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Bonjour, Nous avons nos billets d'avion pour Lima du 15 novembre au 2 décembre 2007. Une idée générale de la météo à cette époque (cuzco, machu picchu, puno, lac titicaca...) ? Et quels vêtements conseillez vous ? Quelqu'un peut'il nous parler de l'hebergement chez l'habitant ? Et connaissez vous des étapes sympa à partir de Lima pour ne pas monter en altitude trop vite... Train ? Bus ? Il y a déjà beaucoup de renseignements sur ce site, certains contradictoires... Nous aimerions avoir des renseignements récents sur les trains qui existent ou qui n'existent plus... Faut-il systématiquement "marchander" les billets de train ou autres billets ? Merci d'avance si vous donnez un peu de votre temps pour nous répondre. Quel est, à votre avis le meilleur guide (le routard ? Le guide bleu ?...) Bonne journée à tous !

Bonsoir à tous... Apres quelques semaines de lecture sur le forum concernant certains pays et apres quelques reponses que j'ai eu grace a celui, je vais présenter notre tour du monde...

Nous avons prevu minimum 12 mois et la je negocie avec mon amie 16 mois 😏 Départ le 1er aout 2007...

La premiere etape se fera avec mon van (un multivan) : 50 jours dans les pays scandinaves Danemark - Norvege - Suede retour 15 jours en france avant la 2eme :

Paris - Moscou - Transsiberien : 1er arret au lac baikal 2eme arret en Mongolie : Ulan Bator : 4 semaines Pekin - puis direction Route de la soie en direction Xian - chongking - route vers Shangai (on aimerait bien faire une partie en croisiere mais pas genre ce qu'ils proposent sur le net, plus en routards... Shangai : 5 semaines mais on aimerait 7/8... Tokyo // Osaka : 10 jours Bangkok : 10 jours (etape tranquille car fetes de fin d'année 2007) Vol pour l'inde : Madras - Goa - Cochin - Madurai - Bangkok : 3 semaines Vol pour la birmanie : Rangoon - Mandalay - Pagan - bangkok : 2 semaines Vol pour le laos : vientiane - Luang prabang - vientiane : 2 semaines Vietnam : arrivée à Da nang - Hue - Baie d'halong - Hanoi : 3 semaines Vol pour Brisbane puis Cairn - l'idée est de louer un camping car puis on redescent sur Sydney : 4 semaines Nouvelle caledonie Noumea : 10 jours Papeete - Bora bora : 15 jours Santiago du Chili (escale de quelques jours) - Punta arenas - patagonie route vers Buenos Aires : 5 semaines Lima - cuzco - la paz en bolivie - sucre retour a lima : 3 semaines Los Angeles route d'ouest en est jusqu'a Miami : 4 semaines Pointe à pitre - Paris

Qu'en pensez vous!!! Cela vous semble raisonnable... Merci pour vos réponses 😉

Salut!

Combien de temps ca prend en bus entre Quito et Cuenca?

merci!

Bonjour à tous, Nous sommes un couple en train de préparer un séjour d'un mois en Equateur. Nous sommes en train de peaufiner avec l'aide d'un contact sur place, notre itinéraire. Le voici, nous aimerions que vous nous disiez s'il vous paraît cohérent, si nous avons oublié un "incontournable"

Nous vous en remercions par avance

JR 2 QUITO

Visite de Quito et de son centre colonial

JR 3 QUITO

Visite de la Mitad del Mundo du monument équatorial, de son petit village néocolonial et de son musée ethnographique/ téléphérique au volcan Pichincha qui domine Quito

JR 4 QUITO EL ANGEL

Route vers le nord de l’Equateur pour aller dans la réserve écologique del Angel pour découvrir une forêt de bois primaire millénaire unique au monde le Plolylepis (arbre de papier) .

JR 5 EL ANGEL OTAVALO

Promenade et continuation en fin d’apres midi pour Otavalo en passant par la région du Chota où vivent uniquement une population noire.

JR 6 OTAVALO

Excursion au lac de cratère Cuicocha et du village proche de Cotacachi, réputé pour ses articles en cuir. Visite également de San Antonio de Ibarra, le village de la sculpture sur bois.

JR 7 OTAVALO QUITO

Le matin visite du marché au bétail et le marché de légumes et fruits. Puis visite du célèbre marché indigène d’Otavalo, l’un des plus réputés d’Amérique Latine . Retour sur Quito

JR 8 QUITO AMAZONIE REGION DE MISAHUALLI

Départ matinal pour l'Amazonie à travers des paysages très variés tropicaux et montagneux . Arrêt aux thermes de Papallacta et en option bain thermal.

JR 9 AMAZONIE

Plusieurs activités : promenade en forêt pour observer la faune et la flore, visite à une communauté indigène pour découvrir leurs plantes médicinales, élaboration de la chicha et démonstration de rites spirituels avec le shaman de la communauté, utilisation de la sarbacane, construction d’un radeau…

JR 10 AMAZONIE

JR 11 AMAZONIE BAÑOS

Départ pour la ville thermale de Baños. Arrêt à la Cascade del Diablo del Pailon.

JR 12 BAÑOS

Journée de repos ou visite de la région. Bain thermal

JR 13 BAÑOS QUILOTOA CHUCHIGLAN

Départ pour une excursion au lac de cratère du Quilotoa.

JR 14 CHUCHIGLAN COTOPAXI RIOBAMBA

Départ matinal pour le marché indigène de Zumbahua puis excursion au parc du Cotopaxi. Possibilité de monter à son refuge à 4800m. Riobamba. Tour de la ville située au pied de l’un des plus hauts volcans du monde: le Chimborazo (6310 m).

JR 15 RIOBAMBA TRAIN DES ANDES INGAPIRCA

Transfert à la gare de Riobamba ou du village de Guamote et Train des «Andes » jusqu’au hameau de Sibambe par l’impressionnant passage du Nez du Diable. Puis retour à Alausi pour reprendre la route pour Ingapirca. Visite du Temple Inca d’Ingapirca, de ses ruines et de son petit musée de site.

JR 16 INGAPIRCA CUENCA

Départ pour Cuenca. Visite de la région de Gualaceo et du village de Chordeleg, spécialisé dans l’orfèvrerie.

JR 17 CUENCA

Visite de Cuenca et de son centre historique, classé aussi Patrimoine Culturel de l’Humanité puis d’une fabrique de chapeaux de « Panama ». visite d’un musée éthno-archéologique .

JR 18 CUENCA CAJAS CUENCA

excursion au parc de Cajas, plus de 300 lacs situés dans un paysage du paramo équatorien.

JR 19 CUENCA LOJA

Départ pour Loja, petite ville du sud et visite de la region.

JR 20 LOJA VILCABAMBA

Continuation pour Vilcabamba, région connue pour ses centenaires.

JR 21 VILCABAMBA

Journée repos et visite. Soins dans un SPA ou randonnée à cheval

JR 22 VILCABAMBA GUAYAQUIL

Départ pour Guayaquil, 1er port économique du pays. Visite de la ville.

JR 23 GUAYAQUIL GALAPAGOS

Envol pour Baltra. Arrivée, et transfert sur le bateau Golondrina pour le déjeuner .Visite de la station Charles Darwin sur l’île de Santa Cruz. Dîner et nuit à bord

JR 24 GALAPAGOS

Le matin visite de la partie haute de Santa Cruz. L’aprés midi visite de l’île de Santa Fe. Repas et nuit à bord.

JR 25 GALAPAGOS

Journée visite des sites de Punta Suarez et Baie Gardner sur l’île Española. Repas et nuit à bord.

JR 26 GALAPAGOS Journée visite des sites de Post Office et Punta Cormorant.. Repas et nuit à bord.

JR 27 GALAPAGOS QUITO

Le matin visite du site de Caleta Tortuga sur l’île de Santa Cruz et fin de la croisiere. Transfert aéroport pour envol sur Quito.

JR 28 QUITO

Journée libre pour derniers achats.

JR 29 QUITO EUROPE

Bonjour a tous! Mon conjoint et moi sommes présentement au stade de l'organisation d'un voyage en famille. Nous avons deux enfants qui auront 2 1/2 et 7 ans au moment du voyage. Nous sommes tous les deux très attirés par l'Indes et le Vietnam. Mais est-ce que ces destinations sont réalistes et souhaitables pour la plus jeune? Nous avons aussi pensé a l'Amérique du Sud. Pour l'avoir parcouru lorsque j'étais plus jeune, je sais que cette destination serait sans problème. Seulement, j'aurais envie de voir, goûter et connaître autre chose. Enfin, nous sommes ouverts a l'idée de visiter d'autres coins de l'Asie, si certains sont plus surs pour les enfants...Votre avis, vos commentaires, vos expériences personnelles seraient fort appréciés. Merci d'avance! Caroline ZZzzzz.

