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Islande: fjords de l'Est ou de l'Ouest?
Bonjour à tous !
je pars prochainement en Islande (24 août) et j'hésite sur mon parcours entre les fjords du nord ouest ou les fjords de l'est, vous savez lesquels valent le plus le détour ? et bien sûr pour quelles raisons ! et sinon question un peu banale (malgré toutes les lectures que j'ai pu faire sur les différents messages postés sur l'Islande), quelles sont finalement vraiment les sites à ne pas louper ? Je suis déjà torturée à l'idée qu'en ces 10 jours de voyages, je vais devoir zapper le nord de l'île et ces paysages magnifiques...😕
je pars prochainement en Islande (24 août) et j'hésite sur mon parcours entre les fjords du nord ouest ou les fjords de l'est, vous savez lesquels valent le plus le détour ? et bien sûr pour quelles raisons ! et sinon question un peu banale (malgré toutes les lectures que j'ai pu faire sur les différents messages postés sur l'Islande), quelles sont finalement vraiment les sites à ne pas louper ? Je suis déjà torturée à l'idée qu'en ces 10 jours de voyages, je vais devoir zapper le nord de l'île et ces paysages magnifiques...😕
Quatre petits mois en Irlande...ou les montagnes russes!
Je suis a Cork, sur mon clavier y a pas d'accents...
Je suis la depuis 3 petites semaines, je suis pas en vacances ici, ca fait bizarre de pas etre chez sois et de travailler ou etudier.
Dans un peu plus d' un mois je vais aller me balader sur l'ile verte et pi, j vais meme prendre le ferry pour aller en Ecosse.. une promenade de 6 semaines.
c est plus pret que le cambodge ou la thailande.. mais les repers sont quand meme tous chamboules.
je suis seule... pour la premiere fois. Evidemment je rencontre des gens, evidemment je bois des murphy, evidemment je pique des fou rire... evidemment je vais bien..
Non pas evidemment je vais bien. c est pas evident d aller bien quand on a 20 ans qu'on est encore attache a son frangin, ses parents, ses amis, quand on doit prendre toutes ses decisions seule, quand on arrive pas a dormir tellement l'angoisse serre un pauvre petit estomac qui a rien demander.
je me reveille ce matin mes yeux brulent moins que les autres matins... y a pas de larmes qui essayent de s'echapper, c'est bon signe! la journee passe, les cours..etc.. mais y a toujours ce moment ou y a tout qui craque, toujours ce moment ou je perds le controle, tout se chamboule, j'ai envie de vomir, je m sens seule et c'est comme si je m'etais abandonnee moi meme..
en fait je grandi..
POurquoi vous etes entrain de lire les cogitations d'un grand bebe de 20 ans.. qui se rend compte qui faut grandir????? ahahahahaha ca doit vous faire sourire, vous dire .. moi aussi ca m a fait ca .. ou j sais pas..
ben, moi je pleure, les gars, ouais je pleure... pi je ris aussi..
je me rend compte que j suis entrain de faire connaissance avec moi meme, vous savez quand on commence par des.. tu t appelle comment? t as quel age?ca fait combien de temps que t es la!? tu fais quoi dans la vie? ce stade je le depasse gentillement.. maintenant j'essaie de me supporter, de m'apprecier au quotidien, de me faire rire quand je suis enervee..
mais essayer de se faire un calin reconfortant toute seule.. ca c est pas facile.. alors je regarde dehors enmitouflee dans mon duvet, je vois le vent qui violente un bel arbe fort et imposant... il tient le coup il reste debout. je souris..
je vais aller me faire plaisir me chercher un chocolat chaud au cookies..
la musique dans ma tete.. le coeur accroche a mes oreilles, je marche dans les rues sans savoir vraiment ni comment, ni pourquoi je suis la.. mais ca va.. j vais bien!
INCH ALLAH... c est petite melodie.. c est comme un calin!!!!
y a du soleil.. et Cork au soleil, c est charmant, je croise des joue rougie par le froid, des tignasses rousses, ou des belles brunes au racines oranges.. des bidons a bieres et des nez rouges, toujours le meme petit garcon assis avec son accordeon...plein de petites maisons de couleurs..c est comme j imaginais... mais en plus realiste ahaha
je vais continuer ce petit recit petit a petit..
je me rejouii de raconter comment elle est la mer, j vais aller la voir ce week end!!!! youhouhouhou!!!!!!!!!
alors.. j ai presque envie de dire desolee pour ce debut pas franchement hilarant.. il fait sourire c est deja ca. c est juste ce que je ressens...................................................................
voila la suite...
juste apres meme pas une semaine..je vais tellement mieux!!! ahaha je suis sortie, j'ai fait la fete, comme a mon habitude chez moi, et ca y est je me sens chez moi.. les recontres inatendue. rencontrer un bonhomme qui connait pokpok en thailande, faire une omelette a 3 heure du matin avec un pompier de madrid! empruntee une bouee a la ville de cork au milieu de la nuit.. bref.. ca dedramatise tout!! je suis aller me balader en dehors de cork, et c est magnifique!!!! kinsale et sont fort avec les bateau... etc. au soleil!qui a dit que l irlande c etait un pays pluvieux!?? pour le moment c ets le vrai printemps!!!!mais l temps reste lunatique, un peu comme moi, c ets pour ca que je le supporte je crois!
a bientot.. maude.
je me reveille ce matin mes yeux brulent moins que les autres matins... y a pas de larmes qui essayent de s'echapper, c'est bon signe! la journee passe, les cours..etc.. mais y a toujours ce moment ou y a tout qui craque, toujours ce moment ou je perds le controle, tout se chamboule, j'ai envie de vomir, je m sens seule et c'est comme si je m'etais abandonnee moi meme..
en fait je grandi..
POurquoi vous etes entrain de lire les cogitations d'un grand bebe de 20 ans.. qui se rend compte qui faut grandir????? ahahahahaha ca doit vous faire sourire, vous dire .. moi aussi ca m a fait ca .. ou j sais pas..
ben, moi je pleure, les gars, ouais je pleure... pi je ris aussi..
je me rend compte que j suis entrain de faire connaissance avec moi meme, vous savez quand on commence par des.. tu t appelle comment? t as quel age?ca fait combien de temps que t es la!? tu fais quoi dans la vie? ce stade je le depasse gentillement.. maintenant j'essaie de me supporter, de m'apprecier au quotidien, de me faire rire quand je suis enervee..
mais essayer de se faire un calin reconfortant toute seule.. ca c est pas facile.. alors je regarde dehors enmitouflee dans mon duvet, je vois le vent qui violente un bel arbe fort et imposant... il tient le coup il reste debout. je souris..
je vais aller me faire plaisir me chercher un chocolat chaud au cookies..
la musique dans ma tete.. le coeur accroche a mes oreilles, je marche dans les rues sans savoir vraiment ni comment, ni pourquoi je suis la.. mais ca va.. j vais bien!
INCH ALLAH... c est petite melodie.. c est comme un calin!!!!
y a du soleil.. et Cork au soleil, c est charmant, je croise des joue rougie par le froid, des tignasses rousses, ou des belles brunes au racines oranges.. des bidons a bieres et des nez rouges, toujours le meme petit garcon assis avec son accordeon...plein de petites maisons de couleurs..c est comme j imaginais... mais en plus realiste ahaha
je vais continuer ce petit recit petit a petit..
je me rejouii de raconter comment elle est la mer, j vais aller la voir ce week end!!!! youhouhouhou!!!!!!!!!
alors.. j ai presque envie de dire desolee pour ce debut pas franchement hilarant.. il fait sourire c est deja ca. c est juste ce que je ressens...................................................................
voila la suite...
juste apres meme pas une semaine..je vais tellement mieux!!! ahaha je suis sortie, j'ai fait la fete, comme a mon habitude chez moi, et ca y est je me sens chez moi.. les recontres inatendue. rencontrer un bonhomme qui connait pokpok en thailande, faire une omelette a 3 heure du matin avec un pompier de madrid! empruntee une bouee a la ville de cork au milieu de la nuit.. bref.. ca dedramatise tout!! je suis aller me balader en dehors de cork, et c est magnifique!!!! kinsale et sont fort avec les bateau... etc. au soleil!qui a dit que l irlande c etait un pays pluvieux!?? pour le moment c ets le vrai printemps!!!!mais l temps reste lunatique, un peu comme moi, c ets pour ca que je le supporte je crois!
a bientot.. maude.
Peut-on mettre son vélo dans le bus en Islande?
bonjour,
on voudrait partir en islande cet été avec nos vélos mais là-bas, prendre le bus dans le pays (car on n'est pas très courageux pour s'aventurer en islande en pédalant...) mais l'idée est d'y aller en avion et revenir en ferry via les feroe et l'écosse (et utiliser nos vélos à ce moment-là)
est-ce que c'est possible donc de mettre les vélos dans le bus en islande et combien ça coûte éventuellement!
merci
Dolphin Island à Punta Cana
Allo
J'aimerais savoir si quelqu'un connais cette excursion a punta cana. Je sais qu'il ya le Manati park mais il est très déconseillé. J'aurais aimé savoir le prix de cette excursion et L'emplacement. Je serai a l'hotel Sirenis. Sur le forum ont a parlé aussi de Océan World qui devrait ouvrir bientôt.
