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Voila un petit CR de mon séjour au Myanmar ou vous trouverez plutôt des infos pratiques que des commentaires personnels. Si vous avez des questions n’hésitez pas. Pour vous situer un peu le contexte, je voyage seule, sac à dos, généralement uniquement chez l’habitant (forcement ici, pas poss), je mange dans la rue et voyage au max avec les locaux. Je finissais un trip de 9 mois sur la route (Inde, Bangladesh, Nepal). Visa fait à l’ambassade de Kathmandu et obtenu en quelques jours. Aucun justificatif demandé, juste 20$. Change à l’arrivée à l’aéroport de Yangon, le taux étant interessant soit : 880 KT pour 1$, c’est le seul change que je ferai. A savoir, les distributeurs automatiques ont poussé comme des champignons pour ceux voulant éviter de transporter trop de cash. Du 11 au 17 avril : J’ai passé la 1ere semaine à Yangon pour de la méditation vipassana au KabeAye Sun Lun Gu Kyaung Monastery après avoir fait une demande par mail au Head of Monk (mail sur demande). Hébergement et nourriture gratuits sous réserve bien sur de suivre les règles du monastère et de participer à l’enseignement Vipassane 3 fois par jour. Taxi aéroport / monastère : 4000 kyats (vue finalement la distance 2000 max aurait été plus juste mah bon !) 2 lunghis (à porter obligatoirement pour pouvoir rester dans le monastère), tissus et coupes sur mesure 10200 kyats

Mercredi 17 avril (nouvel an birman) : De Yangoon à Hpa-an conduite gratuitement au terminal des bus Bus pour Hpa-an à prendre a la station de bus Aug Mingalar, depart 8h30 (attention on est parti a 8h15!) : 4300 KT (tarif idem locaux, info vérifiée sur leurs tickets!). Arrivée vers 16h (très ralenti par les festivités du nouvel an donc compter peut-etre plutot 6 ou 7h en temps normal). Soe brothers GH : 6$ la single avec sdb commune et sans pdj. A 5 min à pieds de l’arret de bus. Assez basique mais super accueil. Le Nouvel-an est une belle occasion de faire la fete avec les locaux et de partager un peu de leur quotidien. J’ai été invitée à diner 3 fois ce soir-là, et suis rentrée à plat ventre à la guest house !!

Jeudi 18 avril Hpa-an Pt dej pris sur le marche ( pour idée de prix pastèque 100 KT / 2 petits pains frais 2oo KT / 2 thés 300 KT) Moto taxi pour visite des alentours toute la journée : 10000 KT (8,7 euros). Beaucoup de grottes et de pagodes à visiter. Départ vers 9h et retour vers 17h, une vraie belle journée de visites ! Soe brothers GH 6$

Vendredi 19 avril : de Hpa-An à Moulmein Tuk Tuk pour l’embarcadère (le proprio avait annoncé qu’il m’enmenait gratos et finalement le tuk tuk me demande 500 KT, bref….) Speed boat pour Moulmein (il n’y a plus de ferry depuis 4 ans) : 6000 KT par pers (prix basé sur 5 personnes à bord). Départ vers 11h30 (moins de 2h de trajet) De l’embarcadère au centre de Moulmein : tuk tuk nego 400 KT par personne (à nouveau 5 à bord) Aurora GH single sans sdb et sans pdj 6$ (service minimum mais vraiment les singles de See Breeze étaient glauques)

Samedi 20 avril : Moulmein et départ pour Dawei Tuk tuk pour 5 personnes negocié a 5000 TK par personne : tour de 9h a 16h30 (grottes, pagodes, grand bouddha, monastère, lac) Taxi moto pour la gare 1000 Tk (attention 2 gares de bus et celle pour Dawei se nomme Cejiou ou quelque chose comme ca) Sur les conseils de l’hotel, je gagne une nuit et prends un bus le soir pour Dawei. Sans résa, je manque de peu de faire le trajet sur un tabouret en plastique ! Et ce, pour le meme prix qu’un siège normal. Fin d’une période de festivals au Myanmar, tout est plein à craquer et les prix gonflés ! Je paie donc 13000 Tk (idem locaux). Départ prévu à 19h30, mais à 21h30 on décolle ! Arret à 22h du matin pour le diner Arrivée le matin vers 8h.

Dimanche 21 avril : Dawei tuk tuk de la gare de bus au centre 1000 tk Hotel Pale Cikari : 8$ single + wifi. (négo ferme ! les autres hotels soit ne recoivent pas d’étranger soit sont trop chers et/ou pas de négo poss) Lunch au marché 300 Tk (soupe) Après midi, moto taxi pour la plage de Maungmakan A/R : 7000 Tk (nvgo par un local). Il faut environ 30 min pour atteindre cette plage déserte !

Lundi 22 avril: Dawei Jounée à Dawei (visite, marche au poisons le matin, internet etc…chaleur écrasante !!) Hotel Pale Cikari : 8$ single Quelques idées de prix : fruits 300 tk (5 mangues!), une salade de pates au marché 300 TK, jus de sucre de cannes 100 TK, soupe veg et tofu pour le diner 500 TK milk shake 500 tk

Mardi 23 avril : de dawei à Myeik Motocycle jusqu’ à la gare 2000 TK (tarif nuit. 3h45 du mat’) bus départ 5h du mat, réservé dans une agence à Dawei la veille: 6000 TK (etre 1h avant à la gare). Arrivée à Myeik vers 16h15. dej noodles 500 Tk 2 courses en mototaxi (attention aux prix announcés, le mieux est de se faire aider par les locaux). 500 + 300 Très difficile de trouver un hotel qui acceptant les étrangers à prix decents. Aucune négo poss en dessous de 25$. (ex au Dolphin). J’atteris dans une GH a 5000 Tk mais un officier de l’immigration en personne viendra m’y deloger et me relogera dans un hotel près de la jetty. Je paye 15000 Tk et lui paie la difference pour moi !! Hotel Kyeik 15000 TK (avec sdb, pdj local très bon et AC)

Mercredi 24 avril : Myeik Visite du Boudha couché et tour de l’ile qui fait face à Myeik avec un autre voyageur. En tout, on en a pour 21000 (18000 + 3000. Le tour de l’ile est à négo ferme car 35000 annoncé et rien de spécial à voir) Interdiction de monter sur le petit bateau sans etre passé avant au bureau de l’immigration pour se signaler. Nous avons la confirmation ici, que mise à part ce tour, il nous sera impossible de découvrir d’autres endroits de l’archipel. Vous pouvez prendre votre diner le soir près de la jetty ou plein de petits stands s’installent en fin d’aprèm. Plat de pates et jus de fruits frais pour 1000 TK. vous pouvez demander le code wifi au café internet en face de l’hotel, ils vous le donneront avec plaisir ! Hotel 15000 TK

Jeudi 25 avril : Myeik location scooter : 8000 tk divisé par 2 donc 4000 tk + 2000 essences + 1000 passage ferry Le seul endroit ou j’ai réussi à louer un scooter en demandant à un moto-taxi en face de l’hotel qu’il nous laisse son scoot (attention jamais d’automatique mais on apprend tres vite les vitesses). hotel 15000 tk

Vendredi 26 avril Etant venu pour l’archipel des Mergui et ayant réalisé que son exploration sera impossible, je decide de changer mes plans et pour gagner un peu de temps, je reprends l’avion pour Yangon… vol avec Myanma airways pour Rangoon : 95$ (prix fixe et le moins cher sinon 150 avec kbz. Réservé la veille dans une agence de Myeik. Encore une fois, le prix est fixe et le meme partout donc pas besoin de tenter de faire marcher la concurrence !) taxi jusqu’a l’aéroport : 1000 TK Immigration taxes 1000 tk Pas besoin non plus d’aller trop tot a l’aéroport car ils vous convoquent 2h avant pour … rien, vous attendez dehors l’ouverture du desk genre 20 min avant le départ !! Départ vers 10h et arr 1h plus tard. A l’aéroport de Yangon, on peut prendre les transports en commun pour se render à la gare des bus. Avec l’aide de locaux, très facilement, j’ai pris 2 pick-up (200 TK à chaque fois) puis le bus 45 (50 tk + 50 tk pour le sac) bus de nuit pour Inle 11000 tk, départ 19h et arrivée vers 5h du mat’.

Samedi 27 Avril : Inle lake truck pour la ville 1000 (le bus nous laisse à qq km de Nyangshwe) hotel gipsy 7500 (la double soit 15000 divisés avec un autre voyageur) avec sdb et pdj. Le ‘petit’ marché de nuit est l’endroit ou vous pourrez manger au meilleur prix si vous ne voulez pas de restaus à touristes Taxe d’entrée lac 5$

Dimanche 28 avril : Inle Lake tour du lac inle en bateau: 15000 divisés par 5 donc 3000 TK Tour très très touristique ! Ce qui m’a le plus plu est finalement d’etre sur le lac et d’admirer la beauté de celui-ci mais les arrets aux shops, meme quand vous les limitez, restent inévitables et assez gonflants. Meme le monastère à chats sautant, ou soit dit en passant, les chats ne sautent plus depuis un bon moment, est devenu couloirs de boutiques de souvenirs…. hotel gypsy 7500

Lundi 29 avril : le à Bagan bus 11000 (départ 7h30 arr 16h) entrée bagan 10$ (impossible de s’y soustraire dans mon cas; bus arêté en route et tout le monde descend !) guest house shwe na di (single, pdj et shared bathroom) 8$

Mardi 30 avril Bagan guest house shwe na di 8$ Location de vélo à la journée (1500). Bien vérif l’état du vélo… massage dans la rue principale 1h 4000 TK

Mercredi 1er mai : Bagan bus pour yangon 13000 (départ 18h arr 3h30 du matin). L’idée était d’aller à Pyay et on m’affirme qu’ à cette époque il faut repasser par Yangon, pas de bus direct. En arrivant à Pyay, je découvrirai que l’info était erronée.

Jeudi 2 mai : Trajet pour Pyay Bus pour Pyay à 4h du mat (bus assez crapouille), arr à 9h30 mais vraiment il conduisait comme un dingue ! 4000 tK Pour plus de confort, les bus plus en forme demandent 4500 mais le départ se fait plus tard. Guest house Pandabar 6000 tk +++ (ah ca me rappelle presque le couchsurfing cette petite guesthouse familiale ! J’ai adoré ! et le pdj vous tient au corps pour la journée!)

Vendredi 3 et samedi 4 mai : Pyay Visite de la paya Shwesandaw au centre de la ville. Truck pour le grand Buddha à lunettes (environ 20 min de trajet puis 15 min de marche). 300 Tk le trajet. Le marché de Pyay vaut le detour. Diner au marché de nuit (300 tk pour une salade de nouilles, 500 un plat plus élaboré avec de la viande) Massage de presque 1h30 pour 3000 tk !

Dimanche 5 mai : Pyay à Yangon

pick up pour la station de bus 200 Tk On reprend le meme bus tout pourri départ 10h arr 16h30 : 3500 k bus de la gare Aug Mingalar à la paya sule 200 GH Daddy’s home 10$ (sans pdj et sdb partagée)! le white house me proposait une cage à lapin pour 19$ et le green garden n’a de rafraichissant que le

nom, glauque pour 8$. Ikinawa quant à eux, un pauvre matelas dans le couloir pour 7$ !!

Lundi 6 et mardi 7 mai : Yangon

pdj : 2 chapatis 200, 1 yaourt 600 et 1 tea 250 taxi jusqu’ à la gare des trains 1000 train circle line 1$ (tour pendant 3h) daddys home 10$ Paya Shwedagon (5$) Taxi pour l’aéroport 6000 tk (si vous repartez avec Air Asia et que vous avez oublié comme moi d’enregistrer en ligne votre baggage, vous paierez sur place

36$ au lieu de 12$!!!)