Bonjour à tous !

Moi et ma copine allons en septembre/octobre pour trois semaines au Pérou. Nous comptons faire les grosses attractions touristiques du pays (lac titicaca, Machu Picchu, etc..)

Compte tenu que nous allons être en altitude, le médecin de la clinique santé-voyage nous a recommandé un médicament pour atténuer les symptômes du mal des hauteurs.

Pour ceux qui y sont allés, est-ce nécessaire ou pouvons nous nous contenter de mâcher des feuilles de cola ;)

Nous sommes deux "jeunes" de 25-26 ans.

Merci !

Bonjour,

Je m'addresse une nouvelle fois à vous qui avez déjà l'expérience des voyages longue durée pour avoir votre avis sur mon itinéraire de TDM pendant environ 7mois et demi.

En fait j'avais déjà demandé conseils pour un éventuel voyage en Patagonie mais finalement je me dis que je vais tout faire pour me lancer dans un TDM. Je trouve ça vraiment palpitant !

Ainsi j'ai réfléchi à mon itinéraire et j'ai réalisé un fichier Excel pour avoir un aperçu du voyage et voir si je ne serai pas trop speed.

J'amerais donc avoir votre avis sur ce trajet, savoir si j'ai fait les bons choix, si les durées ne sont pas trop courtes ou trop longues, si mon budget est juste ou plutot large etc...bref tous vos avis sur cet itinéraire me rendront bien service.

Comme c'est un fichier Excel j'aimerai bien vous l'envoyer par mail. Si ça vous dit de m'aider je vous laisser mon mail comme ça vous m'envoyez votre adresse et je vous envoie le fichier.

Mon mail : nikoko09@hotmail.com

MERCI D'AVANCE A VOUS TOUS !

Nico

bonjour je suis heureux de venir vous ecrire aujourdhui car jai fini mon voyage 5 mois 1/2 a velo pour faire le tour despagne et 1 mois a barcelone cetait super genial et aujourd hui je suis revenu a avignon

a present je pense a mon prochain voyage lamerique du sud au mois de janvier ou fevrier pour entre 8 et 12 mois(ushuaia-mexico en transport locaux) et jai pleins d interrogationspuis-je partir sans billet retour?cb faut il compter pour les transport locaux?bus autocars pkoi pas avion pour survoler la patagoniepeut on trouver de leau potable ou a purifier partout?de la nourriture?dormir ds la nature est il dangereux pour le vol lagression mais aussi par rapport a la nature?comment gerer mon argent ya t il des distributeur un peu partt?un budjet de 150 euros par est il suffisant?(en france et espagne 500 euros par mois voir 400 certains)une grossse interrogation est le materiel tente duvet comment gerer les different climat?

et pleins dautres si vous avez des infos a me faire partager merci davance pour ma part je serai heureux de vous faire partagere ma petite experience en france et en espagne amicalement

salut !!

ma copine et moi sommes en train de mettre sur pied un petit voyage de 3mois en equateur, mais j'avoue ne pas avoir beaucoup d'informations car je commence a peine a relier les infos .. est ce ke vous pouvez nous donner des infos (ce qu'il ne fo pas manker, visiter, etc ..).. euh .. tt ce ke vous nous direz nous sera d'une grande utilité ds la realisation de notre projet.

nous partons a 2 (1gars - 1fille) pour 3mois dc .. a partir de la mi-octobre. nous n'avons pas encore choisit d'itineraire mais voudrions traverser le pays .. cote, andes et amazonie.

ns avons entendu dire que l'equateur n'est pas un pays tres securitaire, keske vs en pensez ?

a bientot, merci

kevin et luana !!

samedi, 28 mai 2005 à 20:45 Rediffusions : 29.05.2005 à 14:00 04.06.2005 à 12:15

Samedi soir prochain, arte diffuse un reportage sur l'explorateur américain Gene Savoy.

Si je mentionne ce documentaire, c'est parce qu'il semble traiter d'une des explorations de Gene Savoy dans le sud de la région autrefois habitée par les Chachapoya ; à savoir au sud-est de l'actuel village de Leimebamba, au nord-nord-est du parc national du rio Abiseo. Je n'en connais pas encore la teneur mais j'en imagine facilement son orientation. Pour cela, je tiens d'avance à préciser que, outre le possible côté historique certainement très adapté voire totalement revisité, Gene Savoy est effectivement un explorateur ayant fait de nombreuses découvertes archéologiques mais il s'est aussi attribué des découvertes de sites dont il n'était pas l'inventeur et a aussi pillé certains sites ce qui lui a plusieurs fois valu d'être interdit de séjour au Pérou. Il a recherché l'Eldorado (qu'il n'a jamais trouvé forcément) dans la région habitée à l'époque préhispanique par les Chachapoya.

Je suppose que ce reportage sera riche en paysages typiques des Andes Amazoniennes et que l'on pourra aussi y voir quelques sites archéologiques Chachapoya.

Je retranscris ci-après en copier-coller le programme présent sur le site d'Arte.

LE VÉRITABLE INDIANA JONES Réalisé par Michael Tauchert et Wolgang Ebert (Allemagne, 2003, 49mn) ZDF

Le véritable Indiana Jones, c'est lui : Gene Savoy. Cet explorateur américain a inspiré à Steven Spielberg le personnage de son célèbre aventurier. Il sert ce soir de guide pour un périple au coeur de la civilisation inca. Des ruines de Vilcabamba à l'Eldorado des conquistadors, l'histoire revit.

ZDF © ZDF L'explorateur américain Gene Savoy, 74 ans, a consacré sa vie à la recherche des cités disparues. Il a dirigé plus d'une douzaine d'expéditions sur les chemins empruntés naguère par les Incas, de la cordillère des Andes aux forêts vierges péruviennes. C'est ainsi qu'il a pu mettre au jour plusieurs sites enfouis depuis des siècles sous la végétation luxuriante, notamment l'ancienne ville de Vilcabamba la Vieja, où la dernière dynastie des Incas en lutte contre les envahisseurs avait trouvé refuge. Cette cité fut rasée par les Espagnols en 1572. En août 2001, une équipe de tournage s'est jointe à la dernière grande expédition de Savoy, qui se proposait de découvrir de nouvelles cités au Pérou. Ils partent de la métropole andine de Bolivar, puis longent le fleuve Soposoa à la recherche de la cité perdue de Paititi, mythique Eldorado. Pour l'équipe, le passage des premiers cols à plus de 4 500 mètres d'altitude est un défi pour le moins dangereux : tempêtes de neige, chevaux qui glissent dans le précipice, mulets rétifs qui désarçonnent leurs cavaliers... Une fois au Pérou, il faut se frayer à la machette un chemin à travers la forêt vierge. L'expédition progresse jusqu'à ce que se produise l'une de ces merveilleuses découvertes qui font courir Savoy depuis des décennies : le mur d'un temple rongé par la mousse.

Bonjour

Connaîtriez-vous des pharmacies ou autres endroits qui vendraient le MALARONE moins cher que ....44, 95 Euros la boite de 12 comprimés !?

Comment font les couples et familles qui voyagent plusieurs semaines/quelques mois en Birmanie, Thaïlande et alentour !?

