Results for "Hanoï+et+budget+|+8+>+194"

Salut à tous,

Ca fait quelques temps que ma copine et moi pensons faire tour du monde, et ça commence à prendre forme pour 2010… Maintenant qu’on a une ptite idée de l’itinéraire on commence à regarder les billets d’avion. Et c’est la que le casse tête commence.

L’itinéraire ressemble à :

France – Singapour (par la terre) Singapour – Darwin (avion) Darwin – Sydney (par la terre) Sydney – Papeete (avion) Papeete – Ile de Pâques (avion) Ile de Pâques – Santiago (avion) Santiago – Rio (par la terre) Rio – France ou Angleterre (avion)

Voila, tout ça en une dizaine de mois.

On prendrait donc 5 vols.

Pensez vous qu’un billet TDM est adapté à cet itinéraire (le premier de nos vols serait à Singapour ou en Australie) et à ce nombre de stops. Le problème je crois avec les billets TDM, c’est qu’il faut bien souvent que la ville de départ et d’arrivée soit la même.

Et si on prend des vols secs, les allers simples sont souvent super chers (des fois plus chers que les AR).

Bref est- ce que quelqu’un à déjà pris un genre de billet TDM pour la moitié d’un TDM… (j’espère être clair….)

Pour info, le vol Singapour – Darwin est à moins de 50€ chez jet star (donc pourrait être pris séparément) et je crois que le Papeete – Santiago fait automatiquement escale à l’Ile de Pâques.

Merci pour vos conseils,

Bonjour,

Je prépare un voyage de 2 semaines fin août-début septembre. Je pars seule et compte en faire une partie à pieds et je viens humblement quémander quelques conseils... à l'heure actuelle, je pense faire:arrivée à HanoiHanoi-Nam Dinh en suivant le Fleuve Rouge, en 3 jours: 1ère nuit indéterminée, 2e nuit à Hung Yen, 3e à Nam Dinhretour à Hanoi en bus ou trainrester à Hanoi pour le 2 septembre, fête nationaleHanoi-Haipong en buslonger la côte à pieds jusqu'à Along puis bateau pour retourner à Haipongretour à Hanoi et balade dans les environs en fonction du temps restant

j'ai donc quelques questions: mes itinéraires à pieds vous semblent-ils faisables? à savoir: route praticable? possibilité de trouver un hébergement dans les villes et villages le long du trajet? à part la 1ère et dernière nuit à Hanoi, je ne pense rien réserver... pour la fête nationale à Hanoi, y a-t-il un lieu privilégié ou vaut-il mieux se balader dans toute la ville? si quoique ce soit ne vous paraît pas pertinent dans ce descriptif, merci de me le signaler et merci d'avance pour vos réponse...

Bonjour, je dois réserver des billets d'avion pour avril/mai. Nous retournons au Vietnam et nous allons notamment visiter le nord que nous ne connaissons pas. Vaut-il mieux commencer par Hanoi, Sapa, Baie d'Along puis Hoi AN ( qe ns connaisson s) puis Saigon ou l'inverse? Merci!

JE SAIS QUE C EST PAS TERRIBLE MAIS JE VOUDRAIS SAVOIR SI JE PEUX PARTIR TOT LE MATIN ET RENTRER LE SOIR SIMPLEMENT DE HANOI A LA BAIS D HALONG MERCI SI C EST DE LA FOLIE DITES MOI OU PASSER LE DIMANCHE A HANOI ET VOIR DE BELLES CHOSES PAS FORCEMENT TOURISTIQUES UN PEU HORS DES SENTIERS BATTUS MAIS INTERESSANTES

Bonjour, Je cherche un moyen d'organiser un circuit organisé depuis la France. J'ai mes billets d'avion J'atteris a Hanoi et repart depuis Saigon Entre les deux, je veux faire approximativement : le nord et halong (une semaine), le centre (5 jours), puis rester a Saigon une dizaine de jours que je connais bien Pour faire cela, je trouve via internet des services touristiques horriblement chers On me demande plus de 1000 euros par personne (hors billet avion france-vietnam que j'ai deja), nous sommes 3 J'ai vecu trois mois il y a 12 ans au VietNam et ces prix me paraissent exhorbitants Qu'en pensez vous ? Avez vous des bons plans a me proposer ? Merci pour votre aide Didier

Re-bonjour,

J'ai déjà posté hier pour avoir vos conseils concernant des treks ou circuit pour découvrir le nord du pays. Et en allant sur les site je me suis rendue comtpe que beaucoup proposait des circuit à vélo style pour faire hanoi à Ho chi monh par la cote en 16 jours... Est-ce que certain ont déjà testé ? Est-ce que le Vietnam dans sa globalité est un pays qui se prete bien au vélo ? Est-ce un moyen de transport bien accepté ? Surtout qu'on voyagerait avec nos 2 sac à dos, donc, est-ce que faire un circuit en vélo avec notre mini remorque dérrière pourrait être chouette ? En réservant bien entendu nos hotels entre chaque étape... Si certain ont déjà testé ?

Bonjour, je cherche à organiser une "ballade" d'environ 10 jours dans le nord-nord-est du vietnam. Je partirai de Hanoi par le train, direction Lao Cai, voir les gorges du fleuve rouge, voir peut être Sapa (surtout ses alentours), puis longer la frontière chinoise : Bac Ha, Ha Giang, Meo Vac, Cao Bang et le parc naturel de Ba Be. Je cherche surtout à sortir des sentiers battus, voir de la nature ( j'habite Saigon🙂!!), les montagnes, etc... Les guides ne sont pas très bavards sur ce genre de région au vietnam, et ce n'est peut être pas plus mal😉! Je suis à la recherche d'infos, de plans, de recommendations de guides locaux. Ca peut aller de la chouette cascade après 5h de marche au plan pour louer une Minsk ou un 4X4. merci!

LE NORD-EST DU VIETNAM

Le lac Babe Langson / Cao Bang et les chutes de Ban Gioc Les H’mongs noirs de Dong Van

On peut enfin trouver des cartes du Vietnam aussi bonnes que les Michelins, publiées par la société Cartographic Publishing House, 85, Nguyen Chi Tanh, Hanoï. Atlas de 35 pages indiquant même les pistes carrossables. Indispensable pour ceux qui veulent sortir des sentiers battus. Elles sont en vente au 1er étage de la librairie SAVINA a Hanoï sous le titre “GIAO THONG DUONG BO VIETNAM” (Couverture bleue fonce - 175 000 dong).

Cette boucle du Nord-Est vous emmène dans 3 endroits magiques : le lac Babe, la route entre Cao Bang et les chutes de Ban Gioc, et la route des nids d’aigles des H’mongs noirs (Ha Giang-Dong Van-Meo Vac). Toute la région est complètement différente du Nord-Ouest. Alors que celle-ci ressemble aux Alpes (les français l'appelaient d'ailleurs "Les Alpes tonkinoises"), plus on s'approche de la frontière chinoise, plus le Nord-Est ressemble aux Dolomites, mais des Dolomites couvertes de jungle, un capharnaüm de pitons calcaires de toutes tailles et formes sur des milliers de kilomètres carrés, avec de petites vallées verdoyantes où l'on cultive surtout le mais et le tabac. Peu de touristes dans des paysages spectaculaires qui font parfois penser à une autre "Baie d'Along Terrestre". La région au nord de Ha Giang, un désert minéral de pierres noires et de canyons vertigineux, est une des plus sauvages qu’il soit au monde.

LE LAC BABE

Le lac Babe est un endroit magique, heureusement hors des circuits touristiques organisés. Il s’agit de 3 « pétales » (d’où le nom Ba Be, “Trois baies”) relié par un goulet, dans lesquelles se jettent des pitons calcaires couverts d’une jungle impénétrable – donc pas de route pour en faire le tour- ce qui explique son isolement relatif. Sur les bords, un seul village, sans aucun intérêt : Po Lu.

