Results for "Udaipur+et+restaurant+|+7+>+8"

Bonjour,

Je pars pour l'Inde (Rajasthan) dans 4 jours (8 janvier). J'aimerais savoir quelle est la situation concernant les Roupies depuis le 30 décembre.

Dois-je changer de l'argent le plus possible à l'aéroport? et à l'aéroport préférer les bureaux de change ou ATM?

Est-ce qu'il y a toujours beaucoup d'attente aux ATM du Rajasthan?

Tout détail sur la situation actuelle est le bienvenue!

Merci de vos commentaires et conseils!

bonjour, je compte partir à 2 en inde du nord en octobre quels sont les sites incontournables: et je voudrais inclure bénarès quels sont les bon tours operator pour sce type de voyage ? quel est votre avis? merci coco

Bonjour, De tous mes voyages, j'essaye de ramenner un instrument de musique sérieux, pas professionnel mais de bonne facture ! Et je prépare mon voyage en Inde, avec au bout l'achat d'une flute en bamboo( je suis flutiste ) et peut-être un autre : sitar, tanpura, ... Sans connaitre ce Pays, dont la musique m'enchante depuis longtemps, je pense d'aprés de nombreux récits que la ville de Varanesie ( Bénares ) est l'une des plus mystique : est-elle également un lieu de musique et y trouve-t-on des instruments ??? Si en plus de répondre à ces questions vous pouvez me donner le prix... ou un site internet..

Merci, pour tous vos renseignements...

Les 5 sens:

L'ouïe😏

Le toucher😊

Le goût😛

L'odorat😄

La vue🙂

Pour chacun d'eux, quels sont vos plus forts souvenirs de voyage?

« The young Sikh never went where he coulndn’t take his horse .. »

23 h aéroport de Delhi… Un turban blanc que nos yeux fatigués n’ont aucun mal à localiser dans la nuit : _ I’m Ranjeet Même barbe, même sourire que sur les photos, c’était bien lui. Direction Delhi et l’hôtel dont je ne parlerai pas, (j’ai voulu faire tout seul….1ère erreur de casting). Le lendemain départ à 9h et vers 11h nous entrions au Rajasthan ; c’était parti ! Impressions… Nawalgarh (1 journée) ..Un véritable musée à ciel ouvert, pas moins de 300 havelis dans le village, des chefs d’œuvres à tous les coins de rue, mais pour combien de temps encore ? paradoxalement peu ou pas de touristes, ils sont tous à Mandawa, en tout cas nous ça nous va super, c’est le moment de dérouiller les appareils photo. Pour dormir 2 options : « le château du prince charmant »The Grand Haveli and Resort à 2500Rps environ et la « ferme de Cendrillon » à 800 Rp , peut- être aurions-nous dù « casser la tirelire »…? Bikaner (1 journée) Ville sans trop d’intérêt s’il n’y avait une des merveilles du Rajasthan : Junagarh Fort interdiction de faire l’impasse. Un hôtel confortable : Harasar Haveli , des chambres pour tout budget de 700rps (+ que correctes) à + 2000Rps. Avec resto sur le toit, repas à 250 Rps... Deshnok Visite du fameux Rat Temple, sympa maisil faut quand même aimer les rats ; n’oubliez surtout pas de revêtir les sur boots qu’on vous propose à l’entrée, car pieds nus….avec un peu de chance vous verrez peut-être le rat blanc et assurerez ainsi la prospérité de votre descendance. Khuri (1 journée) ...Un super moment à l’écart de la cohue et à l’abri des embrouilles : attention à tout ce qui est proposé par les hôtels de Jaisalmer et par certains chauffeurs.1 heure de dromadaire ( ça suffit largement !) un coucher de soleil dans le désert de Thar (c’est pas le Sahara mais c’est sympa ; on y a même surpris un groupe d’antilopes se préparant pour la nuit, qui a détalé avec empressement à notre passage) soirée agréable, repas partagé avec un couple de catalans (des voisins de 150km à plus de 6500km de la « maison », pas banal), musique et danses folkloriques ; Chandani Desert Resort environ 2000 Rps pour 2 tout compris... Jaisalmer (2 jours) ..Notre coup de cœur (mais on en a eu tellement) c’est vraiment une splendeur, des ruelles où on a envie de se perdre tellement on s’y sent bien, et l’or, celui de la pierre dont l’éclat varie avec la position du soleil…on a opté pour l’hôtel Paradise , dans les murailles aux environs de 1000 Rps, avec une belle terrasse sur le toit pour le petit dej, voir pour le dîner, (les repas sont préparés par le restau situé en face et non pas par le cuisinier de l’hôtel ??) On a appris une fois rentrés, qu’il existait une polémique à propos des hôtels situés à l’intérieur de la forteresse, de leur non respect d’un certain nombre de règles environnementales, et des risques qu’ils font courir à terme à la cité…j’avais noté une autre adresse avant de partir le Maru Palace, recommandé par plusieurs voyageurs, j’en ai profité pour vérifier sur place et cela n’a pas l’air mal, à proximité de l’entrée principale. A vous de voir …. Pour dîner un bon resto sur les toits « Monica » à l’extérieur de la cité à deux pas de la porte principale. Le temple Jaïn à ne pas manquer. Le coucher de soleil sur les rives du lac, Zen....

Jodhpur (3 jours) ...Une énigme pour nous, nous n’avons pas du tout aimé la ville(malgré la place de l’horloge), le bazar, les gens….. pourquoi ? mystère, on doit être les seuls au monde dans ce cas, enfin d’après les commentaires entendus ça et là . Il est vrai que le jour où nous y étions un pic de pollution important était atteint, les yeux qui piquent, la gorge irritée beaucoup de monde, un peu de fatigue …. Cependant des visites extraordinaires pour compenser, le fort de Mehrangarh, Jawand Thada cénotaphe de marbre blanc petite merveille aussi appelée « petit Taj », enfin un dîner sur le toit terrasse d’un Haveli( voir Ranjeet), la plus belle vue du fort illuminé, somptueux. On a séjourné au Dilhion Guest house , situé un peu à l’écart du bruit et de la pollution ( ça fait du bien) et qui appartient a un professeur à la retraite, très british, parfait ; environ 1000 Rps p.d. compris .... Un super restau :OnThe Rock dans un cadre bucolique genre le livre de la jungle une carte et un personnel au top, un repas entre 500rps et 700rps : extra !. Une halte pour déjeuner dans une famille Bishnoï minorité au sujet de laquelle j’avais vu un reportage à la télé. Je me faisais une fête…Ma grosse déception du voyage, le tourisme est en train ici comme ailleurs de briser les rêves et les illusions de beaucoup de naïfs, mais bien entendu, encore une fois, ces réflexions n’engagent que moi. Faites-vous votre propre idée. Pour la photo c’estparfait, des costumes aux couleurs éclatantes, des animaux (grues et antilopes) à se mettre sous l’objectif. Ranakpur Certainement l’un des plus beaux temples Jaïns de l’Inde tout en marbre blanc ciselé, une splendeur (attention mesdames, vous n’y serez pas acceptées tous les jours…) Kumbhalgarh (1jour) Un petit crochet en montagne (1100m) pour visiter le fort rajpoute et ses 36km de murailles, réputé imprenable, sauf pour ce sacré Akbar évidemment. Le Kumbhal Castel ne nous a pas laissé de souvenir impérissable, mais il n’y a pas trop de choix. 1200rps la chambre. Udaïpur (2 jours) .... Un lever de soleil sur la ville depuis le balcon de notre chambre donnant sur le lac et le City Palace … Whhaou c’est magique et c’est au Dream Heaven, hôtel qui n’a pas un abord facile et qui peut surprendre lorsqu’on y arrive la première fois ; mais cette impression disparaît dès lors que l’on grimpe un étage et que le patron (super sympa) vous fait visiter ses chambres ; elles sont agréables, propres avec des peintures murales du plus bel effet. Evidemment, choisir une chambre qui donne sur le lac (de 500 à 1000 Rps) ; en prime un toit-terrasse avec des coins aménagés avec tables basses et coussins, très cosy comme ils disent dans les guides. Une vue imprenable sur le lac et le palais, un simple dîner (excellent) aux chandelles devient tout simplement sublime . La visite du City Palace , le bazar, un déjeuner sur le toit-terrasse du Maxim’s café…que du bonheur !.... Là on aurait dû remonter sur Pushkar mais j’avais décidé de passer avant par Chittorgarth et Bundi …(j’ai encore voulu faire tout seul…2nde erreur de casting) Chittorgarth on ne s’est même pas arrêté, la visibilité n’excédant pas 100m ( pollution et poussière des carrières de marbre) nous n’avons pas voulu faire courir de risques inutiles aux yeux de mon épouse

Bundi (1 journée) On n’aurait pas dû, tellement la pollution était importante, tellement il n’y a rien à voir à part le fort, tellement il n’est pas entretenu que cela fait mal, tellement qu’un des 2 gardiens na pas l’électricité dans toutes les pièces : nous entrons dans une salle ouverte aux quatre vents où nichent les pigeons et où accessoirement sont en train de « mourir » des fresques sublimes avec des « bleus naturels » uniques en Inde je m’apprête à déclancher mon Sony lorsque j’entends derrière moi « NO FLASH PLEASE »….et enfin tellement les singes ils font ch…, qu’on est obligé de déambuler dans certains coins de la ville, notamment au château muni d’un gourdin. Pushkar (3 jours) Avec Udaïpur l’endroit idéal pour recharger les accus, haut lieu de pèlerinage hindou… et alentours de la culture du pavot ; cool! Mais il est vrai que l’on s’y sent bien ; la spiritualité ambiante n’y est sûrement pas étrangère. Attention aux embrouilles cependant avec les prétendus sadhus (il y en a de vrais) prêts à vous bénir vous et individuellement tous les membres de votre famille et de vous réclamer après le prix fort . Un petit hôtel super sympa l’Evrest Hôtel clean 600 rps. Jaïpur (2Jours) ...Une ville qui bouillonne, des travaux, des embouteillages, d’où le choix de notre mentor de nous proposer de loger dans un quartier où nous ne serions pas obligés de passer trop de temps en voiture lors de nos déplacements. Le Rajputana Haveli c’est du top niveau : à l’entrée, chasseur en livrée hyper souriant, personnel sympa, bien sûr on a franchi un palier question budget mais on ne le regrette pas, car comme disait ma grand mère , "il n’y a jamais de mal à se faire du bien de temps en temps". Environ 2000 Rps p.d. compris A voir: le Hawa Mahal ou « palais des vents », clic-clac sur la façade uniquement car il ne se visite pas. Photo sur le trottoir d’en face avec le charmeur de serpents, Le City Palace, toujours habité en partie par le maharaja Et bien sûr le fort d’Amber, une merveille où nous sommes entrés directement par la porte ouest, en prenant bien soin d’éviter le parking principal, et l’incitation de se rendre au fort 500 m plus loin, sur le dos d’un des 150 éléphants faisant le trajet aller et retour, à la queue leu-leu, comme dans le livre de la jungle. C' est tout simplement insupportable ( encore une fois un avis strictement perso). Le meilleur thali que nous ayons mangé en inde, à 2 pas du palais des vents : Shri Balaji Veg. Restaurant sur l’avenue du palais des vents, à droite en descendant. Mais attention au piège, vous avez 3 sortes de thalis (à volonté ) à 150Rps chacun affichés en grand au-dessus de la porte d’entrée : penjabi thali, rajasthani thali ou gujrati thali. On vous demande si vous le voulez épicé, bien sûr vous répondez "pas trop" et on vous apporte un « tourist thali » (nom qu’il porte sur la note) extraordinaire accompagné des meilleurs chapatis du monde (et des environs) mais à 300 Rps c .à.d. le double de ce qui est affiché à l’entrée mais qui figure bien sur la carte et à ce prix ! Trop forts. Je n’ai pas aimé : le Jantar Mantar observatoire astronomique situé à côté du palais dont l’entrée coûte 100 Rps mais où on est obligé de prendre un guide si on veut comprendre quelque chose, faute de documentation ; ok, sauf qu’un guide francophone « coûte » 500 Rps alors qu’un guide anglophone seulement 150Rps dixit le cerbère à l’entrée. A la question « pourquoi cette différence ? » Réponse : le français est plus difficile à apprendre ! Comment dit-on pigeon en hindi ? Pour le principe bien sûr nous avons fait l’impasse leur faisant cadeau des 100 rps déjà payées...

