Results for "Uyuni+et+restaurant+|+4+>+125"

Le concours est lancé, ça se passe ici !

Who are you? Where are you from? Where are you going?

Like last year at this time, a post about bike travel ideas.

How many of us are preparing a trip planned for this year? Probably a lot.

What’s yours—the one you’ve been dying to do for so long, maybe too long? For us, it’s a modest PARIS-MARATHON by bike, followed by MARATHON-ATHENS on foot in June 2010. And you?

May the passion keep growing before, during, and after! Happy planning and safe travels to everyone.

Bonjour à tous, Je prévois de partir l'été prochain (2009) en circuit pour le Sud du Pérou (du genre 23/07-18/08). J'aimerais avoir des renseignements sur l'avion, le circuit...

1) Je vois actuellement des billets à 1150€ via Madrid (Lan). Question : Est-ce que je peux espérer trouver moins cher?? So oui à quelle période (Décembre, janvier, Avril?) J'ai cru comprendre qu'au mieux ce serait 1000€ pour cette période...

2) Après beaucoup de lectures, nous prévoyons un itinéraire assez classique: Lima (visite de ville) Paracas et îles Ballestas Pisco (Atelier, distilleries?) puis Nasca (cimetière de Chauchillas) Arequipa (visite de ville) Canyon de la Colca (Altiplano, Aguada Blanca?, Chivay) Puno (site de Pukara, viracocha, Andahuaylilas, lac Titicaca Taquile Uros?) Cusco (visite de ville, Tambomachay, Puka Pukara, vallée des incas Pisaq Ollantaytambo, Machu Picchu) Le lien Cusco-Machu Picchu via la vallée sacrée est à décider. L'économique bus+5h de marche paraît fatiguant en AR... mais le tout train est cher et ne m'inspire guère... Peut-être Puerto Maldonado... Retour vers Lima par avion

Questions : 3 semaines et demi sont-elles suffisantes? trop longues? (dans ce cas, est-ce que ça vaut le coup d'aller en Bolivie?) Puerto Maldonado vaut-il le coup? Il semble qu'Iquitos soit + sympa mais aussi plus loin et donc trop court sur la durée du séjour? Je me suis basé sur un circuit de Pérou insolite. Ils proposent un circuit de base 15j (sans l'amazonie) transport-logement seuls à 550€ environ et un autre à 1400€ de 20j (le même plus amazonie avec toutes les excursions comprises). Ca me paraît de bonne qualité mais plutôt cher pour nous. J'ai également vu des chose sur Arvel voyages, Adeo, Nomades mais c'est du pareil au même (2600€ avec avion).

Est-il envisageable de se débrouiller seuls? Trouve-t-on des hôtels facilement? Les transports sont-ils bien organisés (gare simples à trouver, horaires pas trop tordus)? Est-il possible de trouver sur place des excursions style canyon du Colca? Tout ça en plein été (Français bien sûr). Faut-il réserver avant de partir l'avion (Lima Cusco) ou ce n'est pas nécessaire? L'objectif n'est pas d'être en galère et de ne pas pouvoir faire ce qu'on veut par manque de réservertion/organisation préalable.

Désolé pour la longueur et les questions qui recouvrent certaines déjà posées. Merci d'avance pour tous vos renseignements/réponses/avis.

Adrien

bonsoir aux voyageurs,

notre voyage de 2 mois en Indonésie s'achève. Voici un descriptif des hébergements que nous avons eu tout au long de notre parcours :

JAVA

Jakarta : pop hotel pasar baru quartier Pasar Baru à environ 2 km au nord de la mosquée Istiqlal et de la gare Gambir les plus : hôtel moderne, taxis à l’entrée, chambre moyennement spacieuses, propres avec wc et douche séparés, lavabo dans les chambres les moins : un côté du bâtiment est bruyant le prix en wkd une double par nuit = 420000 IRP petit déjeuner non compris en semaine, une double par nuit = 388000 IRP accepte la carte visa avec commission on recommande, sauf pour les petits budgets🙂

Jogjakarta : Delta Homestay quartier de Prawirotaman, à environ 1,5 hm au sud du Kraton les plus : hotel délicatement agencé en chambre doubles avec SDB et WC, maisonnettes autour d’une piscine entourée de végétation ; dans une petite rue au calme où se trouve un mini marché le matin, excellent accueil, petit déjeuner compris propose des transports en minibus vers Prambanan et Borobudur le moins : la connection wifi mauvaise ou inexistante une double par nuit : 250000 IRP accepte la carte visa on recommande vivement🙂🙂🙂

bon resto : House of Raminten, déco très décalée, cuisine de tout l’archipel

Solo : Istana Griya 2 quartier de Slamet Ryadi les plus : grande chambre double avec SDB et WC, AC, possibilité de rajouter des lits, bon wifi, petit dèj compris, bon accueil le moins : aucun cachet, chambres aveugles au RDC une double par nuit : 250000 IRP (350000 IRP avec 2 matelas suppl) accepte la carte visa on recommande sans plus mais peu d’hébergement dans cette ville, faut pas être trop difficile 😐

Malang : Jonas Homestay à environ 500m du centre ville les plus : hotel situé dans une grande maison coloniale, quartier chic et très calme grande chambre familiale avec SDB et WC séparés, proximité avec le centre ville propose des transports en minibus vers Bromo, petit déj compris, excellente connection wifi déco de la maison assez délirante et décalée cours de danse dans la grande salle certains apr��s midi !! le moins : les sanitaires qui auraient besoin d’un bon coup de décrassage chambre familiale (4 pers) par nuit : 380000 IRP on recommande sauf pour les habitués des SDB hyper propres🙂

bon restau : 1/Cheese bury , à proximité du Jonas homestay, aller à l’étage le soir pour des petits concerts live, ne pas arriver trop tard 2/ le restaurant de l’hôtel Tugu, prévoir un budget « occidental » (la piscine est réservée aux résidents de l’hôtel Tugu)

Banyuwangi : Ketapang Indah hotel situé au nord de la ville, à environ 2 km au sud de l’embarcadère pour Bali les plus : Hotel sous forme de retraite paisible dans une cocoteraie magnifique, bungalows autour d’une grande piscine, serviette sèches à disposition ; petit déj compris (buffet à volonté, occidental et javanais), restaurant sur place excellent, excellente connection wifi, chambres avec SDB impeccables le moins : hôtel éloigné du centre de la ville, il faut faire appeler un taxi ou louer une voiture pour 1 heure une double par nuit : 448000 IRP accepte la carte visa on recommande, sauf pour les budgets serrés🙂🙂

BALI

Ubud : Padma retreat, dans la rue JL Kajeng dans le centre ville d’Ubud, rue tranquille parallèle à l’artère principale JL Suweta les plus : hotel situé dans 2 maisons à 2 étages, quartier calme grande chambre double avec SDB et WC propose des transports en minibus vers Pura Taman Uyun et Tampaksiring, excellent petit déj avec fruits compris, excellente connection wifi, petite piscine chambre double par nuit : 400000 IRP avec ventilo / 450000 avec AC accepte la carte visa on recommande🙂🙂🙂

Tulamben : Puri Madha beach bungalows localisation : en bord de mer, face à l’épave du liberty ship les plus : bungalows en dur doubles avec AC, SDB et WC ; petit déj compris ; assez d’espace entre les bungalows, grande piscine entourée de végétation Possède son propre club de plongée (sérieux, vérifie les agréments de plongée) propose des transports en minibus vers plusieurs destination à Bali le moins : la connection wifi mauvaise ou inexistante, le coin repas du midi face au quai de plongée un peu sordide une double par nuit : 650000 IRP (cher) accepte la carte visa possibilité de rajout d’un ou 2 matelas (les bungalows sont grands) pour 200000 IRP par matelas on recommande🙂

Kuta : Mimpi bungalows localisation : centre de Kuta, dans une rue à l’écart de la circulation, au calme les plus : chambres disposées dans un petit batiment style balinais, AC, SDB et WC ; petit déj compris ; piscine entourée de végétation, hébergement bien au calme propose des transports en minibus vers plusieurs destinations à Bali le moins : la connection wifi mauvaise ou inexistante une family room simple (4 pers) par nuit : 600000 IRP pour la suite (très chic, avec terrasse) : 675000 IRP on recommande🙂🙂

LOMBOK

Senggigi : Batu Bolong Cottages localisation : un peu au sud de la route qui traverse Senggigi (tout en longueur) les plus : chambres sous forme de bungalows disposés autour d’un long jardin, AC, SDB et WC ; petit déj compris ; piscine de l’autre côté de la route, entourée de végétation, connection Wifi Dans chaque armoire de la chambre, l’hôtel met à disposition un joli petit tapis bleu de prière et un coran !!! propose des transports en minibus et des excursions vers plusieurs destination à Lombok le moins : situé de part et d’autre de la route, un peu bruyant une double room par nuit : 400000 IRP accepte la carte visa on recommande vivement🙂🙂

FLORES

Labuan Bajo : Bugus Bagus localisation : sur la route qui monte la colline qui surplombe le port de Labuan Bajo les plus : très jolie vue, terrasse avec mobilier en bois, lit double confortable avec moustiquaire, petit dej compris le moins : un peu à l’écart du centre de Labuan Bajo (il faut monter), un peu bruyant le samedi soir (teuf dans le Paradise Bar voisin avec musique live), sentiment d’hôtel à l’abandon, chambres doubles avec SDB en mauvais état, lavabo qui fuit, chasse d’eau HS ou sans pression, pas de wifi dans tout l’hôtel, il faut aller le chercher au bar voisin, eau froide une double room avec AC par nuit : 300000 IRP une double room avec ventilo par nuit : 250000 IRP on déconseille😠

bon resto : le Mediterraneo, bonne cuisine indonésienne et italienne sert quelques vins australiens, chiliens et français

SULAWESI

Makassar : Celebes Hotel quartier central, rue JL Sultan Hassanuddin à environ 1 km au sud de Fort Rotterdam les plus : hôtel moderne, taxis à l’entrée, chambre moyennement spacieuse, propres avec wc et douche + lavabo, eau chaude, AC , télé grand écran, Wifi dans les chambres, petit frigo l’hôtel propose le laundry les moins : peu de prises de courant dans la chambre pour recharger, le personnel est moyennement avenant et possède un anglais limite basique, le petit déjeuner compris consiste en une boisson + 1 toast (très chiche) le prix p une double par nuit = 270000 IRP petit déjeuner non compris accepte la carte visa on recommande sans plus😐

bon resto : on recommande vivement les warungs de poissons situés en face du Fort Rotterdam

trajet en bus Makassar → Rantepao mention spéciale pour la compagnie Bintang Prima, dans la gare routière de terminal Daya (à 10 km au nord de Makassar) , qui propose des bus avec 10 vraies places couchettes + couverture + coussin propres et rideau pour 200000 IRP par place attention prévoir polaire avec capuche + chaussettes (air conditionné à fond) on recommande vivement !🙂🙂🙂

Rantepao : Hotel Pison quartier un peu excentré à environ 1 km du centre les plus : vaste hôtel autour d’un jardin, chambres doubles plutôt spacieuses, propres avec wc et baignoire + lavabo, eau chaude, Wifi dans les chambres, restaurant avec bouffe traditionnelle Toraja pour le soir, personnel très avenant et parle un anglais correct les chambres du haut ont un petit balcon sur la montagne l’hôtel propose des massages les moins : 1 seule prise de courant dans la chambre pour recharger, le petit déjeuner non compris, chasse d’eau HS le prix p une double par nuit = 170000 IRP petit déjeuner non compris accepte la carte visa on recommande vivement🙂🙂🙂

resto : 1/ le Aras café, sur la rue principale, sert de l’excellente cuisine toraja 2/ le Rimiko, sur la rue principale

Guide : on recommande Budi, de « budi trek », à Rantepao il parle un français correct il est spécialisé dans les tours du pays toraja, et surtout les treks dans la forêt et le raft

Tentena : Hotel Victory les plus : hôtel autour d’un jardin, central, chambres triples rudimentaires plutôt spacieuses, on peut y rajouter un lit, prises dans les chambres, petit déjeuner compris chambres propres avec wc et douche, Wifi dans la salle de resto, personnel très avenant et parle un anglais correct la gérante est une petite dame charmante très dynamique l’hôtel propose des transports privés pour la région et vers Ampana (pour les îles Togian) les moins : chasse d’eau hs à vider avec le broc rempli du lavabo le prix p une triple par nuit = 250000 IRP petit déjeuner compris prix lit supplémentaire : 50000 IRP on recommande vivement🙂🙂

Chauffeur : on recommande Indra, fourni par la gérante de l’hôtel Victory il conduit très prudemment, mais ne parle que qq mots d’anglais

Ampana : Hotel Oasis quartier central, à 5mn à pied du port et de l’embarcadère pour les îles Togian les plus : chambres réparties autour d’un jardin, chambres doubles propres avec wc rudimentaire (sans chasse d’eau, il faut se servir du seau) et douche, pas de lavabo, Wifi à l’extérieur des chambres, la meilleure connexion est près du hall, personnel qui parle un anglais correct, petit déjeuner compris l’hôtel propose des informations fiables au sujet des transports maritimes vers Togian les moins : 1 seule prise de courant dans la chambre pour recharger, grosse chaleur dans les chambres avec un malheureux ventilateur poussif, la pression de l’eau de la douche est faible, bruyant le soir en raison du karaoké voisin le prix p une double par nuit = 160000 IRP petit déjeuner compris on recommande, mais il n’y a pas trop de choix d’hôtel à Ampana🙂