Merci d'avance

Bonjour, j'ai les billets et voici venu le temps de choisir les destination avec le Pass 5 vols (varig certainement), Pas facile de savoir combien de temps rester à chaque destination... (3 semaines...):

RIO-> OLINDA ? RECIFE ? FORTALEZA ? laquelle choisir (2, 3 jrs ?) RECIFE -> BELEM (descente vers MANAUS en bateau sur l'amazone) (3, 4, 5 jrs?) MANAUS -> CAMPO GRANDE (3, 4 jrs ?) CAMPO GRANDE -> FOZ DO IGUAZU (2jrs ?) FOZ DO IGUAZU -> RIO (3 jrs pour le carvaval 6 au 8 fevrier)

Merci pour tous vos previeux conseils ;-)

Thierry.

bonjour,

je suis à la recherche d'une destination à l'étranger en août prochain, nous partons minimum 3 semaines, avec un ado et un bébé de 16 mois. je suis plutôt tenté par des destinations comme le brésil, le Costa Rica (voir Amérique centrale en général), et la Birmanie, (voir Asie du sud-est en général). Je sais ça laisse pas mal d'ouverture mais je recherche des bons plans voyages à faire avec des enfants et qui coutent pas un bras, et quelle destination serait à privilégier niveau climat, pouvoir d'achat ? merci a vous de me faire part de vos voyages, itinéraires, et si vous avez des bons plans billets d'avion.

merci et à bientôt Baudoin

bonjour à tous

j'aimerai savoir si quelqu'un a déjà fait Tarapoto /Chachapoyas en bus et si oui avec quel compagnie et il faut compter d'heures de voyage plus ou moins ? merci

Du 11 octobre au 3 novembre 2013, je vais faire une boucle Bordeaux - Paris - Oslo - Lulea - Stockholm - Hamburg - Grand Couronne. Le 4 novembre 2013 je vais remettre mon scooter a la societe TTOM qui va l'acheminer jusqu'a Cayenne. Le 26 ou 27 Novembre je recevrai le scooter a Cayenne et de la direction Kourou - Georgetown - Boa Vista - Manaus - Belem - Fortaleza - Rio - Ushuaia - Chiloe - Quito - Cartagena- Panama - Anchorage - Japan - Vladivostock - Saint Petersburg - Lulea - Eskilstuna - Bordeaux

Si vous connaissez ou vous possedez un gite d'accueil, des connaissances sur la route, envoyez moi un A bientot Didier

Bonjour,

J'aimerai lire vos conseils sur le sujet suivant:

Je pars début Octobre pour une dizaine de mois partagés entre Amérique du Nord, Centrale et Sud. Quels vaccins me conseillez-vous en sachant que je compte vivre un peu à l'arrache et avec plusieurs projets de trekkings (Machu Pichu, Cité Interdite en Colombie, etc.)

Je compte faire Hépatite A et B mais à part cela?

Merci d'avance Rom

Bonjour à tous

je voyage prochainement en Colombie Je voudrai avoir des infos pour rejoindre Pasto à San Agustín ok il y à des bus , en 2 temps : Pasto-Popayán Popayán -San Agustín

-infos sur la durée du voyage ? j'ai la notion de 6h+5h -est ce qu'il existe des bus direct ?, est -ils possible de les prendre la nuit ? je pensais y aller en avion pour gagner du temps , mais il n'existe pas de vol direct apparemment, ils passent tous par Bogota

En vous remerciant par avance pour votre aide, conseils..... felicie

Bonjour! Je prévois un Road Trip d'environs 6 mois (voire plus...) en partant du Mexique , détour sur Cuba et Jamaïque et reprise à Belize pour tout les pays d'Amérique centrale jusqu'en Colombie. J'aimerais savoir les endroits les plus dur à traverser pour une femme seule, ou endroit à éviter...

De plus , j'aimerais quelques conseils d'endroits authentiques, sauvages, près du peuple, et beaux paysages à voire que ce soit au Mexique , sur les îles , ou bien les pays d'Amérique centrale...

Merci d'avance, tout conseil est bon à prendre, ce projet me tiens à cœur, et je le muri de jour en jour... J'ai besoin de vous ! 😊 Fanny...

Bonjour à tous,

Je pars en vacances au Brésil début mai, avec ma femme et notre fils de 7 ans. Destinations : Rio, Paraty et Ilha Grande. On ne part pas à la roots ambiance sac à dos : tous les hébergements sont réservés dans des endroits très civilisés ;-)

Notre médecin de famille nous dit qu'il n'y a pas de vaccins à faire mais qu'il faut se prémunir contre les moustiques, tandis que le centre de vaccinations d'Air France me dit qu'il faut se faire vacciner contre la fièvre jaune et la typhoïde. J'aurais plus tendance à croire mon médecin de famille, mais qu'en pensez-vous ?

Quelles précautions générales recommandez-vous de prendre ? Quelles solutions anti-moustiques vous semblent les meilleures ?

Merci pour vos conseils. Christophe

Bonjour a tous,

Je me permets de vous questionner pour mon prochain projet

J’habite en Colombie et connais bien les pays frontaliers (Panama, Equateur, Venezuela)

Mais je n'ai aucune connaissance pour les pays que je souhaite visiter !

Après quelques recherches voici mon projet :

Bogota - Lima en avion

Lima - Cuzco - Juliaca - Copacabana - La Paz - le Salar d'Uyuni - Calama par la route

Calama - Santiago du Chili en avion

Santiago du Chili - Puerto Monte par la route

Puerto Monte - Punta Arenas en avion

Punta Arenas - Ushuaia par la route

Ushuaia - Bueno Aires en avion

Bueno Aires - Traversée en bateau pour l'Uruguay puis retour a Bueno Aires

Bueno Aires - Sala en avion ou par la route puis Iguazu par la route

Ou alors directement Iguazu par la route ou en avion

Puis retour en Equateur en avion et Colombie par la route.

Pour les billets d'avion Lan propose des tarifs entre 120 et 180€ pour les vols ci-dessus ce qui fera un peu plus de 1000€ pour les 6 vols

Connaissez-vous de meilleurs tarifs ? Ou de meilleures solutions ?

Pour la route, bus ? Train ? Autre ?

Pour les destinations qu'en pensez-vous ?

Avez-vous des destinations à me conseiller ou bien au contraire à me déconseiller pour les pays que je souhaite découvrir (Pérou, Bolivie, Chili, Argentine, Paraguay, Uruguay) ? Connaissez-vous des logements sur place des choses à faire à ne pas manquer ? Avez-vous une idée des prix logements (simple) parcs, attractions ...

Merci beaucoup et si vous avez des questions pour la Colombie c'est avec plaisir.

Bonjour à tous,

Nous sommes en pleine préparation d'un road trip prévu en décembre 2012 et janvier 2013... Comme nous sommes actuellement sur Barranquilla (Colombie), l'idée serait pour l'instant de partir en avion direction Leticia. Ensuite, direction Iquitos en bateau. De là, on ne sait pas trop comment aller à Cuzco. Plusieurs solutions sont envisagés : - L'avion jusqu'à Cuzco mais le prix est prohibitif - Avion jusqu'à Lima puis bus Lima-Huncayo-Chuyayacu-Ayacucho-Cuzco) - Bateau jusqu'à Pucallpa (5 jours) ou Yurimaguas (3 jours) puis bus direction Cuzco (Huanuco -Cerco de Pasco-Huncayo-Chuyayacu-Ayacucho-Cuzco)...ça parait très long et apparement certaines de ces régions sont déconseillés pour des raisons de sécurité

Je suis preneur de toutes informations, conseil (concernant les prix, les durées, la sécurité)... merci!

Pour info, après Cuzco, on a pas trop de problème d'itinéraire pour le moment. A savoir, direction la Bolivie par le lac Titicaca, puis remonter par la cote (Arequipa-Nazca-Lima).

Flo

Bonjour, je me rends au Bresil en juillet. J'arrive à Sao Paulo à 23H30.On m'a dit que ce n'était pas prudent de quitter l'aeroport la nuit qu'il valait mieux attendre le jour. Peux t on rester dans l'aeroport? Je n'ai reservé aucun hôtel. Merci de me donner votre avis

Bonjour à tous,

Je pars en voyage en 4x4 en Bolivie en août prochain. j'ai un doute sur un itinéraire. Est-ce que quelqu'un a déjà fait la partie Cochabamba - Coroico, via Independencia, Inquisviri, Circuata et Chulumani ? Si oui, combien de km, quel état ? Ma carte stipule la présence d'une route ou d'une piste mais pas Google Map. Quelqu'un peut-il me renseigner ?

Merci d'avance.

Bonjour, Nous préparons notre voyage de 3 semaines en Bolivie (fin mars - avril). Nous aimerions aller à Rurrenabaque. Compte tenu des avis sur le trajet en bus, nous optons pour l'avion. Nous aimerions avoir quelques conseils. Il semble exister 2 compagnies : la TAM et amaszonas. Les connaissez vous? Quels sont les tarifs? Sont elles "sûres"?

