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Bonjour,

Je me permets cette question car j'hésite dans mon planning et dans mon choix de visites

Croyez vous que je puisse visiter : - 8h30 ouverture Palais Des Doges, visite à notre rythme - 10h20 visite guidée en fr Itinéraire Secrets - 12h30 visite guidée fr du Trésor caché du Palais - reprendre le Palais des Doges pour approfondir si besoin

Merci de vos réponses

Benedicte

Bonjour à tous,

Le jour de notre départ pour la Chine approche, et j'ai quelques incertitudes quant à notre décision de ne visiter que Beijing. Nous avons 7 ½ jours en Chine, arrivée à Beijing le 20 octobre vers 16h00, départ de Beijing le 28 octobre vers 18h00. Nous voyageons à trois, mon conjoint et moi et ma belle-mère.

Nous avions décidé de rester tout notre séjour à Beijing, et je ne doute pas que nous aurons amplement de choses à y voir et à y vivre. Nous souhaitons voir bien sûr la cité interdite, le palais d'été, et la grande muraille (Mutianyu), et aussi le parc Beihai, le lama temple et les tours de la cloche et du tambour, le temple du ciel, le marché Panjiayuan, et juste marcher dans les rues, bref, il y a de quoi faire.

Mais maintenant, je me demande si nous n'aurions pas assez de 5 jours pleins plus la journée de notre départ pour tout ça, et si nous ne serions pas mieux d'aller passer deux jours (1 nuit) ailleurs. Et si nous décidons de faire une escapade hors Beijing, que nous suggérez-vous: X'ian, Datong, ou autre?

Merci pour vos avis!

bonsoir

bonsoir Nous nous sommes décidés à partir en crète le 8 octobre après les conseils de certains du forum ici nous avons besoin de conseils sur plusieurs points

1) arrivant le soir à 22H on se disait qu'il n'était peut être pas utile de louer la voiture en arrivant sachant que le lendemain on veut faire seulement le musée archéologique et ensuite partir découvrir le reste de la crète sachant qu'on veut loger vers le centre et visiter le musée on pense que la voiture sera plus un problème et préférons la louer le 9 après le musée petite question : savez vous s'il y a des bus d l'aéroport vers le centre le soir après 22h et s'il y a plusieurs arrêts ? peut on louer une voiture en ville ou doit on retourner à l'aéroport ?

2) connaissez vous des locations de voiture à des prix intéressants mais qui offre des voitures en bon état !!!!! ?

3) on hésite à loger à un endroit comme une personne nous l'a conseille entre la canée et heraklon ou plutôt faire un autotour

je vous donne le circuit que nous souhaitons faire sachant que nous sommes 10 jours sur place que nous souhaitons visiter des villages authentiques, faire une ou deux randonnées et un ou 2 sites archéologiques (lesquels sont les plus intéressants) et se reposer peut être à la fin vers des plages

1er nuit HERAKLON le lendemain visite du musée archéologique prise de la voiture et départ pour le circuit Cnossos j'hésite ? le guide du routard dit que ce n'est pas le site le plus parlant REHTYMNON LAC KOUNAS ???? cela vaut il le coup ? LA CANEE GORGE DE SAMARIA RANDONNEE LOUTRO FRANKOKASTELO PLAGE ET FORTERESSE PLAKIAS MONASTERE DE PREVETI PLAGE GORGE KOURTALIOTIKO ????? ZAROS RANDONNEE PHAESTOS AGIO TRIADA

si on fait un autotour que me conseilleriez vous comme lieu d'étape pour dormir et combien de nuits? sinon est ce mieux de loger dans le nord et dans le sud 5 nuits de chaque ? ce qui est le moins fatiguant en fait ! ensuite je ne sais pas si c'est mieux dans un sens que dans l'autre pour le tour que l'on prévoit

Merci de vos conseils et si vous avez des adresses de logement je prends

Bonjour,

Nous partons pour une semaine à New-York en couple début juillet, vous trouverez ci-dessous le planning envisagé et qui reprend le principal de ce que nous voulons faire.

Comme c'est notre première visite à New-York, nous ne savons pas si ce planning est réaliste ou non ? Trop chargé ? Ou au contraire certains jours ne sont-ils pas assez remplis ? Y a-t-il des choses qui manquent ?

Avez-vous des suggestions pour Independance Day ?

Nous avons volontairement "zappé" le Metropolitan Museum of Art, la Frick Collection, l'American Museum of Natural History.

Idéalement, nous souhaitons voir/visiter ce qui est repris dans le planning, mais nous ne voulons pas non plus devoir nous presser constamment.

D'avance merci pour vos remarques/suggestions/conseils,

Voici donc le planning en question :

Jeudi 29.06 : · Taxi de JFK vers l'hôtel à Manhattan, sur Broadway, angle 54th · arrivée hôtel vers 16h30, normalement. · installation · Bryant Park · Times Square tombée du jour

Vendredi 30.06 · One World Observatory · Memorial 9/11 · Musée 9/11 · Transportation Hub Calatrava · Tribeca · Battery Park · Tombée du jour : ferry Staten Island

Samedi 01.07 · Brooklyn Bridge · DUMBO · Brooklyn · Williamsburg · Bushwick (street art) · Soir : rooftop bar

Dimanche 02.07 · Messe Harlem · High Line · Chelsea Market · Whitney Museum · Meatpacking · Soir : rooftop bar

Lundi 03.07 · Top of the Rock (dès 8h) · Guggenheim · Ferry Ellis Island + immigration museum re retour hôtel · 19h30 : Metropolitan Opera

Mardi 04.07 Independance Day · Central Park · Bronx Zoo · Soir : feu d’artifice

Mercredi 05.07 : · Matin : ESB · St Patrick’s cathedral · Chrysler Building · Grand Central Terminal · Flatiron Building · Soir : ESB

Jeudi 06.07 : · Nolita ou MoMA ou The cloisters · 15h taxi départ pour JFK

Thierry

Bonjour,

J'ai une petite demande : j'ai envie de voyager seule et jai envie de commencer par l'une de ces deux villes française : Toulouse ou Bordeaux voir même Carcassonne avec Ryanair les prix sont abordables. Je ne pourrai y aller que 3 jours en week end de vendredi à lundi. J'imagine que certains lieux seront fermé le week end mais j'aime aussi marcher dans la ville et surtout bien manger.

Que me conseillez-vous? Y a aussi Marseille mais seule ça me fait un peu peur.

Alors selon vous pour une visite seule pr la première fois : Toulouse ou Bordeaux ?

Merci pour vos conseils

Bonjour,

Je serai de passage dans le Pays Basque cet été et j'envisage de passer une journée complète à Saint Sébastien.

Je commence à consulter le web et quelques questions me viennent.

- Nous serons logés à Urrugne. Est-il plus facile de se rendre à SS en voiture ou en train ?

- Est-il facile de stationner gratuitement à SS ? J'ai cru comprendre qu'il y a des combinés parking gratuit + bus (Illunbe par exemple) dans la ville.

- Je compte faire la Vieille Ville, Mont Urgul, longer les plages et prendre le funiculaire pour monter à Igueldo. Est-ce faisable sur une seule journée avec 2 enfants (6 et 4 ans) ?

Merci d'avance pour votre aide.

Stef

Bonjour à tous!

Une question pour les spécialistes de croisière en mer Baltique, est-il possible de prendre le bateau hop on hop off au terminal Frihamnen pour se rendre à Stockholm (au musée Vasa et à Gamla Stan)?

Merci

Bonjour à tous,

Nous partons cet été 1 mois au Japon pour la première fois, avec nos 2 grands ados, 18 et 16 ans. Nous arrivons à Tokyo et repartons aussi de là. Durant notre semaine à Tokyo, nous serons avec des amis (ce qui fait un total de 7 pers.).

Je sais que les programmes c'est dommage.... mais ça nous permet d'avoir une base et après on fait ce qu'on veut 😉 Surtout quand on est 7, on "perd" moins de temps si on a déjà prévu notre itinéraire.

Samedi 15/7 : Arrivée vers 10h.30. Sky access ou keisei liner jusqu'à Ikebukuro (où nous avons nos apparts). Coin locker pour nos bagages. Rikugi-en + balade dans Ikebukuro : sunshine city.

Dimanche 16/7 : Harajuku et Shibuya (parcours cf François du Soleil rouge, merci !)

