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Bonjour, je voudrais m assurer que j'ai tout ce qu'il faut pour mon premier voyage dans le sud! Immodium, probiotiques, crème watkin, advil... Pour ce qui est medoc es ce que ca convient? Parcontre, je n'ai pas de vaccin pour l'hepatite a et b, es ce bien grave? merci!!!

Partie 1 : de Denver à Santa Fe

Partie 2 : de Santa Fe à Lost City

Partie 3 : de Lost City à Page

Partie 4 : autour de Page et de Coyote Buttes

Partie 5 : de Cottonwood Canyon Road à Escalante

Partie 6 : de Grand Staircase Escalante National Monument à Capitol Reef

JOUR 5 – DE SANTA FE A KING OF WINGS

Après un petit déjeuner en commun, nous sommes tous prêts vers 8 heures. Tandis que mes amis vont faire un circuit d’une journée en passant par Taos, je vais poursuivre mon voyage en direction des badlands du Nouveau-Mexique où j’ai ce soir un rendez-vous à honorer.

Nous nous reverrons bientôt : nous avons prévu de séjourner chez Annie & André dans leur maison de la Drôme pour quelques jours en septembre prochain. Elisabeth et moi y découvrirons la vidéo et le diaporama de leur voyage, toujours aussi remarquables, et j’y ferai quelques apparitions pour la journée d’hier.

Je me ravitaille en produits frais au Wall Mart et je pars en direction de Farmington.

Vers midi, je fais une pause près de Lybrook, un lieu dont j’ai lu le plus grand bien sur un site web consacré aux badlands du Nouveau-Mexique. N’ayant pas prévu d’explorer cette vaste étendue, mon but est seulement de faire un premier repérage des lieux pour une prochaine visite. Je me rends aux différents points de vue sur les badlands, mais dans la lumière de milieu de journée tout est écrasé par le soleil et à cette distance il est difficile de se rendre compte de l’intérêt du site.

Un canapé incongru, qui a subi les outrages du temps, est installé face à un des points de vue. Pourquoi pas un simple banc qui aurait suffi pour admirer le paysage ? Chacun est libre d’émettre son hypothèse… 😛



D’ici, toute descente semble impossible ou dangereuse et l’accès à une piste proche qui pourrait mener aux badlands est interdit. Il restera donc à trouver d’autres accès plus à l’ouest pour ma prochaine visite.

Un peu plus tard, je me gare à l’extrémité de la petite piste qui mène à Ah Shi Sle Pah, un curieux nom navajo qui sonne un peu comme une formule magique.

En quelques minutes de marche, je me retrouve au cœur d’un monde austère et désolé, avec des étendues de bentonite grise prenant parfois la forme de hoodoos dans des wash qu’on imaginerait volontiers sur une autre planète. Il paraît qu’on y découvre des fragments d’os de dinosaures mais je ne trouverai que des morceaux de bois pétrifié.





Par moments, la bentonite grisâtre est égayée par les teintes brunes de « chapeaux » de pierre. Certains ressemblent à des macarons !





C’est à l’ouest du site qu’on peut voir les hoodoos les plus élancés et les plus colorés, surnommés les Yellow Hoodoos. C’est vraiment mon secteur préféré dans ce que j’ai pu visiter en trois heures à Ah Shi Sle Pah, le reste du site valant, à mon avis, davantage par son ambiance que par son intérêt esthétique ou géologique (en comparaison de Bisti Badlands).









Il faudrait attendre la lumière de fin d’après-midi pour photographier les Yellow Hoodoos sous leur meilleur aspect, mais je dois quitter ce secteur pour reprendre la voiture et me rendre dans une autre partie du San Juan Basin où se trouve un hoodoo étonnant que ses récents découvreurs ont baptisé « King of Wings ».

Pour cette visite, j’ai rendez-vous avec John que je ne connais qu’à travers nos échanges via Internet. Il habite le sud du Colorado, est géomètre et passionné de photographie (principalement des paysages du Southwest). On peut voir ses superbes photos sur sa galerie « Caught in time ». C’est John qui m’avait contacté en 2008, comme il l’avait fait simultanément avec mes amis allemands Steffen et Isabel (qui, elle, est en réalité autrichienne) : il était étonné de voir sur nos sites web des photos d’endroits qu’il connaissait mais pensait être restés confidentiels (par exemple « Arch Slot Canyon », « Red Canyon »…). Après plusieurs échanges d’e-mails, il nous proposait de réaliser quelques explorations ensemble, à condition de ne pas divulguer certaines de ces localisations. Steffen et Isabel l’avaient rencontré durant leur trip de début 2009 (notamment pour voir « King of Wings ») et c’est désormais à mon tour de faire la connaissance de John. Merci Internet !

Le rendez-vous est fixé en fin d’après-midi (car John travaille ce jour-là dans les environs), au bord d’une piste à peine tracée au milieu de nulle part. J’avais trouvé assez « fun », pour un premier contact, le fait de se rencontrer à un simple point GPS, en plein wilderness. Nous y arrivons presque ensemble et devons avoir l’air de contrebandiers 🏴‍☠️ ! Dès les premiers échanges, il se confirme que John est très sympathique et a beaucoup d’humour. Nous partons rapidement randonner dans les badlands pour atteindre le « King of Wings ». Même s’il était prévu d’explorer d’abord ses alentours, John ayant eu une grosse journée de travail, nous avons envie de prendre notre temps et de bavarder, donc nous décidons finalement d’y aller directement et de rester sur place.

On surnomme « Wings » les longues pierres plates qui coiffent certains hoodoos en débordant largement de leur base, ce qui peut rappeler des ailes d’avion. La « Wing » que nous allons voir est la plus grande que nous connaissions, car elle a un porte-à-faux d’au moins quatre mètres, d’où son surnom de « King of Wings ». Elle a été découverte un peu par hasard en 2007 par un photographe amateur local et c’est son extrême fragilité (on se demande même comment elle tient encore en équilibre) qui justifie de ne pas en divulguer la localisation.

Arrivés à « King of Wings », nous y attendons le coucher du soleil, ce qui nous donne le temps d’admirer cette formation unique et de la photographier sous toutes ses coutures.













John me fait bien rire quand il se met soudain à scander des « Hail to the King of Wings » (« Gloire au roi des ailes ») en levant les bras au ciel puis en se prosternant devant le royal hoodoo. La scène est franchement surréaliste 😎, on est loin de certains photographes qui se prennent au sérieux !



Quand la lumière baisse, nous faisons un tour à proximité pour photographier quelques hoodoos de petite taille…





… avant de revenir à « King of Wings » pour le coucher du soleil.







J’apprécie pour son ambiance la marche de retour au crépuscule et il fait quasiment nuit lorsque nous arrivons aux véhicules. Nous avons réussi à les trouver sans l’aide du GPS, histoire de prolonger un peu l’aventure.

La visite de « King of Wings » a combiné tout ce que j’aime : authentique wilderness avec un parfum d’aventure, originalité géologique et esthétique, belle lumière et opportunités photographiques, partage avec quelqu’un qui est sur « la même longueur d’onde »… 🙂

Maintenant, alors que la nuit est tombée, il nous faut emprunter plusieurs pistes successives pour aboutir sur la highway, mais John a déjà fait ce trajet et nous y mène sans encombre. Comme cette première rencontre fut une réussite qui en appelle d’autres, John me propose de nous retrouver le week-end suivant pour de nouvelles explorations sur la réserve navajo. Cela tombe bien car c’est justement ce que j’avais prévu de faire avec un ami d’Arizona, nous serons donc trois avec chacun notre 4 x 4, ce qui n’en sera que mieux. Une fois le rendez-vous fixé, John part rejoindre son motel à Farmington car il commence à travailler très tôt le lendemain, tandis que je me dirige vers le parking de Bisti Badlands pour y bivouaquer.

Je suis surpris d’y découvrir un camping-car et un SUV, avec trois personnes qui devisent gaiement autour d’une table de camping malgré l’heure tardive. Je vais saluer mes voisins de bivouac : ce sont trois jeunes Allemands qui viennent de fêter avec quelques bières leur visite des Craked Eggs (aussi appelé Egg Factory) jusqu’au coucher du soleil avec retour de nuit à leur véhicule. Le volume 3 « Colorado & New Mexico » de Photographing the Southwest se trouve sur la table, ainsi qu’une carte topographique tirée de l’excellent site web « Secrets of the West » de mon ami allemand Steffen, deux raisons qui me valent spontanément une invitation à partager leur repas. Comme ils ne se laissent pas abattre, le repas sera plus consistant et arrosé (de vin californien) que le frugal dîner solitaire que j’avais prévu. L’ambiance est sympathique 🙂 et je leur donnerai beaucoup de conseils pour leurs visites des jours à venir.

Dommage que ce ne soit pas la pleine lune car nous aurions pu nous balader au milieu des hoodoos tout proches à l’ouest du parking. Je propose une sortie aux « Wings » de Bisti Badlands pour le prochain lever du soleil, mais le jeune couple décline car « il est en voyages de noces », le troisième voyageur est intéressé « à condition qu’il arrive à se réveiller » (comme moi, il dort dans son SUV). Je prépare mon sac à dos pour le lendemain matin, je regarde mes photos et m’endors avec des Wings plein les yeux…

JOUR 6 – DE BISTI BADLANDS A ROYAL ARCH

Ce matin, je suis prêt à partir peu de temps après la sonnerie du réveil. J’entends un ronflement dans le SUV du « co-bivouaqueur » allemand, donc je m’en vais seul sans traîner car il y a bien une demi-heure de marche à un bon rythme pour arriver aux Wings (au nord du site).

Je tenais absolument à retourner aux Wings, que j’avais vues en 2003 avec Elisabeth, parce que j’en avais été frustré lors de ma visite d’octobre 2007 avec Thierry (Wavemaster) qui, ayant eu cet après-midi-là une overdose de badlands et de hoodoos 😕, n'avait pas voulu s’y rendre avant la séance photo aux Cracking Eggs pour le coucher du soleil.

Après une marche vivifiante, j’arrive au pied de l’aile en forme d’otarie quelques minutes avant le lever du soleil, pour tenter de capturer ce moment magique où la lumière change si rapidement.









Le soleil éclaire progressivement les autres Wings et les badlands, le spectacle est magnifique et je ne regrette pas mon réveil aux aurores.







Je petit-déjeune sur place, alors que le soleil commence à darder ses rayons.

La lumière devient rapidement crue, mais je décide tout de même de faire une grande balade dans les Bisti Badlands, pour l’ambiance et le plaisir d’y randonner, même si l’appareil photo restera la plupart du temps dans le sac à dos.

En chemin, des ravines blanches prennent des formes intéressantes.





Certains hoodoos, tout en finesse, n’auront qu’une existence éphémère…



D’autres se regroupent sur une colline…



… où prennent la forme d’un arbre…



… quand il ne s’agit pas d’un hoodoo coiffé d’un véritable morceau d’arbre pétrifié…



… dont on peut découvrir des troncs entiers comme à Petrified Forest :



Quand j’arrive aux Cracked Eggs, je me remémore l’été 2003 où, avec Elisabeth, nous avions arpenté les Bisti Badlands pendant des heures sous le cagnard, à la recherche de ces fameux « eggs » que je voulais absolument trouver et ajouter dans la nouvelle édition de Photographing the Southwest. A l’époque, il n’y avait pas de sites Internet ou de guides traitant des Bisti Badlands, ni d’indications sur la localisation des formations les plus photogéniques. Le site était encore très peu visité, seuls quelques photographes locaux en avaient publié des clichés et ils ne voulaient dévoiler ni les coordonnées ni même à quelle distance de la piste et dans quelle direction pouvaient bien se trouver les Cracked Eggs. Mais c’est en nous obstinant et en marchant avec leurs photos en main que nous avions fini par les repérer, un peu surpris de constater qu’ils n’étaient finalement pas si loin du parking (environ 45 minutes). A cause de leur petite taille, on pouvait passer à quelques dizaines de mètres d’eux sans les remarquer sous la lumière écrasante qui estompe couleurs et reliefs en pleine journée.

En ce milieu de matinée, je suis un peu déçu 😐 quand je retrouve « l’abeille » des Cracked Eggs..



Elle est moins jolie que lorsque je l’avais photographiée au coucher du soleil, en octobre 2007 :



Les Cracked Eggs sont plutôt tristes en pleine journée, aussi je préfère vous montrer deux photos prises en 2007, pour vous convaincre de privilégier la visite à l’heure précédant le coucher du soleil, quitte à revenir au véhicule dans la pénombre et au GPS (mais prenez bien des piles de rechange, on ne sait jamais !).





Je pousse la randonnée un peu plus loin que la butte nommée Eagle Nest, d’où on a une vue dégagée sur le wash au milieu des badlands :



Au retour, je passe la « porte » des Bisti Badlands avant de rejoindre mon véhicule vers midi, alors que la chaleur devient moins supportable.