Agra (1 journée)

...La cerise sur le gâteau ! je pense qu’une partie de notre cerveau ne fonctionne que lorsque l’on débarque un beau matin à Venise, et qu’une autre partie agit de même lorsque l’on arrive en même temps que le soleil devant le Taj Mahal. Heureusement qu’à l’époque où nous vivons il existe encore des endroits où nous avons la possibilité de vivre de tels moments ; bien sûr tout cela est très personnel mais je vous souhaite sincèrement de vivre les mêmes émotions.

La veille, visite du fort rouge vers 16h et coucher de soleil depuis la rive opposée à celle du Taj. Amis photographes, à vos appareils ! le lieu étant sacré les berges sur la droite sont un lieu de crémations permanentes. Au niveau des hôtels si on se fie aux commentaires lus ça et là c’est une loterie, avec très souvent un mauvais rapport qualité prix. Et bien pour inverser la tendance, un hôtel qui ne paye pas de mine : le Tourist Guesthouse (environ 700 Rps) des chambres simples mais propres autour d’un superbe patio arboré, agrémenté de guirlandes multicolores, donnant un air de fête à la nuit tombée ; quoi de plus sympa aussi d’être réveillé par le chant des oiseaux…D’accord à 5 heures du mat c’est peut-être un peu tôt ... Epilogue Les autoroutes ont fait leur apparition au Rajasthan ! Tout bien comme chez nous, avec des péages tous les 10km, équipés de barrières automatiques parfois, le plus souvent manuelles et avec deux fois deux voies. Mais les similitudes s’arrêtent là, en effet , elles traversent les villes et si elles sont toujours en mode 2x2, il y a des carrefours avec des feux tricolores, des gens qui traversent partout, et des vaches allongées en plein milieu de la chaussée. En Inde on roule à gauche, et la voie dite « rapide » est celle située à droite ; et bien prudence, car c’est sur celle–ci qu’on a le plus de chances de rencontrer des charrettes « dromado-tractées » des camions surchargés roulant a peine plus vite, des motos transportant toute la famille (record observé et photographié 6 personnes ) lorsque ce n’est pas, et là ça surprend un peu plus quand on n’a pas l’habitude, un camion venant en sens inverse (j’ai aussi les preuves numériques !). Je faisais part de mon étonnement à Ranjeet mais je ne réussis qu’à déclencher un sourire amusé et poli sur son visage, visiblement je n’étais pas le premier… J’étais perdu dans mes réflexions lorsque, à la faveur d’un ralentissement, un représentant de la force publique, toutes moustaches dehors et les bras en croix, nous intime l’ordre de nous ranger sur le bas-côté. Ranjeet obtempère, me demande 100rps et descend du véhicule ; un long monologue du représentant de l’ordre plus tard, il revient et me demande 200rps de plus, je m’exécute, sans poser de question, l’œil particulièrement noir de Ranjeet me déconseillant de le faire pour l’instant. _Alors ? osais-je à son retour quelques instants plus tard _Tu n’avais pas mis ta ceinture… _... ????.... INCREDIBLE INDIA !

Un dernier grand merci à RANJEET pour les merveilleux moments qu’il nous a permis de vivre.

Bonjour à tous,

je prévois de passer environ 10 jours au Rajasthan en Mars 2010 avant de filer à la khumbmela à Haridwar, avec une amie pour laquelle ce sera le premier contact avec l'Inde. Au départ je pensais prendre le train car j'adore ça, mais j'ai peur d'être ensuite "coincée" par les réservations si nous voulons rester un jour de plus quelque part (coup de foudre) ou l'inverse. D'un autre côté, j'ai déjà loué à deux reprises des voitures, mais ce sont deux expériences à moitié réussies: on est libéré des contraintes, en principe!, 😕mais les chauffeurs sont souvent réfractaires aux choix de nos propres hôtels (ex: Murali à Cochin qui me faisait du chantage "si je dois me loger, ma paye..ma femme..mes enfants..." pour m'amener dans ceux où il avait un arrangement avec le patron) ou bien celui dans le Rajasthan il y a 5 ans qui ne parlait qu'un très mauvais anglais, nous a cassé les pieds tous les jours pour nous amener dans des boutiques qu'il connaissait, et faisait la sourde oreille à nos demandes. Bon, depuis 5 ans, j'ai pris de l'assurance, ce sera mon 3° voyage, eh oui, j'ai pris goût à l'Inde, et je suis accro au Gange! Quelqu'un peut me donner son avis éclairé? Je précise que je ne cherche pas le confort, mais la liberté d'aller et venir sans contraintes; par contre nous avons un budget moyen de routard Merci à tous, Françoise

Bonjour,

Je voudrais savoir s'il y en a parmi vous, qui connaissent le circuit "les couleurs du rajasthan"? l'avez vous fait? et qu'en pensez vous? merci

Bonjour Everybody,

On m'a demande sur mon autre discussion, ce que les indiens pensent aux touristes en inde. Je trouve que comme il n'y a pas assez d'indiens sur ce forum, on ne peut pas rendre la reponse assez interessante.

Alors, je demarre un autre discussion, on vous demandant a vous, les voyageurs etrangers en inde, CE QUE VOUS CROYEZ QU'ILS PENSENT A VOUS LES INDIENS ...

J'essayerais de faire commentaire sur vos reponses, etant qu'indien avec mon (ma?) perspective.

C'est un jeux de perception, et ca peut etre interessant si on veut. De toute facon, imaginer comment on est imagine par l'autre, est fascinannament kaleidoscopic a la base.

Jaydev jaydevmakwana@hotmail.com

Bonjour, je commence à recevoir des réponses d'hôtels. Sur Udaipur, j'hésite entre Panorama GH (qui me semble bien mais pourquoi n'est-il plus dans le LP), Dream Heaven GH et Hôtel Minerwa (qui est un tout petit peu plus cher) Pouvez vous m'aider ?

Bonjour,

Nous envisageons mon mari et moi, un séjour au Rajhastan fin mars pour une quinzaine de jours. Nous ne sommes plus vraiment des routards et voudriont des hôtels de charme et hors des entiers battus.... Nous préferons faire moins de choses mais en profiter, et dans un rythme plus calme ou alors privilégier l'avion ou le train de nuit pour certaines étapes. Doit-on passer par une agence, un chauffeur....? Merci d'avance de vos conseils avisés

Bonjour,

Je serai en Inde du 2 au 11 octobre et j'aimerais avoir vos suggestions d'hôtels. Si vous avez de bonnes adresses pour les villes qui suivent ce sera apprécié: Mumbai, Aurangabad, Udaipur, Jaipur, Agra et Delhi.

Mon critère principal est la propreté (et qu'il y ait une toilette style de l'ouest dans la chambre).

Merci,

Girouette

Bonjour,

Quelle est la meilleure répartition selon vous entre Pushkar et Jaisalmer :Pushkar : 3n/2,5j /// Jaisalmer : 2n/2,5jouPushkar : 2n/1,5j /// Jaisalmer : 3n/3,5jSinon pour les villes suivantes, cela vous parait bien :Bundi : 3n/2,5jUdaipur : 3n/2,5jJodhpur : 1n/1,5jJe suis à Jaipur en ce moment et je n'aime pas...

Merci

28/07/08 : départ pour JODHPUR. Sur la route on constate que la pluie a laissé des traces. Le désert semble reverdir ! On entre dans la ville sous un déluge de pluie. Les routes sont inondées par 30 cm d’eau ! Nous déjeunons au Kalinga restaurant (très bon repas avec un bon service et pas cher) avant de rejoindre notre hôtel Pal Havelli situé prés de Clock Tower et du bazar très animé. Les chambres sont belles et nous dinerons sur la terrasse. Puis un guide nous fait visiter le Jaswant Thada, cénotaphe entièrement marbre blanc (pas comme le Taj Mahal nous explique notre accompagnateur où le marbre est plaqué sur des briques rouges) ; c’est un peu vide. Puis c’est le fort Meherangarh d’où l’on a une vue superbe sur la ville bleue. Ici, par contre, il y a plein de choses intéressantes à voir ! La visite vaut vraiment le déplacement. 29/07/08 : En route pour MOUNT ABU sur un début de route qui est saturé par les camions. Le paysage devient de plus en plus vert et la route s’élève jusqu’à 1800 m environ. La ville est un havre de paix mais la pluie tombera pendant deux jours avec heureusement quelques éclaircies. Nous sommes logés au Bikaner House hôtel désuet sorte de manoir anglais avec un très beau jardin. Notre chambre est immense (90 m2) et tr��s propre; on se sent un peu perdu dans la salle des PDJ où nous sommes les seuls clients. Les éclaircies nous laisseront du répit pour aller au sommet voir un petit temple jain ; sur le chemin du retour nous arrêtons dans une sorte de parc floral « gateway for paradise » avant de visiter les très beaux temples Dilwara. L’après midi nous faisons une petite promenade autour du lac Nakki, promenade très vite interrompue par la pluie. Nos croisons des écoliers très rieurs qui demandent à poser pour une photo ! Nous déjeunerons dans 2 restaurants de la ville où l’on nous sert à volonté de très bons thalis pour presque rien (70 rps pour le plus « cher » d’entre eux). Ce sera l’étape repos de notre séjour, pas forcément nécessaire dans des circuits plus courts. 31/07/08 : la route vers UDAIPUR s’avère très difficile. Des travaux destinés à faire une quatre voie, à travers les collines sont démentiels. Partout des bouts de route entamés, une circulation à double sens sur des voies provisoires en état pitoyable. Les moyens mis en œuvre nous semblent dérisoires, on voit même une dizaine de personnes accroupies de front balayer avec des balais de fortune devant les bétonneuses. Un petit détour nous permet de découvrir le fabuleux temple jain de Ranakpur, perdu dans un océan de verdure. C’est sans conteste le plus beau qu’il nous sera donné de voir. Udaipur nous surprend par sa propreté relative. Comme quoi c’est possible quand la municipalité s’en donne les moyens. Le guide nous confirmera que le maire de cette ville est très actif. Il nous signale que cette ville est considérée comme la septième plus belle ville au monde. Ce n’est pas évident, sauf peut être quand on se retrouve prés du lac de Pichola. La visite du City Palace est intéressante, on risque de s’y perdre à chaque instant dans un labyrinthe et un dédale de couloirs, de halls et de salles. Un détour pour voir le temple jain de Jagdish prés duquel on voit notre premier éléphant, avant la promenade sur le lac qui nous permet de découvrir le City Palace sous un autre angle, de contourner le Lake Palace hôtel avant de débarquer sur une ile où il n’y rien à voir sauf un restaurant luxueux et un petit jardin fleuri. Le lac est survolé par des nuées d’oiseaux et envahi par des Jacinthes d’eau. Nous serons logés au Ram Pratap Palace hôtel sans charme particulier si ce n’est un jardin le long de la rive du lac Fateh Sagar. Dommage que le personnel soit désagréable. On mange bien au Berry’s et sur le toit du Shambhu Villas ce qui nous permet d’assister aux illuminations nocturnes du City Palace. On visitera également le jardin des demoiselles. 02/08/08 : notre périple se poursuit en direction de DEOGARH par une route bordée, sur des dizaines de kms, par des entrepôts de marbre, véritablement la spécialité de la région. Deogarh est une petite ville étape qui possède un très bel hôtel de style palais de Maharaja, le Deogarh Maha. La chambre est superbe et surplombe une belle petite piscine bordée par un très joli jardin. L’accueil est cordial et le personnel charmant. Il est agréable de découvrir la campagne environnante du haut des multiples terrasses. On y déjeunera dans un premier restaurant, le diner sera servi sur une terrasse et le PDJ dans une belle salle très colorée. La ville n’est pas envahie par les touristes et il fait bon flâner dans les ruelles. 03/08/08 : nous nous dirigeons vers PUSHKAR. Cette ville nous déçoit beaucoup ; elle est très sale, en particulier autour des ghâts et il s’y dégage une atmosphère un peu glauque à notre goût. Après un petit tour, nous resterons nous reposer dans notre hôtel : le Master Paradise, établissement récent, propre sans véritable charme. C’est d’autant plus facile qu’il pleut des cordes. 04/08/08 : notre chemin du jour nous mène à JAIPUR. La ville rose surprend par sa taille. Nous sommes logés au Samode Haveli véritable palais situé dans un très vieux quartier. Cet hôtel est exceptionnel : accueil, personnel, logement, restauration, tout y est parfait. La chambre est belle, et la piscine très agréable. La première soirée nous nous dirigeons vers le Birla temple où nous assistons à la prière du soir et découvrons la ferveur des fidèles jeunes et vieux. A notre réveil et après un petit déjeuner copieux, le guide nous amène au fort d’Amber. La montée en éléphant est un véritable spectacle malheureusement gâché par l’insistance des vendeurs très accrocheurs et qui envahissent même le fort lui-même. Au sommet on domine les jardins et les bassins. Le fort impressionne mais il est un peu vide. La redescente nous permet de voir le temple Shiromani et la ville ancienne. On visitera l’étonnant palais des vents en pleine réfection, avant une leçon d’astronomie dans le Jangtar Mantar. Enfin le City Palace nous dévoile ses collections. Pour notre départ de l’hôtel, le personnel se précipite pour nous offrir des bouteilles d’eau fraiche pour notre route. Si ce n’est pas la classe cela y ressemble beaucoup.