Lundi 17/7 : Journée à Kamakura et Enoshima

Mardi 18/7 : Guide francophone pour la journée : Marché Tzukiji, Asakusa (senso-ji), Akihabara.

Mercredi 19/7 : Musée Ghibli (à voir si ok ce jour-là), ?, ?, Odaiba

Jeudi 20/7 : Nikko et musée ferroviaire d'Omiya

Vendredi 21/7 : départ pour Osaka (quand on veut, donc demi-journée à Tokyo possible)

En sachant qu'au retour, on sera 1 jour 1/2 encore à Tokyo.

Qu'en pensez-vous ? J'imagine qu'on ne peut pas tout faire.... est-ce que vous laisseriez la journée à Kamakura ou ce serait mieux de rester sur Tokyo ?

Un grand merci d'avance !

Les ch'tits CH

Bonjour à tous,

J'envisage éventuellement de partir en Grèce 15 jours cet été et j'aimerais avoir votre avis sur le choix des îles : Chios / Lesbos ou Ikaria ? Je ne suis pas trop baignades/farniente et j'aimerais connaître les belles choses �� voir. Je m'en remets à vous car je peine à trouver les infos dans les guides papier. Merci !

Bonjour,

Nous sommes un couple de jeunes belges (22 et 24 ans) et nous partons 6 semaines en Indonésie. Nous avons déjà nos billets d'avion (29/06: Bruxelles-Jakarta et 08/08: Jakarta-Bruxelles). Nous avons un budget d'étudiants (à savoir environ 2000 pp sans les billets d'avion). Nous voulons éviter les endroits hypertouristiques (bien que certains soient inévitables, nous en sommes conscients) et découvrir la culture, les habitants, la nature, la vie en Indonésie. Que pensez-vous de notre itinéraire? Devons-nous réserver nos vols internes à l'avance? Et nos auberges/hôtels?

MERCI BEAUCOUP :)

1. Bruxelles – Jakarta (avion : Air France) 1 nuit en transit 30 juin – 1e juillet

2. Jakarta – Yogyakarta (avion : Air Asia ?) 1e juillet au matin

3. Yogyakarta du 1e au 4 juillet À visiter :

Ville de Yokyakarta : visiter Kraton + water palace Borobudur (temples) Prambanan (temples) Plateau du Dieng

4. Direction Java Est (en train) : trip organisé pour Bromo et Kawa Ijen ?? Du 4 au 7 juillet

Mont Penanjakan Mont Bromo Banyuwangi Kawa Ijen

5. En bas du Kawa Ijen, prendre le ferry pour Bali Ketapang (Java) – Gilimanuk (Bali) = 45 minutes

6. Gilimanuk – Pemuteran (en bus?)

7. 2 nuits à Pemuteran (7-9 juillet)

8. Pemuteran – Munduk (en Bemos?) 2 nuits à Munduk (9-11 juillet)

9. Munduk – Ubud 4 nuits à Ubud (11-15 juillet)

Temple de Taman Ayun Jatiluwih Temple Luhur Batukary Temple de Tanah Lot

10. Ubud – Amed

En route : Mont Batur

1 nuit à Amed (15-16 juillet)

11. Amed – Gili T 3 nuits à Gili T (16-19 juillet)

12. Gilit T – Amed – Sidemen 1 nuit à Sidemen(19-20 juillet)

13. Sidemen – Denpasar 1 nuit à Denpasar (20-21 juillet)

14. Denpasar – Makassar SULAWESI (21juillet - 7 août) Itinéraire à préparer!! (pas encore fait)

15. Makassar – Jakarta 1 nuit de transit à Jakarta (7-8 août)

16. Vol Jakarta-Bruxelles

Merci!!!! :) :) :)

Salut les voyageurs!

J'aurais quelques questions, je commence à regarder les différentes destinations pour cet été, (en septembre), et je me disais... pourquoi pas le Brésil!

En regardant rapidement ce que nous souhaitions voir, voici ce qu'on souhaiterait faire: - Rio (évidemment 😉) et Ilha grande, et pourquoi pas Ouro preto (tout dépend du temps dont nous disposons); - Salavador de Bahia et le parc de la Chapada diamantina, - les chutes d'Iguaçu.

A votre avis, combien de temps minimum serait nécessaire pour faire tout cela avec et sans compter Ouro preto, sachant qu'a priori nous prendrions des vols internes (les distances sont énormes, je ne me rendais pas compte du tout!)? La durée maximum des vacances serait de trois semaines.

Enfin, concernant Iguaçu, si on veut passer du côté argentin, y a-t-il absolument besoin d'un visa (pour un passeport non européen)? Est-ce que cela vaut le coup de se déplacer jusqu'à Iguaçu et de ne pas passer côté argentin?

Merci les voyageurs pour vos conseils toujours précieux! Pikavlo

Bonjour a tous

Je désire partir en fin d année au Pérou avec une amie et nous souhaiterions savoir si quelqu un aurait envie de nous partager toutes infos qui vous sembleraient importantes a ne pas négliger. merci cordialement

Bonjour à tous,

Je pars 3 semaines au Laos au mois d'août et je compte voyager autour de Luang Prabang, voire plus au Nord vers Huay Xai, Luang Namhta, Muang N goi etc.. puis au centre vers Tha Kaek. Je pense faire des ballades/treks plutôt en journée mais toujours loger en guesthouse.

J'ai lu que le paludisme au Laos était très résistant et présent, surtout en période de mousson.

Est ce que certains ont voyagé au Laos pendant cette période et aviez vous pris un traitement anti palu (malarone)? J'hésite à prendre ce traitement qui on m'a dit peut être assez contraignant (effets secondaires...)

merci !

This trip is a more budget-friendly—and shorter—alternative to the 14-day Aranui 5 cruise, which includes a few days at sea and a detour to Bora Bora in the Leeward Islands on the way back. The advantage of the cruise is that it lets you see and visit (though far too quickly) the two islands of Tahuata and Fatu Hiva, which don’t have airports. By plane, you’ll only be able to land on 4 of the 6 islands. However, Tahuata is accessible from Hiva Oa via a day trip (or two-day trip) shuttle. Plan for two extra days in your total time dedicated to the Marquesas Islands (called *Fenua Enata* in Marquesan language).

Our itinerary is perfect for those who aren’t excited by cruises and prefer to get closer to the local communities. This 9-day trip cost us around 2500 € all-inclusive. For a 14-day cruise on the Aranui, expect to pay 2300 € per person for a basic cabin for four, or 3800 € per person for a superior double cabin.

Air Tahiti offers a 4-island Marquesas Pass (Nuku Hiva, Ua Pou, Ua Huka, and Hiva Oa) for 86,000 XPF (about 700 €). The journey is made on an ATR 72 from Tahiti to Nuku Hiva or Hiva Oa, and on a 19-seat Twin Otter between the islands (often only 13 or 15 seats are available due to cargo, so book well in advance). We’re traveling as a couple. We booked our family-run guesthouse stays at the Tourism Fair in early February, where you can meet the owners and make your choice. Stays are almost always half-board or breakfast-only. Transfers are usually included, but you can always book a car or taxi.

**NUKU HIVA**

**A LITTLE GEOGRAPHY** Nuku Hiva (NH) is located about 1,500 km from Tahiti, in the north of French Polynesia. At 387 km², it’s the second-largest island in French Polynesia after Tahiti. It was formed by incredible volcanic phenomena and cataclysms between 1 and 6 million years ago, which lifted the island thousands of meters above the sea. Even after millennia of slow erosion, collapses, and settling, NH remains the most majestic of the Marquesas, with its sheer cliffs, deep valleys featuring immense waterfalls, and black walls that were once the inner walls of enormous volcanoes.

**A LITTLE HISTORY** The first contact between NH’s inhabitants and Europeans was in 1595 with Spanish navigators who only stayed briefly. It wasn’t until the late 18th century that Europeans arrived in greater numbers on NH (and the other Marquesas Islands), disrupting a very fragile social and cultural balance. It’s believed that nearly 100,000 people lived on Nuku Hiva at that time—a population decimated over the decades by epidemics, diseases brought by Europeans, and alcohol used for barter. The disastrous result: by the 1930s, only 2,500 people remained, having largely lost their identity and living in poverty. Today, the island has about 2,600 inhabitants spread across several villages, with Taiohae as the main one.