Bon voyage ! 😎

Bonjour a tous,

je poste ici un compte rendu de notre toute récente déambulation au Lesotho. J'ai souvent profité des différents avis et post de ce forum. Sur le départ pour le Lesotho, en jetant rapidement un oeil je n'ai pas trouvé beaucoup d'information sur l'est du Lesotho, ni sur le lesotho en général à cette période…. Et donc je me décide, une fois n'est pas coutume de vous laisser qq infos pratiques et qq impressions sur ce superbe voyage.

Nous sommes parti de Johannesbourg du 9 au 15 mai. Le but était de rentrer dans le Lesotho via Sani pass et pour la suite, on verrait bien.

Nous avons fait le plein de bouffe de base ne sachant pas très bien à quoi nous attendre. De quoi tenir 5 jours et ça nous a bien servi.

D'autre part pour notre "chemin", nous avons un gps et une carte Lesotho "gps". La carte Lesotho donne une indication de l'état des piste. Plus le pointillé est serré, moins la piste est praticable…… et c'est assez précieux comme info dans ce pays!!! Mais cette carte n'est pas assez détaillée, et donc se complète très bien avec un gps standard qui lui connait quasi chaque chemin de mule!!!

Enfin, nous sommes descendus avec un 4x4 Land Rover, et on l'a pas regretté! Effectivement, ça n'est pas nécessaire pour aller au Lesotho, mais c'est complètement obligatoire pour Sani pass et pour sortir des routes et emprunter les pistes!

De Joburg, en conduisant "bien", il nous a fallu 6h30 pour rejoindre le Backpackers Sani pass. Conduire "bien" signifie être prêt à palabrer avec les flics pour excès de vitesse….. Il y a une technique locale (que je ne maitrise pas vraiment) qui consiste à sourire, à papoter avec le flic, à tourner autour du pot et ensuite à proposer qq centaines de Rands pour éviter d'aller jusqu'au poste formaliser l'infraction….. Les habitudes locales à ce qu'on dit!!!

Bref, le backpackers de Sani pass est beaucoup plus confidentiel que celui de ampitheaters (Drakensberg). Chambre standard pour 350R avec salle d'eau commune et ambiance rustique, nature, cozy. Le feu de bois le matin dans la pièce commune est très apprécié; et oui, il fait déjà froid!!!!

Nous voici parti pour Sani pass; malheureusement, la partie "verticale de Sani pass est dans les nuages…. Enfin je dis malheureusement, mais étant donné la raideur de la route, c'est peut-être mieux de ne pas sentir l'à pic aussi fort. La route est en meilleur condition que ce à quoi nous nous attendions. En conduisant tranquillement il n'y a aucun risque. Nous avons eu la chance de ne pas avoir beaucoup de monde sur le parcours, en saison et en général les week-end, ça peut-être très différents aux dires du guide du backpackers!

Arrivée au sommet, arrivée au soleil, arrivée à la frontière.

Un cabanon assez précaire sert de poste frontière. Le petit bâtiments est entouré d'une clôture pas tant dans un but de protection quelconque comme c'est généralement l'usage avec les post-frontière, mais plutôt pour garder les 30-40 chèvres du poste. Voir les "bergers" s'activer autour du troupeau avec leurs veste "police Lesotho" est assez cocasse!!!!

Passeport tamponnés, et taxe d'entrée de 30 Rand pour la voiture. Nous nous arrêtons au resto le plus haut du Lesotho pour prendre une boisson chaude et nous décidons que nous reviendrons faire Sani pass un jour de grand bleu!!

De Sani pass, il n'y a pas de route, mais des pistes qui rejoignent plus au moins les grandes routes. Nous longeons pendant assez longtemps une grosse rivière autour de laquelle s'organise villages, bergers, et écoles…. Et travaux de réparation/construction de route. Un Auto stoppeur qui nous accompagne pendant une grande partie du chemin nous informe que les Chinois (oui oui, encore eux) vous construire une route de Mokhotlong jusqu'à Sani pass qui à terme sera aussi goudronné. Info à confirmer, mais en tout cas, ça travaille ferme (et jaune) sur les berges de la rivière pour construire ponts, et soubassements de route.

Nous roulons jusque Mokhotlong. Indiquée comme petite ville sur la carte, c'est en réalité plus un gros village. C'est aussi le cul de sac de la route qui vient de Butha-Buthe. Nous logeons au Mokhotlong Guesthouse 550 R la chambre, décoration douteuse, mais lit confortable et petit chauffage d'appoint très appréciable. Ballade au coucher du soleil dans le village. Nous apprenons à sentir les gens. N'espérez pas passer inaperçu, ou même être discret, c'est quasi impossible….. Les gens vous regarde et ont de prime abord un air assez méfiant mais décrochez leurs votre sourire le plus amicale ou simplement un geste de la main sympathique et vous allez voir leurs visages s'ouvrir et ils vous répondront d'un sourire gigantesque, d'un grand signe de la mains, d'un "ok, pouce en l'air" ou du "tout va bien local" qui consiste pouce et auriculaire tendu à effectuer qq rotations de poignets! Bref après des premiers pas hésitant dans la bourgade, nous nous sentons finalement vraiment bien et bizarrement au fur et à mesure de la ballade, c'est comme si les gens nous remarquaient moins!!! Nous croisons les deux seuls blancs de la semaine. Ils font une ballades à cheval. Nous sommes trop bien à nous balader que nous n'en avons même pas vraiment envie!

Le lendemain matin, on se pointe vers 9h pour le petit dej, et l'effet est assez similaire à ce que vous auriez en demandant un petit dej dans un hôtel à 12h….. On comprend vite que les gens vive avec le soleil, debout 6h du mat, dodo 9h au plus tard. A nous de nous adapter, ceci dit, quand vous dormez dans des endroits loin de tout, sans chauffage et qu'il fait noir à 18h, et bien spontanément, vous êtes au lit un tantinet plus tôt que d'habitude!!!

Donc nous voici en direction de Katse Dam par les piste sous la pluie. Oui, mais ce que nous n'avions stupidement pas imaginé c'est la neige à 3000m…. Nous sommes contraint de faire demi tour dans 15 cm de neige, sans visibilité et sur une piste plus que douteuse. Avoir un bon 4x4 et bien plus encore un pilote habile est fondamental quand on s'aventure un peu n'importe ou!! Nous rejoignons la route de mokhotlong en remontant vers le Nord. La route remonte sur le haut plateau et nous nous retrouvons de nouveau dans 20 cm de poudreuse. Mais presque au soleil, et surtout sur du goudron (enfin, presque). Nous avons dormi à "Chalet in thé sky" 50 km au nord de Mokhotlong prendre une piste à droite sur 10km. Arrivée dans une vallée perdue magnifique. Neige, petit village, rivière, logement basique, pas d'électricité, mais qui tombe à point. Lampe au gaz et eau chaude!!! 440 Rand pour le Rondavel. Nous sommes complètement seul. A voir, A faire, on adore!!!

Le lendemain matin on a marcher dans la superbe vallée. Puis passage rapide à Afriski pour un café. Ambiance absurde et irréelle si il en est! On pensait dormir au "new oxbow lodge" mais une fois arrivé sur place l'endroit ne nous séduit pas plus que ça. Au fond d'une vallée très encaissée et déserte, nous décidons de continuer. Nous dormirons aux caves de Liphumg. Je ne pense pas que le logement soit vraiment prévu pour les voyageur étant donné qu'il est écrit "Staff only" à l'entrée de Rondavels, mais qu'importe, la manager nous accueille gentiment et nous dormons dons le Rondavel avec cuisine et salle de bains séparée pour 320 Rands avec la visite guidée des caves le lendemain matin. Ballade super sympa dans les villages alentour!

Nuit suivante à Maliba Lodge, on est tombé par hasard sur le seul lodge de luxe du Lesotho. La chambre était annoncée à 3000 Rand et voyant notre regard ébahit, la manager nous annonce d'emblée une réduction à 2000 Rand souper et petit déj inclus. Et il faut bien avouer, l'endroit est somptueux et nous profitons pleinement du cadre pour faire un peu de rando.

Le lendemain après avoir exploré la vallée reculée du Maliba Lodge, nous nous dirigeons vers Clarens. Sortie sans encombre du Lesotho. Le paysage est toujours aussi grandiose de l'autre coté de la frontière, mais, et c'est terriblement frappant, l'ambiance est complètement différente. Les routes un peu plus large. Personne sur les routes. Pas d'enfant qui rentrent de l'école, pas de village, pas de troupeaux qui se baladent ou d'âne qui ne fassent le zouave, pas de gens qui papotent et qui rigolent. Des clôtures. Des grosses fermes plic-ploc dans la campagne, et des lodges tout les 10 km! A oui, on est en Afrique du Sud.

Attention, bien se rappeler de ne plus faire un signe de la main à tout le monde que l'on croise, on vous prendrait pour un fou!

Pour terminer, voici qq petits conseils généraux.Ne pas prévoir des étapes trop longues. Pour nous 100 km par jour, c'était super et ça nous permettait de nous arrêter pour randonner ou pour juste profiter quand on voulait;GPS et carte assez utiles mais à utiliser avec précaution, l'état des routes/ pistes n'est pas toujours fiable.Attention en Mai, il fait froid et surtout dans la partie Est qui est la plus montagneuse.Logement en général rustique mais suffisent. Pas toujours de chauffage dans les chambre n'y d'électricité. Donc prévoir lampe de poche, briquet, et pourquoi pas un sac de couchage, bien que nous n'avons jamais manqué de couvertures!Prix en général (essence, logement, bouffe, …) similaire à l'Afrique du SudMonnaie locale équivalente au Rand, Les gens acceptent toujours le Rand mais parfois vous rendent la monnaie en monnaie locale. A écouler avant de repasser la frontière parce que évidement en AF personne n'en voudra!Prévoir en fin de journée de se poser tôt (vers 15h30-16h) parce qu'il fait noir tôt et surtout parce que si vous avez besoin d'un plan B pour votre logement, vous avez le temps de vous retourner. Il n'y a pas des lodges tout le 5 km!!!Prendre des vêtements chauds pour les enfants, si vous voulez donner qq choses. Nous avons regretté de ne pas avoir des petits gants pour enfants à distribuer. Nous avons distribué tout nos pains aux enfants, et des pommes et autres bananes (qui ont toujours étés accueillies avec un regards sceptique!!). Ça toujours été très bien vu. Les enfants demandent des "sweets" en tendant les mains. Je suis personnellement pas pour, mais pas de problème à partager un repas ou qq chose à grignotter. Pensez-y prenez plus qu'il ne vous en faut, ça se partage sans problème."Le raquet". Oui plusieurs personnes nous ont demandé de l'argent. Et on en a donné. Entre 10 et 20 Rand chaque fois, et toujours avec le sourire. Par contre, le flics, c'est une autres histoire. Vous avez intérêt à travailler votre tchatche Africaine ou alors à être blonde (et oui, parfois ça aide!!!) ou alors vous passez au porte monnaie!!Les photos des gens: parfois ils vont vous arrêter en rue et vous demander de les prendre en photos, parfois ils vont partir en courant et criant comme si vous alliez les shooter…… pour de vrai!!! heuuuuu j'ai pas tout compris, mais du coup on a pas fait de généralité, et on a fait gaffe!!!!Des paysages grandioses, des gens souriants, des surprises à tout les coin de rues, un climat variable, bref une superbe aventure!!!!

Bon voyage à vous!!

PS: et on est revenu à Jobourg avec la voiture la plus sale de tout les temps, j'étais fière!!!! :-)

Bonjour à tous,

Je viens vers vous car je pense de plus en plus à effectuer un tour du monde. L'idée germe dans mon esprit depuis plusieurs années et je vais peut etre avoir une opportunité de sauter le pas.

Seulement, je me pose la question du temps nécéssaire minimum à la préparation de ce type d'aventure. J'ai beaucoup lu sur le sujet et m'apercois que quasiment tous ceux qui ont fait un tour du monde l'ont préparé 6 mois à l'avance voir plus.