Au plaisir de lire vos commentaires
Merci!!😉
J'aimerais savoir si quelqu'un connais cette excursion a punta cana. Je sais qu'il ya le Manati park mais il est très déconseillé. J'aurais aimé savoir le prix de cette excursion et L'emplacement. Je serai a l'hotel Sirenis. Sur le forum ont a parlé aussi de Océan World qui devrait ouvrir bientôt.
Au plaisir de lire vos commentaires
Merci!!😉
Visite du Connemara (Irlande)
Bonjour à tous les baroudeurs!
J'ai vu de nombreux spécialistes de l'Irlande sur ce forum, alors j'en profite un peu : j'ai besoin d'un peu d'aide!
Voilà, cet été (aux alentours du 10 juillet) nous partons dans l'île Emeraude avec mon ami. Nous préférons nous concentrer principalement sur le Connemara (eh oui, à force de vouloir trop en voir, on voit rien du tout) Du coup, nous arrivons à Shannon avec Ryan Air. Nous n'aurons pas de voiture, je ne souhaite pas conduire (et c'est peut etre là où le bat blesse) De Shannon, nous irons à Galway afin de se rapprocher, pour pouvoir voir les classiques (Cliffs of Moher etc) Y'a t-il quelque chose de plus méconnu et de pourtant indispensable à visiter? Nous voulons vraiment nous immerger dans l'Irlande profonde (même si je sais très bien que cela va etre très dur en juillet...) Nous partons pour 5 à 7 jours. Y'a t'il de nombreuses choses à faire à pied à partir d'un endroit donné? Avez vous de bonnes adresse de B&B pas trop chères à nous conseiller? ps : nous repartons en train de Galway à Dublin pour y passer quelques jours avant notre retour en France, mais il n'y a pas de problèmes de ce coté là😛
Bref, malgré l'achat de nombreux guides, aucun n'est vraiment expansif sur le Connemara et je nage un peu!
Merci d'avance
Voilà, cet été (aux alentours du 10 juillet) nous partons dans l'île Emeraude avec mon ami. Nous préférons nous concentrer principalement sur le Connemara (eh oui, à force de vouloir trop en voir, on voit rien du tout) Du coup, nous arrivons à Shannon avec Ryan Air. Nous n'aurons pas de voiture, je ne souhaite pas conduire (et c'est peut etre là où le bat blesse) De Shannon, nous irons à Galway afin de se rapprocher, pour pouvoir voir les classiques (Cliffs of Moher etc) Y'a t-il quelque chose de plus méconnu et de pourtant indispensable à visiter? Nous voulons vraiment nous immerger dans l'Irlande profonde (même si je sais très bien que cela va etre très dur en juillet...) Nous partons pour 5 à 7 jours. Y'a t'il de nombreuses choses à faire à pied à partir d'un endroit donné? Avez vous de bonnes adresse de B&B pas trop chères à nous conseiller? ps : nous repartons en train de Galway à Dublin pour y passer quelques jours avant notre retour en France, mais il n'y a pas de problèmes de ce coté là😛
Bref, malgré l'achat de nombreux guides, aucun n'est vraiment expansif sur le Connemara et je nage un peu!
Merci d'avance
En Islande il y a treize Pères Noël... et le premier arrive cette nuit!
Noël en Islande ("Jól"), c'est vraiment particulier : il n'y a pas un Père Noël, comme chez nous, mais treize ! Et ils sont tous plus bizarres les uns que les autres ...
A partir du treizième jour avant Noël, ils descendent chacun à leur tour des Bláfjöll (les Montagnes Bleues, non loin de Reykjavík) où ils habitent, et viennent visiter les gens. Le premier va donc venir cette nuit, et c'est pour ça que je vous préviens !
Pendant les treize nuits qui nous séparent de la nuit de Noël, chacun d'eux dépose un petit cadeau dans la chaussure des enfants sages ... ou bien une vieille pomme de terre ridée dans celle des enfants qui n'ont pas été sages. Il parait que parfois ça marche même pour les adultes ! ( ... oui ... la vieille pomme de terre aussi ... )
Ces Pères Noël islandais (Jólasveinar) ont des petits noms qui évoquent leurs facéties : Le premier s'appelle Stekkjarstaur (Jambes raides). Il tente par tous les moyens de traire les brebis pour boire leur lait. Mais les brebis n'ont pas de lait en hiver, ou très peu, alors il met la pagaille dans les bergeries ! C'est lui qui va passer cette nuit. Si vous n'avez pas de bergerie attenante à votre studio ou à votre appartement, pas de souci, donc ! Le second, Giljagaur (Voleur de ruisseau) a plutôt une addiction pour la crème du lait des vaches. Par conséquent, demain soir, planquez la Noiraude ! Le troisième, Stúfur (Court sur pattes) gratte soigneusement ce qui reste dans les poëles à frire. Soyez sympas après-demain, ne vous servez pas de la Tefal ... Le quatrième, Thvörusleikir (Lècheur de cuillère en bois) porte bien son nom : si on laisse une cuillère sale dans la cuisine, on est sûr de la retrouver parfaitement "nettoyée" le lendemain matin ! Bon, on le pardonne car il est très maigre ! Le cinquième, Pottasleikir (Lècheur de casserole) fait de même avec les casseroles et marmites en tous genres. Pas besoin de programmer le lave-vaisselle le soir où il passe ! Le sixième, Askasleikir (Lècheur de gamelles) se cache sous un meuble et va manger le contenu de la gamelle du chat ou du chien pendant qu'ils dorment. Le septième, Hurðaskellir (Claqueur de portes) s'introduit dans les maisons et s'amuse à faire du bruit pour empêcher les gens de dormir. Le huitième, Skyrgámur (Goinfre de skyr) avale tout le skyr (fromage blanc maigre) qu'il peut trouver. Le neuvième, Bjúgnakrækir (Voleur de saucisses), vole toutes les saucisses qu'il peut dénicher dans le réfrigérateur. Le dixième, Gluggagægir (Curieux voyeur) espionne par les fenêtres, entre dans les maisons, va dans les chambres des enfants et vole les jouets qui lui plaisent. Le onzième, Gáttaþefur (Renifleur aux portes) a un gros nez, il renifle l'odeur des gâteaux et vole ceux qui sentent bon. Le douzième, Ketkrókur (Crocheteur de viandes) essaie de voler toute la viande qu'il peut attraper avec son crochet. Enfin le dernier, Kertasníkir (Souffleur de bougies) vient la nuit de Noël. Il joue à souffler les bougies pour plonger les maisons dans le noir (les parents peuvent mettre à profit son passage pour disposer les cadeaux autour du sapin ... mais chuttt ... ! ça, il ne faut pas le dire !) Les noms des treize Pères Noël sont issus d'un recueil de contes populaires publié en 1862 par Jón Árnason, mais ces dernières années, d'autres Pères Noël viennent parfois augmenter la petite troupe ...
Ainsi, Mesdames, méfiez vous en traversant les passages ventés des rues de Reykjavík : Faldafeykir (le souleveur de jupes) n'attend que ça pour dévoiler vos dessous ... Et quand vous faites vos achats de Noël, si vous dépassez les limites du raisonnable, vous risquez de devoir affronter le plus moderne de tous, peut-être le plus redoutable : Kortaklettar ... le coupeur de carte bancaire !
Dans la tradition islandaise, ces étranges Pères Noël sont issus d'une drôle de famille : leur mère est une ogresse extrêmement méchante qui s'appelle Grýla et leur père est un gros paresseux bon à rien nommé Leppalúði. Autrefois, on faisait tellement peur aux enfants en les menaçant de Grýla que le Parlement islandais a du voter une loi pour interdire de le faire !
Le chat de la famille de Grýla (Jólaköttur) est aussi une terreur : la nuit de Noël, il peut venir voler des enfants pour les manger. Mais il connait ses limites : il ne peut voler que les enfants qui ne portent pas un habit neuf. C'est la raison pour laquelle les enfants reçoivent toujours un vêtement neuf pour Noël !
Le repas traditionnel des islandais pour Noël se compose le plus souvent d'une soupe à la viande ("Kjötsúpa"), d'agneau fumé (hangikjöt), d'une perdrix des neiges (rjúpa) ou d'une oie rotie, le tout accompagné de pommes de terre au caramel ...
Gleðileg Jól ! Joyeux Noël ... et bon appétit !
Chris.
A partir du treizième jour avant Noël, ils descendent chacun à leur tour des Bláfjöll (les Montagnes Bleues, non loin de Reykjavík) où ils habitent, et viennent visiter les gens. Le premier va donc venir cette nuit, et c'est pour ça que je vous préviens !