**NUKU HIVA IN LITERATURE**

1 / One of the famous writers who visited NH and stayed there was Herman Melville, who arrived in July 1842, the author of *Moby Dick*. The island had just come under French protectorate. Seduced by the enchanting *vahinés* and dazzled by his paradisiacal vision of the place, Melville deserted his ship. He ended up a prisoner of a local tribe, the Taipi, in Taipivai, where he stayed for a month and a half until an Australian ship captain secured his release in exchange for a musket and a roll of cotton fabric! Melville wrote a novel about this tumultuous episode in his life, considered a classic of travel literature. The book, *Typee: A Peep at Polynesian Life*, published in 1846 in the United States, was a huge success.

2 / Another famous Scottish writer, Robert Louis Stevenson, arrived in NH aboard a yacht that anchored in Anaho Bay, the island’s most beautiful, in July 1888. Stevenson was already known for two magnificent novels that marked their era: *Treasure Island* and *Dr. Jekyll & Mr. Hyde*. Stevenson, too, was captivated by the island’s natural beauty, though he also noted the devastating decline in identity, socio-cultural life, and physical health of a population ravaged by disease and alcohol. His account of his stay, *In the South Seas: An Account of Experiences and Observations in the Marquesas, Paumotus, and Gilbert Islands During Two Cruises on the Yacht Casco (1888) and the Schooner Equator (1889)*, was published in 1896 in New York, four years after his death in Apia, Western Samoa, where he had settled. It was also published in London in 1900.

3 / In August 1903, Victor Segalen, a French naval doctor, ethnologist, and archaeologist, landed in NH from the ship *La Durance*, sent to Polynesia to recover the possessions of the painter Paul Gauguin, who had died in April of that year. He, too, was enthralled by the Marquesas but lamented the loss of identity, dignity, and pride of the Māori, alienated by a Christianization that destroyed their culture and customs, denied their gods, and erased their past. He wrote about his experience, doubts, and fears in *Les Immémoriaux*.

4 / In December 1907, Jack London arrived in NH aboard the sailboat *Stark*, following in the footsteps of his illustrious predecessor, Herman Melville. London was in poor physical condition, exhausted from his relentless travels that had taken him from the Klondike in Canada to Japan, Australia, and London in Europe. He was appalled and shocked by Nuku Hiva’s degraded health situation: where Melville had encountered over 2,000 vigorous and healthy Marquesan warriors, London found only 12 suffering from various diseases—the rest had been wiped out by tuberculosis! His approach remained humanistic, and he maintained a sharp geopolitical awareness of these traditional Polynesian cultures, weakened by the inexorable advance of modernity in the early 20th century. He continued his journey to the Tuamotu Islands and Tahiti, publishing *Martin Eden*, the moving account of his initiatory voyage in the South Pacific, in 1911.

5 / Finally, Alain Gerbault, a writer, linguist, ethnologist, and tireless traveler, arrived in the Marquesas via the Panama Canal in December 1933. He was completely exhausted after an endless crossing on a small sailboat, the *Firecrest*. Enthralled by his stay in the Marquesas, he continued to the Tuamotu Islands in 1934, then Tahiti in 1935. Gerbault fought for the preservation of traditions, as well as the songs and dances banned by the Churches and the French Administration (these bans lasted over 50 years, mind you...!!!). Bora Bora remained his favorite island. A staunch Pétainist during World War II, he was forced to flee Bora Bora for Samoa, then Tonga, and finally Timor, a half-Portuguese island and thus neutral during the war. His travel accounts, *In Pursuit of the Sun: Logbook from New York to Tahiti* and *A Paradise Is Dying*, were published in the late 1940s. He died in Timor in 1941, and his ashes were repatriated to Bora Bora.

Back to our trip and stay.

**Day 1: April 27**

Departure from Papeete at 6:30 AM—we had to wake up two hours earlier and reach the airport in the dark. Takeoff at dawn, good weather en route, flight duration: 4 hours.

Arrival around 10:30 AM in Nuku Hiva, the first stop of this trip. We booked two nights in half-board at Pension Koku’u, transfers included. Maybe not such a great idea, those included transfers, especially on this unique island where the airport is located on *Terre Déserte*, on the other side of the mountain, opposite and about 45 km from the main village of Taiohae. They’re charged at a steep price. Expect 6,000 XPF round-trip by taxi, but 15,000 XPF charged by guesthouses or hotels. The difference is notable. It wasn’t the best idea, but we can’t go back. Even for residents like us who know how to travel in Polynesia, the Air Tahiti employee who sold me the Pass couldn’t give any useful advice about the stay itself—probably because he’d never been to the Marquesas. It’s really annoying! In short, the good idea to remember is renting a car (like a Suzuki) to be free to manage your time and stop at leisure. The road signage is a bit basic, but you’ll manage just fine. Our host Alvane waits for us—without a sign (sic!)—and after searching for each other for 5 minutes, we’re off on a journey of over an hour (with photo stops) in a Land Rover with smooth tires (luckily, it’s not raining!). The recently paved and marked mountain road is impeccable. No time to catch our breath at the guesthouse; we leave immediately (not a great idea after waking up at dawn plus 4 hours on a plane) for a half-day hike that was also included in the prepaid stay. A sandwich was provided (really pathetic for the physical effort required), we have water, and we fill a few bottles at the spring near the ceremonial site of Taipivai, our first stop. Then the hike begins in the Hanaheu Valley, descending toward Anaho Bay and its namesake beach. A magnificent and wild spot, a few sailboats anchored, we swim—the water is really warm, over 30°C at the shore. That warm is rare and not necessarily pleasant. We then have to climb a very steep slope; this hike is actually quite tough. The air is still, humid, and stifling under the foliage, there’s a bit of mud, and tiny ants (which don’t bite, I’ll have you know), locally called *fofolles*, running over shoes, ankles, and calves. Not very pleasant...! On top of that, there are mosquitoes to protect against! In hindsight, it seems wise to bring energy bars from Papeete if you plan to hike on the afternoon of your arrival day. We weren’t careful... Result: a moment of weakness for me and a hyperventilation attack climbing back up from Anaho Bay!!! We return to the guesthouse at night. There we find Claudine and her four children—Marquesan-style atmosphere, friendly and casual. We share family life. Very simple room with a bathroom, no mosquitoes, we can sleep with the window open, but the night will be noisy, as is often the case in Polynesia. Roosters are everywhere and don’t sleep, dogs bark or whine. So we end up waking up early... like everyone else.

**Day 2: April 28**

We booked a full-day excursion with Thierry: it starts with a 45-minute boat ride to reach Hakatea Beach, hidden in a small secret bay like many along Nuku Hiva’s coasts. From there, the hike lasts all day—11 km round-trip on flat but also rugged terrain (ancient paved and elevated paths over 1,000 years old)—and river crossings. Bring the right shoes (like plastic Crocs with high socks—not very stylish but practical). We cross the former village of Hakaui, walk along the foundations of dwellings, and there are still weathered tikis in the lush vegetation. The ultimate goal of this hike is to reach the tall Vaipo waterfall. The place is magical, with openings in the vegetation and immense trees allowing photos of the treetops and caves where funeral canoes containing the bones of chiefs or great warriors were once placed. We return the same way to the beach and take another boat ride to reach Taihoae’s port. Back at the guesthouse after a glimpse of Taihoae’s waterfront.







**UA POU**

**Day 3: April 29**

Back to the airport in the late morning for the second flight of the trip to Ua Pou. 20-minute crossing in a Twin Otter (18 seats but only 13 occupied due to cargo between the islands). Beautiful weather, blue sea, nice photos to take upon departure from NH and arrival in UP. We’re greeted by Jérôme, a former military man turned tourism professional, who runs Pension Pukue’e with his wife Elisa, a native of UP. We’re in for two exceptional days. The guesthouse is comfortable, Jérôme and Elisa are very professional and pleasant. Jérôme is also a professional hiker, and Elisa is an excellent cook. We leave quickly for a half-day excursion to Hohoi, after a stop at the archaeological, cultural, and religious site of Maui’a, the Tavaka tribe’s territory. Jérôme is there to explain how Marquesan society functioned at the time and the events that took place on a site still largely buried under vegetation. Then we visit a flower-stone sculptor he knows—the only place in the Marquesas where you’ll find these stones. They’re collected in the river flowing into the sea at Hohoi, sometimes on the beach itself. Back to the guesthouse.

