Results for "marchandage"

Bonsoir, je dois passer un moment à Fénérive est, quelqu'un a-t-il des informations et des avis sur cette ville ? Merci d'avance

1-Est-ce que le bateau pour Nosy-Bé est operationnel en ce moment??

2Peut-on facilement aller en Taxi brousse à:

Minsitjo

Soalala

Analalava

Ces villes presentent-elles un interet?

3-Existe t-il une liaison fluviale Majunga- Marovoy?

Dans moins de 3 semaines je serai à Majunga....

Merci pour vos reponses eventuelles et bonjour à tous les forumers de Madagascar.

Amicalement.

déjà un an que date notre voyage en Thailande et hâte d'y retourner. Je viens à peine de finir de classer mes photos (+ 2000) et de terminer le récit (détaillé) de notre périple dans un album (3 classeurs). Je reviens sur notre périple pour ceux que cela peut intéresser ou donner des idées. Nous étions 11 jours à Bangkok et cela nous a semblé bien court. Ci-dessous le détail des visites

Le 7 août : départ de Francfort pour Bangkok avec Emirates avec un transit à Dubai de 3 heures (très bonne compagnie que je recommande, beaucoup de place entre les sièges et repas excellent).

Le 8 août arrivée à Bangkok dans la soirée et logement à l’hôtel BOSSOTEL près du fleuve. Transfert de l’aéroport à l’hôtel en taxi (guichet taxi à la sortie du hall d’arrivée) prise en charge 50 bath + 2 x 40 bath pour le péage de la voie rapide. En tout avec pourboire 750 bath (kilométrage assez important car hôtel situé tout à l’ouest de l’aéroport). Nous avions la chance d’avoir un chauffeur parlant assez bien anglais et la route était agréable (les chauffeurs sont très curieux et vous vous posent de multiples questions : votre pays d’origine, votre durée de voyage en Thailande, etc. Il était très intéressé du fait que notre belle-fille est thailandaise et vit en France.)

Nos 11 jours à Bangkok

Le 9 août : visite du quartier historique. Nous avons pris le bateau à Sathorn Pier jusqu’à Tha Chang. Accès direct au Wat Phra Kheo. Visite obligée pour tout touriste visitant Bangkok. Nous l’avions déjà visité lors de notre premier voyage en Thailande et je suis toujours en admiration devant ces magnifiques temples. Aujourd’hui l’accès au Palais royal est interdit pour cause de cérémonie officielle, de toute façon peu de salles sont accessibles au public.

L’après midi, nous avons visité le Wat Mahathat et le national Museum (surtout pour s’abriter de la chaleur extérieure). Sur l’esplanade, devant le palais royal, d’immenses photos de la reine (à différents âges) rappellent qu’elle fêtera son anniversaire le 12 août. Retour à l’hôtel par le bateau express

Le 10 août : journée d’excursion vers l’île de Ko Kret en bateau à partir de Sathorn Pier. (300 bath par adulte). Le trajet en bateau est intéressant car il permet de traverser toute la partie nord de Bangkok avec ses maisons sur pilotis et bien sûr certains grands immeubles neufs destinés à la vente par appartements ou à la location. En cours de route, visite d’un adorable temple : le Wat Chalermpakiet avec un magnifique jardin superbement entretenu. Repas dans un restaurant au bord du fleuve (beaucoup de touristes et de thais, car c’est dimanche). L’ile de Ko Kret en elle-même n’est pas spéciale, c’est surtout un immense marché où beaucoup de thais viennent faire emplette.

Le 11 août : visite du quartier de Dusit

Le matin départ avec le bateau jusqu’à Tha Phra Athit et ensuite tuk tuk jusqu’à Kao San road. Vraiment rien de bien intéressant à part les dizaines de boutiques que l’on peut voir partout ailleurs. Visite du Wat Chana Songhran, bien entretenu, mais rien à voir avec la magnificence du Wat Phra Kheo (quasiment pas de touristes, mais des autochtones souriants qui essayent de savoir pourquoi nous visitons ce temple, non mentionné dans la plupart des guides). Route vers Dusit en taxi-meter (150 bath avec le pourboire). Visite des différents bâtiments répartis sur le site et surtout l’admirable collection de cadeaux offerts au roi pour ses récents anniversaires et jubilé. Cette collection est à voir dans le « Trone hall » une salle superbe en elle-même qui abrite des trésors inestimables. Les autres bâtiments sont consacrés à diverses expositions (photos de la famille royale, métier à tisser, tissus, etc). L’après-midi est passée avec les enfants (en vacances chez les parents thais de ma belle-fille) au zoo de Dusit tout à côté. Les animaux font la joie de notre petit-fils de 20 mois. Après-midi relaxante et reposante à conseiller aux parents avec enfants quoique le zoo manque un peu d’entretien à notre goût. Le soir dîner croisière sur le fleuve. Un peu décevant, trop touristique. Repas bon mais boissons (vin) très cher.

Le 12 août : le matin, visite du grand marché près du mémorial Bridge. Beaucoup de fleurs, car c’est aujourd’hui la fête des mères. Un marché immense où se côtoient surtout des autochtones. Ensuite, marche à pied vers le quartier indien de Pahurat. Les boutiques sont surtout destinées à la communauté indienne de Bangkok, car énormément de tissus pour saris. Le quartier côtoie Chinatown que nous essayerons de visiter en fin d’après-midi.

Toujours à pied, nous allons visiter le Golden Mount et le Wat Saket. Là aussi beaucoup de Thailandais (jour férié) et nettement moins de touristes. Cela se ressent, car l’ensemble quoique très agréable et intéressant paraît un peu moins entretenu que les temples très (trop) touristiques comme le Wat Phra Kheo. Nous continuons vers le Loha Prasat qui se trouve juste à quelques mètres. On ne peut pas le visiter et il commence à pleuvoir pas mal. Nous continuons toutefois vers les autres temples du secteur qui sont en réfection. Autour un petit marché aux amulettes très fréquenté. Mais la pluie nous oblige de modifier notre programme et nous retournons en taxi vers le prochain embarcadère de Tha Phra Athit. Nous pensions visiter le musée des barges royales, mais l’averse est vraiment trop importante et nous retournons à l’hôtel. En soirée, découverte de Chinatown (en taxi, pas trop loin de l’hôtel). La foule est au rendez-vous et les étals de marchandises toute fraîches donnent envie de goûter à cette cuisine chinoise. Nous ne serons pas déçu, le poisson, la viande tout est succulent. Toutefois nous sommes étonnés qu’en dehors des stands de produits frais, la plupart des boutiques sont fermées. Nous reviendrons donc demain dans la journée pour visiter le fameux Sampeng Market.

Le 13 août : en taxi pour Chinatown pour le marché de Sampeng. Un très grand marché, qui rappelle un peu les souks nord africains. Beaucoup d’odeurs inconnues, et une foule grouillante et un peu étouffante. Nous décidons de prendre une après-midi de repos et nous allons visiter le grand aquarium qui se trouve au sous-sol du Siam Paragon. L’entrée est assez chère (850 bath par personne) mais nous avons passé une très bonne après-midi. A conseiller aux familles avec enfants. Le soir, shopping sur Silom Road et dans le quartier de Patpong …

Bien sûr, je vais peut-être déplaire à certains, mais que certains ne vont à Bangkok que pour ce quartier me dépasse.

Le 14 août : journée avec le enfants au Siam City Park. Une journée relaxante en famille. Un parc avec des activités nautiques pour petits et grands. Le soir nous essayons les marchés de rue près de silom (près de l’hôtel à quelques minutes de marche à pied). Super et excellent.

Le 15 août : changement d’hôtel, nous migrons vers le quartier de Sukhumvit pour nous rapprocher des zones de shopping. Le quartier dès le premier abord (soi 5), nous déplait fortement (nous aurions dû suivre les conseils de notre belle-fille, mais l’hôtel nous paraissait bien). En fait le Royal Benja est un bel hôtel, mais vraiment trop cosmopolite et trop impersonnel. Sukhumvit est en définitive qu’un immense marché de contrefaçons en tout genre, et il n’y a pas grand-chose d’autre à voir. L’après-midi, visite de la maison de Jim Thompson (avec le skytrain, c’est facile d’accès) et ensuite le palais de Suan Pakkard. Contrairement à la maison de Jim Thompson où il y avait foule de touristes, ici pas un chat. Tout est calme (un peu difficile d’accès, mais l’arrêt du skytrain n’est pas très loin) et les maisons typiques sont très belles à visiter. Beaucoup de collections d’antiquités ramenées dans ce petit palais par les propriétaires apparentés à la famille royale.

