject · 2008-03-11 · 20 replies

Bonjour à tous, j'envisage de partir découvrir les différentes cultures de l'Amérique latine avec un ami durant un an.Nous voudrions débuter notre aventure à partir du mois d'avril-mai 2009, ce qui nous laisse encore un an pour se préparer et mettre suffisament d'argent de coté. Le programme (pour l'instant plutôt brouillon) serait de commencer de Belém au Brésil puis de faire plus ou moins une boucle dans le sens des aiguilles d'une montre, pour remonter par le Mexique et éventuellement terminer par les Bahamas... mais bon, on en est pas encore là...

J'aurais donc surement un paquet de questions à vous poser, mais on va y aller doucement... Premièrement, j'ai remarqué que dans la plupart des pays, le visa n'est pas obligatoire si on y reste moins de 3 mois, ce qui je pense est convenable pour nous, mais il y a l'histoire d'un billet de retour obligatoire à avoir sur soi. Le problème, c'est que visitant plusieurs pays, je ne saurais ni la date de retour, ni même de quel aéroport, de quel pays je repartirais.Si quelqu'un pouvais éclairer ma lanterne de ce côté...

De plus une question importante quand au déplacement, que me conseillez-vous? Achat de véhicule type van? location? La location n'est surement pas évidente du fait que nous ne reviendrons jamais sur nos pas. Savez vous si il existe un équivalent du lising possible sinon? Enfin, je vais arrêter là mes questions pour le moment et vous laisser répondre à votre tour. Merci d'avance.

Location de 4x4 à Cuzco et Lima

by Steph671 · 2008-03-01 · 12 replies

Hello,

je recherche une agence de location de 4x4 à Cuzco et Lima. Quelqu'un a t'il une adresse à conseiller? Idéalement, nous aimerions prendre le véhicule à Cuzco et le rendre à Lima. Un avis sur la question?

Merci à tous!

Traversée de l'Amérique Centrale

by Latyr · 2008-02-21 · 5 replies

Bonjour, Bonsoir,

J'ai un projet de voyage qui est le suivant: Au départ de la Floride, je souhaite traverser l'ensemble de l'Amérique Centrale à savoir: Le Mexique -> Guatemala -> Honduras -> Nicaragua -> Costa Rica -> Panama -> Bolivie. Je ne connais pas du tout ces pays. Je n'ai pas un budget illimité et je dispose d'environ 6 semaines. Je souhaite avoir des conseils sur les meilleurs options pour me déplacer (trains, bus, location de voitures, avions: pas trop) Je suis aussi un plongeur donc je souhaiterais en plus de la découverte des des rencontre avec les populations, me réserver des superbes moments de plongées (mer, ou lac). Voila c'est un premier post, mes premières questions et je suis à l'écoute de vos suggestions globales, par pays et aussi d'endroits (sites, forum internet, association) où je pourrais éventuellement trouver des compagnons de voyage (pour tout le voyage ou juste un pays). Tout est en phase de construction à ce stade.

Merci par avance. Latyr

Uspallata et Potrerillos près de Mendoza en Argentine

by Steph41 · 2008-02-20 · 12 replies

🙂 Hello tout le monde,

Quelqu'un aurait-il une connaissance des villes proches de Mendoza ? Je pense à Uspallata et Potrerillos...

Hébergement, petites rando tranquilles, points de vue à découvrir ?

Ou autre "petit bijou" ?

Par avance, merci.. Bien cordialement,

Josy et Stéph

Avis et conseils sur itinéraire tour du monde

by Get27 · 2008-02-12 · 16 replies

Bonjour à tous,

Ma future femme et moi-même avons décidé de partir en tour du monde à partir de fin décembre 2009, en guise de "voyage de noces" puisque nous nous marrions en octobre 2009.

Nous voudrions partir au minimum un an, mais plutôt 18-20 mois si les finances nous le permettent. On envisage de travailler en Australie pour renflouer un peu les caisses.

Bref, voici ce que nous souhaiterions faire comme itinéraire:

Départ vers le 28/12/09 (environs)

VOL de Londres ou Paris vers Mexico City

De Mexico, redescendre "à pied" vers Panama via Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica. Ensuite, toujours à pied, redescendre Colombie, Equateur, Perou, Bolivie, Chili, Argentine, et remonter vers le brésil

Nous pensons rester 5 à 6 mois entre Mexico et Sao Paulo.

VOL de Sau Paulo vers Johannesburg puis Le Cap.

Afrique du Sud, Namibie, Botswana, Zimbabwe, Mozambique, Lesotho, Swaziland "à pied" et retour à Jo'burg. Environ 3 mois

VOL de Jo'burg vers Aukland

Visite Nouvelle Zélande pendant 1 mois

VOL Aukland ou Christchurch vers Sydney

Et Visite plus travail en Australie pendant 3-4 mois

Ensuite VOL direction Kuala Lumpur ou Singapour depuis je ne sais quelle ville en Australie.

