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Consignes à bagages dans les nouveaux aéroports de Quito et Baltra (Galapagos) English translation pending
Bonjour,
Tout est dans le titre. Quelqu'un sait-il s'il y a des consignes à bagages dans le nouvel aéroport de Quito? Même question pour Baltra, aux Galapagos (apparemment, ils viennent également d'inaugurer un nouveau terminal).
Merci par avance 🙂,
Karin
Tout est dans le titre. Quelqu'un sait-il s'il y a des consignes à bagages dans le nouvel aéroport de Quito? Même question pour Baltra, aux Galapagos (apparemment, ils viennent également d'inaugurer un nouveau terminal).
Merci par avance 🙂,
Karin
Trajet retour en trois vols: possible de pas faire le premier? (Lima-Guayaquil-Madrid-Toulouse) English translation pending
Bonjour à tous,
Je viens d'acheter sur Orbitz un vol allé retour pour Lima pour mars prochain. Le trajet du retour fait Lima, Guayaquil avant de rentrer sur Madrid et Toulouse. Je vois dans l'escale de Guayaquil, la possibilité de rentrer en Europe, sans repasser par Lima, ayant prévus de visiter le Pérou et l'Equateur; donc en ne faisant pas le 1er vol.
Est ce que c'est faisable? Ma crainte étant, si je me présente à l’aéroport de Guayaquil, de ne pas pouvoir embarquer? ou de devoir payer des extrats quelconques?
Est que quelqu'un a déjà tenté l’expérience?
Le vol Lima Guayaquil est sur LAN, les deux autres sont sur Iberia.
Merci,
Je viens d'acheter sur Orbitz un vol allé retour pour Lima pour mars prochain. Le trajet du retour fait Lima, Guayaquil avant de rentrer sur Madrid et Toulouse. Je vois dans l'escale de Guayaquil, la possibilité de rentrer en Europe, sans repasser par Lima, ayant prévus de visiter le Pérou et l'Equateur; donc en ne faisant pas le 1er vol.
Est ce que c'est faisable? Ma crainte étant, si je me présente à l’aéroport de Guayaquil, de ne pas pouvoir embarquer? ou de devoir payer des extrats quelconques?
Est que quelqu'un a déjà tenté l’expérience?
Le vol Lima Guayaquil est sur LAN, les deux autres sont sur Iberia.
Merci,
Séquestré entre la frontière péruvienne et équatorienne, le récit English translation pending
Il y a encore peu de temps, je me targuais de n’avoir pas rencontré le moindre problème lors de mon voyage en Amérique Latine. Je ne me suis même jamais senti menacé, de jours comme de nuits. Pourtant, le 26 novembre 2011, alors que je traversais la frontière péruvienne/équatorienne, ce jour aurait put être le dernier de ma vie…
Observation : le présent témoignage n’a pas pour objectif de terroriser les voyageurs, ni même de discréditer l’un des deux pays. Il vise simplement à renseigner les futurs routards sur les risques et donc de pouvoir les contourner, afin de passer un séjour sans problèmes. Ce récit est tiré de mon blog : http://breakborder.blogspot.com/. Attention, c'est très long! Encore une fois, je n'écris pas ce message sur le forum pour effrayer les voyageurs, juste pour vous montrer l'erreur commise et comment la contourner.
Il est 8h30 du matin. Mon bus arrive enfin à destination de Tumbes. Je n’ai que très peu dormi depuis que je suis parti de Trujillo au Pérou. En effet, un homme au regard louche était assis à mes côtés dans le véhicule. J’ai donc veillé sur mon sac tout au long de la nuit. Je descends du bus sous une chaleur, déjà accablante.
Un homme, de bonne allure, me demande si je me rends au terminal de bus de CIFA (ndlr : la compagnie qui s’occupe du transfert depuis le Pérou vers l’Equateur). Je lui rétorque : « qui êtes vous ? ». C’est alors qu’il se lance dans une explication des plus synthétiques : « je suis chauffeur de taxis et je m’occupe des transferts vers le terminal de bus CIFA ». Etonné, je lui demande « Depuis quand une compagnie de bus se préoccupe des voyageurs et envoi des chauffeurs de taxis ? ». « Depuis que plusieurs voyageurs soient morts la semaine dernière, attaqués à mains armées, monsieur ».