bonsoir,

Je pars pour un mois et demi en Inde début juillet etje voulais connaitre vos coups de coeur au Rajastan, région vers laquelle je pense me rendre.

et sinon sur Delhi, vos lieux préférés??

merci🙂

Bonjour a vous. Mon épouse et moi nous apprétons a partir en Inde du nord du 2 au 17 octobre 2011, pour la premiere fois. Pour ma part, je me suis déja rendu en thailande et en malaisie avec des amis, en ce qui concerne mon épouse c'est son premier voyages ( hors voyages all-in ). Ayant le guide du routard, et ayant fait des recherches sur les differentes discussions du forum, j'ai encore quelques intérrogations.

Notre itinéraire souhaité serai : jour 1 : arrivé a delhi 6h00, nuit a delhi jour 2 delhi train de nuit udaipur ( puis 2 nuits a udaipur ) puis train de nuit pour bundi jour 5 bundi ( 3 nuist a bundi ) puis bus matin pour jaipur jour 8 jaipur ( 4 nuits a jaipur ) train le matin pour delhi jour 12 arrivé a delhi vers 12h 2 nuits puir retour en france

la veille du départ, nous aimerions effectué une visite organisé toute la journé au taj mahal.

donc nos question :

- Que pensez vous de cette itinéraire? ( itinéraire ajustable selon vos réponse ) - faut-il reservé nos déplacement a l'avance? si oui, sur internet? par telephone? - Pour notre arriver a delhi, connaitriez vous un hotel, assez confortable ( sans etre dans l'exces ) que nous pouvons contacté d'ici, qui puisse nous envoyé quelqu'un nous cherché a l'aeroport? - Concernant nos déplacement, pensez vous que le train soit un moyen de transport pratique et sûr? ou serait-il préférable de prendre un bus ou voiture avec chauffeur? - Concernant les voitures avec chauffeur, nous nous demandions si il serai possible de louer une voiture avec chauffeur juste pour le trajet Delhi udaipur, ou delhi jaipur? - Par rapport au rabatteur, et mandiant, qu'elle conduite devons nous tenir? froid? politesse? les ignorés? - une fois sur place, est ce que les moyens de transport, resto, hotel etc, sont facilement accessible, ou pas? - le budget hotel est de 15-20 euros par nuit, auriez vous des hotels a nous conseillé dans les différentes villes?

Nous vous remercions par avance, sachez que nous attendons avec impatience vos different conseils, car nous sommes encore un peu dans le flou, et attendons beaucoup des personnes qui se sont déja rendu en Inde.

Bonjour,

En juillet, nous partons en famille (2 enf 14 et 11 ans) en Inde pour 3 semaines (1 semaine dans le nord et 2 dans le sud). Nous sommes à la recherche d'un hôtel correct avec clim si possible à un prix raisonnable dans les 30-50 € maxi à Delhi/centre ville. Sur le net, les hôtels sont hyper chers. Si vous pouviez me donner quelques adresses, ce serait sympa. Avez-vous essayé de prendre le train de Delhi à Madras ? Nous pensons voyager de cette manière pour aller dans le sud. Nous sommes impatients de consulter vos réponses. Un grand merci. Anita.

13 juillet 2003 Paris Air India. 7h de retard, le réservoir s'est vidé sur le sol de Roissy 🙁 14 juillet 2003

... la musique qui marche au pas cela ne me regarde pas...