Y ALLER

Pas de tours organisés en minibus. C’est donc la voiture privée, la moto, ou les bus publics. En 3 jours Hanoï-Babe-Hanoï, il y a un circuit à faire, très beau, que voici :

- A l’aller, prendre la route No 3 Hanoï-Tay Nguyen. Partir de bonne heure pour voir à Tay Nguyen le magnifique Musée des Minorités, 2 fois plus grand que celui de Hanoï, et complètement ignoré des touristes (5000 dong). Attention : il est fermé de 11h30 à 14h et le lundi, il faut donc partir de Hanoï vers 7h pour pouvoir visiter le musée le matin ; si vous le visitez l’après-midi, vous arrivez à Pac Ngoi à la tombée de la nuit. Continuez ensuite sur Bac Kan et Phu Thong, où vous bifurquez sur la 258 direction Cho Ra (ATTENTION : Cho Ra s’appelle aussi « Babe », nom indiqué sur la plupart des bus publics). La route entre Bac Kan et Cho Ra est très sinueuse, mais très belle (compter 4h). Si vous êtes en bus public, pour aller de Cho Ra à Pac Ngoi, il faut prendre une moto-taxi (70 000 dong). La route de Cho Ra au Ho Babe (lac Babe) descend la montagne et passe au travers du QG du parc, où il faut payer les droits d’entrée (20 000 dong/pers.) ; tourner à droite après le pont pour entrer dans le village thaï de Pac Ngoi, plein de charme et où passer d’excellentes nuits.

- Au retour, suivre la route longeant la rivière de Pac Ngoi et rester sur votre droite. Après un petit col (magnifique panorama), la route serpente entre rizières et montagnes, sans un touriste en vue, et arrive à Bang Lung (Cho Don). Prendre ensuite la 254 direction Yen Do, où vous rejoignez la 3 pour Tay Nguyen et Hanoï.

En bus public, c’est compliqué.

- A l’aller, prendre le bus (6h – 55 000 dong) pour Bac Kan, où vous arrivez 4 heures plus tard. Il y a aussi un bus à midi, mais vous ratez la connexion Bac Kan-Cho Ra et devez passer une nuit à Bac Kan. A Bac Kan, bus pour Cho Ra (70 000 dong), puis mototaxi pour Pac Ngoi (70 000 dong).

- Au retour, même cirque moto/bus Cho Ra-Bac Kan – 8h et 8h30/bus Bac Kan-Hanoi -fréquents. Il y a bien un bus direct Cho Ra-Hanoi, mais il part de Cho Ra à 4h30 du matin…Pas pour moi !

OU DORMIR ET MANGER

Chez les Thaïs blancs à Pac Ngoi. Charmant petit village de maisons sur pilotis au bord de la rivière. Les villageois vous reçoivent chez eux. Je dors toujours à la Maison Duy Tho, (tel. 0281 389 4133). Patron super sympa baragouinant quelques mots d’anglais et français, lits avec matelas (et non nattes en bambou) en dortoir et chambres séparées, et, surtout, la patronne est une cuisinière émérite (et le dîner copieux). Je me régale à chaque fois ! Prix par personne : chambre 50 000 dong ; pt déjeuner 30 000, déjeuners et dîners à 60 000. Bicyclettes gratuites pour se ballader le long de la rivière (succession de petites plages toute mignonnes). Le patron a son bateau pour l’excursion à faire.

QUOI VOIR

Une magnifique journée en bateau commençant par la traversée du lac du sud au nord. Le bateau coûte 450 000 dong quelque soit le nombre de personnes, donc, essayer de le partager avec d’autres touristes sur place. Vous remontez la rivière Nang jusqu’à un endroit extraordinaire, la grotte de Hang Phuong, un gigantesque tunnel de 300m de long par 30m de haut que la Nang a creusé pour traverser la montagne. Impressionnant travail de la Nature ! Vous descendez ensuite la rivière -un rêve de photographe- pour aller aux chutes de Dau Dang, à 2 km à pied d’un petit village-bout-du-monde où vous déjeuner chez la fameuse Pirate, une maîtresse-femme célèbre comme la meilleure cuisinière de la région. Depuis juin 2009, Pirate peut coucher des touristes (50 000 dong par personne) ; le calme intégral et l’authenticité idem !

Il y a également une possibilité extra de faire la grotte et les chutes :

- Coucher une nuit à Cho Ra. Je recommande l’hôtel Thuy Dung, à gauche à la sortie du village (280 000 dong pt déj. inclus). Portable 0982 978 866, tel. 0281 876 354 ;

- Le lendemain, la patronne de l’hôtel vous arrange un bateau (500 000 dong) qui descend toute la rivière de Cho Ra à la grotte (une vingtaine de kilomètres), puis aux chutes, et vous dépose près de Pac Ngoï pour passer la 2e nuit.

Une grande ballade dont vous vous souviendrez toujours !

POUR LES AVENTURIERS

Ça faisait un bout de temps que je me doutais qu’il y avait des choses passionnantes à voir dans les montagnes au nord du parc national (pas dans le parc à cause du permis et du guide obligatoires). Je ne m’étais pas trompé ! Donc, voilà le topo :

1) Prendre le bateau vers la grotte et s’arrêter où la piste démarre, le long d’une petite rivière à quelques centaines de mètres avant la grotte. Avant le pont sur votre gauche, acheter au marché local bière, café, et sucre, car les habitants du village Dao où l’on peut coucher, Cao Trung, sont très pauvres et rien n’est vraiment organisé pour les touristes. Acheter aussi du thé pour les locaux qui vous invitent chez eux au passage, ainsi que des bonbons/biscuits/stylos pour les enfants ; vous serez accueillis comme des dieux ! Face au pont, prenez la 1ère piste qui monte la colline et suivez-la ; vous allez tomber sur un dédale de pistes, donc demandez « Cao Choung » à des gens de passage, ils pointeront la direction. Ça ne grimpe pas trop dur, et les paysages deviennent de plus en plus beaux. Au bout de 2 heures et demie-3 heures, on arrive en plein Moyen Age dans un village de carte postale, Cao Trung. Authenticité garantie ! Le chef du village, monsieur TRUNG (tel : 0281 322 12422) vous accueille chez lui ; lits confortables, douche froide dehors, toilettes à la turc, le tout pour 50 000 dong par personne. Repas corrects, à l’alcool de riz, que le chef aime beaucoup (même prix). Pour plus de sûreté, demander à Duy Tho de Pac Ngoi d’appeler M. Trung pour le prévenir de votre arrivée

2) Le lendemain, continuez la piste et restez sur votre droite pour grimper tout en haut de la montagne, chez les H’mongs ; ils vous offriront sûrement à manger et refuserons que vous les payiez, mais insistez (20 000 dong feront l’affaire). Paysages absolument magnifiques à perte de vue. Redescendre sur le village Dao, puis retour sur la rivière Nang par la même piste. A mi-chemin, vous appelez le patron du bateau pour venir vous chercher et vous ramener à Pac Ngoi. ATTENTION : n’arrivez pas à la rivière après 16 heures, car les bateaux ne peuvent pas la descendre la nuit à cause des bancs de sable imprévisibles.

3) Fantastique pour les plus hardis : partir de bonne heure de Cao Trung (8 heure max.) et continuer la piste qui traverse le village. A la boussole, dirigez-vous vers l’ouest ; vous naviguez entre les Thaïs, les Dao, et les H’mongs en pleine sauvagerie (dans le village H’mong où on m’a offert une tasse de thé –quel sens de l’hospitalité, ces H’mongs ; Ils sont vraiment merveilleux ! ils n’avaient jamais vu des lunettes de soleil... Toute la famille les a essayées et, après, ils sont allés chercher les voisins). C’est un labyrinthe de pistes, donc, en route, demandez « Dau Dang » et on vous pointe la direction. Vous débouchez sur une grande vallée ; passer de l’autre côté ; quand vous voyez une falaise sur votre gauche, prendre la piste qui y conduit (vous descendez maintenant plein sud pour rejoindre la Nang un peu avant les chutes). La piste grimpe à flanc de falaise jusqu’à une échancrure et vous redescendez de l’autre côté, sur la rivière. ATTENTION, la descente est très dure, à flanc de falaise avec juste une trace de piste pendant une bonne heure ; n’essayez surtout pas de couper tout droit au sud, c’est la chute de 100-200m garantie ; rester sur le semblant de piste. On n’est bien content de voir la rivière. A cause de cette descente infernale, RESERVÉ AUX BONS TREKKERS, mais ça vaut chaque minute ... et Sapa !