Mon instinct me dit de ne pas l’écouter et de trouver un chauffeur au hasard dans la rue. Cependant, la fatigue de la nuit diminue considérablement mes capacités à réfléchir correctement. De plus, l’heure avance et je dois coûte que coûte prendre le prochain bus pour arriver à temps en Equateur ou des personnes m’attendent. J’accepte. Nous sortons du premier terminal. Je remarque que son véhicule n’a rien à voir avec ceux des autres locaux. Alors que généralement, les chauffeurs disposent des voitures les moins chères sur le marché, lui se targue d’avoir un modèle sport, neuf avec intérieur tout en cuir. Mes soupçons s’effacent lorsque je vois que plusieurs policiers l’on salué. Grave erreur…
Un deuxième homme monte dans la voiture. Je questionne sur la raison de sa présence. Le chauffeur me répond, que lui aussi va passer la frontière. Le véhicule démarre. Nous passons une rue puis deux. Je savais que le terminal de bus de CIFA n’était pas très loin de mon point d’origine. Je lui fais signe que je souhaite descendre. « Monsieur, la compagnie CIFA m’indique que le bus est en passe d’arriver à la frontière péruvienne. Votre place dans le véhicule est déjà réservée mais la compagnie m’a dit de vous accompagner jusque la frontière Equatorienne. » Me répond sèchement le chauffeur. Je sais que quelque chose de mauvais est en train de passer. Mon sac étant dans le coffre, je ne peux sortir de la voiture à l’arracher. Mon sixième sens est en alerte maximum. Je commence à transpirer. Je me dis que je dois m’échapper, quitte à perdre mon bien le plus précieux : mon sac et donc toutes mes affaires. Au prochaine feu rouge, j’ouvrirai la portière et courrais à toutes jambes. A quelques mètres de la signalisation, je me prépare. C’est le moment ! D’un coup sec je tente d’ouvrir la portière…elle est bien évidemment fermée.
Le chauffeur du taxi s’est rendu compte de ma tentative de fuite futile. C’est alors qu’il commence à me poser des questions. On parle de tout et de rien afin que je ne me préoccupe pas de ce qui est en train de se tramer sous mes yeux. Nous arrivons à la frontière péruvienne. Le chauffeur sort du véhicule avec moi. Il me tient par l’épaule. Je comprends qu’il souhaite que je garde le silence. Il monopolise l’attention des policiers en parlant du beau temps. Je ne cesse de jeter des regards aux policiers pour qu’ils me comprennent. Je montre ma main tremblante. C’est alors que je sens un objet pointu dans mon dos. Est-ce une lame ? Je ne le saurai jamais. Mais cela aura suffit pour me faire fermer ma bouche.
Nous remontons dans le véhicule. Un paysage vide se présente à moi. Je comprends alors ce qu’il va se passer. Nous somme entre les deux frontières. Deux kilomètres qui n’appartiennent à aucun des deux pays et où les autorités ne se rendent pas. Nous sommes seuls. Ils ont pris le passage d’une seconde frontière, celle où personne ne passe. Comme je m’y attendais, le piège se referme sur moi. Le chauffeur arrête la voiture au milieu de la route entre les deux frontières Péruvienne et Equatorienne : « Descends du véhicule ! Me crie-t-il. - Pourquoi faire ? La frontière est en face ! Vous m’avez dit que vous m’emmènerez jusque là » répondis-je en tentant de gagner du temps. - Descends bordel ! dit-il en haussant le ton » Je finis par m’exécuter tout en gardant mon sang froid. A l’extérieur, les deux hommes sortent une arme à feu. L’une est collée sur ma tempe droite et l’autre sur mon front. « Donne nous tout l’argent que tu as sur toi ou nous te tuons. Comme tu le vois, personne ne t’aidera et personne ne saura que tu seras mort avant de longues semaines ». Il avait raison. L’endroit n’est qu’un champ vide de vie. Aucune voiture ne passe par ici. Je suis seul, avec deux pistolets en joue sur ma tête. Je me suis souvent posé la question sur ce que je ferai dans ce cas là. Comment je réagirai. On le voit dans les films Hollywoodiens ou on l’entend parfois en discutant avec des voyageurs, mais jamais on se dit que cela nous arrivera un jour.