Le 16 août : le matin, nous accompagnons à l’aéroport les enfants qui rentrent en France et l’après-midi est consacré au shopping à l’Emporium.

Le 17 août : nous retournons vers le quartier près du fleuve pour aller faire un tour sur les canaux. Trois heures de bateau avec un arrêt au petit marché flottant et au musée des barges royales. Puis visite du marché aux fleurs de Thewet et d’un temple situé tout près le Wat Indraviharn où se trouve une gigantesque statue d’un boudhha debout. D’ailleurs tous les tuk tuk du coin veulent vous emmener voir le « Big Bouddha ».

Le 18 août : notre dernier jour à Bangkok est consacré au shopping avec le tour des grands magasins : le World trade center : immense et tout neuf. Au rez de chaussée se tenait un marché (c’est ce que nous avons compris) avec des produits venant de diverses corporations faisant partie des projets royaux : produits de l’agriculture, de l’artisanat, etc. Très intéressant à voir. Les accès au centres commerciaux (quels qu’ils soient) sont directs la plupart du temps avec des arrêts du skytrain : siam centre et paragon, emporium, world trade, etc. Une longue passerelle piétonne relie le world trade au siam paragon et il est très facile d’aller de l’un à l’autre. Bien sûr, beaucoup de produits de luxe, mais aussi quelques magasins plus populaires tels que le MBK et les alentours de Siam square. Facile de trouver son bonheur, mais difficile de ne pas faire chauffer sa VISA. Dans la plupart de ces centres se trouvent des FOOD CENTER, où l’on peut déguster glaces, pâtisseries, plats de tout genre à des prix très abordables.

Le 19 août : départ vers le nord.

Bonjour à tous

Retour à mada en octobre, qui semble etre une bonne saison, avec l’intention de découvrir la riviera gasy… Si j’ai bien compris tout ce que j’ai pu lire sur le sujet, Mananara nord peut etre l’objectif. Malheureusement, sur 4 semaines à mada, mon temps dédié à cette balade serait limité (je dirais 2 semaines et demie à partir de Tana, par voie terrestre, avec un peu de flexibilité)

Malgré toutes les infos que j’ai pu recueillir sur internet et sur VF, j’ai besoin de conseils d’experts. J’ai compris que jusqu’à Soanierana Ivongo c’est relativement facile par tb habituels mais que ça devient plutot difficile pour monter ensuite vers Mananara.

Questions :

- à votre avis, combien de temps pour faire Tamatave / Manara (sans tirer sur la bete, par étapes) ?

- moyens de transport expérimentés à partir de Soanierana Ivongo? (bon tuyaux sur 4x4 brousses)

- Moyen de faire tout avec le meme 4x4 brousse à partir de Tamatave ? Si oui, avez-vous des recommandations ?

- Hotels recommandés sur le trajet ?

- Si Mananara trop difficile à atteindre, quel est l’endroit le plus sympa entre Soanierana Ivongo et Mananara ?

Pour le retour, que pensez vous de ces options :

- voie terrestre pour Tamatave, avec l’expérience et les aléas de l’aller.

- Bateau de Mananara à Ste Marie ? (« lignes régulières » ? combien de temps ?) puis retour vers Tamatave

- Aller à Maroantsetra pour récupérer un avion le jour dit vers Tana ou Diégo (via Antalaha ou Sambava) ? Dans ce cas, bon plan pour Manara / Maroantsetra ?

Le sujet est vaste, mais questions sont nombreuses et je sais qu’il faut le faire mora mora et qu’il est difficile d’établir un planning mais tous vos conseils seront le bienvenus. Si planning trop serré, j’irai vers une autre région plus facile d’accès.

Merci

Slts

Avis aux usagers du Train au Maroc, L’ONCF vient d’adopter une nouvelle grille tarifaire depuis le 1er août 2009.

Bonsoir à vous!!!!!

Je pars prochainement pour Akumal......

Je serai dans un tout-inclus mais j'aimerais apporter une valise contenant des ''Trucs''....pour l'école dans un petit village où réside plusieurs de mes amis soit ''Chemuyil''....entre Tulum et Akumal.......

J'ai essayé à quelques reprises de rejoindre ''Canjet''....avec qui je partirai à la fin du mois......mais encore aucune réponse de leur part......

Peut-être que quelqu'un parmi vous a vécu cette expérience..... J'aimerais savoir.......si cela est possible......

Peut-on apporter un bagage....valise....contenant des objets: Effets scolaires.....vêtements...etc..... sans avoir à payer des frais supplémentaires à l'aéroport.......??????

Air Canada a une section ''Cargo''....qui, je pense prend en charge ces colis spéciaux....mais pour ''Canjet''......associé à Air Transat.......je ne sais pas......????????

Une réponse ....si cela est possible pour quelqu'un d'entre vous......serait grandement appréciée......

Sincèrement ....merci!!!!!!

Bonjour, 😉

Aprés la lecture de nombreux messages qui nous conseillent de partir léger. J'envisage de partir avec un seul bagage à main. Peut on facilement acheter une valise pour notre retour?🤪

Merci pour vos réponses.😊 Babette

Bonjour amis VF

Après 2 bons séjours en Thailande qui m'ont permis de couvrir une bonne partie des classiques touristiques : - Bangkok, ses wats, ses klongs, ses malls et sa vie nocturne - Chiang Mai, ses wats (encore), ses randos, ses balades en scooters dans les environs, son marché de nuit - Koh Samui (& Phan Gan), son aéroport walt disney, ses massages, dîners et cocktails sur la plage - Phuket, son... euh non c'était pas cool en fait - Ayuthaya et ses splendeurs passées

Malgré tout mon intérêt pour ce magnifique pays, je me sens un peu en manque de nouveaux points de chute... je lance donc un appel auprès de tous les VF chevronnés et fins connaisseurs du royaume de Siam : quels sont les autres villes/îles/provinces/bons-plans et autres sites moins courus mais à voire à l'occasion d'un 3ème voyage ? Sans parler thai (j'essaye mais c'est dur...), je suis prêt à faire des efforts pour sortir des sentiers battus et rebattus...

Et vous avez le droit de ne pas répondre Pattaya :)

Merci à toutes et à tous

L’or du cordon Delhi.

Meriem m’a écrit une bien triste lettre. Depuis que nous nous sommes quittés à Bangalore, son assurance s’est envolée et aux matins de cauchemars atroces, elle se fait emmerder par des hommes douteux. Elle espère rencontrer d’autres personnes pour continuer la route car elle ne se sent pas la force de continuer dans les bus et les villes toute seule ainsi tourmentée. Pourtant, l’Inde est un pays tout à fait tranquille et il suffit d’un peu de persuasion pour décourager les quelques dragueurs qui y traînent. Une semaine plus tard, je reçois une nouvelle lettre où elle m’explique qu’elle partage depuis peu la vie d’une famille. Accueillie comme une princesse dans leur maison, elle apprend ainsi leurs coutumes de la meilleure façon qu’il soit. Être une femme, ainsi seule en voyage, permet d’être aidée et accueillie avec une confiance et une solidarité que les hommes ne peuvent espérer. De notre côté, nous découvrons la capitale envoûtante où tous les peuples de l’Inde se sont rassemblés, avec chacun leur culture, dans un dédale de quartiers entre moyen âge et science-fiction. Main bazar, dans le vieux quartier de Paharganj où une ruelle sinueuse et sombre mène à notre hôtel, le Barjang. Deux trois étages fermés autour d’une cour intérieure d’où s’élance vers la lumière un figuier mince et stérile. Une terrasse sur le toit où le linge sèche au soleil sur les barres de fer de travaux inachevés et où, la nuit, le personnel joue aux cartes en pariant de l’argent, sur des couvertures en loques, avant de sombrer dans un sommeil fébrile et alcoolique. Un vieux coq grincheux toussote au matin pour donner le signal du départ. Une tourterelle est venue nous dire bonjour à l’intérieur de la chambre. Les heures passent, tranquilles, plongés dans les livres que nous n’aurions jamais lus si nous n’avions eu ce temps, ce temps pour nous, et si nous n’avions pas encore la diarrhée qui nous oblige à rester à l’hôtel. Entre deux maux de ventre, nous courons dans les ambassades et les administrations pour préparer la suite de notre voyage. Trouver un moyen de prolonger notre visa en Inde nécessitera trois déplacements, l’obtention de l’accord français et du visa pakistanais prendra une semaine. Enfin, l’ambassade d’Iran nous refuse catégoriquement l’entrée, de la même manière qu’à Istanbul. Nous aurons notre dernière chance à Islamabad au Pakistan pour l’obtenir, avant de changer d’option.