Léger flottement pour le transit à Mumbai mais je dégotte enfin un avion pour Delhi. Il faut que je pense, pour l'année prochaine, à trouver un avion Mumbai Jodhpur. Je repère un touriste isolé. Delhi, environ 11h du matin. Je récupère mon sac à dos et mon touriste solitaire. Il est américain - Did you book an hotel ? - Non, il n'a rien prévu. - We can share a prepaid taxi and go to my hotel in Paharganj ? - Parfait. J'arrive avec Chris, j'ai de quoi donner un bon pourboire à notre chauffeur, un Sikh, et j'apporte un client comme promis à Surender Mohan (Sone pê Suhaga...). Pour 250 rps, à Delhi, la chambre est correcte. L'accueil est toujours bon, les deux frères et les employés toujours prêts à rendre service. Le Hare Krishna roof top restaurant à 250m sur la droite en débouchant dans Main Bazar me convient parfaitement. 15 juillet 13h Je vais à pied à la New Delhi Station. Les gens sont bien sages, la queue est parfaite, je ne vois qu'une seule tête. Je prend un ticket pour Kurukshetra, ville sainte de l'Haryana (te souvient-il des conseils prodigués par Krishna à Arjuna avant la grande castagne familiale ?) sise à 157 km au Nord de Delhi. Petit problème pour entrer dans le train. Bousculade de première, je perds mon clip solaire sans m'en rendre compte. Les gadgets pour playboy ne sont pas faits pour moi, je le savais depuis longtemps. Par contre, j'ai trouvé un siège. Quelques échanges un peu courts avec mes sympathiques voisins. je ferais bien de récupérer mon Hindi pour converser un peu plus... Arrivée à Kurukshetra. Je sors de la gare. J'achète un paquet de "Four Square", attention fumer du tabac nuit gravement à la santé. D'un autre côté, produire beaucoup de fumée à la tombée du jour protège du palu... Pas le temps de tirer deux bouffées qu'un local me demande où je veux aller. - Birla Mandir ? -. Autour de ce temple je sais qu' il est possible de trouver des dharamsalas. Il me propulse dans un rickshaw collectif et de dire au chauffeur - Birla Mandir, 5 rps -. Finie la cigarette reposante, la vie trépidante reprend. Bien, je suis face au temple. Une rue à gauche, une rue à droite. Droite, gauche, gauche droite... Prenons celle de droite. Un banc, deux chaises et quelques rudes travailleurs papotant gentiment devant le petit bureau de poste. - Äie, baithie ! - C'est demandé si gentiment que j'accepte volontiers la chaise qui m'est offerte. - Chaï pijie ! - Et un thé indien pour le touriste. En plus j'ai l'autorisation de boire aussi une cigarette (en Inde nous ne fumons pas, nous buvons la cigarette). Après quelques échanges, mon Hindi me revient, Om Parkash Garag, le chef du bureau de poste, boudha souriant, serein, je dirais même satisfait, m'accompagne au Jat Dharamsala qui se trouve juste derrière le bureau le poste. Visite de deux parmi les 471 chambres. Il est possible de choisir le dortoir. Tant que je ne dépasse pas 150 rps je peux m'offrir du luxe : fan et cooler, salle de bain spacieuse, de quoi accrocher ma moustiquaire, parfait. Allons remplir les formalités, passeport, visa... Le directeur, est du genre discret, bel homme avec un petit air malain. Il ne dit pas un mot. Il m'avouera plus tard qu'il comprend ce que nous disons mais qu'il préfère ne pas parler un mauvais anglais. Bon, il est temps de s'installer, moustiquaire, petite douche, fringues propres et me voilà dehors. Je m'offre une balade derrière le Birla Mandir. Là, un immense réservoir, le Brahma Samovar. Ce calme à la tombée de la nuit, cette immense étendue d'eau sacrée, tous ces gens qui flanent en papotant silencieusement, cette douce luminosité, je m'asseoie au bord de l'eau pour me rafraichir de cette paix partagée. Un étudiant, Kurukshetra abrite une université fameuse en Inde, me demande l'autorisation de me parler. Thick hai. Sujet assez commun : en gros le passé n'existe plus, le présent c'est tout juste, mais l'avenir ça compte un max. Bof, moi la philo... A peine le temps de lui expliquer que j'appartiens déjà au passé qu'il s'en va en se demandant s'il m'a bien rencontré. Bien, prenons la rue que j'ai délaissée à mon arrivée. Un petit Dhaba (en Hindi, une gargotte peut aussi s'appeler hotel...), son nom - Celebrate - attire mon attention. J'entre, namaste, et je découvre l'aubergiste, Sudesh, une fort belle femme. Phd de Sanskrit qu'elle est ! Je la sens un peu conservatrice. Néanmoins, je tente une légère approche (en Inde restons très très léger...). Conversation bien aimable. Diner très indien. Dodo. 16 juillet Kurukshetra Sucreries et chaï au petit déj chez le chaïwala d'à côté. Mon postier favori demande à un jeune garçon de m'accompagner au Panorama, un museum des sciences avec plein de gadgets pour faire des expériences de physique très divertissantes. Bon, passons au Shri Krishna museum lequel mérite bien deux bonnes heures. En plus des rappels nombreux au fameux sermon de Krishna à Arjun before le célèbre bain de sang (lisez la Bhagavad Gîtâ traduite du sanskrit par Anne-Marie Esnoul et Olivier Lacombe chez Points / Sagesses) plein de petites choses passionnantes à découvrir (non, je n'ai pas d'appareil photo, il va falloir vous déplacer...). C'est pas tout ça, le déjeuner m'attend... chez mon aimable Sudesh. Un moment délicieux à papoter tous les deux... Amateurs de vieilles pierres vous pouvez visiter, comme moi dans l'après-midi, le Sheikh Chehli Jalal Mausoleum. Un musée qui parle, entre autres, des récentes découvertes dans la mer au bord de la ville sainte de Dwarka (ville très agréable et paisible), Gujarat. C'est trop fort, Bhujh me revient. Bhujh, je pleure en revoyant le marché aux légumes, ses petites ruelles autour, ce barbier fraternel qui m'arrêta en me prenant par le coude pour me montrer les photos des touristes qu'il avait tant aimés. Même toi le gars avec qui je m'engueulais violemment dans la Guest house, même toi, j'aimerais te revoir pour qu'on se frotte encore un peu. Vous pensez que Dieu existe (la question est trop complexe pour ma petite tête) ? Où est-il celui qui a permis ce tremblement de terre violent et terriblement injuste ? Gros sur la patate... Visite d'un petit temple, les gamins s'amusent comme des petits fous dans le bassin. Retour au Birla mandir. Waouh, un touriste ! Il vient de Toronto. Bon, nous sommes là pour s'entraider. Je lui raconte la ville, il m'écoute poliment (ça change de la plupart des autres lesquels, en général, sourds à tout conseil occidental, préfèrent écouter les aimables garçons des rues qui leur préparent des entubages de première bourre. Rien de tel que sa propre expérience, non ?). Puis il me remercie, précisant au passage qu'il est originaire de Kurukshetra. Elle est bien bonne. Garag, notre postier, m'invite à prendre un pot chez lui. Famille très sympa. Bon, c'est pas tout ça, le devoir nous attend. Bus pour Joytisara, son et lumière... eh oui, toujours la même histoire, Krishna, Arjuna... mais en Hindi. Je m'accroche un peu et je décide rapidement de ne regarder que les images, les lumières en fait. Beaucoup de bruits et de fureurs... C'est décidé, je m'inscris aux Langues O dès la rentrée. Retour au bercail après avoir dîné dans une petite gargotte le long de la rue principale. Super bon ! Je dois indiquer aux touristes nécessiteux que le Jat Dharamsala sert 1000 repas gratuits et ceci deux fois par jour, midi et soir. 17 juillet Kurukshetra. Adieux, départ et arrivée à Fada City. Re-sucreries et chaï pour y faire trempette. Mon ami le postier insiste (il m'enverra par la suite des documents et téléphonera plusieurs fois à Paris) pour que je lui fasse une lettre en vue d'obtenir un visa... de 6 mois ! Que va en penser Sarkosette ? Petit tour pour les adieux et les cadeaux. - Ah, ma chère Sudesh, je suis bien triste (tiens, un petit flacon de parfum) - Et moi donc - dit-elle en me servant mon masala dosai. Essuyons les larmes, rickshaw pour Pipli où le bus pour Chandigarh devrait me prendre (à moins que ce ne soit l'inverse ?). Votre immense culture vous rappelle au souvenir du Fada, Le Corbusier qui a, entre autres divertissements, dessiné les plans de cette immense ville, capitale de deux états de l'Inde, l'Haryana et le Punjab. Ne faites pas comme moi, travaillez les itinéraires des bus, ça vous économisera du temps et de l'argent. Je vais au Panchayat Bhavan. Ma religion m'interdisant de dépasser les 150 roupies, je prend une chambre à 80 avec douche commune. Pas extraordinaire mais, moi, du moment que je peux installer ma moustiquaire... En bas, au resto de l'hôtel, thali à 20 roupies, excellent. 18 juillet Chandigarh Rock garden, un immense et magnifique jardin "à la facteur Cheval". Rien que pour croiser de jeunes indiennes prise en flagrant délit d'amour, se cachant dans les bras de l'heureux élu à mon passage, la visite vaut le coup. J'étais seul. La cafétaria propose des patisseries qu'elle n'a pas en stock et les paquets de biscuits ont, depuis longtemps, dépassé la date prescrite. La dame du bureau d'India Airlines est très aimable et très serviable. Si si, j'insiste. 19 juillet. Vers McLeodganj. 20-21 supporter McLeodganj... Espérant ne pas mourir complètement idiot, sur ma liste de villes possibles, j'ai inscrit celle-ci, un peu inquiet à l'idée de m'ensuquer dans un club à touristes. Chandigarh, Main bus stand. Je prend le bus 8 à la plate-forme 37 pour aller au bus stand 43. Je ne paye rien, gratuit ? Là je trouve un bus pour Dharamsala. Il est encore temps de revenir en arrière... Mais non, je m'enferre. Pour l'instant, tout va bien. Mais dans les derniers kilomètres le temps se gâte, il commence à pleuvoir sérieux. Changement de bus pour la montée à McLeodganj et l'arrivée : de rares rues avec des boutiques pour westerns dans tous les coins, des cowboys fonçant en moto dans ces chemins faits pour les vaches, les piétons et les enfants. J'ai envie de repartir mais je suis trempé. Deux jours pour sécher les vêtements... Pushkar, une nuit dans cette jolie ville m'avait largement comblé, Pushkar McLeodganj même conbat ! Deux villes qui sont superbes à 6h le matin, une bonne partie des touristes étant occupée à cuver la Kingfisher ou à se repérer dans la fumée des pétards. Non, ce n'est pas l'Inde et je n'aime vraiment pas du tout. Jame, Kashmiri, vendeur de bijoux (explique moi, avec ce que tu gagnes, où tu trouves de quoi manger, Jame ? Tu m'as l'air d'avoir une bien petite tension...) en face du Kailash, va faire de gros progrès aux échecs... s'il arrête de se déconcentrer en matant les mignonnes. Richard a une bien jolie petite fille et semble bien s'occuper des enfants du coin. Bon coeur. Fred, il a passé un an dans le coin il y a trois années de cela, est bien décu de ce que c'est devenu. Un frère d'amazonie passe dans la rue arborant un Tee shirt "Puerto Maldonado"... se demandant ce qu'il peut bien faire dans ce bled. Souvenirs... Petit tour entre deux averses en direction de Bhagsunath (un vrai de vrai, bien éclairé, dirait en prenant un air détaché "Bhagsu", j'suis du coin, quoi...). Bonne promenade. Du positif ? Des locaux gentils. Le Kailash hotel, personnel sympathique, mais construction un peu légère (vibrrrations quand les gens passent dans le couloir); Shambala, bon carott juice, laissez-vous tenter par la patisserie; Shangrila, à côté, très bon vegetable chowmein; McLleo, bonne cuisine indienne pour touriste et soirée éducative pour des enfants sikhs lesquels étaient là avec leurs parents : parmi quatre touristes très limites, l'un, avachi, les jambes dans l'allée, buvant sa bierre au goulot. Plus fréquent qu'on peut le penser. Tiens on vient de me conter la délicatesse de certains qui ont le bon goût, à Leh, Manali ou ailleurs, de déclarer de fausses pertes de lecteurs de CD (ou autres ustensiles) dans l'hotel où ils sont descendus, causant stupidement de gros torts à beaucoup de monde. De quoi pleurer, non ? J'ai revu ma compagne de trois jours de l'été 99, Hannah, une sacrée voyageuse. - Toi Hannah ? - Toi Jacques ? - Te souviens-tu de Kahjuraho, Agra, Mathura ? J'en soupire rien que d'y penser. Hannah est, depuis 2000, tour leader pour une agence hollandaise. Te revoir m'a mis du baume au coeur. Plus tard, à Amritsar, Karl de Manchester me dira que Dharamsala, Kotwali Bazar, aurait gardé un peu plus de son authenticité. Je précise que pour descendre à Kotwali bazar point n'est besoin d'attendre le bus. Pour une roupie de plus vous pouvez partager une jeep avec les gens du coin (un court moment d'indianité ne peut pas faire de mal, n'est-ce pas ?). Trois raisons valables pour justifier un tour à MacTruc 1) rencontrer éventuellement Hannah 2) vouloir méditer sévère avec les moines du château 3) savourer le bonheur intense de quitter MacMachin 22 juillet Echappée vers Amritsar Ouf, les vêtements sont secs, je suis libre ! Vivement le soleil d'Amritsar ! Lever 5h30, que cette ville est belle à cette heure là ! Attente du bus pour Manali, changement à Dharamsala pour celui de Pathankot. La route est très belle qui va vers l'Inde, la vraie. Pathankot. Je vais à pied du bus stand à la railway station. 1 km en plein cagna. Les rickshaw-valas ne me harcèlent pas outre mesure. Je dirais même qu'ils ont un certain sens de l'humour. Bref, la ville me semble déliceusement indienne, peu dégradée par le tourisme. Un bol d'air pur après les trois jours précédents. Je prend la file pour acheter mon ticket de train. Un jeune indien me passe devant. Sympa, je lui laisse trois secondes pour savourer l'intense bonheur de sa courte victoire. Une main ferme sur l'épaule droite, il se retourne et, dans le genre - just call me Uncle-ji - je lui fais un signe très convaincant comme quoi il serait bon de revenir un cran en arrière. Dans le doute il préfère se remettre derrière moi. Les vieux assis sur les bancs, accrochés à leur canne, jubilent, admiratifs. Non mais ! Rahul, mon nouveau et jeune, 21 ans, copain, partage mes cigarettes à la sortie de la gare (quelques jours plus tard, un policier, alors que nous fumions dans la police station d'Anoopgarh, m'a confié que fumer dans un espace public pouvait rapporter 1000 roupies d'amende et un mois de prison...). Rahul est vendeur dans un magasin de voitures et il en est très fier. Il prend le train lui aussi pour Amritsar car il doit porter une lettre importante dans une banque. Bousculade pour la montée dans le train. Rahul est trop tendre pour se battre pour un siège, et pas stratège pour un sou. Petit plaisir trop rare, une petite main me tripote la fesse droite. Quelle est la ravissante conquérante de mon joli postérieur (plein de taches de rousseurs) ? Mince, une vielle fripée qui tente de me faire la poche arrière. Un vrai serpent, elle se faufile avec sa fille, décue ne pas avoir réussi son affaire. Enfin, après 45 minutes de station debout nous trouvons un siège. Une famille indienne complète les quatres banquettes. En face de moi, en ordre décroissant de taille de la droite vers la gauche, trois jeunes filles de 18 à 15 ans, fort belles ma foi, et le petit frère qui dort, sa tête posée sur les cuisses de sa plus jeune soeur. Vous savez comment elles sont à cette âge là ? Pouffant de rire au moindre de mes gestes, répondant volontiers à mes sourires charmeurs (le satyre du 18ème qu'on m'appelle), voyage agréable... 22 juillet 16h environ, arrivée à Amritsar A la sortie je m'achète des cigarettes. Une accorte jeune femme aux formes généreuses me demande si je cherche quelque chose de précis. Je vois très bien ce qu'elle veut dire. Ma foi... Tout de même, je ne peux pas laisser Rahul sur le carreau pour la bagatelle. Je refuse, un peu à regret. Bof, elle avait bien le genre à faire payer ses charmes. Trop jeune pour ça (moi, pas elle !). Bon, nous décidons de nous séparer un instant. Rahul va à sa banque, moi à la Tourist guest house où il me rejoindra plus tard. Discussion acharnée avec un rickshaw-vala. - Tis rupae - Moi, je reste naturel, je fais le con, celui qui comprend mal l'Hindi - Tin rupae ? Ok -. Entre trente et trois roupies il y a de quoi bargainer. Nous étions arrivés à 20, en pleine descente, quand une voix s'élève - Patch ! -. Un rickshaw à pédale vient casser la baraque du mien en proposant cinq roupies. Triste qu'il est. Je lui pose une main fraternelle sur l'épaule - Das rupae ? - - Ok pour dix roupies -. Arrivé à l'hôtel je lui donne dix puis cinq de consolation. Tout le monde est content. Dépaquetage, installation de la moustiquaire (le coin semble propice aux folles activités de la femelle anophèle), petite douche et réception de Rahul revenu de la banque. Nous sortons, prenons une petite rue sur la gauche et entrons dans un dhaba pour nous faire une petite parantha (pensée émue pour Sandrine). Retour dans ma chambre, babillages entre garçons et adieu après échange d'adresses e-mail. Les gens de la guest house sont très accueillants, les moustiques et les puces aussi. Sam, un australien qui voyage depuis un an dit qu'il a perdu 20 kilos. Ca lui va plutôt bien. Kingfisher light et blabla avec Karl de Manchester, rasta blanc, musicien, accousticien et grand agnostique devant l'éternel. Curieux de tout qu'il est, surtout de l'Inde. Il n'y a pas que le blaireau du 10 Downing street en Angleterre, dieu merci ! 23 juillet Amritsar. La théorie de la mouche. Lessive, causette, Wagha Border (250 roupies) avec un jeune couple israélien. Je découvre au passage à quoi peuvent bien servir ces rouleaux de papier que les touristes trimballent avec eux : à éponger la sueur. Pas bête ma foi. Belle démonstration d'un nationalisme indien très agressif (nous le savions déjà, hélas !). Un homme danse, il est superbe, à la gloire de son pays, Bharat Mata-ji ! A la sortie des femmes entourent notre jeune amie, la touchent, gloussent avec elle. Bonne ambiance pour cette belle soirée. Retour à la guest house. Je rencontre un Punjabi. Je lui demande quelle ville je pourrais bien visiter au Punjab. Malout bien sûr. - Où habites-tu ? - Malout pardi ! - C'est décidé, sur la route vers le Rajasthan, Malout suivra Faridkot (prononcer Fridkôt). En discutant, Karl et moi tombons d'accord sur cette façon de voyager : fixer la carte de géo accrochée au mur. Attendre qu'une mouche se pose dessus. Plutôt que de l'écraser dégoulinante en une trace sanguinolante couvrant le chemin entre Amritsar et Ludhiana (conseil : empruntez à un jeune couple israélien le papier qui sert à éponger la sueur), repérez l'endroit qu'elle vient de désigner. Là vous avez la prochaine étape de votre voyage. Arrivée de Chris, un australien bien fatigué. Un baroudeur qui travaille de droite à gauche, la Chine, le Pérou, n'importe où dans ce vaste monde. Beau mec, la trentaine récente, léger accent du bush (désolé pour ce gros mot). Il va travailler au Pakistan. A demain, moi je vais faire dodo. 24 juillet Amritsar Longue, très longue et imprécise ballade avec Chris. Golden Temple puis le pélerinage au Jalawallian Barg où the fucking general Dyer donna l'ordre à la troupe de tirer sur une foule démunie. Entre ceux qui tombèrent sous les balles des colonisateurs et ceux qui se jetèrent dans le puit ce fut un véritable massacre. Depuis, la couronne britannique, égale à elle-même, a blanchi ce grand homme. Les nations riches, les nôtres, ont astucieusement massacré et continuent de massacrer directement ou indirectement, avec l'aide, très souvent, sinon la bénédiction ou le silence, de notre très sainte mère l'Eglise, bon nombre de populations pour leur piquer leurs richesses. C'est seulement un coup de pot que les francais ont perdu la bataille des Indes contre les anglais. Sinon, nous aurions certainement trouvé un bon BBS (béret baguette saucisson) pour cette sale besogne. Bon, retour laborieux à la Guest House et repas au Crystal. Air conditionné, très peu pour moi. Le riz à la vapeur de Chis est surprenant : 70 roupies, plus d'une journée de travail ! Franchement surfait. Préparation du départ et dodo. 25 Juillet - Amritsar Faridkot Mukstar Malout... Petit déjeuner. Michaela, une jeune et jolie teutonne arrive, 30 ans, fort bien faite de sa personne, joli sourire, très aimable, facile à faire rire malgré sa fatigue et son envie de prendre une douche. Je reste ? Allons, la route m'appelle, je la retrouverai, peut-être à Jaisalmer. Un peu tristounet tout de même.