Je souhaiterai savoir si concrétement il est possible de préparer son tour du monde en beaucoup moins de temps? ( 3 mois voir moins si pas de problème de préavis d'appartement à donner par exemple ) Quelles sont les démarches qui demande une anticipation extrème? Des choses à effectuer qui me viennent pas forcément à l'esprit ( visa, Impot...).

N'hésitez pas à me faire part de vos expériences, point de vue, conseil.

Et surtout merci d'avance pour vos réponses.

Stéphane.

Salam alekom, Je reviens de 3 semaines ½ en Malaisie au mois de Mars, je tiens à partager mon expérience car les forums mon beaucoup aider à préparer mon voyage. Il faut savoir que les Malais adorent les touristes musulmans mashallah ça n’as rien à voir avec le bled ils sont très musulman et très tolérant aussi envers les touristes non pratiquants. Sur les plages publiques je me suis baigner en burkini les Malais se baigne habiller il y a que les touristes en maillot de bains. On peux même aller a la piscine en burkini ainsi que les parcs aquatiques (il y en a 1 à Kuala Lumpur moi j’ai été a celui près de Malacca) s’est sympa mais ce n’est pas Aqualand non plus lol. Pour un voyage de noces je conseil Langkawi et les iles Perenthians. Mon séjour, j’ai uniquement réservé les 2 premières nuits a Kl le reste a été pris sur place: 2j kuala Lumpur : très suffisant villes très pollué c’est la ville que j’ai le moins aimé ; intéressante pour l’électronique pas cher. 2j Malacca : excellent pour visite et le parc aquatique Avion 7j Langkawi : mon coup de Coeur nous étions au « Cottage » super Guesthouse derrière la rue principale a l’entré de penang cenang mais peut-être pas assez romantique pour les noces préféré plutôt « the Cabine » c’était super mimi des bungalows le long de la plage et bien placer un peu plus cher. Là-bas il faut absolument faire l’excursion « mangroove » , le téléphérique et les cascades.. Il faut louer une voiture ou scooter le taxi est assez cher sur l’ile. Le soir aller à Kuah sur la pointe ou il y a l’aigle il y a pleins de lumières le long de la mer très romantique. Le long de plage de penang cenang il y a plein de stands d’excursions tu peux louer une iles desserte pour 70euros pour 4h « private Iland » ;nous avons également trouver une plage ( sur la carte de Langkawi au milieu en haut) vous trouverez un parking sans commerce et pour accéder à la plage nous avons trouvé une corde pour descendre par les arbres, sur la plage une balançoire après sur la droite il y avait comme cabane faite avec d’énormes rochers donc personnes de pouvais arriver de la droite et mon mari garder l’entré à gauche! Il n’y avait personne au loin des enfants qui jouer au ballon. Mais tu peux essayer de faire bronzette là-bas ! 2j Cameron Highland: Nous avons été a « Father guesthouse » il propose les escurtions pour visité rizière culture du thé fruit et légume, la ferme au papillon, les randonnées ... Car et pirogue depuis l’hôtel 2j a Taman Negara: Nous n’avons pas fait le treque de 2 ou 3 j dans la jungle , tu peux dormir dans une grotte ou dans une maison sur les arbres, nous on a uniquement fait le petit circuit avec la canopée tu peux le faire sans guide. Car depuis l’office du tourisme vers kota Besut villes d’embarquement pour les iles 5j iles Perenthian : j’ai été a Kecil car c’est la-bas qu’il y a les plus d’animations il y a que des touristes sur ces iles car elles sont fermé la moitié de l’année. Magnifique pour le snorkeling .Tu verras des tortue des requins a pointe noir des poissons clone, poisson de tous les couleurs des coraux… mashallah tu nage dans un aquarium. L’eau y est magiquement transparente. Nous avons logé sur Corail Beach là-bas tu peux prendre un taxi boat et pour 20rm aller-retour il te dépose sur des plages (là-bas c’est que des mini plages) où il y’a personnes, nous avons été sur une qui est 2 plages après « romantique Beach sur la droite il y avait le long de la plage des rochers où j’allais bronzé en maillot de bain car des fois tu as des bateaux qui passe au loin. Sinon j’ai entendu dire qu’il faut aller sur Besar car il y a plus de petite plage isolé accessible à pied. 1j Kuala Terengganu : pas besoin d’y passer la nuit le mieux et de quitté les iles perenthian à midi et de prendre un taxi vers Kuala Terengganu et visité la mosquée cristal et le parc « attraction » 20rm soit 5e avec les 22 miniatures +musées des plus belles mosquées du monde et voir la mosquée su l’eau au coucher du soleil magnifiques de l’extérieur. Après nous avons pris un bus de nuit la compagnie rouge et noir je ne me souviens plus du nom est la meilleur on a mieux dormi que dans l’avion ! Sinon il y a un aéroport mais tu perds beaucoup de temps avec embarquement. Arrivé à Kuala Lumpur le matin et l’après-midi on a visité Putrajaya (à 20min en voiture)très jolie (voir photos sur le net) il y a tous les ministères palais de justice et 2 grandes mosquées donc la plus belles que j’ai vu en Malaisie. Ville a visitée avec un chauffeur de taxi car monuments trop espacé puis retour a KL et retour en France le lendemain matin.

Voilà désolé pour les fautes d’orthographes je suis nul mais si quelqu’un a besoin d’autres renseignement hésité pas.

Bonjour à tous! J'aimerai offrir un voyage à mon mari pour ses 40ans? un séjour au Canada, il a toujours voulu faire du motoneige dans un pays comme le canada (quebec). J'envisage de partir en 2014 janvier février, selon les offres... Pouvez vous me conseiller des tours operateurs ou organisateurs sur place... Je m'y prend à l'avance 😎 Merci bcp!😉 Cordialement. Nath

Bonjour à tous, Je pars m'installer soit sur Bangkok, soit sur Phnom Penh, en fin d'année. Je me creuse les méninges pour ce qui pourrait marcher dans le Sud-Est asiatique (Cambodge et Thailande, notamment). J'ai pensé à une création de guesthouse sur des îles, ouvrir des boutiques de chocolats et nougats de luxe, créer une "soccer clinic", eh oui, il part dans tous les sens le monsieur ! , -) Bref, suis encore ouvert à l'écoute d'idées nouvelles. Cela fait 3 fois en 2013 que je vais soit sur Bangkok soit sur Phnom Penh, pour "m'impregner", mais à priori, pas encore suffisant. Je connais bien la Thailande, et je sais les contraintes d'association Thais et autres.

Au plaisir de vous lire, à tous !

William

After a first trip to South Africa in 2009 that enchanted us, we decided to return to this part of the world this year.

Given how much I enjoy reading others' travel journals, I'm mustering up the courage to try my hand at this kind of exercise (which I'm not used to at all 😕). Thanks, of course, to everyone who answered my questions and helped finalize this trip...

So, it's decided—it'll be Southern Africa... but where, with only two weeks of vacation? Victoria Falls, which we had to cancel in 2009 due to turbulent Zimbabwean elections, was automatically back on the itinerary (yes, I know some say "the falls, meh," but I wanted to see them 😛!). We added South Luangwa and ultimately swapped Chobe and Hwange for Lesotho. We have no experience driving a 4x4, which limited our routes in both countries, especially since it's not yet the dry season... but that didn’t stop us from bringing back amazing memories.

Sunday, April 14: After a smooth flight (and even quite comfortable in BA’s brand-new 747), we land early in the morning in Johannesburg. We pick up the car (a little Micra) and off we go toward Clarens, our first stop. We get back into the swing of driving (moving over to the right—sorry, to the left—to let others pass, flashing lights, hazard signals, "thank you," "you’re welcome"...).

I was expecting a small town, but Clarens looks more like a village: a large grassy square,

a few cars,



and dirt roads as soon as you leave the main street.



Still, we found the same quality of South African B&Bs here. We stayed at Patcham Place (the little white speck in the photo above is our Micra!).



We end the afternoon with a walk around Clarens and its surroundings. No doubt about it—it’s autumn...

Monday, April 15: We set off for Lesotho on nearly deserted roads, heading toward Malealea.



We quickly cross the border at Caledon Poort, and the atmosphere changes: more people on the roadside, animals, scattered huts... and lots of traffic police! We still managed to get stopped four times! Mostly, after checking our driver’s license, it was just to chat for ten minutes or so (police aren’t like that back home!). Well, one officer wanted to fine us for not waiting for him to wave us through after I stopped at a stop sign. After some tough negotiations, he let us go 😇.

We leave the main road and find ourselves in wilder landscapes.



The road narrows until it becomes a dirt track. A short climb to the gates of paradise:

... and then it’s just a matter of descending toward Malealea.

Malealea is like a village within a village. You’ll find different types of accommodations, a canteen-style restaurant (no menu choices, but the food is great, and it’s a fun way to chat with others around big tables), and lots of activities offered in partnership with the locals. We’re shown different rondavels to choose from... we pick this one:



Simple but clean and functional, with a private bathroom. On the bed, "real" Basotho blankets.

We decided to stay two nights to have a full day there.

Tuesday, April 16: We opted for a four-hour pony trek to the waterfall—nothing difficult, everything is done at a walking pace, with just a few "slightly" steep climbs and descents where you have to trust the Basotho ponies (no worries, they’re sure-footed 😏). The landscapes are truly stunning:





We walk down to the waterfall (which isn’t anything special—it’s the trek itself that’s worth it) and take the return path...



... crossing through Malealea village again.



We spend the rest of the day exploring the area, reading in the sun, and sipping marula coffee on the bar terrace. We really loved the family atmosphere in Malealea and how the locals were involved in the activities.

Wednesday, April 17: We hit the road again toward Katse. The owner of Malealea advised us against taking our car through Theba Tseka (I know Chris did it last year around the same time, but since we’re not very adventurous, we’ll go back through Maseru and Leribe—oh well, we’ll just take the same route back from Katse).

Quick aside unrelated to the story: putting together a travel journal is taking even longer than I thought 🤪... so, the rest will come a little later...

Bonjour l' été dernier j avais fait sécher ma tente au soleil avec soin, sur une ficelle entre deux arbres, une fois rentré au bercail, après avoir lavé au savon un endroit qui sentait mauvais. ou p etre mis de l acohol ou les deux je ne sais plus je l ai rangée non pas comprimée dans un sac, mais dans un tiroir malheureusement l odeur de moisi persiste j aurais sans doute dû m en préoccuper plus tôt que faire ? des idées laver l endroit la tente dans ma douche ? avec du bicarbonate de sodium ? du savon ? autre ? et bien faire sécher ensuite bien sûr nouvelle "Hubba Hubba MSR" 2 places (300 € !!!) dur dur ! c est a un endroit précis où il y a fermeture éclair et tissus un peu épais que des bactéries ont proliférer vraisemblablement, malgré mes efforts c est pénible et ça me stresse. pourtant il avait plu très peu l été dernier là où j étais c est très pénible si quelqu un a une expérience merci de me dire !

ça me rappelle très mauvais souvenir voyage sous fortes pluies en 2007, chaussures completement envahies par les bacteries apres 2 semaines. irrattrapable malgré plusieurs lavages en machine, javel etc -> poubelle et si je mettais de la javel sur l endroit en question tiens ?

La génèse de ce long week end à Rome remonte à l'an dernier. Ma soeur et moi, 31 et 34 ans, décidons de ne pas nous faire de cadeau cette année, et de tout mettre dans un week end de filles, juste entre soeurs. Nous n'avions pas voyagé ensemble de cette façon, mais ce fut une réussite !

Il fallut donc choisir une destination. Contrainte : elle habite Paris, moi vers Marseille, une date l'arrangeait, il fallait que ce soit entre le vendredi et le dimanche. Prix, envie de soleil (ah!ah!), horaires... notre choix se porte sur la ville éternelle, dans laquelle je suis déjà allée deux fois, mais qu'elle ne connaît pas.