Un homme jeune vient d’arriver sur le parking dans son vieux SUV 4 x 4, avec un canoë sur le toit (ce qui paraît incongru dans ce décor totalement désertique). Très affable, il me propose de déjeuner avec lui sur le pouce. Il m’explique qu’il vient de Californie où il a été licencié récemment à cause de la crise financière. Il a pensé qu’un grand circuit dans l��Ouest, d’au moins six mois, serait une bonne occasion pour dépenser ses économies, en espérant que la reprise aurait débuté à son retour et qu’il retrouverait un emploi. On reconnaît bien là l’optimisme et le positivisme très américains. Il me dit spontanément que pour son voyage il suit quasi exclusivement les indications des trois volumes de Photographing the Southwest (sauf pour la partie nautique), qu’il me montre tout annotés. Je suis surpris quand il me remercie chaleureusement en me faisant une virile accolade (le hug américain) simplement parce que je lui ai répondu que j’avais collaboré à ces guides. En l’écoutant, je comprends que ce « trip », plus qu’un simple voyage, représente pour lui une sorte de pèlerinage un peu mystique afin de célébrer la Nature.

Après lui avoir donné quelques conseils complémentaires pour la visite des Bisti Badlands, je le quitte pour me rendre à Farmington où je me rafraîchis, fais quelques courses au Wall-Mart et envoie des e-mails sur mon notebook (en bénéficiant de la WiFi accessible du parking du motel où je me suis garé).

Dans l’après-midi, je prends la direction de l’ouest pour me rendre une seconde fois à Royal Arch, ma précédente visite en 2006 m’ayant donné envie d’y bivouaquer pour assister au lever du soleil.

Je fais une courte pause à Shiprock, montagne sacrée des Navajos. Même de loin, le monolithe isolé est imposant, mais je suis surtout impressionné par la muraille volcanique qui y mène, tellement fine et rectiligne qu’on la dirait bâtie par la main de l’homme.



Je suis scandalisé par les très nombreux cadavres de bouteilles d’alcool fort qui jonchent les bas-côtés de la piste menant au monolithe, quand ce n’est pas la piste elle-même. Le caractère sacré de ce lieu n’empêche pas les Navajos de venir y picoler alors que l’alcool est interdit sur toute la réserve, dont Shiprock fait partie. Pour ne pas risquer d’être pris en train de transgresser cette interdiction, ils se dépêchent de boire leur bouteille puis la jettent au plus pressé, sans aucun respect pour les lieux et la nature, ou pour les pneus de ceux qui emprunteront cette piste après eux. Désolant…😠

Je ne m’attarde pas et continue ma route pour entrer en Arizona et me rendre dans la région isolée où se situe Royal Arch. Au moment de prendre la piste, à proximité d’un village navajo, je m’arrête sur le bas-côté et me concentre sur la carte topographique. Je suis surpris et sursaute lorsqu’une jeune femme navajo toque à la vitre de ma portière. Tout d’abord inquiet, car les Navajos n’aiment généralement pas qu’on vienne se balader sur leurs terres, je suis vite rassuré par le visage souriant de la jeune femme. Elle me demande si je peux la ramener chez elle (« up the ridge », me dit-elle en me montrant vaguement la route d’où je viens), car elle a un problème de véhicule. J’accepte volontiers et elle semble réellement soulagée. Je comprends pourquoi, car sa maison se situe à plus de six miles de là ! Elle me dit que ce ne sont pas les trois heures de marche qui l’inquiètent mais plutôt les chiens agressifs qui traînent aux abords des habitations. Contrairement aux Navajos âgés que j’ai déjà pris en stop lors de précédents voyages, et qui étaient restés totalement silencieux, la jeune femme a envie de discuter. Elle me demande pourquoi un Français se rend dans cet endroit reculé et quand je lui réponds que je vais à Royal Arch, elle me conseille d’être très prudent car il y a eu des véhicules accidentés sur cette piste (ce qui m’étonne car je ne me souviens pas de difficultés particulières lors de ma visite de 2006). Avant de me quitter et de me remercier, elle m’indique un raccourci via des pistes à travers les montagnes pour rejoindre ma prochaine destination au-delà de Lukachukai.

Content d’avoir rendu ce service, je refais le chemin inverse pour prendre la piste qui mène à l’arche. Je comprends très vite le conseil de prudence de la jeune Navajo : depuis ma dernière visite, la piste s’est nettement détériorée ! De très profondes ornières ont été creusées par les gros Pick-Up des Indiens et, si on roule dedans, on risque de frotter voire de coincer le bas de caisse sur la bande de terre centrale. Il vaut donc mieux rester sur les rails étroits et surélevés de chaque côté des ornières et bien viser, car ils sont bordés de très près par les buissons ou par le fossé. Mais ce n’est pas tout : çà et là des trous parsèment la piste, qu’il faut passer avec précaution, le pire étant lorsque les rails ne sont pas à la même hauteur et que le SUV penche dangereusement, au risque de se renverser 😕. C’est certainement ce dont parlait la jeune Navajo.

Ces passages sont stressants et je suis bien content d’arriver sans encombre à une petite zone en retrait pouvant servir de parking sur la crête en face de l’arche. C’est l’endroit idéal pour bivouaquer et assister au lever du soleil, aussi j’y gare mon véhicule et continue à pied sur la piste qui amorce une descente raide avant d’atteindre le fond d’un wash. N’ayant pas trouvé de sentier pour atteindre l’arche, je la rejoins directement en passant sur le slickrock et au travers de la végétation.

Royal Arch se détache particulièrement bien dans le ciel, à la fois impressionnante (plus de cinquante mètres de hauteur) et élégante (car fine et élancée). Je la classe sans hésiter dans mon « Top 5 » des arches de l’Ouest.

En voici trois vues (face est, dessous, face ouest) qui ne lui rendent pas vraiment justice, car elle est difficile à photographier de près.







De l’arche, la vue est très belle vers l’est. De grands monolithes et des mesas de slickrock rouge contrastent avec la verdure très présente et le bleu du ciel, un peu comme dans les environs de Sedona. Je reste longtemps à admirer le paysage en savourant ces instants de totale solitude.



Sur la photo précédente, je devine mon lieu de bivouac, sur la crête rouge juste au-dessus et à droite du rocher que l’on voit en premier plan (à droite de la photo).

Je regagne assez tardivement mon véhicule, au moment où les derniers rayons du soleil éclairent le monolithe le plus proche du bivouac.



Je dîne en ayant le privilège d’observer le jour tomber derrière l’arche…



… et les nuages s’embraser fugitivement une dernière fois, bien après le coucher du soleil.



Dans cet endroit isolé, je suis tranquille pour faire ma toilette. Une autre année, j’avais essayé le système de poche d’eau en plastique foncé, avec un tuyau et un mini-pommeau de douche, que l’on fait chauffer au soleil sur le toit de la voiture mais, avec les soubresauts du SUV sur les pistes, il fuyait inexorablement (peut être avais-je acheté un modèle défectueux ou de qualité insuffisante). Depuis, je me contente d’utiliser du savon sans rinçage qui est très pratique puisqu’il suffit de verser ce savon liquide sur un gant de toilette classique que l’on mouille régulièrement pour se laver de la tête aux pieds sans avoir besoin de se rincer (ni la plupart du temps de s’essuyer car lorsqu’il fait chaud on sèche au fur et à mesure). Aux USA, j’achète le produit Body Bath de la marque No Rince, ainsi que le Shampoo de la même marque (moins efficace que le savon liquide), vendus notamment dans les magasins d’outdoor REI. En France, on trouve le produit Akil Toilette d’Akileïne qui sent bon les fleurs provençales. Quand il n’est pas possible de se laver de cette manière, je me contente de lingettes grand format (il y en a qui ne sentent pas le produit pour bébé et qui sont antiseptiques).

Je m’endors avec un peu d’appréhension car les bivouacs sont rarement tolérés par les Navajos sur leur réserve, même en pleine nature comme ici où on ne dérange personne.

JOUR 7 – DE ROYAL ARCH A LOST CITY

Ce matin, je ne dois m’éloigner que de quelques dizaines de mètres de la voiture pour installer l’appareil photo sur le trépied à l’endroit idéal pour le lever de soleil.

Juste avant son apparition, la lumière rosée est très douce.



Au premier rayon de soleil, je m’aperçois que le monolithe joliment éclairé hier soir projette son ombre très exactement sur l’arche. Je peste contre lui car il m’empêche de réussir la photo escomptée, mais je ne peux pas le déplacer et le spectacle reste magnifique.



Un peu plus tard, l’ombre gênante a disparu et la lumière passe du rosé au doré.

Je ne regrette pas d’avoir bivouaqué ici car c’est tôt le matin que Royal Arch se pare de ses plus beaux atours.





Je prends mon petit déjeuner tranquillement en profitant pleinement de la vue jusqu’au moment de partir.

Comme la veille, j’ai quelques sueurs froides lorsque le SUV penche un peu trop à mon goût. Je fais une pause pour observer une mesa isolée qui semble flotter dans le désert comme un grand cuirassé.



Sur la route, je passe devant le groupe de modestes maisons où habite l’auto-stoppeuse d’hier soir, mais je ne prends pas le raccourci qu’elle m’a indiqué car emprunter ces pistes de montagne, qui ne sont même pas indiquées sur ma carte, ne me semble ni prudent ni susceptible de me faire gagner du temps.

Je traverse les Lukachukai Mountains avec une belle descente vers le village, puis bifurque sur les pistes qui s’enfoncent au cœur du territoire navajo.

J’ai prévu de visiter le site de « Many Hands Cave », connu de quelques aficionados d’art rupestre pour ses pictographes multicoloresparmi lesquels on trouve de nombreuses empreintes de mains. Ce site confidentiel se visite habituellement avec un accompagnateur navajo dont la principale fonction est d’y conduire le visiteur, mais comme je connais sa localisation j’ai l’intention de négocier un droit de passage, moyennant quelques dollars, en me présentant à l’habitation isolée proche du site. Malheureusement il n’y a personne, à part un chien agressif. Je continue la piste et trouve la grande alcôve qui abrite ruines et pictographes. Je coince derrière l’essuie-glace un message et un billet de 10 $, au cas où le Navajo vivant dans la maison passerait par là, et je monte à l’alcôve.

Les ruines et les pictographes sont disséminées sur plus d’une centaine de mètres le long de la falaise.



Les ruines ne sont pas spectaculaires et la kiva a perdu son toit.





Mais les pictographes, qui datent de la période des Basketmakers (qui se termine au VIIe siècle), sont variés et colorés.

Ce grand personnage mesure environ 1,5 mètre.





D’autres ne font que quelques dizaines de centimètres de haut.



La construction des petites maisons est postérieure aux pictographes puisque certains murs s’appuient sur eux ou les recouvrent, sans que les bâtisseurs aient d’ailleurs cherché à les préserver.



L’originalité du site repose sur ses nombreuses mains peintes (il y en a plus de mille d’après les archéologues), qui peuvent prendre des teintes rouges, brunes, jaunes, blanches ou vertes (la couleur verte étant rare pour les pictographes). Elles sont toujours « positives », c’est-à-dire que la peinture est appliquée sur la main ensuite plaquée sur le rocher, au contraire des mains « négatives », où la peinture est projetée autour de la main plaquée sur la roche.





Sur ce panel, on a l’impression que les mains veulent attraper les deux personnages qui les surplombent.



L’un d’entre eux ressemble à un guerrier de l’Antiquité grecque. Je ne peux m’empêcher de penser à Patrick, membre de VF actif sur le forum USA et dont le pseudonyme est « Le Spartiate » 😛.



Ici, les mains blanches dessinent un casque ailé à cet autre personnage.



Je repère la dernière ruine du site…





… auprès de laquelle on trouve le panel le plus intéressant.



Un homme surmonté d’un serpent y côtoie un « petit homme vert » qui pourrait être tout droit descendu d’une soucoupe volante 🙂.



Une fois l’appareil photo rangé dans le sac à dos, je reste un certain temps à m’imprégner du site, essayant d’imaginer comment les hommes vivaient là et me demandant ce qui a pu les pousser à laisser des centaines d’empreintes de mains colorées sur les parois de la falaise.

Revenu sur la route, je passe devant un vieux Trading Post local décrépit qui semble fermé depuis longtemps, mais comme je vois un Indien en sortiravec des provisions, j’entre avec la furieuse envie de boire une lemonade bien fraîche, car en ce milieu de journée il fait très chaud. A l’intérieur, je suis étonné de constater qu’il est bien approvisionné. Une femme navajo vient de faire réchauffer au micro-ondes un cheeseburger vendu en sachet et stocké dans une armoire réfrigérée. Lorsqu’elle s’approche de moi, l’odeur de la viande et du fromage fondu déclenche un réflexe pavlovien qui me pousse irrésistiblement à en faire réchauffer un aussi. Au diable le Trail Mix quotidien ! A ma grande surprise c’est plutôt bon, l’absence de sauce faisant bien ressortir le goût de la viande juteuse. La femme navajo engage aimablement la conversation, curieuse de savoir ce qu’un Frenchie peut bien faire ici (elle a entendu mon accent prononcé quand j’ai payé le caissier). Je lui évoque mon intérêt pour les ruines et l’art rupestre et je lui demande si elle n’en connaît pas dans la région. Hélas, elle ne connaît que les ruines et les panels du Canyon de Chelly.