**Day 4: April 30**

A nature hike in the mountains—moderately difficult—toward the Vaiea waterfall is on our program for a good 4 hours. It’s hot, there are mosquitoes, and the dip in the pool under the waterfall (24°C water) is a rare pleasure. Lunch at a friend of Jérôme’s, a former chef for French minister François Fillon, who prepares delicious food. Elisa picks us up by car to return to the guesthouse. Ua Pou is a beautiful and elegant island with its sharp peaks and wild nature. Our favorite, thanks to Jérôme and his wife.





**UA HUKA**

**Day 4: May 1**

Departure for Ua Huka, the smallest inhabited island in the northern group of the Marquesas, located about 1,300 km northeast of Tahiti. Landing is at the oldest airfield in the Marquesas, built in 1972, between the villages of Vaipaee and Hane. Ua Huka has about 680 inhabitants, according to the last census, spread across 3 villages (since the 1870s): Vaipaee, Hane, and Hokatu. The island peaks at Mount Hitikau at only 884 meters. Its origin: a Hawaiian-type shield volcano that—over a few million years—collapsed to become a caldera (or elliptical depression) in which two small volcanoes appeared, the craters of Tahoatikiau and Teepoepo, now part of the Vaikivi Park. The island is rugged and wild, lower than the others, so less cloud-covered and drier. The bays are jagged, the coastline in ochre tones above the intense blue of the sea, and the beaches are constantly disturbed by the powerful surf. The village of Hokatu is only a few kilometers away (just 14 km of road on the island), but Maurice, our host, drives slowly, and it takes time to go up and down. The road is entirely paved or concreted, which isn’t the case on Ua Pou, for example. The guesthouse is disappointing, perched above the village and thus isolated. Beautiful view of the famous Hane motu and the sparkling sea under the bright sun. Apart from that, there are mosquitoes and cockroaches, the bungalow isn’t clean. Meals are taken with Maurice and Delphine in the village—fine dining isn’t on the menu! Ouch!!! We didn’t luck out...

**Day 5: May 2**

Early in the morning, after breakfast, Delphine takes us to the craft center, which turns out to be a letdown—the items for sale are, in my opinion, crude and poorly carved. Nothing like what’s offered at the Marquesas Fair, held twice a year in Papeete, where you can admire and buy small wonders: wood carvings, flower stone, and coral. Delphine is disappointed we’re not interested, and it shows... She’s a bit sulky! These are items meant for Aranui cruise passengers who land on Ua Huka once every two weeks... Solo travelers like us don’t seem to interest her much. The rest of the day—spent with Maurice—is dedicated to visiting cultural centers and small museums, like the Sea Museum in Hane with its ancient canoes, the municipal archaeological museum on the Te Tumu site above the airfield, the petroglyph house near Hokatu Beach, and finally the Papuakeikaraa arboretum, which gathers endemic plants from all over Polynesia and an impressive citrus collection. No excursion planned to Vaikivi Park, toward the previously mentioned craters that recall the island’s volcanic past. Also missing are the viewpoints, the unique endemic vegetation, and especially the petroglyphs. Too bad... at that price!!! Still, in the evening, we go fishing—with sandwiches and drinks in coolers—with other villagers from the dock at the end of the paved road. It’s cool, windy, no mosquitoes, lots of fish caught, and a great atmosphere. Plus, magnificently starry skies.

Ua Huka is one of the rare islands not invaded by the black rat, which has preserved its birdlife, particularly the ultramarine lorikeet (or *pihiti* in Marquesan), which feeds almost exclusively on flower nectar (banana, coconut, hibiscus, mango, guava trees). A dog imported from New Zealand has been specially trained to detect rats: it inspects cargo unloaded from boats and the docks.

I recommend spending two full days on the island—one for visiting the various museums, the other for hiking in the island’s center park, where the archaeological sites are in their raw state: foundations of agricultural terrace walls, gathering places (or *tohua*), dwelling pavements (or *paepae*), sacred sites (or *me’ae* in Marquesan, *marae* in Tahitian) with their tikis and petroglyphs.

To finish, a bit of info on the island’s name, tied to Marquesan oral culture: according to the legend of the creation of the six Marquesas Islands, Ua Huka is the one that puts the finishing touch on the construction of the god Oatea’s house, each island having a defined architectural function. Ua Huka represents the hole (*ua*) where the god deposits what’s left (*huka* in Marquesan) of the unused materials during construction.

**HIVA OA**

**Day 6: May 3**

Departure in the late morning for Hiva Oa. Maurice—who had other things to do—dropped us off at the airfield 3 hours early... so this stop is a bit of a flop, even if we decided to stay positive! Hiva Oa is the third-largest island in French Polynesia after Tahiti and Nuku Hiva, and before Raiatea in the Leeward Islands. The island is beautiful, lush, verdant, and jagged. The mountains soar into the sky, the sea views are grand, the light is sublime—we’re lucky. Beautiful weather. Tania from Pension Kanahau waits for us at the airport. We’re in for two wonderful days with her. Tania is welcoming, smiling, and dynamic. What a pleasure to be with her, at her place—she cooks divinely and serves the best tuna in the world (the Big Eye reserved for the Japanese) and croquettes made with lobster, shrimp, and crab with breadfruit cubes, for example. Comfortable bungalow, no mosquitoes at night, we can sleep with the window open. It’s fantastic! After settling in, Tania takes us to town in Atuona, a pleasant and well-laid-out little village. We start with lunch—a delicious raw fish in coconut milk—then continue with the must-see attractions: the Catholic cemetery where Paul Gauguin and Jacques Brel’s graves are, overlooking the town; the abandoned Protestant cemetery, reclaimed by the bush, with impressive Marquesan warrior tombs made of huge coral slabs and adorned with a tiki head (harder to find, as no one goes there... ask for directions!); the craft center; the Gauguin Museum (and the Jacques Brel Museum); and the waterfront. While we stroll peacefully, Tania organizes an excursion for the next day, May 4, a full day with Pifa O’Connor, a 36-year-old who knows his island inside out, is passionate about local history, and with whom we’ll hit it off.

**Day 7: May 4**

Pifa arrives at 8 AM sharp at the guesthouse, and we immediately buy sandwiches and water at a small supermarket in Atuona. First, we make a brief stop by the roadside at an unmarked spot, from which we descend a small path through dense vegetation leading to the famous smiling tiki—the only one of its kind in the Marquesas and Polynesia. The place is improbable, the tiki isn’t huge, but it’s beautiful and impressive. Then we’re off on the road that, dizzyingly, runs along and overlooks the island’s northern coast, at the edge of the ancient volcano. Few vehicles pass, the road—now a rocky track—is full of potholes, and we proceed slowly. (Note that this road has been fully paved since 2018.) The panoramas are majestic, with every shade of green against the blue sea. We stop again at the top of a cliff adorned with a huge stone, the *sacrifice stone*, from which young virgin girls were once thrown into the sea to appease angry gods. Another pause for lunch this time, at a small restaurant near the exceptional archaeological site of Puamau. We’ll experience the highlights of this trip during this excursion with our guide, Pifa, who spares no explanations. We discover, on a vast esplanade, the ceremonial complexes of Ta’a Oa and Meae Te I’Ipona, the latter featuring superb tikis, particularly the reclining tiki—or *Maki Taua Pepe*—representing Motherhood, a woman giving birth in a squatting position, as was often the case in many civilizations. Also notable is the *Takaii*, the largest tiki recorded in Polynesia to date. There’s also a huge stone with a now-blunt edge, on which the circumcision of chiefs’ and notables’ pre-adolescent sons was performed. A tough ordeal! But that’s not all! It seems there are more on the mountainside rising steeply behind the archaeological site—overturned tikis, platforms, and, apparently, a giant tiki at the top, which must have fallen but was visible from afar on the sea 30 or 40 years ago, according to the island’s elders. This meeting, worship, and living place—it was actually a small town—is immense. Thousands of people once lived in this part of the island. The site—a religious, social, and cultural sanctuary—would be the size of the largest Mayan sites in Yucatán, but the few concerned owners—two or three families who own the mountainside—don’t want to hear about intensive clearing or tree cutting for now. UNESCO rightly asks for some compliance efforts to grant special treatment to Hiva Oa in particular and the Marquesas in general. We’re not there yet, unfortunately, due to insurmountable local rigidities! This kind of attitude is quite typical in Polynesia: people are afraid to uncover *marae* buried under vegetation—they’re taboo and sometimes said to emit negative and deadly waves, so it’s better not to disturb or anger the ancient spirits or gods who might take revenge. The old religion is never far away in Polynesia, despite the successes of the missionaries.