Notre budget fut le suivant :

Billets Air France, pour les supers horaires qui permettent de vraiment profiter des journées (arrivée vendredi 8h30, départ lundi 21h30), soit 3 jours plein sur place : 175 euros (moins cher de Paris)

Logement : 100 euros la nuit, nous louons un appartement très bien situé, en plein coeur de Rome, et face à une bouche de métro : ICI chez Sophie, française, qui nous a abreuvé de plein de bons plan, bonnes adresses et conseils utiles. Une très bonne adresse ! 🙂

Roma pass : 30 euros. Ce pass permet de bénéficier des transports en illimités (peut-être pas forcément utile, on a surtout beaucoup marché), mais surtout nous a fourni un coupe-file pour le colysée et le forum. C'était boooon !!

Repas, glaces, entrées, souvenirs, liaisons aéroport - centre ville: 150 euros par personne. Nous nous sommes fait plaisir, 😛mais il est facile d'économiser encore.

Maintenant, le petit récit !

Et oui c'est déjà fini !!!! Le CR sera pour un peu plus tard, mais je peux déjà donner mon impression générale. Itinéraire magnifique, le bateau impeccable. Nous nous sommes retrouvés à plusieurs membres de VF et on a tout de suite sympathisé. Les bémols : organisation désastreuse des débarquements en chaloupes et mauvais timing lors des départs en excursions. Et puis les vols de retour qui ont été changés sans que nous en soyons prévenus. C'était bien la peine de prendre les vols avec Costa. Donc à + pour le CR et un grand coucou à Nathalie, Alain, Quentin, Hervé, Josiane, Isabelle et tous les autres

Bonjour,

Pour différentes raisons, je songe finalement à laisser tomber l'Asie pour me tourner vers la Corse en juillet. Randonneuse d'expérience, j'aimerais bien relever le défi que propose le GR20. Je suis flexible quant aux dates de départ en juillet. Toutefois, je ne suis pas prête à m'y lancer seule. Par ailleurs, une amie l'a fait l'an dernier, Sud-> Nord (75%), et m'a confié que le sac trop lourd avait été un grand obstacle. Ses genoux ont finalement lâché, raison pour laquelle elle a abandonné.

Un peu dernière minute pour trouver un ou des partenaires (mais peut-être n'est-il pas trop tard?), j'explore d'autres avenues possibles. J'ai lu que la compagnie Corsica-Aventure était la référence dans les offres... xxx Est-ce vrai? Est-ce que ça vaut la peine?

Merci!

Petitebulle1

Bonjour à tous!

Préparant un périple à vélo (de Bâle à Vienne) cet été qui nécessite un transport en avion ou train avant et après le pédalage, j'ai besoin d'emballer mon vélo pour le transformer en bagage. Mais comme mon trajet en vélo n'est pas une boucle, j'ai besoin d'emmener ma housse. Problème: celle que j'ai aujourd'hui est trop volumineuse et trop difficilement pliable. Quelqu'un connaitrait-il un modèle qui fasse bagage mais qui soit glissable ensuite dans une sacoche? Merci d'avance

Bonjour, Voici mon carnet de dix jours dans l’Ouest ! Avant tout, je tiens à remercier tous les forumeurs qui m’ont aidée directement, en répondant à mes questions, et tous ceux qui m’ont aidée indirectement, par leurs carnets. Je nous présente : Claire, maman, grande anxieuse, et pratiquant l’anglais très couramment. Ambroise et Octave, les garçons, de presque treize ans et huit ans et demi.

Il y a déjà des centaines de carnets sur l’Ouest, mais il y en a un que je n’ai pas trouvé : celui d’une maman seule avec ses enfants. Ça change quoi ? pourrait-on se demander. Ça change que quand on est seule, on ose moins. On est plus anxieuse.

Du coup, dans mes choix, je n’ai pas pris le moins cher, mais le plus rassurant. Quitte à faire des choix bizarres, comme celui d’acheter un deuxième GPS, identique au mien, mais avec la carte USA.

Ça s’est très bien passé avec les enfants, qui ont adoré ce voyage, mais j’ai regretté qu’ils ne soient pas davantage capables de s’occuper de leur valise…

Samedi 13 avril Nous partons dormir à Bruxelles. Pour éviter le stress d'un départ matinal (l'avion décolle à 11h et nous devons être à l'aéroport à 8h), j'ai en effet décidé de prendre une chambre à l'Ibis Budget de l'aéroport. En chemin, je suis contente de moi : je ne suis même pas stressée ! J'en suis à m'auto-congratuler sur mon aisance à conduire sur les routes belges quand l'idée qu'un dépaysement plus important m'attend me traverse subitement l'esprit. Pourtant je suis toujours très satisfaite de moi en arrivant près de Brussels Airport. Malheureusement, la zone est en travaux, la route de l'hôtel coupée, mon GPS est impuissant et je suis désespérée. Je commence à me dire qu'on va dormir dans la voiture quand finalement, j'entre dans un autre hôtel où on m'indique le chemin. On est passés à cinq mètres d'un panneau provisoire pour l'Ibis sans le voir. Dommage, ça m'aurait évité pas mal d'adrénaline !

Dimanche 14 avril L'hôtel sert le petit déj à partir de 7h. Nous arrivons à 7h02, mais un groupe de japonais nous a coiffés au poteau. Du coup, il faut faire la queue pour tout, ça ne m'arrange pas... Surtout qu'après les aventures de la veille, j'ai pris la bonne résolution de partir très tôt, au cas où on se perdrait. Certes, on se perd un peu, mais on est quand même à l'heure. J'ai réservé une place au parking surveillé. On nous y réserve un accueil VIP et je gare ma Logan entre des porsche et autres. Le gardien pourra jouer à « cherchez l'intrus ». J'ai pris au sérieux les indications de l'agence de voyages où j'ai acheté les billets d'avion : nous arrivons donc avec trois heures d'avance. Nous sommes quasiment les premiers, et les formalités se déroulent en quelques minutes. La dame est plutôt sévère, mais tout se passe bien. Ensuite il ne reste qu'à attendre longuement l'embarquement. Pour l'avion, j'ai prévu des livres et des jeux pour les enfants. Je n'aurais pas dû : ils passent les huit de vol jusqu'à New York à scruter l'écran tactile devant eux. Bon, je leur donnerai une bonne éducation une autre fois. Nous débarquons à JFK. Tout va bien. Euh... c'est la queue pour l'immigration, ça ? Ah, finalement tout ne va pas si bien. Nous attendons deux heures. Je repère un panneau « Quick Connect ». Je me renseigne : les passagers qui doivent embarquer dans moins de trois heures ont le droit de prendre cette file qui est déserte. Je n'ai pas le droit, car j'ai au départ cinq heures devant moi. Quand j'arrive devant l'officier deux heures plus tard, il ne me reste en effet plus que trois heures. Ce n'est pas grave car à partir de là tout va très vite. L'officier, très gentil, ne pose pas beaucoup de questions et m'indique où me rendre ensuite. Près du carrousel des bagages, nos valises nous attendent, bien alignées. Les employés rigolent en voyant que les enfants partent à Vegas. Il faut reconnaître que ce n'est pas tellement une destination pour eux ! Nous dînons au Burger King puis nous tuons le temps avant l'embarquement en jouant avec mon Rubik's Cube La Vache Qui Rit. Un couple de voyageurs assis en face de nous suit l'affaire avec intérêt. L'honneur est sauf car je triomphe du cube diabolique. L'avion suivant ne correspond pas à ce que j'avais vu sur internet (le terminal non plus, d'ailleurs). C'est un petit machin vieillot avec deux rangées de trois sièges et pas d'écran sauf un petit truc de la taille d'une tablette, suspendu au-dessus des passagers à intervalle régulier, qui diffuse des consignes de sécurité et rien d'autre. Pas grave, il est minuit à notre horloge biologique, on va sûrement dormir. C'est sans compter sur le fait que les autres passagers pètent la forme et que l'absence d'écran pour les occuper les incite à bavarder bruyamment et à s'interpeller d'une rangée à l'autre ! Nous sommes assis devant une famille d'Américains survoltés, mais je ne veux pas leur demander de se taire : avant le décollage, j'ai déjà demandé à l'ado derrière moi de cesser de faire des percussions sur la tablette au dos de mon siège, car ça me secouait en rythme (quel abruti, entre nous). C'est une famille de musiciens, il faut croire, puisque son petit frère finira le vol en chantant à tue-tête. J'ai mis des bouchons d'oreille mais c'est une erreur : ça filtre le bruit de l'avion, et du coup je n'entends que mieux les voix. Les hôtesses vendent des repas à un prix prohibitif, et bizarrement, l'odeur est repoussante. Ce n'est donc pas avec un port de reine et un teint de princesse que je pose le pied à Las Vegas. J'appréhende un peu de prendre la voiture en étant si fatiguée, mais tout se passe bien. Chez Hertz, l'employée, charmante, essaye avec le sourire de me refiler tout ce qu'elle peut (assurance, voiture plus grande, voiture plus chic, GPS...) mais je suis en mode radin. La boîte automatique, c'est très facile à maîtriser, même quand on est un peu godiche. En revanche pour ouvrir le coffre il faut au moins un Master, et éteindre les lampes dans l'habitacle est réservé à l'élite. Enfin, après pas mal de jurons et de désespoir, j'y arrive. Coup classique, le GPS a le mal du pays, il ne trouve pas ses satellites (en plus, surprise du chef, il n'y a pas d'allume-cigare. Heureusement que j'ai emporté aussi un câble USB !). L'employé sur le parking m'a dit qu'il fallait tourner trois fois à droite pour rejoindre le Strip. Facile. Mais les panneaux des rues sont placés différemment de chez nous, et il faut croire que je rate le dernier tournant. Nous roulons, roulons, roulons. Ambroise s'étonne qu'il y ait des tracteurs sur le Strip. Euh, suis-je bien sur le Strip ? En fait non, je m'éloigne de Las Vegas. Demi-tour, pas de panique, je vais trouver... C'est le faisceau lumineux du Luxor qui me guide comme un phare. Kitsch, je t'aime. Nous rejoignons enfin le Strip, par Tropicana Avenue. Nous patientons à un feu rouge à côté de la statue de la Liberté du NYNY. Elle est constituée de blocs d'une matière bizarre. Je sais aussitôt que Vegas n'est pas pour moi, et étrangement, ça me réjouit : au moins, je n'aurai pas de regret que notre séjour y soit si court. Nous entrons au Flamingo, je me gare d'abord par erreur sur un emplacement réservé au Valet Parking, puis je trouve une place autorisée. Malédiction, il faut faire la queue au check-in ! J'ai dû faire des choses affreuses dans une vie antérieure pour mériter ça. Je prépare un billet de vingt car j'ai décidé d'employer la tactique du sandwich. Je salue le guichetier par son prénom (c'est facile, c'est écrit sur son badge et par chance, ses parents ont choisi quelque chose de facile à prononcer) et lui demande un upgrade. Il sort le billet du passeport et m'adresse un gros clin d'oeil. Bingo, chambre au vingt-huitième étage avec vue sur les fontaines du Bellagio ! C'est une Go Deluxe, elle est incroyablement confortable et agréable. Nous sommes trop surexcités pour avoir sommeil bien qu'il soit minuit ici et qu'en France on soit déjà le matin. Mais les lits sont si douillets que nous finissons par sombrer.

Bon, voila je commence aujourd'hui ...

Tout ce que je sais c'est qu'il faut que je me fasse Hertz Gold pour ne pas perdre 3 plombes à l'aeroport ... et que je veux une bagnole américaine !