Cela me rappelle cette journée d’octobre 2005 où, avec Laurent Martrès et Steffen, nous avions loué les services d’un guide navajo pour voir les panels du Canyon de Chelly. Les rangers nous avaient sélectionné une Navajo très âgée qui était née dans le canyon et y avait vécu la majorité de sa vie. Heureusement, Steffen avait méticuleusement préparé cette visite en notant la localisation des panels intéressants, car nous avons dû insister lourdement pour en voir certains (notamment le plus beau) que notre guide faisait semblant d’ignorer 😮. Elle a fini par nous expliquer qu’elle ne voulait pas risquer de rencontrer un membre d’une autre famille navajo et d’avoir à lui demander la permission d’aller voir les panels situés dans son secteur (permission qui ne doit a priori pas être refusée pour un guide accrédité par les rangers, car ce canyon est aussi un National Monument).

Rassasié et désaltéré, je continue ma route en faisant un détour pour aller voir Los Gigantes Buttes, deux buttes isolées qui rappellent celles de Monument Valley.



Je fais un autre détour pour m’approcher des Dancing Rocks, où je suis à deux doigts de m’ensabler. Comme pour Los Gigantes Buttes, la lumière de début d’après-midi ne permet que des photos purement documentaires.



Je quitte à nouveau la route pour prendre les pistes qui m’amèneront à proximité des ruines indiennes que je nomme « Lost City ». En préparant mon voyage, j’ai vu des photos de ces ruines assez imposantes et situées dans un cadre superbe mais, de manière surprenante, je n’ai trouvé sur Internet aucun rapport de visite ni aucune indication pour s’y rendre.

Je m’arrête à un point de vue prometteur pour la « golden hour » qui précédera le coucher du soleil, puis je poursuis ma quête des ruines.



Il n’y a pas de sentier pour atteindre « Lost City » et il faut trouver son chemin sur les pentes de slickrock, ce qui me prendra environ une heure avec quelques hésitations.

Arrivé en vue des ruines, j’ai la mauvaise surprise de découvrir une clôture de fils barbelés (avec une ouverture bricolée permettant le passage d’une personne). La visite individuelle n’est donc pas autorisée, ce qui me sera confirmé deux jours plus tard par les rangers du Navajo National Monument qui m’expliquent que ce site, abandonné par les Anasazis vers le XIVe siècle, a longtemps fait l’objet de pillages par des « pot hunters » à la recherche, comme leur nom l’indique, de poteries. Pour arriver à leurs fins, ils n’hésitaient pas à creuser partout dans les ruines jusqu’à faire s’écrouler certains murs. Je suis face à un cruel dilemme, mais je ne me résous pas à avoir fait tous ces efforts pour rien et je n’ai pas la force de résister à la tentation. Je passe par l’espace aménagé dans la clôture, avec un mélange d’excitation pour la découverte, de gêne et d’inquiétude pour la transgression 😊. Je ne vous encourage pas à suivre ce mauvais exemple et je conseille à ceux qui seraient intéressés par ces ruines de s’y rendre accompagnés d’un guide navajo.

Le site comprend trois sections (de droite à gauche) : des ruines inaccessibles perchées dans une alcôve à mi-hauteur de la falaise, d’autres en piteux état à peine visibles sur un talus, et les principales nichées dans l’alcôve tout au fond de la falaise.



Comme je ne veux pas rester trop longtemps sur ce site clôturé, je me rends directement aux ruines principales, accessibles via un talus.



Elles surplombent un très beau canyon verdoyant.



Certaines habitations avaient plusieurs étages et on voit encore les encoches faites dans la roche pour y insérer des poutres.







Les habitations sont vraiment à flanc de falaise, les faux pas y étaient interdits.



Ici il n’y a eu aucune restauration ou reconstruction, contrairement à Mesa Verde, pourtant certaines habitations sont encore bien conservées.





Mais, curieusement, ce qui m’attire avec une force irrésistible c’est le petit grenier (« granary ») à l’extrémité des lieux.

De par sa position et sa petite taille, quand on l’isole des autres ruines, il forme un contraste saisissant avec le canyon qui s’étire à ses pieds et les falaises qui l’environnent.









Je trouve que sa parfaite intégration dans la falaise et son ouverture obscure lui donnent un côté un peu mystérieux. Laissant libre cours à mon imagination et m’abandonnant à la magie du lieu, cette ouverture me donne l’impression d’être l’entrée d’un passage qui aurait un jour aspiré toute la vie de ce village pour la transférer dans un autre monde préservé où elle se perpétuerait. Et pourtant je ne suis sous l’emprise d’aucune herbe chamanique 🙂.



Revenu à la réalité, je me prépare à regagner mon véhicule.

Je me demande si le centre du site, qui n’est pas protégé par une alcôve, n’a pas été détruit par la chute d’énormes blocs.



Je m’attarde un moment au pied des ruines, près de l’accès au site où on peut voir des traces d’humidité sur la paroi et un peu de végétation. L’une et l’autre devaient être très appréciées des habitants de l’époque, qui cultivaient sûrement quelque chose à cet endroit-là.





Le retour sur le sommet de la mesa ne pose pas de problème car je connais désormais le chemin.

Dans la lumière précédant le coucher du soleil, la vue sur le canyon est un enchantement dont je ne me lasse pas. Je reste là jusqu’au crépuscule, ces dernières heures seront parmi mes préférées de tout le voyage 🙂.









Ayant profité du spectacle jusqu’au dernier moment, je dîne à la nuit tombée. Ici, je suis en plein wilderness, très éloigné de toute habitation, je n’ai rencontré personne et compte tenu de l’heure cela devrait continuer jusqu’au lendemain. C’est pourquoi je prends le risque de rester bivouaquer sur place bien que je sois toujours sur la réserve navajo 😊.

Je m’endors en pensant à ce que pouvait être la vie des Anasazis dans cette région, à la fois si rude et si belle.

Partie 1 : de Denver à Santa Fe

Partie 2 : de Santa Fe à Lost City

Partie 3 : de Lost City à Page

Partie 4 : autour de Page et de Coyote Buttes

Partie 5 : de Cottonwood Canyon Road à Escalante

Partie 6 : de Grand Staircase Escalante National Monument à Capitol Reef

Voilà je vais passer 12 jours aux États Unis avec ma mère. Ce sera notre premier voyage sur ce continent, c'est pourquoi je travaille beaucoup à l'organisation. J'ai établis une sorte de planning, et j'aimerais avoir votre avis, sur les lacunes, les changements, en gros les bons et les mauvais points ! 😛

11.04 Arrivée à JFK à 16h, hotel dans upper west side, donc viste du quartier et de central park.

12.04 Chinatown - Rockfeller (monter en haut) - Time square

13.04 Statue de la liberté - Ellis Island - World Trade centre - Soha - 2 Ponts (avec couché de soleil)

14.04 5eme avenue - Greenwich - Broadway (un spectacle pas cher... comment ?)

15.04 Harlem - Central pack (couché de soleil du Mariott)

16.04 ?

17.04 ?

18.04 Départ pour Miami en matinée, location de voiture sur place, visite de Miami l'après-midi, et départ pour Key west en fin d'après-midi

19.04. visite

20.04 nage avec les dauphins (savez-vous où c'est possible en pleine mer et non dans des centres où ils sont captifs ?)

21.04 ? avion en début de soirée

22.04 ? Depart de l'avion pour Paris à 18.h40

Mille merci d'avance pour vos réactions !!!!

Hello,

Allez on y retourne cette année encore ! 😉 Mais on change de coin : on voudrait bien aller faire un tour dans le nord de la Californie, l'Oregon, Washington et peut être une incursion au Canada (mais ça risque de faire beaucoup !). Ah ben fallait pas me mettre Photographing Oregon entre les mains 😛 !

Voilà une ébauche de l'itinéraire... rien n'est fixé encore... pour la période, j'hésite : soit j'enchaine ce circuit suite à un séjour professionnel à Salt Lake City la dernière semaine de mai... soit on fait ça 2 à 3 semaines plus tard entre mi-juin et mi-juillet, afin de ne pas risquer trop de problème avec la neige ?

J0 : arrivée à SFO (depuis l'Europe ou depuis SLC) - hôtel près de l'aéroport - récup voiture (4WD de préférence) J1 : SFO --> Sacramento J2 : Sacramento --> Lassen Volcanic NP J3 : Lassen Volcanic NP --> Crater Lake NP J4 : Crater Lake NP J5 : Crater Lake NP --> Newberry National Volcanic Monument J6 : Newberry National Volcanic Monument --> Steen Mountains (je la sens pas cette étape 😐) J7 : Steen Mountains --> Rome --> Succor Creek SP J8 : Succor Creek SP --> John Day Fossil Beds National Monument J9 : John Day Fossil Beds National Monument --> Smith Rock SP --> McKenzie Pass J10 : McKenzie Pass --> Portland J11 : Portland J12 : Portland --> Hood River Valley --> Mount St Helens J13 : Mount St Helens --> Olympia --> Port Angeles J14 : Port Angeles --> Victoria --> Port Angeles J15 : Port Angeles --> Forks (Olympic NP) J16 : Forks (Olympic NP) J17 : Forks --> Astoria J18 : Astoria --> Coos Bay J19 : Coos Bay --> A. Loeb SP J20 : A. Loeb SP --> Eureka J21 : Eureka --> Mendocino J22 : Mendocino --> SFO J23 : SFO J24 : SFO - avion retour J25 : retour

C'est ambitieux, sans doute trop ! Ca me parait trop dense entre J6 et J9... N'hésitez pas à commenter !!! A dire ce qu'il manquerait ou ce qui serait en trop... Je précise qu'on connait déjà un peu SFO (donc on ne s'y attardera pas plus) et qu'on a déjà été à Seattle (donc on zappe)... Thanks !

@+ Vnoa

J'ai fait un agréable voyage en Birmanie avec mon mari; voici les photos => ICI Les birmans sont des gens très gentils, toujours ponctuels, calmes, accueillants et fiables; nous avons voyagé totalement en individuel, tout en ayant réservé les vols intérieurs avec White Lotus. Nous avons visité successivement Yangon, Mandalay, Bagan, Inlé et de nouveau Yangon et Bago - première partie : Yangon : du 13 Janvier au 15 Janvier 2010 => ICI - deuxième partie : Mandalay et ses environs : du 16 Janvier au 21 Janvier 2010 => ICI - troisième partie : Monywa : du 22 Janvier au 23 Janvier 2010 => ICI - quatrième partie: Bagan (Nyaung U) : du 24 Janvier au 27 Janvier 2010 => ICI - cinquième partie: Inlé (Nyaungshwe) : du 28 Janvier au 31 Janvier 2010 - sixième partie : Yangon : du 1 Février au 4 Février 2010 => ICI

Nyaung U - Nyaungshwe : 28 Janvier

Lever à 5h1/2. Le petit déjeuner promis à 6h n'est pas prêt; nous aurons donc seulement des toasts, fruits, thé/café. Nous partons à 6h1/2, 10 minutes de trajet, et nous devons attendre jusqu'à 7h50. Tous les passagers de tous les vols de Bagan semblent être présents ici ! Arrivée à 9h10. Le vol s'est bien passé, nous sommes passés par Mandalay. Le fils de l'hôtel Aquarius vient nous chercher avec son « espace » qui secoue beaucoup (15 000k). Il paraît très sympathique et nous arrête pour nous permettre de visiter le monastère en bois où l'on voit les têtes des bonzillons à-travers les fenêtres ovales « shwe Yan Pyay» En arrivant, notre chauffeur nous arrête pour payer la taxe d'entrée de 3doll/p. et noter les numéros de passeport et visa(comme dans les hôtels). En fait nos déplacements sont suivis à la trace : d'où venons nous, où allons nous...il paraît que les hôtels doivent remettre chaque jour les entrées dans leur hôtel. Nous arrivons à l'hôtel, Aquarius Inn (12doll)les chambres sont en bambou, au centre, un patio agréable où l'on nous sert du thé, des fruits, des grains de soja grillés et des grains frits. Super accueil ! Nous discutons avec le fils (le père est plus âgé) de la possibilité de faire le surlendemain un circuit en bateau sur le lac Inlé et nous prenons rendez-vous le lendemain à 8h pour discuter du parcours avec le batelier. Noua allons faire le tour de la ville, du marché, changé de l'argent et visiter des monastères. Nous rencontrons des Suisse qui pensent partager avec nous une journée à bateau sur le lac , mais je les rebute en leur disant qu'il faut partir à 6h ! nous voyons en passant l'agence Golden Bowl, et nous nous renseignons pour un tour en canoë, qui se terminerait en voyant le coucher du soleil; le parcours proposé est incohérent ainsi que les horaires. Des camions transportent d'énormes quantité de vase qu'ils sèment involontairement sur la route, ils la déposent au coin des arbres, juste devant les maisons; beurk, mais peut-être cela va-t-il leur servir d'engrais . Nous sommes même accueillis par un bonze, à prendre le thé dans sa chambre, il ouvre pour nous un paquet de crackers. Nous essayons de lui faire comprendre que le lendemain, c'est le jour de la pleine lune, mais il ne comprend pas le mot lune. Heureusement il a un dictionnaire anglais-birman, et il nous montre son cahier d'anglais bien rempli, mais qu'il n'a pas, à notre avis assez étudié ! Nous sommes bien, assis sur nos nattes ! Il possède un lit, une belle chaise, et même un ordinateur, une imprimante et des livres, Il est le chef d'un des trois monastères de la pagode. Nous lui écrivons une carte postale de paris, et nous lui expliquons les monuments. Il s'appelle U Ka Lya Na , il est très gentil et nous invite à venir le lendemain matin dans sa pagode. Nous croisons quelques touristes, mais pas énormément. Nous repassons par l'hôtel puis allons au restaurant Unique, où nous avions été nous désaltérer et discuter des menus. Surprise ! il fallait commander la veille; nous commandons pour le lendemain un menu shan et nous nous rabattons sur le fameux Golden Kite, favori du forum et dînons dans la grande salle en bois décorée d'inscriptions qui avaient été écrites à l'occasion d'un mariage qui a eu lieu dans l'après-midi. Nous avions déjà photographié une belle voiture de mariée fleurie. Nous partageons une pizza Hawaïan un peu chère pour le pays(6000k), puisqu'ils ne servent plus que des mets italiens, contrairement à ce que dit le Lonely Planet (les autres menus sont servis dans le Golden Kite qui est installé sur le lac). Les pancakes caramélisées recouvertes de petites fraises étaient délicieuses (1200k), mais le jus d'ananas épais et sans goût.(1000k)