We return to the guesthouse in the late afternoon. Last night in the Marquesas with Tania, who prepares a fine and delicious meal. Note that dinner costs 2,500 XPF per person.

**Day 8: May 5**

We take the plane as planned, via Nuku Hiva (short stopover). Arrival on time in Papeete.

May this travel journal inspire many of you to visit the Marquesas one day. It’s far, it’s expensive, it’s the trip of a lifetime—it’s unforgettable and unmissable.

bonjour , je vais dans le caucase du nord a essentuki , je recherche sur internet des informations sur les centres commercial de cette ville , sur tout les magasins de fournitures d arts plastique, mais sur internet je ne trouve aucun information a par les hotels , centres hospitaliers , parcs, et musée, merci si vous avez des informations,

Pour découvrir de pays depuis la France , quelle est la meilleure saison pour y aller (pas trop froid..!!) et où aller..??? Merci de vos renseignements

Bonjour, nous sommes a 15 jours du voyage et je ne sais pas si notre itinéraire tient la route.

11/04: Arrivée Aeroport phuket à 8h30 , ferry de 11h30 ? , après midi plage Koh phi phi 12/04: Koh phi phi 13/04: Koh phi phi 14/04: koh phi phi 15/04: Koh phi phi 16/04: départ koh phi phi a 10h pour krabi? > après midi railey beach> montée tiger cave temple 17/04: railey beach 18/04: Transfet le matin krabi-khao sok à 8 h ?(2h00?) > aller au view point de Khao sok et balade éléphant 19/04: Khao sok > départ 17h00 pour surath thani 20/04: vol surath thani bangkok a 8h00> bangkok 21/04: Bangkok 22/04: Ayuthaya 23/03 : Amphawa 24/04 : départ

ou 2 ème itinéraire

11/04: Arrivée Aeroport phuket à 8h30 , ferry de 11h30 ? , après midi plage Koh phi phi 12/04: Koh phi phi 13/04: Koh phi phi 14/04: koh phi phi 15/04: Koh phi phi> Fin de matinée ferry pour krabi 16/04: Krabi Town 17/04: railey beach 18/04: Transfet le matin krabi-khao sok à 8 h ?(2h00?) > aller au view point de Khao sok et balade éléphant 19/04: Khao sok > départ 17h00 pour surath thani 20/04: vol surath thani bangkok a 8h00> bangkok 21/04: Bangkok 22/04: Ayuthaya 23/03 : Amphawa 24/04 : départ

Merci d'avance

Konnichiwa, Nous serons cet été au Japon du 26 juillet au 15 août, à 5 avec deux grands ados et une plus petite de 6 ans. En parcourant VoyageForum et aussi Kanpaï, j'en suis arrivé à l'itinéraire ci-dessous. Je serai très heureux que ceux qui connaissent déjà le Japon puissent y jeter un regard critique ! Entre autres si certaines visites du weekend-end ne paraissent pas trop optimistes avec la foule, si certains trajets ne sont pas compliqués avec tous les bagages ?

D'avance arigato gozaïmasu !

Lundi 25-juil Paris => Tokyo Mardi 26-juil Arrivée à Tokyo Mercredi 27-juil Tokyo : Shinjuku, musée Ghibli Jeudi 28-juil Tokyo : Fuji, Kawagushiko Vendredi 29-juil Tokyo : Tsukiji, Ginza, Ueno, Asakusa Samedi 30-juil Tokyo : Yokohama, Kamakura Dimanche 31-juil Tokyo : Disney sea Lundi 01-août Tokyo => Nikko => Tokyo (Activation du JR Pass) Mardi 02-août Tokyo => Kanazawa Mercredi 03-août Kanazawa => Shirakawa => Takayama Jeudi 04-août Takayama Vendredi 05-août Takayama => Himeji : château => Hiroshima Samedi06-août Hiroshima => Itsukushima => Hiroshima Dimanche 07-août Hiroshima => Osaka : Aquarium, Dotonbori Lundi 08-août Osaka : Château => Kyoto Mardi 09-août Kyoto : Arashiyama, Ryoan-ji Mercredi 10-août Kyoto : Shugaku-in, Ginkaku-ji, Nanzen-ji Jeudi 11-août Kyoto : Kiyomizu-dera, Tofuku-ji, Fushimi Vendredi 12-août Kyoto => Nara => Kyoto Samedi 13-août Kyoto : To-ji, Gion Dimanche 14-août Kyoto => Tokyo Haneda Lundi 15-août Tokyo => Paris

Alain

Bonjour, Nous partons une semaine en avril à fuerteventura, nous lo gérons à Costa calma et aurons une voiture de location. Nous souhaitons combiné repos, visites de village et randonnée. Quels sont les lieux incontournables? Merci d'avance pour vos réponses. Laetitia

Chers tous Nous avons la chance de partir 15 jours au Japon Arrivée le samedi 30 avril et départ le lundi 16 mai de Tokyo - billets déjà pris Vous comprenez le "problème" et de facto le questionnement que j'ai dans l'organisation de ce voyage : comment organiser le voyage de la façon la + appropriée dans le contexte de la Golden week Il s'agit de notre 1er voyage au Japon. Donc idéalement nous pensons faire Tokyo puis descendre jusqu'à Kyoto, en passant par Hakone (votre avis?) et en poussant jusqu'à Hiroshima et l'île juste en face. La seule chose organisée à ce jour est le musée Ghibli le 1er mai... Car mon mari est fan de manga et également de Miyazaki - vos avis et réflexions sur notre idée de parcours ? Afin que je travaille à le détailler - vu la golden week, mieux vaut il rester un max à Tokyo en arrivant pour éviter de descendre vers Kyoto pendant la golden week? Dans la logique parisienne de rester à Paris en août plutôt que d'aller sur la côte d'azur ? Ou bien faire comme si nous étions dans une période normale ? - pourrions nous caler une nuit dans 1 temple ? J'ai lu qu'il y en a du côté de Koyasan? - quid de Kamakura ? À faire ? Trop compliqué vu le temps imparti ? - où dormir à Tokyo? J'ai du mal à choisir, même en privilégiant la yamanote Line... - même question pour Kyoto... - dans quoi dormir ? On s'oriente sur Air bnb sur Tokyo et ryokan sur Kyoto notamment... Pareil j'ai du mal à choisir...

Merci de vos orientations, et je continue en parallèle d'écumer les discussions !!

Ce que recherche :

budget : 12 ==> 20 $max pour 1 dble avec clim ou fan autour de 12$

Quartier plutot central proche restos et services, rue adjacente donc pas sur un grand boulevard ou rue à grde circulation .

sur 1 forum voisin on recommande surtout l'Europe GH, des avis éclairés ?

je remarque que sous l'intitulé "guest house " on trouve surtout des hotels avec > 15 chbres, y a t il de " vraies GH ou home stay en ville ?

Bonjour tout le monde,

J'aurais besoin une nouvelle fois de vos lumières. Mon amie et moi partons visiter Stockholm en fin d'année (du 27 Décembre au 1er Janvier). Nous aurions donc aimé avoir quelques renseignements histoire d'organiser ce petit city-trip. Je précise que nous avons 24 ans et que nous possédons l'ISIC Card. Je vous pose mes interrogations par thématique. Désolé si cela est un peu en vrac !

En ce qui concerne les musées, on s'oriente pour l'instant vers le Vasa, le Skansen, le musée de la Photographie, la cathédrale voire peut-être le musée Nobel et le Palais Royal. Pas d'absents selon vous ? Le musée Nobel est bien gratuit le mardi après 17h ? Le but étant d'optimiser le planning afin de profiter des quelques lueurs du jours (et admirer avec un peu de chance la neige).

Niveau transports, je pensais prendre la travel card 72h. Le hic c'est qu'on a vraiment 4 jours pleins et une soirée. Cependant, la Stockholm card me paraît chère... Bref, pas évident cette histoire :)

Sinon un tour aux bains de Centralbadet est prévu ;) Juste besoin d'un maillot, d'un bonnet (obligatoire ?) et d'une serviette c'est ça non pour ceux qui y sont allé ?

On cherche aussi une petite croisière sur Stockholm (1h avec audioguide). Je n'arrive cependant pas à trouver quelque chose en Décembre...