LA RÉGION DE CAO BANG

HANOÏ - CAO BANG

La route No 1, la fameuse Route Mandarine qui commence à Camau dans l’extrême Sud, mène à Langson, une des portes de la Chine et, pour les historiens, le Sedan français du Vietnam avec la défaite contre les Pavillons noirs qui a provoqué la chute du gouverne-ment Jules Ferry en 1872, le massacre de la garnison française par les japonais en 1945, et le désastre de Cao Bang -voir plus loin- en octobre 1950. La route entre Hanoï n’est pas très intéressante, et Langson non plus : une pagode lambda et les grottes de Tam Tanh ; pas de quoi se relever la nuit ! Pas plus à Dong Dang, le poste-frontière (18km) : « Circulez, y’a rien à voir ! ». Pour déjeuner, le New Century, au bord du lac, est une bonne adresse. De Langson à Cao Bang, c’est la fameuse ex-Route Coloniale No. 4 (RC 4), site d’une des plus grandes défaites de l’armée française :

Beaucoup de touristes font la route de Langson à Cao Bang sans trop savoir –ou pas du tout- ce qui s’y est passé en 1950. Et pourtant, le 7 octobre 1950 devrait être une date capitale dans l’histoire du monde moderne : en effet, pour la première fois, un peuple colonisé en rébellion a fait subir à une armée de colonisateurs une défaite sanglante qui, en ce qui concerne la France, a annoncé la conclusion inéluctable, reculée de 4 ans par la bêtise des gouvernements de l’époque : Dien Bien Phu. En fait, la Guerre d’Indochine a été perdue le 7 octobre 1950.

LES ACTEURS:

Du coté asiatique: Ho Chi Minh et Giap, qui sont enfouis dans les calcaires du Nord Est, des bandes Vietminh sans rien, et Mao qui est en train de repousser les troupes de Chang Kai Check sur la frontière sino-vietnamienne.

Du coté français, un gouvernement ignorant tout de l’Indochine, mais aimant beaucoup les milliards qu’elle rapporte, des gros capitalistes installés en Indochine (Banque d’Indochine, Brasseries et Glacières d’Indochine, Michelin -les plantations de caoutchouc- etc.), bien pourris, qui bloquent toutes réformes pour continuer à se remplir les poches, et un Corps Expéditionnaire, les meilleures troupes du monde de l’époque -45% d’anciens SS dans la Légion, tous les Seigneurs de la Guerre qui deviendront célèbres: Bigeard, Jean-Pierre, Faulques, Elie de Saint Marc, Ponchardier (ben oui, le future auteur des romans de la Série Noire “Le Gorille”), Vandenberg, “Le Seigneur du delta”, etc. , anciens résistants ou troupes de la 2e DB de Leclerc et de la 1ère Armée de de Lattre, sans oublier les redoutables guerriers qu’étaient les Tabors marocains. Malheureusement pour eux, ce merveilleux outil militaire est commandé par un crétin complet, mais très doué pour magouiller au Ministère de la Guerre, le Général Carpentier, que de Lattre avait viré pour incompétence en 1944. Cet énergumène considère qu’il n’a à connaître ni le terrain, pourtant capital dans une guerre comme celle-là, ni la troupe : c’est l’affaire des subalternes. Lui, il doit rester dans son bureau climatisé de Saigon et faire des synthèses, superbes rapports bien léchés expliquant au gouvernement que tout allait de mieux en mieux (curieux comme l’histoire se répète ; ce sont les mêmes mensonges perpétrés par les généraux US pendant la Guerre du Vietnam, avec les mêmes résultats). En fait, juste avant le désastre, ce crétin affirmait au gouvernement qu’il “avait la situation bien en main et pourrait vraisemblablement renvoyer des troupes en France sous peu”. Le résultat de cette nullité : en 1950, il n’avait encore jamais mis les pieds au Tonkin, sauf pour une rapide visite de Hanoï.

LE CADRE

Le Nord-Est, qui, à partir de Dong Khé, est un capharnaüm de pics calcaires couverts de jungles et truffés de grottes, sillonnées de petites routes et de pistes qui ne sont que d’immenses coupe-gorges. L’artère principale, c’est la fameuse Route Coloniale No. 4 (RC4) qui longe toute la frontière de Chine de Monkai, au nord de la Baie d’Along, jusqu’à Cao Bang. C’est une route super-stratégique car elle contrôle les 3 seules portes de la Chine au nord du Tonkin: Mon Cai près du Golfe du Tonkin, Lang Son au centre, et Cao Bang au nord-est. Qui la contrôle bloque tout le trafic routier entre la Chine et le Tonkin. De Langson à Dong Khé, à mi-chemin entre Langson et Cao Bang, la route sillonne une vallée bordées de collines cultivées, et ne présente pas de points particulièrement dangereux. A partir de Dong Khé, c’est le coupe-gorge intégral : la route longe la rivière avec, à plomb sur la route à gauche, les pics calcaires couverts de jungle, et à droite, idem sur la rivière. Toute manoeuvre y est impossible. Un petit canon de montagne dans une grotte dominant la route –et il y en a des centaines- détruisant les camions de tête et de queue d’un convoi, et BOOM, plus de convoi. C’est ce que Giap savait bien, et Carpentier pas du tout, vu qu’il n’y avait jamais mis les pieds et, de toute façon, refusait d’écouter les nombreux officiers, eux bien au courant de la situation, qui prédisaient une catastrophe et préconisaient l’évacuation.

LES PREMICES

Début 1950, les troupes de Mao arrivent à la frontière du Vietnam, repoussant les troupes nationalistes au Nord Tonkin, que les français parviennent à désarmer, et en Thaïlande du Nord, où elles s’installent dans le Triangle d’or, et en plus des plantations de thé, organisent le trafic d’opium, dont elles contrôleront 80% de la production mondiale dans les années 60-80. Mao a maintenant récupéré les gigantesques dépôts d’armement américains et les camps du Yunnan, où il invite Giap à former des divisions entières, entraînées et surarmées par ses généraux. Les services secrets français, pas plus nuls que les autres, sont parfaitement au courant de la situation et en informent l’Etat Major, qui ne fait rien à part envoyer la Légion à Cao Bang (le célèbre 2e BEP sous les ordres d’un célèbre guerrier, le Colonel Charton) et dans les postes le long de la RC4, que le Vietminh ne cesse de harceler. Certains convois de ravitaillement perdent jusqu’à 80% de leurs camions entre Dong Khé et Cao Bang.

LE DRAME

Le 17 septembre 1950, c’est le coup de semonce : les viets s’emparent de Dong Khé et coupent la RC4 en deux. Carpentier décide donc de l’évacuer jusqu’à Langson, ce qui était fort possible par pont aérien, mais, toujours aussi futé, il décide que cela se fera….par la route. Son plan est qu’une colonne dirigée par Lepage, un colonel d’artillerie (!!!!) remontera la route à partir de Langson, reprendra Dong Khé, et rencontrera ensuite la colonne de Cao Bang. Donc, tout ce beau plan repose sur le fait que Dong Khé sera repris.

Charton quitte donc Cao Bang en emmenant tous les civils –ce qui explique en grande partie l’échec de l’évacuation, et il le savait mais avait refusé de les abandonner à un sort certain. Bien entendu, rien ne passe comme prévu : Lepage ne peut pas reprendre Dong Khé, malgré l’héroïsme des parachutistes du 3e BPC, et la route reste donc coupée ; de plus, Lepage se fait tronçonner par des Vietminh super-entraînés et, au lieu de secourir Charton, c’est maintenant lui qui lui demande de venir à son secours. Charton quitte la RC4 pour prendre une piste contournant Dong Khé avec ses 2000 civils, dont pas un seul ne réchappera, le rendez-vous des deux colonnes devant se faire dans la petite vallée de Coc Xa. C’est le rendez-vous de la mort. Cerné par le Vietminh, les 2 colonnes y sont anéanties le 7 octobre 1950 -d’où le terme militaire bien connu « se faire coxé ». Une dizaine d’hommes parviendront à rejoindre Langson après avoir erré des semaines dans la jungle ; quant aux autres, ils sont morts, ou connaîtront les terribles camps vietminh dont de Saint Marc, qui a connu les deux, dira qu’ils étaient pires que les camps de concentration nazis; seuls quelques officiers et hommes de troupe squelettiques -surtout nord-africains, maintenant bien endoctrinés à la guerre anti-coloniale- seront libérés en 1951 à l’arrivée de Lattre, nommé Commandant en Chef et Gouverneur de l’Indochine, où lui et son fils Bernard laisseront l’un sa santé, et l’autre sa vie sur le piton de No Nuoc à Ninh Binh.