Pendant ce temps, les quartiers se laissent découvrir un à un selon notre humeur et notre force. D’abord New Delhi, à la mode coloniale, avec ses avenues larges comme des autoroutes entre les palais, les monuments et les ambassades, fermées, barbelées et gardées par des militaires. Ensuite, Road point autour duquel s’élèvent les buildings aux cinquante étages des sièges sociaux des entreprises. Enfin, les vieux quartiers de Old Delhi, les plus pittoresques, où grouille une multitude inimaginable de gens et de choses. Jamais vu un amas semblable. Des bouchons de gens sur des centaines de mètres dans l’avenue principale pourtant large mais encombrée de charrettes tirées par des chevaux et même parfois des bœufs où s’entassent des marchandises venues de l’autre bout du pays. Odeurs des épices, couleurs des étoffes, aliments de toutes sortes, cris des marchands, l’avenue enfin se sépare en une multitude de ruelles qui s’enfoncent dans le cœur de la ville toujours aussi intensément peuplée. Derrière une arcade insignifiante, dans le bordel de la rue, s’ouvre la cour tranquille d’une mosquée magnifique où coulent des fontaines et dorment croyants et pigeons. Un havre de paix inattendu et reposant avant de replonger dans la cohue. Vient l’heure de la prière à la mosquée principale dont la cour intérieure est plus vaste qu’un terrain de football. Puis l’entrée du fort sur l’un des bras du Gange.

Extenués, nous sautons dans un pousse-pousse et nous laissons guider dans la foule. Un moyen de locomotion que nous utilisons peu mais qui, finalement, nous promène plus tranquillement que les rickshaws, ces mobylettes présentes dans l’Asie entière auxquelles on a ajouté une cabine et qui se faufilent facilement dans le bruit des pétarades et la fumée épaisse. Nous donnons quelques roupies au courageux qui pédalait pour nous, avant de traverser la gare principale et ainsi rejoindre notre hôtel de l’autre côté de la voie. Vautré le long d’une grille, gît un petit garçon enroulé de toiles immondes, troué, dévoré, liquéfié par la lèpre jusqu’au bout des doigts, les yeux gonflés et purulents perdus dans sa gamelle vide. Puis la foule nous emporte loin de cette image, partie intégrante de ce petit paradis terrestre qu’est la péninsule. Combien de temps lui reste-t-il à vivre ? Pas assez pour aller plus loin. Pas de maison, en Inde, pour tenir cachés, comme chez nous, les gens âgés, handicapés mentaux, lépreux et autres plaies que nous portons. Les personnes atteintes de sida, de tuberculose et d’innombrables maladies de peaux, se promènent dans la rue, près de nous, dans les transports en commun et les restaurants. Comme les autres, il leur faut travailler pour vivre ou bien mendier. Ils sont nombreux évidemment et font partie de la vie de tous les jours mais ils ne choquent que les occidentaux comme nous qui n’avons pas l’habitude de voir le spectacle d’un unijambiste sur son vélo, d’un cul de jatte sur son skate-board. Et avec le sourire s’il vous plaît !

Dans les rues de Delhi encore en terre battue, comme celles de notre quartier, un amas de boue formé de poussière et de déchets, bouche les quelques égouts qui dégueulent des eaux noires et puantes depuis que la pluie s’est mise à tomber cette nuit. Dans les ruelles de la capitale, où se promènent habituellement les animaux de la campagne, c’est redevenu le Moyen Âge. Le lendemain, il fait beau quand je fais les magasins pour acheter et envoyer souvenirs et cadeaux. Pas aisé de négocier ici, les commerçants veulent que, comme beaucoup d’occidentaux, j’achète en gros pour revendre ensuite dans mon pays. Un peu plus loin dans la rue, un brouhaha se fait entendre. D’un seul coup, mon vendeur panique. Deux policiers arrivent et d’après ce que je crois comprendre, ils ont décidé de remettre main bazar aux normes, au grand désarroi des commerçants qui se sont étalés partout. Ils renversent, balancent, se fâchent, donnent des coups de bâtons. Je n’en reviens pas : deux petits bonshommes en uniforme font la loi, avec seulement un bâton, dans la multitude de badauds, et se font craindre et respecter totalement. Ils iront jusqu’à renverser fours et tables et à couper au couteau un tas de fils électriques, comme une pelote de laine, branchés au poteau par enchantement. Les commerçants, si prompt à rester assis toute la journée en tailleur sur leurs marchandises à attendre les clients, s’agitent d’un coup comme si des géants avaient donné un coup de pied dans une fourmilière. Une demi-heure après, les uniformes s’étant retirés, on replace exactement aux mêmes endroits, fringues, frigos et fritures des gargotes et on fait des nœuds aux câbles électriques, passés parfois avec raccords au-dessus de la foule, avant de les accrocher sur les lignes des poteaux d’où elles venaient d’être retirées.

Un peu plus loin, un jeune homme fier, au regard sérieux, maquillé et vêtu de son plus beau costume, traverse la foule sur un cheval revêtu de parures multicolores. Cachée sous un voile, avec un sari brodé de dentelles blanches, une femme marche derrière. Elle a ses deux mains liées par un cordon doré qui s’étend jusqu’à son nouveau mari. Autour d’eux, dansent femmes et enfants de la fête, dans une musique enivrante et gaie. Des hommes suivent la farandole. Au bout de leurs bras, au-dessus de la foule, ils portent des luminaires géants dont les câbles électriques sont branchés sur un groupe électrogène qui suit derrière sur la remorque d’un vélo. L’hallucination passée, chacun reprend ses occupations. Pour ma part, je sirotais un délicieux banana lassi, tout simplement, un lait caillé à la banane.

Les neiges de l’Himalaya…

Naïnatal, croissant de lac argenté autour duquel le village est construit, au-dessus de la vallée immense du Gange qui s’étend à l’horizon en une plaine fumante. Le gros Bouddha, assis sur son trône dans la position du lotus, garde les yeux contemplatifs et le sourire serein, au fond de son temple derrière des portes closes. Volent au vent, comme une sainte toile d’araignée multicolore, mille farandoles de drapeaux étendues tout autour dans les arbres les plus hauts. L’air est vif et froid. A l’horizon, montent dans les nuages, les chaînes de l’Himalaya. Les gens d’ici ont la peau du visage et les mains brûlés par la rigueur du climat. Ils ont déjà les traits asiatiques du Népal et de la Chine, cachés derrière ces cols pratiquement infranchissables dont les premières griffes acérées et glaciales débutent à Naïnatal. À 2.500 mètres d’altitude, un mètre de neige a recouvert les montagnes où un sommet nous offre un beau panorama. Dire que nous avons en face de nous la plus haute chaîne du monde, que nous pouvons la saisir de nos mains, l’emporter avec nous en images… Malheureusement, pour s’en approcher davantage, il faut compter encore quelques journées de jeep et ce serait bien inutile en plein mois de janvier. Disons donc que nous l’avons aperçue. Il faudrait revenir en été et faire les pèlerinages qui relient les temples entres eux, sur les plateaux à plus de trois mille mètres, sur les steppes où vivent les yacks, dans les gorges profondes où se cachent les ermites, rejoindre la grande vallée de Lhassa, remonter les sentiers abrupts des plateaux du Tibet en direction du nord puis de l’ouest, redescendre dans les plaines de l’Asie centrale, du Tadjikistan et de l’Ouzbékistan avant d’arriver à Samarkand… Ce sera pour un autre voyage. C’est ce qu’inspire l’horizon avec le ciel, si bleu, au-dessus de tout, et l’espace devant soi. Maintenant redescendons sur terre, allons manger de bons beignets de légumes et boire un jus d’orange qui pourrait être délicieux si dans ce village, on n’y rajoutait pas du sel et du poivre. En chemin, nous croisons un petit groupe d’étudiants avec lequel nous faisons une bataille de neige. L’une des filles est pieds nus dans ses claquettes. J’en ai des frissons…