Le début de la nuit a été un peu difficile, d'abord on a eu le droit au bruit énorme du générateur, puis à la musique du voisin; les cloisons sont fines; il faut encore mettre les boules quies ! A l'hôtel, le change est à 950k , si vous changez 100doll. Et sinon 930k, nous l'avons eu à 980k au marché; Le couvre-feu est à 9h, après, il n'y a plus d'électricité

Nyaungshwe : 29 Janvier

Nous prenons le petit déjeuner à 7h dans la salle de restaurant de la maison principale. Le service est attentionné. Nous avons rendez-vous avec le boatman qui parle bien anglais, il paraît bien comprendre le trajet que nous voulons faire (en évitant trop de boutiques d'artisanat)et adapte un peu le sens. Il demande 19 000k pour aller jusqu'à Kyaing Kan, au bout du lac d'Inlé. Je crois que la visite du lac va être agréable ! Sa soeur fait des promenades en canoë, mais notre batelier nous dit que c'est impossible en ce moment, car il n'y a pas assez d'eau. Il est 9h, nous partons avec nos vélos loués au voisin (600k la demi-journée) vers le stupa des sources d'eau chaude de Kaung Daing, où nous avons appris qu'il se déroulait aujourd'hui un festival, aujourd'hui, c'est un jour férié (jour de pleine lune, il n'y a pas de marché tournant). Il y a beaucoup de poussière sur la route, et des motos, vélos, quelques voitures et des motoculteurs qui tirent des charrettes remplies de gens, des femmes à pied. Tout ce petit monte est en route pour la pwe ! Le trajet est assez facile, avec quelques petites montées que je préfère faire à pied et quelques ponts étroits à traverser. Je ne veux pas prendre de risques (vu les soins de santé dans ce pays!!) Et je sors d'une fêlure du bassin l'été dernier. Il y a déjà du monde quand nous arrivons, un peu avant 10h; des stands de nourriture et de vente (genre jouets pour les enfants) sont installés. Un match se prépare. Un homme vient engager la conversation avec nous et nous montre l'endroit d'où part la source d'eau chaude. A proximité, se trouve un bassin où des femmes se lavent et lavent leur linge. Il voudrait que nous allions au restaurant, mais nous lui répondons que nous n'avons pas faim; peut-être y a-t-il eu méprise et qu'il voulait juste nous inviter à prendre un pot ou un thé avec lui ! Nous passons devant l'établissement des bains, quand une jeune femme propose de nous le faire visiter gentiment; C'est ça, l'accueil birman !! Les deux parties homme et femme sont séparées. J'ai le droit de visiter celle des femmes qui se baignent avec leurs bébés et mon homme, celle des hommes ! Il y a aussi le bassin pour les étrangers. Puis, nous montons l'escalier qui mène au stupa ( avec les chaussures)accompagnés de jeunes femmes qui portent de beaux longyi aujourd'hui et se sont même, pour certaines, maquillées. Les femmes portent de gros sacs d'offrande pour les moines, une soixantaine, je crois, qui doivent venir les recevoir à 13h, il y a du riz, du savon et du sucre de canne A l'intérieur du stupa, des petits groupes de birmans prennent le thé, installés sur des nattes. Il y a beaucoup de brume ce matin, et nous ne voyons pas bien le lac depuis le haut du stupa. Des gamins font marcher des toupies à l'aide d'une ficelle Sur le chemin de la descente, nous rencontrons un jeune birman habillé en jean, et blouson de cuir «US army», nous le mettons en boîte et lui demandons s'il est dans l'armée et ça le fait rire !. C'est un ancien membre du Gold Star et il est maintenant fermier dans un village voisin. Il se fait photographier avec plaisir avec ses amis ! En bas, se jouent des paris, un peu plus loin, mais la foule devient dense, des camions arrivent ainsi que de nombreuses motos et je préfère rentrer plutôt que de continuer jusqu'au village voisin. Je pense à ce qu'a dit la française de Bagan, et j'ai un peu la trouille! Et je sors d'une fêlure du bassin l'été dernier Il est très difficile de se frayer un chemin, les gaz noirs d'échappement des camions sont irrespirables ! Puis la circulation s'améliore à partir de la jonction. Le trajet est plaisant, nous apercevons des enfants dans une école (eux, ils travaillent bien que le jour soit férié !), nous assistons au bain du buffle, voyons les rizières... Nous retournons à l'hôtel vers 13h, la pwe doit battre son plein, là-bas. Il y avait tellement de poussière rouge sur la route que j'ai la moitié de la jambe colorée et fais rire la serveuse ! Nous prenons un star cola (300k). Vous pouvez acheter l'eau à l'hôtel (300k comme au supermarché local) A 15h, nous allons au Inle Pancake Kingdom, où nous mangerons une délicieuse crêpe tomate/fromage/champignon pour 1300k, bien meilleure que la pizza du Golden kite, accompagnée d'un délicieux jus d'ananas, ce coup-ci. C'est tranquille ici, et nous prenons plaisir à voir passer les gens dans la rue, trishaws chargés, femmes à vélo, sortie d'école, retour de lessive et séchage sur différentes parties de la maison. Nous retournons à 4h à l'hôtel où l'on nous sert du thé chinois, mais refusons la banane au miel ! Puis je m'installe pour écrire mon journal, surveillée par le gérant, toujours présent; Les locataires arrivent et discutent avec lui. Il est 5h-1/4, la température baisse. La musique assourdissante de la pagode voisine s'est mise en marche parce que c'est un jour bouddhiste, mais c'est seulement pour une heure, paraît-il ! Je vais profiter de l'électricité actuelle pour prendre une bonne douche. Comme ils ne font pas la chambre ici, maintenant, je ferai mon lit le matin ! Nous allons dîner au restaurant Unique goûter notre menu shan (6500k) que nous partageons (avec une bière Myanmar à 2500k)dans ce menu, on a la possibilité de prendre deux plats principaux au lieu d'un, (sinon c'est moins cher) on a pris du poisson dans une feuille de bananier et du tofu.(bon) La soupe et tous les plats sont arrivés en même temps, sans sourire, dès que nous avons pénétré dans le restaurant; la cuisine était grasse et ne valait pas celle de Peacock Lodge à Mandalay. Je ne le conseille pas.

Nyaungshwe : 30 Janvier

Aujourd'hui débute notre grande journée sur le lac Inlé. On se réveille comme d'habitude avant l'heure, on se lève toujours tôt en voyage ! Il n'y a pas de lumière, Michel doit se raser avec sa lampe frontale ! Nous arrivons à 6h pour prendre notre petit déjeuner, mais le personnel ne paraît pas au courant. Il est néanmoins rapidement préparé, omelette pour Michel, toasts, assiette de fruits (banane, papaye, pomme) et bonne confiture de citron; thé noir et café. Nous sommes prêts, pour notre départ à 6h1/2, mais en fait notre boatman attendait depuis 6h devant la grille qui était fermée. Je me suis bien couverte (tshirt, plus damart plus deux polaires, foulard); il fait nuit quand nous partons, il fait très froid, il y a bien une couverture sur le bateau, mais cela ne suffit pas ! Il y a beaucoup de brume sur le lac. Nous mettons 3/4h pour arriver à Inthein; sur la route, nous croisons des pêcheurs Intha immobiles sur leur bateau en train de pêcher; l'un d'eux tape sur les poissons et je ne comprends pas bien ce qu'il fait ! Un autre fait avancer son bateau, à l'aide d'une seule pagaie qu'il enserre d'une jambe, cette technique est propre aux Inthas. A l'entrée du canal, des écolières rament vers Indein, elles ont prévu leur panier repas; des femmes dans des bateaux plus larges rament avec de lourds chargements, on passe devant des ponts en bambou, des ponts couverts; des femmes vont au marché, le long de la berge et certaines portent leur bébé dans leur dos. Nous débarquons près du marché, des femmes Pao et Danu font leurs emplettes, un combat de coqs débute, nous allons boire un thé au lait concentré sucré offert par notre batelier qui n'a pas pris son petit déjeuner, il l'accompagne d'un long beignet chinois. Notre batelier évite l'escalier couvert d'accès à la pagode d'Inthein et monte à gauche au milieu des vieux stupas, avec quelques bas-reliefs en stuc; certains sont neufs, peints en or ou blancs, en ciment, ils ont été offerts par différentes nationalités ou bien collectivement par des groupes. Nous allons vers les chutes qui viennent de la montagne. L'eau est claire et verte, des hommes se baignent; on traverse la bambouseraie. Une ligne électrique alimentée par le torrent de la montagne est utilisée pour la pagode. Nous redescendons par l'escalier couvert; les étals s'organisent pour l'arrivée des touristes. Je vois des petites crèches dans des poissons en bois; il est vrai qu'il y a aussi des catholiques, par ex. les karens . Quelques touristes arrivent. Notre guide voulait les éviter. Nous allons voir le travail des argentiers chez Mya Hin Tha, ils font des petits poissons articulés en argent. Nous reprenons le bateau jusqu'au bout du lac Inlé à Kyauk Taung (après, un long canal rejoint le lac Sankar, mais, c'est beaucoup plus loin, il faut une permission spéciale et un guide spécial); le paysage change dans cette région. On aperçoit un groupe de stupas blancs sur la colline. Nous visitons les tissages en fibre de lotus de Kyaing Kan, cette fibre ressemble à un bout de ficelle beige fragile et grossier. La femme mouille son métier avant de passer le peigne; cela ne m'inspire vraiment pas; Il paraît que cet atelier a été en partie transféré à In Phaw Khone. Notre batelier nous emmène déjeuner au Nice Rt (Nampan), il a très faim(nous l'invitons) Nous partageons un poisson grillé avec du riz.(total : 9200k) Nous voyons des villages sur pilotis, une 2° fabrique de tissage : soie, coton et lotus mélangés; un petit groupe de femmes travaille pendant que les hommes musardent sur la terrasse en buvant du thé et en jouant du karom (genre de billard indien, je ne sais pas le nom local) avec notre guide qui s'amuse beaucoup. Les filaments de lotus sont extraits des tiges de lotus puis étirés en un fil à plusieurs brins. La qualité de ces tissages ne vaut pas celle que nous avons vu à Amarapura; On longe de nouveau des villages de maisons sur pilotis pour arriver à la fabrique de cheerots (cigares)de Nampan. Des touristes sont déjà assis et nous les rejoignons; thé, crackers et cheerot nous sont offerts. Des femmes confectionnent des cheerots : un filtre en bambou, la feuille d'un arbre et du tabac parfumé d'anis et de deux autres plantes( ils font aussi du tabac parfumé), la feuille est fermée à l'aide de colle faite à partir de riz gluant; deux hommes, dans la même salle fabriquent aussi des boîtes à cigares, laquées sommairement, certaines sont décorées de palme, de cuivre ou de bambou; elles sont jolies( 4500k, pour une boîte contenant l'équivalent d'un paquet de cigarettes) et les cheerots sont offerts; de là, nous partons visiter le monastère thalay où nous dérangeons un bonze qui regarde l'open d'un match de tennis, pas de thé pour nous ce jour-là ! Dans ce monastère sont alignés de beaux bouddhas offerts pat travel services, on voit une image du monastère autrefois. Un sentier longeant le canal rejoint la pagode Phaung Daw U. des ponts couverts traversent le canal. Nous évitons les frais d'appareil à photo(300k) en passant par une autre entrée. Notre batelier garde nos chaussures, mais il voulait aussi nous faire enlever nos chaussettes, il suffit de dire non, et on n'a jamais eu de problèmes. Des petites boules de bouddhas formant des tas informes sont très vénérées et encore surchargées d'or par les fidèles;Le plafond est richement décoré. Des hangars abritent les deux énormes bateaux dorés en forme de hintha (cygne doré de la légende birmane)sortis à l'occasion du festival annuel de la pagode, ainsi que les boules de bouddhas; A cette occasion, se déroulent des courses nautiques sur les canaux. Un grand bazar de tshirts, longyi, couteaux délestera mon porte-monnaie de 2 tshirts Inlé pour 4800k, après négociation; Nous traînons un peu pour retarder l'heure de retour et voir le coucher du soleil. On traverse les jardins flottants au milieu de petits canaux, des petites barques sont conduites au pied par des femmes, des hommes pêchent sur leur barque. Nous prenons plaisir à voir ces activités. De nombreuses tomates, courges, et fleurs poussent sur de long treillis en bois soutenus par des tapis flottants fixés par de longues perches en bambou. La promenade est agréable et il fait moins chaud ! Nous rejoignons le monastère des chas sauteurs. Les moines qui sont assis sur des bancs ont délégué « le spectacle » à un jeune homme qui arrive à faire sauter un à trois chats au travers d'un cerceau, moyennant deux petites croquettes à chaque saut. Ce spectacle se passe dans la grande salle où sont abrités de nombreux bouddhas antiques mal éclairés, trônant sur des socles en bois et mosaïque. Au fond de la salle, un couloir d'échoppes de souvenirs; Nous repartons vers Nyaungshwe, surveillant le coucher de soleil guère impressionnant. Les montagnes du côté est sont éclairées et rosissent. Le froid tombe, nous arrivons quand il fait nuit. Je propose d'aller dîner au Star Flower, nous prenons des tagliatelles tomates/champignons(3000k) et une pancake tomate/fromage/oignon/champignon (2300k) moins bonne que celle d'Inlé Pancake Kingdom, accompagnés d'une myanmar beer (2000k) Le chef est fier de nous proposer en fin de repas, de bonnes bananes de son jardin qui est proche de l'Aquarius; il se soucie en permanence de savoir si nous apprécions la cuisine de son restaurant, mais on ne va pas dire le contraire; à vous, si, cela n'est pas extraordinaire ! Le patron dont le portrait en costume de fin d'études figure dans la salle nous intrigue : en fait, c'est un ancien étudiant de maths de l'université de Taungyi (trois d'ans d'étude), la profession d'enseignant ne lui rapportant pas assez, il s'est installé comme restaurateur; Dans la salle, sa femme s'occupe de son bébé malade, pauvre chou ! Un petit tour au supermarché pour acheter de l'eau, du dentifrice et des cigarettes Red Ruby. Nous nous couchons à 9h, l'extinction des feux étant prévue pour 9h1/2 !