LA HONTE

Après le drame, la honte intégrale, la panique noire des français. Alors que Langson était imprenable, Carpentier décide de l’abandonner « par surprise », donc en ne faisant sauter ni les énormes forts ceinturant la ville, ni les dépôts de tout, qui sont tellement gigantesques qu’ils suffiront à alimenter les troupes de Giap pendant 1 an. De Lattre sauvera la situation en 2 batailles sanglantes : Vin Yenh à l’ouest de Hanoï et Mao Khé au nord, mais, dès le 7 octobre, la guerre est perdue, Giap contrôlant maintenant toute la zone nord-est d’où hommes -y compris de nombreux techniciens chinois et même, de l’avis de beaucoup, des troupes- et surtout convois de ravitaillement passeront sans problème jusqu’à Dien Bien Phu.

La RC 4 commence à être belle à partir de That Khé. Le cadre de Dong Khé est très beau, avec ses pics calcaires. Pour les curieux de l’histoire (et, en plus, c’est magnifique), on peut aller à Coc Xa, une très belle petite vallée entourée de pitons calcaires ; la piste en terre part à gauche à 2 km après Dong Khé, mais elle est très mauvaise sur toute la montée.

BABE – CAO BANG

A Pac Nngoi, traverser la rivière et monter sur Cho Ra, d’où vous rejoignez la route 3 allant à Cao Bang. (3h de route).

CAO BANG

DORMIR

Rarement vu une ville aussi sale, laide, et ennuyeuse! Je signale que l’hôtel Than Loan fait payer les touristes 120 000 dongs de plus que les vietnamiens pour les mêmes chambres (en plus, une femme de chambre m’a volé le chargeur de ma caméra, croyant sans doute que c’était un chargeur de portable, donc facile à “mettre au clou”). Je conseille donc un nouvel hôtel, le Huong Sen, juste avant le grand marché couvert, à 5mn à pied du pont. Tel 026 854 654 ; portable 0983 256 176. Huit étages donnant sur la rivière et un petit jardin public. Ascenseur. Les chambres sur le jardin ont un grand balcon. Calme assuré. Pas d'anglais. Les prix ($10-20) n'incluent pas le petit déjeuner, mais restaurant au rez-de-chaussée.

MANGER

Le problème, c'est pour manger. Curieusement, Cao Bang compte de nombreux bars-karaokes, tous décorés avec des guirlandes de petites ampoules multicolores, mais aucun restaurant digne de ce nom. Etant resté 4 nuits, j'ai tout de même trouvé les 2 meilleurs :

- Men Quyen, le plus populaire de Cao bang, juste derrière le marché couvert. Large choix de plats vietnamiens. Personne ne parle anglais, mais les plats principaux sont sous présentoir en verre; il suffit donc de les pointer du doigt. Nous recommandons le canard (vit). Compter 10 000-15 000 dong par plat.

- Restaurant de l'hôtel Huong Sen : comme pour le précédent, pas d'anglais et on

pointe du doigt ce que l'on veut manger. Bon poisson frit, et une rareté au Vietnam :

d'excellentes rondelles de pommes de terre sautées a l'ail.

ATTENTION: dans toute la région, on se couche avec les poules; si vous vous pointez dans un restau après 20h, vous aurez droit aux restes...s’il y en a !

A VOIR AUTOUR DE CAO BANG

Il faut rester au moins 2 nuits à Cao Bang pour voir les environs, qui sont magnifiques, avec trois points forts : les lacs de Thang Hen, les chutes de Ban Gioc, et Pac Bo.

** Les 36 lacs de Thang Hen (26 km au nord de Cao Bang).

La légende des 36 lacs

La légende veut que la mère d'un jeune homme beau et intelligent, Chang Sung, ait rêvé que son fils devienne mandarin de l'empereur et marie une très belle jeune fille. Le fils passe brillamment l'examen du mandarinat et est convoqué à la Cour. Pour finaliser son rêve, la mère choisit la femme de Chang Sung, Blooc Luong ("Fleur Jaune") et arrange hâtivement un grand mariage. Très occupé avec la belle Luong, le jeune homme oublie la convocation de l'empereur jusqu'à la veille de l'entrevue. Il demande donc aux forces magiques de lui donner le pouvoir de sauter à grandes enjambées jusqu'au palais. Hélas, sans doute déboussolé par ses nuits de noce, il saute 36 fois dans tous les sens, créant 36 cratères et finissant épuisé en haut du col de Ma Phuc, où il meurt et est transformé en rocher. Les cratères se remplissent d'eau à la saison des pluies et deviennent les 36 lacs de Thang Hen.

En fait, les 36 lacs n'existent qu'à la saison des pluies. En temps normal, seul le plus grand reste. Son niveau descend au point où il découvre l'entrée d'une très grande grotte accessible par bateau de l'hôtel (100 000 dong pour 2h de ballade). Très belle excursion et, pour les amoureux du calme, de la nature, de belles promenades dans les calcaires.

La route principale continue vers Tra Linh et le poste frontière de Hang Pao, devenant de plus en plus épouvantable. Sans intérêt, a part le marché aux buffles de Tra Linh tous les 5 jours.

Pour y aller (et y séjourner) : Traverser le pont de Cao Bang et prendre la direction du col de Ma Phuc (excellente route - # 3 - toute neuve, offrant un panorama spectaculaire), puis à gauche direction Tra Linh. A quelques kilomètres de l'intersection, large panneau à gauche indiquant les lacs de Thang Hen (4km de petite route superbe). Péage juste avant la fin de la route (10 000 dong). On arrive dans le complexe de maisons thaïes flambant neuf de l’hôtel Sinh Thai Ho Thang Hen : chambres (120 000 dongs pour les petites, 160 000 pour les grandes), restaurant (menus de 80 000 à 150 000 dongs), bar-terrasse, le tout dominant le lac principal. Tel. 026 290 888. Très bel endroit; calme intégral; sûrement de belles ballades à faire autour. J'ai regretté d'avoir laissé les bagages à Cao Bang.

** Les chutes de Ban Gioc (96 km au nord-est de Cao Bang).

L'un des sites les plus célèbres du Vietnam. Une route TRES spectaculaire arrive dans une vallée au milieu de laquelle les chutes s'étalent en trois niveaux sur plus de 300 mètres de large. La frontière chinoise passe au milieu des chutes et de la rivière, donc passeport obligatoire. Il n'est plus besoin de payer le permis (100 000 dong) au poste de police de Cao Bang (où ils prennent d'ailleurs 60 000 dong de plus !). On produit son passeport et paie au poste frontière en face des chutes. Si le côté chinois est super-organisé (hôtels, restaurants, escaliers, etc.), il n'y a rien du côté vietnamien, à part des cahutes de curios (mais il y a maintenant un petit restaurant à droite du poste, donc plus besoin de préparer un panier pique-nique à Cao Bang). La partie gauche des chutes étant partiellement cachée, des radeaux de bambou vous emmène au milieu de la rivière (et pas un millimètre plus loin : c'est en Chine!) pour les voir dans toute leur splendeur.

Au retour, tourner à gauche (petit panneau) au milieu du premier petit village pour visiter la grotte de Ngom Ngao. Enorme, elle s'étend sur 3 kilomètres, jusqu'aux chutes. On ne visite que les 400 premiers mètres, avec guide (50 000 dong), mais, si vous insistez, il vous emmènera jusqu'a "l'entrée secrète" des chutes (2 heures de marche AR).