Bénarès

Le nom de la ville est revenu à ses origines : Varanassi. Mais, c’est toujours la même gare dégueulasse où pullulent vaches et mendiants, les mêmes taxis qui essaient de vous gratter de l’argent, les mêmes rues sales et bondées, les mêmes hôtels peu chers avec des lits en cordes, les sharpaïs, dont les draps ne sont jamais lavés, les mêmes chiottes immondes et la douche, un seau d’eau. La ville ne nous apparaît pas extraordinaire au premier coup d’œil. Seulement un dédale de ruelles profondes qui ne voient pas le soleil et où se croisent difficilement deux vaches mais qui s’ouvrent parfois sur des places et des fontaines agréables et silencieuses puisque que les voitures ne peuvent pas circuler dans le vieux centre. C’est sur la terrasse de l’hôtel, dominant ces murs et offrant la lumière et l’espace, qu’on est saisi par la mysticité de cette ville et du Gange, immense et adulé, qui s’étend sur une mer sauvage de brousse rougeâtre et sableuse à l’infini et d’où survient, chaque matin, par enchantement, un soleil apocalyptique. Plus bas, fument et brûlent des cadavres encore humides de leur dernier plongeon sacré. Ils se consument sur un bûcher avant d’être balancés à l’eau avec leurs cendres, et sont remplacés aussitôt par un autre cadavre, arrivé sur les épaules de la famille, sans pleur ni remords. Autour, des prêtres en grande robe psalmodient dans leur barbe, des chèvres frivoles volent les fleurs des défunts et les grignotent fièrement. Enfin, des enfants se chargent de veiller à ce que les corps soient entièrement brûlés. Regarder un tel spectacle est assez suffocant car, en plus de l’odeur particulière, l’air contenu dans la boîte crânienne a tendance à faire éclater les os après que le cerveau s’est écoulé en un jet putride des narines. Les touristes dubitatifs se promènent le long du fleuve sur des barques et s’amusent et crient à voir remonter parfois des membres pas tout à fait consumés et des os dans la lumière trouble des profondeurs du fleuve. Ils prennent des photos des croyants à moitié nus dans l’eau qui les ignorent tant ils sont profondément plongés dans la prière, l’extase ou la méditation. Le fleuve est si sacré qu’on l’adore et l’embrasse, qu’on parcourt des lieux pour y venir mourir et ainsi abréger le cycle de sa renaissance sur notre éprouvante planète. Enfin, après être venus sur les rives de ce fleuve et s’être laisser absorbés par toute la divination de ce spectacle, je pense que chacun voit sa vie autrement. Elle est plus légère à porter peut-être. Elle a goût à la fois d’insignifiance et d’infinité… Ne sommes-nous qu’une poignée d’éléments organiques devenant cendre ou poussière ? Dans le ciel de Bénarès, la danse des pigeons dressés dans les couleurs éternelles du coucher du soleil est un spectacle si joli. Ils s’élancent, se mêlent entre eux par centaines, se divisent sans jamais ni se perdre ni se mélanger, et enfin retombent comme des feuilles d’automne sur le chant de leur maître. Si la vie n’est qu’un instant, ce sera pour moi cet instant, celui de la danse multicolore des oiseaux dans les rayons tièdes d’un azur tropical.

Un peu plus de sable

Orchha. Andhra Pradesh.

Égaré dans la campagne avoisinante, je m’étais endormi à l’ombre d’un roncier, bercé par le ronronnement des abeilles. Quand j’ouvris les yeux, un Indien se tenait assis près de moi sans bruit et fumait un bidi qu’il avait taxé dans mon paquet pendant que je dormais. Puis, se leva et m’invita à le suivre sur ses terres et dans l’enceinte de sa ferme : une misérable cahute de bois sur un talus derrière lequel tombait une cascade. Après une petite heure passée avec sa famille, il m’indiqua le chemin du retour en m’ayant fait promettre de revenir manger le lendemain avec ma femme. Un peu plus loin, la flûte au bec, je sifflotais quand un gamin m’invita à m’asseoir sur son lit de paille surmonté d’un toit de feuilles sans mur mais qui était sa maison, au milieu des arbres et des champs. Grignoté avec lui et son chien quelques fruits amers avant qu’une autre bande de morveux m’en tire et que je les suive à travers les chemins poussiéreux et bordés d’épines en direction du village. Bien avant le dernier ravin, deux gamines prirent le relais en dansant et chantant avant de m’abandonner aux premières maisons. Je rentrai voir ma femme, gai et nonchalant comme un vrai Indien, sans lui dire mot. Le lendemain, elle découvrirait ces chemins, ces prairies qui entourent l’orgueilleuse demeure du prince de ces lieux. Un maharadjah avec son harem, ses paysans, ses dieux, ses soldats que nous pouvons encore admirer car ils sont peints sur les murs, quand l’érosion n’a pas effacé à jamais ces merveilles, vieilles de 500 ans.

Namaste, Inde, le 23 février 2005

Je suis dans un petit village qui borde une rivière. Dans les alentours, sur les collines, s'élèvent des temples où jadis, Rama venait voir son amoureuse. Nous étions sur une de ces collines hier soir, clignant des yeux sur le coucher de soleil. Un coucher tel qu'on ne peut en voir qu'ici : majestueux et béni des dieux. De l'autre côté la Lune, pleine, montait doucement comme pour mieux rassembler les éléments de notre 'honey moon' comme aiment à commenter nos amis villageois. Avec mon châle qui pend comme une cape du Moyen Âge, ma flûte et ma barbe, on me nomme Baba. J'ai à mon bras my wife who seems like the more beautifull indian girl, parée de tous ses bijoux sur sa peau brune et sous son voile transparent, et que tous les Indiens gardent en souvenir de cette nuit divine où tous et moi compris étions en transe, fixant interminablement son sari qui tournait au rythme envoûtant des tablas. Dans la matinée, je me rends sur le marché avec quelques bidies et sweet que je partage. Le temps qui semble arrêté. Surtout ne rien faire, mollement chasser les mouches en rongeant des carottes. Faire de la musique ou plutôt tripoter deux bouts de ferraille qui font glig glig, un bout de bambou et une peau de chèvre qui fait boum boum. Une femme se lève et chante en fermant les yeux. Elle répète inlassablement des lala lalala lala. Puis elle tombe et une autre prend le relais. Comme la vie peut être revenue à sa simplicité originelle. Il semble qu'il n'y ait besoin de rien de plus pour la laisser couler. Khajurâho

Je n’avais pas envie de quitter Orchha mais, à quelques heures de bus de là, se déroulait un autre festival de danse, dans des lieux saints : Khajurâho et les temples aux sculptures très connues du Kama Sutra. Dieu sait pourquoi, il y a mille ans, des hommes ont construit ces temples en pleine brousse, au milieu de nulle part, si ce n’est de l’Inde. L’Inde fut ensuite ravagée par des invasions mais qui épargnèrent cet endroit. Il n’y a rien ici à part le soleil. Et puis, dans le ciel, des avions : Ils déposent et ramènent les touristes. Khajurâho, pauvre village avec des hôtels de luxe. Les quelques Indiens de la région sont obnubilés par l’argent et escroquent les touristes trop crédules. Ils utilisent par exemple le prétexte d’une école qu’ils vous font par ailleurs visiter. En réalité, tout est factice comme dans une pièce de théâtre. Les professeurs, les élèves et surtout les documents qu’ils vous feront signer pour confirmer votre don ! Combien se sont fait avoir ? Il n’y a pas de villageois ici qui ne soit envieux de l’argent provenant des retombés de l’exploitation de ce patrimoine national. Les temples témoignent de l’apogée de l’amour sans tabou, libre mais décent, vulgaire mais d’une grande finesse comme ce pénis sculpté levé et raide le long d’une femme aux formes savoureuses et au regard épanoui, depuis un millénaire. Dans la soirée, nous prenons donc place pour le spectacle. Notre entourage est âgé et aisé, qu’il soit indien ou occidental. La nuit tombe, les musiciens s’accordent, la danseuse apparaît, le silence se fait et le spectacle débute. Il ne faut qu’un instant à la musique pour nous transporter, nous faire ressentir l’essence du peuple qui l’anime. Ainsi, toute l’Inde est dans sa musique. Rien ne sert de visiter les temples, de lire les livres, d’errer dans les montagnes ou les steppes. Elle dessine ses paysages : splendeur, richesse de sa nature, raconte l’histoire de son peuple, le tumulte de leurs passions, leur foi, leurs doutes, leurs joies, leurs souffrances et nous berce dans les délices de la beauté, la sensibilité et la poésie. L’émotion m’envahit progressivement et s’intensifie à mesure que le corps, dans toute sa souplesse et sa dextérité, s’identifie à la subtilité de la mélodie. Les mouvements de la danseuse sont si proches de la musique qu’ils semblent être la forme vivante des notes dans l’espace. Son corps tourne et vole sur la scène, d’une suavité et d’une finesse qui surplombe l’art indien. Enfin, l’orage est tombé sur nous avec, en quelques minutes, une pluie diluvienne. Les gens restaient pourtant figés sur leur tabouret. Les musiciens ne s’arrêtaient pas non plus et la danseuse ouvrait ses bras à la pluie en continuant de tourner dans un délire que le bruit de la foudre rendait plus incroyable. Et puis les gens ont commencé à courir pour se réfugier dans tous les sens comme si le spectacle les avait rendus fous. Mais, la plaine était nue et la boue s’épaississait. Finalement la musique s’étouffa et tout le monde reprit ses esprits ou alors seulement moi qui l’avais perdu. Je me frottai les yeux ruisselant sous les lourdes gouttes d’orage. Nous reprîmes, tremblants, le chemin qui nous avait amenés ici. Je repartais avec, dans le ventre, une sensation, une énergie qui m’avaient tout abasourdi.

