Results for "Tulle+|+127"

"[…] Mbira culture pervades all aspects of Shona culture, both sacred and secular. Its most important function is as a 'telephone to the spirits of people, water, trees, stones and birds'" (Stella Chiweshe)

Un témoignage de résistance par la musique

Sur une compilation captivante sortie en 2018 par le label Glitterbeat, on y retrouve les premiers enregistrements de Stella Chiweshe jamais publiés en dehors du continent africain, soigneusement restaurés. Y figure le morceau-titre Kasahwa, single devenu rapidement disque d’or et qui la fait connaître – encore ! – dans la Rhodésie coloniale, mais aussi sept autres titres enregistrés entre 1978 et 1983. On peut y entendre le son pur et profond du mbira, associé parfois à de sobres percussions, et bien sûr la voix de Stella, où résonne toute la spiritualité shona.

Kasahwa a fait de Stella une sensation locale auprès de l’artiste, qui a d’abord eu du mal à faire face à sa popularité nouvellement acquise. Après l’indépendance du pays en 1980, Chiweshe commence à tourner à l’étranger, d’aborder comme soliste de la nouvelle National Dance Company of Zimbabwe, puis sous son propre nom. Son obstination et son talent finissent par payer et elle devient une star nationale et aussi, au cours du premier boom international de la World Music à la fin des années 1980, une des artistes rares de son pays à faire une carrière internationale. La musique zimbabwéenne est ensuite défendue par des fans et des DJ influents dont John Peel (Stella a enregistré deux des légendaires Peel Sessions). Mais les dernières années, c’est devenu un peu calme autour d’elle, ce qui est injuste, car Stella Chiweshe est toujours une artiste d’une intensité à couper le souffle. On peut donc qualifier Kasahwa : Early Singles son premier album depuis plus d’une décennie, de retour en force.

« I am a rebel », sourit Stella Chiweshe, 70 ans. Son album Kasahwa : Early Singles offre une introduction fascinante au monde de mbira, terme ne se référant pas seulement à un instrument composé d’une grosse vingtaine de lamelles en métal fixées à une planche de bois (instrument répandu dans de nombreux pays d’Afrique sous diverses formes et appellations dont sanza, likembe, kalimba etc.), mais aussi à un genre musical et – à un niveau beaucoup plus large – à toute une culture et un style de vie profondément spirituel, au cœur même du jeune pays zimbabwéen. Mbira est une musique mystique ancienne qui est jouée pendant plus d’un millénaire par le peuple Shona, groupe ethnique majoritaire au pays. Mbira imprègne tous les aspects de la culture shona, à la fois sacrée et profane. Ses notes cristallines déroulent pour « téléphoner aux esprits des gens, de l’eau, des arbres, des pierres et des oiseaux », utilisées pour contacter à la fois les ancêtres décédés et les gardiens tribaux, lors des cérémonies nocturnes.

Stella Chiweshe fait partie de ces icônes cardinales de la culture zimbabwéenne. Tout d’abord parce que son parcours est inédit : dès les années 1960, elle est une des premières femmes à jouer de la mbira, un fait qui est déjà une petite révolution en soi, défiant les mâles conservateurs. Ses débuts sont donc une bataille. Stella apprend à jouer du mbira dzavadzimu à une époque où une telle pratique devrait, selon toutes les normes sociales de l’époque, lui être inaccessible. En tant que femme, la tradition lui interdit de jouer de l’instrument ; en tant que résidente de la Rhodésie coloniale, devant la pleine force de la révolution, la loi interdit les cérémonies spirituelles et tous leurs éléments, y compris le genre musical mbira. Voilà, les obstacles étaient nombreux.