Pour y aller : reprendre le col de Ma Phuc et, après le col, prendre la route de droite jusqu'a Quang Huyen, puis la No. 206 direction Trung Khanh-Ban Gioc.

La cave de Ho Chi Minh à Pac Bo (56 km de Cao Bang).

Pour les passionnés d'histoire. Grotte-refuge d'Ho Chi Minh pendant la 2e Guerre mondiale. Bonne route, mais moins belle que les 2 précédentes, dans une vallée de champs de maïs et de tabac. La route se termine à Pac Bó. A gauche de l'entrée du parking, petit musée de photos et "possessions" d'Ho Chi Minh. Le parking, où se pressent marchands de nourriture, boissons, et curios, est bordé par une petite rivière baptisée "Rivière Lénine" par l'Oncle Ho (le pic calcaire la dominant étant le "Pic Karl Marx" !!!). Un chemin mène à la hutte du révolutionnaire. Curieusement, elle est en Chine -bien pratique pour échapper aux français au cas où...-. Pour éviter les embrouilles, je vs conseille tout de même de passer la “frontière” (un petit panneau l’indique) que s’il n’y a pas de viets autour; on ne sais jamais! En redescendant, un escalier à droite monte à la grotte (celle-là au Vietnam), une fente dans le piton calcaire. Pas étonnant que les français ne l’aient jamais trouvée : C’est là qu’en 1946, HCM a réuni les cadres du Vietminh et déclaré l’indépendance du Vietnam -et décidé le massacre systématique de tous les nationalistes vietnamiens non communistes, notamment les Daï Viet (petit détail ignoré des livres d’histoire « bien-pensants »).

Pour y aller : Prendre la route de gauche après le pont de Cao Bang (Route # 203) jusqu'au bout.

Note : en partant tôt le matin, il est possible de faire les lacs de Thang Hen et Pac Bo dans la journée, à condition d'avoir les reins solides pour aller de Tra Linh a Pac Bo.

HA GIANG– DONG VAN – COL DE MA PI LENG - MEO VAC

LES NIDS D’AIGLE DES H’MONG NOIRS

Le bout du monde vietnamien ! Région extrêmement sauvage de pitons calcaires, aiguilles de granit noir (les locaux les appellent les “forêts de pierre”), canyons vertigineux, panoramas époustouflants, et des H’mong noirs. Les hommes y sont tous habillés en noir, parfait camouflage au milieu des rocs de granit, et beaucoup portent un béret basque; une race de guerriers durs, indomptables, farouches partisans des français durant toute la guerre d’Indochine, qui ont défendu leurs vallées complètement isolées contre les vietnamiens, leurs ennemis traditionnels, jusqu’en 1959, 5 ans après Dien Bien Phu, et ont été vaincus seulement à cause du manque de munitions. A voir absolument, surtout pour la portion Dong Van-Meo Vac, un désert minéral de pics et de canyons, reconnue à juste titre comme la route la plus époustouflante du Vietnam; on se croirait parfois au plus haut des Andes péruviennes.

ATTENTION : La région est sous contrôle militaire. Pour pénétrer à l’intérieur, il faut donc un permis (10 dollars). Le permis ne peut s’acheter qu’à Ha Giang. Présenter son passeport au Service de l’immigration de Ha Giang, adjacent à l’Office du tourisme. Ne vous amusez pas à y pénétrer sans permis, il n’y a pas de contrôle sur les routes, mais il est exigé dans les hôtels. Un problème : selon l’humeur du jour, on va essayer ou non de vous imposer un guide –parfaitement inutile- pour avoir le permis.

POUR ALLER A HA GIANG

- Au départ de Hanoï (305 km) : Bonne route direction Vinh Yen, Vietri (Route No. 2), mais sans grand intérêt, traversant la plaine de la Rivière Rouge. La route ne devient belle que lorsque les montagnes commencent. Arrêtez-vous pour déjeuner au restaurant-hôtel Nam Phong à Tan Yen : très joli cadre et excellente cuisine.

- Au départ de Cao Bang : Traverser le pont et tourner à gauche après 2 km, direction Nguyen Binh (Route No. 34). Route épouvantable sur la plupart du trajet (nous avons mis 11h pour faire les 250km en 4x4; actuellement, les voitures ordinaires ne passent pas et réservé aux motards expérimentés). A noter après Tinh Tu une gigantesque excavation, une mine d’étain exploitée depuis des temps immémoriaux.

- Au départ de Lao Cai (pour les fanas de la montagnes) : Route No. 4E sur Pho Lu, 70 Sud sur Pho Rang. A partir de là, bonjour les reins sur la 279 Pho Rang-Viet Quang (65 km) qui rejoint la # 2 Hanoï-Ha Giang à Viet Quang.

HA GIANG

Jolie capitale régionale au bord de la rivière Lo. Etape obligatoire avant de pénétrer dans le pays H’mong de Dang Van-Meo Vac.

Office du Tourisme

103 Tran Hung Dao. Tel. 86-35-66. Pas d’anglais et des brochures…en chinois ! A gauche, Bureau de l’immigration pour acheter le permis de visiter la région.

On peut louer une Minsk à Ha Giang. 300 000 dong par jour (service location et guide dans les bureaux au-dessus de celui où acheter le permis).

DORMIR

Hai Dang Hotel : 15 Pho Nguyen Trai. Tel. 0219 866 863. Petit hôtel confortable en face de la gare routière. Pratique si vous faites le tour en bus publics, qui partent pour Dong Van très tôt le matin. Pas de restaurant.

Une trouvaille récente (sept 09), le nouvel hôtel Sinh Thai Truong Xuan, à la sortie de Ha Giang (4 km) sur la route de Dong Van. Tout nouveau tout beau: bungalows sur la rivière, restaurant dans une maison en bois, massage-bain d’herbes, etc. le tout au milieu de beaux jardins. 240 000 dongs pour un bungalow. Tel: 02193 8111 02 (le réceptioniste parle très bien l’anglais). Courriel: hagiangresort@gmail.com. Je n’ai pas mangé dans leur restaurant, ayant découvert le restau suivant :

MANGER

Petites gargotes de rue, mais nous avons très bien dîné à deux reprises au Thuy Son, à la sortie de Ha Giang sur la route de Dong Van. Excellents poissons, et, si vous y allez vers 18h, le “Tout Ha Giang ” s’y retrouve pour boire de la bière à la pression –et dîner, donc il est préférable que vous y alliez vers 19h.

BOUCLE HA GIANG -DONG VAN-MEO VAC-HA GIANG (333 km)

A partir de Ha Giang, une bonne route goudronnée, la # 4C, monte sur Dong Van, situé à 158 km. On monte un premier col et traverse un vaste plateau et ses “forêts de pierre”; en haut du col, une étroite tranchée dans la montagne permet le passage dans la région de Dong Van ; panorama époustouflant s’ouvrant sur une magnifique vallée –d’où le nom du passage : Quan Ba – “La Porte du Paradis”- et les montagnes à perte de vue. A 15 km avant Dong Van, une petite route à gauche (interdite aux touristes) monte sur 24 km au village de Lung Co; pour les curieux, c’est le village le plus au nord du Vietnam. Tout de suite après cette intersection, dans la petite vallée a droite, un lieu extrêmement intéressant à visiter :

** Le Palais de Vuong Chin Duc, Roi des H’mongs.

Grand ami des français, Chin Duc s’est fait construire sur une petite butte un palais sur le modèle d’un yamen chinois : bâtiments en bois de 2 étages entourant 4 cours intérieures. Aux deux coins faisant face à la route, petit donjon en granit. Entre la nombreuse famille du roi, les serviteurs, et la garnison, plus de 100 personnes vivaient à l’intérieur de la forteresse. A l’entrée, deux tombes. Dans celle de gauche repose une des quatre femmes du roi, dans l’autre Vuong Chi Sinh, fils ainé du roi et le mouton noir de la famille puisqu’il rejoignit le Vietminh en 1945 (ce qui explique sans doute que la résidence n’ait pas été détruite et est actuellement en parfait état). Une descendante de Chin Duc vous fait les honneurs de la maison pour 5000 dong (la plupart de la famille a émigré en France et au Canada). On ne s’attend pas à voir un tel complexe dans une région aussi isolée.