Nous avons besoin d'aide car nous lisons parfois qu'un billet d'avion avec amaszonas coute environ 525 bolivianos mais quand nous allons sur leur site il faut compter 90 dollars... La TAM est bien moins cher mais nous avons entendu dire que le voyage n'est pas très "rassurant"... Quelqu'un a -t-il voyagé avec cette compagnie?

Je profite de cette discussion pour savoir si nous pouvons réellement aller en amazonie à cette période? est-il préférable de le faire à la fin de notre voyage (on s'approche de la fin de la saison des pluies) ou cela ne changera pas grand chose?

Certains affirment que Rurrenabaque est un "nid de touristes", est-ce le cas? N'est ce pas assez vaste pour ne pas être les uns sur les autres?

Merci d'avance pour vos réponses!!

Bonjour,

Je pars au bresil pour une premiere pour un voyage de 7 semaines, j arrive le 19 janvier donc tres prochainement ! Je compte m arreter 4 jours sur Rio, si vous des adresses sympa du cote d ipanema...puis deux semaines dans le nord du cote de fortalezza, itacarai, jeri ( inititation au kite ), une semaine depuis manaus pour un trip jungle avec tour, guide...back to rio deux semaines pour le carnaval...une semaine sur florianopolis...and terminer par igacu.

Voila, c est ma premiere au bresil et avec le continent sud americain. Suis deja familier avec l asie et l afrique et serait reconnaissant a tout personne desirant patager son savoir, conseils, bonnes adresses. Merci !

Nico

bonjour a tous,

Ca y est je repars dans un nouveau grand voyage pour la 3 eme fois cette fois ci voici mon programme:

argentine 2 mois chili et ile de paques 1 mois bolivie 3 semaines perou 1 mois equateur et iles galapagos 3 semaines new york au retour 5 jours

donc je prend toutes bonnes informations sur ces pays pensez vous que le temps que j ai prevu pour chaque pays est suffisant? que ne faut t il absolument pas louper ?

J ai prevu un budget de 40 euros par jour soit 1200 euros par mois plus 1000 euros de vol et 1000 euros pour les galapagos et son vol ainsi que le vol pour ile de paques pensez vous que 6000 euros pour 5 mois de trip c est suffisant ? faut t il des visas pour amerique du sud et passer 5 jours a new york ? Faut il prendre un traitement preventif contre le palu pour l amerique du sud ?

Si vous avez aussi des propositions d itineraires aussi , n hesitez pas , jsuis en pleine preparation!

merci d avance bien a vous vanilla

ps: je precise que j ai deja ete sur l moteur de recherche google , etc , ce post je l ai ouvert pour vos experiences qui peuvent me servir ! merci

Voyage Pérou / Bolivie été 2011

D’abord un grand merci à tous les forumistes qui nous ont permis de préparer ce nouveau voyage. Ma fille Zoé est toute excitée à l’idée de découvrir un nouveau continent, ses étendues sauvages, ses montagnes majestueuses et sa culture inca encore bien présente et enfin respectée, après avoir été quasiment anéantie par les Conquistadores voleurs pilleurs. lundi 18 juillet

départ tôt le matin mal réveillés mais très excités. Vol Ibéria via Madrid. Après 4h d’attente nous embarquons pour Lima dans un “vieux” A340 bondé. Le survol de l’Amazonie puis de la Cordillère des Andes au soleil couchant nous donne un avant goût prometteur de ce qui nous attend. Ce sera la brume épaisse qui recouvre Lima! comme une mer de nuages dont les îles sont les sommets environnants, léchés par la chaleur du couchant. Les formalités douanières achevées avec nonchalance, nous sommes recueillis par César, chauffeur débonnaire et débrouillard, dépêché par nos hôtes, chargé de nous amener à nôtre point de chute dans le quartier de Chorrillos, au bord de l’océan, en dehors des endroits fréquentés. A la frontière des “favellas” du sud.

Cette maison d’hôtes a appartenu à un de mes amis et les nouveaux propriétaires veulent garder l’esprit d’accueil instauré par mon pote. Ca commence bien, même si c’est tout nouveau pour eux.

mardi 19 juillet

Après un bon petit déjeuner revigorant (on en a besoin car le décalage horaire fait des siennes), nous nous plongeons dans le quartier, accompagnés de notre hôtesse Elsita (qui ne parle qu’espagnol) pour changer argent et acheter une puce pour le téléphone mobile. Notre espagnol n’étant que très rudimentaire, c’est avec force gestes que nous nous faisons comprendre. Mais l’apprentissage de la langue se fera facilement au cours du voyage.... A noter que pour retirer de l’argent dans les distributeurs automatiques, certaines banques prennent des commissions et d’autres pas. Ces obligations étant réalisées, le reste de la journée est dédié à la découverte de Lima emmitouflée dans son manteau de brume hivernale. Nous jetons notre dévolu sur le “centre historique” et la Plaza de Armas fourmillant de touristes alpagués par des “guides locaux” attirés par les dollars mais surveillés par une police débonnaire. Journée passée à marcher, visiter et découvrir une ville très attachante.

mercredi 20 juillet

Après une nouvelle nuit passée à Chorrillos, quartier grouillant et coloré, nous prenons un bus local en direction de Pisco. Ce dernier nous déposera sur la Panamericana Sur après 4h de trajet (20 soles/personne) puis un taxi jusqu’à Paracas. A noter que la compagnie Cruz del Sur assure ce trajet en direct mais l’agence que nous avions contactée à Lima n’était pas au courant (en fait, le bus reliant Lima à Ica s’arrête à Paracas!). Hôtel puis balade sur la plage, suivis par les pélicans en partie nourris par des pêcheurs du coin qui soulagent les touristes de quelques soles en échange d’une photo “inoubliable” prise en compagnie des palmidés gourmands gobant les poissons lancés à la volée. scénario convenu “attrape touristes” imaginé par les pêcheurs. Classique.



jeudi 21 juillet

Ce matin nous partons en bateau faire le tour des îles Ballestas. Balade touristique mais plaisante malgré le ciel voilé qui donne une teinte terne aux rochers couverts de guano. Peut importe, les colonies d’oiseaux et d’éléphants de mers répondent présent et se laissent photographier sans relâche affichant une certaine nonchalance. L’après-midi est consacré à musarder dans le petit village touristique, la balade au sein de la réserve nous ayant été déconseillée par des routards rencontrés... et le LP!

Le soir venu nous prenons le “fameux” bus Cruz del Sur pour Arequipa via Ica. A noter que la gare routière de Paracas est à 100m de notre Hôtel! Trajet de nuit, confortable.

vendredi 22 juillet

Arrivée par un matin frais et ensoleillé à Aréquipa. A peine sortis du bus nous sautons dans un taxi qui nous dépose à la Casa de Avila qui sera notre point de replis pour les jours suivants. Immense bâtiment entourant un grand et paisible jardin. Accueil chaleureux, chambres spacieuses et simples. A 5 mn à pied de la Plaza de Armas. Une fois douchés et restaurés nous partons à la découverte de cette ville attachante qui s’étend au pied du Misti, magnifique volcan conique coiffé de neige. Sous un soleil qui chauffe rapidement notre peau. Visite troublante et instructive du museo Santury où se trouve la Princesse des glaces. Après un déjeuner dans un restaurant où on nous arnaque avec le sourire, nous partons visiter le couvent Santa Catalina, ville dans la ville, à ne pas rater. Puis nous écumons la rue Jerusalen qui concentre les agences de trekking. C’est à Colca Trek que nous rencontrons une personne parlant parfaitement français qui nous conseillera très bien. En effet, je désire nous acclimater au mieux car ma fille de 13 ans n’est pas habituée à randonner au delà de 3000m, même si nous nous sommes déjà retrouvés au dessus des 4000m en Indes il y a 3 ans. Nuit fraîche mais agréable. Sommeil réparateur.

samedi 23 juillet

Nous partons en taxi privé (négocié avec l’hôtel à un prix correct) pour Chiguata, petit village peu fréquenté à 40 mn d’Arequipa. Pendant que le chauffeur nous attend, lézardant au soleil sur l’inévitable plaza de armas, nous partons randonner à la découverte de la campagne paisible, au hasard des chemins qui traversent de petits hameaux de paysans. Nous arriverons quasiment au pied du Misti à plus de 3000m. Jolie balade qui s’avère être une bonne “mise en bouche” pour notre acclimatation. Nous ne croiserons que des paysans surpris de nous voir et des animaux de bât. De retour à Arequipa, nous poursuivons notre visite de la ville et planifions la suite du voyage.