Aujourd’hui, Stella Chiweshe est peut-être la joueuse de mbira la plus reconnue au monde. Bien que largement méconnues de son public mondial, ce sont ces chansons-ci qui ont fait la renommée locale de Chiweshe et qui restent à la fois cruciales à cet égard et sublimes à un niveau purement sonore. Ratidzo ouvre l’album avec un sifflement qui mène à un bosquet résonnant de sons mbira et de percussions sobres. Dans Kasahwa (trad. La douleur émotionnelle la plus profonde est comme une arête de poisson coincée dans la gorge), son premier grand succès, enregistré sur un mbira emprunté, car personne ne voudrait en construire un nouveau pour une femme, sa voix est à son meilleur, aussi agile que ses pouces. Le morceau en deux parties, Mayaya, dure plus de huit minutes sur le même thème qui parcourt tout le morceau et la voix de Chiweshe devient de plus en plus extatique. Musarakunze est une valse envoûtante qui devient presque imperceptiblement plus aiguë tout au long du morceau, et Nhemamusasa termine la collection de singles sur une note exaltante alors que la voix de Chiweshe plane et plonge. Ecouter chaque morceau est une expérience étourdissante de la meilleure façon possible, car Chiweshe prend la musique qui, dit-elle, a commencé comme une sonnerie en elle et la jette dans le monde à la fois physique et métaphysique. C’est le timbre distinct du mbira qui en fait un instrument si attrayant en général. Boisée, métallique et pleine de réverbération naturelle, Chiweshe utilise son instrument pour créer une sonorité qui reflète un sens bienheureux et prospère de la nature.

Cette compilation est non seulement une bonne introduction à l’œuvre de Stella Chiweshe, mais aussi à un contexte culturel fascinant et complexe, dans lequel la magie et la vie quotidienne, la tradition et la culture populaire moderne se recoupent de manière très particulière. Ecoutez Stella Chiweshe, une magnifique expérience !!!

Stella Chiweshe (2018). Kasahwa : Early Singles. Glitterbeat Records (Germany).

Hery



1) Le morceau "Kasahwa" :

https://www.youtube.com/watch?v=fnKm6mwHnYg

2) Le morceau "Mayaya" :

https://www.youtube.com/watch?v=Ua64Q0l_Cfs

3) Stella Chiweshe joue "Mutambazve" :

https://www.youtube.com/watch?v=klO53XOcJJo

Encore une fois, c’est devenu une habitude, j’ai mis beaucoup de temps à venir à bout de mon carnet de voyage… Mais voici, finalement, le récit du périple que j’ai effectué en Alaska avec ma copine de la fin mai à la mi-juin 2018. Au menu : les forêts, montagnes et glaciers de la péninsule de Kenai, la pluvieuse Valdez, une incursion du côté du Yukon et du nord de la Panhandle (Haines), le bled de Chicken (pourquoi pas?), l’incontournable Denali National Park, la région de Palmer et des animaux sauvages à la pelle. J’espère que le tout s’avèrera utile pour celles et ceux qui envisagent d’aller faire un tour dans ces contrées lointaines!

Avion : Vol Montréal / Anchorage réservé via Expedia. Escales à Vancouver à l’aller, à Chicago au retour.

Voiture : 659$ US (865$ CAN / 579 euros). Prise de possession et retour à l’aéroport international d’Anchorage. Réservée chez Enterprise via Costco Voyages. Excellent service. Ayant opté pour un véhicule de catégorie SUV intermédiaire, j’ai eu droit à un Subaru 4x4 Forester spacieux et… énergivore. À bien y penser, un tel véhicule est trop grand pour 2 personnes et coûte cher à la pompe. La fonction 4x4 s’avère quant à elle superflue, considérant l’interdiction d’emprunter les gravel roads. Si vous restez sur les principaux axes routiers une berline bien normale, voire compacte, suffit amplement.

Objectif du voyage : Randonnée pédestre (principalement), photographie et observation de la faune (si la chance nous sourit, et ce sera le cas !).

JOUR 1 : Montréal / Anchorage

Nous avons décidé de dormir à Anchorage, ville qui présente à première vue peu d’intérêt, simplement pour récupérer du voyage, faire le plein de victuailles et acheter quelques trucs à bon prix (glacière, blocs réfrigérants, chasse-moustiques, etc.).

Dodo (1 nuit): My Place Hotel, situé dans un quartier assez glauque de la ville (nombreux itinérants dans le parking). Chambre à la propreté irréprochable cependant, avec cuisinette sans ustensile… Pas très pratique…

https://www.myplacehotels.com/my-place-hotel-anchorage-ak

JOUR 2 : Anchorage / Hope (143 km)

Direction Hope par la Seward Highway. Dès la sortie d’Anchorage, la route longe les montagnes et le Turnagain Arm et, à chaque détour, les points de vue se révèlent époustouflants.