Enfin, on recherche désespérément quelques bonnes adresses de café ou de restaurants pas trop chers afin de profiter un maximum de la cuisine suédoise notamment. Avis aux connaisseurs si vous pouvez nous dépanner ;) Bien évidemment, tout bon plan sera le bienvenue :D

Un grand merci d'avance à tous,

Cordialement,

Jijo14.

Bonjour, Nous serons à Barcelone du 24 au 29 octobre prochain, logement dans le quartier SANTS. Je suis entrain de programmer les visites Gaudi , GUELL, musée picasso, etc.............. J'aimerai des conseils pour les déplacements, ce qui est intéressant ou pas, ( il semble que les tickets de métro à l'unité soit hors de prix) et est-ce que les visites avec audio-guide français sont intéressantes, ou vaut-il mieux prendre des visites guidées ? Avez-vous des conseils de visite pour ces 4 jours ? merci

Allo !

Je reviens de 10 jours au Yucatan et, comme d'habitude, je poste quelques commentaires en espérant que ça puisse aider.

Note préliminaire 1 : on a fait 9 nuits /10 via airbnb ; après l'Italie l'an passé, je suis définitivement convaincu. Les chambres sont souvent plus mignonnes que dans les hôtels, beaucoup plus centrales pour une fraction du prix, plus conviviales et on rencontre des gens qui vivent sur place, avec tous leurs conseils et leurs sourires. Je n'ai jamais payé plus que 80 CAD soit 50 euros environ pour des appartements indépendants, en plein centre des villes, parfois avec piscine.

Note préliminaire 2 : après nous être badigeonnés de crème solaire top qualité pendant neuf jours et avoir développé un joli début de bronzage, on l'a un peu échappé le 10e jour (sortie en mer sur un bateau supposément ombragé) et on a pris des coups de soleil de malade, limite 3e degré. Le soleil ne rigole pas au Mexique. Sortez protégés.

De manière générale, il faisait en effet très chaud entre le 17 et le 27 juillet, surtout en arrivant du Québec, mais entre clim et ventilateurs on s'en est à peu près sortis. Par ailleurs hormis deux énormes orages à Valladolid en fin d'aprem, pas une goutte de pluie, donc la "saison des pluies" ne nous a franchement pas gâché les vacances.

Jour 1 : arrivée à Cancun à 23h en raison d'un avion retardé, nous embarquons dans ce qui sera notre seul colectivo du voyage, erreur a priori puisqu'il fait d'abord tout le tour de la zona hoteleria pour déposer les passagers dans leurs tout-inclus avant de nous lâcher en dernier au centre-ville. Erreur mais instructive puisque nous avons pu découvrir l'ambiance de la zona un vendredi soir avec ses danseuses semi-nues de 18 ans et ses gringos ivres et bruyants, après environ 45 min dans les bouchons qui menaient au Coco Bongo et autres clubs. On aura eu notre leçon et ça a confirmé nos plans de départ rapide ;-)

Jour 2 : première matinée "d'adaptation au Mexique" autour du Mercado 28 de Cancun Ciudad proche duquel nous logions. Les boutiques sont très touristiques et pas très intéressantes mais les restos sont plus relax. Premiers huevos motulenos, spécialité yucateca de petit dej dont je raffolerai plus d'une fois par la suite. Le centre de Cancun est dénué d'îlots de verdure (grosses avenues, circulation intense) et on souffre un peu - à 15h voiture réservée pour la semaine et nous voici sur la route. A 15h15, première arrestation par un policier en moto qui prétend qu'on a excédé les limites de vitesse alors que tout le monde nous dépassait. Tentative un peu gauche d'extorsion contre laquelle on se défend dans les trois langues plus celle des signes jusqu'à ce que, lassé, il nous laisse partir. On se fera arrêter une autre fois à Mérida mais pour un contrôle de routine très poli et sans problème, sous l'oeil des mitrailleuses...

De la conduite : à part les topes un peu partout et les dépassements par la droite dans les grosses villes comme dans les petites rues, c'est moins difficile que j'aurais cru : trop de circulation = pas de grande vitesse en ville, et les autoroutes sont suffisamment peu achalandées pour que la conduite y soit un charme. Mais attention aux ralentisseurs dans les villages !

Vers 17h arrivée à Valladolid, petite ville sympatoche avec un coquet centre colonial agencé autour d'une petite église, et un grand couvent au fond de la rue 41A, cette dernière pavée et très calme. Sorti des quatre rues du centre, ça devient très vite une ville typique de pays en développement, trottoirs étroits et peu éclairés, odeurs de pétrole et de grillades, petits commerces sans gloire. Ca m'a beaucoup rappelé Hanoi ou Katmandou, j'étais aux anges mais il n'y a pas grand chose à voir. On a quand même découvert un excellent resto de quartier au coin des rues 42 et 31 : la Selva. Déco et service impeccables, excellents salbutes et sopa de lima, et la meilleure michelada du voyage (michelada = cocktail de bière blonde, jus de citron, worcestershire et salsa picante, hmm !)

Jour 3 : Ek-Balam le matin. Notre première ruine maya, peu fréquentée, à-demi enfouie dans la jungle et dotée d'une des rares pyramides qu'on peut encore escalader. La vue du sommet est superbe et la fierté d'y être montée exaltante (un mexicain avait parti Rocky sur son cellulaire pour monter les marches deux par deux 😛). On a beaucoup aimé le site archéologique mais surtout : nous étions pratiquement les seuls à avoir marché les 15 minutes sur le petit sentier qui mène au cenote Xcan Che, qui fut notre plus beau cenote du voyage (peut-être parce que le premier ?) : ouvert au ciel, vert émeraude, racines de bananiers, quasiment personne dedans. Comme un flash du paradis. Un petit resto à côté sert des spécialités mayas pas mauvaises. Poc-chuc, horchata, agua de jamaica, toujours rafraichissant.

L'après-midi, deux autres cenotes, le "double bill" de Dzitnup / Samula. Ce dernier est plus impressionnant je trouve mais les deux se complètent bien. Ici, il y avait beaucoup de touristes, mexicains surtout (vacances nationales obligent) mais pour 15 minutes de trempette on s'en accommode, d'autant que c'est rare de nager dans une caverne obscure en s'accrochant aux stalactites. On voulait aller voir le cimetière de Valladolid en rentrant, il paraît qu'il est très joli, mais nous n'avons pas eu le temps.

Jour 4 : départ matinal vers Chichen Itza, que beaucoup décrient sur ce forum. Eh bien oui c'est le plus visité du Mexique, mais franchement j'ai beaucoup aimé. Le site est tellement immense qu'on y est parfois seuls, même autour du Castillo la foule s'étale paisiblement (l'espace à découvert est grand comme 4 terrains de foot), je me suis juste senti un peu oppressé dans le Jeu de balle, sans doute toutes les énergies des anciens joueurs mayas qui rebondissaient sur les murs ;-) Le site est quand même super bien conservé, l'observatoire est intéressant, la plateforme des crânes aussi. L'un dans l'autre : oui il y a des bus immenses sur le stationnement, oui il y a plein de vendeurs plutôt gentils et pas harcelants, et ce serait vraiment con d'être au Yucatan sans y passer, un peu aller au Caire et snober les pyramides de Giza...

A la sortie, arrêt lunch dans un village anonyme a 15km, poulet bbq pas super cuit dont on soupçonne qu'il nous a rendus malades deux jours plus tard, mais portion ultra généreuse d'avocat et de riz, et beau sourire de la patronne. On était juste en face d'un cenote (Yokdzonot ?), mignonnet aussi et autogéré par une coopérative maya. Ca nous a bien rafraîchi.

Puis route d'une traite jusqu'à Mérida, mon coup de coeur du voyage. A mon sens, sauf tout-inclus sur la riviera, tout voyage au Yucatan doit nécessairement inclure quelques jours à Mérida, qui est d'ailleurs la seule "ville" de la région avec sa vraie vie, ses échanges commerciaux, sa programmation culturelle, et son anonymat aussi, qui fait un bien fou. Les spectacles gratuits extérieurs tous les soirs sont vraiment sympathiques et les rues du centre, d'architecture coloniale et toutes bariolées de vert, de bleu, de rose, sont vraiment agréables et super sécuritaires, même en pleine nuit. En plus bien entendu du zocalo, j'ai beaucoup aimé les places Hidalgo, Santa Lucia et Santiago, toutes dans un rayon de 10 minutes. Moins séduit par le Paseo Montejo, supposée "Champs-Élysées de Mérida", plutôt beauf j'ai trouvé. Le nouveau Gran Museo del Mundo maya m'a un peu déçu : très excentré, mal scénographié et finalement peu informatif, malgré certes quelques très belles pièces de terre cuite (vaisselle, statuettes) et plusieurs films d'animation qui reconstituent les sites et les villages mayas de l'époque. On a peu galéré pour trouver le marché d'artisanat, dans une foule super intense le mercredi matin : odeurs de viande, klaxons, coups de coude, stands de jus de fruits, ça grouille et ça tourbillonne. Dépaysement garanti ! On a acheté quelques robes mayas pour nos nièces, et un chapeau hipi-hapa en tresses de sisal pour moi ;-) c'est supposé chasser les moustiques naturellement ! (voir coopérative YaaKun Maya calle 62 x 59).