île Kadidiri (Togian) : Hotel paradise possède un embarcadère, situé à côté de l’hôtel black Marlin l’hôtel Paradise fonctionne avec l’hôtel Oasis à Ampana (Sulawesi) les plus : 2 types de bungalows doubles qui longent la plage, et autour d’un jardin, chambres propres, moustiquaire avec wc et douche, lavabo, personnel qui parle un anglais excellent, équipe disponible Le Kadidiri paradise possède en club de plongée qui semble endormi. On préfère le club de l’hôtel voisin le « black Marlin », plus actif ; demander Mika, le dive master français. plage et eau de mer très propre propose un coffret + clé pour y enfermer les objets de valeur l’hôtel propose des activités sur place (badmington, loc de kayak, loc de masque et tuba, beach volley, échecs, qq livres, jeux de cartes, ping pong) et des informations fiables au sujet des transports maritimes autour de Togian et propose des réservation de ferry de retour vers Gorontalo (Sulawesi Nord) bar et cocktails le soir avec happy hour 17h à 19h les contraintes de Kadidiri : aucune couverture internet sur les îles Togian. Possibilité d’envoi de sms. L’électricité ne fonctionne que de 17h à 23h à Kadidiri. L’eau est rationnée. Attention à la production de déchets. Les bungalows sont à proximité immédiate de la jungle derrière, donc malgré le joli nom de « paradise », il faut compter sur la découverte régulière de bébètes dans les chambres. 4 chiens vivent dans l’hôtel, ils ont tous les droits, ça peut devenir saoûlant. le prix par personne dans une double standart par nuit, avec 3 repas par jour compris = 250000 IRP par personne le prix par personne une double deluxe par nuit , avec 3 repas par jour compris = 375000 IRP par personne accepte la carte visa avec une commission de 4 % on recommande🙂🙂🙂

fonctionnement des hôtels à Togian : il est plus pratique de réserver un hôtel sur une île déjà choisie à Togian, depuis Sulawesi. Il est possible de verser sur place, à Ampana, un acompte de réservation contre un reçu à conserver. Dans ce cas, et il faut insister là dessus auprès de votre hôtel de départ à Sulawesi (en général à Ampana), votre hôtel à Togian viendra vous chercher en pirogue à moteur gratuitement à votre débarquement du fast boat ou du ferry public, à Wakai généralement. Si votre bateau arrive en avance, certains petits malins qui vous observent sur le port vont s’improviser « bateau-taxi » et vont vous proposer, dans votre moment de doute, de vous amener à votre hôtel, contre 100000 IRP. N’oubliez pas que votre hôtel à Togian est au courant de votre réservation et viendra vous chercher, même avec un peu de retard.

Le must pour la plongée : l’île de Una Una le must pour voir les populations Bajau : île de Malenge

Wakai → Gorontalo Un bateau de votre hôtel vous déposera gratuitement à l’embarcadère de Wakai. Le ferry pour Gorontalo ne part que les lundi et jeudi 16h pour une traversée de nuit. Arrivée au port de Gorontalo vers 4h du matin. Tickets economi class ou biznes class à acheter à l’embarcadère. Il faut avoir réservé par son hôtel une cabine d’équipage ou du capitaine (4 personnes), à régler au personnel d’équipage sur place 500000 IRP, en plus du billet.

Gorontalo : New Melati hotel quartier central le port et l’embarcadère pour les îles Togian sont situés en dehors de la ville les plus : l’hôtel a fait l’objet d’une rénovation et d’un agrandissement récents. chambres réparties autour d’un jardin, chambres familiales spacieuses propres avec wc à la turque et douche séparés, lavabo côté chambre, AC et ventilateur, télé, Wifi à l’extérieur des chambres, la meilleure connexion est près du hall, personnel qui parle un anglais basique, petit déjeuner indonésien compris l’hôtel propose des transports par minibus vers Manado (8h, 10h, 14h) et possède son propre centre de plongée les moins : 1 seule prise de courant dans la chambre pour recharger le prix p une familiale par nuit = 280000 IRP petit déjeuner compris soit 220000 IRP pour une chambre de 3 avec un extra-bed à 60000 IRP accepte la carte bleue on recommande, mais il n’y a pas trop de choix d’hôtel à Gorontalo🙂

Manado : Minahasa Hotel localisation : centre ville, jalan Sam Ratulangi 199, construit à flanc de colline situé sur un passage très fréquenté par les bémos les plus : chambres standart ou deluxe (avec petit salon à l’entrée) sous forme de bungalows disposés autour d’un jardin tout en longueur, AC, télé grand écran, SDB avec eau chaude et WC ; petit déj compris ; piscine (2 mini bassins) tout en hauteur avec vue sur la ville, salle de sport, connection Wifi le moins : hôtel situé dans le centre, un peu bruyant le matin ; la piscine est ouverte aux non-résidents dans l’hôtel, donc certains jours, tôt dans la journée elle devient « piscine municipale », vous y ferez des selfies dans un bouillon de culture… Vu le nombre de personnes qui traverse l’hôtel pour s’y rendre, ne laisser rien de précieux dans les chambres... une double room standart par nuit : 300000 IRP une double room deluxe par nuit : 400000 IRP accepte la carte visa on recommande🙂🙂🙂

Batuputih (réserve de Tangkoko) : Mama Roos homestay à l’entrée du village, la plage est à 5 mn à pied au bout de la route (plage de sable noir) attention aux chiens errants sur la plage et aux méduses dans l’eau les plus : chambre familiale spacieuse propre avec wc et douche séparés, lavabo côté chambre, eau chaude, AC, Wifi dans la salle de restaurant à partir de 19h (connection pas fabuleuse), plusieurs prises pour recharger, 1 moustiquaire, personnel accueillant qui parle un anglais basique, petit déjeuner indonésien compris Il faut préciser au personnel du homestay si vous souhaitez rester à déjeûner ou diner le homestay propose des en-cas pour les randonneurs qui partent à 4h30 le matin Guides disponibles qui vous proposeront leurs services et tarifs dès votre arrivée les moins : le débit de l’eau dans la SDB le prix p une familiale par nuit = 350000 IRP petit déjeuner compris on recommande, mais il n’y a pas trop de choix d’hôtel à Batuputih🙂

Juste derrière le Mama Roos, on trouve le Tangkoko ranger homestay Guides recommandés : Amando et surtout Iwan Pour la marche qui commence tôt le matin, prévoir pantalon, chaussettes mi-mollets pour pouvoir coincer le pantalon dedans, bonnes chaussures de marches, produit anti-moustique, de l’eau, un appareil photo performant dans le noir

île Bunaken : Cakalang resort situé sur le côté de Pangalisang, 300m à droite après le quai les plus : bungalows doubles autour d’un jardin, family room dans le bâtiment à un étage, chambres propres, wc et douche propre + lavabo séparés, ventilateur, prises, personnel qui parle un anglais excellent, équipe disponible (le resort appartient à un néerlandais très accueillant) Petite pisicne en cours de construction Le Cakalang possède son club de plongée, bien actif ; eau de mer propre A l’occasion, soirée guitare organisée par les employés de Cakalang L’hôtel voisin « Daniel’s » propose une table de ping pong dans le jardin, même si on n’y réside pas.

les contraintes de Bunaken : couverture internet limitée et aléatoire. L’eau est rationnée et légèrement saumatre. Attention à la production de déchets. Le bateau public de Bunaken vers Manado par chaque matin 9h et revient de Manado à 14h, sauf le dimanche. Les moins : soucis électriques (pour allumer et éteindre), chaleur dans les chambres ; baignade : il faut chercher l’accès à la mer par des voies au milieu de la mangrove pour le snorkelling, ou directement depuis le quai d’arrivée le prix par personne dans une familiale par nuit = 275000 IRP par personne avec 3 repas sur place compris carte visa acceptée avec 3 % commission on recommande, mais il y a un bon choix de resort et homestay de ce côté de l’île pour tous les budgets.🙂🙂

Hello,

Je me prepare a partir pour la fin d'annee en Septembre pour mon premier grand voyage au moin 6 mois dans ce merveilleux continent mais je n'ai aucune connaissance et je suis completement perdu....Je ne sais pas comment exactement je vais m'y prendre car j'aimerai aussi faire 2 mois de cours d'espagnol....

Je ne sais pas par ou commencer et surtout quel pays voir absolument puisque j'ai vraiment envie de voir un Maximum..Quels pays sont absolument a voir? combien coute les billets d'avion interne environ?Est-il facile de traverser l'Amerique centrale?Avez des contacts a me conseiller?Patagonie ca vaut vraiment la peine?Bref, je me pose beaucoup de questions....

Je vous remercie de votre precieuse aide ds cette merveilleuse experience que je vais faire!!

@+😛/Marco

Bonjour à tous,

nous souhaitons partir au Chili, 15 jours en septembre mais disposons d'un budget limité (2000 Euros max par personnes, billet inclus)

Nous aimerions, dans notre périple inclure les endroits suivants :

- Parc de Lauca et environs - Salar de Uyumi (à partir de San Pedro de Atacana) et environs

Selon - vous est-ce possible par rapport à notre budget ? Si oui (ouf) selon vous faut -il commencer par la région du Parc de Lauca, puis se rendre vers San Pedro, où bien l'inverse ?

Merci pour toutes vos lumières !

Bonjour à tous!

Avant tout, je vous souhaite à tous d excellentes fêtes de fin d'année! 🙂 Et oui on est en plein dedans!

Alors voila, cela fait déjà plusieurs mois que l'on prépare mon ami et moi notre tour du monde! Comme chacun le sait, c'est du boulot! Des heures passées dans les bouquins, des weekend complet a éplucher les forums, les carnets de voyages! On est a l'affut de la moindre info! 🤪

Notre itinéraire et définit (perou (1.5 mois)/bolivie (1.5 mois)/nord argentine (1 mois)/New Zealand (2 mois)/cambodge/laos/tahilande/vietnam/indonesie (1 mois dans chaque) C est plutôt le budget qui nous inquiète! On a établi un budget de 15000€ chacun. Un peu au pif, au vu des expériences passées trouvées sur le net et les prix indiqués sur les lonely planet. Seulement, les bouquins ne sont pas toujours très très récents! En général édition de 2008 / 2009. Pareil pour les forums et carnet de voyage... il y a de tout! Du coup, après vérification sur le net, sur les sites... en Amérique du sud, les prix on doublés voir triplé par rapport aux infos que j'avais relevé!! Que ce soit pour les logements, transport ou randonnées avec guides. Le trek pour aller au macchu pichu et juste hors de prix! La cordillera blanca (trek de santa cruz) était indiqué a 100$ par pers. Après devis demandé dans des agences d huarraz, je n'ai que des propositions entre 300 et 400$) Et c est la meme choses pour TOUT! Faire un tour dans la jungle, c'est un sacré budget! Aller voir les chutes d'Iguazu... pareil! Le sud de l argentine, je n'en parle meme pas, on a laissé tombé l'idée! On se dit que ca sera un prochain voyage. Les sites de bus en argentines par exemple (omnilineas)... c est l horreur! ca coute un bras comparé a ce qui est indiqué sur les bouquins! Apparemment l'Asie du sud n'est pas si bon marché que ca non plus! Je m'attendais franchement (un peu naivement) à vivre comme une princesse pour presque rien! lol Alors on ne veux pas une vie de luxe, mais je sais pour l avoir déjà vécue qu'une année en mode routs ca Use! lol! Alors on aurait souhaité alterner chambre d'hotel correct, nuit chez l'habitant, backpackers... on mangera le plus souvent dans les petits commerce locaux, marchés..un p'tit resto de temps en temps... mais ca serai dommage de ce priver de tout pendant ce voyage exceptionnel! On a aussi envi de faire des belles randos, de la plongée...

Donc voila, les infos se croisent et se contredisent parfois, on se posent des questions, on doute, on craint d'être trop positifs car on veut absolument partir, et se retrouver au final a galérer et devoir se priver trop souvent.

Donc voila un petit résumé de nos prévisions de dépenses: (tout en € et pour 1 personne)

Budget billet d avion :2500€ (travel nation) Heathrow - Madrid Madrid - lima lima - cuzco Iguassu Falls - Buenos Aires Santiago - Auckland Christchurch - Sydney Sydney - Bangkok Bangkok - Jakarta Jakarta - Bangkok Bangkok - Heathrow

BudgetVAN New Zealand : 1150€ (par personne pour 2 mois avec SpaceShips) Budget essence new zealand : 1000€ (=1800 NZ$ pour 12000 kms) Budget NZ : 1000€ (=1800 NZ$ pour 2 mois - nourriture/extra/camping de tps en tps) Budget Amerique du sud : 4500€ (=2000 US$ par pays tout compris, trek, transport, logement, extra...) Budget assurance santé : 300€

Je ne compte pas le matériel, vêtement, appareil photo, sac a dos... que l'on achète au fur a mesure et qui ne seront donc pas déduit de notre budget de 15000€

Je n'est pas non plus compté les visas (pas encore étudié) mais au premier abord, on n'en a pas besoin de bcp et ca va pas exploser le budget... enfin j espère!!!

A ce jour, je me dit qu'il nous reste donc:

15000 -10500 (2500+1150+1000+1000+4500+300) = reste environ 5000€

Il reste donc 5000€ pour faire 5 pays en asie du sud en 5 mois .... Ca fait 1000€ par mois et par pays

Alors oui, il y a des budgets pour chaque voyageur, mais est ce que celui ci est réalisable? Est ce que c'est une bonne moyenne? Je pense que oui!