Rajasthan

Avec 5 jours de retard sur Daoud et après une longue nuit de bus sans dormir, nous arrivons, Meriem, une amie et moi, à Agra pour y découvrir le Tadj Mahall, chef d’œuvre de l’architecture moghol. Un palais de marbre blanc, incrusté de pierres précieuses, construit en souvenir d’une fiancée défunte dont le mausolée repose à l’intérieur. Une jolie preuve d’amour qui ruina une dynastie mais qui est devenue une des merveilles du monde.

De nouveau sur la route, nous visitons Jaipur, la ville ocre puis Jodhpur la ville bleue qui, du fort surplombant la ville, colore les dunes du désert de Thar. Ce désert qui a abrité durant des siècles des guerriers invincibles et fiers dont les légendes courent encore : les Rajputs dont le visage est enturbanné d’un bandeau de cinq mètres de long au-dessus de leurs yeux clairs comme le sable, et qui arborent à la ceinture un sabre courbé, décoré de diamants. Les descendants de ces guerriers ont gardé les mêmes yeux et le même turban mais ont rangé leur sabre et leur vanité. Comme tous les Indiens de la péninsule, ils sont bruyants et tchacheurs mais toujours gentils, souriants et inoffensifs. Ce qui n’est pas négligeable quand on promène deux demoiselles. En Inde, il faut avoir de l’assurance, rire avec les gens, se moquer d’eux et de soi, élever la voix quand ça ne va pas, ne pas se laisser monter sur les pieds, les envoyer promener avec un shalow shalow quand ils sont trop insistants et tout va bien. Quant à eux, ils ne se fâchent jamais mais gardent toujours l’espoir de vous prendre un peu d’argent. Les négociations sont toujours longues et souvent il faut partir, les faire courir, négocier de nouveau. Il faut avoir la forme puisqu’on a affaire le plus souvent aux commerçants, aux conducteurs de taxis et aux hôteliers qui, tous, sont des rapaces. Difficile de rencontrer des gens qui n’auraient rien à faire de notre argent. Ceux qui gardent leur orgueil, leur suffisance, saupoudrés d’un peu de mépris. Ceux-là, je les estime plus que ceux qui nous flattent. Quelquefois il y en a qui sont prêts à vous aider, vous offrir quelque chose, vous accueillir sans intérêt mais franchement, c’est rare. Route de Khuri

Plus en s’enfonce dans le désert, moins il y a de villages. Les routes sont recouvertes de sable, les visages plus sévères. Les femmes se cachent davantage derrière leur voile et sont moins nombreuses à se montrer dans les rues. Une dernière journée de transport doit s’achever dans un endroit perdu d’où sortent quelques cabanes d’anciens nomades pas encore tout à fait sédentarisés. Ces nomades rejoignaient à dos de chameau le Pakistan de l’autre côté du désert. Les contrebandiers se sont organisés depuis et c’est en camion qu’ils font le trajet de nuit.

Cinquante mâles debout, à deux mètres, les yeux fixés sur nous qui sommes assis par terre au bord de la route. Un croisement, un ou deux bouibouis crasseux, quelques cactus et le désert à perte de vue. Après quelques secondes de silence, une boutade en ourdou laisse éclater de rire tous les joyeux compères indiens, musulmans et camionneurs… Je vais au bouiboui boire un tchai. Verrai ce qui se passera avec les filles. De temps en temps, je jette quand même un coup d’œil pour regarder le spectacle : cette bande de frustrés, et sûrement puceaux la plupart, avec deux occidentales perdues dans le désert. La réputation des occidentales en Inde et dans beaucoup de pays musulmans est très simple : ce sont des salopes. Il arrive qu’une personne avec qui vous avez fait connaissance finisse par vous demander si vous faites des films pornographiques. Surtout pour les filles. Une situation explicable par le fait que le commerce du porno a souvent été réalisé par des occidentaux et avec des femmes blanches. Et comme le porno est une des plus grosses entreprises commerciales à l’échelle mondiale, les petits Indiens et musulmans de tous pays dégottent, à prix bas, les copies de copies de journaux ou vidéos avec les seuls Blancs qu’ils aient jamais aperçus. On comprend pourquoi la civilisation occidentale est considérée comme décadente quand on s’aperçoit que les rares informations qu’ils possèdent sur nous reposent sur ce genre d’activité. Dans des pays, des régions où la condition des femmes et leur émancipation n’a pas changé depuis un millénaire, où le mariage est encore arrangé en famille, où la chasteté est respectée et l’adultère puni de mort, les films pornographiques sont des bombes atomiques… Le cercle se resserre autour des filles. Se resserre encore. Bientôt, elles disparaîtront… Voilà, je ne les vois plus. Un instant. Un instant seulement avant un cri très fort. Un cri de femme, strident, enragé. Un cri terrible. Et, comme un départ de course : la bande de trous du cul se sauve en courant. Meriem s’est levée. C’est elle qui a crié. Un des mâles a osé toucher ses cheveux. Elle s’est levée pour le gifler mais ils sont partis trop vite. Au loin, ils rient. Ils pleurent de rire ces nigauds mais restent à distance. Puis, de nouveau, le cercle se reforme. Les filles n’ont pas l’air angoissé. Juste méfiantes. Elles savent qu’elles ne risquent rien tant qu’elles ne se laissent pas faire. Le gars du bouiboui parle quelques mots d’anglais, on rit ensemble de la situation. Cinq mètres, le cercle se rapproche. Ça va recommencer. Mais là, ça va m’agacer, je vais y aller ! J’y vais. Trop tard. Le bus arrive en klaxonnant. Il n’y a plus de place dedans. On monte sur le toit. Il démarre. C’est parti ! En route pour Khuri, le village perdu du désert où Daoud a trouvé refuge et nous attend pour un nouveau départ...

Arjun family

Sous un soleil de plomb, dans ce village du désert, seuls passent des dromadaires avec leurs grognements affreux pendant que dorment les ânes, les chiens, les chèvres et les vaches, à l’ombre de quelques arbustes épineux. Dans les maisons de sable et de branches recouvertes de chaume, on tente de garder un peu de fraîcheur de la nuit passée en fermant les portes de bois déteintes et les minuscules fenêtres avec des chiffons mouillés. C’est la sieste. Le silence. Enfin le silence. Intact comme le soleil. Le silence de mort du soleil de midi. Le paysage se défend d’être vu tant il brûle les yeux. Ce blanc que projettent les rayons ardents sur le sable des dunes. De plus haut, tout semble prêt à brûler avec ces ondulations, ces ondes de chaleur que l’on voit au-dessus d’un feu. On pourrait entendre, si on prêtait l’oreille, gémir et craquer ce petit arbuste recroquevillé sur lui-même, tant la chaleur est mauvaise. Ici, tout est couleur de sable, les chemins, les animaux, les enfants, les dunes et les murs des maisons. Tout, sauf ces petites fleurs dont le rouge étincelle. Ces petites fleurs, de ce même petit arbuste brûlé et chétif. Tout est couleur de sable. Tout, sauf ces petites fleurs et les femmes qui ressemblent aux petites fleurs, quand elles vont chercher l’eau des puits, l’eau tiède et gorgée de sable et de larves de moustiques.