Nyaungshwe : 31 Janvier

Cette nuit, nous avons eu le droit à des psalmodies incessantes ! Je me suis enrhumée, il faisait tellement froid sur le lac, , c'est mon premier rhume de l'hiver et je le ramènerai en France; Nous allons prendre notre petit déjeuner. Les toilettes n'ont pas été nettoyées, et comme la chasse d'eau tire mal, cela n'est pas la joie. Et il n'y a pas de balayette. Nous utiliserons souvent les toilettes extérieures qui ont un autre avantage : celle de ne pas se mouiller les pieds à chaque fois, la paire de tongs proposé étant trop petite; Un taxi devant l'hôtel propose de nous emmener à yangon (en passant par Bago) sur deux jours pour 12o dollars, il avait accompagné des gens ici et se trouve maintenant coincé ! Ce matin, a lieu le marché tournant à Nyaungshwe, il est très actif et vivant, il nous plaira plus que celui d'Indein; De nombreuses femmes vont au marché avec leur panier tressé de couleur, à pied ou en trishaw. A l'entrée du marché, quelques femmes vendent des fleurs, probablement celles cultivées sur le lac. Un camelot propose des ballons en forme de personnages ou animaux et souffle dans un sifflet pour attirer l'attention; A l'intérieur, sous des bâches, un peu trop basse pour notre taille, c'est un canevas d'étals de légumes, poissons séchés, graines, tofu, ;sur le pourtour, des échoppes de bouchers, volaillers ainsi qu'une grande partie dédiée aux chou-fleurs; Une autre petite allée est spécialisée dans les vêtements. A l'arrière, on vend des grands panneaux de bambou tressés. Dans une petite allée extérieure, des carrioles à cheval sont alignées. Il y a aussi quelques gargottes à l'intérieur du marché et des commerces divers (coiffeurs, pharmaciens...) Nous quittons le marché en nous dirigeant vers l'embarcadère; sur le chemin, des femmes continuent d'arriver avec leur cabs ou repartent lourdement chargées de leurs achats; A l'embarcadère, il y a de grands paniers de légumes, principalement des petites tomates cultivées sur le lac; Des hommes chargent ces grands paniers sur un camion déjà bien rempli; Nous revenons vers l'hôtel où je rédige ce compte-rendu; comme d'habitude, on nous apporte du thé chinois tiède, avec des grains de soja grillés ou frits; Je suis un peu fatiguée, sans doute à cause du rhume, et ne me sens pas d'attaque pour faire du vélo aujourd'hui ! Les toilettes ont été enfin nettoyées, comme le fait remarquer le personnel ! Nous nous préparons pour aller déjeuner au Inlé pancake Kingdom et nous nous mettons à la terrasse pour manger notre pancake /tomate/oignon/champignon, avec notre délicieux jus d'ananas, le meilleur de ce pays, et une bonne salade de tomates/avocat. Nous finissons par un mauvais nescafé, il fallait bien essayer !, amélioré par du lait concentré. Nous restons un bon moment à regarder les gens passés. Un homme âgé tire péniblement une charrette très chargée, des trishaws conduisent des femmes qui reviennent du marché. En face notre terrasse, un énorme tas de vase venant du canal devant une belle maison, à quoi va-t-elle servir ? Nous sommes Dimanche et il n'y a pas d'école aujourd'hui. Nous quittons le restaurant. J'achète trois cartes postales pour 500k. Je me sens un peu mieux, Michel veut faire un peu de marche vers les grottes Htut Aung(indiquée sur le plan donné par l'hôtel), la route est droite et interminable, sans intérêt, et nous ne sommes pas encore arrivés au départ de la piste indiquée sur le plan; je regrette de ne pas avoir pris de vélo, pour l'instant c'est facile. Ouf ! Nous croisons un horsecart qui vient en sens inverse, il accepte de nous emmener aux grottes pour 4000k A-R. La carriole secoue pas mal, mais la piste est difficile, elle monte de façon abrupte et le cheval peine. J 'ai peur que la carriole bascule, heureusement , finalement, nous ne le faisons pas en vélo !

Nous arrivons à un village de tribus. Un escalier monte à une grotte où vit un vieux bonze âgé de 73 ans qui insiste pour nous servir du thé, du sucre et des grains de soja frits. Comme il fume, nous lui proposons une cigarette, mais il va la fumer dans son coin, drôle de bonhomme ! Comment peut-il vivre dans cette grotte où sont installés son lit et ses affaires , Nous lui donnons une carte postale de Paris qu'il range dans un livre; Il nous indique le chemin d'une grande grotte à cinq minutes d'ici, nous croisons de jeunes bonzes qui se lavent avec plaisir. Un autre moine âgé, lui aussi, nous fait visiter la grande grotte, elle est très haute et alvéolée. Un escalier descend plus profondément et mène à une grande chambre. Michel la visite à l'aide des deux torches électriques prêtées par le moine. Nous repassons devant les bonzillons que nous prenons en photo et retournons en carriole à l'hôtel où on nous propose du thé vert, et deux morceaux de pastèque, pour une fois, pas de banane, chic! Je reste me reposer dans la chaise longue de la véranda, située entre les chambres : beaucoup d'objets anciens y sont entreposés, ainsi que des bibliothèques et des albums de photos données par les touristes. Le patron arrose abondamment le jardin, en fin d'après-midi. Des clients vont et viennent; Pas de dîner ce soir, je n'ai vraiment pas faim, j'écris maintenant dans la chambre, pour ne pas oublier, la lumière est faible, après m'être lavée les pieds dans le lavabo de la chambre, avec un peu d'exercice ! Il est 20h et je vais essayer de dormir, cela va être difficile, la musique est assourdissante. Demain, nous prenons l'avion pour Yangon. Ici, on était bien, Nyaungshwe est une ville calme, on ne rencontre pas d'enfants qui mendient, et ils paraissent être bien entretenus. Les ressources des jardins flottants doivent enrichir les habitants. Nous ne sommes pas importunés, parfois, un batelier nous propose ses services, mais il reste toujours souriant.

Bonjour,

Nous projetons de passer trois semaines au Brésil début aout: - une semaine de rando du côté de Paraty - 4 jours à Rio - 3 jours à Salvador - 3 jour sur l'île de boipeba

Nous souhaitons aussi aller deux jours à Lençois pour voir las chapas diamantinas. Quelques questions à ceux qui ont déjà fait le voyage:Est-il possible (même si c'est court) de faire l'A/R en bus de nuit avec une nuit sur place ou est-ce vraiment de la folie?Comment réserver les billets de bus? Le site avec les grands pitons rocheux et plats sont-ils facilement accessibles depuis Lençois? à pieds? en voiture? Merci d'avance pour vos réponses.

Bonjour, Nous avons choisi le Quebec pour notre voyage de noces cet été : nous pensons partir du 23 juillet au 10 août. Au départ, nous pensions passer par une agence de voyage mais suite à ce que j'ai pu lire notamment sur ce site, nous nous sommes décidés à l'organiser nous mêmes. Après avoir épluché ce site et d'autres depuis quelques temps, nous avons fait un itinéraire avec ce qui nous semble intéressant visite mais nous ne savons pas si le programme prévu est faisable ou trop dense. Si vous pensez que c'est trop dense, pouvez vous nous dire ce qui vous semble prioritaires comme visite. Nous avons aussi jeté un coup d'oeil aux hébergements à quelques endroits. Si vous connaissez, merci de nous donner votre avis. Il manque 2 jours à notre itinéraire (nous pensons partir avec Air Transat de Province en vol direct et je me suis trompée dans les dates quand nous avons organisé l'itinéraire). Où pensez vous qu'il faut les rajouter ? Nous pensons en mettre un à la fin pour avoir un jour supplémentaire plus reposant mais l'autre ?

Jour 1 : Arrivée à Montréal 10h05 Rejoindre le centre de Montréal !, Mont Royal et Oratoire St Joseph

Jour 2 : Montréal Vieux Montréal (Visite du Musée d’Archéologie et d’Histoire de Montréal, balade dans les rues, visite de la Basilique Notre Dame, visite du Musée Sir George-Etienne Cartier)

Jour 3 : Montréal Jardin botanique et Insectarium, Parc Olympique et Tour, Biodôme

On pensait aussi éventuellement voir le spectacle “Et la lumière fut” à Notre Dame et participer à une activité des « Fantômes du Vieux Montréal »

Jour 4 : Montréal - Québec Récupérer la voiture !, Chemin du Roy à partir de Trois Rivières (en particulier Deschambault et Cap Santé), commencer à se balader à Quebec, balade en calèche le soir à Québec

Jour 5 : Québec Vieux Québec (balade, visite du Musée de l’Amérique Française, visite du Musée du Fort, Tour Price, Place de l’Hôtel de Ville, visite du Château Frontenac, terrasse Dufferin, balade sur les remparts : visite guidée)

Jour 6 : Québec La Haute ville (Plaine d’Abraham, Assemblée nationale, Observatoire de la Capitale ou Restau Astral), Le Petit Champlain (balade, Place Royale, visite du Musée de la civilisation), Le Vieux Port Jour 7 : Québec Le village Huron Wendake, Les chutes de Montmorency

Jour 8 : Québec - La Malbaie Programme : Basilique St Anne de Beaupré, Canyon des chutes St Anne, Baie St Paul - La Malbaie par la côte, Port au Persil

Jour 9 : La Malbaie - La Baie Parc national des Hautes Gorges de la Rivière Malbaie, Route 381 vers la Baie, Site de la Nouvelle France si temps

Jour 10 : La Baie - Anse St Jean Rivière Eternité (Centre d’interprétation du parc du Saguenay, une randonnée, croisière sur le fjord), Anse St Jean

Jour 11 : Anse St Jean - Les Bergeronnes Petit Saguenay, Baie Ste Catherine (Centre d’interprétation et d’observation de Pointe Noire), Sacré Cœur (Rando obs du beluga, Safari ours noir au Domaine de nos Ancêtres)

Jour 12 : Les Bergeronnes - Tadoussac Tadoussac (Centre d’interprétation des mammifères marins, la chapelle des Indiens : la visiter ?, le poste de traite Chauvin : le visiter ?, l’hôtel Tadoussac (juste le voir)), Les Bergeronnes : excursions aux baleines ?

Jour 13 : Les Bergeronnes - Saint Félicien Ste Rose du Nord, Trou de la fée à Desbiens

Jour 14 : Saint Félicien Zoo St Félicien

Jour 15 : Saint Félicien - Saint Alexis des Monts (par exemple) Le village historique de Val Jalbert, Route vers St Alexis des Monts

Jour 16 : Saint Alexis des Monts (par exemple) Profiter de l’hôtel et de ses activités nature !