Voila le compte rendu est lancé! Je commence par situer le contexte:l'année passée nous avions fait la transat retour des Caraîbes en mars avec une joyeuse équipe rencontrée "d'abord" sur VF et ensuite" à bord"(n'est ce pas roucoucou et Cie) La même équipe, plus des adeptes rajoutés , avait réservé le retour du Brésil pour cette année, nous l'avions déjà fait en 2011 et avions envie de découvrir les Emirats.D'autant plus que mon mari qui adore faire des surprises avait décidé d'en faire une à Patjojo, rencontré avec son épouse lors de la précédente équipée! Nous voilà à Charles de Gaulle occupés à guetter l'arrivée de nos copains. Sacrée surprise pour eux , d'autant plus que mon mari leur avait envoyé des souhaits de bonnes vacances alors qu'ils étaient dans le Thallys direction Paris. Bref, un super début. Voyage en avion Air France très agréable et descente vers Dubaï 6h plus tard dans le soleil couchant. Ceux qui le peuvent coincent leur nez contre le hublot et essayent de deviner les tours qui s'illuminent et la fameuse île en forme de palmier... Spectaculaire! Nous voilà dirigés par les premiers hommes en blanc vers les files de l'immigration et comme d'habitude au supermarché, nous tombons dans la meilleure, celle ou( à gauche et à droite )on est dépassés par des chanceux qui avancent eux!! C'est mon tour et le préposé ( qui louche)après avoir compulsé mon passeport dans tous les sens, m'ordonne de regarder vers un objectif de caméra: ne souriez pas vous êtes filmés. Enfin le sésame , on peut récupérer ses valises de 23 kg et se diriger vers l'autocar. Il est 10h du soir et il fait 25° cela change du matin ou on avait 4° tout rond!!! Arrivée au pied de ce "vieux Classica" comité d'accueil habituel:on donne son passeport, on pose échevelé devant les paparazis qui insistent et nous voilà presqu'à bord. J'oublie nous avons fait connaissance du seul Hollandais de l'équipe d'animation: Pepijn (en français Pépin comme le mérovingien bien connu) le roi des danses de salon, maladroit mais tellement impliqué dans son rôle.Je crois qu'il vient de commencer son job.

Début de post sur cette croisière sur l'Oasis Of The Sea. 18/09 BARCELONE 19/09 JOURNEE EN MER 20/09 ROME 21/09 NAPLES 22/09 JOURNEE EN MER 23/09 BARCELONE

Les excursions, les réservations des acticitées à bord, le planning et horaires des spectacles, les restaurants de spécialitées...

@+ Osny

Salut à tous !!!! bon j'me présente par la même, j'm'appelle Antony, j'ai 21 ans et j'suis actuellement en service civique. J'ai toujours eu le même rêve et je sais que c'est mon rêve le plus cher.... Faire plusieurs tours du monde !!! Et je fais partie de ceux qui pensent qu'en faire plusieurs, selon les périodes de la vie (boulot, famille, situation...) est la manière la plus logique et raisonnable de s'y prendre. Bref j'vais pas épiloguer ^^ Donc voilà, cette idée me trotte dans la tête depuis de longues années... je flâne, je cherche, je m'instruis, j'étudie (j'ai un Bts en tourisme), et maintenant ça me démange tellement que j'en trépigne sur ma chaise de bureau au boulot xD En fait j'ai toujours eu la bougeotte depuis que j'suis né. Ca doit venir de mes parents qui déménageaient souvent (j'ai vécu 3 ans à La Havane et j'ai parcouru pas mal de départements en France.) et après mon bac j'me suis expatrié loin de mes terres Pyrénéennes pour aller à Tours puis en Corrèze. keine Problem, j'vais pas vous embêter avec mon autobiographie, mais le seul truc important à présent c'est que..... Je veux partir à l'aventure !!!!! 😏 Je suis en couple depuis 1 an et demi avec une fille qui partage les mêmes passions que moi et qui a le popotin qui frétille d'envie de bouger comme le mien et comme moi elle ne veut pas s'encrouter dans une vie monotone. donc après vous avoir raconté ma vie comme il se devait ^^ (so sorry) j'en viens au fait ! Je me tate en vain sur un budget tour du monde: Dans l'idéal ce serait pour une durée d'un an. Ce périple s'effectuerait à vélo, et on partirait à peu prés sur un trajet de ce genre Voir ci-dessous: (Avec un vol entre la France et le Vietnam)

Donc déjà j'aimerais savoir si un trajet de cette ampleur est possible à vélo sur une durée de 365 jours ? Par la suite, j'suis parti sur un budget journalier de 5€ pensez vous que c'est raisonnable sachant que nous ne recherchons en aucun cas le luxe ! (Voire 6€ ou 7....) Donnez moi vos avis, sans langue de bois et surtout parlez moi de vos expériences !!!! Merci à tous d'avance ! 😉

Après trois voyages en Inde, deux au Népal, un au Cambodge et un en Indonésie, je suis donc parti pour la 4ème fois en Inde pour 3 semaines de découvertes, seul et en routard bien entendu, du 14 février au 10 mars 2013.

L’itinéraire que j'ai choisi est assez classique (on pourrait l’appeler « Circuit de l’Inde spirituelle »), il permet de visiter les principaux lieux saints et touristiques de l'Inde du Nord autour du Gange. Voici mes impressions sur chaque étape :

Gwalior : J’y suis allé en train direct dès mon arrivée à Delhi, en achetant au guichet normal un billet de dernière minute (Tatkal Quota) car il y avait trop de queue au Tourist Quota Office de la New Delhi Station (environ 3h d’attente, sans certitude d’obtenir un billet réservé aux touristes). Il y a de très beaux monuments à visiter à Gwalior, aussi bien dans le fort qu’à l’extérieur du fort. Ville pas trop touristique. Mon seul regret est de ne pas avoir dormi au Gurdwara Sikh Temple (à l’intérieur du fort) car l’accueil y est vraiment très chaleureux et l’endroit très beau aussi (sans parler des chants religieux sikhs dont j’adore la mélodie apaisante...).

Orchha : J’y suis allé en train (Gwalior – Jhansi) puis j'ai pris un rickshaw partagé avec d’autres touristes. Petite ville agréable pour flâner, pas trop touristique, beaux monuments à visiter, marché animé, possibilité de se balader à vélo.

Kajuraho : J’y suis allé en train « passenger » (omnibus = train sans réservation) depuis la minuscule gare d'Orchha gare d’Orchha située à 5 km du centre ville, qui évite d'avoir à repasser par Jhansi. Il y a un seul train par jour pour Kajuraho, à 7h25 chaque matin. Kajuraho est une petite ville sympa, pas si touristique que ça (pourtant je suis tombé en plein pendant le Kajuraho Dance Festival), possibilité de se balader à vélo. Les temples sont assez beaux, les sculptures érotiques pas si nombreuses.

Varanasi : J’y suis allé en train (Kajuraho-Satna en bus puis train Satna-Varanasi) car il n’y a pas tous les jours des trains reliant Kajuraho à Varanasi. Cette année il y avait un pic de touristes, de pèlerins et de sadhus à Varanasi, du fait de la Khumba Mela dans la ville voisine (Allahabad) et du fait de la préparation de la grande fête religieuse Shivaratri (10 mars). Du coup il y avait peu de place dans les hôtels et c’était moins facile de négocier les prix... Grande ferveur religieuse, beaucoup de vaches (et donc de bouses de vache, beurk...), des cours de yoga aussi. J’ai d’abord logé dans le quartier « bobo » d’Asi Ghat (la pizzeria Vaatika Cafe qui surplombe le ghat est délicieuse (que ce soit les pizzas, les lasagnes ou la tarte aux pommes maison) c’est un peu de QG des touristes du coin...) puis dans le quartier plus populaire (et plus central) de Chausalti Ghat (voir sur la carte des ghats). Sarnath m’a un peu déçu. C’est une visite agréable mais sans plus (pourtant je m’intéresse énormément au bouddhisme !).

Bodh Gaya : J’y suis allé en train depuis la 2ème gare de Varanasi Mughal Saraï (à 23 km de Varanasi : pour y aller, prendre un bus depuis la gare Varanasi Junktion) puis prendre un autoricksawh partagé ("shared autorickshaw") de Gaya à Bodh Gaya. Si comme moi on apprécie les idées du bouddhisme et qu’on pratique la méditation, c’est une étape incontournable. Pour les autres, c’est à chacun de voir : d’un côté il y a quelques jolis temples (notamment le temple du royaume du Bouthan, spendide) et pagodes à visiter, mais il y a aussi beaucoup de poussière (à cause du vent et des routes en terre battue) et beaucoup de mendiants qui viennent profiter du sentiment de culpabilité des bouddhistes occidentaux venus célébrer l’illumination du Bouddha sous l'arbre.

Haridwar : J’y suis allé en train depuis Gaya. Cette ville m’a beaucoup plu, à cause de son ambiance joyeuse, à cause de la beauté des rives du Gange aussi. C’est une ville où il fait bon flâner le long du Gange, à toute heure de la journée. La grimpette jusqu’au temple hindou en haut de la colline est très agréable au milieu des pèlerins joyeux qui adorent prendre les touristes en photos. Bizarrement il y a très peu de touristes occidentaux à Haridwar, pourtant cette ville vaut vraiment le détour.

Rishikesk : J’y suis allé en bus depuis Haridwar. J’ai logé dans la zone la plus centrale et la plus animée (Swarg Ashram), c’est l’endroit de la ville où il y a aussi le plus d’ashrams. J’en ai profité pour prendre quelques excellents cours de hata yoga. J’ai logé dans un hôtel car les ashrams étaient tous complets (c’était la semaine du festival international de yoga). Le coin est mignon, situé au bord du Gange et entre des petites montagnes, mais le paysage n’est pas exceptionnel (je n’y ai quasiment fait aucune photo). Ambiance à la fois spirituelle et décontractée, beaucoup d’occidentaux viennent y pratiquer du yoga ou rencontrer un chef spirituel (là-bas ça s’appelle un « gourou »...).

New Delhi : J’y suis allé en bus climatisé (là-bas on dit « Volwo bus »...) depuis Rishikesh. J’ai logé à Pahar Ganj. Le métro pour se rendre à l’aéroport est ponctuel, propre et rapide, bref bien pratique.

Transports sur place : Je me suis surtout déplacé en train, sans jamais réserver à l’avance (sauf pour un trajet que j’avais acheté par internet depuis la France), j’ai réussi à m’en sortir (à trouver de la place) en jonglant entre les billets normaux, les billets Tatkal (de dernière minute) et les billets réservés aux touristes, et en n’étant pas super exigeant sur la classe souhaitée. J’ai aussi beaucoup utilisé le système des taxis partagés (« shared autorickshaw »). Les avantages du train par rapport au bus : moins de risque d’accident, on peut bouquiner, on peut plus facilement bavarder avec des familles indiennes. Et puis les gares indiennes, c’est toute une atmosphère indescriptible. Quand on va en Inde, il FAUT prendre le train au moins une fois. J’ai battu mon record personnel d’heures de train durant ce voyage : 24 heures en couchettes bas de gamme (« sleeper ») pour parcourir 1000 km lorsque j’ai quitté Gaya !!! Il est tout à fait possible en 2013 de réserver ses billets de train par internet depuis la France, selon le mode d'emploi créé par Michelpo : testé et approuvé, il suffit d'un peu de patience et de ténacité !...

Hébergements : Le moins cher que j’ai payé (après négociation) c’était 350 RP la nuit (5 euros) et le plus cher c’était 950 RP (12 euros) pour une chambre double propre avec douche chaude mais sans climatisation.

Santé : Je n’ai quasiment croisé aucun moustique de tout mon séjour, donc je n’ai pas regretté de ne pas avoir pris de traitement anti palu.

Au final, un beau voyage, des rencontres très sympathiques et authentiques, des prises de conscience sur la vie, sur ma vie aussi, et cette "douce folie de l'Inde" qui fait que j'y retourne toujours avec grand plaisir pour me ressourcer. Une petite citation que j'aime bien pour terminer : « Quitter l'Inde c'est comme se réveiller après un long rêve. On garde en mémoire des images, des sons, des couleurs, des sensations. Mais peu à peu, les images, les émotions, l'ambiance étrange et irréelle dans laquelle on flotte tout ce temps, s'efface. Et comme après certains rêves, on aimerait se rendormir pour y replonger aussitôt. » (Globe-trotters, n° 125, mai-juin 2009)

Bonjour,

Après avoir malheureusement annulé mon voyage de 6 semaines en mars 2011 (Fukushima... :/)... Mon père (67ans) a décidé de partir 1 mois cette année, d'abord seul...et en fait je me suis incrustée! ;) Donc lui partira du 24 août au 23 septembre, tandis que moi je partirai le jour d'avant, le 23 août et rentrerai une semaine plus tard, le 30 septembre. (nous n'avons pas pris nos billets au même moment, et j'avais envie de rajouter 1 semaine seule).