dimanche 24 juillet

Levés rudement à 2h30 pour partir dans le canyon de Colca à la Cruz del Condor. Trajet en mini bus peu confortable où nous tentons de “finir” notre nuit, malgré une personne malade. Je passe les détails! Petit déjeuner réparateur à Chivay avant de reprendre la piste alors que le soleil se lève. On avale les km et la poussière, en faisant quelques pauses photos/lama/pièges à touristes convenus jusqu’au Cruz del Condor surplombant quelques 1200m d’à pic dans le cañon. Nous sommes alors à 3600m et l’altitude se fait sentir, surtout dès que l’on marche pour trouver le spot idéal pour photographier ces superbes oiseaux. Parmi le flot de touristes ayant colonisés le promontoire... Tels des piafs patauds caquetants sur un îlot perdu! Malgré l’affluence, ça vaut le coup. En témoigne le nombre de photos que j’ai pu réaliser! Retour sur Chivay où nous allons nous prélasser dans des thermes d’eau sulfureuse, en plein soleil. Hmm c’est bon! le déjeuner, local et copieux se prend dans un restaurant où se concentrent les touristes venus “faire” l’excursion. Puis retour sur Arequipa en passant par la Reserva Salinas et un col à 4960m. Somptueux panorama sur les volcans alentours. Je marche difficilement contre le vent violent, sous l’effet de l’altitude. Les autres occupants du bus ont préféré rester blottis et à l’abri!

Durant la descente, nous croiserons lamas, alpacas et vigognes dans des paysages magnifiques et sauvages.

Ce soir nous prenons le bus pour Cusco.

lundi 25 juillet

Arrivée plus que matinale à Cusco, le soleil venant à peine de se lever. La fraîcheur de l’aube est palpable. le taxi nous emmène sur la place de l’église à San Blas, quartier sur les hauteurs de la ville. Mais il faut encore marcher sur l’escalier qui monte raide. Les sacs paraissent plus lourds que d’habitude à cette altitude (3300m)! Zoé est rapidement essoufflée et je n’en mène pas large... avec 21kg sur le dos+ le sac photo! Nous arrivons enfin à l’hospedaje del artesiano où nous passerons nos prochaines nuits. Sympathique auberge avec un grand patio qui s’éclaire au soleil du matin. Notre chambre n’étant pas encore prête, nous allons prendre un petit dèj qui devrait bien nous réchauffer. Sur les conseils de Fredi le gérant de l’auberge, nous descendons une ruelle raide, étroite et pavée jusqu’au bon Pasteur, boulangerie dont les effluves parfument la rue. Un régal. Puis nous remontons à l’auberge, prendre une douche chaude et réparatrice pour, ensuite... redescendre explorer la ville!... Ca c’est le meilleur moyen de poursuivre notre acclimatation!... vive les ruelles, fort agréables au demeurant, du quartier San Blas! Propres et restaurés nous partons donc à la découverte de Cusco, sous un grand soleil revigorant. Bien que pleine de touristes et autres “zonards européens”, cette ville est attachante. nous nous perdons dans les ruelles et les marchés d’artisanat où nous nous faisons régulièrement accoster pour nous vendre toutes sortes de choses en “pur alpaca”. Il faut vraiment faire attention, comparer les prix et marchander, pour ne pas trop se “faire arnaquer”... ce qui est humain!... surtout quand on sait que les revenus des cusquenios proviennent quasi exclusivement du tourisme. Sur la plaza de armas, nous assistons au défilés des écoles pour la fête nationale péruvienne; chaque jour durant la semaine vont défiler différents corps de métiers, pour finir par les militaires. Puis nous organisons les jours suivants dont la visite du Machu Picchu. Heureusement que nous avons Fredi et Allan (à l’auberge) qui vont nous tirer d’un mauvais pas. En effet, si j’ai réservé les billets de train pour le Machu (et 6 semaines avant le départ c’était déjà trop juste!) je n’avais pu le faire pour les billets d’entrée, car le site internet était trop lent (surchargé?) et donc il n’y avait plus de place pour le 28/07!... venir jusqu’ici, avoir le train mais pas les entrées au Machu... nous étions effondrés! Mais Allan, travaillant aussi pour une agence locale a pu me trouver les 2 dernières places (dans le lot des pré-réservées des agences!)... ceci a été finalisé 20mn avant la clôture des réservations!! OUF! Nous convenons de la location d’un taxi/guide pour nous emmener de site en site le long de la Vallée Sacrée sur les 2 jours suivants (200 soles/j, correct).

mardi 26 juillet

Après un petit dèj au bon Pasteur, désormais incontournable, nous retrouvons notre chauffeur fort sympathique qui sera donc notre guide pour la journée. Nous allons à Pisacq, visiter les ruines. Quelques haltes sont prévues pour faire des achats (si on veut!), des photos, ... il est intarissable, nous racontant l’histoire des lieux visités agrémentés d’anecdotes... Arrivés à Pisacq en fin de matinée, nous sommes surpris par le nombre de touristes (il est peut-être préférable d’y aller plus tôt... ou plus tard dans l’après-midi). Nous nous frayons un passage entre les groupes guidés qui font la queue, pour essayer de trouver un peu de calme. Nous sommes alors en plein soleil et à près de 3000m d’altitude. Malgré la fréquentation, les ruines de la citadelle inca valent le détour. Nous marcherons 2 bonnes heures durant, le retour à la voiture se faisant par un chemin inédit et ardu ... nous étions seuls! A noter que si vous choisissez cette option, demandez à votre chauffeur de vous attendre au village et prenez le chemin descendant de la citadelle au village de Pisacq. Super balade assurée!

Nous retournons ensuite sur Cusco en s’arrêtant à Tambo Machay, Qenko et surtout les imposantes ruines de Saqsaywaman qui surplombent Cusco.

Après un dîner réparateur, nous allons nous coucher. A noter que le mal de tête a disparu et que les escaliers ne sont plus un calvaire!

mercredi 27 juillet

Contre toute attente “on” nous a changé de chauffeur. mais le nouveau étant un copain du premier, nous ne perdrons rien au change. Direction Chinchero, village agréable et ensoleillé, sur un plateau cerné de hauts sommets enneigés. Tout est paisible, hormis la ruelle concentrant les boutiques à touristes et la place... de l’église où les marchands à la sauvette ont installé leur bardas à même le sol. Ambiance plus sympathique qu’ailleurs. A noter que ce n’est pas jour de marché. l’église est magnifique, murs et plafonds entièrement recouverts de fresques racontant la vie des saints et de Jésus, telles une immense BD! A ne pas manquer! Nous nous dirigeons vers les très connues Salinas, spectaculaire site à flan de montagne où on extrait le sel depuis l’époque inca. Les touristes sont accueillis “comme il se doit” mais le lieu vaut vraiment la peine d’être arpenté.



Nous poursuivons notre visite de la Vallée Sacrée par les terrasses de Moray, à quelques km du petit village de Maras où se déroule le traditionnel défilé de la fête nationale, tous les gamins sont en uniforme repassé mais poussiéreux (en fait une partie des enfants vient de Moray et environs à pied par la piste!... 9 bons km!). Bel endroit mais nous y arrivons peu après un bus de touristes beuglants au centre des terrasses en gradins très bien restaurées. A noter qu’il existe d’autres terrasses en ruines ignorées des touristes séparées des premières par un relief du terrain... Nous y étions seuls, au soleil chauffant du midi. Un régal.