Je garde mon calme. Je sors les billets que j’avais sur moi. 120 dollars en tout et pour tout. Je lui tends l’argent. Il m’en demande plus. Je n’ai plus rien… Il s’énerve et presse un peu plus l’arme sur ma tempe. De désespoir, je commence à élever la voix : « Tu vois bien que je n’ai plus rien ! Fouille mes sacs ou tue moi, mais tu vois bien que je n’ai plus rien ! - Tu nous mens, espèce d’enculé ! crie le chauffeur » Ça main tremble. Je ne sais pas s’il va tirer ou non. C’est alors que le deuxième homme, lui ordonne de partir. Je regarde fixement le pistolet pensant à « tirera ou ne tirera pas… »
Il finit par baisser son arme. Les deux ravisseurs prennent même la peine de me remettre les sacs à dos. Je me demande pourquoi, ils n’ont pas volé mes affaires. Peut être qu’ils ont peur d’être repéré au passage de la frontière avec un sac de « gringo » dans leur véhicule.
Quoiqu’il en soit je me retrouve seul, au milieu de ce « No man’s land » (ndlr : terre sans hommes). Je retrouve mes esprits de suite et marche vers la frontière équatorienne. Lorsque j’aperçois les policiers et que et que je tends mon passeport pour recevoir le précieux visa, ma main tremble. Les autorités me demandent ce que j’ai. Je leur explique ce qui vient de se passer et me répondent à l’unanimité « tu as eu beaucoup de chance, jeune homme ». Bien ! Je me contenterai de ces paroles…
On m’offre un passage gratuit jusque Huaquillas, ville frontière de l’Equateur. A la station de bus, j’attends impatiemment mon bus vers Guayaquil. Je veux partir et vite. Tout à coup, un homme m’attrape par le bras. Il me regarde fixement dans les yeux avant de répéter : « Tuer, Tuer, Tuer… ». Je me dis vraiment que c’est la fin du monde. Je ne peux pas être attaqué deux fois dans la même matinée tout de même ?! Visiblement l’homme, est à moitié fou. Raison de plus, pour surveiller ses faits et gestes. « Offre moi 50 dollars ou tuer, tuer, tuer… » Me dit-il. C’est alors que j’explose de colère. Je suis nerveux, prêt à passer à l’action et à régler son compte. Je ne suis plus vraiment moi-même pour tout vous dire. Je jette mes sacs à terre et crie de toutes mes forces « Putain ! On vient de me voler TOUT ce que j’avais ! Tu crois vraiment que c’est le moment de m’attaquer une deuxième fois dans la même journée ! ». Durant 2 à 3 secondes, le temps s’est arrêté dans la station de Huaquillas, pourtant fortement animée. Mon nouveau ravisseur, tout comme la population ont abandonné leur propre conversation pour me regarder aussi fixement qu’ils le pouvaient. J’ai l’impression de lire dans leurs yeux « C’est qui se fou ? ». Le voleur s’en va aussi rapidement qu’il est venu, et la vie reprend dans le terminal de Huaquillas …
A vrai dire, je commence à croire que j’ai eut beaucoup de chance. Mes ravisseurs auraient put me tuer entre la frontière Péruvienne et Equatorienne, sans que mon corps soit découvert pendant plusieurs semaines. Si cette histoire me laisse un goût amère dans la bouche, elle n’a pas entamé ma volonté de terminer mon voyage, ni même de vivre sur le continent Sud-Américain. Bien au contraire ! J'ai fait l'erreur de monter dans une voiture avec une deuxième personne..Une faute grave même après 13 mois de voyages.