Pendant les treize nuits qui nous séparent de la nuit de Noël, chacun d'eux dépose un petit cadeau dans la chaussure des enfants sages ... ou bien une vieille pomme de terre ridée dans celle des enfants qui n'ont pas été sages. Il parait que parfois ça marche même pour les adultes ! ( ... oui ... la vieille pomme de terre aussi ... )
Ces Pères Noël islandais (Jólasveinar) ont des petits noms qui évoquent leurs facéties : Le premier s'appelle Stekkjarstaur (Jambes raides). Il tente par tous les moyens de traire les brebis pour boire leur lait. Mais les brebis n'ont pas de lait en hiver, ou très peu, alors il met la pagaille dans les bergeries ! C'est lui qui va passer cette nuit. Si vous n'avez pas de bergerie attenante à votre studio ou à votre appartement, pas de souci, donc ! Le second, Giljagaur (Voleur de ruisseau) a plutôt une addiction pour la crème du lait des vaches. Par conséquent, demain soir, planquez la Noiraude ! Le troisième, Stúfur (Court sur pattes) gratte soigneusement ce qui reste dans les poëles à frire. Soyez sympas après-demain, ne vous servez pas de la Tefal ... Le quatrième, Thvörusleikir (Lècheur de cuillère en bois) porte bien son nom : si on laisse une cuillère sale dans la cuisine, on est sûr de la retrouver parfaitement "nettoyée" le lendemain matin ! Bon, on le pardonne car il est très maigre ! Le cinquième, Pottasleikir (Lècheur de casserole) fait de même avec les casseroles et marmites en tous genres. Pas besoin de programmer le lave-vaisselle le soir où il passe ! Le sixième, Askasleikir (Lècheur de gamelles) se cache sous un meuble et va manger le contenu de la gamelle du chat ou du chien pendant qu'ils dorment. Le septième, Hurðaskellir (Claqueur de portes) s'introduit dans les maisons et s'amuse à faire du bruit pour empêcher les gens de dormir. Le huitième, Skyrgámur (Goinfre de skyr) avale tout le skyr (fromage blanc maigre) qu'il peut trouver. Le neuvième, Bjúgnakrækir (Voleur de saucisses), vole toutes les saucisses qu'il peut dénicher dans le réfrigérateur. Le dixième, Gluggagægir (Curieux voyeur) espionne par les fenêtres, entre dans les maisons, va dans les chambres des enfants et vole les jouets qui lui plaisent. Le onzième, Gáttaþefur (Renifleur aux portes) a un gros nez, il renifle l'odeur des gâteaux et vole ceux qui sentent bon. Le douzième, Ketkrókur (Crocheteur de viandes) essaie de voler toute la viande qu'il peut attraper avec son crochet. Enfin le dernier, Kertasníkir (Souffleur de bougies) vient la nuit de Noël. Il joue à souffler les bougies pour plonger les maisons dans le noir (les parents peuvent mettre à profit son passage pour disposer les cadeaux autour du sapin ... mais chuttt ... ! ça, il ne faut pas le dire !) Les noms des treize Pères Noël sont issus d'un recueil de contes populaires publié en 1862 par Jón Árnason, mais ces dernières années, d'autres Pères Noël viennent parfois augmenter la petite troupe ...
Ainsi, Mesdames, méfiez vous en traversant les passages ventés des rues de Reykjavík : Faldafeykir (le souleveur de jupes) n'attend que ça pour dévoiler vos dessous ... Et quand vous faites vos achats de Noël, si vous dépassez les limites du raisonnable, vous risquez de devoir affronter le plus moderne de tous, peut-être le plus redoutable : Kortaklettar ... le coupeur de carte bancaire !
Dans la tradition islandaise, ces étranges Pères Noël sont issus d'une drôle de famille : leur mère est une ogresse extrêmement méchante qui s'appelle Grýla et leur père est un gros paresseux bon à rien nommé Leppalúði. Autrefois, on faisait tellement peur aux enfants en les menaçant de Grýla que le Parlement islandais a du voter une loi pour interdire de le faire !
Le chat de la famille de Grýla (Jólaköttur) est aussi une terreur : la nuit de Noël, il peut venir voler des enfants pour les manger. Mais il connait ses limites : il ne peut voler que les enfants qui ne portent pas un habit neuf. C'est la raison pour laquelle les enfants reçoivent toujours un vêtement neuf pour Noël !
Le repas traditionnel des islandais pour Noël se compose le plus souvent d'une soupe à la viande ("Kjötsúpa"), d'agneau fumé (hangikjöt), d'une perdrix des neiges (rjúpa) ou d'une oie rotie, le tout accompagné de pommes de terre au caramel ...
Gleðileg Jól ! Joyeux Noël ... et bon appétit !
Chris.
Votre souvenir frappant dans le Sud-Est asiatique?
pour changer un peut des post << comment? ou? achats, et je cherche un bon plan >>
On pourrais discuter sur quelle a été le moment le plus fort pour vous, dans le sud est Asiatique ( je sais le piaf et sa mémoire d'éléphant va dire, cela a été fait, , ) mais je tente le coup, ,
Comme il faut donner l'exemple, , l'un des moment les plus fort qui est graver dans ma mémoire donc cela a du être fort ...... fut il y a bien+ 25 ans en Birmanie sur le lac Inle, , a l'époque il était formellement interdit de rester sur le lac, et bien sur personne n'osait heberger un toke comme moi🤪, mais ils ont eut l'idée de me faire dormir dans l'école du village, parmi les bancs de la classe, après avoir très bien dormi, les habitats m'ont fait lever pour donner place aux écoliers, , c'est la que j'ai vu un des plus beau spectacle de ma vie, , tout ces petits ecoliers venant par leur propre bateau le soleil levant a l'horizon, pas un bruit, , et chose curieuse tout les bateaux étaient a la taille des enfants, , si c'est un frère et une soeur, le bateau est moyen, , si l'enfant a 5 ans il est très petit, , pour le grassouillet du coin le gros bateau, , et tout ce petit peuple en uniforme impeccable, , ( a l'angalise ) a ce moment la je me suis dis je suis vraiment en Asie, , depuis ce moment la Birmanie est l'endroit que je préfère de tous, , comme quoi peut de chose peut impregner une personne a vie, , a vous, , , , , , , ,
Comme il faut donner l'exemple, , l'un des moment les plus fort qui est graver dans ma mémoire donc cela a du être fort ...... fut il y a bien+ 25 ans en Birmanie sur le lac Inle, , a l'époque il était formellement interdit de rester sur le lac, et bien sur personne n'osait heberger un toke comme moi🤪, mais ils ont eut l'idée de me faire dormir dans l'école du village, parmi les bancs de la classe, après avoir très bien dormi, les habitats m'ont fait lever pour donner place aux écoliers, , c'est la que j'ai vu un des plus beau spectacle de ma vie, , tout ces petits ecoliers venant par leur propre bateau le soleil levant a l'horizon, pas un bruit, , et chose curieuse tout les bateaux étaient a la taille des enfants, , si c'est un frère et une soeur, le bateau est moyen, , si l'enfant a 5 ans il est très petit, , pour le grassouillet du coin le gros bateau, , et tout ce petit peuple en uniforme impeccable, , ( a l'angalise ) a ce moment la je me suis dis je suis vraiment en Asie, , depuis ce moment la Birmanie est l'endroit que je préfère de tous, , comme quoi peut de chose peut impregner une personne a vie, , a vous, , , , , , , ,
Équipements de vélo pour l'Islande en juin 2007
Bonjour,
J'aimerai partir en vélo en Islande en juin 2007. Je m'interroge sur les conditions météo et l'équipement adéquat : en particulier sur la tente. J'ai une Tente Vaude Taurus ultralight qui a bien supporté les petits grains Irlandais mais résistera-t-elle au grand vent islandais ?? Quelqu'un a-t-il testé ? Concernant les piquets, ceux en alu vendus avec la tente, n'ont pas resisté à une utilisation régulière, faut-il prendre des piquets roches ? Et puis ou peux-t-on trouver des béquilles pour les roues avants afin d'améliorer la stabilité du vélo à l'arrêt ?
Merci pour vos réponses
Florence
J'aimerai partir en vélo en Islande en juin 2007. Je m'interroge sur les conditions météo et l'équipement adéquat : en particulier sur la tente. J'ai une Tente Vaude Taurus ultralight qui a bien supporté les petits grains Irlandais mais résistera-t-elle au grand vent islandais ?? Quelqu'un a-t-il testé ? Concernant les piquets, ceux en alu vendus avec la tente, n'ont pas resisté à une utilisation régulière, faut-il prendre des piquets roches ? Et puis ou peux-t-on trouver des béquilles pour les roues avants afin d'améliorer la stabilité du vélo à l'arrêt ?
Merci pour vos réponses
Florence
Irlande ou Ecosse en septembre?
Bonjour,
je ne connais ni l'un ni l'autre, j'étais partir pour l'Ecosse en autotour pour environ 10 nuits mais je me suis aperçue que les prix sont plus intéressants sur l'Irlande.
Je souhaite partir en septembre.
Vous avez des conseils?
Merci beaucoup.
je ne connais ni l'un ni l'autre, j'étais partir pour l'Ecosse en autotour pour environ 10 nuits mais je me suis aperçue que les prix sont plus intéressants sur l'Irlande.
Je souhaite partir en septembre.
Vous avez des conseils?