J ai besoin de vos avis et conseils! Ca me rassurera dans mes choix et m'aidera a enfin sauter le pas... ou se m'évitera de faire des bétises! Est ce que j'ai oublié un budget important? Et ce que je rêve les yeux ouverts? est ce que c'est carrément faisable?

Vos réponses, aides et conseils seront mon cadeaux de Noël!! 🙂

Mille mercis d'avance!!! Et j'espère a très vite!!! 😛😛😛

By by! Aurélie

Bonjour à vous, voyageurs-conseilleurs ! Mon mari et moi entrependrons notre "mini" tour du monde cet automne, et on a un peu de mal à déterminer notre itinéraire sufisamment précisément pour pouvoir prendre nos billets... Que nous conseilleriez-vous pour 2 mois en Argentine/Chili au départ de Atacama (car nous arriverons de Bolivie), et sachant : qu'on veut impérativement descendre jusqu'en Patagonie qu'on aime la nature et que quelques jours dans un village perdu au milieu des Andes nous tente bien, qu'on doit repartir de Santiago de Chili ou éventuellement de Buenos Aires ?

Merci d'avance pour votre aide !! Car si on ne veut pas figer tout notre itinéraire, il faut au moins qu'on fixe les vols internes à prendre (Atacama-Santiago pour descendre plus vite ? Calafate-Santiago pour remonter plus vite ? ) mais sans risquer de louper quelque chose (je sais... impossible...).

Merci, et à très bientôt !! Karen

Bonjour, dans le cadre d'un voyage à vélo de deux mois de Arica (nord du Chili) jusqu'à Santiago du Chili, via la Bolivie et les salars de Coipasa et Uyuni, puis la ruta 40 en Argentine, j'ai une première question:

Après avoir suivi la route 11 depuis Arica, on arrive à la frontière Chili Bolivie à Tambo Quemado, col à 4460 mètres. On descend sur le premier village bolivien, Jaucoaqua, qui se situe un peu à l'ouest du volcan Sajama. De ce village plusieurs itinéraires semblent possibles pour rejoindre le village de Sabaya, situé un peu au nord du salar de Coipasa.

1° Soit descendre plein sud sur une piste marquée sur les cartes mais quasi invisible sur Google earth, qui traverse différents villages, Macaya Kotasi, Tunupa .

2° Soit passer plus à l'est et prendre une route qui mène à Turco et ramène à Sabaya, itinéraire beaucoup plus long en kilomètres.

Avez-vous déjà emprunté l'un de ces itinéraires? Quel est l'état des pistes (si elles existent)? Sont-elles difficiles à trouver et à ne pas perdre du fait d'une multitude de croisements sans indication? Merci par avance de tout renseignement. Luc

Bonjour,

Je voudrais apporter ma petite contribution à ce forum (après vous avoir demandé plein d'avis :)) en rapportant le compte-rendu de mon voyage de 3 semaines au Pérou et en Bolivie, qui sont 2 pays absolument splendides !

J1 : Vol Air France à destination de Lima, 30min de retard, vol impeccable, PNC sympa et disponible. Atterrissage à Lima vers 16h30, attente 1h pour les bagages puis direction notre hôtel (Hannover Hotel), réservé sur booking.com. Hôtel très moyen mais bon, c'était juste pour passer la nuit... Pas de visite de Lima car nous étions KO après 12h de vol et le décalage horaire. Juste pour info, taxi vers notre hôtel négocié à 40soles

J2 : Vol à 9h pour Cuzco avec TACA, 1h de retard. Balade dans les rues de Cuzco et adaptation à l'altitude en carburant au maté de coca. Heureusement, pas de mal aigu des montagnes lors de ce voyage... Nuit à Amaru Hotel II, très très sympa, 37$ la nuit, réservé sur booking.com

J3 : Vallée sacrée, taxi privatisé pour 2 à 110 soles. Pisac, visite du marché et des ruines puis Ollantaytambo, balade dans la ville puis visite de la forteresse. Train pour Aguas Calientes à 18h30 je crois réservé depuis la France. Arrivée à Aguas Calientes, hôtel trouvé sur place grâce aux rabatteurs pour 50 soles (hotel pourri mais propre, mais bon c'était pour la nuit également)

J4 : lever à 4h30, bus pris dans les premiers vers 5h30 pour être au Macchu Pichu à 6h. Lever du soleil sur le Macchu Pichu absolument magique. Visite du site du Macchu Pichu entre 6h et 10h, puis ascension du Wayna Pichu (réservé 3 semaines avant). L'ascension est assez difficile mais pas non plus impossible, même pour nous qui ne sommes pas très sportifs (il y avait même des personnes de 70ans qui le faisaient), très belle vue sur le Macchu Pichu et les montagnes alentours. On a quitté le site vers 15h-16h, un petit tour aux sources chaudes d'aguas calientes pour se reposer (pas les meilleurs du monde) puis train pour ollantaytambo vers 18h30. Nuit à Ollantaytambo.

J5 : Taxi privatisé pour 120soles à 2 pour la suite de la vallée sacrée, visite de Moray, des Salinas et du village de Chincheros, retour sur Cuzco, nuit à Cuzco

J6 : Bus direction Puno à 10h30 avec la compagnie Power. Paysages superbes sur le trajet. Arrivée à Puno vers 20h (panne de moteur pendant 1h). Nuit à Puno.

J7 : Visite des îles Uros le matin (non prévu mais c'était pour "meubler" la matinée), très touristique et effectivement très disneyland, on n'a pas trop aimé... Bus pour Copacabana à 14h30 et nuit à Copacabana, hôtel Mirador (12$ la nuit)

J8 : Journée sur l'Isla del Sol avec départ le matin à 8h30, magnifique traversée du nord au sud avec des paysages à couper le souffle, puis retour à Copacabana pour la nuit.

J9 : Bus à 9h30 pour la Paz, Balade dans le centre de la Paz et repos.

J10 : Balade dans la Paz et shopping dans les marchés, ville assez charmante, Bus de nuit pour Uyuni avec Todo Turismo (230Bs), bon service à bord

J11, J12, J13 : Arrivée à Uyuni le matin vers 7h, petit déjeuner puis départ pour Salar avec l'agence Expediciones Lipez. groupe de 6 très sympatiques (2 autres français et 2 tchèques). Tour classique, même itinéraire que toutes les autres agences. Les paysages du Salar et du Sud Lipez sont à couper le souffle ! Chauffeur très sympa même si pas très bavard... 1 panne près de l'arbre de pierre, corrigée assez rapidement. Retour vers Uyuni et bus vers Potosi (4h30 de trajet environ), Nuit à Koala Den, très sympa

J14 : balade tranquille dans Potosi le matin, visite de la cathédrale (décevante car toujours en travaux), très belle vue sur la ville du clocher de la cathédrale. Visite d'une mine dans l'après-midi avec l'agence Sin Fronteras, très bon guide (Antonio), ancien minier. Visite un peu courte pour moi en raison d'une petite claustrophobie (descente de 3 étages uniquement)

J15 : Visite de l’hôtel des Monnaies et du Monastère Santa Teresa. Bus de nuit en "cama" pour la Paz avec la compagnie Trans Copacabana, pas de panne cette fois ci mais une odeur d'urine dans tout le bus qui a gâché la nuit.

J16 : Nouvelle Balade dans d'autres quartiers de la Paz (zona sur, vieux la Paz, calle Jaen), shopping sur les marchés. Nuit au Loki Hostel

J17 : Bus de jour pour Arequipa (12h de trajet environ), arrivée à Arequipa vers 20h30, nuit au Dreams Boutique Hotel (très beau, très moderne et design, meilleur petit déjeuner que l'on a fait de tout le voyage)

J18 : Visite de Arequipa, des églises, du monastère San Francisco, recherche d'une agence pour le Colca

J19, J20 : Canyon del Colca avec Colca Garden (140Bs), très belle marche et très beaux paysages lors de la descente du canyon, mais la montée est très dure (1200m de dénivelé fait en 2h30), possibilité de monter sur des mules si la montée à pied ne vous tente pas... retour à Arequipa

J21 : Vol TACA pour Lima à 12h (2h de retard), Balade dans le centre historique (mais pas de visite car tout commençait à fermer), diner au restaurant Astrid et Gaston (supposé être dans les 50 meilleurs du monde), très bon, service impeccable, 75€ pour 2 (plat, dessert, vin). Nuit à Miraflores, hôtel Killari

J22 : Balade dans Miraflores, plage, puis vol AF à 18h50 pour Paris

Au total : très très beau voyage, rythme de voyage soutenu mais cela ne nous a pas paru être la course comme nous le craignions, nous le referions à l'identique !

Si vous avez des questions, n'hésitez pas !

Antoine

bonjour, pour ceux qui veulent un bon confort et des prix corrects on vous conseille à SUCRE la "casa verde" tenue par un belge , notre meilleure adresse de tout le voyage 25 U$ à Potosi le Koala Den adresse de ¨routard sympa et d'un bon confort car eau chaude et CHAUFFAGE (et à Potosi en juillet c'est top) et repas trés trés trés copieux au El Fogon à Tupiza l'annexe Mitru à 2 qualité de chambre, celle du RDC est mieux et ils ont un radiateur electrique d'appoint à la demande (et c'est utile aussi en juillet). par contre, Ne MANGEZ PAS au restau Alamo le décor est sympa pour y boire une verre, et encore , nouriture douteuse et surtout patron agressif et VIOLENT (n'a pas supporté qu'on lui dise que son plat était froid) à Copacabana c'est bien , propre et y'a aussi du chauffage à L'UTAMA (175 bs), par contre le restau à coté est surfait tout les guides en disent du bien mais farnchemant allez à La ORILLA sympa trés bon grand choix et moins cher à la PAZ on a été au Republica et c'est cher pour la plupart des chambres viellottes mais c'est calme, pas terrible y'a que 2 ou 3 chambres pas trop sombres

+ de détails si vous voulez a+

je souhaiterai des conseils sur cette excursion noms d'agence, comment s'y rendre, ce qui est plus pratique train bus...doit on reserver sur le web ou sur place. septembre est ce une bonne periode combien de jour est necessaire...doit on prevoir des duvets....

Nous partons en juillet en Bolivie et cherchons des adresses d’hôtels agréables mais pas trop chers le long de notre parcours (Uyuni-Potosi-Sucre-Santa cruz) . Si vous avez d'autres bons plans (restaurant, lieu à ne pas louper...) dans ces villes n’hésitez pas à les partager avec nous!

Bonjour à toutes et à tous.

Mon mari et moi partons en Argentine du 7 avril au 3 mai 2013.

Nous n’avons pour l’instant pris que les billets d’avion, arrivée et départ de Buenos Aires.

Ce sera notre premier séjour en Argentine, et en Amérique du sud.

Nous souhaiterions visiter le Nord Ouest, qui a l’air magnifique, en rayonnant en voiture de location à partir de Salta, puis descendre vers Mendoza et visiter le parc de l’Aconcagua.

Pensez-vous qu’en trois semaines et demi ce parcours convient ?

Pensez-vous que le choix des sites est judicieux ?

Je pense que le NOA vaut vraiment le coup, mais qu’en est-il de Mendoza et du parc de l’Aconcagua ?

Nous pensions aller aussi en Patagonie mais beaucoup de gens nous ont dit que ça faisait beaucoup trop de choses en trois semaines et demi… qu’en pensez-vous ?

En ce qui concerne le NOA, n’est-il pas trop dangereux de rouler seuls dans ces grandes immensités, et parfois à de hautes altitudes dans une voiture de location peut être pas toujours au top de sa forme ?

J’ai lu que cette région est la plus pauvre d’Argentine (notamment Jujuy) et qu’elle n’est pas très sure, qu’en-est il réellement ?

Nous envisageons de faire un trek de 5 jours environ vers Salta, connaitriez-vous une agence qui tient la route qui en propose ?

Nous sommes également ouverts à tout autre conseil, observations….

Merci d’avance !

Wflo.

bonjour,

après quelques discussions et avoir pas mal épluché les différents posts, nous voulons partir au Pérou en Octobre pour une 15aine de jours et souhaitons réaliser un tour assez complet du pays pour visiter les principaux sites du sud du pays : lima, nazca, arequia, lac titicaca, puno, cuzco, Macchu picchu puis Lima. Nous ne voulons pas voyager avec des tours opérateurs pour être libre de nos journées, des visites que nous souhaitons faire. Au passage, ce voyage est notre voyage de noce. Idéalement, nous aimerions qu'un organisme ou agence réserve pour nous hôtel (voir une ou deux nuits chez l'habitant...)et nous renseigne sur les transports en commun. Connaissez-vous des agences françaises ou péruviennes qui proposent ces services et qui sont sérieuses ? Merci par avance pour tous ces renseignements. Nicolas et Peggy

Salut à tous!

J'aimerais avoir des avis de personnes qui ont pa mal bougés en amérique latine (argentine, chilie, bolivie, pérou, équateur) et centrale sur le auto-stop dans ces 2 continents 😉 merci d'avance et j'aurai quelques autres questions sur ces continents si quelqu'un est calé je suis preneur tshao

je voulais créer se sujet pour que les gens étant déjà partie faire un tour du monde nous raconte des endroit a absolument visiter pour être conseiller et pour conseiller d'autre personne.