Resto : on a beaucoup aimé la Chaya Maya, rue 55 x 60, excellente présentation et bonnes spécialités mayas ; et le déjeuner pris dans un petit resto coin 55 x 70 où on est allés deux fois (ne pas confondre avec le centre culturel La68, une rue avant, pas bon du tout). Pour le reste, un peu déçu par les restos, on a eu du mal à cibler des choses je pense. On a bu des coups au Pancho's (calle 59) qui était rigolo avec sa déco kitsch et son immense poster du sous-commandant Marcos dans le patio, mais bouffe pas super.

Jour 5 : on a voulu faire la ruta puuc dans son entièreté mais on s'est levés un peu trop tard et la route était plus longue qu'il n'y paraissait. Je recommanderai de prendre une chambre sur la route (Ticul, Uxmal...) et de la faire en deux jours pour vraiment en profiter. Pour nous : on a filé jusqu'aux grottes de Lultun par la route 188, nous perdant dans Ticul et Oxcutzcab, villages qui semblaient à 100% maya avec de gros marchés agricoles et de vieilles églises coloniales à l'abandon depuis 200 ans, vues étonnantes depuis la route. Après deux heures à batailler, les grottes ont été un vrai coup de coeur : la Catedral naturelle est merveilleuse, les guides avenants (pourboire fixe à 500 pesos) et le puits de jour dans la dernière caverne est impressionnant.

Sortis vers 14h, on a dû filer vers Uxmal avant la fermeture, sans visiter aucun des autres sites sur la route. Uxmal à 15h en plein été : on était une vingtaine sur le site !! Exceptionnel ! Les quatre façades sculptées du quadrilatère des nonnes sont merveilleuses, le petit pigeonnier du fond est très fin, les deux pyramides époustouflantes, d'autant qu'on peut monter au sommet de la deuxième - vue incroyable ! Un détour à faire absolument ! Par contre, quitte à me répéter, je trouve qu'il complète très bien Chichen Itza plus qu'il ne la remplace : faites les deux !

Jour 6 : Mérida, marché et musée, évoqués plus haut.

Jour 7 : longue route de retour vers la côte, avec escale à Izamal dont le couvent est très très joli, quoique rapidement visité. Le petit musée payant au fond n'a aucun intérêt puisqu'il donne accès à l'arrière de la chapelle de la vierge mais que la vierge elle-même est exposée dans l'église dont l'accès est gratuit. Belles photos à prendre du couvent, du cloître et du centre-ville totalement jaune citron. La pyramide en pleine ville est également assez drôle. Bref : y passer deux nuits doit être assez long mais en petite étape de deux heures sur la route entre Mérida et ailleurs, c'est très bien.

Sur l'autoroute, pause impromptue a l'aire de repos juste au nord de Valladolid, où j'ai mangé une torta de lomitos (spécialité de Vall.) qui fut l'un de mes meilleurs repas du séjour !

Arrivée à Tulum vers 17h pour découvrir - mais pourquoi VF n'en parle pratiquement pas ?? - que depuis novembre 2014 toute la riviera maya est envahie par la sargasse, une algue endémique aux Caraïbes. Il semblerait que la destruction des mangroves (construction d'hôtels), l'affaiblissement des coraux (plongées) et le réchauffement des eaux en sont la cause. Dans les faits, l'eau turquoise est rendue marron-noire, il y a un tas d'algues immense sur la plage en quasi continuité sur tout le littoral et ça pue assez fort dans les cabanas. Je me suis quand même baigné parce que je n'avais plus sauté dans des vagues depuis six ans mais ce n'était pas les images paradisiaques des guides. Après avoir soupé au très trendy, très cher mais effectivement très bon Casa Banana (salades de calamars et de poulpe avec crème d'avocat hyper généreuse), et avoir sondé quelques contacts sur la côte, nous avons décidé de filer dès le lendemain tout au nord, en laissant faire la réserve de Sian Kaan (ce qui sera mon seul regret : pas vu un singe ni un toucan du voyage :p).

Jour 8 : visite quand même des ruines de Tulum le matin, celles qu'on a le moins aimé : le site est petit et ultra visité, on a attendu 30 minutes au gros soleil juste pour acheter les billets, impossible de marcher en bord de plage car tout le monde fait des selfies, et en plus ma blonde s'est faite mordre par une mouche à chevreuil !! ca lui a fait bien mal !!

Excédés et pied sur l'accélérateur, deux heures plus tard on débarquait à Isla Mujeres pour les trois dernières nuits. Grosse surprise - je m'attendais à un mini Cancun, j'ai découvert un vrai petit port de pêcheurs avec sa vie, ses enfants, ses restos pour mexicains et sa taverne, qui fut la seule où on aura bu des bières (hors resto) dans une région où très majoritairement les gens ne semblent pas boire en dehors des occasions spéciales. On logeait sur la calle Bravo juste au-dessus de la petite place qui accueille l'Église et le Palacio del Gobierno, il y avait une fête de quartier le premier soir et des ados qui jouent à la balle tous les soirs. Excellente taqueria sur le coin (Casa de Maderia). Tout en restant à 10-15 minutes à pied de Playa Norte - eaux effectivement ultra turquoise, sable ultra blanc, pas une vague : parfait pour s'écraser deux après-midi et regarder l'incroyable coucher de soleil en buvant des margaritas servies sous une palapa sur la plage - et a trois minutes de la calle Miguel Hidalgo où se concentre toute l'action (boutiques de souvenirs et restos ouverts tard - d'ailleurs parmi toutes les pizzerias et burger bars, UN SEUL resto mexicain très inclusif et sympa, dont j'ai oublié le nom - il est juste en face du Rolandis et fait du poisson Tikin-Xic, autre spécialité maya).

Jour 9 : on est partis vers Punta Sur pour voir le petit temple mais l'accès était payant et ça avait l'air tout petit. On est repartis à pied vers les plage de la côte ouest (Garrafon, Indios, Lancheros) - attention : aucune plage publique !! elles sont toutes cadenassées par des restos et il faut consommer pour y accéder (un coca est toléré). A part Playa Norte on n'a rien trouvé de public dans toute l'île, autant dire que la journée a été longue et chaude. On s'est quand même arrêtés à la Granja Tortuga où ils essaient d'élever et de réintroduire des tortues marines. Très bien avec des enfants (qui adorent nourrir les tortues !), un peu court pour deux adultes seuls. La côte Est avait l'air beaucoup plus belle (et publique pour le coup) mais il semblerait que courants et rochers limitent sérieusement la baignade - qui en saurait davantage ?

Jour 10 : on a finalement craqué pour les requins-baleines ! Et ce fut l'une de mes grandes déceptions du séjour. Peut-être que nous n'avons pas eu de chance et que d'habitude il y a plein d'immenses poissons pour que tout le monde ait son compte. Notre jour à nous : un seul bébé de 2 ans et 3-4 mètres environ dans toute la zone d'observation : on était donc jusqu'à 40 bateaux et 200 nageurs pour un pauvre bébé requin qui a du stresser sa vie. Tous les bateaux a moteur encerclent le pauvre pitou, on vous jette par groupes de deux plongeurs qui deviennent vite 20, 30, à palmer comme des malades dans le visage les uns des autres, on ne voit rien du tout et ca me parait pas du tout écolo et gentil pour le poisson. Après, le guide et le capitaine étaient super sympas, belle sortie en mer quand même (quelques dauphins et tortues marines) et le ceviche du retour délicieux. Mais je ne recommanderais pas les requins baleines à un ami. En plus on a perdu notre appareil photo et probablement chopé un cancer de la peau 😕

Jour 11 : quasiment 20h dans les transports pour faire Isla Mujeres - Montreal, entre ferrys qui partent davantage aux heures qu'aux demi-heures, orages sur le Québec et avion-plus-de-gas détourné à Syracuse. On est rentrés vivants mais avec une bouteille de tequila brisée dans le sac......