DONG VAN

Petit village pittoresque dominé par deux pics calcaires. Au sommet du plus haut, le fortin français de Pu Lo, construit en 1890, évacué en 1945, et parfaitement conservé. On y accède par un petit chemin bétonné prenant derrière le marche couvert (1/2 heure de grimpette et une vue magnifique sur la vallée).

DORMIR ET MANGER

Etant donné qu’il n’y a que 2 hôtels, dont un utilise le lobby comme parking à moto, le choix est vite fait : le Hoang Ngoc (Tel. 0219-856 020 Portable 0915 035 141). Toutes les chambres ont un balcon ; prendre celles de l’arrière, qui donnent sur les rizières et les montagnes. Pas de beurre au petit déjeuner (rien à brouter pour des vaches !). Un seul restaurant décent, où ne pas aller après 19 h sous peine d’être éconduit.

L’hôtel arrange des trekkings guidés de 1 et 2 jours chez les H’mong noirs, Lolos, etc. en pleine sauvagerie; 300 000 dong /jour.

Dong Van est surtout la “porte d’entrée” de la route la plus extraordinaire qu’il nous ait été donné de voir en 40 ans de bourlinguage, Dong Van-Meo Vac. 13km de bonne route étroite en lacets accrochée a flanc de montagne monte le col de Ma Pi Leng. FABULEUX désert minéral dans lequel vivent pourtant les fameux H’mong noirs –on se demande comment ! Sur les pentes de rocaille, ça et là, une maison H’mong en pierres noires à peine visible au milieu des rocs de granit; aucune piste ne semble y conduire. Pas étonnant que les locaux aient pu résister si longtemps au Vietminh. En contrebas, un gouffre de 3-400 mètres de profondeur, les gorges de la Rivière Ngo Qué. On peut y descendre par une piste en terre et arriver au village de Sam Pun à la frontière chinoise ; celle-là, je me suis bien promis de la faire un jour, elle doit être fantastique. Tout le coin, c’est vraiment la nature dans toute sa sauvagerie naturelle. Impressionnant “Bout du monde” !

Meo Vac est sans grand intérêt (mais nombreuses nha nghi, car c’est un gros marché). On fait donc, dans la journée, Dong Van-Meo Vac-Ha Giang sans problème. Si vous avez le temps, une petite route conduit de Meo Vac au village H’mong de Khau Vai, célèbre dans tout le Vietnam pour son “Marché de l’Amour” : c’est là que les jeunes H’mongs hommes et femmes de toute la région se regroupent pour trouver l’âme soeur; ce curieux marché est interdit à tout étranger, ce qui est très bien vu celui de Sapa, ouvert aux touristes, donc au « zoo » habituel dans ces cas-là.

UN ITINÉRAIRE FANTASTIQUE : HA GIANG-DONG VAN- MEO VAC-BABE

Pour aller de la région de Ha Giang à Babe, il fallait autrefois faire la boucle Ha Giang-Dong Van-Meo Vac et revenir à Ha Giang, descendre plein sud sur Tuyen Quang pour traverser ouest-est par Na Ho/Cho Chu, et remonter ensuite sur Babe par Bang Lung, un détour de presque 200 km. Un pont tout neuf ayant été ouvert, on peut maintenant faire la route magnifique suivante, qui monte et descend “non stop” :

- A Méo Vac, prendre la route direction Ly Bon – 45 km (attention, dans Meo Vac, le panneau dit “Khau Vai”, mais la route de Khau Vai prend tout de suite à gauche et vous, vous allez tout droit direction Ly Bon). Très belle route qui se termine à Bao Lac, où vous rejoignez l’infâme 34 Ha Giang-Cao Bang (quand vous serez du côté de Tinh Tuc, vous comprendrez le terme “infâme” !).

- Prendre la 34 direction Tinh Tuc/Cao Bang. Quelques kilomètres AVANT Tinh Tuc, dans une descente, ne ratez pas le panneau indiquant une fourche Cao Bang 41 km / Phan Than 4 km; vous prenez la direction Phan Than (Route 212), plein sud, qui vous amène sur la fameuse 279 (j’écris “fameuse”, car elle existe bien sur les cartes, mais en fait, certaines portions ne sont accessibles qu’en moto, et encore !). Cette route conduit à Na Phac mais, 10 km avant, tournez à droite au panneau Cho Ra 18 km. Vous arrivez à Cho Ra et descendez sur Pac Ngoi (21 km), le village thai où vous dormez chez Duy Tho, toujours aussi hospitalier et sa femme toujours aussi Cordon bleu (voir mon poste). Attention: à l’entrée du Parc national de Babe, il faut acheter un permis (20 000 dong/pers.).

En résumé, route sublime qui fait un sacré raccourci. Vous pouvez faire Dong Van-Meo Vac-Babe dans la journée par cette route, mais je ne le conseille pas, car entre les 2, je doute qu’il y ait une seule ligne droite, et on ne conduit pas la nuit dans tout ça ! Le truc à faire, c’est de se balader dans Dong Van le matin (fort français, marché), quitter Dong Van en début d’après-midi, faire le col de Ma Pi Leng tranquillement (on s’arrête tout le temps pour prendre des photos tellement c’est époustouflant), coucher à Bao Lac au Song Gam (Tel : 026 3870 269 ; fax 026 3870 689 ; excellent restaurant et écran télé géant pour les matchs de foot, la grande passion de la maison), et repartir le lendemain direction Tinh Tuc-Babe.

Vous pouvez également moins “traîner” à Dong Van/Meo Vac et coucher à Nguyen Binh, à 10 km après Tinh Tuc, et revenir sur vos pas le lendemain pour prendre la 212 (pas d’hôtel à Tinh Tuc; de toute façon, c’est un grand centre de production d’étain depuis des siècles, donc, vu la protection de l’environnement au Vietnam, entre l’air et l’eau, pas sûr que vous réveilleriez le matin !).

Bonjour !!!

Je pars pour une dizaine de jours fin nov/début déc. à Hanoi pour rendre visite à un ami qui vit là-bas depuis 2 mois. Il me demande quels sont les endroits où je voudrais aller pour qu'il commence à organiser mon séjour. Je ne connais pas du tout le Vietnam !! Je vais acheter un guide bien sur, mais je voudrais avoir vos avis sur les endroits à ne pas manquer dans la région d'Hanoi :) Je pense bien sur à la baie d'Halong, pour ça mon ami m'a déjà dit qu'il n'y aurait pas de problème :D Que me conseillez-vous d'autre ? (sachant que tout de même je n'ai que 10j)

Merciiii !

Salut! On est deux voyageuses de 20 ans qui sommes sur la route depuis 1 mois. On a fait le Cambodge et le vietnam. Maintenant, nous sommes a Hanoi, et on va bientot bouger pour le Laos. Quels sont les endroits a ne pas rater au Laos? Nous n avons pas le temps pour le sud, et devons partir pour Chang Mai une dizaine de jours plus tard... L ideal serait de voir les endroits les plus interressants dans le nord du Laos. Les nombreuses heures de bus et grosses journees ne nous font pas peur. Est ce que quelqu un pourrait nous conseiller? Merci d avance!

Chers internautes!

Mes billets sont achetés, je pars au vietnam tout le mois d'aout!

Depuis Hanoi, j'aimerais me rendre dans les montagnes du nord pour visiter les locaux, les minorités ethniques et les plus beaux paysages!

Le mieux serait de trouver un guide, mais dois je organiser le trip sur place depuis Hanoi, en passant par une agence, ou dois je tout faire d'ici?

Il y a t'il des gens pour partager leur experience, leurs contacts??

Il existe apparement des moyens de visiter la region a pied ou en voiture, la marche ne me fait pas peur! Bien sur je compte reserver au moins deux/trois jours a cette expedition! Peut etre meme dormir chez l'habitant?