Traversée des salars de Coipasa et d’Uyuni

Ces deux immenses étendues de sel situées à plus de 3600 mètres d’altitude, la première s’étendant sur 2100 km carrés et la seconde sur 12 500, sont des curiosités naturelles universellement connues. Le salar de Coipasa est moins couru que celui d’Uyuni, en effet ce dernier est la plus grande étendue de sel au monde. Ces deux mers de sel sont de grande ampleur, et j’ai constaté que sur Google Earth, alors que l’Amérique du Sud est encore entièrement affichée à l’écran, eh bien deux taches blanches sont déjà visibles.

Au cours de notre périple à travers l’Amérique du Sud à vélo, ce passage est l’un des morceaux de choix. C’est avec un peu d’appréhension que nous allons nous y engager. Nos recherches nous ont permis d’obtenir de nombreux renseignements pas toujours concordants, de plus les cartes que nous avons deux chiliennes et une bolivienne ne donnent pas les mêmes renseignements, n’indiquent pas les mêmes routes, des villages différents, et lorsqu’ils sont positionnés en un même lieu, souvent les noms différent. Tout cela ne fait qu’augmenter le mystère d’une région qui apparaît étrange. Le trajet est long, nous l’estimons à plus de trois cents kilomètres, si toutefois, nous réussissons à passer au plus court. Dans le cas contraire il faudra rajouter une centaine de kilomètres.

Donc fort de tous ces renseignements et de toutes ces incertitudes, notre curiosité et notre envie de découvrir ces particularités de la nature ne sont que plus fortes. Notre première vision des ces lieux étranges se présente alors que nous terminons la traversée des parcs nationaux du nord Chili. Lorsque la piste amorce la descente finale sur la ville frontière de Colchane, là-bas dans le lointain de l’autre côté en Bolivie je distingue une mince trace blanche nord sud bordée par un grand volcan à l’est. La vue porte loin, très loin, ce volcan doit bien se situer à cinquante kilomètres, mais cela ressemble exactement à ce que représente ma carte du Chili, bien qu’elle ne soit pas très détaillée, en effet échelle 1/ 2 000 000. Imaginez déjà ce que l’on voit sur une carte au 1/ 1 000 000 de la France ? On ne s’en sert pas pour faire de la topographie, mais uniquement pour suivre des routes. En Amérique du Sud, les dimensions de toute chose sont tellement grandes, que l’on pourrait comparer ce que montre ma carte avec une carte au 1/25000 d’un lac des Pyrénées ou des Alpes. La différence, c’est que le lac que je vois fait plus de 2000 km carrés et que le volcan qui le domine culmine à cinq mille mètres et que sa circonférence doit faire une centaine de kilomètres. Tout est vraiment disproportionné comparativement à l’Europe. Aussi la vision est déconcertante, car un relief que l’on perçoit comme proche peut facilement se trouver à 70 kilomètres, voire plus. A la découverte de ce salar, ces notions de distance je les avais déjà bien intégrées depuis plus de deux mois que nous roulions à travers les Andes. Donc cette première vision du salar, ne nous donne pas une réelle idée de ses dimensions, en effet au sud je distingue des reliefs qui de toute évidence marquent la fin de l’étendue de sel. Mais ne nous y trompons pas ces montagnes, délimitant la frontière méridionale du salar se situent à plus de cent kilomètres de mon point d’observation.

Alors que nous contemplons ce spectacle, nous ne savons pas encore si nous pourrons couper au plus court pour rejoindre cette mer immobile qui se drape dans un lointain indistinct. Nous pensons devoir remonter très au nord chercher une piste qui nous ramènera à l’entrée de cette étendue de sel. Pour le moment, rejoignons la ville de Colchane et essayons de nous renseigner. Il s’agit d’une petite ville frontière immobile au milieu du désert. Les montagnes qui la dominent sont d’une grande beauté, en particulier au coucher du soleil, lorsque les multiples couches géologiques et les rejets volcaniques à base de soufre s’enflamment dans la lumière rasante et révèlent à ce moment privilégié toute leur palette de teintes.

Je pars m’informer chez les carabinieros. Ils ne me seront pas d’un grand secours, en effet ils me parlent de la partie chilienne du salar, mais ne savent ou ne veulent rien dire sur sa partie bolivienne, alors que seule cette dernière m’intéresse. Dommage, nos incertitudes ne seront pas levées.

Le lendemain nous repartons après une bonne nuit passée dans un hôtel, dont les propriétaires, un couple d’Indiens était particulièrement hospitalier. Les formalités douanières sont rapidement effectuées, et nous voilà en route pour le village de Pisiga en Bolivie. D’après la carte il se trouve à dix kilomètres de la frontière. Nous empruntons une magnifique route bétonnée en construction, donc déserte et fonçons vers notre destination. Après une quinzaine de kilomètres, pas de Pisiga. Nous réalisons alors qu’il s’agissait de la ville frontière. Mais nous ne ferons pas demi-tour. Dans l’état actuel de nos connaissances, nous ne pouvons aborder directement le salar qui se trouve à quelques kilomètres à notre droite et nous envisageons de remonter à Sabaya qui se trouve à une cinquantaine de kilomètres au nord et de là trouver une piste qui nous ramènera au salar en une trentaine de kilomètres supplémentaires. Donc si notre ravitaillement est pour le moment incomplet, ayant loupé Pisiga, nous aurons encore la possibilité de le compléter lors de notre passage à Sabaya. Mais je ne me résigne pas et si une possibilité se présente de couper pour rejoindre directement le salar et sa piste d’entrée il ne faut pas la louper, eau et ravitaillement risquant alors d’être courts. Je questionne un ingénieur travaillant sur la nouvelle route, ce dernier me fournit des indications relativement précises nous redonnant quelque espoir de pouvoir passer directement à travers le petit massif qui nous sépare du bord nord du salar.

Un chemin doit s’ouvrir deux kilomètres plus loin. Mais nous avons appris à nous méfier des indications données, qu’elles soient kilométriques ou qu’elles qualifient la difficulté des côtes rencontrées ou l’état du chemin. En effet les perceptions à bord d’un véhicule 4X4 et sur un vélo ne sont pas les mêmes. Donc un kilomètre plus loin, un chemin part sur la droite, bien que ce soit proche, il faut tester. Je vois un ouvrier sur le chantier de la route et lui demande. Sans hésiter il me certifie que le chemin mène là où nous voulons aller. Nous entamons la descente, quelques centaines de mètres plus bas une petite maison et le chemin se perd dans une carrière abandonnée. Un petit tertre dominant la région me permet de constater que s’il existe un accès il ne passe pas par là. Je scrute minutieusement les espaces qui s’ouvrent à nous. Le salar n’est pas très loin, mais que le terrain semble tourmenté et instable pour y accéder. Le pire ennemi du cycliste, le sable, règne en maître dans ces contrées. Donc en poussant nos vélos nous rejoignons la route. Je commence à me dire que nous ne couperons pas au détour de 80 kilomètres de piste. En effet la route magnifique en béton que nous suivons depuis une vingtaine de kilomètres a pris fin. Son avancement s’étant arrêté quelques kilomètres auparavant, les cailloux et la poussière ont remplacé cette belle surface lisse et roulante.

Un kilomètre plus loin, alors que je suis presque résigné, Jean voit une piste sableuse qui part dans la direction souhaitée. Nous partons sans conviction sur ce chemin rébarbatif et peu engageant. Rapidement nous devons pousser les vélos, bien que la pente en descente soit assez accentuée, mais le sable ne pardonne rien aux cyclistes. Quelques virages, et notre piste s’engage dans un vallon qui se dessine de plus en plus nettement. Un espoir que cela nous conduise où nous voulons ? Des traces de pneu de véhicules à moteur nous laissent penser que nous ne sommes pas dans une impasse. En effet si nous devions remonter ce chemin, il nous faudrait développer de sacrés efforts et peut-être se mettre à deux pour pousser les vélos, expérience que nous avons déjà vécue. Mais non la piste descend, parfois plus de trace de pneu, ce qui fait resurgir nos craintes d’erreur. Mais non, un peu plus loin elles réapparaissent et de plus elles semblent venir du bas, ce qui rallume tous nos espoirs. Cela fait plus de six kilomètres que nous poussons nos vélos. Je constate alors que le sol en dehors du chemin est plus solide et qu’il nous permet de rouler. Donc, nous voilà partis à louvoyer parmi une végétation rabougrie sur quelques centaines de mètres, ce qui est très appréciable comparativement au poussage épuisant dans du sable pulvérulent.

Nous atteignons un village, mais généralement il n’y a personne, cela fait maintenant plus de quinze jours que nous traversons des lieux identiques entre Chili et Bolivie. Aujourd’hui miracle, un homme se trouve devant l’une des maisons. Nous allons lui demander conseil. Il nous confirme qu’en suivant la piste qui part à l’est nous allons rencontrer dans une dizaine de kilomètres l’accès au salar. Il nous affirme même que l’état du chemin s’améliore, cependant il nous dissuade d’essayer de rejoindre au plus court le salar, à travers de grands prés rabougris sur lesquels paissent des lamas. C’est déjà pas mal, nous faisons nos comptes, cela fera une vingtaine de kilomètres au lieu des quatre vingt prévus. Nous pouvons même gagner une journée et bivouaquer ce soir au milieu du sel.

La pause casse-croûte est la bienvenue, même s’il s’agit d’un bout de pain avec un peu de thon de très mauvaise qualité, et nous reprenons notre chemin. L’état de la piste dans un premier temps n’est pas terrible et ne permet pas de rouler. Nous constatons qu’en restant dans les prés, certes ce n’est pas très confortable, mais nous pouvons pédaler. Un peu plus loin, nous découvrons de très fines pistes de quelques dizaines de centimètres de large, qui autorisent une vitesse dont nous n’avons plus l’habitude. En quelques mètres, nous prenons le coup pour rester sur ces très étroites bandes de roulement et ainsi nous gagnons plusieurs kilomètres.

Les contours de cette première étendue de sel nous dévoilent petit à petit leur immensité. Il est vrai que j’ai besoin de me référer à ma carte pour me persuader que les pics et volcans que je vois au sud sont à plus de soixante kilomètres, car nous allons parcourir cette étendue blanche sur cette distance. Donc le grand volcan que je distingue très nettement plein sud se dresse à plus de quatre vingt kilomètres, stupéfiant, c’est presque la distance Lyon Valence ! Il est rassurant de constater que nous garderons tout au long de cette traversée des repères qui nous éviteront de tourner en rond, car paraît-il la boussole ne fonctionne pas. Quant au GPS que je possédais, on me l’a volé au Pérou. Cependant, nous constaterons que la boussole donne une bonne indication sur les deux salars. Peut-être y a-t-il des points particuliers sur ces surfaces qui perturbent le champ magnétique de façon très locale? Les différents essais que j’ai effectués en relation avec le soleil ou des points topographiques caractéristiques m’ont donné des indications tout à fait conformes aux directions estimées.

Nous arrivons à un petit village en bordure de salar. Nous constatons que dans la partie nord-ouest de cette immensité il y a une activité liée sans doute à l’exploitation du sel. En effet de temps à autre des camions passent dans le lointain. Ce bourg est habité et un petit attroupement se forme autour de nous. Nos réserves étant assez faibles, il nous faut impérativement un complément au moins en eau. On nous vend péniblement une bouteille de coca cola que nous vidons dans la foulée. Mais nos bouteilles vides, nous pouvons les remplir au puits du village. Notre bilan hydrique se monte à un peu moins de vingt litres à trois. Si nous ne nous perdons pas, cela devrait suffire. En effet les différents renseignements semblent concorder, en matière d’approvisionnement en eau dans tous les villages rencontrés. Lorsque l’on voit l’aspect désertique de la région, on peut en douter. Mais nous aurons l’occasion de constater que c’est bien vrai. Même dans les villages déserts il y a un robinet qui fournit une eau claire fraîche et non salée, mystère des écoulements souterrains.

Les villageois nous indiquent une petite île, distante de dix kilomètres sur laquelle nous trouverons, paraît-il, un hébergement. Incroyable, ce ne sera même plus de l’aventure! Le vent de l’après-midi souffle avec son cortège de poussière. Durant ces trois mois de voyage, la poussière aura été notre lot quotidien. Pour nous en protéger nous allons essayer différents procédés : écharpe, masque de chirurgie, respiration retenue, mais rien ne sera vraiment efficace et nous respirerons de véritables bouffées de terre avec tous les inconvénients que cela génère au niveau du système respiratoire. Le grand air pur des montagnes et des régions inhabitées que nous attendions, nous ne l’avons jamais vu. Par contre, des nuages denses de poussière, soulevée par le vent ou les véhicules, nous ont accompagnés tout au long des milliers de kilomètres de piste.