Avec ma gueule de métèque, de juif errant de pâtre grec et mes cheveux aux quatre vents...

Faridkot à la recherche d'une chambre. Soit le Sanduz, 600 roupies, soit un Dharamsala, 30 roupies. Rien ne me convient, retour au bus stand. Un bus m'attend. Je suis très mal assis tourné vers le fond du bus. Que vois-je ? Une femme ! Hélas, assise à côté d'un beau Sikh (ils sont plutot costauds et pas du genre à badiner avec l'amour. Je me souviens d'avoir été confronté au choix délicieux de laisser tomber ma Babita d'amour ou de me faire trancher la gorge. Je suis toujours aussi lâche mais bien content d'être encore vivant...). Le bus fait une courte halte. Le beau Punjabi descend... seul. Petit signe discret à la dame... qui acquiesce. C'est mon jour. Mon dieu qu'elle est belle ! Elle parle un anglais parfait de cette voix envoutante qui laisse son homme pantelant. Je n'entend pas bien lui dis-je. Elle accepte que j'approche mon oreille de sa bouche (sa bouche, ses lèvres, ses yeux...). Elle est actrice me dit-elle. Par contre, mauvaise musique, elle est mariée. Pire, elle a choisi son homme et vice-versa. Je lui dit - Apki Boli bahut mithi hai aur Ap bahut sundar hai (votre voix est du miel et vous êtes vraiment très jolie) -. Elle arrive à rougir comme le font si bien les dames de bonne compagnie. Changement de bus a Mukstar. Plein de places libres. Je lui demande si elle veut toujours de moi. Oui dit-elle. Quel bonheur ! Hélas, certains jours, les bus indiens roulent beaucoup trop vite. Malout (pas ma loutte, Malout !) arrive. Nous descendons. Ma compagne hèle un rickshaw pour moi, fixe le prix et m'achève delicieusement - au cas où vous auriez des problèmes, mon numéro de téléphone est... -

... avec mes yeux tout délavés qui me donnent l'air de rêver moi qui ne rêve plus souvent... et je serai prince de sang rêveur ou bien adolescent comme il te plaira de choisir...