Nous traversons de nouveau Maras très animé en direction d’Urubamba où nous irons déjeuner au marché ( je regrette de ne pas être resté à Maras pour manger sur la Plaza de armas au milieu des villageois). Nous sommes les seuls étrangers, les bus bondés de touristes s’arrêtant aux restaurants alignés le long de la route principale. enfin, nous atteignons Ollantaytambo, terme de notre journée où nous posons les sacs dans une “hospedaje” à l’entrée de la petite ville, au calme au fond d’un jardin fleuri. Nous nous retrouvons alors faisant la queue pour monter les terrasses escarpées qui gardent les ruines incas. Des dizaines de bus déversant des flots de touristes bruyants. La tour de Babel c’est ici!

jeudi 28 juillet

Ce matin nous prenons le train pour le Machu Picchu. Petit dèj à la gare d’Ollanta. On a le temps car le train part à 8h30 (pas de train plus tôt car je m’y suis pris trop tard pour la réservation: 6 semaines avant de partir pourtant!). Sur le quai, touristes et vendeurs des sempiternels souvenirs. Habituel. Arrivée à Aguas Calientes, village qui semble née du tourisme: les hôtels alternent avec les pizzerias et les magasins de souvenirs. Les rues peuplées de touristes partant ou revenant du Machu Picchu. Bus hors de prix pour monter au site (ne sachant pas si Zoé était capable d’enchaîner la montée à pied et la balade, d’autant plus que nous n’avions pas pu partir tôt, j’ai opté pour le bus). Queue pour déposer un sac à la consigne, queue pour pénétrer dans l’enceinte, queue pour grimper les escaliers escarpés. Mais quel endroit!! Inoubliable... Incontournable... malgré la fréquentation. Il paraît d’ailleurs que pour préserver le site il ne faudrait pas plus de 1000 à 1500 visiteurs/j alors qu’il en passe entre 2000 et 2500! Nous sommes rentrés en fin d’après midi à Aguas exténués et ravis, malgré un ciel plus que couvert... mais qu’importe!

Nous partons à la recherche d’un hôtel car pas de retour possible sur Ollanta le jour même!... Il faut vraiment réserver très tôt ses billets de train et d’entrée au Machu TRES longtemps à l’avance, quitte à adapter le reste du voyage! Bon c’est facile car on a l’impression qu’ici il y a plus d’hôtels que de chiens errant! Nous trouvons vite. hospedaje sobre et propre mais cher (40$US la nuit+ petit dèj!). La nuit sera très bruyante. Je n’ai pas aimé ce village... du moins ce que le tourisme excessif en a fait... car ce lieu niché au creux de montagnes comme des pains de sucre emmitouflés d’une forêt de nuages devait être beau et paisible... à l’Origine!

vendredi 29 juillet

Retour sur Cusco. Avant de prendre le bus pour Copacabana et la Bolivie via Puno, nous visitons l’église de San Blas et la cathédrale. Superbe édifice mais les commentaires de l’audio guide me laissent un peu perplexe...

Samedi 30 juillet

Halte ennuyeuse et froide dans la gare routière de Puno. Le soleil se lève avec une odeur tenace de poisson. Le lac Titicaca est à 2 pas. Nous repartons dans un bus poussif, longeant le lac aux teintes changeantes au fur et à mesure que le soleil monte dans le ciel d’un bleu profond et pur. Nous sommes à plus de 3800m d’altitude. Les montagnes sculptées de glaciers de la Cordillère Real sont comme incrustées dans l’azur. C’est magnifique et j’en oublie la nuit difficile passée de le bus (pourtant “cama”) plus que vieillissant. Zoé dort à points fermés. On passe la frontière à pied entre 2 bus. Attente modérée pour changer de l’argent (en boutique ou dans la rue c’est le même taux) puis pour “tamponner” les passeports. Enfin on arrive à Copacabana sous un soleil déjà chaud. Estival! Galère pour trouver une chambre vu qu’on a rien réservé! En fait il est préférable de réserver si l’on veut directement prendre le bateau pour l’Isla del Sol à l’embarcadère du port (ils partent vers 13h30). On finit par trouver notre bonheur à Las Olas (grâce à un désistement de dernière minute), cadre superbe pour un prix “modique” : 40$US la nuit petit dèj compris avec vue imprenable sur le lac (pour mémoire, c’est ce que l’on a payé à Aguas Calientes!).

On descend vers l’embarcadère pour malgré tout tenter une excursion vers l’Isla del Sol, même si les bateaux sont tous partis (il est 15h). Mais le prix pour une embarcation privée est exorbitant. Engageant la conversation avec des “touristes bolivien” on se retrouve à partager un bateau pour visiter des îles flottantes bien artificielles construites pour les touristes qui y viennent pêcher des truites dans un bassin pour les manger. C’est l’occasion de rencontrer des gens bien sympathiques. De retour à notre chambre, Zoé s’endort dans le hamac, exténuée par la balade à une telle altitude, tandis que je prépare le feu dans le poêle à bois... il fait froid la nuit!

Dimanche 31 juillet

C’est LA journée de transport. Longue, ennuyeuse. Exténuante. On se lève “tôt” dans le froid matinal pour aller prendre le petit dèj au marché, parmi les locaux, avant de prendre le bus pour La Paz où, théoriquement, nous attendent Lisa et Johann. Le petit bus démarre à 8h du matin, dévalant la route en longs méandres surplombant la rive du lac Titicaca, dans la fraîche clarté du matin. Puis l’on stoppe pour embarquer dans un canot qui nous fait traverser un des nombreux recoins du lac, tandis que le bus vide emprunte une barge. Puis nous reprenons la route jusqu’à la gare routière “du cimetière” de La Paz. Ville que nous prendrons le temps de découvrir à notre retour de “trek”. Un taxi plus loin et nous nous retrouvons à la gare centrale. A peine les bagages en main, nous voyons arriver Lisa... Quelle ponctualité, pour un rendez-vous donné par mail il y a plus de 15j!... sans nous connaître autrement que par le web! Petit dèj dans les courants d’air glacial de la gare routière, durant lequel on fait connaissance. Beaucoup de mendiants, “zonards” et agents de sécurité dans cette gare où il faut donc surveiller étroitement ses bagages. Billets de bus (encore!) pour Oruro d’où nous prendrons le train de nuit pour Tupiza, pré réservé par Tupiza Tour. Bus local où nous sommes les seuls étrangers. Inconfortable. Voyage agrémenté par des films de série Z que tonitrue une TV d’un autre âge. Têtes pleines du cahotement du bus agrémenté du brouhaha strident de la TV, saupoudré du ronflement de quelques passagers. Arrivée à Oruro dans la brume glaciale du crépuscule, un taxi nous jette à la gare où nous nous engouffrons dans le train. La plupart des passagers sont des touristes étrangers. Nous ne verrons quasiment rien d’un paysage a priori superbe. Dîner dans le wagon restaurant bringuebalant, où toute tentative de porter la fourchette à la bouche relève d’un exploit... Puis film DVD sur TV “géante” avant de plonger dans un sommeil saccadé.

Lundi 1er Août

Arrivée à Tupiza. Le soleil matinal ne parvient pas à nous réchauffer, tant le vent soutenu nous glace la couenne, projetant des milliers de grains de sable qui nous mitraillent le visage. On se croirait dans un western. Notre chauffeur vient nous chercher pour nous conduire à l’agence. Discussion car il est possible que nous ne puissions réaliser le circuit prévu en raison d’une neige abondante et inhabituelle tombée il y a 3 semaines. Le vent continu ayant formé des congères! Nous partons à “l’aventure” dans un toy land cruiser en bon état, accompagnés d’une cuisinière. Mais après une demi heure de route, une pierre vicieuse perfore le radiateur!

Nous attendons 2 heures dans le vent mais avec une vue splendide sur la “quebrada de Palala” ravines ocre/rouge aux reflets bleutés ciselées par le vent (encore lui!) et les pluies. Enfin un nouveau 4X4 arrive. Le temps de transférer les bagages et les réserves d’essence et nous repartons sur une piste sinueuse et déserte.



Nous faisons halte dans un “hameau” à l’entrée d’une petite vallée pour déjeuner dans une petite épicerie qui propose l’essentiel pour dépanner un voyageur étourdi... ou un “routier” dans le besoin. Elle est tenue par 3 indiennes sans âge qui nous regardent manger, un sourire édenté et débonnaire accroché à leurs lèvres.

Nous repartons rapidement sur une route toujours déserte, traversant des cañons déserts et sauvages, animés par un vent tourbillonnant. Notre chauffeur nous permettant régulièrement de marcher durant 30 à 40 minutes pour nous dégourdir les jambes et nous imprégner de ces lieux changeant au gré des rayons du soleil se jouant des rochers et du sable en mouvement. On arrive à San Antonio de Lipez village perdu à 4200m, surgi au détour d’un méandre du torrent asséché que nous suivons. Sous un soleil rougi, comme préparant sa couche sur ce paysage aride. Désert le village. Nous nous aventurons dans la rue principale, les sens en éveils. Bruits du vent entre les maisons. Puis nous croisons des enfants surpris de nous voir (autant que nous!) sortant de nulle part, joueurs et hilares. Nous retournons sur la place de l’église où nous avait laissé notre 4X4, accompagnés des gamins. Nous arriverons à notre auberge rustique et spartiate, alors que la nuit est tombée. Dans un froid sec qui nous hérisse l’échine. Les doudounes sont les bienvenues. Toujours seuls. Nous installons nos duvets dans notre chambre qui se réduit à l’essentiel et nous préparons au goûter, thé brûlant et biscuits secs, installé par notre cuisinière qui va préparer le dîner dans une cuisine attenante. Poêle à bois et terre battue.