Nous nous engageons sur le salar par une véritable route, large mais cabossée, très nettement marquée car surélevée par un remblai d’une bonne cinquantaine de centimètres. En effet, nous comprenons bien pourquoi il est nécessaire d’arriver par ce type d’accès aménagé. Autour tout est mou, sable et sel, et le vélo nécessiterait d’être poussé sur des distances infinies. Nous atteignons cette fameuse île, sans à vrai dire avoir vraiment mis le « pneu » sur le sel. Nous avons parcouru une longue langue de terre qui s’avance sur le salar. Que l’endroit semble désolé ! Quelques maisons abandonnées ou cadenassées résistent tristement aux assauts des bourrasques. Un être vivant en train d’ordonner des briques de terre est la seule présence vivante en dehors de deux chiens qui nous accompagnent de leurs aboiements. Nous nous renseignons auprès de cet homme, qui nous répond sans même lever la tête. Nous ne semblons pas les bienvenus dans ce recoin désolé et lugubre. Nous partons à la recherche d’un point de chute pour la nuit. Le soleil décline, et la fraîcheur arrive rapidement à plus de 3600 mètres. Un enclos de pierre à quelques centaines de mètres devrait offrir une assez bonne protection contre le vent. Je traverse à vélo des zones dures pour y jeter un coup d’œil. En regardant par-dessus le mur de pierre, assez haut, je suis aussi surpris que les deux habitants du lieu, qui sont deux gros cochons. Il n’est pas question de leur disputer l’emplacement ! Nous cherchons chacun de notre côté parmi les maisons en ruine, mais toutes sont de véritables dépotoirs et bien souvent elles servent de lieu d’aisance. Vu l’état des lieux, il doit y avoir du passage, car à part l’homme taciturne interrogé pas âme qui vive ici. Nous finirons par installer nos tentes à l’abri d’un mur sur un replat. Comme chaque fois que nous bivouaquons Jean prépare le repas constitué d’une soupe et d’une platée de nouilles. Alain et moi, par flemme, nous nous satisferions de grignoter quelque chose de froid. Mais il faut bien reconnaitre qu’un repas chaud c’est mieux ! Ces victuailles chaudes vite englouties, nous nous blottissons dans nos sacs de couchage, à l’intérieur de nos abris chahutés par le vent. Heureusement, ce dernier, comme d’habitude, va se calmer peu de temps après l’arrivée de la nuit. Nous passerons une longue nuit presque paisible. En effet plusieurs camions surgis de nulle part nous réveilleront de temps à autre. Heureusement que nous sommes bien serrés contre un mur. Mystère de ces régions presque désertiques où en pleine nuit une circulation improbable vient vous rappeler que vous n’êtes pas si loin de la civilisation.

Le jour se lève, l’air est immobile. Ce matin le lieu nous apparaît moins triste et hostile qu’hier soir. En effet, en fin de journée, la venue de l’obscurité avec un vent furieux, alors que nous sommes fatigués, donc plus sensibles aux basses températures, a un effet non négligeable sur le moral. On a donc tendance à voir les choses de façon plus lugubre. Cette nuit, le froid n’a pas été très intense, quelques degrés en-dessous de zéro. Le soleil se lève sur le salar, spectacle magnifique. Nous déjeunons et enfourchons rapidement nos montures. Nous sommes toujours sur notre langue de terre qui est de plus en plus étroite. Nous essayons de prendre pied sur le salar, mais le premier essai n’est pas le bon. Enfin nous voilà sur le grand tapis blanc. Au début tout va pour le mieux, un vrai billard. Selon les endroits le sel a des aspects différents mais le roulement est facile. Puis des changements apparaissent. Un peu à la manière d’une calotte glacière, où des plaques se chevauchent, ce qui freine considérablement l’avancement. Mais nous ne voyons pratiquement pas de traces de véhicules. Nous progressons de la sorte en direction du sud, pour le moment en descendant un immense bras de sel de quelques vingt kilomètres de large. Nous arrivons au bout de cette ramification et l’immensité plate s’étale devant nous. Sur notre droite l’horizon disparaît au-delà de cet infini blanc. Que la sensation est étrange de pédaler dans cet univers plat et blanc, duquel aucun bruit ne monte. Seul le craquement des concrétions salines qui s’écrasent sous nos roues apporte un léger fond sonore. Les aspects que prend la surface de ce sol pétrifié varie à l’infini ou presque, du billard lisse jusqu’au moutonnement en vaguelettes, toute une série de variations s’offrent à nous. Parfois sur quelques mètres et d’autres fois sur quelques kilomètres. Nous apprenons à découvrir un nouveau monde. Mais toujours nous arrivons à rouler au moins à dix ou quinze kilomètres à l’heure. Pour nous ce n’est pas mal, car nous avons expérimenté les trois kilomètres à l’heure de moyenne en développant des efforts considérables. Donc tout va pour le mieux. Nous distinguons un véhicule loin sur notre droite. Nous ne nous risquons pas à estimer la distance, tout est tellement trompeur. On dirait un camion haut perché. Nous interceptons une trace dure, qui manifestement est un axe de passage. Nous la suivons et arrivons à la hauteur du véhicule arrêté. Il s’agit d’une voiture. Les deux occupants en sont descendus, car ils sont en panne d’huile au beau milieu de cette étendue. Ils nous en demandent. A part nos petites burettes pour graisser nos chaînes, nous ne pouvons rien leur offrir. Il faut quand même le faire, venir tomber en panne dans un endroit pareil… La route sur laquelle nous nous trouvons prend une direction bien à l’est. Le chemin le plus court pour nous consiste à partir pratiquement plein sud pour aller intercepter une piste qui borde le salar au sud. Après concertation nous décidons de prendre cette direction au plus court. Comme c’est étrange, le bord semble tout proche, alors que les informations que nous avons corroborées par la carte nous disent qu’il y a au moins trente kilomètres. Mais si nous avançons correctement nous sortirons du salar dans trois heures maximum. Mais voilà, les choses vont se gâter. Le sol devient mou, la vitesse tombe vers les cinq à l’heure puis nous sommes obligés de mettre pied à terre et de pousser nos engins lourdement lestés. Les vélos ne sont vraiment pas conçus pour être poussés. Dans cet espace immense où la vue porte si loin, se traîner comme des limaces en poussant donne une réelle sensation d’immobilité. Tous les repères auxquels nous pouvons raccrocher notre regard se trouvent à des dizaines de kilomètres. Vers midi, nous faisons une halte sur un petit bout de terre de quelques dizaines de mètres carrés perdu au milieu de cette surface blanche, éclatante au soleil. Jean fait une platée de pâtes, nous consommons l’eau de cuisson, car nous sentons bien que le piège du salar risque de se refermer sur nous, alors que nos réserves sont faibles. Après le repas, alors qu’il fait une petite sieste, je pars sonder les environs pour essayer de trouver la route la moins difficile, ou plutôt la moins molle. Plein est, je suis une trace d’animaux, sans doute un troupeau de lamas, ce qui me permet de rouler sur un ruban d’une dizaine de centimètres permettant un avancement rapide. Mais après quelque distance je viens butter sur un marais. Voilà pourquoi ça et là des touffes d’herbes apparaissaient, juchées sur de petits monticules de terre. La progression devient impossible. Je rejoins mes camarades et fais un essai plein sud. C’est mou mais en poussant la progression reste possible. Nous décidons d’insister dans cette direction, en espérant que nous ne serons pas arrêtés par des zones marécageuses. De plus avec la chaleur de la journée, des mirages apparaissent et nous avons réellement l’impression d’être entourés de grandes masses liquides. L’impression est inquiétante, car l’illusion prend des airs de réalité. Nous allons pousser durant encore quinze kilomètres, en alternant sel et sable. Lorsque ce dernier prend des teintes sombres nous sommes piégés par un matériau, dans lequel les vélos s’enfoncent parfois jusqu’au moyeu. Dans ce cas, il nous faut quasiment les porter et alors nous enfonçons jusqu’aux chevilles. Et dans cette immensité où tout nous apparait si proche, mais en réalité où tout se trouve très loin, nous avons une vraie impression d’immobilité. Nous commençons à nous demander si nous allons nous sortir de ce traquenard avant la nuit. Depuis mon retour en France j’ai lu des récits de personnes qui s’étaient perdues dans ce coin. Manifestement elles n’avaient pas persévéré à garder le cap plein sud. Pour ma part je commence à me poser la question, mais je me dis qu’au rythme de trois kilomètres à l’heure, nous pouvons faire une bonne distance avant la nuit qui n’arrivera que vers les vingt heures. Plus le soir se rapproche, plus je me sens motivé pour savoir si nous sommes en mesure de sortir par ce côté. Je suis prêt à marcher tant que c’est possible, même si la nuit arrive. Mais ce n’est pas le cas de Jean qui commence à envisager un bivouac. Cette incertitude m’enlève toute envie d’arrêt avant de savoir si nous sommes capables de passer. Le sel commence à céder la place à la terre de façon plus régulière. Nous arrivons même à remonter sur nos vélos le long d’une minuscule sente d’animaux. Puis nous coupons des traces de véhicules. Le bord ne doit plus être très loin. D’après ma carte un chemin borde la partie sud du salar. Nous n’avons vu aucun mouvement. Ils sont facilement visibles même de loin, car les véhicules soulèvent de grands nuages de poussière. Jean pense que le chemin ne passe pas là. Si c’est le cas nous sommes dans de beaux draps. Vers dix neuf heures nous sentons que nous approchons de la sortie de ce piège. Là-bas, loin sur la droite un nuage de poussière. Un véhicule ! Manifestement il longe le salar. Le chemin est bien là. Je pousse un ouf de soulagement. Effectivement nous sortons. Le camion passe à quelques centaines de mètres de nous. Le chauffeur freine et nous regarde de loin, sans doute intrigué, car la traversée par cet endroit ne doit pas être très fréquente. Nous trouvons une zone plate. A deux kilomètres se trouve un petit village perché. Pendant que mes camarades installent les tentes, je pars à sa rencontre dans l’espoir de ramener de l’eau. Je le rejoins assez facilement, bien que j’aie à pousser dans le sable sur les cinq cents derniers mètres. Il est habité et comme par miracle, un robinet prodigue une eau claire et fraîche. Je reviens avec mes bouteilles pleines, ce qui nous permettra un bivouac confortable. Nous sommes vraiment contents d’être sortis de ce « guêpier ». En regardant au nord nous distinguons très nettement la montagne le long de laquelle nous sommes descendus hier pour rejoindre le salar. Elle est à plus de soixante dix kilomètres, cela paraît à peine croyable, et pourtant le compteur et la carte donnent la même indication.

Assister à la venue de la nuit dans ces lieux retirés est un spectacle fascinant. Le ciel prend des teintes rouges qui contrastent avec le sombre des grandes montagnes en contre-jour. On imagine bien de la sorte les grands espaces préhistoriques seulement peuplés de dinosaures. De plus le vent s’en donne à cœur joie comme chaque soir. Cette nuit je vais bien dormir et le lendemain me réveiller vers les sept heures, alors qu’il fait déjà bien clair, ce qui est exceptionnel.

Le matin, une fois encore l’air est immobile, le silence absolu, presque assourdissant. J’ai envie de retenir mon souffle pour ne pas troubler l’esprit du lieu et rompre l’enchantement. Je pars me promener à pied sur nos traces de la veille, que je ne retrouve pas dans cette immensité. Quelques gros oiseaux s’envolent à mon approche. Une petite rivière, qui court au milieu du sel est en partie gelée, il n’a pas du faire bien chaud cette nuit! De retour aux tentes, je constate que la grosse bouteille d’eau que j’ai oubliée sur mon porte-bagages est un énorme glaçon de plusieurs litres. Heureusement que le contenant est en plastique ! Le changement de température est rapide. Une demi-heure après l’apparition du soleil le thermomètre reprend une vingtaine de degrés.

Aujourd’hui nous espérons une étape facile, en effet une trentaine de kilomètres nous séparent de la petite ville de Llica, point d’entrée du salar d’Uyuni. Les deux kilomètres que j’ai effectués sur cette piste hier pour aller chercher de l’eau m’ont permis de constater qu’elle était en très bon état. Mais je ne l’ai empruntée que sur deux kilomètres. La suite sera toute différente, en effet l’empire du sable va reprendre et nous allons nous battre à pied contre un terrain qui ne nous laissera aucun répit. Généralement les pistes sablonneuses que nous avons expérimentées jusqu’à présent, présentaient des zones non praticables, mais elles alternaient avec de grandes zones où nous pouvions enfourcher nos vélos. Mais là, non, les parties « roulables »sont quasi inexistantes, et sur quatorze kilomètres nous allons pousser dans un sable qui nous retient comme de la colle. Je maudis cette piste, et l’étape supposée facile se transforme en véritable calvaire, surtout après la gigantesque séance de poussage d’hier.

Lorsque nous arrivons au village de Challacollo, Jean décide de voir si ce village possède un restaurant. Lorsqu’il y pénètre, un pick-up en sort. Je me précipite à grands renforts de gestes, pourvu qu’il m’attende. Le chauffeur m’a remarqué et je cours littéralement, mon vélo à la main. Contrairement à Jean qui lui avait demandé s’il y avait de quoi se restaurer, moi je suis intéressé par sa destination. Il va à Llica, chance ! Immédiatement je lui demande s’il peut me charger avec mon vélo, Alain y est immédiatement favorable. Jean quant à lui est plus réticent, considérant que c’est un peu trahir l’esprit du cyclotourisme. Pour ma part, je considère que pousser son vélo dans le sable, c’est comme naviguer avec une bassine, un engin pas du tout adapté à son emploi. Enfin de compte nous finissons tous les trois sur la plate-forme du véhicule en compagnie d’un couple de vieux Indiens. Les quinze kilomètres nous séparant de Llica nous les parcourons en une demi-heure. Vu l’état de la piste, à vélo il nous aurait bien fallu au minimum quatre heures, avec la grosse chaleur qui montait, nous en aurions vraiment bavé. A treize heures nous sommes installés dans un restaurant sympathique devant une belle assiette de poulet au riz, que je savoure sans remords ni regrets. Alain ne semble pas avoir plus d’états d’âme que moi, ce qui n’est pas le cas de Jean. Je sens dans son regard une forme de reproche. Nos conceptions divergent quelque peu. Je roule avant tout pour le plaisir, les calvaires interminables, je n’en raffole pas. Pousser son vélo, sans aucun espoir de pouvoir rouler sur la moindre parcelle, ne m’attire pas spécialement et si je peux m’en dispenser je n’hésite pas.