Merci beaucoup.
Irlande: apporter son vélo ou en louer un?
Bonjour à tous 😏
Nous sommes 2 et nous désirons partir en Irlande au mois d'Août. On aimerait se faire un circuit en vélo d'une quinzaine de jours, mais c'est la première fois. Nous avons donc un certain nombre de question dont les plus importantes concernent l'acheminement du vélo sur place ou la location. Je pense que pour 15 jours (ainsi que pour des raisons pratiques), il est préférable de partir avec son propre vélo. Seulement nous devrions partir avec Ryanair (on s'y prend un peu au dernier moment, on réserve cette semaine), et ils demandent évidemment des frais supplémentaires pour leur transport. Il faut également compter le prix des housses pour l'avion (les autres équipements nous serons prétés). D'un autre côté, j'ai fait quelques sites de location de vélo en Irlande et les prix ne m'ont pas semblés intéressant (70E/semaine/personne).
Voilà, si quelqu'un connait bien la compagnie, ou s'est déjà retrouvé dans ce genre de dilem, je veux bien avoir les avantages et les incovénients des 2 alternatives, quelques adresses sympa de location du côté de Shannon...
Je parcours le forum depuis quelques jours et je n'ai pas eu de réponses suffisament précises. Merci de bien vouloir m'éclairer un petit peu.😉
Alex.
Nous sommes 2 et nous désirons partir en Irlande au mois d'Août. On aimerait se faire un circuit en vélo d'une quinzaine de jours, mais c'est la première fois. Nous avons donc un certain nombre de question dont les plus importantes concernent l'acheminement du vélo sur place ou la location. Je pense que pour 15 jours (ainsi que pour des raisons pratiques), il est préférable de partir avec son propre vélo. Seulement nous devrions partir avec Ryanair (on s'y prend un peu au dernier moment, on réserve cette semaine), et ils demandent évidemment des frais supplémentaires pour leur transport. Il faut également compter le prix des housses pour l'avion (les autres équipements nous serons prétés). D'un autre côté, j'ai fait quelques sites de location de vélo en Irlande et les prix ne m'ont pas semblés intéressant (70E/semaine/personne).
Voilà, si quelqu'un connait bien la compagnie, ou s'est déjà retrouvé dans ce genre de dilem, je veux bien avoir les avantages et les incovénients des 2 alternatives, quelques adresses sympa de location du côté de Shannon...
Je parcours le forum depuis quelques jours et je n'ai pas eu de réponses suffisament précises. Merci de bien vouloir m'éclairer un petit peu.😉
Alex.
Cyclotouristes amatrices pour trois semaines à petit budget en Irlande ou en Finlande?
Bonjour!
Avec 2 amies nous projettons de partir pendant nos vacances d'été faire un peu de cyclotourisme en Irlande ou en Finlande... En fait, ça dépend surtout du budget! Etant toutes les 3 étudiantes, nous avons des moyens limités mais une grande motivation!
Sachant que c'est pour nous le premier grand trajet en vélo et surtout que nous ne somme pas... comment dire... des sportives professionnelles (hum), quel trajet pensez vous que nous puissions parcourir par jour? En tenant compte du relief de ces 2 pays... D'autre part, pensez vous qu'il soit raisonnable pour 3 jeunes filles de 17, 19 et 20 ans de partir ainsi seules à l'aventure? 😛 (c'est que l'inquiétude de ma chère maman arriverait presque à déteindre sur moi...)
Quel mode d'hébergement conseillez vous? Avez vous déjà eu des problèmes en cas de camping sauvage? Je sais que dans certains pays c'est interdit... Les campings sont-ils abordables et faciles à trouver? (Toujours en parlant d'Irlande ou de Finlande...) Les auberge de jeunesse sont certes agréables, mais obligent à se rapprocher des "grandes villes", et coûtent trop cher pour que nous nous le permiettions toutes les nuits pendant 3 semaines!
Un autre souci concerne le transport jusqu'au dit pays. Pour la Finlande, pas d'alternative il me semble, c'est l'avion. Mais pour l'Irlande, se pose le choix entre avion et ferry, sachant que le ferry implique 17 heures de traversée en moyenne et n'est pas forcément moins cher que l'avion... Que conseillez vous?
Concernant le matériel, est-ce qu'un VTT classique suffit? Après avoir lu pas mal de discussions sur ce forum, je prends peur avec les témoignages de cyclotouristes de longue date, et je me demande si notre projet n'est pas un peu trop ambitieux? Nous sommes vraiment des novices, je l'avoue... C'est pourquoi nous sommes ouvertes à tous les conseils que vous voudrez bien nous prodiguer pour que notre voyage se déroule le mieux possible!
Enfin, quel matériel est-il indispendable d'emporter? Pour ce qui est de la nourriture, l'eau, l'hebergement, les protection contre la pluie, l'équipement du vélo...
D'autres questions me viendront sûrement à l'esprit, mais pour l'instant je crois que ça fait déjà beaucoup... Nous serions très reconnaissantes à quiconque prendra la peine de nous répondre! Merci d'avance!
Mélissa (future cyclotouriste avec Marie et Marine...)
Sachant que c'est pour nous le premier grand trajet en vélo et surtout que nous ne somme pas... comment dire... des sportives professionnelles (hum), quel trajet pensez vous que nous puissions parcourir par jour? En tenant compte du relief de ces 2 pays... D'autre part, pensez vous qu'il soit raisonnable pour 3 jeunes filles de 17, 19 et 20 ans de partir ainsi seules à l'aventure? 😛 (c'est que l'inquiétude de ma chère maman arriverait presque à déteindre sur moi...)
Quel mode d'hébergement conseillez vous? Avez vous déjà eu des problèmes en cas de camping sauvage? Je sais que dans certains pays c'est interdit... Les campings sont-ils abordables et faciles à trouver? (Toujours en parlant d'Irlande ou de Finlande...) Les auberge de jeunesse sont certes agréables, mais obligent à se rapprocher des "grandes villes", et coûtent trop cher pour que nous nous le permiettions toutes les nuits pendant 3 semaines!
Un autre souci concerne le transport jusqu'au dit pays. Pour la Finlande, pas d'alternative il me semble, c'est l'avion. Mais pour l'Irlande, se pose le choix entre avion et ferry, sachant que le ferry implique 17 heures de traversée en moyenne et n'est pas forcément moins cher que l'avion... Que conseillez vous?
Concernant le matériel, est-ce qu'un VTT classique suffit? Après avoir lu pas mal de discussions sur ce forum, je prends peur avec les témoignages de cyclotouristes de longue date, et je me demande si notre projet n'est pas un peu trop ambitieux? Nous sommes vraiment des novices, je l'avoue... C'est pourquoi nous sommes ouvertes à tous les conseils que vous voudrez bien nous prodiguer pour que notre voyage se déroule le mieux possible!
Enfin, quel matériel est-il indispendable d'emporter? Pour ce qui est de la nourriture, l'eau, l'hebergement, les protection contre la pluie, l'équipement du vélo...
D'autres questions me viendront sûrement à l'esprit, mais pour l'instant je crois que ça fait déjà beaucoup... Nous serions très reconnaissantes à quiconque prendra la peine de nous répondre! Merci d'avance!
Mélissa (future cyclotouriste avec Marie et Marine...)
Conseil sur un itinéraire de trois semaines en Islande
Bonjour cher peuple voyageur: je me permets (avec un copain) d'ouvrir ce post un peu bizarre: je vais détailler notre itinéraire de trois semaines en Islande, mais la chose nous semble un peu trop conséquente, et nous aimerions savoir s'il ya des pièges sur les portions que 'lon choisit (gués, camping sauvage posant pb, moucherons pk pas ...), sachant que nos doutes proviennents des différents post lus sur ce site: merci d'avance à ceux qui se reconnaitrons dans ce parcours et pourrons nous faire partager leur aventure .....