Bon repas copieux et réparateur. Notre chauffer nous briefe sur le trajet de demain. Partie de cartes endiablée. Puis c’est l’épreuve du coucher: se déshabiller en un éclair avant de s’engouffrer dans le duvet... et garder les vêtements au chaud pour le lever!... à la lumière de nos frontales!

Mardi 2 Août

Nuit très froide. Réveil à l’aube. Personne n’ose aventurer ne serait ce qu’une main hors du duvet. Vu que nous avons tous le bout du nez glacé! Petit dèj’ rapidement englouti et nous voilà de nouveau sur la route. Soleil et froid toujours au rendez-vous. Paysages toujours superbes et changeants. Stop au “vieux” village fantôme de San Antonio où les conquistadores ont longtemps exploité les mines d’argent... et les habitants..... Seuls les viskashs (kangourous andins) ont recolonisé l’endroit. Ce sont de gros lapins avec des pattes arrières surdimensionnées et une queue d’écureuil... comme de gros chinchillas quoi! On est toujours seuls. On poursuit le périple sur des pistes cahoteuses entre 4000 et 5000m. Nous nous approchons du volcan Uturuncu sans pouvoir le gravir (ce qui était initialement prévu) en raison du vent et des congères qui se sont formées. Trop dangereux. En effet, même si la neige a fondu et la piste globalement dégagée, les faces nord sont encore bien blanches et les gués souvent glacés. On est parfois obligé de dégager les torrents de leur couverture instable pour ne pas déchirer les pneus en traversant le manteau glacé qui s’effondre sous le poids du 4X4.

Pose à la superbe Laguna Celeste, en partie recouverte d’une épaisse couche de glace. Nous y restons une bonne heure à déambuler dans ce paysage magique et désolé.

Arrivée en fin d’après midi à notre gîte étape, toujours aussi spartiate que le précédent. Ici aussi l’eau, quand il y en a, est glacée. Mais la douche ne fonctionne pas... de toute façon personne n’avait envie de se doucher à l’eau froide... à 4300m et à 5°C environ! Goûter et bon repas. J’emmène Zoé braver la nuit glaciale et planter notre regard dans le ciel lacté d’étoiles. On se croirait en plein espace. Dans la navette spatiale! Puis de nouveau l’épreuve du couchage.... A noter que nous ne sommes plus seuls... Deux 4X4 on déversé leur contenu de touristes (tout comme nous!) avec qui nous échangeons nos impressions.

Mercredi 3 Août Réveil glacé... on se prépare vite. Question d’entraînement. Petit dèj partagé avec les autres groupes. Les autres trekkeurs sont aussi transis que nous... cherchant un réconfort dans le café du matin. Les véhicules s’ébrouent et nous partons en convoi peu après l’aube. Luminosité contrastée caractéristique du matin en altitude. On s’en lasse pas! Après quelques passages de gués on aborde la laguna Hedionda vert orangé en raison du soufre dissout dans l’eau. En partie gelée. Tout le monde reste sur la “plage” enneigée. Je m’aventure sur la glace tout en la testant du pied.... sauf qu’elle cède brutalement! J’ai eu juste le temps de prendre une photo!... je me débats, de l’eau jusqu’aux cuisses.... étrangement tiède l’eau!... tout en protégeant l’appareil photo je m’extirpe de la laguna, sous les rires des autres et le regard inquiet de ma fille. Hors de l’eau il fait soudainement froid! je me change rapidement et nous continuons notre route, traversant des paysages lunaires saupoudrés de neige. Arrivée cahoteuse sur la rive de la Laguna Verde. d’un vert turquoise saisissant, battue d’écume soulevée par le vent quasi permanent . Au loin, le Licancabur que nous ne pourrons pas non plus gravir. Sempiternels vent et congères. Nous ferons halte au bord de la Laguna Kollpa (si je ne me trompe pas!) où se déverse une eau chaude volcanique. Une “piscine” de pierres accueille les touristes. Nous déjeunons dans une grande salle bruyante et quelconque. Une indienne vend des produits de première nécessité. Nous reprenons la piste qui est de plus en plus fréquentée. Elle grimpe à Sol de Manana (près de 5000m) où on se retrouve au milieu de geyser bruyants crachant leurs volutes soufrées. Entre les bulles boueuses qui donnent vie aux cratères. Paysages d’Origine du Monde.

Notre gîte étape est aussi basique que les précédents... eau congelée dans les conduites, plus d’électricité... seul luxe un poêle à bois qui fuit où je peux tenter de faire sécher mes chaussures. Nous repartons vite pour assister au coucher du soleil sur la Laguna Colorada, lac rougeoyant au pied d’un volcan éteint. Roche noire maculée de neige découpant un ciel bleu intense. Spectacle somptueux qui nous laisse sans voix. Les flamants roses et les lamas animent ce décors digne d’un film fantastique. Nous passons quelques heures à déambuler sur les rives de cette apparition. Imprégnés de la magie du lieu.

Nous attendons le coucher du soleil et sommes les derniers à regagner le gîte. Dîner bon enfant. Nous échangeons nos plats avec les autres groupes. Faut dire que les cuisinières se surpassent quotidiennement, préparant une abondante nourriture locale et goûteuse. On en oublie le froid qui atteint un niveau inégalé. Emmitouflés dans nos doudounes comme des scaphandres d’astronautes, nous sortons du gîte pour nous vautrer dans le ciel cristallin. Et, comme le chantent les indiens, ouvrir les yeux pour cueillir les étoiles. Nous nous couchons avec la rapidité d’un ravitaillement de F1!

Jeudi 4 Août

Nous sommes les derniers à partir. Les autres ont eu le courage de se réveiller à l’aube pour assister au lever du soleil sur la Laguna Colorada. Pas de chauffage dans le 4X4. On roule à vue au travers d’un pare brise occulté par le gel. Nous descendons progressivement vers la Laguna Negra et le désert de Siloli, parsemé de rocs comme en suspension. Le volcan Ollagüe imprime l’horizon du haut de ses 5865m fumants. Mais impossible à gravir. Vent et congères.... Toujours. La piste nous bringuebale jusqu’à la voie ferrée westernienne transportant minerais et sel de la Bolivie au Chili. Contrôle militaire débonnaire.

Nous pénétrons le Salar de Chiguana en traversant un entrelacs de coraux et d’algues fossilisés témoins d’un ancien lac... il y a quelques millions d’années.... à 3600m d’altitude environ. Halte à la gruta de las galaxias, grotte couverte d’algues fossilisées, jouxtant la cueva del diablo, grotte contenant des tombes Chullpas pillées. Le tout coiffé de cactus pétrifiés.



Le soleil couchant éclaire notre arrivée à l’hôtel de sel qui sera notre point de chute de la nuit. Sur une rive du Salar de Uyuni. Hormis le fait qu’il soit entièrement construit de briques de sel, sa qualité première est que l’on peut bénéficier d’une douche chaude!.... Si si... même s’il faut débourser 10 bolivianos et que l’attente ressemble à celle endurée dans une administration bien de chez nous. Mais la douche est longuement fêtée... Comme une résurrection! La nuit étoilée est presque tiède, comparée aux précédentes... il est vrai que nous sommes à 3600m et sans vent!... Il fera même trop chaud dans mon duvet...

Vendredi 5 Août

Après une “grasse matinée” (lever 7h!), nous roulons enfin sur la piste du Salar de Uyuni. Crissements et craquèlements sous les pneus du 4X4. Le soleil déjà haut joue avec les cristaux de sel... rien que pour nous éblouir. Ombres contrastées des îles de rocs sur cette immensité d’un blanc scintillant. Yeux écarquillés derrière les lunettes de soleil. Emerveillés.... et c’est que le début! Halte sur l’Isla Incahuasi, recouverte de cactus tendus comme des doigts de géants. Nous sommes quasiment seuls car les autres touristes, arrivés plus tôt, on déjà visité l’île et en sont à la pause près des 4X4 alignés sur la grève, comme des bateaux posés à marée basse. Nous en profitons pour déambuler sur les chemins et faire chauffer les cartes mémoire des appareils photo.