Jour 17 : Saint Alexis des Monts - Montréal – départ à 23h30 Profiter encore un peu de l’hôtel avant de rejoindre Montréal

Auberge du Trésor à Quebec Auberge la Fjordelaise à l’Anse St Jean Au gite fleuri aux Bergeronnes Gite A Fleur d’eau à St Felicien Hotel Sacacomie à St Alexis des Monts ou Pourvoirie du Lc Blanc ou Pourvoirie du lac à l'eau claire ou tout autre lieu où l'on pourrait se reposer en profitant de la nature. Si vous avez une autre idée !

Merci à tous ceux qui auront réussi à lire tout ce pavé !

Bonjour à tous!

Je quitte pour 15 jours au Costa Rica du 9 au 24 mars prochain. J'aimerais savoir ce que vous pensez de mon itinéraire, en prenant en compte que je ne veux pas passer tout mon temps dans l'autobus, et que mes 2 objectifs sont de passer du temps tranquillement au bord de la plage dans une ambiance sympathique, et puis de découvrir les principaux attraits du pays.

1- J'arrive à 1h PM à l'aéroport, et j'ai prévu aller le soir même à Playa Samara, dans la péninsule de Nicoya. Après avoir consulté l'horaire des bus, ça me semble réaliste. Je reste à Samara du 9 au 12 (3 nuits).

2- Le 12 au matin, je quitte pour Montezuma, un peu plus au Sud. Je reste là jusqu'au 17 (5 nuits). J'ai prévu plusieurs activités dans le coin, dont une expédition à l'Isla Tortuga, notamment pour faire de la plongée. Mais comme vous le voyez, je suis assez peu actif dans la première partie de mon voyage, et c'est ce que je souhaite.

3- Je quitte ensuite pour San Jose. Je prévois y dormir 3 nuits (17, 18 et 19). Mais je n'y ferait qu'y dormir, puisque je prévois une journée au volcan Irazu, une autre en rafting sur la Rio Pacuera, ou sinon, optionnellement, une autre journée au volcan Poas.

4- Je vais ensuite dormir 2 nuits à Tortuguero. (20-21)

5- Le 22 au matin, je prends la route vers La Fortuna, où j'arriverai probablement en après-midi. Je passe donc 2 nuits dans les environs du volcan Arenal.

6- Le 24 au matin, je quitte La Fortuna pour l'aéroport!

Est-ce que cet itinéraire vous paraît réaliste? Et complet?

J'avoue que je regrette de plus en plus de ne pas avoir rien prévu du côté de la Côte Caraïbe et de Cahuita... Peut-être que je devrais remplacer Tortuguero par le Sud de la Côte Est??

Merci d'avance pour vos conseils!!

Bonjour, combien de temps dans Grand Téton pour voir le plus intéressant? Merci

Bonjour à tous.. Notre navire(le liberty of the seas) de RCI doit faire escale à Labadee (Nord d'Haiti) en février.. Premièrement, je ne sais pas si l'escale va avoir lieu (pas de nouvelle encore à ce sujet sur le site) Je n'aimerais pas tellement y aller vu les circonstances affreuses et douloureuses survenues à la population en Haiti..Pour moi se serait comme faire un affront à cette misère..Un autre port (escale) ferait tout autant..Mais y aura t'il un autre port de prévu ou l'escale sera tout simplement annulée.???

Un de vous à t'il vécu une annulation d'escale et est'elle remplacée par une autre ??? du moins chez Royal Caribbean..

Nick..

Bonjour,

Petit retour de ma semaine au Cambodge, de Phnom Penh a Angkor en passant par Battambang.

Aeroport – centre ville de Phnom Penh en tuk tuk : 7usd

Samedi : Matin, visite de la ville + Royal Palace, bien, relativement semblable a Bangkok. Apres-midi, prison S21 et killing fields de Choeung Ek. C’est vraiment bouleversant mais c’est a mon avis a ne pas manquer. On fait toute la visite avec une grosse boule dans la gorge mais c’est tres interessant. (12 usd en tuk tuk)

Dimanche : Matin : bus pour Battambang (pas cher) Apres-midi : visite de la ville, j’ai rien trouve d’extraordinaire, le « cheap market » avec du poisson en pagaille est pas mal.

Lundi : visite des alentours de Battambang, 20usd pour le tuk tuk (avec le driver qui fait aussi guide). Phnom Sampeau, Wat Banan (pas mal), une partie du trajet sur de la piste a travers les villages et champs, sympa. J’ai bien aime le bamboo train, c’est assez marant et agreable en fin de journee. Il y a aussi Wat Ek Phnom qui peut etre visite, nous ne l’avons pas fait car notre driver a fait trainer les autres visites si bien qu’on n’avait plus le temps de s’y rendre (en effet il est au nord de Battambang alors que le reste est plus au sud, le driver ne sont pas contre cette petite economie d’essence quand de toute maniere ils seront paye le meme prix). A Battambang, on a dormi au Royal Hotel, pas cher et bien. Pour les resto, il n’y a vraiment pas grand-chose…

Mardi : Battambang – Siem Reap en bateau, cher (15 usd/pers), mais vraiment bien, 6h de ballades tres agreable (c’etait la bonne saison car beaucoup d’eau, et temps magnifique).

Logement et resto sur Siem Reap, excellente qualite et prix raisonnables. Pass 3 jours Angkor : 40 usd.

Mercredi : Depart 7h du matin pour le celebre Ta Phrom, assez calme a cette heure mais ca se remplit vite (du monde autour de « certaines racines » je dirais, mais finalement il y a toujours des coins dans chacun des temples d’Angkor qui restent calmes tout au long de la journee). On a continue avec TaKeo, Thommanon et Tevoda pour ensuite arriver sur Angkor Thom. Entre 12h30 et 14h on a eu le Bayon presque pour nous, sous un soleil de plomb certes, mais ca valait le coup. On a continue avec Angkor Wat, puis nous avons ete a Phnom Bakheng pour le coucher du soleil (a eviter, il y a plein de monde tout ca pour entr apercevoir Angkor Wat entre les branches des grands arbres, mieux vaut-il visiter ce temple a un autre moment). (journee en tuk tuk 12 usd)

Jeudi : Depart a 7h pour Preah Khan, tres calme a ce moment de la journee, nous avons beaucoup aime l’atmosphere de ce temple. Nous avons poursuivi avec Preah Neak Pean (petite ballade agreable autout d’un plan d’eau) puis Ta Som (la porte a l’opposee de l’entree, devoree par un grand arbre, a voir). Nous sommes retournes a Ta Prohm et avons fini la journee a Pre Rup (sympa). (journee tuk tuk, 14 usd)

Vendredi : Depart tres tot pour voir le leve du soleil su Angkor Wat (preparez vouv a affronter des armees de photographes en herbe, mais je dirais que c’et quand meme a faire). Une fois le soleil leve, direction Banteay Srei, a presque 1 heure de tuk tuk au nord (la route est bonne). Nous y sommes arrives vers 7h, belle lumiere et seulement quelques personnes. Un petit temple a voir avec des sculptures raffinees. En repartant une heure apres, les bus arrivaient deja, et vu la toute petite taille du temple, je pense qu’on doit vite s’entasser. On a continuer vers Beng Mealea, 1h30 de tuk tuk a travers villages et campagnes, sur de la piste pas trop mauvaise. Beng Mealea est vraiment sympa, a se faufiler entre les pierres et la vegetations. Retour vers Siem Reap en 2h (la route est bonne mais c’est loin !) (grosse) Journee en tuk tuk pour 27 usd (je pense que ce serait honnete de payer au moins 30).

Samedi : Kampong Phluk et la foret innondee. Superbe. Le bateau 15 usd par personne (trop cher je pense), on se rend au village sur pilotis de Kampong Phluk, super joli, et de la, petit canoe pour se rendre dans la foret innondee, super joli aussi (5 usd pour 30 min de canoe, un peu cher aussi). En rentrant, a l’endroit ou le bateau vous depose, ne repartez pas directement, prenez le temps de vous promener dans le village, ca vaut le coup. Votre chauffeur de tuk tuk pourra probablement vous accompagner. (tuktuk pour la journee, 12 usd).

Je vous laisse les coordonnees de notre tuk tuk driver, super sympa, discret, plein de bon conseils, petit speech avant de nous deposer dans les differents temples. Seul desavantage, on n’a meme pas eu le plaisir de marchander, il propose directement un prix plus bas que le minimum de ce que nous comptions payer. Son addresse est thorn_bun arrobase yahoo point com

desole, cette discussion est longue et brouillon...

Bonjour,

Suite à un changement dans ma situation personnelle sic :(, je me vois en train d'organiser à la dernière minute un séjour en Floride pour ces vacances de Noël afin de me ressourcer, me changer les idées, de prendre un bain de soleil et ce sans stress... Après une longue lecture de ce forum et de tous les guides de la planete, voici le trajet auquel j'ai pensé: - arrivée Orlando, visite de Cap Canaveral - Cap Canaveral - Crystal river (manattee) - Crystal river - Tampa (Ybor) - Tampa - St Petersburg (musée Dali - plages) - Pass a grille, Sarasota (Ringling - plages) - Venice, Fort Myers (Edison) - Naples (plages, Big cypress swamp) - Naples- Homestead (everglades) - Homestead - Flamingo (everglades) - Flamingo - Keys (bahia honda state park) - Keys west (visite et départ de key west)

Je pensais consacrer 15 jours à ce circuit en espérant ne pas avoir de temps morts: est-ce que c'est trop ou pas assez sachant que je vais louer une voiture ?

Quel temps consacrer à chacune des étapes et où pensez-vous que je pourrais être pour le 31 ? :)

Merci de vos réponses car je dois réserver mes billets d'avion ,

R

bonjour, Je voudrais savoir s'il est nécessaire de suivre un traitement contre le palludisme au mois de janvier-février pour se rendre dans les régions de DELHI AGRA VARANASI ET CALCUTTA. Que pensez du vaccin de la grippe porcine dans ces régions? Merci pour vos réponses MARIE "Un voyage rempli d'imprévus en fait tout son charme"

nous serons a koh pha ngan, ensuite nous traversons pour phuket. tant qu'a faire le transport, je me disais quon serait mieux d'en profiter pour faire une activité qui serait sur notre chemin (question de rendre la journée de transport moins longue pour nos enfants). mais je ne sais pas quoi faire comme activité, ni quel moyen de transport qui serait le mieux (taxi, bus ou louer une voiture.... ce qui implique de prendre notre permi int. avant le depart et davoir a conduire dans un pays ou nous ne sommes pas habitué...) pour les enfants et le budget.

javais pensé au parc nationnal kao soak, mais je ne sais pas si ce sera adapté pour nos enfants (ont 6 mois, pres de 2 ans et 3 ans et demi) devrons etre en poussette et porte bébé ou que les balade ne soit pas trop exigente ni trop longue (max 45 min. 1hre de rando...). ou l'école de singe a surat thani... pas de tour a dos d'élephant, ni zoo ni acuqarium, on aura tout fait ca a BKK et CMai...

des idées dactivités??

des conseils pour le transport? si vous pouvez indiquertemps de route et tarif, ce serait super...

merci

petit retour d'infos sur un petit voyage en thailande. 25/10 au 07/11

Avion Barcelone-Zurich-Bangkok, choisi pour des raison de facilitées (j'habite à la frontière espagnole) d'horaires et de prix; Internet. 1h.05 pour changer d'avion à Zurich aller et 1h10 retour, no problème pas de retard. connexion Bkk -Krabi 1h30, billets achetés sur internet 3 mois avant, Air Asia 160€ pour 4. n'en déplaise aux grincheux, il nous a fallut 3/4 d'heure , pour récupérer les bagages, passer l'immigration , faire du change , enregistrer les bagages et aller a l'embarquement et on est parti avec 10mn d'avance, c'était vers 17heures. dans l'avion petite canette de cola pour les gosses, pas cher par rapport à Barcelone. j'avais réservé par Agoda 3 nuits au Krabi resort à Ao-nang, le taxi nous y emmène pour 600 baths. on prends nos chambres (eh oui il en faut 2) sur la piscine, ce sont des standarts mais l'avantage c'est de traverser la pelouse et de faire plouf, ce que l'on fait, il n'y a personne, bon pas de resto à l'hotels, on va pas jouer au frileux on suit la plage et hop un orage, donc direction le resto voisin. c'est là que nous faison nos premier pas avec le spicies, ça déménage, on est pas habitué, hormis la harissa et le piment d'espelette a petite dose. direction la rue en sortant; un aller retour puis hotel et replouf dans la piscine puis dodo, que nous puissions apprécier au grand jour.