Jour 1 (23/07/06): arrivée à l'aéroport vers midi: obj: aller à Reykjavik dans l'après midi 50km
Jour2 (24/07): Reykjavik -> Marten Stunga (10km au sud de Hella 90 km
Jour3 (25/07): Marten Stunga -> pied du volcan Hekla (53km), et visite du volcan l'après midi
Jour4 (26/07):volcan -> lac de Krokslon (avant la F26): 50km
Jour5 (27/07): du début de la F26 -> 1er gué près de Krislavatn : 50km
Jour6 (28/07): gué -> intersection avec la F910 où il y a un seul gué, près du Tungnafellsjökull : 50 km
Jour 7 (29/07): 60 km en continuant sur la F26, peu avant Tungufell
Jour8 (30/07): 67km jusqu'à la N1 (nuit proche de l'intersection F26/N1)
Jour 9-10-11 (31/07-01/08-02/08): plus cool, 140km, pour aller jusqu'à Myvatn (lac à L'Est, en faire le tour avec tout ce qu'il y a à voir par le sud jusqu'au volcan Krafla, puis retour à l'intersection F26/N1 par la côte nord du lac
Jour 12 (03/08): de l'intersection N1/F26) à Hjalteyri (au nord de Akureyri, sur la côte Ouest de la baie du Eyja fjördur: 70km
Jour 13 (04/08): 80km, rejoindre la cote nord vers Kefilas ou Brunastaoir (l'idéal étant d'aller dormi à la pointe nord justa avnt Siglufjördur, mais ce qui nous amène à 105km
Jour 14 (05/08): on contiune sur la F76 jusqu'à Hofsos, soit environ 60km
Jour 15 (06/08): Hofsos - > Varmhlid : entre 48 km et 60, selon que l'on fasse au plus court que l'on passe par Holar ou Saudarkrokur
Jour 16 (07/08): Varmahlid -> Lac du Blondulon via la F734 : 56km
Jour 17 (08/08): 60km sur la F35 allant au sud, avec un camp après le croisement avec la F735
Jour 18 (09/08): 60km, nuit entre le lac Hritarvatn et avant l'intersection F35/F336
Jour 19 (10/08): 72km sur F35/F37, en passant par Gulfoss, Geysir et une arrivée à Laugarvatn
Jour 20 (11/08): 67km jusqu'à Reykjavik
Jour 21 (12/08): journée joker, ou jour à Reykjavik, puis aéroport pour un départ le 13 à 7h du matin
Bon, c'est ptète un peu bizarre de présenter la chose comme ça, mais on a entendu tellement de choses ...... même si on sait bien que 'lon ne suivra pas ces étapes à la lettre, loin de là Donc si cela vous semble trop conséquent, ou pas assez (dans ce cas, on rajoute un passage sur la F910, via le volcan Askja, mais faut pas trop rêver), si des étapes vous paraissent bcp trop courtes ou bcp trop longues, faites le nous savoir ......... merciiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Jour 1 (23/07/06): arrivée à l'aéroport vers midi: obj: aller à Reykjavik dans l'après midi 50km
Jour2 (24/07): Reykjavik -> Marten Stunga (10km au sud de Hella 90 km
Jour3 (25/07): Marten Stunga -> pied du volcan Hekla (53km), et visite du volcan l'après midi
Jour4 (26/07):volcan -> lac de Krokslon (avant la F26): 50km
Jour5 (27/07): du début de la F26 -> 1er gué près de Krislavatn : 50km
Jour6 (28/07): gué -> intersection avec la F910 où il y a un seul gué, près du Tungnafellsjökull : 50 km
Jour 7 (29/07): 60 km en continuant sur la F26, peu avant Tungufell
Jour8 (30/07): 67km jusqu'à la N1 (nuit proche de l'intersection F26/N1)
Jour 9-10-11 (31/07-01/08-02/08): plus cool, 140km, pour aller jusqu'à Myvatn (lac à L'Est, en faire le tour avec tout ce qu'il y a à voir par le sud jusqu'au volcan Krafla, puis retour à l'intersection F26/N1 par la côte nord du lac
Jour 12 (03/08): de l'intersection N1/F26) à Hjalteyri (au nord de Akureyri, sur la côte Ouest de la baie du Eyja fjördur: 70km
Jour 13 (04/08): 80km, rejoindre la cote nord vers Kefilas ou Brunastaoir (l'idéal étant d'aller dormi à la pointe nord justa avnt Siglufjördur, mais ce qui nous amène à 105km
Jour 14 (05/08): on contiune sur la F76 jusqu'à Hofsos, soit environ 60km
Jour 15 (06/08): Hofsos - > Varmhlid : entre 48 km et 60, selon que l'on fasse au plus court que l'on passe par Holar ou Saudarkrokur
Jour 16 (07/08): Varmahlid -> Lac du Blondulon via la F734 : 56km
Jour 17 (08/08): 60km sur la F35 allant au sud, avec un camp après le croisement avec la F735
Jour 18 (09/08): 60km, nuit entre le lac Hritarvatn et avant l'intersection F35/F336
Jour 19 (10/08): 72km sur F35/F37, en passant par Gulfoss, Geysir et une arrivée à Laugarvatn
Jour 20 (11/08): 67km jusqu'à Reykjavik
Jour 21 (12/08): journée joker, ou jour à Reykjavik, puis aéroport pour un départ le 13 à 7h du matin
Bon, c'est ptète un peu bizarre de présenter la chose comme ça, mais on a entendu tellement de choses ...... même si on sait bien que 'lon ne suivra pas ces étapes à la lettre, loin de là Donc si cela vous semble trop conséquent, ou pas assez (dans ce cas, on rajoute un passage sur la F910, via le volcan Askja, mais faut pas trop rêver), si des étapes vous paraissent bcp trop courtes ou bcp trop longues, faites le nous savoir ......... merciiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Bateau de Reykjavik pour le Groenland?
Bonjour ou rebonjour pour tous ceux que j'ai déjà assaillis de questions 🙂
En fait, je souhaiterais savoir s'il est possible en partant de Reykjavik de prendre un bateau pour aller au groenland (oui bien sur en prenant du coup un bus avant, ou ptetre en louant une voiture?). En fait, vu les tarifs sur place on ne pourra pas rester longtemps du tout mais on a l'occase d'y aller grace à notre billet tour du monde. Et ce qu'on aimerait c'est voir les glaciers, les phoques... et pourquoi pas le groenland (pendant qu'il est toujours là 😛)!!
Et une dernière question: fait il vraiment jour tout le temps en août? (oui je sais ce n'est pas la meileure saison pour y aller...) je demande ça parce que selon nos rensignements oui mais sur un guide ils ont conseillé de prévoir des piles de rechange pour la lampe 🤪... Merci à tous!
Itinéraire pour trois semaines à vélo en Irlande
salut !
j'ai 20 ans et j'ai pour projet de partir 3 semaines du 15 juillet au 7 aout en Irlande, histoire de decouvrir des beaux paysages, de rencontrer des Irlandais sympas, et de faire du vélo à outrance !
Ebauche dutrajet : départ de cork, sens horaire pour etre plus pres de la mer, passage a Dublin...
j'ai besoin de conseils sur les lieux à ne pas loupper, les campings, le camping sauvage, les villes les plsu interessantes, des coins à eviter seule ou sur le matos (le kway jy penserai !), les pneus, l'utilité d'un hamac ....
et si jamais vous etes motivés pour vous faire péter les mollets sous la pluie avec moi, n'hesitez pas !
@++
Bretagne (France) Irlande ou Angleterre pour un premier voyage à vélo
Bonjour !
Pour la 1ère fois cette année nous voulons partir entre amis à 3 ou 4 en vélo, pour 2 semaines environ. On ne sait pas trop comment s'y prendre, ni trop où aller. Nous avons retenu la Bretagne parce que même si on y habite, c'est toujours aussi bien, et puis l'Irlande ou l'Angleterre... Auriez-vous des conseils, des idées d'endroits sympas à découvrir, des bons plans financiers (ééé oui c'est qu'on n'est pas riche quand on est étudiant !!)... Enfin toutes les expériences sont les bienvenues !
Merci LUX
Pour la 1ère fois cette année nous voulons partir entre amis à 3 ou 4 en vélo, pour 2 semaines environ. On ne sait pas trop comment s'y prendre, ni trop où aller. Nous avons retenu la Bretagne parce que même si on y habite, c'est toujours aussi bien, et puis l'Irlande ou l'Angleterre... Auriez-vous des conseils, des idées d'endroits sympas à découvrir, des bons plans financiers (ééé oui c'est qu'on n'est pas riche quand on est étudiant !!)... Enfin toutes les expériences sont les bienvenues !
Merci LUX
L'Islande à vélo
Je cherche des cyclotouristes ayant déjà effectué un périple en islande, connaître les modalités de transport en avion du vélo et de sa remorque "bob yack" l'état des pistes et/ou route et la faisabilité d'un tour d'islande (1400 bornes environ) par rapport aux routes, ravitaillements et les campings.
à bientôt
Quelques paysages islandais (août 2005)
Pour satisfaire de nombreuses demandes je vais au fil des jours mettre quelques clichés de l'Islande, terre magnifique et tellement variée que faire des photos là bas est un jeu d'enfant😉
Sud de l'Islande
Pour ce soir voici le lac Jôkulsarlon au pied du Vatnajökull, le plus grand glacier d'Islande.Cette partie qui est le glacier Breiômerkurjökull ( se prononce comme c'est écrit😎). Aussi la magnifique falls de Svartifoss avec ses colonnes de basalte sur le sentier du Nyrôrihnaukur, superbe balade que nous ferons en 6 heures .Les autres vues toujours du même sentier sont du glacier Skaftafellsjökull dans le parc de Skaftafell.
Sud de l'Islande
Pour ce soir voici le lac Jôkulsarlon au pied du Vatnajökull, le plus grand glacier d'Islande.Cette partie qui est le glacier Breiômerkurjökull ( se prononce comme c'est écrit😎). Aussi la magnifique falls de Svartifoss avec ses colonnes de basalte sur le sentier du Nyrôrihnaukur, superbe balade que nous ferons en 6 heures .Les autres vues toujours du même sentier sont du glacier Skaftafellsjökull dans le parc de Skaftafell.