J'aimerais du coup vos avis éclairés sur cet itinéraire (que j'ai déjà un peu remanié grâce aux précieux conseils de Calamity ):

J0 ven 23 août : départ pour moi J0bis sam 24 août : départ de mon père, 1 journée dans Tokyo pour moi (arrivée à 9h05).

J1 dim 25 août : arrivée de mon père à Narita vers 8h. Journée dans Tokyo

N1 : Tokyo, normalement aux Citadines Shinjuku (mon père souhaite être près de la gare que oui nous savons énorme ;) pour les bus allant à la 5e station du Fuji).

J2 lun 26 août: 2ème journée Tokyo. Nuit Tokyo

J3 mar 27 août : a) mon père : bus pour la 5e station du Fuji, début de l'ascension, nuit dans un refuge à réserver. b) moi : bus soit pour FujiQ (oui j'aime les parcs d'attractions :D), soit directement pour Kawaguchiko et balade, nuit Kawaguchiko.

J4 mer 28 août: a) Mon père grimpe pour le lever du soleil et redescend tranquillement et me rejoint. Balades dans la région. N4 Kawaguchiko.

J5 jeu 29 août: Kawaguchiko-Tokyo : 2h20 min. N5 Tokyo.

J6 ven 30 août: 3e jour Tokyo N6 Tokyo

J7 sam 31 août: 4e jour Tokyo N7 Tokyo

J8 dim 01 sept: 5e jour Tokyo Tokyo - Nikko : 2h20 Nuit 8 Nikko (indicatif, à voir si on change le jour selon la météo, tout en ne souhaitant pas vraiment y aller le we, ça réduit le choix ^^)

J9 lun 2 sept : Visites Nikko Nikko-Tokyo : 2h20 N9 Tokyo

J10 mar 3 sept: Shinjuku-Matsumoto : 2h35 Visites Matsumoto N10 Matsumoto

J11 mer 4 sept: Matsumoto – Narai : 45-50mn. (1h en direct)

Narai-Yabuhara à pied : 2h

Yabuhara-Kisofukushima train : 15mn (se gaffer avec les horaires, pas souvent)

Nuit11 Kiso-Fukushima

J12 jeu 5 sept:

Kisofukushima – Agematsu : 7mn

5mn de bus ou taxi pour atteindre les gorges.

Midono-Tsumago : 1h30 ?

Magome – Tsumago : 2h30

Nuit12 Tsumago

J13 ven 6 sept: Encore balade, voir basculer de la journée d'hier à aujourd'hui, ce n'est pas encore fixé!

Tsumago – Nagiso : bus, 10mn

Nagiso – Nagoya : 130mn. +35-40 pour Tajimi. Mon père ayant une amie de longue date qui habite à Tajimi, voilà la raison de notre "détour" par là ;)

Nuit13 Nagoya

J14 sam 7 sept:

Nagoya-Inuyama : 45mn. Inuyama-Takayama : 137mn, 2-3 changements.

visites Inuyama? ou virer complètement?

car Nagoya-Takayama : 136mn direct.

Visites Takayama. N14 Takayama.

J15 dim 8 sept:

Takayama – Kanazawa : 185mn, 3h05 (départ 7h42, arrivée 10h47)

Visites Kanazawa, faire en priorité les trucs fermés le lundi (musées surtout).

Nuit15 Kanazawa

J16 lun 9 sept:

Visites Kanazawa N16 Kanazawa.

J17 mar 10 sept:

Kanazawa-Kyoto: 2h15

1ère journée Kyoto. N17 Kyoto

J18 mer 11 sept - J23 lun 16 sept: 4 jours Kyoto, 1 jour Nara N18-22 Kyoto.

J23 lun 16 sept:

Kyoto-Matsue : 275mn (220 avec Nozomi!) 1/2 journée visites Matsue.

N24 Matsue

J24 mar 17 sept: Izumo Shrine et Adachi Museum of Art

N25 Matsue

J25 mer 18 sept:

Matsue-Hiroshima : un peu moins de 4h. 1/2 journée visites.

N25 Hiroshima

J26 jeu 19 sept:

Hiroshima – Miyajimaguchi : 26mn

Miyajimaguchi – Miyajima : navette 10mn, 170yens.

Ou

Depuis le port d’Ujina d’Hiroshima : ferry JR, 30mn.

Visites Miyajima.

Nuit26 Miyajima

J27 ven 20 sept:

Miyajima – Miyajimaguchi : 10mn ferry, 170 yens. (Ferry de ??)

8h27 Miyajimaguchi – 8h58 Hiroshima (JR Sanyo) : 25mn,

9h15 Hiroshima

10h05 Okayama

-

9h57 Okayama (Shinkansen Hikari Railstar 546) : 42mn.

-

10h25 Kojima (LTD Exp. Nanpu 5) : 20mn.

Total : 2h, 7’110 yens.

Demander un plan (en japonais, bien illustré) à la gare de Kojima. Devant la gare, prendre un bus jusqu’à Washuzan (env. 20mn) et grimper jusqu’à l’observatoire. La vue sur le pont Seto-Ohashi et sur la mer (Seto-Nai-Kai) parsemée d’îles de toutes tailles est fantastique.

De retour à Kojima, traverser la gare, marcher 5mn jusqu’au port et prendre la vedette rapide qui passe autour et sous le pont (40mn).

16h10 Kojima -

16h38 Okayama -

16h32 Okayama (JR Marine Liner 44)

16h55 Kurashiki (JR Hakubi Line).

Total : 45mn, 1’250 yens.

Nuit27 Kurashiki

J28 sam 21 sept:

Kurashiki – Uno : 67-93mn

Uno – Naoshima : ferry, 10mn

Visites Naoshima.

Nuit28 Naoshima : Benesse House.

J29 dim 22 sept:

Suite visites Naoshima.

Naoshima-Uno : ferry, 10mn Uno-Osaka : 2h20

N22 Osaka.

J30 lun 23 sept: a) départ de mon père. b) Universal Osaka pour moi je pense.

Après je pense retourner 2-3 jours à Kyoto et 3 jours à Tokyo avant de repartir le 30 septembre.

J'aurais aimé que mon père ait 1 jour de plus à Kyoto et Tokyo, mais bon...faut faire des choix, j'ai réussi déjà à mettre une 2ème nuit dans la Kiso Valley, ce qui me semblait indispensable avec tout ce qu'il aimerait y faire!

Merci pour vos avis!

Bonjour,

Je pars en juin, seul pour environ 6 mois en Amérique du Sud. Je compte descendre au moins de l'équateur jusqu'à la terre de feu. Mais je ne sais ni quand ni d'où exactement je repartirais. Donc je comptais ne pas prendre de billet retour et aviser sur place. Quelqu'un sait-il si le fait de ne pas avoir de billet retour peut poser problème aux postes frontières ? Cela m'inquiète un peu...

Merci d'avance beaucoup pour vos réponses !

Bonjour Voilà je suis tout nouveau inscrit sur le site, je me prépare pour une traversée de l'Afrique par l'ouest en partant de la Réunion lieu ou je réside actuellement et donc l'Afrique du sud jusqu'au Maroc et puis la Métropole ( La France). Aujourd'hui je suis confronté au choix du véhicule et j'hésite entre 2 véhicules : - Patrol GR Y60 de 1993 190000kms bon état non préparé tout d'origine pour 6000€ - Toy Hdj80 de 1991 4,2l 24S 320000kms bon état préparé pour l'Afrique du nord ( pare choc acier, réservoir 300l) pour 12000€ Je sais très bien que ces deux véhicules de part leur motorisation ne sont pas très comparable mais bon vu les prix, kilométrages, équipements, qu'en pensez vous. Je dois malheureusement me décider très très rapidement car ces occasions sur la Réunion sont rares au risque de les perdre Merci et doublement merci de vos conseils par avance

Bonjour. Je suis français, né en france de mére française et pére tunisien. Je possede la double nationalité et un passeport tunisien. Cette année je rentre en tunisie avec ma femme française et mes deux enfants agés de 16 et 13 ans. Quequ'un pourrait il me dire si les passeports français de mes enfants suffisent pour sortir de tunisie ou bien leur faut ils un passeport tunisien. Merci pour vos réponses. Cordialement.

Bonjour a tous

Après de nombreuses recherches sur VF, j’ai besoin de votre avis sur un voyage en Birmanie, sur le nombre de jours à rester dans chacune des villes, ainsi que le choix des hôtels que j’ai sélectionnés sur VF (entre 20 et 30 dollars en fév. mars 2013). Comme il est vivement recommandé de réserver je suis "obligé" de faire un planning… : Mandalay, Bagan, Inlé Rangoon.

Nous partons à 2, 17 jours en juillet prochain.

J’arrive à Mandalay: Je pensais rester 3 jours pleins ??en plus de ma journée d’arrivée ;

j’ai sélectionné comme hôtel : le peacok lodge (envoyé un mail mais aucune réponse) le golden Mandalay(est il loin du centre ?) le royal GH ??ou le Nylon Hotel ?? votre avis !

1 jour de transport pour rejoindre Bagan :

Rester 3 jours pleins ??

hôtels sélectionnés près deNyuang-oo : le New park ? Aung Mengalar hotel ? Inn Wa GH ? qu’en pensez vous et sont ils bien situés par rapport aux sites et à la ville ? J’ai l’impression que ce coin là est plus sympa que new Bagan?

1 jour de transport pour rejoindre le lac Inle :

Là je ne sais pas si je reste 3 ou 4 jours pleins ? Si je reste 4 jours à Inlé je ne peux rester que 2 jours pleins à Rangoon (si on enlève le jour de transport Inlé Rangoon). Si je reste 3 jours à Inlé je reste 3 jours pleins à Rangoon. Quel endroit serait à privilégier ??

Hotels sélectionnés à Nyaungshwe : Mingalar inn ? Toy Hotel ? ou Princess Garden ? (dont je n’ai pas réussi à trouver le prix)

1 jour de transport pour rejoindre Rangoon : je ne sais pas encore si nous prendrons l’avion ou le bus de nuit…

Rangoon : 2 ou 3 jours en fonction de la décision prise à l’étape d’avant ??.

Hotels sélectionnés : Beauty Land1? May Fair Inn? Océan Pearl Inn? Vaut-il mieux loger dans down Town ou près de la pagode ?

Merci pour vos avis et conseils sur ce planning et si vous avez d’autres adresses récentes dans cette gamme de prix !!!

Depuis que je voyage je n’ai jamais eu l’habitude de réserver mais faut faire avec !!

Bon voyage à tous !!!