Cette petite ville de Llica est étonnante, comme toutes les agglomérations boliviennes ; des maisons basses qui se serrent dans des rues en pente, avec quelques épiceries toutes semblables qui offrent un choix restreint de nourriture. De ces petites villes se dégagent quiétude et nonchalance. Et toujours à proximité ou sur la « plaza des armas » l’église toujours originale et de couleur vive rappelle que le catholicisme tient une place importante. Une petite auberge nous accueille, le patron est particulièrement bienveillant et attentif à nos demandes, bien que l’établissement soit spartiate. La douche se matérialise par un seau d’eau au milieu de la cour. Heureusement que je n’éprouve plus le besoin de me laver systématiquement. Quelques centilitres pour les endroits vitaux et pour ma part, je fais attention de toujours m’essuyer à la mode musulmane, ce qui est beaucoup plus hygiénique que le papier nommé mal à propos hygiénique.

Une fois bien installés et ayant fait un peu de lessive, je commence à m’inquiéter de l’étape du lendemain, le fameux salar d’Uyuni, le plus vaste du monde. En regardant les chiffres, Coipasa 2100 km2 et Uyuni 12 500, je prends un peu peur, cela fait six fois plus grand. Cette première traversée nous a déjà pas mal étonnés pour ne pas dire impressionnés, j’ose à peine imaginer ce que ce sera sur Uyuni. Avec Alain je pars à pied vers la sortie de la ville essayer de repérer le chemin d’accès au salar. D’un promontoire au niveau des dernières maisons nous avons un excellent point d’observation. A nos pieds s’ouvre un immense espace, duquel surgissent dans le désordre des pics d’origine volcanique. Que c’est immense ! Là, il n’est pas question de voir de l’autre côté. Ma première impression consiste à me dire : mais par où va-t-on bien passer ? Puis nous continuons à marcher et interrogeons un homme qui nous indique le chemin qui donne accès au salar. En effet tout est tellement gigantesque, que nous voyons bien des grands espaces plats mais pas de sel. Cela signifie que ce que notre regard embrasse ce sont les abords de cette mer immobile. Je fais vite la relation avec Coipasa et j’en déduis que les dimensions ne sont pas à la même échelle. Nous avons identifié clairement la route qui nous y conduira, le lieu ne nous livrera pas d’autre indice. Nous retournons en ville boire une bière, dans ce qui est plutôt une épicerie qui vous offre un siège, qu’un bar à proprement parler. Le propriétaire va nous donner quelques indications supplémentaires très intéressantes et qui pour une fois se révéleront parfaitement exactes. La piste passe juste au nord de l’île du Pescado et puis se dirige directement sur celle d’Incahuasi. D’après nos informations la première île est visible au moment ou la piste arrive au salar, il suffit donc de la prendre en ligne de mire, sur la seconde il y a de quoi se restaurer. Donc notre but pour demain consistera à atteindre ce deuxième lieu. J’ai aussi pu observer que le volcan Tunapa, haut de 5321 mètres, donc 1700 mètres au-dessus du salar, pointe comme un phare immense qui sera en mesure de nous indiquer un point de repère au nord durant une grande partie de notre traversée.

Forts de tous ces renseignements, ayant récupéré Jean, nous partons dîner tous les trois dans un petit local tenu par une Indienne. Elle nous propose un excellent poulet grillé. Durant le repas des bruits de musique. Nous allons voir sur le pas de la porte et la stupéfaction nous cueille. Des foules arrivent presque au pas cadencé, descendant en rangs compacts les rues rectilignes. Mais d’où sortent tous ces gens ? Par groupe d’une centaine de personnes, ils arborent des tenues différentes, égayées de lampions et lumières parfois accrochées en haut d’antennes, qui balancent au gré du pas. Les participants de l’un des groupes portent comme un sac à dos, fait d’une petite caisse cubique dans laquelle une bougie tient lieu de lampion. Sur la face arrière de ce sac à dos, la photo très célèbre du CHE, qui, nous l’avons constaté, reste très populaire en Amérique du Sud. Et pour entretenir le rythme, les orchestres, je dis bien les orchestres, car ils sont au moins au nombre de trois, sont répartis tout au long du cortège. Dans ces pays ce qui m’a le plus surpris, ce sont ces défilés festifs quasi permanents. Le spectacle est vraiment étonnant et nous restons médusés à regarder passer dans la nuit cet étrange mais très sympathique cortège. On nous explique qu’il s’agit de l’anniversaire de Potosi. S’agit-il de la ville ? Nous n’en saurons pas plus.

Nous décidons d’un départ très matinal, malgré le froid. Dès sept heures nous sommes en route. La ville est vite traversée, nous passons le poste militaire qui en contrôle l’entrée. La piste sur douze kilomètres va nous servir de prélude à ce site unique. Nous le voyons s’ouvrir devant nous, son immensité toujours plus présente. Pas de véhicule en vue. Est-ce que ce sera aussi désert que Coipasa ? Normalement non. Si, de la poussière monte de la piste en provenance du salar. Un camion nous croise, je fais signe au chauffeur qui s’arrête. Je lui demande confirmation que nous roulons bien sur la bonne piste, et m’assure que l’île que je crois être celle du Pescado est vraiment la bonne. Il me le confirme. En effet, cette île sort comme un point minuscule qui semble danser sur cette surface plane. Elle est située exactement à quarante huit kilomètres du bord du salar, indication qui me sera donnée par mon compteur. Comme pour Coipasa, une piste surélevée sur quelques kilomètres donne accès au sel dur. Nous y voilà. Gigantesque ! D’ouest en est notre traversée va exactement faire 145 km. Aujourd’hui nous en parcourrons 72 et demain 73.

Le soleil est bien en face à l’est. Notre volcan balisant le nord nous domine, l’île du Pescado est bien identifiée, on peut y aller. La direction à prendre est sud-est. La piste que nous suivons part dans la bonne direction. Après une quinzaine de kilomètres elle s’incurve vers le nord. Une discussion s’engage entre nous. Je suis partisan de garder le cap et de ne pas suivre la piste qui semble un vrai boulevard. En effet, je crois qu’elle part sur le village de Tahua au pied du volcan Tunapa, ce qui n’est vraiment pas notre route, car notre traversée doit nous conduire presque plein est. Nous restons donc sur une trace dans la direction de l’île du Pescado. Mais elle n’est pas bien marquée et de plus à part le camion pas un véhicule. Un petit doute subsiste en moi. Mais sur la droite de notre piste il me semble en voir une autre. Je la rejoins en coupant à travers le sel, qui est très roulant, presque autant que les chemins tracés par les véhicules ; Donc je rejoins cette autre piste, qui est une vraie autoroute lisse et dure. Elle pointe directement sur l’île qui nous sert de balise. Mes doutes commencent à s’estomper. Nous roulons à vive allure, aux environs des 25 à l’heure. A l’est l’étendue de sel disparaît dans le néant. Au sud et au nord d’immenses montagnes en dessinent les contours lointains. Epoustouflant. Je m’arrête et tourne sur moi-même complètement subjugué par ce spectacle quasi irréel. Nous sommes seuls, nous ne verrons aucun véhicule jusqu’à l’île d’Incahuasi. Je suis dans le site le plus exceptionnel et étrange qu’il m’ait été donné d’admirer. Le fait de s’y trouver seul et à vélo, en quelque sorte assez vulnérable donne à l’endroit une dimension véritablement extraordinaire. Se trouver à bicyclette en ce lieu est une expérience inimaginable, qui fait monter des émotions fortes, difficiles à décrire. Toute une foule de photos vues et de reportages lus me viennent à l’esprit. En particulier une photo de la couverture de la revue trimestrielle « carnets d’aventure », sur laquelle on voit au beau milieu du salar trois beaux gaillards blonds et nus, qui cachent leur pudeur, chacun derrière une sacoche de vélo de couleur vive. Elle m’avait beaucoup plu, car outre le côté esthétique indéniable de tous les éléments de la photo, les trois compères rayonnaient de joie. Mais une polémique avait éclaté et les purs et durs, peut-être un peu puritains rigides en avaient fait le reproche à la rédaction, qui avait à mon sens su répondre habilement et très diplomatiquement.

Encore une fois les distances sont gigantesques et la vue porte au-delà. L’île du Pescado grossit, de point elle devient objet allongé un peu à la manière d’un gros poisson. Et puis tout là-bas dans le néant entre blanc du sel et bleu du ciel, un point noir émerge de la piste. L’île d’Incahuasi pointe le bout de son nez. Nous passons au large de la première, exactement quarante huit kilomètres du bord. Maintenant la seconde va se rapprocher lentement et le compteur indiquera vingt quatre kilomètres de plus. L’euphorie qui m’habite annihile la notion de temps et je n’ai vraiment pas l’impression de parcourir de telles distances. De plus lorsque je me retourne je vois en prenant des repères sur les montagnes, assez précisément le lieu où nous sommes entrés sur le sel. Comment imaginer que c’est si loin. D’autres étapes nous avaient demandé beaucoup plus d’efforts et de temps pour un kilométrage bien inférieur !

Incahuasi grossit et la piste arrive droit dessus. Nous constatons qu’il y a pas mal de mouvements. Nous y voici. Comme c’est étrange, les véhicules 4x4 viennent se garer comme des bateaux viennent à l’attache à l’île verte à la Ciotat ou au banc d’Argun sur le Bassin d’Arcachon. D’autant plus étonnant qu’au beau milieu de l’île se dessine comme un petit golfe, en bordure duquel les voitures se garent sagement. Nous passons du désert à la foule. J’aime bien, cela présente un petit côté réconfortant que je ne saurais expliquer. Dans deux jours je vais parcourir le salar dans un autre sens et cette fois en voiture. Ce sera une autre expérience, mais il est vrai que le vélo représente le moyen le plus adapté pour se faire un immense plaisir et ressentir toute la grandeur du lieu. Je constate qu’il y a beaucoup de Français. Partout où je suis allé ces dernières années le pourcentage de français était important. Alors que j’ai souvent entendu dire que les Français étaient un peuple qui ne voyageait pas beaucoup, je ne trouve pas.

Nous accostons, Alain et moi. Jean est déjà arrivé depuis un certain temps. Que cet endroit est étonnant, îlot perdu dans cette immensité. Les cactus candélabre ont colonisé le lieu. Ce sont de véritables arbres qui montent jusqu’à dix mètres. Les plus vieux sont millénaires. Nous allons déjeuner au restaurant. Bien évidemment les prix sont bien plus élevés que ceux dont nous avons l’habitude en Bolivie, mais cela reste cependant bon marché. On nous apporte le grand livre des voyageurs à vélo, qui tous mettent un mot ou couvrent deux pages. Ils y ont ajouté de nombreuses photos ou des schémas de leur périple. Je constate que nombreux sont ceux qui sont passés par ce point quasi obligé du cyclotourisme au cours d’une traversée des deux Amérique de l’Alaska à la terre de Feu. Nous découvrons qu’étant venus à bicyclette, nous aurons le privilège de pouvoir dormir sur place, alors que ceux qui sont venus en voiture n’auront pas ce privilège.

Le soir arrivant, les visiteurs véhiculés désertent les uns après les autres, et nous nous retrouvons seuls en compagnie des neuf Indiens qui demeurent ici, afin de gérer le flux touristique. Avec le départ des touristes, la chaleur s’en va aussi. La luminosité aveuglante diminue, l’espace environnant devient plus hostile. Les pierres et la flore de l’île semblent se métamorphoser, changeant de couleurs à la manière d’un caméléon. Les grandes étendues blanches prennent des tonalités plus roses, un peu pastel. Dans le lointain la jonction entre le sel et le ciel s’éteint progressivement dans des teintes bleu profond. Le froid et le vent ajoutent une touche sévère au tableau. Le soleil, pour sa part, dans un dernier effort allume et incendie les nuages épars d’un rouge vif qui fait ressortir la multitude de plans de montagnes qui s’enchevêtrent jusqu’à l’infini. Je pars seul marcher sur le salar, alors que la nuit étend son mystère. Que l’impression est forte ! A part les rafales de vent, plus aucun bruit ne perturbe le lieu. On pourrait se croire sur une calotte glaciaire perdu quelque part au pôle nord ou sud. Un même lieu à différentes heures de la journée, dans différentes conditions, avec plus ou moins de monde et l’impression est totalement modifiée, on pourrait se croire dans des endroits très différents. Ce soir, que cette immensité bordée de pics innombrables m’impressionne dans cette obscurité qui prend possession de l’espace ! Presque à contrecœur je rejoins l’île et mes camarades.

Le local qui nous est attribué pour une somme modique est spartiate, mais la vue sur le salar par une grande baie vitrée est absolument sublime. Il est des moments dont on se souvient longtemps, eh bien ce petit refuge me laissera un souvenir durable. Nous aurions aimé que d’autres cyclistes nous rejoignent pour cette nuit. Mais nos espoirs seront déçus, bien que nous ayons estimé à la lecture du livre d’or qu’un jour sur deux, des adeptes du vélo, venant du monde entier, passaient par là.

Au matin, je monte au sommet de notre petite île volcanique, afin d’admirer l’apparition du soleil dans ce décor grandiose. Malheureusement une légère brume atténue la grandeur du spectacle. En effet, la lumière solaire lorsqu’elle apparaît tout là-bas à l’est derrière des montagnes situées à une centaine de kilomètres, balaie cette immensité plate et blanche, d’ouest en est, en l’éclairant graduellement. Mais le phénomène sera ténu du fait de la diffusion à travers les légers nuages perturbateurs. Dommage, mais le spectacle n’en est pas moins saisissant. Je reste depuis hier après-midi comme hypnotisé devant cette immensité magique que je contemple du haut de ce tertre peuplé de cactus géants. Je redescends, nous petit-déjeunons et repartons pour notre deuxième étape sur la plus grande étendue de sel du monde.