Vestfirðir: la péninsule oubliée (Islande)
Retour d’Islande. Nous étions en juin dans la région des fjords du Nord-Ouest, les « Vestfirðir », comme disent les islandais.
Nice : 30° à l'ombre, palmiers et touristes, odeurs de pizza et d'ambre solaire + reprise du boulot … On aime notre région, mais là, on a un peu l’impression d’être tombés d’une autre planète !
Notre grande balade s’est très bien passée. Deux mille kilomètres en 4x4 et à pied dans cette péninsule oubliée, un des derniers coins d’Islande que nous ne connaissions pas encore.
Nous avons eu de la chance pour le temps : deux jours seulement de pluie (et encore partiellement) au départ de Reykjavik et dans l’île de Flatey, et puis rien que du ciel clair pendant le reste du temps, quelques brefs passages de crachin glacé, et pas mal de journées de soleil. Du froid (entre 4 et 7 degrés), parfois du vent qui intensifie sérieusement l’impression de froid. Mais nous sommes bien équipés, ce n’est pas un problème, et on aime bien ça. Bref : au total, c’est ce qu’on peut appeler du super beau temps islandais !
Nous avions choisi de partir en juin (c’est le mois le plus sec) et de consacrer deux semaines complètes à cette région où peu de voyageurs vont, surtout à cette période.
Si vous regardez une carte d’Islande, vous voyez au Nord-Ouest une sorte de main avec les doigts écartés. Une main qui se tend vers le Groenland comme pour l’attraper. Et bien les Vestfirðir, c'est ça … (pour cette drôle de lettre d : « ð », on prononce « Vestfirthir », comme avec le « th » anglais de weather, et en roulant les « r »).
Hormis bien sûr les grands déserts inhabités du centre, c'est la région la plus isolée d’Islande. C'est aussi la plus rude. Pour ces raisons, elle a été en grande partie abandonnée par les habitants dans les années 70-80. Aujourd'hui, les lieux de vie sont très dispersés, huit fermes sur dix sont abandonnées. Une seule «ville» : Isafjördur, minuscule métropole régionale de 4500 habitants, quelques villages et hameaux de pêcheurs, et encore quelques fermes isolées qui pratiquent pour l’essentiel l’élevage des moutons. Trop loin de tout, trop rude, lentement la région continue de se vider.
Nous pouvons dire maintenant que nous connaissons trois Islandes : celle des régions habitées et plus ou moins mises en valeur de la périphérie, celle des déserts et des hauts plateaux de l'intérieur, et puis l'Islande des Vestfirðir : un véritable monde à part. Lóna, une islandaise rencontrée là-bas nous a dit qu’on ne connaissait pas l'Islande tant qu'on ne connaissait pas les Vestfirðir. Elle a raison !
Arrivés début juin, notre loueur nous a dotés cette année d'un 4x4 équipé hiver (gros pneus à crampons). Heureusement, car nos fantaisies nous ont amenés à emprunter parfois des pistes vraiment défoncées, en voie d’abandon … A certains endroits, ce n'est pas « au pas » que nous sommes passés, mais centimètre par centimètre ! Grâce à cette voiture, nous avons pu parcourir la région dans ses moindres recoins, jusqu'au bout des dernières pistes du bout du monde, au delà des dernières fermes abandonnées, en allant d'émerveillement en émerveillement. Et puis on a aussi pas mal marché, quand il n’y avait plus rien, plus de piste, même plus de sentier … seulement la nature telle que les éléments l'ont créée et façonnée. Marché jusqu’aux falaises, marché jusqu’aux glaciers, jusqu’aux baies immenses ourlées de cordons littoraux de sable ocre, où personne n’a jamais vécu.
A ceux qui voudraient y aller et sortir un peu des sentiers battus, nous disons que cette région justifie réellement un voyage spécial car, si les distances n’y sont pas très grandes, les temps de trajet sont souvent énormes à cause de la longueur des fjords, et aussi parce qu’on y circule très lentement (beaucoup de pistes en terre souvent assez mauvaises, certaines très mauvaises). Parfois, pour aller à un point situé à 2 km à vol d'oiseau de l'autre côté d'un fjord, il faut faire 30 km de piste jusqu'au fond et autant pour remonter sur la rive d'en face. Démesure et solitude (pas une habitation, pas un véhicule ...).
En deux semaines, nous n’avons pas tout vu, bien sûr, mais nous nous sommes baladés à notre rythme. Ceux qui nous connaissent savent que ça veut dire sans nous presser.
Nous avons trouvé ces terres oubliées extrêmement sauvages et grandioses. Les fjords sont immenses, avec des parois vertigineuses ravagées par les avalanches et les glissements de terrain. A Suðavik, un hameau de pêcheurs dans l’Alftafjördur (= « le fjord des cygnes »), un modeste monument, fleuri chaque dimanche, rappelle qu'en 1995 une avalanche a emporté toute une partie du village, tuant 24 personnes dont de nombreux enfants.
Dans ces fjords encaissés, la mer se glisse comme une coulée de laque de chine, lisse et brillante, un miroir parfait que vient parfois rayer le sillage d'un phoque ou le dos d'une baleine, comme celle que nous avons vue se pavaner longuement dans le Sud de l’Isafjarðardjup.
Les cols et autres « heiði » (hautes landes) qui permettent de passer d'un fjord à un autre nous ont offert aussi des vues incroyables et de grands moments d'émotion, avec parfois des congères de neige et de glace de cinq mètres de hauteur sur le bord de la piste, dans les Hrafnseyrarheiði.
Il se dégage de ces montagnes une formidable impression de force.
Aucune nuit en juin, c’est le jour permanent. Ciel bleu pur sursaturé ou pinceaux de lumière orangée sur fond de ciel d’ardoise … Le décor céleste est souvent en mouvement, plusieurs fois par jour, un peintre de génie refait la toile de fond. Longues et minces écharpes de brume à mi-hauteur des montagnes qui font que les sommets, parfaitement dégagés mais déconnectés de leur base, semblent flotter dans l'espace...
Dimensions surhumaines des paysages, décors géants pour mettre en scène un opéra de la terre. Colossales parois de roches noires plaquées de grands névés étincelants, éboulis gigantesques, versants monumentaux striés de mousses jaunes et vertes, cascades par dizaines tombant des plateaux dans les fjords … Que de beauté !
Première moitié de juin, il n'y avait pratiquement personne. En principe en Islande, nous logeons toujours dans les fermes, mais ici, avec tant de fermes abandonnées, cela n’avait pas été facile de programmer nos étapes et notre itinéraire. Un soir, au bout du monde, dans le Nord de la côte des Strandir, nous avons dormi dans une ancienne usine de traitement des harengs (Djupavik), désaffectée depuis 1954. Sans entretien et soumises aux terribles conditions hivernales, les installations semblent avoir subi une explosion atomique. Mais en vingt ans de travail, un couple de passionnés a réhabilité le bâtiment qui abritait les chambres des ouvrières qui salaient les harengs. Ils en ont fait une grande maison pimpante et chaleureuse, habillée de tôle rouge, où ils vivent toute l'année, terriblement isolés l'hiver, mais accueillant en été les visiteurs de passage. Nous pensions bien sûr être les seuls, mais nous y avons rencontré ce soir là Barbara et Frank, un couple d'américains de Philadelphie. C'était leur premier voyage en Islande et ils n'y passaient que douze jours. Ils avaient choisi de négliger tous les standards touristiques que conseillent les guides pour passer deux jours dans ce bout du monde improbable ... dont ils avaient découvert l'histoire sur internet. Des gens peu ordinaires, assurément, pour faire ça ... Nous avons en quelques heures échangé tant de convergences dans tant de domaines que des liens d'amitié nous relient maintenant, de part et d'autre de l'Atlantique. Nous nous reverrons, en Islande peut-être, ou alors à Nice, ou à Philadelphie ...
Dans les fermes, nous étions la plupart du temps les seuls hôtes de passage, et les premiers de la saison estivale. Le « guestabók » (livre d'or) mentionnait souvent un dernier passage fin août ou en septembre 2004. Chez des gens aussi isolés, l’accueil n'en était que meilleur. Nous avons eu des rencontres chaleureuses et des discussions passionnantes avec plusieurs de nos hôtes qui faisaient tout pour bien nous recevoir. Que de gentillesse et d'hospitalité !
Une fois, à la ferme d'Heydalur au fond du Mjóifjördur, une petite dame aux cheveux blancs et courts nous a mis jusqu’à vingt choses différentes sur la table au breakfast (dont deux gros pains au sésame et au je-ne-sais-quoi, tout chauds sortis de son four à 8 h du matin !). Les petits-déjeuners sont pantagruéliques en Islande, c'est le repas principal, et on ne mange presque rien à midi.
Un peu partout, nous avons été émerveillés par la faune. Des oiseaux par milliers (macareux, guillemots, fulmars, lagopèdes ...), que nous avons pu approcher plus près encore qu'on pouvait en rêver aux falaises de Latrabjarg ou dans les hautes landes. En plusieurs endroits, les colonies de phoques nous ont ravis ! Débonnaires, curieux et espiègles au point de venir nous examiner de près et faire des pirouettes aquatiques devant nous !