Nous repartons vers le volcan Tunupa que nous apercevons au loin... difficile d’apprécier les distances sur une telle étendue!... on roule bon train et pourtant on à l’impression de faire du sur place! Arrivée saisissante sur l’île en traversant un gué car l’eau crée un fin nappage sur le sel où tout se reflète... Impression d’être en suspension. On perd du temps à trouver un gîte dans le petit village de Coquesa car ceux espérés par notre chauffeur sont tous pleins. On jette notre dévolu sur un bâtisse de sel, très spartiate.... pas de douche... Pas grave on est propres d’hier! Nous prenons possession de la chambre et repartons sur une piste cahoteuse pour enfin grimper un volcan. petite altercation avec notre chauffeur et la cuisinière qui n’ont “pas compris” notre demande de panier repas pour nous restaurer en cours de rando (ils s’imaginaient qu’on déjeunerait au retour)... Munis de nos sandwiches, biscuits et bouteilles de maté de coca (légère collation au vu de ce qui nous attend!) nous débutons l’ascension du Tunupa. Pente très raide et caillouteuse qui débute à 3800m. Le soleil tape dur à cette altitude et l’air sec nous ramone les bronches. Zoé est vite essoufflée... mais courageuse, continue sa rude progression tel le Sisyphe de la mythologie...La pente s’adoucit enfin. Le pas se fait moins lourd et les poumons ne sont plus des soufflets de forge. On s’arrête à plus de 4500m pour admirer le paysage saisissant tout en dévorant notre pitance. Il se fait tard mais nous décidons de poursuivre un peu l’ascension. On ne peut se résigner à redescendre de suite! Mais nous ne pourrons atteindre le “balcon” du volcan à 5000m car le soleil rougeoie et Zoé a tout donné. je la comprend et suis fier d’elle! Le pic sommital du Tunupa, à 5400m, nous enveloppe de son ombre.

Il est temps de rebrousser chemin. Le retour est bien plus facile même s’il est “casse pattes”. On se régale de la lumière qui enveloppe les îles au loin et donne cet atmosphère ouaté au Salar. Nous arrivons au 4X4, les cuisses éreintées, les genoux surchauffés. A peine de retour au gîte, le chauffeur nous propose une balade sur le Salar pour regarder le couchant sur le Tunupa. Je suis seul à accepter l’invitation. Il stoppe le 4X4 à quelques km de l’île. Je déambule sur le Salar... plein du silence profond. Comme irrigué de son flux. Surprenante situation... seule la lumière changeante du couchant paraît mobile. Vivante. le village de Coquesa paraît inhabité. je reste là 2 heures à regarder le soleil retoucher ce paysage d’un autre âge comme un peintre modifiant une toile qu’il ne finira jamais. Le froid m’imprègne peu à peu mais je ne le ressens pas. Comme anesthésié... sensation irréelle. J’en oublie parfois de prendre des photos... Le soleil est maintenant couché. Le froid est bien présent et nous retournons au gîte où 2 groupes nous ont rejoints. La nuit sera “douce” comparée aux précédentes. Mais je serai réveillé par une courte, dense et intrigante pluie... puis par les aboiements d’un chien... ça c’est tout comme chez nous!

Samedi 6 Août

Nous partons après le lever du soleil que nous ne pourrons donc pas admirer. Nous roulons vers Colchani puis Uyuni. C’est donc le dernier jour de notre circuit... Semaine trop vite passée. Au milieu de “nulle part” le chauffeur stoppe. Nous voyons le Tunupa se dessiné sur l’horizon, tout comme les reliefs environnants... comme encore embrumés de la nuit passée. Moteur coupé, le silence est encore une fois saisissant. Presque pesant. Le Salar est vraiment un lieu fascinant où l’on ressent l’emprise du minéral. Comme plongé dans la Préhistoire. Drôle de saut dans le temps!

Après quelques achats réalisés auprès des petits marchands de Colchani, nous roulons sur Uyuni. Le vent vigoureux tournoie entre les maisons. Poussière et déchets comme en suspension. Nous visitons le traditionnel cimetière de locomotives et pénétrons dans cette ville toute surgie d’un western de série B. Nous quittons chauffeur et cuisinière et attendons notre bus qui doit nos ramener à La Paz. Le quartier de la “gare routière” s’anime à la nuit tombée, dans le froid venteux. impression de pauvreté omniprésente. Nous embarquons dans un bus qui doit avoir quelques milliers d’aller/retours su la capitale, à en juger par son état très fatigué... proche du délabrement. Le trajet s’avère mouvementé. Sportif même. Durant les premières heures, la piste en tôle ondulée torture le bus et nos pauvres vertèbres. Ma tête heurtant régulièrement la fenêtre qui reste entrouverte laissant passer le froid poussiéreux. Un ou deux gués ferons gîter et tanguer dangereusement notre bus qui couine, geint et grince de toutes parts... Puis c’est au tour des WC chimiques de rendre l’âme et déverser une odeur nauséabonde dans la travée. Arrêt pipi dans un bled sans nom surgit de la nuit poussiéreuse et sans étoiles. Un passager se fait courser par un chien errant...

Dimanche 7 Août

Nous arrivons enfin à La Paz dans le froid matinal, fourbus et endoloris, pas fâchés de marcher enfin sur un sol ferme... comme après une longue traversée océanique. Hostal Naira que j’avais pris soin de réserver (la veille!) sur les conseils de l’agence de Tupiza. Nous passons tous sous une douche revigorante. Puis balade en ville où nous découvrons le quartier des vendeuses de foetus de lama et autres décoctions toutes aussi surprenantes les unes que les autres. Zoé est à la fois fascinée et dégoûtée. Nous allons déjeuner dans un restaurant argentin qui se remplit de locaux venus en famille. Ambiance chaleureuse et repas pantagruélique. L’heure des adieux est venue. Nous laissons Lisa et Johann poursuivre leurs aventures vers Arequipa et la Cordillère Blanche. Super semaine avec ce couple “démarché” sur VF... merci VF!! Nous continuons notre découverte de la ville. Derniers cadeaux. Nuit bruyantissime dans l’Hostal pourtant sympa et confortable.

Lundi 8 Août

Avion LAN pour Lima. Voyage un peu long car escale à Santa Cruz. Mais confortable. César nous récupère à l’aéroport de Lima. Il fait nuit. Accueil toujours aussi chaleureux à l’auberge. Repas délicieux et nuit réparatrice.

Mardi 9 Août

Journée dédiée à la poursuite de la découverte de Lima. Le ciel est toujours aussi couvert, le gris bleuté métallique du ciel se mélangeant au gris vert de l’océan. Mise en jambe matinale avant la visite des musées. Le taxi que nous hélons ne sait en fait pas où se trouve le musée d’archéologie et d’anthropologie et nous perd dans les rues de Pueblo Libre. Puis nous allons découvrir le MALi (Museo de Arte de Lima) qui est en partie en réfection. L’après-midi sera passé à nous promener au hasard dans Miraflores avant de regagner “notre” quartier Chorillos.

Mercredi 10 Août

C’est le départ. Adieux à nos hôtes, L'immuable César nous accompagne à l’aéroport. Puis galère Ibéria jusqu’à Bordeaux: Attentes interminables à Lima puis Madrid. Personnel fermé et peu aimable, ne sachant que dire “on embarque bientôt”.Carrément “Je m’en foutiste” à Madrid. Attitude qu’on peut “laisser passer” à une compagnie Low Cost... mais vu le prix payé pour le vol.... j’ai jamais vu ça! Bref j’en fais quand même pas une affaire d’état!... Chacun doit avoir des histoires croustillantes au sujet des compagnies aériennes!

Arrivée à Bordeaux. bien secoués par le jet lag. C’est quand qu’on repart???

Bonjour à tous, nous avons 2 semaines que nous allons consacrer au nord pérou: grosso modo: Lima - trujillo (2j) - caraz (ou huaraz) (4-5j) - chavin de huantar - pacaya samiria et retour sur Lima

Le plus gros souci -vous l'aurez deviné- rallier la région de Pacaya (Tarapoto, Yurimaguas ou Lagunas) depuis chavin de huantar (en gros depuis huaraz). Je me suis explosé les yeux sur le forum sans arriver à y voir clair 🤪 Si vous avez des idées pour le retour sur Lima, je prends... Merci à vous