Malout. Mieux vaut connaître l'Hindi, surtout quand ils parlent Punjabi, la ville n'étant pas, mais vraiment pas, préparée au tourisme. Ville très moderne, très active avec une Wellfare association (Edward Ganj) très efficace. Edward Ganj Guest house, le super luxe à 125 roupies. Le Malwa hotel, sur GT road près des cinémas, le top des pure veg et pas cher du tout. Les gars de la Traifik Police logent aussi à la guest house, de gais lurons qui se marrent comme des collégiens en regardant les demoiselles danser à la télé (conservant avec peine leur lolos dans la trop petite pièce de tissus qui sert a cà). Bon, je ne vais pas attendre que ça tombe. Allons faire la lessive et remettons-nous aux cassettes d'hindi ! Pour l'instant, après 2 semaines, je tourne à pas loin de 8 euros par jour tout compris. Je ne peux pas me priver tout le temps de Kingfisher light ni de bons restaurants, quand même (et parfois, une petite piece au Ricksaw, quand il est sympa...). 26 juillet Malout Recherche d'une brosse à lessive, celle que j'ai achetée à Guayaramerim (Bolivie du Nord-Est) est restée en rade à Amritsar. Dans la supérette du coin personne ne parle anglais et je ne connais pas le mot en hindi. Tiens une brosse à dent. J'en prend une, fais semblant de me frotter le torse avec... Lumière ! Le gars se précipite sur une échelle, là je suis très inquiet, monte au premier, farfouille et redescend avec une brosse... à lessive. Enfin, le nom est écrit sur l'emballage : Deluxe Cloth Brush. Du Punjabi, probablement. 10 roupies. J'invite Surender, mon VRP d'Amritsar, au Malwa. Nous parlons de son travail. Il me dit, Malout est une petite ville, les salaires ne sont pas bien gros, beaucoup moins qu'à Ludhiana, par exemple. 5000 roupies par mois, mais il est content de sa vie. Heureux homme ! Bouffe plus qu'excellente mais, comme tous les indiens, il mange trop vite pour moi. Bien sûr, il insiste pour payer. Rien à faire, c'est lui qui gagne. Dodo. 27 juillet - Malout toujours Malout Je glande, petite causette mi-hindi mi-english. Et là arrive Goldy, mon Sikh à moi, mon pote le géant débonnaire grand-ouvreur-de-kingfischer-avec les dents-s'il vous plaît. Finis les problèmes d'hôtel à Fridkôt ! L'année prochaine, Delhi Fridkôt direct, dodo chez lui, pêche, alcools variées et divers autres péchés en perspectives. Grave de chez grave. Mes demoiselles chéries, il est grand, fort, beau avec un coeur en or, mon Goldy. Vous voulez que vous donne son numero de téléphone ? Surender m'a invité à dîner chez lui, j'apporte gulab jamon et rasgullah. Fallait pas, mais si, mais si. Je découvre le Kakri. Servir frais avec un filet de citron et un peu de sel au cas où. Simple, pas cher et très bon. Nous discutons de son prochain trajet de représentant en articles pour tracteur (Om Auto Store sur Gt road). J'entend Anoopgarh. Tilt - Tu es Punjabi et ma soeur est Rajasthani : je t'attends à Anoopgarh pour le 4 au soir et, là, je suis chez moi (rires), je t'invite pour dîner. Thick hai ! - La mouche vient de frapper sans prévenir. Je n'ai pas regardé ma carte de géo. Frimeur, j'ai laissé le Indian Handbook, le top des guides et de loin, à la maison : l'Inde ? Les doigts dans le nez mon pote ! Attendons la suite... 28 juillet. Repos à... Malout Mise à mort du temps qui passe et achat de fausses ray ban à 250 roupies. 29 Juillet - Malout/Punjab vers Anoopghar/Rajasthan Adieu Punjab ! Etat très très busy, riche, avec de belles récoltes et des gens travailleurs qui ne savent pas ce qu'est le tourisme destructeur. Heureux indiens ! Pour aller au garh d'Anoop deux possibilités, dirait la mouche : Malout, Dabwali, Suratgarh, Anoopgarh; Malout, Abohar, Ganganagarh, Anoopgarh. La première ligne de jeu imposant de prendre un rickshaw à Dabwali pour passer, semble-t-il, du bus stand du Punjab à celui de l'Haryana, je choisi la route la plus simple. Attention, prononcez bien Abohar, sinon vous allez rater le premier bus comme moi. Ceci dit, à quelque chose malheur est bon : j'ai eu les autres bus dans l'ordre à la seconde près. Me voici à Anoopgarh. Petite ballade (pourquoi ils me regardent tous comme ça ?), 800 m, du bus stand à la Pawan Guest house. 150 roupies la chambre. Moyen mais ca va. Douche, trempette pour le linge, sieste puis petit tour dehors. Un médecin m'interpelle de son échoppe. Il est catholique. Changgeet est son surnom. Il me conduit, quel succès je me paye dans cette ville, à la boutique de son frère médecin, lui aussi, et nous faisons causette. Voilà trois heures que je suis arrivé qu'une moto arrive me signalant que quelqu'un m'attend à la guest house. Allons-y ! Là, je suis invité à entrer dans une chambre. Un très beau jeune homme, l'air très futé, est installé nonchalamment, élégant dans sa posture négligée, sur un lit. En face, le patron de la guest house. Passeport ! Thick hai ! - Que faites-vous à Anoopgarh ? - Dans un anglais impeccable. J'ai bien envie de répondre que je n'en sais rien moi-même mais l'ambiance n'a pas l'air à la plaisanterie. - Je veux visiter le site de Kalibanga - Amusé mon James Bond - Et vous venez à 15 km de la frontière pakistanaise pour visiter un site qui se trouve à 110 km a l'Est ? - Pas amusé du tout que je suis. - Je ne savais pas, je n'ai pas regardé la carte (bien fait dit la mouche). De plus, j'ai invité mon ami de Malout à venir dîner dans une semaine -. Silence. - Quand avez-vous l'intention de visiter Kalibanga ? - Demain ou le jour suivant -. Là il parle en Hindi au proprio. J'arrive à comprendre le plus important - ... après demain le Chief Minister du Rajasthan vient a Anoopgarh - Ni une ni deux je propose après-demain. Sourire chez 007. On fraternise, il a 27 ans, il est officier de police et travaille en coopération avec la SBF (security border force) et il est très busy busy. Bon, on reste en contact ? Dîner chez le frère de Changgeet puis, malgré les propositions de passer la nuit chez lui, retour en moto à la Pawan GH. Dodo serein (après le brossage de dents, bien entendu). 30 Juillet - Anoopghar. Police station, chaï, samosa... Petit déjeuner, brossage de dents comme après chaque repas, puis visite à la Police station. Mon passeport intéresse tout le monde, mon billet de 50 euros, 2500 roupies, est épluché sur toutes les coutures. Chai, samosa, ek samosa, do samose. Causette - J'ai un copain à Bikaner, Himmat Singh Shekkawat ... - Crise de rires mais respect chez ce policier. On ne dit pas, semble-t-il, Himmat Singh Shekkawat mais Himmat Shekkawat Singh. - Et je suis moi-même un Shekkawat -. Bon, ayant parlé de mon (très puissant) ami je suis définitivement dans les petits papiers de la police. J'offre une cigarette, il accepte tout en m'expliquant comment la loi vient d'être renforcée, 1000 roupies et jusqu'à 1 mois de prison (là, à mon avis, c'est quand vous fumez dans une station de police). Je vais pour partir. - Mais non. Venez dire bonjour au Chef du secteur ! -. Bon, là je retrouve James. - Coucou comment vas-tu ? - First class ! - Le chef est amusé - Comme ca, ce monsieur gagne sa vie en jouant aux cartes ? - Il me sert la main, - nice to meet you - Au revoir -. Bon, je peux partir ? - Pas du tout mon bon ! Nous avons une jeep de service, permettez-nous ! - Confortable. Ceci a pris tout de même une matinée entière. Bien, y a pas que la police dans la vie. Découverte du Shiv Mishthan Bandar où je mange bon pour pas cher. Marcher dans Anoopgarh n'est pas chose aisée. Bien obligé de m'arrêter quand quelqu'un me souhaite la bienvenue. La vie est bien dure. Dame, touriste, c'est pas un métier facile qu'on fait là ! Bon, le soir arrive, Changgeet m'amène au Aashish Cold (cool ?) Café. Super sympa. Masala dosai et petit coca, 23 roupies. Je donne 25 et relance de 2 roupies pour le pourboire. Tordus de rires qu'ils sont ! Comment est-ce possible de vouloir payer plus cher ? Et là je réalise que je suis le premier touriste dans cette ville (en tout cas, depuis très longtemps). Je leur explique que je suis content et c'est ainsi que nous avons l'habitude de manifester notre plaisir d'avoir été bien servis. Je rencontre Lallit Chabra un jeune enseignant qui m'invite à visiter son école, après-demain, si possible. Dîner, brosse a dents, douche, dodo. 31 Juillet - Anoopgarh Kalibanga Anoopgarh Mes copains de la police station vont être contents : je prend le bus pour Pilibanga vers 6 h du matin. Attention, arrivés là, évitez les jeeps pour Kalibanga (30 roupies pour 6 km c'est du gangstérisme qu'il ne faut pas encourager); le bus pour Jensen (phonétique ?) vous dépose devant le museum de Kalibanga pour 3 roupies. D'autres bus vous amènent, pour le même prix, à un carrefour. Là, vous prenez la route à gauche et marchez 1 petit kilomètre pour arriver au musée. Deux galeries à visiter pour 2 roupies, dont une de photos, surtout de Chittorgarh. Ensuite, visite du vieux village, visite commentée dans un anglais très approximatif. Beau chantier ma foi ! Je rapporte une vieille pierre et un bout de bracelet (5000 ans). Je suis quand même épaté qu'un pays plutôt pauvre, comparé à la France, crée des institutions chargées de découvrir et protéger le partrimoine du pays. Peut-être pourrions-nous en parler à nos politiciens ? Créer un ministère... qu'on pourrait appeler ministère de la culture, par exemple ? Un gars du coin me propose ensuite un petit chaï et me ramène en moto à Pilibanga. Place assise dans le bus, sur la gauche près de la fenêtre. Le bus fait une halte. Je pose ma casquette sur mon siège côté fenêtre et vais acheter une bouteille d'eau minérale. Je reviens dans la minute : deux donzelles pas très classe sont assises à ma place. Plus de casquette. Je leur explique le problème. Pas de réponse. J'insiste, toujours rien. Grosse colère, pétage de plombs sévère - Mai police bulata hu ! -. Je prend la grande par le bras gauche - Jao ! -. Elles se cassent toutes les deux et, miracle, ma casquette tombe d'entre les jambes de celle qui était assise sur le siège à côté du mien. Un Monsieur me prend doucement par les épaules et me dit que ce n'est pas très bon pour la "blood pressure". Il a raison. Reprenons notre calme. Bon, retour a Anupgarh, le Chief Minister est parti, je peux entrer dans la ville. Fin de journée tranquille. 1 Aout - Anoopargh Le train train quotidien, petit déjeuner chez Aashish, retour à la guest house sans oublier de saluer mon ami Changeet, brossage de dents, petite douche, j'en passe et des meilleurs. Je sors, il fait très beau, et marche en direction du bus stand. Après 600m je découvre, sur ma gauche, l'école publique de mon nouvel ami, Lallit Chabra. Accueil du directeur dans son grand bureau. Sur le mur, de grandes images et ou photographies représentant les grands hommes de cette nation, les freedom fighters étant volontiers représentés le revolver à la main. Visite de toutes les classes. Séance géante d'autographes entouré par une multitude de bambins et bambines, 8/13 ans, complètement exités. Quelle ambiance ! Vers 17h, sur la télé de la clinique, nous découvrons que Jony Woqr (prononcer jony walker), le célèbre Charles Trenet indien, vient de mourrir après une vie trépidante bien remplie. En fin d'après-midi emplettes au marché. Nous achetons des khumbis (champignons), du kakri et autres légumes. Les pommes, au fil des ans, sont de plus en plus inaccessibles : 50 rps le kg de la moins bonne qualité; 120 celles d'Australie. Dîner chez Changgeet. Les familles catholiques semblent plus ouvertes que celles Hindous ou musulmanes. Je n'ai jamais vu, en Inde, des jeunes femmes d'une famille Hindou ou musulmane être autorisées à partager ainsi la soirée avec un étranger et surtout se montrer aussi proches, intéressées, enjouées... Retour en moto à la guest house. 2 Aout - Anoopgarh encore Anoopgarh... Je vous passe le petit déjeuner, le brossage..., la douche. Changgeet n'est pas encore arrivé. Comme son aide ne parle pas anglais, je vais chez le voisin, réparateur de vélo. Faut bien s'occuper, non ? La réparation d'une crevaison de vélo n'est pas donnée : 5 rps (à ce prix là autant réparer soi-même). Mon nouvel ami décide d'assembler une roue de motocyclette à partir d'un moyeu, d'une jante et des rayons. Fascinant, vous ne trouvez pas ? Changgeet arrive. Nous allons visiter l'école privée où va son rejeton. Là, çà coûte les yeux de la tête, 6000 rps par an. Deux enfants, 12000 rps donc. Considérez qu'un instituteur en milieu de carrière touche environ 5000 rps par mois et vous allez sans doute choisir l'école de la liberté, de la fraternité et de l'égalité... Des autographes, certes, mais les enfants sont plus réservés que ceux l'école publique. Un nouvel objectif, un challenge, se profile : obtenir de visiter demain le collège de jeunes filles (femmes, puisqu'entre 17 et 21 ans). Ce devrait être délicieux, non ? 3 Aout - Mon dieu, un étranger dans ma ville ! Bon, le cérémonial du matin est passé, je fini de prendre ma douche que l'on frappe à ma porte. Ils le savent, pourtant, que j'ai mes heures pour recevoir. Pas content, complètement nu, j'ouvre la porte en me cachant un peu. Un gars en uniforme, il semble gêné, me fait signe qu'il va m'attendre en bas... avec mon passeport. Bon, je me couvre et vais à la réception. Mon gars est là, assis à côté d'un notable vêtu d'une chola-pyjama, le chef en apparence. L'uniforme parle anglais, "forbidden", "authorization", ce qui fait quand même deux mots, alors que le boss lui n'a pas l'air de parler autre chose que l'hindi. Bon, je réalise que ne devrais pas être dans cette ville. Mais qui sont-ils ? Je termine ma toilette puis je vais chez Changgeet. Mes deux lascars sont en train de sortir de la boutique. L'aide est incapable (il ne veut pas ?) de m'expliquer ce qui se passe. Changgeet arrive, discute avec lui et m'apprend qu'il est attendu au bureau du C.I.D., central inquiry department. Il hésite à s'y rendre mais je lui conseille fermement d'obéir. Quand il revient, il est pâle, très inquiet. Le chef du C.I.D., celui qui a mis cinq jours pour découvrir qu'un terroriste potentiel trainait dans la ville et posait peut-être des bombes dans les écoles (l'Inde peut être inquiète pour sa sécurité), le super James Bond l'a bien prévenu : si je ne quitte pas la ville rapidement, il causera de gros problèmes à moi-même, au proprio de la guest house et, surtout, à Changgeet. En effet, comment a-t-il pu oser me faire visiter des familles... catholiques ? Là, ça sent trop le roussi. Je bats tous mes records : en moins de 30 minutes j'ai packé, trouvé un rikshaw pour le bus stand (3rps !) et choppé le bus de Bikaner qui sortait de la gare. L'arrivée au government bus stand de Bikaner vue par le rickshaw-vala. - Une barbe et des chevaux blancs qui sortent du bus. Un sac à dos ? Je me vois bien une petite commission dans un hotel à 100 rps près de la railway station. Chic ! Sir, I have cheap good hotels near railway station. 30 rps - Thanks, I have already an hotel just there on the other side of the road, the Sagar - No sir, not possible, too much expensive for you (1200 rps) - So I will go to the next one, the Laxmi Niwas Palace - J'ai le bonheur d'y être aussi un invité - No, no Sir, more impossible (200$) - So, I will try the Sagar - Et je traverse la route en direction du Sagar (je sais que ce bon Dinesh ne voudra pas que je paye, mais d'un autre côté, si je vais ailleurs, il sera fâché contre moi). Mon aimable rickshaw-vala n'a toujours pas compris comment je pouvais m'offrir un tel luxe. Comme disait mon très libéral de paternel - Bof, c'est bien connu, ces beatnicks, ils cachent des dollars dans leurs cheveux - Le premier tier de mon voyage, exploration en solitaire, vient de s'achever. Je ne pourrai pas inviter mon ami Surender de Malout (je lui donné un coup de téléphone à la Pawan GH). Direction vers le confort, ma famille de Bikaner puis, après Raksha Bhandan, le jour des frères et des soeurs le 12 août, celle de Jaisalmer. Plus question, d'ici le 1er septembre, la date d'arrivée de ma femme à Delhi, de payer une chambre d'hôtel. Il sera impossible de payer la blanchisserie, le restaurant, voir les coups de téléphone pour la France (même pour cela je vais devoir me battre !). L'hospitalité indienne... Mon calcul de coût journalier va donc s'arrêter là : tout compris, je suis exactement à 349 roupies par jour. Faut dire que je me suis pas privé...