Merci a tous,

Gui

bonjour, où aller au vietnam pour eviter les hordes de touristes et les rabatteurs ? je recherche en particulier des coins paisibles, si possible beau et typique, en dehors des villes plutôt dans la campagne ou la montagne. sapa et les trecks autours semblent très touristiques en été, est ce le cas ? quelqu'un a t il essayé mai chau et les trecks autour (nord), ben tre (delta), kon tum (centre) (conseils lonely planet) ?

merci.

bonjour à tous, le départ approche (27 juin) et je butte pour le visas chine je suis allée à l'ambassade chinoise ce matin : 1) visa valable 1 mois à la date d'émission.... on sera en chine en octobre!!!!! 2) fournir billets a/r.... on a ke l'allé on prévoit de joindre le vietnam par la route ! 3) fournir résa de l'hotel.... on n'a rien réservé puiskon ne sais même pas où on va allé !

bref je me suis gentiment fait en envoyée balader...

y a t il qq1 dans la même situation ??? je sais que dans d'anciennes discussions on parle de faire le visa sur delhi mais je voudrais savoir si c tjs faisable actuellement ? sinon j'envisage de modifier le trajet mais ça coute bonbon et c très decevant... j'espère trouver des info fraiches et positives. merci par avance. caro

Me voici depuis hier a Dalat apres avoir quitte kontum a regret et avoir emprunte une route SUPERBE.

Je signale a Abalone qu a Dakto, la piste de la base americaine existe toujours au bord de la route et est utilisee aujourd hui pour .....secher le riz. Un vrai tapis jaune.Quant a l histoire de la bataille de Dakto tout le monde parle ici a Kontum des evenements de Dakto1972 mais oublie la sanglante bataille de 1967 entre nord vietnamiens et americains juste avant l offensive du Tet. Sur la colline 875 les paras americains venus de la region de Saigon et plus habitues a des operations contre le vietcong se sont fait pieges bien qu avertis par le commandement US regional et y ont laisser 200 morts.Partis a l assaut du sommet occupe par les troupes nord vietnamiennes, ils se sont retrouves pieges a mi hauteur par d autres nord vietnamiens qui s etaient caches plus bas. Impossibilite a l aviation et l artillerie US d intervenir, C etait sur la colline 875 au SO de Dakto, mais zone qui aujourd hui necessite un permis de visite.

Revenons a la route 14 tient plus de la petite route de campagne limousine que d une belle departementale. Depart a 7h00 de Kontum, colle tout au fond d un bus de taille moyenne pres d une fenetre, seul etranger a bord. Aucun etranger en vue a la gare routiere beaucoup de trafic sur cette route, pas mal de bus remontant en sens inverse vers Hanoi et beaucoup de vehicules conduits par des dingues. D ailleurs on a failli se faire rentrer dedans par un cingle que notre chauffeur a eviter en faisant une embardee. Route interessante mais pas aussi belle que la section Hoi Han Kontum, mais qui reserve quand meme d agreables paysages apres Pleiku, vers Chu Se, apercu sur les hautes collines qui portent encore les traces des defoliants americains> Apres Chuse, apparition de pinedes, plantations de cafeiers, heveas et papillons jaunes par centaines. traversee de Kron Buk juste a la sortie de la messe, tout plein de personnes dans la rue portant differents costumes de minorites ethniques>

Arrivee a Ban Me Thuot =BMT capitale de la province du Daklak vers 13heures ( les bus portent le nom de Daklak affiche mais pas celui de BMT ) le chauffeur m a indique le guichet pour aller acheter mon billet pour Dalat le lendemain> La ce fut un dur moment, autant le peu de vietnamien acquis depuis quelques jours s etait avere efficace ailleurs, ici a BMT gros bide, les filles comprennent que je veux voyager aujourd hui mais plus de bus pour dalat >Mes guides de traduction franco-viet ne me permettent pas d en sortir, des jeunes parlant mal anglais venus a la rescousse ajoutent a la confusion, on me dit que les deux jours prochains il n y a plus de bus pour BMT, et autres contradictions, l enervement commence a me gagner, et d un seul coup tout se resoud, il y a bien un bus a 8h00 le lendemain et meme un a 9 heures. Cie Mailinh

mototaxi pour l hotel puis visite du quartier du marche et saut au village d Ako Dong pour voir les long houses mais elles n ont guere l air d etre authentiques, on a l impression d etre dans un lotissement avec pavillons recents. a 7h30 un minibus de Mailinh m a recupere a l hotel et m a emmene a la gare routiere Minibus de 15 places, 11 occupees seulement, chauffeur en uniforme, bouteille d eau offerte. toujours aucun etranger en vue, d ailleurs je n en ai vu aucun a BMT sauf 2 couples de VTTistes entrevus sur la route entre pleiku et BMT Et de Kontum a BMT aucun harcelement de vendeuses, seuls quelques mototaxis proposent gentiment leurs services.

LE TRAJET BMT-DALAT S AVERE ABSOLUMENT MAGNIFIQUE : D abord des rizieres avec hautes collines en toile de fond, puis dans une tres large vallee on passe a proximite du lac LAK et ensuite que du bonheur UNE ROUTE SPLENDIDE, sinuant entre collines et montagnes, jungle, forets, plantations de cafe ou the .Et toujours des centaines de papillons voletant ici et la. Decouverte de paysages magnifiques . Beaucoup moins de trafic que la veille, vraiment une petite route SUPERBE ayant deja fait l objet de temoignages enthousiastes de Vfistes que je confirme. L ideal c est de la parcourir en moto. Avec la section de route pour aller de Hoi Han a Kontum ce sont les plus belles parties du trajet. Arrivee a dalat apres 5 heures de route, pluie au rendez vous >Mailinh transfere ses passagers sur un petit bus qui me depose a mon hotel Chau Au europa indique dans le LP. 13 dollars avec petit dej, tres bon rapport qualite prix Dalat fait un peu bourgeoise mais c est vraiment une chouette ville chouette avec un marche ...breton = artichauts a profusion et chous fleurs, fraises, framboises, quasiment tous les legumes francais sont la > aujour dhui ballade dans les alentours avec un mototaxi easyrider, d abord decouverte de la ville puis a l exterieur de la ville apres avoir emprunte une piste un peu boueuse dans les montagnes visite d un village de la minorite KOHO, pas une seule boutique en vue, une ecole-paillotte ou un instituteur courageux de dalat vient 3 apres -midis chaque semaine pour faire classe. demain encore un jour de ballades autour de dalat et apres demain bus mailinh a 7h pour Saigon

cdlt Jean

Bonjour, je pense que vous allez me traiter de fou, mais j'aimerais partir 3 semaines et faire :

Bangkok, angkor, Phnom penh, saigon, da-nang, Hué, Dong hoi, Hanoi, la baie d' Ha long, vientiane, luang phrabang, chiang mai, bangkok !

biensur, j'aimerais faire tout ca en bus et en train, pas d'avion ! en bateau parfois, ca peut etre sympa aussi !!

Pensez vous que certaines villes ne valent pas la peine que je m'y attarde ? d'autres peut etre sont plus interessantes ?

Surtout si vous avez des infos pour aller de Hanoi vers le Laos, en bus, ca m'interesse bcp !

Ah oui, j'oubliais, je pars le 8 juin, jusqu'au 29 ! si vous avez un itineraire a me conseiller, je suis preneur !

Merci !!

Quelqu'un a t-il déjà utilisé les services de l'agence "Hanoi voyages" ? (Mr Pham Dac Kham) Que pouvez vous m'en dire ? est ce une agence fiable ?

Merci pour votre aide.

A bientôt.

Bonjour à tous,

Le formulaire de demande de Visa ( section 13 ) demande d'indiquer l'aeroport d'entrée et celui de sortie. Apparemment ceci n'est pas precisé sur le visa lui-meme mais sur le double du formulaire à remettre à l'arrivée.

Une fois le Visa obtenu, est-il possible de changer d'idée et par exemple decider d'inverser Hanoi et Saigon /HCMH au moment de l'achat du billet d'avion sans s'attirer les foudres de l'immigration locale ?. cdlt

Bonjour tt le monde,

Je pars en thailande et au cambodge du 23 mars au 8 mai 2008, et mon medecin m'a recommander de prendre un traitement anti pallu. Etant donné les prix en france (et non remboursé), je me demandé si qq'un savait si on pouvait acheter ce traitement directement en thailande?

Merci a tous

Bonjour!