Voici mon carnet de vacances sur mon séjour de whale watching en Rep' Dom' . Sur VF il n'y a que quelques photos afin que les pages ne mettent pas trop longtemps à charger. Pour voir la version avec toutes les photos, rendez vous sur mon site (en signature)

Novembre 2012. Après une saison professionnelle compliquée, je suis sur les rotules et comme il me reste trois semaines de congés à prendre avant le redémarrage de la nouvelle saison, en mars je commence à réfléchir sérieusement à un eventuel voyage. Krys, pour cause de nouveau travail commencé quelques semaines plus tôt n'aura de toutes façons pas de congés avant de longs mois Quelques hésitations, et une nouvelle fois on opte pour le choix qui, s'il n'est pas le plus raisonnable (mais qui peut dire ce qui, à long terme, est raisonnable ou pas ?) est sans aucun doutes le plus agréable (surtout pour moi !!) puisque je vais partir deux semaines enfévrier 2013. La première semaine sera en République Dominicaine, et pas pour me faire bronzer dans un camp pour touriste "all inclusive" mais pour aller admirer les baleines à bosses, une des plus grosses baleines existante et qui, tous les ans, entre mi janvier et mi mars, se regroupe dans les eaux de la Rep Dom ... Pour la seconde semaine, même si la formulation que je vais employer va peut être en faire sourire certains, je me « contenterai » de passer une semaine en Floride. C'est « sur la route » entre la France et la Rep Dom' et j'ai de bonnes chances d'avoir une belle météo, ce qui, à cette époque n'est pas gagné à des latitudes plus élevées…

Pour les baleines, la préparation est super simple : quelques échanges d'email avec mon ami Pierre Gallego qui me parle depuis des années de la baie de Samana en République Dom' et qui justement, y travaille cette année encore pour une compagnie de Whale Watching ( www.whalesamana.com )

Pour la semaine en Floride, quelques semaines à discuter sur les forums de voyage afin d'établir le meilleur programme … pour moi ! Sachant que par rapport à la plupart des voyages qui se font en Floride, je n'ai pas l'intention de mettre un pied à Orlando, la capitale mondiale des parcs d'attraction. Après avoir - un peu – avalé le choc ces prix de la Floride , nettement plus élevé que dans l'Ouest US et modifié mon planning initial pour ne pas me retrouver à Miami lors du plus grand salon nautique de la planète (parce qu'a cette occasion les prix des hôtels explosent littéralement ! ) je réserve une voiture (cabriolet, forcément cabriolet !) chez Hertz puisque que ce sont eux qui ont les meilleurs tarifs sur ma période et que mes potes m'ont assurés que c'était une super-bonne-compagnie-mieux-que-les-autres, je procède aux réservations d'hôtels parce que je ne veux pas perdre quotidiennement du temps à chercher une chambre et le voyage est presque prêt, il ne reste qu'a surveiller les tarifs des vols Paris – Miami – Saint Domingue pour acheter son billet au bon moment ...

Dimanche 3 février : Départ de Roissy pour Saint Domingue, Republique Dominicaine via Miami sur American Airlines. Les différents vols sur les avions d'American Airlines ont tous eut un point commun : un inconfort certain et plus important que sur les autres compagnies avec lesquelles j'ai volé jusqu'à présent ! On comprends pourquoi AA offre les prix les plus bas sur la Floride et les Caraïbes … Le passage par Miami est à l'image de ce qui ce passe à chaque fois qu'on arrive aux USA : plutôt long et pas forcément super fun puisque malgré l'informatique, malgré les enregistrements de chaque passagers avant de monter dans l'avion, malgré l'ESTA, malgré que ce ne soit qu'un transit de quelques heures il faut remplir une fiche papier avec nos noms, prénoms, adresse, numéro de passeport […] pour les douanes afin d'attester des choses du genre « qu'on a pas été trainer dans un élevage de bovins malade juste avant d'embarquer dans l'avion » ou « qu'on n'amène pas d'escargots » … Il faut passer par les guichets de l'immigration, récupérer ses bagages, les porter pour rejoindre l'embarquement du vol suivant, les remettre aux préposés pour qu'ils soient embarqués sur l'autre avion, passer les contrôles et enfin embarquer sur le vol pour SDQ !!! A l'arrivée a Saint Domingue, bien sur il y a également des fiches papier à remplir et la « carte de tourisme » à acheter (10$ ou 10€) AVANT de passer à l'immigration. Pierre m'avait prévenu ce qui m'a évité la mésaventure de beaucoup de gens : attendre dans la file de l'immigration et une fois au guichet … se faire renvoyer pour acheter la carte de tourisme ! Et enfin, en sortant de l'aéroport on peut dire « j'y suis » ! Alors que j'ai quitté Paris une petite vingtaine d'heure plus tôt avec une température autour de 0°, les 25° moites de Saint Domingue me tombe dessus dés la porte de l'aéroport franchie. Pourtant les copains (locaux) qui accompagnent Pierre, venu me récupérer, trouvent qu'il fait un peu frais ! Nous faisons la route pour rallier directement Samana. Rouler de nuit oblige à être extrêmement prudent étant donné ce qui peut traverser la route – animaux plus ou moins gros ou humains plus ou moins éméchés - ou ce qui peut être sur la route – trou énorme dans la chaussée, travaux non signalés, véhicule arrêté voire roulant sans lumière … mais cela m'évite une nuit d'hôtel à Saint Domingue et me permet de ne pas louper la sortie de Whale Watching du lendemain matin…

Du lundi 4 février au samedi 9 février : Il s'installe naturellement un rythme assez simple : réveil suivi d'un petit déjà varié pris dans les rocking chair placés sur le balcon face à la mer … la vie est très très dure là-bas … Pierre part ensuite pour « préparer le bateau en y installant tout ce qui rendra plus instructif la sortie pour les touristes, notamment une série de livres sur les baleines. Je le rejoins un peu plus tard, juste avant le départ du trip de Whale Watching avec Sarah, la photographe (bénévole !).



Les gens embarquent, l'équipage remonte l'ancre et on se dirige vers le large. Je suis rapidement frappé par le bon niveau du bateau de whale watching de Whale Samana, le Pura Mia, car sans dire que je suis un pro, j'ai déjà fait plusieurs sorties pour voir les cétacés : à Ténérife, à Tarifa, à San Francisco et il arrive malheureusement trop souvent que ces sorties ne soient que des moyens de prendre de l'argent aux touristes… Avec Kim Bedall la propriétaire de Whale Samana, on est dans un autre univers : le bateau est confortable, les nombreuses explications sur ce que sont et comment vivent les baleines sont faites en Anglais mais aussi (suivant les nationalités présentes) en Espagnol, Français, Allemand voir Luxembourgeois (merci à Pierre de parler parfaitement toutes ses langues !) mais surtout l'équipage du Pura Mia se débrouille toujours pour que le bateau soit placé du bon coté des baleines par rapport au soleil et pour que les gens restent disciplinés et permettent à tout le monde de voir les baleines (ce qui est loin d'être une généralité dans le Whale Watching ) quand à la qualité des explications … mon vieux pote Pierre est docteur en médecine vétérinaire, spécialisé en mammifères marins et Kim consacre sa vie aux baleines c'est dire que ces gens savent de quoi ils parlent ! D'ailleurs on peut dire que c'est en bonne partie grâce à Kim si Samana est aujourd'hui considéré comme une des 10 meilleure destination mondiale pour l'observation des baleines … bref tout ça pour dire que les sorties avec Kim ne sont pas des « promène touristes » mais de vraies expériences naturalistes !















Je suis sorti en mer tous les jours et certains jours deux fois, certains trips se sont déroulés sous un soleil radieux, d'autres sous un ciel gris, d'autres encore ont commencé sous des averses tropicales pour se terminer sous le soleil. Des fois la mer a été plate comme sur un lac tandis que d'autre fois il y avait une belle houle qui rendait la photographie sportive (les 2 mains prises pour photographier … il manque une main pour se tenir !). Certaines fois les baleines nous ont fait un véritable show alors que d'autres fois elles sont restés timides… Kim dit que « Each trip is different » (chaque sortie est différente) et c'est vrai mais de toutes façons, à Samana, on voit plus de baleines (en nombre) et plus de baleine (en surface de baleine ) qu'ailleurs et si, dans ces autres lieux, on s'extasie lorsqu'on voit un souffle, une nageoire dorsale ou une nageoire caudale, ici c'est le Grand Jeu car les baleines à bosses sont là pour s'accoupler et l'année suivante mettre au monde le jeune baleineau, du coup, et sans qu'on sache vraiment pourquoi, elles ont un comportement assez impressionnant puisqu'ils peuvent aller jusqu'à des séries de sauts complets de la baleine hors de l'eau !!! Il faut savoir que la totalité des baleines à bosse de l'Atlantique nord se regroupe entre mi janvier et mi mars dans les eaux Dominicaine, au large de l'ile, dans la zone nommée Silver Banks et déclaré Sanctuaire pour les Mammifère Marin par la Republique Dominicaine pour la majeure partie et dans la baie de Samana pour une petite partie des baleines Si ces comportement sont époustouflants, tenter des les photographier correctement est un exercice extrêmement difficile car la plupart du temps on ne sait pas ou la baleine va se montrer et malgré la taille de l'animal tout va extrêmement vite. Si je décompose l'action, on est sur un bateau qui bouge au gré des vagues en train de scruter la mer à 360 degré autour du bateau. D'un coup, quelqu'un repère quelque chose et crie. Au mieux il annonce correctement la position de ce qu'il voit mais le plus souvent c'est « LA BAS ! » Il faut alors repérer ce qui est montré, viser avec l'appareil photo, cadrer, faire le point et déclencher … Et pour réussir à avoir autre chose qu'une queue qui s'enfonce dans l'eau au milieu d'une gerbe d'eau il faut être sacrément rapide et avoir un appareil photo encore plus rapide !!! Je peux vous assurer que les cétacés sont beaucoup plus durs à photographier que les animaux terrestre ou même que les oiseaux qu'eux, au moins, on voit arriver !!! D'ailleurs, si je n'avais pas eu un appareil photo reflex plutôt bon (EOS 7D) et un zoom télé qui va bien (100-400) j'aurais souvent posé le matériel pour simplement apprécier le spectacle sans frustration et j'aurais acheté le CD avec les photos des baleines vues qui est réalisé en temps réel par Sarah parce qu'a moins d'avoir une chance monstrueuse, il faut que les choses soient claires, ce n'est pas QUE le matériel qui permettra de ramener de bonnes photos mais le matériel PLUS l'expérience !! Mis à part les sorties de whale watching, le reste des journées et des soirées se déroule entre des courses alimentaires, des ballades en canoë sur la baie, une visite à un ami de Kim qui a réalisé un superbe jardin tropical et des repas dans les différents restos de la ville, plus particulièrement l'excellent Restaurant Mata Rosada que je recommande chaudement et l'incontournable Café de Paris.

Bilan de la semaine à Samana : Du coté du whale watching c'est tout simplement éblouissant, impressionnant, époustouflant et out un tas de qualificatifs en " ant " !! Coté vie au quotidien à Samana, les coupures d'eau sont plus que fréquentes car le réseau hydraulique est comme il est dans un pays à peine sorti de l'extrême pauvreté : fragile ! Ce qui veut dire que les tuyaux cassent souvent, que lorsque ça arrive les services coupent l'eau, mettent plusieurs jours à réparer puis remettent l'eau avec une pression de dingue ce qui fait qu'après quelques heure … les tuyaux cassent à nouveau !!! Le problème est tellement fréquent qu'en haut du bâtiment il y a une réserve d'eau, un tinaco, qui donne un petit filet d'eau coulant par gravité lorsque l'eau de ville ne fonctionne pas… C'est pas le Pérou mais ça permet une petite douche à l'eau froide ! (Enfin il faut relativiser, l'eau est à température ambiante donc de l'eau froide en Rep Dom ce n'est pas de l'eau froide en France !) Et il y a aussi quelques coupures d'électricité … En une semaine là-bas, je n'ai jamais réussi à avoir eau courante ET électricité en même temps mais ... entre ces petit désagréments et passer une semaine dans un club ... je prends l'eau froide ! :)

Suite du carnet de voyage dans Flaneries en Floride

Bonjour à tous,

Pour le moment, j'hésite toujours entre Afrique du sud, Namibie, Botswana, pour les vacances en août 2014. J'attendrai d'avoir une idée des prix pour me décider.

J'ai passé beaucoup de temps dans des paysages de roches colorées, de déserts divers et variés aux couleurs extra il y a un an, dans les Andes (Bolivie, Chili et Argentine), puis pas mal de temps dans le sud ouest des Etats Unis et je souhaite voir quelque chose de différent. Ma priorité: ce sont les gros mammifères terrestres et des hébergements confortables.

Je vais commencer mes questions par la destination qui me semble la plus facile: l'Afrique du sud.