Arrivée en après-midi à Hope, un bled quasi-fantôme de moins de 200 habitants ayant connu de meilleurs jours à l’époque de la ruée vers l’or. L’ensemble possède néanmoins un côté pionnier fort sympathique.



Il y a quelques possibilités de randos aux alentours du village et les gens du coin nous avisent d’être vigilants sur les sentiers : les ours noirs et les grizzlys sont nombreux. Nous optons, non sans quelques appréhensions, pour le sentier menant à Hope Point, qui offre un panorama superbe sur les deux rives du Turnagain Arm. Une belle entrée en matière !









Dodo (1 nuit) : Black Bear B n’ B. Confortable petite maison, très bien équipée. Décor sur le thème de l’ours. La propriétaire, Maggie, est une hôtesse formidable qui connaît bien la région. Elle nous a gracieusement offert une bombonne de bear spray(répulsif anti-ours) ! Je recommande vivement.

http://www.alaskablackbearbnb.com/

JOUR 3 : Hope / Homer (269 km)

Il n’y a pas beaucoup à dire sur la Sterling Highway qui mène à Homer sinon qu’elle est nettement moins spectaculaire que les autres highways d’Alaska, à l’exception peut-être de la descente finale vers Homer.

Petite virée en fin de journée sur le Homer Spit, cette langue de terre bordée de commerces qui s’avance dans la Kachemak Bay et qui fait également office de port. Certes, l’endroit est touristique, mais le décor est époustouflant.



C’est également là que vous trouverez les différents bateaux-taxi (onéreux) qui vous permettront de partir à l’exploration de la baie et du Kachemak Bay State Park. C’est justement le plan pour le lendemain.

Dodo (2 nuits) : Tiny House(location dispo via Booking, VRBO, HomeAway ou AirBnB). Petite maison (comme son nom l’indique) située dans les hauteurs de Homer. Assez bien équipée, patio très agréable avec BBQ et vue les montagnes. Le proprio est très sympa, il nous a même offert une bouteille de vin en guise de bienvenue ! L’étroite « chambre » située dans les combles, accessible via une échelle mobile, ne sera pas au goût de tous…

JOUR 4 : Homer

Direction le Homer Spit pour y prendre un bateau taxi qui nous amènera de l’autre côté de la Kachemak Bay. Objectif : le sentier de Glacier Lake jusqu’au glacier Grewingk, avec retour via la Saddle Trail (et détour via le Alpine Ridge). Le bateau nous dépose au début du sentier Glacier et nous reprendra en fin de journée à la fin de la Saddle Trail. Très pratique, car ça évite de randonner en aller-retour. Quel sentiment étrange (et grisant !) que de se retrouver en pleine nature, au milieu de la forêt et des montagnes, sans possibilité de retour avant plusieurs heures!

Les sentiers qui mènent au glacier (tant le Glacier Lake que la Saddle), ne sont pas des plus spectaculaires. Le lac glaciaire dans lequel se déverse le glacier Grewingk, par contre, vaut à lui seul la randonnée et les dollars investis pour le bateau-taxi. Pour ce qui est du Alpine Ridge, nous avons manqué de temps pour le compléter. Le sentier, assez rustique, était assez boueux en cette fin de printemps. Boue qui nous a toutefois permis de constater des traces fraîches d’ours ! Gloups…





JOUR 5 : Homer / Seward (270 km)

Journée de route tranquille vers Seward. La Seward Highway est nettement plus spectaculaire que la Sterling et la « ville » de Seward en tant que telle, à défaut d’être jolie, est nichée dans un décor magnifique au creux de la Resurrection Bay et des montagnes qui l’enserrent.