Premier message sur ce forum, qui m'a d'ailleurs beaucoup appris et aidé! :o)

Voilà, je compte partir en Thaïlande au mois de janvier pour une durée de 7 semaines. J'atterris naturellement à Bangkok, et j'ai tenté de planifier un petit itinéraire. Mon problème principal, c'est la difficulté d'estimer le temps nécessaire pour ne pas courir mais quand même voir du pays... C'est pourquoi je sollicite vos avis, conseils et remarques diverses... Alors voilà:

Alors voilà, je me lance, c'est pour un séjour de 7 semaines donc:

Bankok (2jours)- bus et voiture jusqu'à Laem Ngop via Trat Laem Ngop et îles (10 jours)-Car jusqu'à Angkor wat (2 jours de transports) Angkor (3jours)-Bâteau jusqu'à Phnum Phen (1 jour?) Phnum Pen (2 jours)- Bâteau et car jusqu'à HCM (1 jour?) HCM (3 jours)--Train jusqu'à Hanoi (2 jours) Hanoi et Halong (4jour)--Avion jusqu'à Luang Phrabang Luang Phrabang (2 jours)-- Bâteau et car jusqu'à Chiang Mai (3jours) Chiang Mai (6jours)--Train jusqu'à Bangkok (1jour) Bangkok (3jour)

Total 45 jours (donc 4 de rab). (vu qu'il reste des jours, je ne sais pas si je me les garde pour le cas ou une envie de rester à un endroit particulier se ferait sentir ou si j'en profiterais pour m'arrêter à Ayuttaya et Sukotai sur le retour...)

Merci d'avances pour vos réponses et votre aide précieuses...

Cordialement, Tristan

J'envisage un séjour au Viet Nam (17 jours sur place) et j'aimerai vos avis sur mon projet et surtout les "incontounables" à ne pas manquer: 27 avril arrivée à Saïgon et séjour de 3 jours sur CAN THO (croisiére Mekong) puis départ vers Hoi An et 6 jours sur le secteur (visite Hoi An / Hué) ; ensuite départ pour Hanoi et train touristique vers Lao Cai et séjour 3 jours à Sapa puis retour vers Hanoi et tour sur Baie Ha long et fin du séjour à Hanoï 2 jours 12 mai fin séjour .

Bonjour à tous,

je pars 3 semaines au cambodge et au Vietnam. Je cherche la solution la plus pratique pour passer la frontière.

est ce que le bus est un moyen pratique ? combien de temps faut il prévoir?

la traversée en bateau est elle également un bonne solution ?

merci

Salut je me nomme Alex, je planifie faire un voyage au Vietnam, cambodge, laos, thailande, deux mois, decembre et janvier. je suis du Québec, a ce moment 1700 $ est le meilleur pris pour arrivé à Hanoi et partir à bankoc. donc si vous avez des agences qui offrent de bon prix, j'aimerais le savoir.

Pour les visa c'est cher ?

merci, take care

Bonjour à tous !

Je suis nouvelle sur le forum mais je vous lis depuis déjà quelques années et, aujourd'hui j'ai besoin de vos conseils...

Nous partons au Vietnam du 20 novembre au 20 décembre avec notre fils de 2 ans (et demi). Nous débarquons à Hanoï et notre parcours englobe la région de Sapa, pour faire de la randonnée, et la côte autour de la baie d'Halong, pour profiter un peu de la mer. Si cette zone est trop touristique, nous irons peut être nous poser à côté du lac au sud de Hanoï qui, parait-il, est magnifique et propose les mêmes concrétions rocheuses si typique de la baie d'Halong...

J'ai plusieurs questions pour ceux qui connaissent bien le pays dont une qui nous pose un réel problème : plusieurs médecins nous ont FORTEMENT déconseiller de séjourner dans la région de Sapa avec un enfant de 2 ans au vu des problèmes de paludisme qui y règne (?). Un traitement existe mais il est trop fort à administrer à une enfant de 2 ans (Lariam : je connais pour en avoir pris en Ethiopie 🤪). Il parait qu'il existe un autre traitement mais je me demande si : 1) c'est vraiment indispensable ? Ne peut-on pas se protéger autrement (spray, moutiquaires...) 2) Il existe un réel risque dans cette région ? 3) Vaut-il mieux éviter la région avec un enfant en bas âge et rester dans des zones à moindre risque ? (il parait que la côte est totalement sans risque ?)

Bref, je suis un peu perdue 🙁... Surtout que nos envies de randonner dans cette région (superbe...) sont très fortes !

Je suis aussi preneuse d'info sur le climat à cette époque (Sapa et Baie d'Halong) : quelle température prévoir pour organiser les vêtement à emporter ?

Merci d'avance sur tous les renseignements que vous pourrez nous apporter sur ces 2 questions (mais n'hésitez pas à être un peu hors sujet ! Toutes infos sur le Vietnam m'intéresse... 😉)

Bonsoir, En Avril dernier, nous sommes partis mon mari, ma fille et moi en Thailande 17 jours. J'en ai passé des heures sur ce forum, et grâce à vous j'ai découvert plein de choses qui m'ont permis de bien préparer notre voyage, dans les meilleures conditions. Aujourd'hui, ma fille et moi allons rester à la maison, car elle a le collège (10 ans) et moi il me reste 6, 5 jours jusqu'en AVril! On va économiser les jours! Donc, je me suis dis que même si cette fois je ne partais pas avec lui (il part avec un pote) j'allais l'aider à préparer son départ (je trouve que préparer un voyage est souvent aussi excitant que partir!) Bon, dans un premier temps, je lui ai acheté le Lonely Planet. Maintenant, j'essaye de récolter un max d'info via ce Forum : 1 : Ils n'ont pas encore leur billet. par qui conseillez vous de partir (compagnie). Nous sommes sur nice mais biensure, ils peuvent partir de Paris. Je sais, c'est s'y prendre un peu tard, mais dans la famille on est comme ça, toujours à la dernière minute. 2 : Arriver sur quel aéroport? 3 : Ils ont 3 semaines, veulent faire à peu près tout le pays. Dans quel sens doivent-ils le faire? Du nord au sud ou du Sud au nord? 4 : Ils veulent faire 2 semaines sac à dos, baroudeurs et peut être une semaine plus festive. Quel coin leur conseillez vous pour cette 3ème semaine? 5 : Le coût de la vie là-bas? En comparaison de la Thailande pour ce qui connaissent? 6 : Vous qui aimez le Vietnam, donnez moi votre avis car maintenant que j'ai acheté le Guide, son pote s'est renseigné et on lui a donné de mauvais avis sur le Vietnam, en lui disant que ça n'avait rien à voir avec la Thailande, les gens, la culture... que la thailande était bien mieux, mais bon, mon mari connait déjà. Je pensais que le vietnam serait un peu plus authentique .. je sais pas quoi penser.

Allez, aidez moi un peu!

A tout de suite pour vos avis!

Barbara

bonjour

est-ce possible de réserver un billet prime Air France CDG-HoChiMinh (aller), Hanoi-CDG (retour)? En d'autres termes, le trajet de retour est différent du trajet aller.

merci

Bonjour,

Je pars au Vietnam dans quelques semaines et je vais séjourner 3 mois à Nha Trang. Quelle est la façon de faire pour se connecter sur la toile avec un ordinateur portable? De ces deux possibilités de téléphonie, laquelle est la plus utilisée : Skype ou Live Messenger ? Merci par avance pour vos réponses.

🙂😉coucou me rvla!!! voila j'aimerais avoir vos avis qui seront controversés (hihi) sur cette cie merci et soyez nombreux😉🙂

bonjour,

je suis nouveau venu sur le site et j'ai déjà pu apprécier la mine d'infos utiles pour préparer notre voyage au VN de fin juillet/début août. Néanmoins je vous sollicite pour me conseiller sur un itinéraire partant de HCM où nous atterissons et retour trois semaines plus tard de HCM également.

Notre philosophie : mieux vaut parcourir moins de km et voir moins mais profiter plus des contacts avec la population ou de moments partagés (même si la langue peut être une barrière).

Quel serait donc selon vous un bon itinéraire à suivre pendant ces 3 semaines avec cette philosophie. Merci d'avance de vos réponses/commentaires !