Le plaisir est aussi intense que celui éprouvé la veille. On avance rapidement sans effort et de toutes parts cette immensité blanche bordée, très loin de pics et de volcans, qui se pressent et se chevauchent dans des baies et des golfes géants, dont on discerne à peine les contours à l’infini. Par endroits n’étant pas sûr d’être sur la piste la plus directe, je fais des baïonnettes vers la droite afin d’intercepter d’autres routes. Au cours de ces manœuvres, je foule de mes roues un sel vierge de toute trace. Je vois mes deux camarades de profil loin là-bas qui se découpent comme deux minuscules insectes dans ce décor de géants. La fascination joue à fond.

Mais tout a une fin, l’extrémité du salar se rapproche et les soixante treize kilomètres sont parcourus trop vite. Il est des endroits dont on ne veut plus s’échapper, pris par un charme puissant. Un peu avant la sortie, un hôtel de sel. Nous nous y arrêtons. Quelques véhicules y stationnent. Nous sommes un peu l’attraction lorsque nous nous approchons. Bien que ces gens soient sympathiques et de plus parlent pour certains, bien notre langue, j’ai un peu la sensation d’être un singe malin que l’on regarde ; j’attends le moment où l’on va me lancer des cacahuètes. Je me rends compte qu’être touriste à pied parmi les touristes, donc incognito ne me dérange pas du tout, mais avec mon vélo cela me particularise trop et me gêne. Autant au cours des deux semaines précédentes à travers les zones désertiques ignorées du tourisme, je me suis senti bien, autant maintenant que nous arrivons dans ces parages très touristiques, j’ai envie d’abandonner mon vélo.

La sortie du salar est balisée comme l’entrée par une véritable route, large et cabossée sur laquelle de nombreux véhicules soulèvent une poussière dense qui nous titille sérieusement les muqueuses. Encore vingt sept kilomètres d’une piste absolument horrible, tôle ondulée, sable, bosses en tous genres et nous arrivons dans la ville d’Uyuni, que les guides décrivent comme vilaine et sans intérêt. Nous, nous la trouvons sympathique et animée, et son climat soi-disant rude, nous apparaît comme amical, sans doute nos organismes se sont habitués aux conditions rudes depuis trois mois que nous arpentons les Andes à vélo. En ce qui me concerne, je viens d’effectuer la dernière étape sur ma monture, cent kilomètres exactement. En effet, je vais continuer le voyage par des moyens mécaniques. Mais ces 4000 kilomètres à vélo ont été tellement intenses qu’ils m’apparaissent comme dans un rêve. Ai-je vraiment vécu ces trois derniers mois ? Et dans ce rêve, le summum réside dans les trois dernières semaines, dont je reparlerai, avec le bouquet final que je viens de vous narrer, Coipasa et Uyuni.

Bonjour,

Nous nous rendons en bolivie du 23 mai au 11 juin. Nous souhaiterions, en venant du sud de la bolivie et de uyuni, nous rendre à Sajama. Quel chemin emprunter ? Doit-on absolument passer par oruro (et même Patacamaya) ? Si on passe par Oruro, combien de temps allons nous mettre et quel bus prendre ? Où le prendre et dans quelle direction ? D'avance je vous remercie pour votre réponse ! Annick

Je pars quelques jours à Tarija, avant de rejoindre Potosi et Uyuni. Je n'ai pas trouvé bcp d'infos sur cette ville, ni recontre bcp de personnes qui y sont allées. Quelqu'un a t il des conseils quant à ce qu'il y a d'intéressant à faire dans cette ville ou dans les environs... De bonnes adresses de logement ou restaurants sont également les bienvenues!

Muchas gracias!! Dominique

Bonsoir à tous et à toutes😉 cette année une idée de destination nous trotte dans la tête, l'Amérique du sud et plus particulièrement le Pérou (machu pichu, Titicaca ....) et peut être une incursion en Bolivie, ce n'est qu'une idée et surtout un tout début de projet, nous ne sommes jamais allés sur ce continent. Mais déjà quelques interrogations que vous allez sans aucun doute lever rapidement: - premièrement le mois sera Juillet sans autre possibilité!!!! est ce une bonne période? - deuxio: l'altitude, et le MAM (mal de l'altitude en montagne) nous avons la cinquantaine bien tassée, je ne suis pas spécialement sportif et plutôt fumeur!! y a t'il risque, précaution, voire préparation à envisager, médicaments à emmener? - tertio dans ces pays pas forcément instables ou craignos mais peut être un peu quand même j'aurai tendance à privilégier le recours à un voyage organisé en groupe ( les premiers prix que j'ai aperçu semblent plutôt assez conséquents!) connaissez vous des tours opérators compétents? voilà nos premières questions, si on persiste dans ce projet, il y en aura d'autres................😎

Bonjour à tous, Je pars au Pérou en septembre, Je souhaiterai visiter le canyon Colca sans descendre dans le canyon, au départ d'Aréquipa et y rester 2 jours.

Est ce que quelqu'un pourrait me conseiller une bonne agence qui me ferait visiter l'ensemble des terrasses, et voir de plus près les plus belles vues sur le Canyon.

La qualité des restaurants et des hôtels et des restaurants n'est vraiment pas une priorité.

J'ai eu une réponse d'un certain Wilfredo Carrera et de l'agence découverte Pérou-bolivie est ce que quelqu'un a déjà eu affaire à cette agence?

Merci de vos réponses

C'est sur l'invitation d'un nouvel ami rencontré l'année dernière en Asie du Sud-est que nous avons visité l'Amérique du Sud. En effet, il m'envoie un courriel qui nous convie à une croisière qui part de Buenos Aires et se termine à Valparaiso en contournant le Cap Horn. Nous n'aurions jamais pensé faire cette partie du globe.Ce fut le point de départ pour l'organisation de notre premier voyage en Amérique du Sud: 11 semaines de Buenos Aires jusqu'à Lima. Ci-dessous, quelques commentaires qui, j'espère, pourront aider certains futurs voyageurs.

1ère étape: BUENOS AIRES

Merci à Hergé qui nous a aidés dans nos préparatifs et nous a accueillis à l'aéroport. Impressions très positives sur cette très grande ville. Hôtel dans le Recoleta: tout près du fameux cimetière (à voir) et de nombreux restaurants. On mange très bien à BA. Du boeuf partout. Très bon mais portion énorme et pas beaucoup de légumes. Il y a aussi d'autres types de cuisine. Le vin argentin est excellent.

Il y a des librairies à tous les coins de rue. La plus belle? L'Atenao Splendid. Un théâtre datant de 1910 transformé en librairie.



Et bien sûr, il y a du tango partout. Au Café Tortoni, dans les rues de San Telmo, ...🙂



Grâce au taux de change non officiel, Buenos Aires offre un excellent rapport qualité-prix.Note sur la sécurité: C'est à cause des commentaires lus avant le voyage que j'avais choisi notre hôtel dans un quartier "sécuritaire", le Recoleta. Même sur place, les hôteliers et les commerçants m'invitaient à bien dissimuler ma caméra que je portais au cou. De plus, pendant notre séjour d'une semaine, un ami a été victime d'une tentative de vol et un couple d'amis de deux tentatives. Même scénario: on sent qu'on se fait asperger d'un liquide. Une dame s'approche et explique que la cause est un arbre!? Puis, dans sa grande "générosité", elle s'invite à nettoyer vos vêtements. Heureusement, pas naïfs, ils ont repoussé la dame très rapidement.

Excursion à Iguazu

À voir! De magnifiques chutes situées dans un parc avec des sentiers qui permettent de voir les chutes sous différents angles. Bien différent du côté commercial des chutes Niagara. Hélas, nous n’avons pas fait le côté brésilien. Les coûts du visa étant trop élevés. Aller-retour en avion, 3 nuits d'hôtel (plus dispendieux et moins bien qu'à BA- 2 nuits auraient été suffisantes).

Bonjour

Lors de notre retour , après 1700 km de voyage à vélo en Bolivie ( et un peu au Chili sur les conseils des Cyclocosmos) , nous avions raconté avec j'espère un peu d'humour le Menu Bolivien de notre périple . D'autres voyageurs ayant exprimés leur envie de visiter ce pays , voici notre petit retour d'expérience sans prétention concernant les détails qui peuvent intéresser les futurs candidats . C'est un peu long ...désolé .

Les cyclovoyageurs :

A La Paz , à la Casa de cyclistas nous avons été très bien accueillis par Cristian et avons croisé nombre de cyclistes , de toutes nationalités . Mais sur la route pas grand monde . Pourquoi ? Parce que nous avons choisi un itinéraire très nature , très piste , très ….dur . Beaucoup prennent le bus ou les routes principales et gageons que c'est dommage car ce sont les paysages qu'il faut voir en Bolivie . Enfin , nous vîmes toute sorte de cyclos : des gentils ( la majorité ) , des aventuriers avec chiens et couteaux de Rambo (!?) , des autistes ( quelques uns …) , et aussi des cons ( qui sont bien souvent les mêmes que les autistes ) . Mais force est de constater que la grande famille des voyageurs à vélo se porte bien et se fut un plaisir .

Les Touristes motorisés :

Nous avons croisé beaucoup de ces voyageurs , ils nous encourageaient , nous prenaient pour des héros ( et ça fait du bien ) , et nous prenaient ( très / trop ) souvent en photo , ce qui finissait par être gênant , on a aussi notre pudeur , même si on schlingue ( beaucoup ) . Il faut aussi reconnaître que les touristes qui jaillissent d'un 4X4 ou d'un bus , portant fièrement la tenue intégrale et quasi neuve Quechua ou North Face nous faisaient sourire … Nous retrouvions bien souvent ces intrépides aventuriers à la terrasse des cafés et des bars , vautrés à côté de leur énorme sac à dos devant une mousse après quelques heures de bus ...hé hé (sourire moqueur) puis ils s'engouffraient dans leur hôtel après le restaurant . Mais alors pourquoi un si gros sac ?

La circulation / Les routes et la sécurité :

Les routes , quand il y en a , ne sont pas pires qu'ailleurs et , personnellement , je les ai pas trouvées énormément plus dangereuses que les routes françaises ( et bien moins que les routes Roumaines ) . Cela dit , il convient d'être prudent , la sécurité routière fonctionne de deux façons en Bolivie. 1 : le klaxon et 2 : la chapelle . Sortie de là..point de salut . Les boliviens klaxonnent donc beaucoup , et construisent de très belles petites chapelles sur le bords des routes .

Les chiens :

D’après des amis Belges ( mais peut on faire confiance à des belges 😛 ) , ils sont plus dangereux au Perou . Nous en avons en tout cas rencontré beaucoup ( des chiens , pas des belges ) , rarement des petits..souvent des pénibles qui se ruent vers vous en gueulant . Pour cela 3 techniques : 1 :le klaxon à air comprimé Airzound (117 db avec ou sans gueulante ) radical pour gagner quelques mètres ou stopper l'attaque. En effet le chien , qui brille plus par ses crocs que par son intelligence , s’attend à voir un camion et non deux magnifiques gambettes musclées , fuselées et poilues ( je parle pour moi ) ; 2 : le bâtons de marche , dégainé rapidement , même en roulant façon d'Artagnan ( fier et pas loin de se casser la gueule ) , 3 : le lancer de cailloux , une fois arrêté , le cycliste qui a épuisé les méthodes pré citées , devenu piéton , aligne le clébard qui se sauvera ( à moins que ce ne soit le cycliste ) . Rassurez vous je n' ai touché qu'un chien, une seule fois , et au rebond , il paraît que ça compte pas …( et en plus il me semble l'avoir vu rigoler ensuite ) .

les Bivouacs :

Le rêve, le pied , un must , que ce soit au milieu du Salar ou chez les Chipayas . Nous fûmes donc gâtés : seuls au monde sous les étoiles, ( dans la poussière et le froid aussi , un peu comme si le congélateur était assez grand pour que vous dormiez dedans ) . Notez qu'a l'approches des grandes villes, notamment Sucre, il fut difficile de trouver un endroit pour dormir . Notez également que nous avons péché ... oui par excès de confiance. Nous avons dormi prés d'une rivière mais pas planqués du tout, et nous avons été enquiquinés par 3 Boliviens qui voulaient voir mon passeport? Comme ça au milieu de la nuit? L'explication a duré une bonne vingtaine de minutes (quand on connaît mon niveau d'espagnol …) avec pour notre part un NON ferme (ça , je sais le dire en espagnol). Ils sont partis en promettant de revenir le lendemain... Le lendemain nous sommes partis une heure plus tôt... et seuls. Dans une situation similaire, un soir nous avons essuyé quelques lancés de cailloux par des gamins. J'ai mis ma tête des mauvais jours, celle que je prends quand je vais bosser (croyez moi ça fait peur), et les gamins ont filé comme un pet sur une toile cirée. Sinon en terme de sécurité nous n'avons jamais eu à subir d'attaque, ni de lamas, ni de boliviens.