Ce qui reste de ces vingt jours

Trois villes qui garderont longtemps leur authenticité : Kurukshetra, son Jat Dharamsala, le restaurant Celebrate et Sudesh, le Brahma Samovar et Omparkash Garag, le postier si aidant; sans oublier tous ces gens sympathiques que j'y ai rencontrés. Pas une ombre au tableau ! Malout, la Edward Ganj Wellfare Association, avec sa Guest house et ses autres activités de bienfaisance, le Malwa hotel, restaurant top de top, ma princesse, Surender Khurana mon ami VRP, les gais lurons de la traffic police et tous ces gens adorables. Anoopgarh et tous ses habitants sauf un (trouvez lequel). C'était trop facile d'aimer : quand vous êtes la vedette du village, avec tous ces curieux de vous connaître, si gentils... Ne faisons pas de jaloux : en face du Bus stand vous trouverez une guest house offrant les prix habituels du marché (250 pour une non ac; 450 pour une ac en ajoutant deux chambres dans ou à côté du Aashish cool Café. Belles chambres);

Plus que 53 jours de vacances ! du 3 août au 1er septembre, la vie de pacha au Rajasthan chez mes soeurs et mes frères; je vais goûter à nouveau au bang du Shiva temple, le meilleur et de loin; partager l'opium et le chaï au petit matin avec mon vieil ami qui ne parle pas un mot d'anglais (ce qu'on peut causer tous les deux... avec les yeux); boire de la Kingfisher light plus que de coutume; tuer le temps avec mes amis du fort et, quasiment, redevenir un vrai touriste. du 1er au 23 septembre, avec ma femme (Delhi, Bikaner, Jaisalmer, Jodhpur, Agra, Orchha, Khajuraho, Delhi, Paris).

Remerciements à François et à son équipe; à Sandrine, tendre mère poule pour les poussins voyageurs; à vous qui avez lu jusqu'au bout ce verbiage impolitiquement et non socialement correct (n'est-ce-pas, Christine, mon ange au coeur pur ?) et, surtout à tous les amis indiens et à tous ces touristes qui ont accepté, malgré mon caractère, de me tenir parfois compagnie.

bonjour tout le monde,

est ce qu'un voyageur étant passé par omkareshwar cette année peut me dire si la GANESH GUEST HOUSE est toujours en activité?

j'ai bien essayé de les contacter par téléphone mais sans succès...

merci

Un reour sur les années 70/80

C’est après avoir changé de bus à Ajmer, grande ville musulmane, sans réel intérêt, que Pushkar apparu.

Cette ville calme et sereine, construite autour d’un lac sacré est la seule en Inde à abriter un temple dédié au Dieu Brahma. Ville de pèlerinage pour les indiens elle est aussi un havre de paix pour occidentaux paumés. Beaucoup de Hippies, en route pour Katmandou, se donnaient rendez-vous à Pushkar, la consommation autorisée de certaines substances comme l’opium ou le cannabis y était pour beaucoup. Les hôtels bon marché ne manquant pas, il fut aisé de trouver une chambre à louer, non loin du lac, dans la rue principale qui traversait la ville du nord au sud.

De jeunes occidentaux à la dérive, les yeux rougis par la consommation assidue d’opiacées, trainaient leurs guêtres, rasant les murs à la recherche d’un peu d’ombre.

La ville étant petite il était très facile d’en sortir pour s’offrir une balade bucolique dans ses environs. Je décidais de marcher un peu. C’est quelques dizaines de mètres après le temple de Brahma que la campagne reprenait ses droits. Des petits arbustes d’épineux ponctuaient un paysage d’une apparence assez désertique. Quelques Paons bleus excités perchés dans les bosquets, lançaient à gorges déployées leur cri si caractéristique : « Léon … Léon … » en arborant une queue magnifique de couleurs et d’ocelles irisées. Je comprenais la raison pour laquelle cet oiseau sacré était le symbole du Rajasthan.

C’est un peu plus loin qu’une volée de cailloux interrompit ma promenade. La bordée de pierres provenait d’un groupe d’arbuste que je venais de dépasser. Quelques jacassements provenant du sommet des arbres attirèrent mon attention. Une troupe de singes facétieux m’avait pris pour cible. Je pressai le pas m’éloignant rapidement de cette assemblée de chenapans indisciplinés.

Continuant mon chemin sous une chaleur accablante, je cru discerner, au loin, une masse sombre au milieu du sentier. M’approchant doucement je me rendis compte qu’il s’agissait, en fait, du cadavre décomposé d’une vache. Une demi-douzaine de vautours se disputait des lambeaux de chair nauséabondes en se chamaillant vigoureusement. Les oiseaux étaient véritablement impressionnants. C’était la première fois que je pouvais observer d’aussi près un épisode de la vie sauvage. Les rapaces plongeaient, à tour de rôle, leur long cou dénudé dans les entrailles de ce qui restait de l’animal. Ils en ressortaient la tête sanguinolente, serrant dans leur bec puissant des lanières de viande putréfiées. Ma présence ne semblait pas les déranger le moins du monde.

Je devais reconnaitre que, dans ce pays, les hommes et les animaux vivaient en parfaite harmonie, je ne ressentais aucune crainte de la part de ces derniers.

Un peu plus tard, c’est à la terrasse d’un restaurant plein à craquer que nous rencontrâmes Claudia. Les fines boucles de ses cheveux blonds accrochaient orgueilleusement les rayons du soleil, et la profondeur de son regard bleuté nous ravissait. Elle arrivait de Munich en Allemagne, pour rejoindre son mari, médecin à Bangkok. Elle pratiquait elle-même la médecine dans son pays. Elle avait décidé de faire une halte en Inde pour quelques jours ou quelques semaines, elle ne savait pas, avant de rejoindre la Thaïlande.

Par un phénomène curieux, nous nous comportâmes rapidement tous les deux, comme deux vieux amis qui se seraient retrouvées, après une longue séparation. Christian nous observait en silence, il avala sa bière nerveusement, son regard s’était obscurci et son sourire figé. Il s’éclipsa aussitôt prétextant un vague mal de tête.

Je proposais à Claudia une promenade sur les ghâts qui bordaient le lac.

Les ghâts, ce sont ces escaliers qui permettent aux dévots d’atteindre aisément le bord de l’eau pour effectuer le rite bi-journalier des ablutions. A Pushkar, ces marches faisaient, presque, le tour du plan d’eau. Des vaches, placides, couchées au milieu de la rue, observaient d’un œil oblique la circulation, en ruminant lentement. L’air était doux, le soleil descendait doucement à l’horizon, Claudia était ravissante. En me dirigeant vers le lac, je marchais sur un petit nuage.

Nous passâmes devant le temple de Brahma. De nombreux pèlerins montaient paisiblement les marches de l’escalier qui y conduisait. En passant sous la cloche qui se trouvait à l’entrée, ils l’agitaient énergiquement, annonçant ainsi leur visite respectueuse.

L’après-midi était déjà bien avancée et les rues de Puskhar semblaient de plus en plus animées. Des Sâdhus, en quête d’un peu d’argent ou d’un peu de nourriture tendaient leurs petits pots de métal, bénissant les âmes compatissantes. L’un d’entre eux, saisissant vivement le poignet de Claudia, lui attacha un fil de coton orangé au poignet tout en lui apposant sur le front le Tika, signe distinctif des adorateurs de Shiva. Il en fit de même pour moi, je lui glissai dans la main quelques roupies en remerciement.

Beaucoup d’occidentaux s’étaient déjà installés au bord de l’eau. La chaleur diminuait notablement.

Le coucher de soleil était magnifique, la ville semblait émerger du bassin, accompagnant un brouillard qui doucement effaçait ses contours. Nous nous assîmes, en position du lotus, comme beaucoup d’autres l’avaient fait, pour célébrer le crépuscule.

Quelques pèlerins, le corps à demi plongé dans l’eau, pratiquaient les ablutions du soir. Ils disparaissaient sous la surface, l’espace d’un court instant, s’ébrouaient brièvement, replongeaient de nouveau, répétant ce rite trois fois de suite.

Je me disais que si le paradis existait quelque part, il devait ressembler un peu à ça. Rarement je ne m’était senti aussi bien. Claudia, les yeux mi-clos, semblait elle aussi apprécier ce moment magique.

Des musiciens indiens s’étaient installés tout à côté et, bientôt, une mélopée envoutante monta doucement dans l’air calme du soir. L’agitation environnante s’apaisait enfin, tandis que Pushkar s’éclairait doucement. C’était le moment préféré de la plupart des voyageurs occidentaux. Le soleil disparaissait progressivement à l’horizon teintant, brièvement, le ciel et le lac d’une superbe couleur dorée.

De grosses volutes de fumée s’élevaient paresseusement dans l’air, une odeur enivrante de marijuana nous saisit à la gorge.

Je pris mon shilom, que je remplis doucement, puis sortant un bout de tissu de ma poche, je l’enroulai consciencieusement autour de la pipe. Je présentai ensuite l’ensemble à Claudia, qui l’alluma dans un grand sourire. Nous restâmes ainsi, flottant agréablement aux grés des nuages qui défilaient doucement au-dessus de nous. La douceur du moment n’avait d’égal que le bonheur de notre rencontre. C’est ensemble, la nuit étant tombée depuis longtemps, que nous rejoignîmes l’hôtel de Claudia.

Une semaine se passa, Christian semblait fatigué. Il trainait son spleen assis des journées entières, louvoyant d’une terrasse à l’autre, le regard vide et l’esprit ailleurs.

Nous ne nous rendîmes pas compte immédiatement du changement qui était intervenu, tout étourdis que nous étions par ce qui nous arrivait. Quand Claudia annonça qu’elle avait l’intention de se rendre au Pakistan, je décidais de l’accompagner. De son coté, Christian avait décidé de faire un peu de chemin seul, en direction du sud.

Nous continuâmes notre voyage en bus. Il faisait très beau et l’appel de la route était irrésistible.

Bonjour, J'ai le projet de partir trois mois en Inde, de mars à fin juin. Je compte rester 2 mois dans un orphelinat et un mois à vadrouiller. Sans trop d'idées, je me suis donné 1000 € de budget (hors billet d'avion). Quand pensez-vous ? Pas suffisant, large ? Et une petite question qui n'est pas placée au bon endroit mais bon (!) : Est-il possible de prendre un visa tourisme pour l'Inde depuis la Nouvelle Zélande ? Merci d'avance pour vos réponses ! Sylvain 🙂

Bonjour J'ai passé 2 semaines au Cuatro Palmas, du 2 au 16 février. Voici un compte rendu.

Vol: Air Transat. Grossiste: Nolitour

ACCUEIL: Arrivés à l'hotel à 22 heures. Cafétéria fermée. Un sandwich (jambon fromage, sans beurre ni moutarde) nous attendait avec une banane et une petite bouteille d'eau. C'était apprécié. Nous avons eu notre chambre rapidement. Nous avions demandé au grossiste une chambre avec grand lit. Le gérant de l'hotel m'avait aussi confirmé par courriel que nous aurions une chambre avec grand lit. Mais nous avons eu une chambre avec 2 lits simples et il n'y avait pas moyen de changer de chambres dans les jours suivants. Je crois qu'il n'y a que 8 chambres avec grands lits disponibles sur les 175 chambres réservées aux clients de Nolitour.

Les CHAMBRES sont propres sauf les lavabos et les bains qui ont vraiment besoin d'être changés. Le bain de notre chambre était même un peu dégoûtant. On devrait enlever tout simplement les bains et en faire des douches en céramique. La climatisation fonctionne très bien (module mural avec télécommande). Le téléviseur est relié a une antenne satellite (plusieurs chaînes dont CNN, TV5 Monde et TVA Montréal/Québec). Balcons minuscules. Les matelas arrivent à la fin de leurs vies. Les oreillers sont de bonnes dimensions. Les draps sont changés aux 2 jours. Les serviettes de toilettes doivent être placées sur le sol si vous désirez qu'elles soient changées. Apportez vos débarbouillettes si vous avez l'habitude d'en utiliser. ÉLECTRICITÉ: 110 volts (mêmes prises que Canada) dans la salle de bain, et 220 volts pour le climatiseur.