Je crois avoir compris que le parc Kruger est un incontournable. Vrai? Combien de jours au moins faut-il y rester? Et quelles sont les parties stratégiques où il faut dormir (pour moi en lodge, pas de tente sur la voiture) Quelle différence y-a-t-il entre un Rest Camp et un Wilderness Camp ? Et les lodges, sont-ils tous prévus pour 6 personnes? Qu'est-ce qu'un "hide" dans les camps?

Que penser des parcs Sabi sand? Timbavati? Qu'apportent-ils de plus ou de différent que le parc Kruger?

Etant donné que les activités maritimes, la découverte des oiseaux ne m'attirent pas, par quoi je pourrais remplacer la visite de St lucia, dans un programme qui inclus déjà le Kruger et éventuellement Sabi sand ou Timbavati, la route des panoramas, pour un périple de minimum 15 jours, maximum 3 semaines arrivée et retour à Johannesbourg (pour le moment mais rien n'est figé).

Qu'apporterais une extension au Kgalagadi Transfrontier Park?

Finalement, en août, est-il nécessaire de prendre un traitement anti paludisme? anti malaria? Pourquoi est-ce que personne ne parle de visiter la ville de Johannesbourg? Trop dangereux? Pas intéressant? Peut-on y assister à des concerts de chants sud africains?

Voilà, pour le moment. Toute suggestion est la bienvenue. Merci d'avance.

Bonjour, après reflexion je me suis dit qu'il fallait que je me manifeste sinon d'autres que moi allaient perdre leur temps.

Pour les adeptes ou les intéressés de la Tunisie qui ne me connaissent pas, je suis une voyageuse depuis de longues années. J'ai cessé de voyager pendant de nombreuses années pour diverses raisons et depuis 4 ans, je redécouvre ce plaisir avec mes enfants de 10 et 12 ans.

Il y a quelques mois, j'ai redécouvert la Tunisie avec mes enfants au travers d'un séjour cavalier et bédouin de 5 jours dans le Chott el Jeddrid. Nous avons tellement aimé cet épisode que nous y sommes revenus plusieurs fois, et chaque fois dans des endroits différents. J'ose dire aujourd'hui que la Tunisie ne présente aucun intérêt à par pour les amoureux du désert (et encore...).

Nous avons été à Djerba, Ksar Ghilane, Sousse, Monastir, et Bizerte (pour les sites de plongées).

Malgré l'attractivité économique de ces destinations, nous avons depuis décidé de nous tourner vers d'autres régions du monde. Oui, c'est vrai, vous ne rêvez pas... voilà quelques faits... à vous de décider.

Si par malheur vous OSEZ protester parce que le chauffeur de taxi à l'aéroport vous réclame le triple de la somme nécessaire à votre transport jusqu'à l'hotel, vous vous faites insulter voire bousculer... Je suis prête à témoigner sous serment... sauf que la police locale n'a pas voulu prendre en compte ma plainte sous pretexte que j'étais (tenez vous bien!!!)... confuse!!! Comme si c'était une situation normale de se faire agresser à sa descente d'avion!!!!

Bref, si vous êtes un peu incrédule, ce que je peux concevoir, tout celà est très normal me direz-vous!!! Vous êtes à l'étranger...

Alors que direz vous de recevoir des jets de pierre dans la rue de la part de gamins de 8 à 10 ans alors que vous ne faites rien d'autre que vous promener, sans rien demander à qui que ce soit à personne? Alors que la rue est pleine d'adultes parlant le français (homme ou femme) presque comme vous et moi, personne ne réagit... Vous restez calme? Vous vous énervez? Non, vous n'êtes pas à Tunis, Vous n'^tes pas non plus à Ksar Ghilane en plein désert), vous êtes à Monastir (ville balnéaire d'un peu plus de 50 000 ha à à peine 15 km de la 3ème ville de Tunisie)... Gardez à l'esprit à tout instant que chaque foyer reçoit plus de 500 chaines de TV et que l'actualité fait partie du quotidien des tunisiens... Les habiants de ce pays sont loin d'être arriérés, ils ont au contraire au courant de tout ce qui se passe, de tout ce qui les intéresse...

Reprennons la visite de ce tout petit pays.

Djerba! Ce qu'il y a à voir se trouve à plusieurs heures de route de l'autre coté du bras de mer ou de la voie romaine, car en elle même, Djerba ne présente d'autre intérêt que celui très commercial des tunisiens ( les hotels de la zone touristiques, les boutiques et activités à touristes...

Sousse, à part les Bez-ness, les russes et polonaises, il n'y a rien à voir... juste boire, aller en discothèque (restez chez vous la musique ne vaut pas le déplacement sinon quelques DJ de stature internationale seraient déjà dans les lieux)...

Monastir, même les flics sont anti-tout e qui es tunisien..., alors si vous vous faites voler votre smartphone ou pire votre dernier iphone, ne comptez pas sur eux pour vous aider... et quand aux hotels... Ne comptez pas sur eux, ils sont complices... de leur personnel, des commerçants, et de tout le bizness qui va avec votre présence chez eux!!!!

Tout ça, c'est du bizness...

Après avoir beaucoup parlé avec les habitants de ce pays, si quelqu'un vous dit qu'ils sont gentils, posez-vous la question de savoir ce qu'il a à gagner à vous dire ça... Si c'est un touriste: peut-être une question d'égo, de naiveté, de méconnaissance (c'est bête à dire mais quand on n'est jamais sorti de chez soi...), si ce n'est pas un touriste posez-vous la question de savoir quelles sont ses relations avec la Tunisie...

Le dernier à m'avoir raccompagné à l'aéroport m'a avoué sans aucune honte que ce qui compte pour les tunisiens dans l'ordre c'est l'argent et ensuite ... Je ne m'en souviens plus tellement j'en ai soupé des habitants de ce pays et de leur mentalité.

Personnellement j'y suis allée 6 fois depuis 2010, parce que je pensais y trouver soleil et découverte ou tranquillité. Je n'y retournerais plus.

J'en ai marre de me faire insulter par: les chauffeurs de taxis parce que je refuse de leur payer 3 fois le prix de la course, les racoleurs sur les marchés parce qu'on "a envie d'être tranquille", les vendeurs de souvenirs made in china "parce que la petite boutique vend alors que la grosse n’intéresse personne...". Moi j'ose dire: "la faute à qui?"

J'en ai marre que les hommes me parles comme si j'étais "sur le marché"...sous prétexte qu'il n'y a pas d'homme avec moi (je suis habillée sobrement et ne regarde pas les hommes dans les yeux, et enfin... je suis accompagnée de mes enfants".

J'ai voyagé dans pas mal de pays avec mes enfants (Europe du sud (Espagne, Italie, Sicile, Grece, Crete), pays arabes et pays du moyen orient (notament Egypte, Israel, Jordanie) mais pour la Tunisie, c'est terminé, je ne n'y retournerai plus... J'ai ai marre, ils ne savent pas veiller sur leurs trésors... ce n'est pas mon problème. J'y suis déjà allée 6 fois... J'y ai laissé suffisamment d'argent, et nous aurions souhaité (mes enfants et moi) des "rencontres" plus sincères... Ca n'a pas été le cas. Dommage!!!!

Bonjour tout le monde ! Et me voilà de retour en France, après une fantastique et dépaysante croisière aux Caraîbes sur le Freedom of th Seas de la Royal Caribbean. J'ai bien prévu de faire un petit compte-rendu, mais je dois d'abord défaire les valises (ce qui est nettement moins agréable que de les faire...) Comme il n'y a pas beaucoup de discussions ou messages concernant les croisières de Royal Caribbean, par rapport à d'autres compagnies, j'espère que mon compte rendu trouvera quelques lecteurs ...😉 et sinon, ce n'est pas grave, cela me permettra de revivre une nouvelle fois ces bons moments ! Je sais que plusieurs membres canadiens du Forum se préparent à partir en avril sur le Freedom, donc si vous avez des questions ou des renseignements à me demander avant la mise en ligne de mon petit résumé, je suis dispo ! Voici (tout de même) les grandes lignes de notre périple caribbéen : Départ le 17 mars 2013 de Port Canaveral en Floride Escales à Labadee en Haïti, à Falmouth en Jamaïque, à Georgetown /Grand Cayman, et à Cozumel au Mexique. Retour le dimanche 24 mars au matin à Port Canaveral. A bientôt pour la suite, ou pour vos questions... Yael

Bonjour,

Je vais commencer à voyager sérieusement à vélo cet été et pour ça je dois m'équiper d'un vélo costaux qui soit capable d'avaler les kilomètres sur tous les types de terrains avec pas mal de poids dans les sacoches. J'ai un budget maximum de 600 euros et je me demandais quel type de matériel choisir. J'ai vu celui là d'occase : VTC merida crossway 40 Qu'en pensez vous ? Avez-vous des models de vélos à me conseiller ?

Bonjour tout le monde,

en vue de mon séjour dans l'Ouest avec mes deux fistons, j'ai préparé une fiche "serpents" à faire lire aux enfants (et à lire soi-même). Pour cela, j'ai simplement compilé et traduit les conseils trouvés sur différents sites américains. Ce sont toujours les mêmes astuces, j'en déduis qu'elles sont bonnes...

Je partage : Comment éviter les serpents à sonnettes :

Être attentif à son environnement : regarder et écouter autour de soi. Le serpent à sonnette fait parfois (mais pas toujours) un bruit lorsqu’il est dérangé. Les enfants ne doivent pas marcher devant, encore moins courir.

Rester sur le sentier. Ne pas s’aventurer en dehors du sentier dans les herbes, les cailloux, les buissons, ou tout autre endroit où un serpent peut se cacher.

Se couvrir au maximum : des vêtements épais peuvent protéger. Donc on préfère un jean large (pas moulant) et des chaussures montantes à un short et des tennis.

Ne jamais enjamber une souche ou une pierre. Si un serpent est caché de l’autre côté, on risque de lui marcher dessus et donc d’être mordu. Il faut au contraire marcher sur la souche ou la pierre. Ainsi le serpent aura le temps de se manifester ou de s’enfuir.

Ne pas s’asseoir sur une souche ou un rocher sans avoir attentivement vérifié qu’il n’y a pas de serpent derrière ou dessous.

Ne jamais mettre la main ou le pied dans un endroit qu’on ne voit pas.

Avec son bâton de marche, frôler les herbes et les buissons pour alerter les serpents de son passage.

Les serpents savent nager. Ce qu’on prend pour une branche dans l’eau peut être un serpent.

L’heure préférée des serpents à sonnette est le crépuscule (et la nuit). Donc pour admirer un coucher de soleil, s’équiper d’une lampe de poche. Éviter de se promener après la tombée de la nuit.

Si un serpent est présent : Ne pas s’approcher à moins de deux mètres. Le serpent peut se détendre d’un coup et attaquer loin de lui. Ne pas tenter de l’effrayer ou de le tuer. Ne pas l’acculer dans un coin : lui laisser toute la place de s’enfuir. Ne pas toucher un serpent, même mort. Ses crochets sont encore susceptibles d’injecter du venin et il peut mordre par réflexe, même décapité !!

En cas de morsure : Rester calme. On a un peu de temps devant soi pour effectuer le traitement. Paniquer accroît le rythme cardiaque, donc la circulation du venin dans le corps. Ne pas essayer d’attraper le serpent pour l’identifier : l’apparence de la morsure suffit pour le choix du traitement. Appeler le 911 le plus vite possible. Garder la morsure plus bas que le cœur. Éviter que la victime bouge (ça accélère la circulation du venin) Enlever tout ce qui pourrait serrer quand le membre va gonfler (bague, montre…)

Ne tenter aucun des trucs de boy-scout qu'on a pu apprendre (inciser la morsure, aspirer avec sa bouche, mettre de la glace ou ligaturer). C'est inefficace, voire dangereux. L'aspivenin quant à lui semble d'une efficacité discutable.

nous allons en aout 2013 a Hourghada. Tout le monde nous disent que nous avons fait une erreur d avoir choisit l Égypte. C comment la situation la bas.? Merci.