Si vous souhaitez plus de renseignement sur ces destinations, je vous invite à consulter mon blog : http://breakborder.blogspot.com/
Bon voyage et prenez soin de vous
Observation : le présent témoignage n’a pas pour objectif de terroriser les voyageurs, ni même de discréditer l’un des deux pays. Il vise simplement à renseigner les futurs routards sur les risques et donc de pouvoir les contourner, afin de passer un séjour sans problèmes. Ce récit est tiré de mon blog : http://breakborder.blogspot.com/. Attention, c'est très long! Encore une fois, je n'écris pas ce message sur le forum pour effrayer les voyageurs, juste pour vous montrer l'erreur commise et comment la contourner.
Il est 8h30 du matin. Mon bus arrive enfin à destination de Tumbes. Je n’ai que très peu dormi depuis que je suis parti de Trujillo au Pérou. En effet, un homme au regard louche était assis à mes côtés dans le véhicule. J’ai donc veillé sur mon sac tout au long de la nuit. Je descends du bus sous une chaleur, déjà accablante.
Un homme, de bonne allure, me demande si je me rends au terminal de bus de CIFA (ndlr : la compagnie qui s’occupe du transfert depuis le Pérou vers l’Equateur). Je lui rétorque : « qui êtes vous ? ». C’est alors qu’il se lance dans une explication des plus synthétiques : « je suis chauffeur de taxis et je m’occupe des transferts vers le terminal de bus CIFA ». Etonné, je lui demande « Depuis quand une compagnie de bus se préoccupe des voyageurs et envoi des chauffeurs de taxis ? ». « Depuis que plusieurs voyageurs soient morts la semaine dernière, attaqués à mains armées, monsieur ».
Mon instinct me dit de ne pas l’écouter et de trouver un chauffeur au hasard dans la rue. Cependant, la fatigue de la nuit diminue considérablement mes capacités à réfléchir correctement. De plus, l’heure avance et je dois coûte que coûte prendre le prochain bus pour arriver à temps en Equateur ou des personnes m’attendent. J’accepte. Nous sortons du premier terminal. Je remarque que son véhicule n’a rien à voir avec ceux des autres locaux. Alors que généralement, les chauffeurs disposent des voitures les moins chères sur le marché, lui se targue d’avoir un modèle sport, neuf avec intérieur tout en cuir. Mes soupçons s’effacent lorsque je vois que plusieurs policiers l’on salué. Grave erreur…
Un deuxième homme monte dans la voiture. Je questionne sur la raison de sa présence. Le chauffeur me répond, que lui aussi va passer la frontière. Le véhicule démarre. Nous passons une rue puis deux. Je savais que le terminal de bus de CIFA n’était pas très loin de mon point d’origine. Je lui fais signe que je souhaite descendre. « Monsieur, la compagnie CIFA m’indique que le bus est en passe d’arriver à la frontière péruvienne. Votre place dans le véhicule est déjà réservée mais la compagnie m’a dit de vous accompagner jusque la frontière Equatorienne. » Me répond sèchement le chauffeur. Je sais que quelque chose de mauvais est en train de passer. Mon sac étant dans le coffre, je ne peux sortir de la voiture à l’arracher. Mon sixième sens est en alerte maximum. Je commence à transpirer. Je me dis que je dois m’échapper, quitte à perdre mon bien le plus précieux : mon sac et donc toutes mes affaires. Au prochaine feu rouge, j’ouvrirai la portière et courrais à toutes jambes. A quelques mètres de la signalisation, je me prépare. C’est le moment ! D’un coup sec je tente d’ouvrir la portière…elle est bien évidemment fermée.