Nous prenons la route des dunes au matin sur le dos des dromadaires où s’entassent couvertures, eau et vivres pour le voyage. Sur la route, dans le tintement des cloches, s’écartent les troupeaux avec les enfants qui les gardent, les antilopes et les chiens du désert. Puis, nous voilà sous les étoiles. Des millions d’étoiles, tant le ciel est pur et le noir de la nuit impénétrable. Autour, le silence, profond, infini. Les flammes mouvantes du feu qu’inspirent les rêves. La voix d’un homme. Il chante les chansons d’amour de son peuple éternel avec deux cordes de notre guitare. Nous sommes tous, joints aidant, plongés dans ce désert de dunes et d’épines qui a forgé cette voix. Un homme du désert, une voix, un voyage, celui d’une nuit… comme la première, où c’était ma voix que tu écoutais. Tu l’écoutais danser. Elle ne chante pas ma voix. Elle danse. Elle danse avec les mots. Suffisamment pour que tu viennes danser avec elle, cette nuit-là et toutes les autres jusqu’à aujourd’hui, peut-être demain, quelques heures. Un homme du désert, une voix, un voyage, celui d’une nuit… Un peu plus de sable, sur ces dunes, où notre sablier a choisi de s’achever…

Bonjour, j' ai une question hyper technique concernant les frais de douane sur le vin au USA , voici :

lors de notre retour de l'Australie (Sydney) , nous ferons une escale à Los Angeles, ensuite une à Détroit ou NY, pour atterir à Burlington, Pour finir nous reviendrons au QC en voiture en passant la frontiere Canadienne.

Au niveau canadien pas de probleme, je connais les règles : 12 bouteilles par personne, 2b. sans taxes , les 10 autres auront un 113% de taxes. aucun probleme on est habitué d'assumer ces couts.

Mais ma question concerne le frais de douane/taxe de rentré au USA avec ses memes 12 bouteilles ? Qqun sait-il s'il ya un maximum a respecter ? et/ou si'il ya des taxes a payer ?

Serais-je mieux de prendre mes vols directement de Montreal (300$ de plus le billet donc a deux :600$ pfffff !!!) comme ca on serait continuellement en zone internationale meme dans les aéroports Americains , et je passerais mes douanes à Montreal ?

Qu'en pensez vous ?

merci encore a tous !!!

Bonjour,

Je serais au Japon du 20 décembre au 03 janvier donc pour Noël (qui ne se fête apparemment pas là bas) et le premier de l'an.

1/ Niveau température et accès à certains lieux je me dis que ça doit être un peu galère (mais je me dis aussi que les paysages risquent d'être vraiment beaux...)

2/ Niveau évenmentiel je ne sais pas vraiment ce qui se passe à cette période, si vous avez des infos je suis preneur.

3/ A priori je me ferais 1 semaine sur Tokyo et ses alentours puis je risque de bouger, j'ai quelques pistes : Mito (pour manger du Natto), Nagoya, Kyoto. En gros 2 jours dans chaque ville.

Merci de me donner votre avis !!!

A bientôt !

Bonjour !

Je pars aux USA le 7 aout pour 14 jours.

Après avoir lu pas mal d'informations sur les douanes, je voudrais seulement avoir une précision :

- quels aliments puis-je RAMENER des USA? (liquides?) car j'ai bien lu les consignes du transport de nourriture pour l'aller (on ne peut vraiment rien amener en cabine, pas même un paquet de biscuits?) mais je n'ai pas trouvé d'informations sur l'importation de nourriture (en petite quantité hein^^).

- d'après ce que j'ai lu, pas la peine de déclarer tous mes achats à la douane française du temps que j'enlève toutes les étiquettes sur les vêtements et j'évite de garder les emballages des produits électroniques. pouvez vous me le confirmer ?

Si vous avez d'autres conseils que j'ai pu louper je suis à l'écoute.

Merci pour les réponses !

Bonjour,

Je pars au Burkina Faso du 17 octobre au 10 janvier 2010. Je souhaite à la fin de mon séjour partir quelques temps au Mali. Je voulais prendre mon visa pour le Mali en France (vers mi/fin septembre) avant mon départ pour le Burkina cependant étant donné sa validité de 3 mois il ne seras plus valide quand je voudrais aller au Mali. Ma question est donc est ce que je pourrais prendre ce visa au Burkina? Comment cela se passe? Quel est le prix? Est ce que quelqu'un sait si il y a une autre ambassade du Mali autre qu'a Ouagadougou car moi je serais à Banfora et faire l'aller/retour que pour ce visa ne m'enchante guère.

J'espère que quelqu'un prendra le temps de me répondre. Merci. Julie

bonjour à tous, je prépare mon TDM en solo pour septembre ou décembre 2010. je compte prendre un congès sabbatique et partir un peu plus de 8 mois. je boucle actuellement mon budget mais au global il devrait être de 13000€ environ

mon itinéraire (// terrestre) : népal // inde du nord // inde du sud - birmanie - laos - philippines - sydney - Nzellande - chili - île de pâques - chili // pérou // équateur

compte tenu de l'itiniraire quelle serait le meilleur plan. L'agence connaiseur du voyage à paris m'a fait un premier devis en début d'année pour 3800€ TTC... Est-ce un bon prix selon vous ? je suis également preneur d'infos sur l'itinéraire ou de bons plans (choses à ne pas manquer, guesthouse) dans les pays traverssés merci d'avance

Bonjour,

Je me pose la question suivante : dans le cas d'un vol Los Angeles - Toulouse, à quelle moment s'effectuera la vérification des bagages soutes par la douane ? Existe il, comme à Roissy, des douaniers à la sortie de la zone bagages ?

Merci d'avance !

salut J'arrive dans quelques jours avec une copine à Buenos Aires. Auriez vous l'adresse d'une ou deux auberge sympa sur buenos aires?? On aimerait se poser 2 ou 3 jours avant de bouger vers le nord, et éviter de changer d'auberge tous les jours. On cherche pas trop cher, mais correct niveau sécurité et accueil, une de ces auberges sympas, où il y a toujours des sympathiques voyageurs pour nous briffer à notre arrivée. c'est dans quel quartier qu'il vaut mieux débarquer? San Telmo? j'ai peu d'info, en fait sur cette ville.. et le meilleur moyen pour rejoindre l'aéroport Pistarini au centre? Merci d'avance

Bonjour du 27 au 31 juillet sur France Culture, une thématique consacrée à Bombay qui paraît riche et très intéressante, de 9h05 à 12h45. Archives, débat et documentaire voici un extrait du programme pour vous mettre en apétit et ce sera podcastable. Un clin d'oeil à elconconbre enrick

Lundi 27 juillet, 10h : Urbanisation et urbanité

Comment la ville en Inde, et notamment Bombay, cette mégalopole de 19 millions intègre et transforme les rapports de castes et de classes entre gratte-ciels et bidonvilles.

Débat avec Odette Louiset, géographe, professeur à l'université de Rouen, Djallal Gérard Heuzé, anthropologue et membre du Centre d'études de l'Inde et de l'Asie du Sud à l'École des Hautes Études en sciences sociales., Christophe Gilmoto , directeur de recherche en démographie à l'IRD

Lundi 27 juillet, 11h : Babel Bombay

Toutes les langues, les religions de l'Inde se retrouvent à Bombay ou presque. Portrait de la ville à travers le regard de Marie-Hélène Zehra, chercheuse à l'Institut de Recherche en Développement, l'historien Sharada Dwivedi et les musiciens James Stevenson et Françoise Roditi...