Nous nous rendons vers les bureaux de Major Marine et de Kenai Fjords Tours pour obtenir des renseignements sur les excursions en bateau dans le Kenai National Park. Comme ça a l’air un peu l’usine (gros bateaux de 200 passagers), nous décidons de nous payer un luxe : une excursion avec le Alaska Saltwater Lodge, dont les bateaux accueillent une douzaine de passagers, que nous réserverons par téléphone pour le lendemain.

Petit détour en fin de journée vers le Exit Glacier. Le retrait de ce dernier au cours des dernières décennies est impressionnant… et inquiétant… et déprimant… En fait, il n’y a presque plus rien à voir à partir du sentier officiel, à moins d’emprunter celui, plus abrupt, qui mène au Harding Icefield. Mais ça, ça sera pour le surlendemain !



Dodo (3 nuits) : Abode Well Cabins. Cabine correcte, sans plus, située sur la route menant au Exit Glacier et au Harding Icefield (donc un peu excentrée). Légèrement défraîchie et peu équipée (micro-ondes, petit frigo, cafetière). Prix correct. Laveuse-sécheuse dispo pour pas cher.

https://ididaride.com/cabins/

JOUR 6 : Seward

Réveil au petit matin pour l’excursion en bateau. Arrivés au point de rendez-vous, nous donnons nos noms au capitaine et propriétaire du bateau. À son visage ahuri alors qu’il consulte son calepin, nous constatons qu’il y a un problème. Et de fait, sa femme à qui nous avons parlé la veille a pris la réservation sans réaliser que le bateau était déjà plein ! Un gros bravo. Le capitaine ne nous propose rien de plus que de plates excuses, jusqu’à ce que l’un de ses employés suggère d’aller voir si Northern Latitude Adventure aurait de place pour nous. La démarche s’avère positive et nous avons finalement droit à un tour plus dispendieux, sur un petit bateau pouvant accueillir un maximum de 6 personnes (nous serons 4) ! Je conseille vivement.

https://northernlatitudeadventures.com

Le capitaine-propriétaire est fort sympathique et, comme c’était sa première sortie de la saison, ils nous propose l’approche des glaciers Alalik et Holgate (normalement c’est seulement un des deux). La journée est magnifiquement ensoleillée et le reflet des montagnes dans la baie est hypnotique. Durant l’excursion d’une durée de plus de 8 heures, nous verrons des baleines à bosses, des orques, des loutres de mers, un ours noir et des mouflons de Dall accrochés aux parois rocheuses. Bref, la totale.









Avis à celles et ceux qui ont le mal de mer : le golfe d’Alaska, ça brasse pas mal ! J’en ai fait les frais…

Bonjour amis voyageurs, vous avez surment entendu parler de Srinagar et probablement en mal à cause des conflits qui se déroule à la frontière Pakistanaise ou des quelques arnaques dont on peut entendre l'écho par les autres voyageurs. J'ai crée un post pour casser cette mauvaise réputation qu'à Srinagar car je pense que ce qu'on en dit est disproportionner, je m'explique. J'ai moi aussi entendu plein de mauvaises choses sur cette ville avant d'y aller (en Juillet 2018), je n'ai donc pas été surpris d'être le seul touriste là bas; mais j'ai trouvé Srinagar incroyablement charmant, les locaux sont les plus gentils que j'ai pu voir (même en comparant à Leh), alors qu'ils sont musulmans (faudrait que ce cliché meurs un de ces jours). Ils sont tellement gentils que j'ai été invité 4 fois en 2 jours à prendre le thé chez eux, sans aucune raison, j'ai parlé à énormement de personnes et ce ne sont pas des arnaqueurs, certains peu être mais ça reste minoritaire. Et pour ce qu'il est des conflits armé, vous n'avez rien à craindre, les attaques se font à la frontière Pakistanaise et c'est pas la portre à coté, je n'ai absolument pas senti qu'il y avait un conflit lors de ma visite.

Bref ce fût une de mes meilleurs expériences en Inde, et si vous voulez en savoir plus j'en ai fait un article détaillé : https://the-wild-trip.fr/la-vrai-srinagar-derriere-sa-mauvaise-reputation/ Jesais que ça va en énervé certains que je répandent cette positivité, je vous demanderai d'être respectueux, on a pas tous la même façon de voyager ni les mêmes expériences. Merci