Conclusion : beaux dix jours, très chaud, bouffe très bonne mais tant qu'à mois vraiment répétitive (sous dix mille noms différents, ça finit quand même toujours par du poulet ou du porc mariné et roulé dans une tortilla...), population adorable, ruines incroyables, révélation avec les cenotes uniques au monde, envie d'y retourner et découvrir d'autres régions.

Si vous avez des questions précises, n'hésitez pas à me contacter !

Bonjour à tous,

Me voila en plein booking d'un voyage pour moi et ma copine ! Atterrissage le 29 Septembre à Toronto, et départ de Toronto le 15 Octobre.

- Vol Paris CDG - Toronto : Ok (A/R 478€/pers, sa m'a paru être un bon prix)

Pour l'instant j'ai un déroulement comme celà:

- Arrivé le 29.09 à Toronto: J'ai réservé un hôtel avec kitchenette (Grand Hotel&Suites dans le Dowtown – Trouvé sur Priceline à un prix assez sympa). Me reste à définir les incontournables à voir/faire dans la ville.

- Départ le 04.09 pour les Niagaras Falls (Là je prends une voiture pour le reste du voyage, normalement un mini van, ou SUV, pour pouvoir dormir dedans si on est en vadrouille)

- le 05.09 On prend la route pour London pour visiter une amie en étude sur place. Je pense prendre 3 jours pour rallier cette ville afin de me perdre/visiter la cote/les terres (alentour du Lake Erie).

- 1 ou 2 jours sur London

- 1 jours sur Detroit (reste à me renseigner pour un éventuel visa)

Puis vadrouille en remontant vers le nord en s’arrêtant ici là, Sarnia, Lake Huron, la petite péninsule qu'il y a au nord, voir si possible pousser jusqu'au Massasauga Provincial Park si ça vaut le coup. Bref rien de définis pour l'instant. A voir suivant les points d'attraction de la région...

Je suis preneur de tous avis, conseils. J'aime la ville mais à petite dose. Mes centres d’intérêts dans la vie sont : surf, vtt, motocross/sport mécanique, stand up paddle, pêche. J'espère pouvoir trouver des points d'attractions autour de ça, et évidemment voir des paysages (en rando, camping..etc) que l'on voit habituellement qu'en photo !

Bonjour tout le monde

Apres un magnifique voyage dans le sud des Etats unis et dans les caraïbes en 2014, je refais de nouveau appel à l'aide des membres du forum pour un voyage de 6 jours à Athènes en octobre 2015.

Nous pensons partir du 4 au 10 Octobre. Nous serons 2 potes du lycée. Que pensez vous de cette période ? Le temps ? La situation actuel ?

J'ai regardé rapidement les prix des hotels ... et ce n'est vraiment pas chers, j'ai repéré l’hôtel solomou qui semble abordable et bien situé d'apres la description ... Si vous en avez d'autres établissements avec le même ordre de prix pour 6 nuits je suis preneur.

Pouvez vous m'aidé à constituer un petit programme avec les principaux points d’intérêts (de ce que j'ai retenu de mes cours, je dirais l'acropole, le parthénon, le temple niké d'athena ???) Est il possible d'aller à la plage ? ou dans un parc aquatique qui sort de l'ordinaire ? est ce que sa vie le soir ? Me conseillez vous de louer une voiture pour me deplacer ou les transports suffisent ? Y'a t il un Metro pour aller de l'aeroport au centre ville ?

Je vous remercie par avance ... en attendant vos réponses avec impatience :)

Bonjour,

Je pars sur Costa Diadema au mois de mai, et il me reste quelques questions assez précises. Si quelqu'un pouvait y répondre, ce serait sympa.

- Est-ce qu'il y a l'eau en carafe à table au dîner ? Nous serons 4 et s'il faut acheter l'eau même au forfait, c'est quand même assez cher. Y a-t-il toujours l'interdiction d'emporter l'eau des escales (sur MSC je le faisais) ?

- Peut-on manger au self vers 15-16 heures au retour des excursions ?

- Y a-t-il encore des glaces gratuites (c'était le cas sur Mediterranea en 2010) ?

- Combien de temps on reste dans la ville quand on prend l'excursion Florence depuis La Spezia ?

- Enfin, l'escale à Savone : comment est la route pour Monaco ? Ma mère a peur des montagnes et des routes "suspendues".

Merci d'avance.

Natalia

Bonjour à tous,

Nous préparons notre voyage pour cet été, mon mari et moi, départ le 24 juin jusqu'au 14 juillet, pour un road trip au départ de Houston jusqu'à Miami, autant dire qu'il nous tarde!!!

Nous sommes encore en pleine ébauche de notre périple et on le modifie peu à peu, selon nos envies, découvertes, et conseils trouvés ici et là sur le net :) On sait qu'il va faloir faire des choix, zapper certains lieux, et passer au moins 2 jours sur la route, selon les distances des étapes...

Pour l'instant, voici l'itinéraire que nous prévoyons (en cours de construction, modif à venir sur certaines étapes, notamment sur le début (nord-ouest de la Floride):

24-juinArrivée à Houston, récup voiture de location puis direction lafayette / breaux bridge / lake martin. Nuit à Lafayette au motel Best Western Lafayette Inn.

25-juinNous pensons faire le LEBLANC swanp tour, très bien et recommandé par beaucoup, connaissez-vous? Puis direction Houma / Thibodaux, nuit à Thibodaux au Carmel Inn & Suites.

26-juinVisite d'un bayou, découvert, e, que nous conseilleriez-vous? Puis route plus au nord vers les plantations et nuit au comfort inn Donaldsonville, pour être au coeur des plantations.

27-juinVisite des plantation, dont Laura Plantation et Oak Alley, puis une 3ème si possible, à définir, vos conseils? Ensuite route et nuit à la Nouvelle Orléans, hôtel Richelieu.

28-juinDécouverte et visites de la Nouvelle Orléans, nuit à l'hôtel Richelieu (quartier Français). Si vous avez des suggestions n'hésitez pas! :)

29-juinEncore découverte et visites de la Nouvelle Orléans, nuit à l'hôtel Richelieu (quartier Français).

30-juinDirection l'est, grosse étape routière, et nuit à Pensacola Beach/ ou vers le Grayton Beach state park, avez-vous des conseils plus précis? Nous profiterons de la plage l'après-midi et le lendemain matin si possible.

01-juil Journée plage alentours et/ ou Grayton Beach, nuit à Pensacola Beach/ ou vers le Grayton Beach state park.

02-juil Départ dans l'après-midi pour Apalachicola, étape pour couper la route, nuit sur place.

Voici la partie où on hésite vraiment, notamment en raison de la période où nous y serons, en juillet, y'a-til vraiment un intérêt à aller à Crystal River (voir/ nager avec les lamantins)?? : 03-juilDépart en matinée vers la Crystal River, nuit dans les environs/ -> Ou route direct jusqu'à Orlando, nuit vers Lake Buena Vista, proche Disney.

04-juilDépart tôt en matinée pour Orlando, visite Parc DisneyWorld ou Universal, nuit à Orlando/ -> Ou déjà sur place, visite Parc DisneyWorld, nuit à Orlando

05-juilVisite parc Universal. Départ fin d'après-midi, et nuit à Anna Maria Island (des avis, idées, qu'y faire et où dormir?)

06-juilDépart pour Naples, plage et nuit sur place (bonne adresse?)

07-juilDépart pour le Everglade National Park, mais cela est très flou encore, quel endroit privilégier, où y dormir, etc...?

08-juilDépart pour les Keys, route panoramique, stops sur la route puis nuit à Key West au B&B The Mermaid & the Alligator.

09-juilNuit à Key West au B&B The Mermaid & the Alligator.

10-juilNuit à Key West au B&B The Mermaid & the Alligator.

11-juilDépart pour Miami Beach, nuit au Sense Beach House Hotel.

12-juilNuit à Miami beach au Sense Beach House Hotel.

13-juilNuit à Miami beach au Sense Beach House Hotel.

14-juilRetour - vol vers Paris en soirée.

Voilà pour l'instant, merci mille fois par avance pour vos avis, conseils, bonnes adresses, idées, retours d'expériences, etc...

A bientôt,

Laure & François.