habitant les bords de la méditerranée, le touriste je connais , mais là, il y en avait peu, hotel au 3/4 vide, peu de monde dans la rue, les bars de nuit c'est plus pour moi, des restos pour tous les gouts et a tous les prix. on rencontre un couple de gardois qui sont sur le départ, on leur demande s'ils ont une adresse de resto : le TANTAS c'est bon et ils ont une signalétique sur leur carte, pour indiquer les plats les plus pimentés. ( autour de 1200 baths ) recherche des adresses indiquées par les" forumeurs" pour les sorties pour le soir une pizzerria avec un menu a 250baths ira. comme il faisait beau on c'est dit qu'on pourrais rester plusieurs jours de plus , surtout que lumpini ne répondait pas a mes MP ;3 nuits de plus sur la zone et avec la complicité de For Friends travel et de sa vendeuse qui comprends et parle un peu francais on organise: rafting ballade à dos d'éléphant, canoé dans la mangrove, journée visite des iles et rayley baignades tuba, le tout a des tarifs imbattables et une organisation top de chez top.on voit pas le temps passer , massages sur le front de mer, ballades et plage - piscine il faut prévoir la suite, a savoir vers Phuket, on voudrait aussi réserver Phuket- BKK par Air-Asia. pas de panique, dans la rue on fait nos emplettes (nous sommes décomplexé maintenant) un Taxi Van pour Kamala (2000 bath) et surtout dans 1 petite boutique nos billets d'avion pour retour BKK, un peu plus cher mais bon on est en vacances.(200€) l'essentiels de nos repas se sont fait en face le krabi-resort le soir, un bouiboui sympa pas engageant mais super bon et une patronne ( elle ressemble à Bonnemine) active et des prix ??????????? entre 800 et 1200 suivant qu'il y ai des gambas ou non avec les boissons pour 4 bien sur, le midi avec les activités extérieures on était absents, sinon, les triporteurs pour les fritures ou les grillades ou les fruits ( entires ou mixé)ou les pancakes pour 250/300 baths les 4.( en sortant a gauche de l'hotel) le wifi payant a l'hotel et cher et un petit dej pas trop élaboré, sont les moins du séjours, si affluence, cela doit être le bordel car piscine non extensible et plage petite, les plus sont légions liés a l'hotel et a la station balnéaire.

taxi en avance a 13h départ Kamala sur phuket et 2h30 aprés on est devant le kamala dreams au bout de la plage le taxi attends car je n'ai pu réserver par le net depuis Ao-nang chambre ok : simples , propres et hotel silencieu, car on n'est pas nombreux, le patron est hollandais et maitrise bien le francais (sur le LP le tel est faux)1500 la nuit avec pdj, les chambres donnent sur la petite piscine, il n'y a que nous qui l'utilisons. la plage est grande a marée basse quelques scot de mer, longtail et un para sailing, pas de monde c'est bien d'avoir tous les équipements pour soi, tv5 a la télé, massages sur le front de mer et le lendemain Fantasea, le spectacle est vraiment bien, la zone commerciale et récréative façon fête a NeuNeu est nulle et au resto, c'est bon si on choisi le coin asiatique et que l'on ne s'empiffre pas de bolognaise. c'est aussi la seule occasion ou j'ai le sentiment que je me suis fait plumer sur le forfait transport, (1500 baths) alors que nous étions a 2 minutes, j'aurais du faire attention et prendre les tuktuk. c'est la fin, le temps passe plus vite, ballade sur la plage, dans le village, quad dans le sud de l'ile, taxi pour l'aéroport avec comme preuve d'achat un fax avec des numéros de resrvation même le nom de la Cie n'apparait pas, j'angoisse pour rien on est bien enregisté et nos bagages aussi, on a le temps on mange un peu , l'avion a du retard (40 minutes) c'est celui qui vient de bangkok qui a le retard ; 17h a Bkk, la cohue du taxi a la sortie, les bouchons sur les avenues 19h 15 a l'hotel Atlanta c"est l'hotel qui est le plus anachronique des 3 que j'ai fait, l'emplacement n'est pas mauvais il est discret dans son impasse soi2 le rez de chaussé est classieux années 60 mais le reste est minable salle de bain surtout, chambre sans déco des coffres partout pas de télé pas de frigo.la piscine est ouverte la nuit mais fortement dégradée, une partie du personnel a l'age de l'hotel mais est trés sympatique le resto sans prétention mais bon les filles et la drogue sont interdites, mais il y a des résidents qui rentrent les bouteilles d'alcool et le bar fourni la bourse de glaçons gratos; la suite a 1820 baths la nuit n'est pas compétitive, la clim ne fait pas de bruit et la rue est calme.pas d'ascenceur . de nombreux hotels a taille humaine sont en train de cannibaliser la ruelle il risque de disparaitre d'ici peu, de plus si le manager est le type grincheux qui resemble a un boule dogue ça n'aide pas . Mais c'est moi qui l'ai choisi pas de regret on était dehors une bonne partie de la journée. 1 journée pour les palais avec les statues debouts, assises, couchées tentative d'arnaque au tuk tuk il nous a laissé en plan lors d'une visite, le remplaçant a essayé de faire rebelotte mais ma tête de con qui commencait a fumer l'a dissuadé. une virée de nuit sur la chao praya, repas spectacle le marché de nuit lumpini les centre commerciaux de Siam, le MBK, pas le temps de faire autre chose même avec le métro et le skytrain a coté le séjour se termine, on solde avec l'aquarium on squatte la piscine jusqu'au départ pour l'aéroport a 19h30; bye bye la fourmillière polluée , j'avoue je n'ai pas mangé une seule fois dans la rue, j'aurais bien tenté le concert pop au lumpini market mais j'ai rien compris au système des coupons.

avion swiss a 23h45 retour à Zurich 1 double café au bar et hop barcelone avec une fournée d'israéliennes (on se serait cru au marché) reprise de la voiture et par ce beau dimanche 8/11 arrivée sur les bords de la méditerranée pour affronter le lendemain une tramontane a 120 kms /h et de la neige sur le CANIGOU.

merci a tous ceux qui par leur écris , conseils et contributions ont permis que ce 1° voyage en Thailande se passe le mieux du monde.

Barbot , Boum, Flip flop( quand il était là), Thuan, Chioute, Viadi et les autres a une prochaine.

Bonjour,

Mon copain et moi partons, pour notre 1er grand voyage en autonomie, en Thaïlande pendant 3 semaines (du 13/12/09 au 1er/01/10). Nous souhaitons un itinéraire équilibré entre nature (parcs & îles) et patrimoine (urbain et temples).

De grosse interrogations (en italique) ... c'est pourquoi je fais appel à vous! En espérant que vous serez inspirés!!!!😉

Nos étapes clés dans l'ordre : - Ko lipe - Ko tarutao - khao Sok - Ayutthaya - Khao Yai - Sukhotai - Chiang Mai - Bangkok

Voici plus précisément notre ébauche d'itinéraire :

Lundi 14/12 : Bangkok - Hat Yai - Pak bara

Arrivée à 7h à Bangkok - Correspondance à 10h40 pour Hat Yai (avec Air Asia) Puis Hat Yai - Pak Bara Nuit à Pak Bara Question : 3h40 suffisent-elles pour récupérer les bagages, trouver le terminal d'air asia et s'enregister?

Mardi 15 : Départ en ferry pour Ko Lipe Question : quelle partie de l'île choisir pour l'hébergement : pattaya, sunset ou sunlight? En plein décalage horaire, nous souhaitons nous acclimater en douceur, nous recherchons donc un lieu calme et confortable pour bien dormir. Des GH qui vous ont emballé?

Mercredi 16 : Ko Lipe

Jeudi 17 : Départ pour Ko Tarutao

Vendredi 18 : Ko Tarutao

Samedi 19 : Départ de Ko Tarutao pour Surat Thani (1jour de transport) Ko Tarutao - Pak Bara en ferry Pak bara - Trang en taxi Trang - Surat Thani en train Nuit à Surat Thani

Dimanche 20 : Khao Sok

Lundi 21 : Khao Sok

Mardi 22 : Khao Sok - Bangkok via Surat Thani C'est une journée de déplacements afin de rallier Khao Sok à Ayutthaya. Nuit dans le train entre Surat Thani et Bangkok

Mercredi 23 : Bangkok - Ayutthaya Départ tôt le matin en train de Bangkok pour Ayuthaya Aprem visite des temples Nuit à Ayutthaya

Jeudi 24 : Khao Yai Départ le matin de Ayutthaya Aprem : Khao Yai

Vendredi 25 : Khao Yai - Sukhotai Matin : Khao Yai Milieu d'aprem : départ de Khao Yai pour Sukhotai via Pat Chong Question : quels transports utiliser pour relier Pat Chong à Sukhotai sans redescendre/repasser à Ayutthaya? 2 demi-journées sont-elles suffissent-elles pour faire une belle rando et admirer la nature? Vaut-il mieux faire Khao Yai avant ou après Ayutthaya pour prendre le moins de temps en transport? Ou alors au retour de Chiang Mai?

Samedi 26 : Sukhotai

Dimanche 27 : Chiang Mai

Lundi 28 : Chiang Mai Question : Connaissez-vous un cours de cuisine d'une demi-journée? Les cours de la "Thai cookery school" sont vraiment alléchants (c'est le cas de le dire!) mais cela dure 1 journée entière pour élaborer 6 plats. Je ne souhaite pas forcément réaliser 6 plats mais plutôt aller au marché choisir les produits avec un connaisseur puis cuisiner ces produits.

Mardi 29 : Chiang Mai Départ de Chiang Mai à 21h pour Bangkok Nuit dans le train

Mercredi 30 : Bangkok

Jeudi 31 : Bangkok

Vendredi 1er/01 : c'est déjà la fin - départ à 8h30

Notre périple est assez dense (trop?), il nous faudrait sans doute revoir l'itinéraire entre Bangkok et Chiang Mai. Qu'en pensez-vous? Si nous devions réduire une étape voire en supprimer une, vous pencheriez pour quoi?

Je vous remercie d'avoir lu mon message jusqu'au bout!!!!

A vos claviers!!!!😎

Actuellement en voyage par le Laos, nous sommes en train de penser a abandonner l etape Vang Vieng, car nos amis que nous venons de retrouver, en reviennent nous en ont completement degoute. beuveries, drogues ....

Ils nous ont dit que, comme on avait vu Muang Nuang avec ses pitons, cela ne nous apportera pas grand chose de plus, et que l atmosphere a Vang Vieng est vraiment vraiment detestable.

Nous sommes en ce momnent meme a Vientiane (ou se deroule en passant une superbe fete, ce WE, et nous devons prendre la decision dans les qq jours a venir.

Alors si vous y etes alles a Vang Vieng , pouvez vous me dire si on rate quelque chose de grandiose en n y allant pas ???

Bonjour à tous!

Est-ce qu'il y a des gens qui reviennent de Cuba qui peuvent nous expliquer les mesures de sécurités pour la H1N1?

J'ai lu que certains avaient été mis en quarantaine 5-6 jours....sur 1 semaine de vacances ca fait suer un peu pas mal.

Je comprend leur crainte mais j'aimerais avoir l'heure juste de gens qui reviennent.

Si on à un ti rhume, est-ce qu'ils vont considérer ça comme la grippe. Et est-ce que on est mieux de s'abstenir du mieux qu'on peut tousser ou renifler à l'aéroport? Est-ce que c'est vrai la machine qui prend la température à l'aéroport? En même temps je me dis qu'ils ne peuvent pas revirer tout le monde puisque l'industrie touristique est une grosse part de leur économie!

Je m'inquète car j'ai vraiment pas envie de passer 7 jours dans un hopital en quarantaine pour 1000$...non merci! lol! Je part le 7 janvier, ça temps de changer mais bon!

Merci de vos réponses!

Bonjour,

Pourriez-vous me donner votre avis : nous avons 16 jours pour découvrir la thailande en Novembre, je pensais faire 8j au nord, et le reste au sud coté mer d'adaman.

Parti nord : J1 on arrive à Bangkok, on y reste le temps qu'on veut, (pas + de 2jours) on loue une voiture pour aller dans le nord : J3 (lundi) AYUTTAYA (temple + ballade nocturne), J4 NAKKON RATCHASIMA (y passer le soir car bouge bien), le parc national (rando dans la jungle)KHAO YAI, J5 on reprend la route vers LOPBURI direct, J6 on va ensuite à SUKHOTAI, J7 et on fini vers CHIANG MAI. J7 ensuite avion Chiang mai-bangkok, (1H25de vol horaire 20H30- 21H50) on passe le samedi soir à bangkok, J8 et on part le dimanche 14H - 15H25, Avion Bangkok-Phuket (1h55 de vol)

à votre avis, c'est mieux de rester autour de bangkok ou Chiang Mai (et sukhotai) sont des endroits incontournables?

(on a choisi la voiture pour le côté liberté)

sinon pour un circuit plus soft J1 on arrive à Bangkok, visite l'après midi J2 visite bangkok J3 BANGKOK - NAKKON RATCHASIMA / 3H37 de route J4 NAKKON RATCHASIMA – Parc National de KHAO YAI/ 1H20 de route J5 AYUTTAYA (temple + ballade nocturne) 2H de route , J6 on reprend la route vers LOPBURI 1H04 de route visite rapide LOP BURI – KANCHANABURI 2H44 de route J7 SAI YOK WATERFALLS randonnée de 2H ? (c'est joli? optionnel car ça fait beaucoup) J8 on revient sur bkk et on prend l'avion pour phuket vers les îles de kho phi phi, et on improvisera (si vous avez des idées je prend : je suis trés sensible aux paysages et à la nature) Merci pour votre aide (je part du 7 novembre au 21) 😉

Bonjour à tous, passionnés de voyage… et de l’Indo plus particulièrement !