Avec : Marie-Hélène Zehra, chercheuse à l'Institut de Recherche en Développement, Sharada Dwivedi, historien, James Stevenson, musicien, Françoise Roditi, musicienne, Meenal Kshirsagar, professeure à l'université de Bombay, Mangala Sirdeshpande, professeur à l'université de Bombay

Mardi 28 juillet, 11h Salam al eikoum Bombay

Sur 19 millions d'habitants à Bombay, les musulmans sont environ 3 millions. On trouve des bidonvilles musulmans comme des quartiers musulmans comme chor bazaar, le marché aux voleurs où antiquaires et ferrailleurs rivalisent d'audace pour revendre leurs marchandises. Mais plus que leurs différences, ce qui rapproche souvent les musulmans de Bombay aujourd'hui, c'est le sentiment de faire l'objet de discriminations.

Avec : Azmi Tyra, co-responsable du magazine "Communalism Combat", Javed Anand, co-responsable du magazine "Communalism Combat", Teesta Setalwad, co-responsable du magazine "Communalism Combat ", Bishep Tandeker, membre du MNS, Altaf Tyrewala, écrivain, auteur de " Aucun dieu en vue", publié chez Actes Sud.

Mercredi 29 juillet, 11h Money Bombay

L'argent à Bombay, c'est plus qu'ailleurs le nerf de la guerre. La guerre, c'est celle que se livrent tous les jours les 19 millions d'habitants pour obtenir une part du gâteau ou du thali. Evidemment, on ne se bat pas à armes égales à Bombay, une ville où la moitié de la population n'a pas de toit sur la tête. Une ville où un billet de 100 roupies, à l'effigie du mahatma Gandhi, 100 roupies c'est environ 2 euros, une ville où un billet de 100 roupies donc équivaut au salaire journalier d'un ramasseur d'ordures ou bien au pourboire laissé dans un palace de la ville où le dîner sera facturé pour deux 10 fois plus.

Avec : Darryl D' Monte, journaliste, Rajeev Samant, pdg de Sula Wines, Gopalakrishnan, directeur général de Tata Sons, Meera Sanyal, banquière

Vendredi 31 juillet : Bombay dreams

Bombay, c'est la capitale financière de l'Inde mais c'est aussi une usine à rêves d'où sortent tous les ans quelques 200 films estampillés bollywood. Bollywood, c'est la contraction de Bombay et d'Hollywood, mais en Inde contrairement aux Etats-Unis, la recette ne change pas : de la romance, des chansons, des bagarres, des paysages alpestres et des chorégraphies à pouffer de rire. Bienvenue au royaume du kitsch. Loin de cette industrie qui occupe quelques 150 hectares au nord de la ville et engloutit des sommes énormes, d'autres artistes abordent Bombay avec un autre regard.

Avec : Paromita Vohra, documentariste, David de Souza, photographe, Rajaat Kapoor, cinéaste, Chandrahas Chowdhury, écrivain, Vasumathi Badrinathan, interprète de Bharata natyam et de chants carnatiques

hello, je finis mon sejour en asie et bil me reste environ 15 a 20 jrs en septembre.Je souhaiterai aller en birmanie, pour visiter les temples , il parait que c est quand meme un haut lieu du boudhisme> Alors voila, quel budget je dois prevoir , je suis seule, pas tres exigeante, et disonsue je ne serais certainement plus tres fortuner en septembre>Quel parcours?, si je peux y inclure 2 jrs au bord de la mer c cool, ms c est pas ma priorite. Il me faut prevoir des dollars? si vous avez des bonnes adresses , des bons conseils et tout et tout, je suis preneuse........... merci

Oyé Oyé forumistes avisés!! Mon amie et moi même programmons de faire un voyage au maroc en moto fin avril, mi mai 2010! Tout s'annonce bien avec de bons conseils (merci randobécane) mais le hic c'est que je trouve la traversée sète nador via le ferry très chère et un peu longue! Nous cherchons à savoir s'il y a une possibilité de rallier le sud de l'espagne par train en mettant ds nos valises nos motos!!

En espérant trouver une aide précieuse...comme toujours d'ailleur 😛!

Bill Haley, ça vous dit quelque chose? Rock around the clock? Non? C'est pourtant ce à quoi il a fallu que je m'astreigne pour mon dernier soir en Thailande. Le bus vers Phnom Pen étant prévu au matin à 8h pour une journée délirante de quinze heures entre le transport et le passage de la douane, le moyen de subir le moins possible toute cette folie est de ne pas dormir la nuit précédente pour n'être qu'un boulet sur pattes à l'heure du départ. J'ai donc été obligé de veiller et de faire coulisser les verres jusqu'à ma trombine (à coulisse, ohhh). Et à Bangkok, malgré l'interdiction de vente théorique de 2h du matin, c'est pas les jeux du cirque pour se mettre du liquide dans le gosier. 2h, c'est justement le moment où les bars commencent à servir les consommations dans des verres en plastique pour tromper la police qui n'est pas dupe et de ce fait, doit récupérer des pots de vin en liquide. Jusqu'à 5h, j'ai donc fureté pour trouver des verres d'endroits en endroits pour finir à l'envers. Et à 5h, enfin las de la musique de débiles, je suis rentré à mes quartiers pour mettre de l'ordre dans mes affaires et dans ma tête. ll a bien nécessité deux heures pour arriver à mes fins, la fatigue gagnant du terrain dans cette course perdue d'avance exprès.

Dans le bus qui est venu, merci, me chercher directement à mon aubeerge, j'ai respecté le plan à la lettre et suis tombé du sommeil du veille-tard. Je n'ai donc rien vu de la route et c'est tant pis, et on m'a réveillé à la frontière et c'est tant mieux. Il n'eut pas fallu que je ne compte que sur moi pour réussir à soulever les enclumes qui me servent de paupières... Il est 14h. Au passage de la douane, aucun souci. Comme d'habitude depuis le début du périple et bizarrement, aucun sac n'a été fouillé. De toute façon, je n'ai rien à cacher, je suis pas idiot.

En entrant au Cambodge, la ville frontière est étrange, les hotels-casinos se suivent les uns derrière les autres. C'est rutilant! Mais à y regarder de plus près, la misère est sur le pas de la porte, un spectacle que je n'avais pas trop vu en Thailande, les enfants sont pieds nus, en guenilles, un petit cours d'eau charrie les déchets comme un discourt du front national, ça fait froid dans le dos... C'est pas que je n'aime pas les bruits de botte, mais dans ma tête, c'est toujours Nathalie Portman qui les porte dans un défilé qui n'a rien d'un défilé militaire! Bref...

A Poipet, la ville frontalière (NDLR : et non frontiste donc, merci), tous les touristes qui était dans le bus jusqu'à la frontière restent ensemble sauf moi, j'ai l'impression d'être le vilain petit canard. En fait, il n'en est rien, c'est juste que tout le monde sauf moi sans exception va à Siem Reap visiter les temples anckhoriens alors que moi, je vais à Phnom Pen. Je les vois donc tous partir à bord du même bus que celui du départ. En ce qui me concerne, on me demande d'attendre... Entre l'envie de sommeil qui ne m'a pas laché d'une semelle et la chaleur (il fait plus de 30°), je me suis connu plus tonique... Après 30 minutes que j'ai passé à discuter avec un adorable petit vieux parlant un français parfait, un type vient me chercher en mobylette et me présente mon nouveau chauffeur à trois dents qui conduit une berline. Pas de bus donc mais une voiture, classe!! Seulement, il n'est pas question pour l'homme aux machoires de gruyère de ne partir à Phnom Pen qu'avec ma petite personne, il faut attendre d'autres clients. Il est 16h quand je commence à attendre. Pendant ce temps, des types chargent la voiture avec des centaines de kilos de marchandises. Et dire qu'il faut en plus trois autres personnes! Espérons qu'elles n'aient pas les mêmes sacs que moi!!! Tous les quarts d'heure, je demande à mon chauffeur dans combien de temps ils arrivent. Et à chaque fois, les réponses que j'obtiens sont identiques : "dans 15-20 minutes maximum." Comme ça pendant deux heures!!! Bienvenue au Cambodge, ça fait plaisir!

A 18h, la nuit, comme moi, tombe et enfin, une famille khmer se présente. Il est temps de partir enfin, plus que six heures de route! On quitte Poipet dans un nuage de poussière, cap au sud-est.

Ce trajet pendant lequel on traverse le Cambodge quasiment sur toute la longueur est l'occasion pour moi de découvrir si ce n'est le pays vu qu'il fait nuit, mais au moins la conduite et la vie le long des routes éclairées à la lueur de la lune quand elle est là. C'est donc par intermittence mais sachant que moi aussi, je me concentre sur ce qui se passe autour par intermittence, à savoir quand je ne dors pas.