La flore n'était pas en reste ... Nous avions peur que le début de juin ne soit un peu tôt, mais ce n'était pas le cas : un enchantement de fleurs un peu partout, silènes, lupins, renoncules, dryas, saxifrages, linaigrettes, pavots arctiques ... des couleurs merveilleuses, des paysages harmonieux et idylliques dans les vallées abritées, contrastant avec des landes dures, sauvages et austères, hérissées de rocs isolés couverts d'un patchwork de lichens multicolores. Sur ces hauteurs où les chemins sont balisés de cairns séculaires, nous aurions été à peine surpris de voir surgir un troll grimaçant dans la brume glacée.
Nous nous sommes souvent baignés dans des bassins d'eau chaude géothermique à l'odeur de soufre (on adore ça …). Il y en beaucoup dans les Vestfirðir, de simples petits "hot pots" creusés dans le sol et entourés de vieilles pierres, à côté des fermes, ou parfois de petits bassins en béton, aménagés au milieu de nulle part à la faveur d'une source chaude. Certains de ces « laugar » ont mille ans et datent de l’époque de la colonisation de l’Islande par les vikings. Des bains perdus au bout du monde, où nous étions absolument seuls en pleine après-midi ! Certes, une fois déshabillé, on ne traîne pas pour entrer dans l’eau … Mais quand on est dedans, quel bonheur ! Par contre, pour sortir, aucun problème, même s’il fait très froid. La chaleur intense stockée par le corps vous donne deux ou trois minutes d’état de grâce : c’est plus qu’il n’en faut pour se sécher et se rhabiller !
Un jour, au cap de Krossneslaug, tout au bout de la dernière piste de la magnifique côte de Strandir, une incroyable petite piscine bleue d’une dizaine de mètres nous attendait, fumante, à quelques mètres à peine des vagues dans une crique de galets. Cinq degrés dans l'air et 38 dans l'eau ... Sensation de brûlure en y entrant, et puis détente complète au bout de quelques secondes ! Deux gros icebergs immaculés venus du Groenland tout proche dérivaient au large, à quelques centaines de mètres de la plage. Il n'y avait personne, ni baigneur ni gardien, mais le petit local des vestiaires et des douches était ouvert, bien chauffé et d'une propreté parfaite. Papier-toilette en place et distributeur de gel-douche approvisionné. On croit rêver, nous français, mais c’est ça l'Islande !!! Nous avons mis nos 200 IKr (2, 4 euros) comme indiqué, dans la boîte murale prévue à cet effet, et ce bain chaud du bout du monde est venu s'ajouter à tant et tant de souvenirs merveilleux que nous avons d'Islande, notre pays-passion.
Depuis trente ans, nous sommes allés dans bien des « ailleurs », sous d’autres latitudes. Nous avons plusieurs projets de voyage sous d’autres cieux qui vont – je l’espère – se concrétiser ces prochaines années. Mais l’Islande c’est vraiment spécial. Nous la classons « hors catégories », en quelque sorte.
En y revenant, ce début juin, je me disais dans l’avion : « C'est sans doute la dernière fois ... »
Non, allez … on reviendra ...
Chris et MF.
Petit ajout à la demande de certains qui m'ont dit en privé : "On aimerait voir quelques photos" Alors voilà, en fait, les photos, elles sont sur VF, mais dans la rubrique "Photo et video en voyage". C'est ici : http://voyageforum.com/v.f?post=331203#331203
Et pour ceux qui voudraient des détails, le carnet de voyage jour par jour, illustré de plus de 150 photos et panoramiques, est ici : http://perso.orange.fr/saga.gilabert/vestfirdir.html
Couvrez-vous bien, et bonne balade !
Notre grande balade s’est très bien passée. Deux mille kilomètres en 4x4 et à pied dans cette péninsule oubliée, un des derniers coins d’Islande que nous ne connaissions pas encore.
Nous avons eu de la chance pour le temps : deux jours seulement de pluie (et encore partiellement) au départ de Reykjavik et dans l’île de Flatey, et puis rien que du ciel clair pendant le reste du temps, quelques brefs passages de crachin glacé, et pas mal de journées de soleil. Du froid (entre 4 et 7 degrés), parfois du vent qui intensifie sérieusement l’impression de froid. Mais nous sommes bien équipés, ce n’est pas un problème, et on aime bien ça. Bref : au total, c’est ce qu’on peut appeler du super beau temps islandais !
Nous avions choisi de partir en juin (c’est le mois le plus sec) et de consacrer deux semaines complètes à cette région où peu de voyageurs vont, surtout à cette période.
Si vous regardez une carte d’Islande, vous voyez au Nord-Ouest une sorte de main avec les doigts écartés. Une main qui se tend vers le Groenland comme pour l’attraper. Et bien les Vestfirðir, c'est ça … (pour cette drôle de lettre d : « ð », on prononce « Vestfirthir », comme avec le « th » anglais de weather, et en roulant les « r »).
Hormis bien sûr les grands déserts inhabités du centre, c'est la région la plus isolée d’Islande. C'est aussi la plus rude. Pour ces raisons, elle a été en grande partie abandonnée par les habitants dans les années 70-80. Aujourd'hui, les lieux de vie sont très dispersés, huit fermes sur dix sont abandonnées. Une seule «ville» : Isafjördur, minuscule métropole régionale de 4500 habitants, quelques villages et hameaux de pêcheurs, et encore quelques fermes isolées qui pratiquent pour l’essentiel l’élevage des moutons. Trop loin de tout, trop rude, lentement la région continue de se vider.
Nous pouvons dire maintenant que nous connaissons trois Islandes : celle des régions habitées et plus ou moins mises en valeur de la périphérie, celle des déserts et des hauts plateaux de l'intérieur, et puis l'Islande des Vestfirðir : un véritable monde à part. Lóna, une islandaise rencontrée là-bas nous a dit qu’on ne connaissait pas l'Islande tant qu'on ne connaissait pas les Vestfirðir. Elle a raison !
Arrivés début juin, notre loueur nous a dotés cette année d'un 4x4 équipé hiver (gros pneus à crampons). Heureusement, car nos fantaisies nous ont amenés à emprunter parfois des pistes vraiment défoncées, en voie d’abandon … A certains endroits, ce n'est pas « au pas » que nous sommes passés, mais centimètre par centimètre ! Grâce à cette voiture, nous avons pu parcourir la région dans ses moindres recoins, jusqu'au bout des dernières pistes du bout du monde, au delà des dernières fermes abandonnées, en allant d'émerveillement en émerveillement. Et puis on a aussi pas mal marché, quand il n’y avait plus rien, plus de piste, même plus de sentier … seulement la nature telle que les éléments l'ont créée et façonnée. Marché jusqu’aux falaises, marché jusqu’aux glaciers, jusqu’aux baies immenses ourlées de cordons littoraux de sable ocre, où personne n’a jamais vécu.
A ceux qui voudraient y aller et sortir un peu des sentiers battus, nous disons que cette région justifie réellement un voyage spécial car, si les distances n’y sont pas très grandes, les temps de trajet sont souvent énormes à cause de la longueur des fjords, et aussi parce qu’on y circule très lentement (beaucoup de pistes en terre souvent assez mauvaises, certaines très mauvaises). Parfois, pour aller à un point situé à 2 km à vol d'oiseau de l'autre côté d'un fjord, il faut faire 30 km de piste jusqu'au fond et autant pour remonter sur la rive d'en face. Démesure et solitude (pas une habitation, pas un véhicule ...).
En deux semaines, nous n’avons pas tout vu, bien sûr, mais nous nous sommes baladés à notre rythme. Ceux qui nous connaissent savent que ça veut dire sans nous presser.
Nous avons trouvé ces terres oubliées extrêmement sauvages et grandioses. Les fjords sont immenses, avec des parois vertigineuses ravagées par les avalanches et les glissements de terrain. A Suðavik, un hameau de pêcheurs dans l’Alftafjördur (= « le fjord des cygnes »), un modeste monument, fleuri chaque dimanche, rappelle qu'en 1995 une avalanche a emporté toute une partie du village, tuant 24 personnes dont de nombreux enfants.
Dans ces fjords encaissés, la mer se glisse comme une coulée de laque de chine, lisse et brillante, un miroir parfait que vient parfois rayer le sillage d'un phoque ou le dos d'une baleine, comme celle que nous avons vue se pavaner longuement dans le Sud de l’Isafjarðardjup.
Les cols et autres « heiði » (hautes landes) qui permettent de passer d'un fjord à un autre nous ont offert aussi des vues incroyables et de grands moments d'émotion, avec parfois des congères de neige et de glace de cinq mètres de hauteur sur le bord de la piste, dans les Hrafnseyrarheiði.
Il se dégage de ces montagnes une formidable impression de force.
Aucune nuit en juin, c’est le jour permanent. Ciel bleu pur sursaturé ou pinceaux de lumière orangée sur fond de ciel d’ardoise … Le décor céleste est souvent en mouvement, plusieurs fois par jour, un peintre de génie refait la toile de fond. Longues et minces écharpes de brume à mi-hauteur des montagnes qui font que les sommets, parfaitement dégagés mais déconnectés de leur base, semblent flotter dans l'espace...