Eau et Nourriture :

Pas toujours simple de se ravitailler en nourriture, du coup on roule chargés (attention dans le cyclisme cette expression est tendancieuse voir illicite). Les échoppes ne sont pas indiquées et ne vendent souvent que des sardines en boite, du thon en boite, du poulet en boite, des boites en boite et... des petits gâteaux pour le thé des dames anglaises ou de l'Inca Cola ( parfois même pas d'eau ) . Bref nous avons trouvé de l'eau (potable ?) aux pompes des villages, dans les ruisseaux, (tôt le matin avant que pisse le lama... on peut rêver), et dans les épiceries (pas fines) des villages. Nous n'avons manqué qu'une seule fois d'eau et avons mendié auprès des camionneurs. Idem pour la nourriture, mais là nous avons mendié auprès de la société qui exploite le Salar de Sourire au Chili, et ils ne sont sans doute pas rendus compte du cadeau qu'ils nous faisaient : des fruits !! (et 10 litres d'eau en bouteille). Muchas gracias ! La profusion des marchés dans les villes est un must pour les fruits et légumes, un régal pour la vue. Sauf peut être au rayon viande ou un inspecteur sanitaire de chez nous aurait peu de chance d'échapper à la crise cardiaque.

Pistes / Routes :

En Bolivie les routes (goudronnées) sont presque aussi rares que douches chaudes dans les hôtels 2 étoiles, mais elles sont alors en bon état (les routes, pas les douches). Les pistes sont pourries. 30 km de pistes pourries sur un voyage, c'est une anecdote 800 km de pistes ensablées, empierrées , en tôle ondulée…. une galère. Tout le corps prend alors un sacré choc. Pour vous rendre compte de ce que nous vivions : Prenez le cheval à bascule de vos 5 ans (celui avec la crinière orange et deux petites poignées blanches sur les côtés pour bien vous tenir) , posez le sur la remorque de tonton Jean (celle qui n'a plus d'amortisseur depuis 1978), montez sur le canasson et faite tirer l'attelage sur une route pavée à 5 ou 6 km/h, ça suffira…. Roulez... Roulez… Râlez... Pestez... Hurlez... Râlez ... Jetez le cheval et promettez lui une fin de vie chez Findus .Voilà c'est ce que nous avons vécu !

L'accueil des indigènes :

Bof ... c'est ce qui ressort de notre voyage . On dirait des Corses ... Dans tout ce qui est commerce, y a pas à dire : On est souvent accueillis comme un chien qui aurait pissé sur la vitrine . Dans la rue le Bolivien quand il ne vous ignore pas est plutôt sympathique. Pour la petite histoire, on nous a souvent demandé : C'est quoi ton métier ? Dans chaque hôtel, la même rengaine. Alors j'en ai eu marre, j'ai répondu de travers; moi : Policia, Isabelle : Professor. Alors là Respect ! On a même eu une ristourne dans un hôtel, on se demande si c'est pas grâce à cette blague.

Santé :

Si j'avais dû donner mon corps à la science au retour, elle n'en aurait pas voulu. Touristas, vomissements, déshydratation, crise de colique néphrétique, douleurs lombaires, doigts éclatés par le froid, peau brûlée par le soleil, 12 kg de perdus... Mais, comme nous ne sommes pas égaux, Isabelle s'est (seulement ) cassé un ongle, pas moi ! J'exagère, elle a aussi subi le froid sur les mains et le soleil sur sa peau et en plus il fallait qu'elle se lave les cheveux à l'eau froide des ruisseaux alors que moi... je ne me lavais que la tête. 25 % des touristes en Bolivie ont une tourista, pas de doute, j'ai piqué la part de beaucoup de monde ! Et probablement fortement accéléré la mise en place d'usine de traitement des eaux usées dans le sud ouest de la Bolivie... merci qui !?

Pollution :

C'est crade ! D’après des amis français, c'est dans tous les pays pauvres comme cela ! (mais peut on faire confiance à des français ?😉). Les boliviens jettent tout dehors, sur la route, dans la rue, dans les campagnes ou les ruisseaux. Le sol est bien souvent jonché de déchets plastique, même dans leur (pas) propre jardin. Chaque fois que nous approchions d'une ville ou d'un village , nous le savions car la quantité de déchet augmentait de façon significative sur le bords des routes ... consternant . Mais ça ne semble choquer que les touristes.

Armée / Police /Douane :

Partout profusion d'uniforme nous avons vu. Étonnant dans un pays pauvre de sacrifier autant de revenu à payer des gens à … glander. Chaque édifice public , chaque banque , chaque coin de rue , possède son ou ses hommes en uniforme . Franchement qui aurait envie d’envahir la Bolivie ? A Potosi par exemple il y a une gare, une gare où passent 2 trains par semaine, et il y a un militaire en faction devant la gare . Mais la rue à côté n'a pas de revêtement c'est une piste ... Pas de sous ! Nous avons passé la douane depuis la Bolivie et depuis le Chili pour rentrer. Chaque pays se fait un plaisir d'emmerder son voisin pour ralentir le trafic : fouille, attente , rayon X etc . Le grand frère nord américain doit bien rigoler de voir ainsi les petits se tirer une balle dans le pied Pas besoin de Visa pour la Bolivie sauf...si vous entrez par voie terrestre. Nous avons donc du faire prolonger notre visa d'entrée au bureau d'immigration de La Paz. Visualisez bien : 5 flics dans un bureau, 1 mange, 2 font un bras de fer, 2 regardent un dessin animé sur internet, tout ça dans un bureau vitré. Quand enfin on s'occupe de nous , il manque un des tampons d'entrée en Bolivie sur chaque passeport. Discussion , explication , solution ils antidatent notre entrée , nous font remplir le papier comme si nous étions arrivés en avion avec un vrai faux numéro de vol , tamponnent tout ça et roule ma poule (enfin mon poulet ) ...efficace non ? Et tellement drôle de remplir les papiers sur la musique des trois petits cochons du PC des 2 inspecteurs .

GPS , cartes et guides :

les Guides sont faux , obsolètes avant même d'être imprimés . Nous avons ainsi dormi sur les conseils du Lonely dans un Hotel de sucré aux « jolies chambres coquettes ». Alors , soit le Lonely n'est jamais rentré dans une des chambres soit, Mycose et Crados ont envahis les lieux . Mais nous avons battu en retraite le lendemain non sans avoir déploré la mort aussi soudaine que brutale de Oggy le cafard et Speedo le petit ver de la douche . Les cartes papier ne sont guère mieux , les routes et les villages sont mal placées , les routes sont en fait des chemins , les chemins des pistes , et les pistes ? Mention spéciale à la carte du très sérieux National Géographic qui , selon on ne sait quel critère, à porté la mention « nice village » sur un village quelconque. Imaginez une place carrée, 30 maisons effondrées et 30 en construction (depuis longtemps ), visuellement vous faites pas la différence ... et vous vous dites : z'ont de l'humour au NG ? Le GPS Garmin s'en sort un peu mieux avec des cartes téléchargées gratuitement sur ViajerosMapas , , il nous sauva bien souvent , mais il essaya aussi de nous faire prendre les pistes les plus pourries au dénivelé pharaonique .

Avec tout ça faut il aller en Bolivie ?

OUI ! pour les fabuleux paysages du Lipez , le Salar d'Uyuni, le Parc du Sajama , des landes desertiques des Chipayas , du Parc Lauca au Chili etc Penser juste à emmener une caisse d'Immodium , de Smecta , des calmants et prier pour avoir une sinusite car se laver devient un luxe par -15 ° la nuit . Foncez donc ...et revenez plus fort ( ou pas ) .😎

Bonjour,

Je dérive un peu de mon post "Avis sur un "non itinéraire" au Pérou et en Bolivie " en vous demandant un avis plus précis sur la région de Santa Cruz.

Je vous redonne le contexte de mes questions: je suis en train de réfléchir à mon voyage au Pérou-Bolivie: 1 mois en septembre. Pour gagner un peu de temps, nous aimerions prendre un vol intérieur : faire un Lima Santa cruz par exemple dès notre arrivée à Lima. Comme ca je vais loin dès le départ et après j'ai un mois pour faire le sud de la Bolivie puis pour remonter tranquillement vers Lima (en passant par le Machu Picchu). Je suis en train de chercher des infos sur Santa Cruz, on en trouve assez peu on the web. L'idée serait d'y passer une journée de repos, d'aller a Samaipata et peut etre 1 jours ou deux dans le parc national amboro. Ensuite bus de nuit pour Sucre ..... Si certains d'entre vous sont deja allés dans le coin là, ca m'interesse de savoir comment vous avez trouvé cette partie de la Bolivie, ce que vous avez pensé du parc Amboro, de Samaipata .....

(mon vol intérieur je veux le caser au tout début ou à la toute fin de mon voyage pour être libre le reste du temps et pas etre obligé d'être tel jour à tel endroit).

merci d'avance pour vos réponses Cécile

Voilà j'ouvre ce sujet car ma chérie après avoir eu le fiston qui voyage en bus là bas, lui a raconté le danger de circuler à vélo et de se faire attaquer surtout le Perou.

Si sur les routes je reconnais que tous les récits de cyclistes concordent pour dire que le Pérou est un des pays les plus "chauds" pour circuler à vélo, de tout les récits je n'ai jamais lu de cyclistes s'étant fait attaquer (ou peut être ai je raté des épisodes) j'ai beaucoup lu ici sur la sécurité dans ces pays, mais les dangers d'attaques sont souvent répertoriés de nuit et en bus. Les seuls récits de cyclistes s'etant fait "alleger" de quelques bagages avaient pris le bus...

Perso je sais qu'à vélo je ne traverserais pas, la nuit, certains quartiers de Marseille ou de région parisienne au risque de me retrouver "à poil". C'est peut être simplement la meme chose au Perou.

Là je souhaiterais n'avoir que des avis de cyclo...

Quelle est votre expérience à vous cyclistes sur vos traversées à vélo?

Bonjour,

Je sais que la question est un peu banale mais mon épouse et moi sommes un peu perdus. Jusqu'il y a peu nous pension partir en Am du sud pour 6 mois de décembre à Juin. Mais visiblement nous devrons partir de la mi-octobre 2008 à mi-avril 2009. Nous n'avons pas le choix d'une autre période partir plus longtemps (c'est déjà pas mal ceci dit 6 mois). Il est difficile de s'y retrouver dans les climats, les lieux à ne pas louper, ...

Nous comptons faire l'Argentine, l'Equateur, le Pérou, la Bolivie, un peu de Chili (le grand sud) et nous rendre au Vénézuela pour faire un peu de belles plages pour Madame qui en rêve (moi aussi un peu 😉).

la grande question est : dans quel sens faire le tour? :Bruxelles (ou Paris, Amsterdam)--> Quito --> Perou --> Bolivie --> Chili --> Argentine --> avion jusque Vénézuela --> Bruxelles (ou Paris, Amsterdam) Dans l'autre sens ?A savoir que nous n'avons pas encore déterminé ce qu'on va exactement voir sauf quelques classiques (Machu picchu, Salar de Uyuni, Cuzco, Patagonie (où? ), iguazu, ...). Nous sommes un peu bloqué sur l'ordre pour choisir le moins pire niveau climat sachant qu'en Argentine nous ferons surtout du camping et que notre budget tournera en tout et pour tout pour un max de 50$ /jour/2pers au total pour les 6 mois. Nous ne sommes pas contre un petit vol intérieur pour par exemple un Ushuaia-Buenos Aires (j'ai vu qu'il y a moyen pour une centaine d'euro/pers) ...

Nous irons peut-être passé quelques jours en Uruguay mais pas très longtemps. Bref nous ne sommes encore nul part mais nous ne savons pas non plus par où commencer 😛

Si quelqu'un pouvait me dire pourquoi les gens que je lis font souvent le trajet en partant de Quito ?

Merci.

Bonjour je prepare un voyage au perou en aout prochain et j aurai besoin de vos lumieres

lima ( je cherche un boutique hotel) -mancora pour cours de surf(in m a parle de l hotel kichic) - Huacacina ou moron pour l’oasis et lignesde nazca ( je cherche un hotel) -macchu pichu (je dormirai une nuit au sanctuary lodge) -amazonie ( j hesite entre le tree house lodge ou inkaterra) - lac titicaca( hotel titilaka)

J aimerai bien avoir vos lumieres en plus de vos conseils sur les hotels sur

-Le sens du parcours et mode de transport j ai prevu de prendre le train de cuzco a puno et l avion de cuzco a l amazonie - si je peux aller voir le salar d uyuni du lac titicaca donc traverser le lac - une adresse pour reserver un trek prive sur le chemin de l inca( je suis avec 2 enfants de 12 et 14 ans) donc je prefere avoir mes aises au noveau du rythme

Merci de vos precieux conseils

Bonjour,

Nous partons début juin 2014 en Argentine-Chili et Bolivie (location de véhicule en Argentine et au Chili). Quels conseils nous donnez-vous pour le change sachant qu'il y a 3 pays à parcourir?

Peut-on passer la frontière en étant muni d’espèces d’un autre pays ?

Nous pensons partir avec quelques devises de chaque pays (en espérant qu'il est possible de faire le change des 3 monnaies en France), avoir des euros et dollars US sur nous et faire des retraits avec nos Cartes bancaires sur place si besoin. En Bolivie, nous partons avec un TO pour faire le Sud Lipez et le Salar d' Uyuni (tout est compris). Nous aurons donc besoin de peu d'espèces.

Qu'en pensez-vous?

Dans ces pays, où faut-il privilégier les paiements (stations service, restaurants, ...?):

- en espèces? - en cartes bancaires?

Merci beaucoup pour vos retours d'expériences.

Bonne journée Syl