D'abord ce qui fait drole, c'est que chaque voiture qui croise notre route nous fait soit des appels de phares soit est purement et simplement en plein phare. La conséquense c'est qu'à chaque fois je suis et j'imagine que pour le chauffeur c'est pareil, aveuglé et vois 36 chandelles pendant trois secondes. Si on conjugue ça au fait que la nuit, une moto sur trois n'a pas de lumière du tout, c'est la sécurité routière qui régale!! En plus, certaines motos ne se contentent pas d'être de simples bécannes, elles tirent derrière elles l'équivalent de caravanes montées sur trois tréteaux. En un mot, c'est showtime! En quatre mots, c'est la mort au tournant!! Ajoutez à cela le fait qu'il n'y a pas de trottoir et donc que les cambodgiens qui marchent, et ils sont 2-3, sont sur la chaussée, qu'il y a les boeufs, les mules, les chiens, les vélos, les enfants de tous ages, vous obtenez un sacré bordel. Un sacré bordel qui prend toute sa dimension quand le chauffeur, et il le fait sans arrêt, double à tout va, qu'un autre véhicule arrive en face ou pas!! Là, d'un coup, tu te rends compte que quand je dis la mort au tournant, c'est pas du chiqué! C'est pour ça que le plus simple pour moi, c'est encore de dormir, au moins alors, je ne sers pas les fesses à la moindre manoeuvre à la Charles Bronson!!!

Quoi qu'il en soit, on est en vie à l'arrivée, on a même pas réussi à rayer la carrosserie ou à attraper un cycliste avec un rétroviseur. C'est pas faute de ne pas être passé loin. Vivement que je conduise!!!

Il est minuit passé en arrivant à Phnom Pen et je n'ai pas été aussi frais de toute la journée. Je suis tellement content d'être là que je pête la forme; à moins que ça tienne au fait que j'ai roupillé tout le temps... Le chauffeur me dépose en centre-ville et la dernière chose que j'ai à faire en cette fastidieuse journée, c'est de trouver de l'oseille fraiche. En effet, qui dit nouveau pays dit nouvelle devise; si je veux pas dormir dehors, il va faloir que je ramasse.

En deux secondes, je trouve une moto-taxi, la direction : le distributeur le plus proche. Illico presto nous y sommes. Au distributeur, tout se déroule normalement jusqu'à l'étape finale au cours de laquelle le bandit manchot doit affiché les trois cerises et moi récupérer mon dû. Et bien mon dû, il est jamais venu... 2ème tentative, idem. 3ème tentative, re-rebelote. On tente une deuxième banque.

Re-première tentative, nada. Re-2ème tentative, que dalle...

Qu'est ce que c'est que ce bordel!?! Impossible de gratter le moindre billet! J'ai beau être muni de ma visa, je suis démuni... Résultat en attendant qu'il fasse jour, je trouve un hotel et la couleur de ma peau et de mon passeport aidant, je parviens quand même à dormir avec un toit au dessus de la tête, à crédit mais chut, c'est un secret...

Le matin suivant, ça ne répond pas, le fait d'avoir sommeillé toute la journée de la veille m'amène à ouvrir les yeux à 14h ou pas loin... Chienne de vie... Prenant mon courage à deux mains, je décide de mettre tout de suite fin au suspense financier. Je retourne au distributeur comme on va à la guerre, le couteau entre les dents. Et pas de bol pour l'histoire, le suspense prend vite fin, j'ai les poches pleines de dollars. Quant à savoir ce qui s'est passé la veille, la pô compris...

Entre parenthèses, en faisant court, c'est bizarre mais au Cambodge, ils ont beau avoir leur monnaie propre, si t'en as pour plus de deux euros à payer, c'est en dollars que ça se passe. T'as beau être à plus de 10.000 bornes des USA, ça se passe comme ça chez Mc Donald's!

L'arrivée de Môman et Mr Pedro (dit Gupi10) est imminente, c'est prévu pour le dimanche. Donc comme à partir de ce moment là, on va tout visiter de ce que Phnom Pen compte d'incontournables, je flane au gré du vent, ou plutôt au gré de l'ombre quand j'en trouve parce que du vent, y'en a pô et il fait une chaleur de bêête! C'est donc la fleur au fusil que ça se passe aujourd'hui. Tous les trois mètres, un conducteur de moto ou de tuk-tuk veut me faire accélérer le rythme mais c'est pas pour aujourd'hui!

Je rentre donc à l'hotel de bonne heure pour retrouver une façon de fonctionner un peu plus diurne. Mais même dans ces conditions, c'est pas gagné d'avance, vous connaissez l'animal.

Voilà donc pour ces premières impressions cambodgiennes, et encore une fois, désolé mais c'est pas un condensé, c'est un expensé! J'espère vous apporter la suite sur un plateau dans les deux jours à grand renfort de clichés dont je sais déjà qu'il y a du beau, du lourd. J'espère aussi que si avant de lire tu avais froid, tu transpires maintenant à grosses gouttes.

Je vous embrasse et vous colle tel un radiateur. Big bizous touloutout touloutout comme dirait feu-Carlos. A bientôt ou presque.

bonjour nous desirons aller au maroc mon mari et mes deux petites filles de 2ans et 10 mois , a la mi octobre à mi novembre cepedant je ne connait pas les temperature a cette periode la de l'année , notamment dans ces trois grandes villes (marrakech , casablanca et agadir), les parcs aquatique sont ils toujours ouvert a cette periode la de l'année? tel que l'aquaparcs de casablanca , ou oasiria a marrakech? y'a t il encore moyen de se baigner en mer? OU FAIT IL TROP FROID ?

MERCI D'AVANCE POUR VOS REPONSE

Hello pour faire simple : je suis en Russie, la vodka est excellente j'aimerai en ramener MAIS je ne trouve aucune source officielle ou un peu fiable qui indique quelle est la limite en litres ou bouteilles de vodka que je peux ramener dans mes bagages

je n'ai pas l'intention de ramener 300L mais si je prends 4L et que je suis limité à 2L ça peut être problématique à la douane... voilà voilà...

Quelqu'un revient de Russie et a été confronté à ce dilemme???

Merci ++

Bonjour je pars en Inde cet été et je voulais savoir quel longueur de chaine prendre pour les trajets en trains et en bus (mon sac fait 100l) de plus comment sa marche, comment on les installes? j'espère avoir été clair.

Bonjour,

Nous devons séjourner dans un hotel en pension complète à Hammamet et voudrions savoir combien prévoir comme budget pour 10 jours en frais annexes ( sorties, parc, encas pour les enfants, etc....).

aussi serait-il possible de connaitre les prix des produits de base comme l'eau, limonade, biscuits, fruits , etc...).

Merci et à bientôt.

bonjuor à tout le monde, j'ai bien l'intention de faire la traversèe algaciras / tanger , alors si c'est possible je voulais juste poser une question sur les tarifs de la traversèe en bateau pour le vehicule et les passagers , et si c'est possible , le coffre du toit , il est compté avec la voiture où bien il est compté appart, merci beaucoup pour vos réponses d'avance.😉

bonjour atoutes et à tous j vais à dakar dans deux semaines, j'aimerai savoir le prix pour dédouaner ma voiture au sénégal.c'est une citroen c-4, cylindres 1560, 11cv, année 2007, première mise en circulation 14 mai 2007. merci d'avance

Bonjour, toutes et tous,

je souhaite emmener ma voiture à Mada. Car je m'expatrie, dans un petit moment. Qui peut me renseigner sur la procédure à réaliser pour ce mouvement. Merci et cordialement Tinito

Bonjour,

Je voudrai savoir où est située exactement la ville (ou le village) de Bouhadjar.. je n'arrive pas à trouver sur la carte..

Merci.

Bonjour a tous,

Je vais avoir besoin de faire rentrer du matériel " officiellement ", donc je dois passer par un transitaire, quelqu un du forum a t il déja utilisé ce genre de transporteur?? j ai trouvé quelques adresses, mais je suppose que comme dans toute profession il y a des bons et des meilleurs??? au niveau prix, rapidité et sécurité pour le matériel transporté!

Merci à l avance

nb:je suis proche d Agadir, et les colis voyagent de France vers Maroc