De la nous aimerions aller faire un tour aux Philippines mais ne savons pas si cela peut revenir cher, si ca colle dans les saisons bref...ce n'est qu'une envie, reste à savoir si elle est réalisable.

Puis visite Malaisie, Thailande, Cambodge, Vietnam, Laos, Myanmar, Tibet, Népal et enfin Inde.

Maintenant voici mes questions:

Est ce que ce parcours est réalisable, d'un point de vue logique d'itinéraire? En fonction des saisons ? Je sais qu'un billet TDM est limité à un an, mais y-a t'il possibilité de combiner un billet TDM plus d'autres vols, ou bien acheter les billets au fur et à mesure sachant que beacoup de déplacement se feront à terre.

Vaut-il mieux inverser l'ordre des continents ? (AM sud, NZ, Australie, Asie, Inde, et Afrique Sud)

Combien de temps à passer dans chaque destination pour avoir le temps de bien apprecier ?

Quel budget devrions nous prévoir ? (sachant qu'on vise un mode de vie assez bas, pas d'hotel de luxe, de grand resto....plutôt le style "routard")

Il y a encore tant d'autres questions que j'aimerais poser mais pour l'instant définir l'itinéraire et son budget, me semble primordial.

J'attend donc vos réponses et continuerai à vous poser mes questions par la suite...

Merci d'avance

Get27

Itinéraire pour l'Argentine du 26 février au 18 mars

by Tiziana10 · 2008-01-24 · 18 replies

J - 1 mois!😎 Je sollicite votre avis avant de partir... Soyez bons et indulgents SVP... J'ai écrit au crayon-papier, je peux encore rectifier!😇

du 26/02 au 02/03: Buenos Aires du 02/03 au 05/03: Iguazu du 05/03 au 09/03: Salta/Jujuy du 09/03 au 16/03: Mendoza du 17/03 au 18/03: Buenos Aires, puis départ...

Je précise que les déplacements se font en bus et en voiture...

Merci de votre aide!😉

Séjour en Equateur en mars 2008

by Filupi64 · 2008-01-12 · 18 replies

Bonjour tous le monde, je pars en Equateur (Cuenca) le 12 marspour 3 mois. Ma mère (57 ans, sportive mais pas trop !) m'accompagne les 3 premières semaines. C'est son premier voyage ! Elle aimerait bien voir plein de choses et découvrir les différentes cultures d' Equateur. Si vous avez des suggestions de rando, villages, fêtes..faites moi signe ! Les volcans c'est pas trop dur pour elle ? (lesquels sont plus adaptables...le cotopaxi !?) Et l'amazonie ? traitement anti palu ou pas ? ( sachant que c'est la saison des pluies...) voila je vous remercie d'avance Si vous souhaitez des infos sur le Mexique et le Chili....je connais bien Bolivia, Argentina...un poco menos pero bueno, ya es algo ! fillu

Avis sur itinéraire de trois semaines au Pérou et en Bolivie

by Finalbrice · 2007-12-18 · 16 replies

Bonjour a tous!

voila je part au perou debut mai avec 2 amis pour 3 semaines et on essai de planifier un petit itineraire voici dans l'ideal ce que l'on aimerait faire : arrivé en avion a arequipa, visite de la ville et des alentours (2j) depart pour puno, visite des iles du titicaca (taquile, isla del sol...), copacabana et aclimatation a l'altitude (4j) depart pour cusco, visite de la ville et des alentours (3j) trek machu pichu par le chemin de l'inca (4j) descente vers uyuni via la paz et potosi (2j ?) trek 4x4 a uyuni (3j) retour a arequipa via san pedro de atacama (2j ?)

qu'en pensez vous ? ca vous parait jouable ? je ne sais pas si le temps que j'ai mis pour chaque etape est realiste ou pas (trajet + temps sur place) il parait que c'est assez galere et long de faire uyuni-arequipa via le chili ?

merci d'avance!

Attestation d'accueil pour la France

by Tigroudemvd · 2007-11-26 · 6 replies

Bonjour a tous,

Excusez moi de poser cette question, elle va vous paraitre sans doute stupide, je vous explique ma situation : Je viens en France pour les vacances avec ma fiancee Chilienne, elle a recu son attestation d'accueil pour son arrivee sur le territoire Francais, mais nous desirons partir quelques jours decouvrir Madrid et Lucerne, aura elle besoin de refaire une nouvelle attestation lors de ses arrivees sur le territoire (a l'aeroport de Orly et et dans le TGV Lyria), ou l'attestation qu'elle possede lui couvrira tous ses deplacements durant son sejour et dans ce cas la pas besoin d'en refaire une?

Je vous remercie de votre comprehension, Amicalement

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