Je pars en janvier pour qq mois en ASE, dont au moins 2 mois en Indo (Sulawesi 5 semaines, Bali 15 jours) Je connais déjà Bali, mais je ne connais pas du tout Sulawesi, et du coup j’ai quelques questions à vous poser. L’idée est de voyager avec petit budget, et de découvrir à la fois les beautés incontournables de l’île, mais aussi de s’éloigner des sentiers battus touristiques (je parle pas trop mal l’indonésien). Je me suis déjà renseignée un peu partout, épluché le LP, les sites & blogs, le forum… Mais j’aurai besoin de précisions sur divers sujets :

Questions sur Sulawesi en général : Connaissez vous les endroits où voir une belle jungle préservée mais accessible ? Quels sont les volcans à voir ? Est il possible d’en faire l’ascension seuls ? Connaissez vous des endroits où faire de belles randos par soi même ? (ou les plus belles randos à faire avec guide !) Est-ce que le sud de l’île, moins touristique, vaut le coup ? (Bira, l’île Selayar, ou les îles Tukangbesi…)

Découverte du Pays Toraja : Où aller pour éviter les villages trop touristiques ? Est il possible de faire des randos facilement sans guide ? Est-ce que ça vaut vraiment le coup de prendre un guide (pour la découverte et les randos) ? Ils ne se limitent pas trop aux points touristiques, il y a moyen d’aller « un peu plus loin » ? Si oui, pourriez vous me donner une idée des prix ?

Les îles Togians : Quels sont les plus beaux spots de snorkeling ? (Quelle île choisir ?!!!) Auriez vous un club de plongée à me recommander ? (Et éventuellement une idée des prix)

Région de Manado :

Snorkeling & plongée : J’ai vu qu’il y avait des courants parfois forts dans le coin… Est-ce quand même un bon plan pour le snorkeling ? Et si oui, avez-vous un coin particulier à me conseiller ? (Pour les clubs de plongée, c'est bon, j’ai glané pas mal de renseignements sur le net…) Sur quelle île vaut il mieux aller ? Siladen ou Bunaken ? (hum… dans la limite d’un petit budget ^_^)

J’ai lu que le détroit de Lembeh est un endroit fabuleux pour la plongée… est ce que c’est aussi un bon spot de snorkeling ?

Pour la découverte de l’intérieur des terres : Y a-t-il des balades à faire (ou des volcan à grimper) dans le coin ? Les plus belles régions à voir ? L’hébergement est il facile à l’intérieur des terres ? (Est il possible de loger chez l’habitant ?)

Eeeeh oui… tout plein de questions… Mais je précise que ce n’est pas parce que je pose plein de questions que je suis angoissée ! J’ai l’habitude de voyager « à l’arrache », mais cette fois ci, j’ai envie de prévoir un peu car ce sera le premier voyage de mon copain, et je ne veux pas lui faire peur avec des plans trop galère, mais au contraire lui en mettre plein la vue !!! ;-)))

En tout cas, un grand merci d’avance pour vos réponses, et TOUS les conseils de beaux coins (reculés ou pas) à découvrir que vous pourrez me donner !!!

Bonjour,

Il y a quelques semaines j'étais venue solliciter votre aide pour organiser un petit périple en décembre prochain (du 9 au 23 sur place) dans le sud de la Thaïlande avec ma famille (nous deux et 2 enfants de 13 et 4 ans 1/2).

Voilà ce que ça donne aujourd'hui. Tout n'étant pas encore complètement calé (1 seul hôtel payé, le reste est "pré-réservé"...), je veux bien recevoir encore vos conseils et critiques avisés. J'ai également encore quelques questions à vous poser, si vous en êtes d'accord...

Arrivée le 9/12 au matin à Phuket. Départ pour Kata beach, nous passerons 4 nuits au Kata Orient House. A travers les contacts que j'ai eus avec Paul, il a l'air très sympa et sa GH jouit apparemment d'une bonne réputation. Me trompe-je? 😉 Le seul point non encore résolu à ce sujet est le transport de l'aéroport jusqu'à Kata. Les navettes proposées sont bien trop chères. Les taxis vont-ils aussi loin que Kata et pour quel prix environ? Y a-t-il moins cher que le taxi?

Le 13/12, départ pour Kho Phi Phi. C'est là que j'ai réservé et payé les deux nuits dans un bungalow sur la plage. Nous logerons au Relax Beach Resort sur la plage de Phak Nam. La question est : à quelle heure et par quel moyen faut-il partir de Kata pour être de bonne heure sur PP? Quelqu'un sait-il si la route (à travers la jungle ?) pour aller de Tonsai à Phak Nam est bien praticable et faisable à pied avec un petit et deux sacs à dos? Sinon, en long-tail, est-ce cher? Le choix de la plage n'est peut-être pas très judicieux pour une excursion à Bamboo Island, si? Mais le bruit et la foule de Tonsai ne me tentaient pas...

Le 15/12, départ pour Railay. Je pense que nous allons faire un truc pas prévu dans le budget et "descendre" au Sand Sea Resort pour 3 nuits.

Le 18/12, je crois, si c'est possible (j'attends des nouvelles de la célèbre Mathilde), que nous irons passer 3 nuits à Khao Sok. Au programme, balade à dos d'éléphant, canoë sur la rivière sok, exploration et safari sur le lac Chew Larn, nuit dans un bungalow flottant, visite d'une grotte, randonnée dans la forêt primaire, etc... Quelqu'un a-t-il un bon plan pour un bungalow ou un tree-house sur place? Et les transports (encoooore??? et bah oui!!!). De Krabi à Khao Sok et de Khao Sok à Phuket? Où prend-on les cars? Connaissez-vous les prix? Y a-t-il un site avec les horaires et les tarifs, l'endroit où se rendre pour acheter les billets, monter dans le car?

Et donc, en fin de séjour, deux nuits au Phuket Naithorn Resort qui, comme son nom l'indique est à Naithorn beach. Là, je ne vous pose pas de question sur les transports : la plage étant à quelques km seulement de l'aéroport et l'avion décollant le soir, je pense pouvoir gérer le déplacement 😛. Mais la plage est-elle vraiment belle? et la baignade agréable?

Voilà voilà... Alors? hormis les questions de la fille qui se noie dans un verre d'eau quand il s'agit de se déplacer (j'ai juste pas envie de galérer avec les enfants qui fatiguent, les sacs qui pèsent et - éventuellement- un mari qui râle😉 à cause d'un bus qu'on ne trouve pas!!!), avez-vous des remarques, des conseils, des commentaires sur les endroits et hôtels choisis. Mon grand regret est de ne pas aller à Koh lanta mais, en même temps, je ne tiens pas à changer d'endroit tous les deux jours. On a quand même besoin de se (re)poser un peu.

Merci d'avance à tous ceux qui répondront et qui me permettront d'y voir encore plus clair!😎

Salut !!! je suis en relation avec un cubain comme partenaire conjugal et nous voulons nous marié et vivre ensemble au canada. Je vais régulièrement la bas, soit aux trois mois environs, J'acumule environ 21fois en casa particular avec lui et nous sommmes déclaré légalement sur le régistre de location et il est déclarer à l'immigration comme quoi nous allons ce visité lui et la famille. Nous nous fréquentons depuis déja presque 8 ans déja.

Donc j'aimerais savoir les chances ainsi que les procédures à faires pour le succès de notre engagement civile.

Merci !!! Gracias!!! Thank you !!!

Ciégo

Bonjour, de retour d'un mois au Costa Rica avec location d'un 4X4, nous sommes allés dans pas mal de coins sauf vers Cahuita. Si vous avez des questions auxquelles je peux répondre , c'est volontiers, car avant le départ plusieurs points ne me semblaient pas évidents en se basant sur le guide touristique! N'hésitez pas tant que les souvenirs sont encore frais!!

Bonjour, Au court de l'été 2010 nous aimerions faire un circuit ouest canada + les parcs du Yellowstone et Grand Teton en +/- 4 semaines, merci de me donner votre avis sur ce circuit réalisable en temps et en kilomètres Voici ma proposition jour 1 vol Luxembourg Vancouver via Frankfort jour 2et3 Vancouver jour 4 Vancouver Victoria jour 5 Victoria Tofino jour 6 Tofino Pacific Rim Park jour 7 Tofino Whistler jour 8 Whistler Clearwater (Wells gray park) jour 9 Wells gray park jour 10 Clearwater Jasper jour 11 Park national de Jasper jour 12 Jasper Canmore jour 13 et 14 Park national de Banff jour 15 Canmore Waterton lakes park jour 16 Waterton lakes park Whitefish(usa) jour 17 Whitefish Butte jour 18 Butte West Yellowstone jour 19 Park du Yellowstone logement porte sud jour 20 Teton park log à Jackson jour 21 Jackson Gardiner en traversant le Yellowstone est jour 22 Gardiner Helena jour 23 Helena Waterton lakes park(canada) jour 24 Waterton Panorama jour 25 Panorama Revelstoke jour 26 Park nat mont revelstoke jour 27 Revelstoke Kelowa jour 28 Kelowa Manning park jour 29 Manning park jour 30 Manning park Vancouver vol en soirée Merci Evy59 🙂

Bonjour, je viens juste de m'inscrire mais ça fait déjà quelques mois que je consulte le forum. Celui-ci a répondu à plusieurs de mes questions mais certaines reste sans réponses:

- On trouve beaucoup d'infos sur la traversée de Loire jusqu'à Orléans voir Gien mais après plus rien ( de Gien au Mont Gerbier des Joncs). Est ce que certaines personnes pourraient me donner des itinéraires qu'ils ont testés, des endroits à ne pas louper, des paysages sympas.... - Il existe un livre sur la Loire à vélo, de son estuaire à sa source, est-ce que certains l’ont, si oui, est-il indispensable? - Est ce qu'il y a des campings réguliérement dans cette partie du circuits?

Merci d'avance pour vos réponses, je suis preneur de toutes vos informations (lien internet, compte rendu ...)

Vous avez le temps de répondre car je partirais qu'a partir de mi mai, début juin 2010!!!! Mais là je reviens de mon 1er séjour et j'ai hâte de repartir...

Bonjour,

Nous allons faire un périple au Vanuatu et en Nouvelle-Calédonie de mi-novembre à début janvier prochain. Je connais bien la Calédonie, mais pas du tout le Vanuatu et de plus, il est très difficile d'avoir des infos précises et actuelles sur cette région (le Lonely Planet en anglais date de 2006... enfin les données de 2004/2005). Je sollicite donc ceux qui connaissent cet archipel pour m'en dire un peu plus sur : - est-il obligatoire (ou fortement conseillé) de se faire vacciner contre les hépatites et de suivre un traitement contre le paludisme pour aller là-bas ? - doit-on faire faire un visa touristique avant de partir ? - le coût de la vie sur place : est-ce qu'on peut trouver facilement des hébergements pas cher style routard car sur le guide c'est plutôt les hôtels grands luxes !? est-il facile de se déplacer avec les bus ou en faisant du stop ? - le climat : nous y serons du 15 novembre au 2 décembre en gros, est-ce un période très pluvieuse car il me semble que c'est le début de la saison des pluie ? - les îles à faire en priorité car comme notre budget est limité nous n'allons en faire que 3 (dont Efate), toutes les îles ont l'air si magnifique, c'est très dur de choisir... Tanna pourquoi pas mais n'est-ce pas trop touristique ?

Merci d'avance pour vos réponses même si je sais que je demande beaucoup de choses !

Bien à vous.

Bonjour,

Inscrit depuis de 2 ans sur ce forum, nous lisons énormément les mines d'informations que les membres fournissent et qui nous aident pour tous nos voyages. Mias cette année, nous sechons un peu pour notre trajet et c'est pour cette raison que nous faisons appel à vos connaissances. Nous partons en septembre pour 21 jours en Argentine. Voici ce que nous pensions faire. Pourriez-vous nous donner vos avis sur ce trajet ?

J : arrivé à 7h00 à Buenos aires depuis Paris J + 1 : Buenos Aires J + 2 : Buenos aires puis départ vers Posadas J + 3 : Posadas vers Iguazu J + 4 : Iguazu J + 5 : Iguazu - Mendoza (Avion vol de 17 h 50 - 22 h 15) J + 6 : Mendoza J + 7 : Mendoza J + 8 : Mendoza J + 9 : Mendoza - Cordoba J + 10 : Cordoba J + 11 : Cordoba J + 12 : Cordoba - Buenos Aires J + 13 : Buenos aires - EL calafate (avion 09 h50 -14 h35) J + 14 : EL Calafate J + 15 : EL Calafate J + 16: El calafate J + 17 : El calafate J + 18 : El Calafate - Buenos aires J + 19 : Buenos aires saut à Montevideo ou Colonia ? J + 20 : Départ vers 17 h 00

Il nous reste 1 jour, on ne sait pas trop ou le mettre ? Comment fait-on Posadas et les missiones, faut-il mieux y passer une nuit ou pas ? Enfin, nous nous demandons s'il est plus intéressant d'aller 4-5 jours à El Calafate ou Ushuaia ?

Merci bien pour vos aides.

Les Saboli