Tous les clients de Nolitour sont logés dans un bâtiment (appelé Le Colonial avec inscription Cameleon) situé à coté de l'édifice principal, ou de l'autre coté de la rue dans une série d'édifices de 2 étages (appelé Las Palmas) pour ceux qui ont achetés le forfait en chambre économique (plus grand balcon). Les chambres de l'édifice principal sont réservés aux Européens. Attention: demandez une chambre qui n'est pas située près de la rue parce que ça devient bruyant lorsque le bar ''Calle 62'' commence sa musique vers 21h et ce jusque dans la nuit.

PISCINE: pas invitante! Fond écaillé, aucun point d'ombre. De toute façon, on s'en fou un peu!

PLAGE: Magnifique! Large, beaucoup de palapas et chaises mais si l'hotel est complet (comme ce l'était durant notre séjour) vous devez être sur la plage avant 8 heures pour réserver vos chaises sous un palapa. Le bar de la plage est fermé. Il faut aller au bar du snack bar situé entre la piscine et la plage.

RESTAURANTS: CAFÉTÉRIA petit-déjeuner de 7h à 10h., lunch de 12h30 à 14h., repas du soir de 19h. à 22h. RANCHON sur la plage: lunch du midi 2 plats: poisson et porc ou poulet. Repas du soir à la carte: brochettes de poulet, boeuf, poisson, langouste 13$. AUTRE restaurant à la carte (je ne me souviens plus du nom), menu semblable à celui du Ranchon. air climatisé. Les clients de Nolitour ont droit (sur réservation) à 2 repas chacun à la carte par semaine (si vous êtes gentil ($) avec les serveurs, ils vous diront que vous pouvez aller au Ranchon n'importe quand sans réservation!). De plus pour les clients Nolitour seulement: les mardis soirée grillades au Ranchon et les jeudis soirée paella et tapas toujours au Ranchon.

Il devrait y avoir vers 16 heures des petites biscottes, des fruits, ou autre chose pour un goûter léger. Mais il y a rien de rien, Nada!

Opinion concernant la bouffe: CAFÉTÉRIA: bon goût mais malheureusement souvent froid. Pâtes au jus de tomate pas bonnes du tout. Soirée Cubaine (Le porc est excellent). Pas de café ou thé les midis et soirs à la cafétéria. Il faut aller prendre son café ou son thé aux bars (amateurs de thé comme moi quelques fois déçus parce que souvent plus ou pas de thé. RANCHON: excellent! Les brochettes de poulet sont délicieuses ainsi que les crevettes et la langouste. Le boeuf était un peu trop cuit mais le boeuf à Cuba c'est pas génial. RESTAURANT CLIMATISÉ: pas essayé, pas envie d'être à l'air clim., mais des clients m'ont dit que c'était très bon. SNACK-BAR: hamburger (pain pas grillé donc ça ressemble à Mc Do!), hot dog pas essayé, sandwich jambon fromage (met national donc très bon!), frites..quand il en reste, quelques fois pizza mais faut arriver très tôt. Meilleur espresso de l'hotel!

BARS: 2 seulement (et non 3 comme annonçé dans la brochure de Nolitour). Le midi il y a le bar du snack bar et le soir il y a le bar du hall de l'hotel.

ANIMATION: bonne, plusieurs activités pour ceux qui aiment bouger! Volley-ball matin et après-midi, aquagym, aérobic, leçons de danse, d'espagnol, pédalo, catamaran, etc., Gentils GO pas trop entreprenants! Le soir: pianiste de 19h à 20h. et trio de musiçiens de 20h. à 21h., spectacle des GO à 22h30.

CLIENTÈLE: de tout les âges et de plusieurs pays. Très très peu d'enfant.

REP. NOLITOUR: nouvelle dans le domaine, pas très souriante, pas très connaissante. C'est la pire rep. que j'ai connu depuis que je voyage. Ne la questionnez pas trop... Ne semble pas à sa place. Fait une campagne de peur concernant les Cubains (pourtant je l'ai vu en compagnie très proche d'un des GO....). A la réunion d'informations: nous a dit de ne pas parler aux Cubains, qu'ils n'ont pas droit de parler aux touristes sous peine d'emprisonnement. OYÉ! Je vais à Cuba depuis 14 ans, mon frère est marié à une Cubaine, j'ai plusieurs ami(e)s Cubains ET OUI PARLEZ AUX CUBAINS! Mais naturellement si vous achetez sur le marché noir, c'est à vos risques ou plutôt à leurs risques puisque à vous il ne vous arrivera rien du tout!

EXCURSIONS: Soirée Buena Vista Social Club. (vendu par l'hotel et non Nolitour). Vaut le coût. 30$ ou 35$. Aller-retour de l'hotel vers le centre commercial Las Americas. Très belle salle (apporter une petite laine!) 4 musiciens du Buena Vista Social Club plus 5 ou 6 autres musiciens. Très bon spectacle.

Havane: nous y sommes allés de nous même. Avons pris l'autobus Viazul (30 ième avenue), air climatisé, toilette. 3 heures de trajet (arrêt 5 minutes à Matanzas et 15 minutes environ 1 heure avant d'arriver à la Havane). 20$cuc aller-retour. Si vous désirez loger dans la vieille Havane, prenez vous plusieurs jours voir semaines à l'avance. Tout était complet pour nous (sauf quelques chambres à 250$ la nuit!). Avons dû séjournet dans le quartier Vedado, 5$cuc taxi vers la vieille Havane.

TAUX DE CHANGE: on a l'impression de se faire voler mais par chance le coût de la vie à Cuba est très bas donc on se rattrape. Hotel: pour 200$ can. on nous donne 173$cuc., Puis au bureau de change CADECA situé à l'hotel Arenas Blancas (juste à coté du Cuatro Palmas) pour 100$ de retrait sur une carte de crédit il en coûte 112$. Si vous payez avec votre carte de crédit, partout on ajoutera 11% à la facture. Mais à tout compter celà revient au même que si vous changez de l'argent puisque le taux de change sur votre carte de crédit sera beaucoup plus près de la réalité (devise canadienne au pair avec le $US).

RESTAURANTS: il y a maintenant une multitude d'excellents restaurants à Varadero. Près du Cuatro Palmas: Le Barbacoa: 2 entrées de crevettes, une grosse langouste (il y a 2 formats), une poitrine de poulet grillé avec frites, une bouteille de blanc, 1 bouteille d'eau, 1 café: 47$cuc. Autre restaurant: La Fondue, 2 soupes à l'oignon, 2 plats de crevettes gumbos (énormes!) riz et légumes, 2 bières, 1 verre de vin, 1 café, 1 bouteille d'eau: 42$ cuc. Autre restaurant: Lai Lai, restaurant chinois. Surprenant! 1 soupe, 1 entrée de raviolis frits, rit frit au poulet pour 2, calmars grillés pour 2, poulet au légumes pour 2, 1 bouteille de blanc, 1 bouteille d'eau. 38$ cuc.

Voilà tout! Si vous avez des questions n'hésitez pas à me contacter. Je recommande le Cuatro Palmas mais il ne faut pas oublier que c'est un 3 étoiles et que c'est Cuba. Par contre, comme le forfait n'est pas cher, vous pourrez vous rabattre sur de très bons restaurants dans Varadero pour le repas du soir.

Dianne

Bonjour,

Je pense rejoindre ma fille (qui fait le tour du monde) au Rajasthan pour visiter ensemble cette région en Octobre 2013. Pourriez-vous me conseiller le système le plus adapté pour 2 femmes seules : agence locale ? Circuit organisé ? Nous souhaiterions faire simple mais avoir des hébergements de qualité... Merci de vos réponses

bonjour, nous partons pour delhi en decembre avec notre fille de 11 ans, ns allons avoir une escale de 14h a riad, faut il prevoir un visa de transit? Nous recherchons aussi un circuit pour 18 jours ds le nord, nous avons aucune idee de temps entre chaque ville et souhaitons privilegier le train. merci de vos réponses.

Bonjour,

Je pars en Inde du Nord avec deux de mes amies du 11 août au 1er septembre. Nous avons prévu le programme suivant :

Arrivée samedi 11 aôut à New Delhi (quel hotel réserver, comment s'y rendre depuis l'aéroport ?) Dimanche à New Delhi : acclimatation lundi : 6h de train jusqu'à Chandigarh (la ville dessinée par Le Corbusier). mardi-mercredi : Mussoorie – Corbett Tiger Reserve jeudi: Rishikesh – Haridwar vendredi: trajet jusqu'à Varanasi (22h de train) samedi-vendredi (1 semaine) : Varanasi samedi-dimanche: Agra (Red Fort – Taj Mahal) lundi: Bharatpur (national parc) mardi-mercredi: Jaipur (6h de train jusqu'à New Delhi) jeudi-samedi: New-Delhi

Est-ce réalisable ? Que nous conseillez-vous : prévoir la visite de Varanasi qui nécessite plus de 40 h de train aller-retour, ou consacrer plus de temps à la visite des autres villes ?

Merci à tous et bonne journée !

Après le Rajasthan (2 fois), le Sikhim, Goa (2 fois), le Maharastra, Le Kerala, le Tamil Nadu, Le Karnataka, etc, j'hésite sur les prochains points de chute en INDE.

Envoyez moi vos coup de coeur, départ en novembre.

Merci

J'arrive à delhi le 10 décembre et comme je n'y reste qu'une journée (le soir je pars pour udaipur), je cherche un bon resto dans paharganj. J'avais lu des des discutions où il était mentinné des resto dans ce quartier mais impossible de remettre l'oeil dessus!!! Merci pour les réponses!!!!

Bonjour

je suis en train de preparer un voyage en Inde du Nord (Agra, Jaipur, Udaipur...) pr cet été (juillet/aout) avec une amie.

au debut et à la fin de ce voyage, nous resterons 3 à 4 jours à New delhi; aussi je vous contacte pour savoir quels sont les lieux à ne pas rater. Si vous avez des conseils d'hotel, restau sympas, spectacles à voir, musées, jardins, promenades et eventuellement un peu de shopping.... nous sommes preneuses

Merci à tous pour vos conseils😉

Tous continen

Bonjour,

Nous partons pour l'Inde du Nord dans une semaine. Pourriez-vous nous conseiller quelques bons restos que vous avez testés ? Les villes où nous allons : Delhi/Jaipur/Pushkar/Khimsar/Jaisalmer/Jodhpur/Agra/Varanasi Tout autre lieu extraordinaire peut aussi être donné puisque qu'on peut s'y arrêter, sur les trajets ! 😉 Merci d'avance pour vos réponses

Dan et Clo

En 1997, lors de mon séjour à Jaipur, j'allais dans un super petit restau végétarien . Il s'appellait le Chit Chat, quelqu'un peut-il me dire s'il existe toujours ? Il se situait à côté de l'hotel Shakuntalam Guest House. Merci bien Isa

Je continue a demander des tuyeaux, cette fois ci il s'agit d'Ahmedabad. J'aimerais finir mon periple Delhi - Varanasi - Khajuraho - Udaipur - Ranakpur - Mont Abu justement a Ahmedabad et prendre l'avion dans cette ville pour filer a Chennai. Il faut prevoir une marge de combien de jours pour etre tranquille et surtout pour visiter qqchose a Ahmedabad - il me semble qu'il y a des fameux puits dans le coin ? Un quartier sympa ? Des restos typiques gujaratis ? Raga, je crois que toi tu connais bien cette ville (t'as compris, c'est a la pursuite de momo1 ...😉, je l'aurai!)