Dimensions surhumaines des paysages, décors géants pour mettre en scène un opéra de la terre. Colossales parois de roches noires plaquées de grands névés étincelants, éboulis gigantesques, versants monumentaux striés de mousses jaunes et vertes, cascades par dizaines tombant des plateaux dans les fjords … Que de beauté !
Première moitié de juin, il n'y avait pratiquement personne. En principe en Islande, nous logeons toujours dans les fermes, mais ici, avec tant de fermes abandonnées, cela n’avait pas été facile de programmer nos étapes et notre itinéraire. Un soir, au bout du monde, dans le Nord de la côte des Strandir, nous avons dormi dans une ancienne usine de traitement des harengs (Djupavik), désaffectée depuis 1954. Sans entretien et soumises aux terribles conditions hivernales, les installations semblent avoir subi une explosion atomique. Mais en vingt ans de travail, un couple de passionnés a réhabilité le bâtiment qui abritait les chambres des ouvrières qui salaient les harengs. Ils en ont fait une grande maison pimpante et chaleureuse, habillée de tôle rouge, où ils vivent toute l'année, terriblement isolés l'hiver, mais accueillant en été les visiteurs de passage. Nous pensions bien sûr être les seuls, mais nous y avons rencontré ce soir là Barbara et Frank, un couple d'américains de Philadelphie. C'était leur premier voyage en Islande et ils n'y passaient que douze jours. Ils avaient choisi de négliger tous les standards touristiques que conseillent les guides pour passer deux jours dans ce bout du monde improbable ... dont ils avaient découvert l'histoire sur internet. Des gens peu ordinaires, assurément, pour faire ça ... Nous avons en quelques heures échangé tant de convergences dans tant de domaines que des liens d'amitié nous relient maintenant, de part et d'autre de l'Atlantique. Nous nous reverrons, en Islande peut-être, ou alors à Nice, ou à Philadelphie ...
Dans les fermes, nous étions la plupart du temps les seuls hôtes de passage, et les premiers de la saison estivale. Le « guestabók » (livre d'or) mentionnait souvent un dernier passage fin août ou en septembre 2004. Chez des gens aussi isolés, l’accueil n'en était que meilleur. Nous avons eu des rencontres chaleureuses et des discussions passionnantes avec plusieurs de nos hôtes qui faisaient tout pour bien nous recevoir. Que de gentillesse et d'hospitalité !
Une fois, à la ferme d'Heydalur au fond du Mjóifjördur, une petite dame aux cheveux blancs et courts nous a mis jusqu’à vingt choses différentes sur la table au breakfast (dont deux gros pains au sésame et au je-ne-sais-quoi, tout chauds sortis de son four à 8 h du matin !). Les petits-déjeuners sont pantagruéliques en Islande, c'est le repas principal, et on ne mange presque rien à midi.
Un peu partout, nous avons été émerveillés par la faune. Des oiseaux par milliers (macareux, guillemots, fulmars, lagopèdes ...), que nous avons pu approcher plus près encore qu'on pouvait en rêver aux falaises de Latrabjarg ou dans les hautes landes. En plusieurs endroits, les colonies de phoques nous ont ravis ! Débonnaires, curieux et espiègles au point de venir nous examiner de près et faire des pirouettes aquatiques devant nous !
La flore n'était pas en reste ... Nous avions peur que le début de juin ne soit un peu tôt, mais ce n'était pas le cas : un enchantement de fleurs un peu partout, silènes, lupins, renoncules, dryas, saxifrages, linaigrettes, pavots arctiques ... des couleurs merveilleuses, des paysages harmonieux et idylliques dans les vallées abritées, contrastant avec des landes dures, sauvages et austères, hérissées de rocs isolés couverts d'un patchwork de lichens multicolores. Sur ces hauteurs où les chemins sont balisés de cairns séculaires, nous aurions été à peine surpris de voir surgir un troll grimaçant dans la brume glacée.
Nous nous sommes souvent baignés dans des bassins d'eau chaude géothermique à l'odeur de soufre (on adore ça …). Il y en beaucoup dans les Vestfirðir, de simples petits "hot pots" creusés dans le sol et entourés de vieilles pierres, à côté des fermes, ou parfois de petits bassins en béton, aménagés au milieu de nulle part à la faveur d'une source chaude. Certains de ces « laugar » ont mille ans et datent de l’époque de la colonisation de l’Islande par les vikings. Des bains perdus au bout du monde, où nous étions absolument seuls en pleine après-midi ! Certes, une fois déshabillé, on ne traîne pas pour entrer dans l’eau … Mais quand on est dedans, quel bonheur ! Par contre, pour sortir, aucun problème, même s’il fait très froid. La chaleur intense stockée par le corps vous donne deux ou trois minutes d’état de grâce : c’est plus qu’il n’en faut pour se sécher et se rhabiller !
Un jour, au cap de Krossneslaug, tout au bout de la dernière piste de la magnifique côte de Strandir, une incroyable petite piscine bleue d’une dizaine de mètres nous attendait, fumante, à quelques mètres à peine des vagues dans une crique de galets. Cinq degrés dans l'air et 38 dans l'eau ... Sensation de brûlure en y entrant, et puis détente complète au bout de quelques secondes ! Deux gros icebergs immaculés venus du Groenland tout proche dérivaient au large, à quelques centaines de mètres de la plage. Il n'y avait personne, ni baigneur ni gardien, mais le petit local des vestiaires et des douches était ouvert, bien chauffé et d'une propreté parfaite. Papier-toilette en place et distributeur de gel-douche approvisionné. On croit rêver, nous français, mais c’est ça l'Islande !!! Nous avons mis nos 200 IKr (2, 4 euros) comme indiqué, dans la boîte murale prévue à cet effet, et ce bain chaud du bout du monde est venu s'ajouter à tant et tant de souvenirs merveilleux que nous avons d'Islande, notre pays-passion.
Depuis trente ans, nous sommes allés dans bien des « ailleurs », sous d’autres latitudes. Nous avons plusieurs projets de voyage sous d’autres cieux qui vont – je l’espère – se concrétiser ces prochaines années. Mais l’Islande c’est vraiment spécial. Nous la classons « hors catégories », en quelque sorte.
En y revenant, ce début juin, je me disais dans l’avion : « C'est sans doute la dernière fois ... »
Non, allez … on reviendra ...
Chris et MF.
Petit ajout à la demande de certains qui m'ont dit en privé : "On aimerait voir quelques photos" Alors voilà, en fait, les photos, elles sont sur VF, mais dans la rubrique "Photo et video en voyage". C'est ici : http://voyageforum.com/v.f?post=331203#331203
Et pour ceux qui voudraient des détails, le carnet de voyage jour par jour, illustré de plus de 150 photos et panoramiques, est ici : http://perso.orange.fr/saga.gilabert/vestfirdir.html
Couvrez-vous bien, et bonne balade !
Travailler et apprendre l'anglais en Irlande
Salut, à tous (ceux qui auront pris la peine de me lire😉), voila je pars cet été pour bosser et apprendre l'anglais en Irlande, je penche pour l'instant pour Cork ou Dublin.
AURIEZ VOUS DES ADRESSES, DES BONS PLANS POUR CE LOGER (pas chers bien sur!!) des trucs du style auberge de jeunesse ou petit hotel
je aussi suis preneur d'infos sur les jobs (j'en est pas et je suis pres a tous faire!!)
Merci à tous (et bon courage à tous ceux qui cherchent comme moi😉)......
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Merci à tous (et bon courage à tous ceux qui cherchent comme moi😉)......
Vélo en Irlande
Bonjour à tous!
Je suis une jeune Québécoise en quête d'aventure! Je veux partir en Irlande 5 semaines dans le but d'y faire le tour à vélo. Est-ce suicidaire pour quelqu'un qui ne fait pas beaucoup de vélo (mais je suis tout de même en excellente condition physique). Devrais-je apporter mon vélo ou en louer un là-bas? Quelqu'un pourrait-il aussi me donner quelques adresses intéressantes d'auberges de jeunesse, magasins de locations de vélo, et d'endroits intéressants dans différentes villes??? Et aussi quelques bon titres de livres contenant des cartes (routières et de courbes à niveau)? Et quelques conseils généraux seraient aussi les bienvenus... Je vous remercie d'avance!
Émilie
Je suis une jeune Québécoise en quête d'aventure! Je veux partir en Irlande 5 semaines dans le but d'y faire le tour à vélo. Est-ce suicidaire pour quelqu'un qui ne fait pas beaucoup de vélo (mais je suis tout de même en excellente condition physique). Devrais-je apporter mon vélo ou en louer un là-bas? Quelqu'un pourrait-il aussi me donner quelques adresses intéressantes d'auberges de jeunesse, magasins de locations de vélo, et d'endroits intéressants dans différentes villes??? Et aussi quelques bon titres de livres contenant des cartes (routières et de courbes à niveau)? Et quelques conseils généraux seraient aussi les bienvenus... Je vous remercie d'avance!
Émilie