Le chauffeur du taxi s’est rendu compte de ma tentative de fuite futile. C’est alors qu’il commence à me poser des questions. On parle de tout et de rien afin que je ne me préoccupe pas de ce qui est en train de se tramer sous mes yeux. Nous arrivons à la frontière péruvienne. Le chauffeur sort du véhicule avec moi. Il me tient par l’épaule. Je comprends qu’il souhaite que je garde le silence. Il monopolise l’attention des policiers en parlant du beau temps. Je ne cesse de jeter des regards aux policiers pour qu’ils me comprennent. Je montre ma main tremblante. C’est alors que je sens un objet pointu dans mon dos. Est-ce une lame ? Je ne le saurai jamais. Mais cela aura suffit pour me faire fermer ma bouche.
Nous remontons dans le véhicule. Un paysage vide se présente à moi. Je comprends alors ce qu’il va se passer. Nous somme entre les deux frontières. Deux kilomètres qui n’appartiennent à aucun des deux pays et où les autorités ne se rendent pas. Nous sommes seuls. Ils ont pris le passage d’une seconde frontière, celle où personne ne passe. Comme je m’y attendais, le piège se referme sur moi. Le chauffeur arrête la voiture au milieu de la route entre les deux frontières Péruvienne et Equatorienne : « Descends du véhicule ! Me crie-t-il. - Pourquoi faire ? La frontière est en face ! Vous m’avez dit que vous m’emmènerez jusque là » répondis-je en tentant de gagner du temps. - Descends bordel ! dit-il en haussant le ton » Je finis par m’exécuter tout en gardant mon sang froid. A l’extérieur, les deux hommes sortent une arme à feu. L’une est collée sur ma tempe droite et l’autre sur mon front. « Donne nous tout l’argent que tu as sur toi ou nous te tuons. Comme tu le vois, personne ne t’aidera et personne ne saura que tu seras mort avant de longues semaines ». Il avait raison. L’endroit n’est qu’un champ vide de vie. Aucune voiture ne passe par ici. Je suis seul, avec deux pistolets en joue sur ma tête. Je me suis souvent posé la question sur ce que je ferai dans ce cas là. Comment je réagirai. On le voit dans les films Hollywoodiens ou on l’entend parfois en discutant avec des voyageurs, mais jamais on se dit que cela nous arrivera un jour.
Je garde mon calme. Je sors les billets que j’avais sur moi. 120 dollars en tout et pour tout. Je lui tends l’argent. Il m’en demande plus. Je n’ai plus rien… Il s’énerve et presse un peu plus l’arme sur ma tempe. De désespoir, je commence à élever la voix : « Tu vois bien que je n’ai plus rien ! Fouille mes sacs ou tue moi, mais tu vois bien que je n’ai plus rien ! - Tu nous mens, espèce d’enculé ! crie le chauffeur » Ça main tremble. Je ne sais pas s’il va tirer ou non. C’est alors que le deuxième homme, lui ordonne de partir. Je regarde fixement le pistolet pensant à « tirera ou ne tirera pas… »
Il finit par baisser son arme. Les deux ravisseurs prennent même la peine de me remettre les sacs à dos. Je me demande pourquoi, ils n’ont pas volé mes affaires. Peut être qu’ils ont peur d’être repéré au passage de la frontière avec un sac de « gringo » dans leur véhicule.
Quoiqu’il en soit je me retrouve seul, au milieu de ce « No man’s land » (ndlr : terre sans hommes). Je retrouve mes esprits de suite et marche vers la frontière équatorienne. Lorsque j’aperçois les policiers et que et que je tends mon passeport pour recevoir le précieux visa, ma main tremble. Les autorités me demandent ce que j’ai. Je leur explique ce qui vient de se passer et me répondent à l’unanimité « tu as eu beaucoup de chance, jeune homme ». Bien ! Je me contenterai de ces paroles…
On m’offre un passage gratuit jusque Huaquillas, ville frontière de l’Equateur. A la station de bus, j’attends impatiemment mon bus vers Guayaquil. Je veux partir et vite. Tout à coup, un homme m’attrape par le bras. Il me regarde fixement dans les yeux avant de répéter : « Tuer, Tuer, Tuer… ». Je me dis vraiment que c’est la fin du monde. Je ne peux pas être attaqué deux fois dans la même matinée tout de même ?! Visiblement l’homme, est à moitié fou. Raison de plus, pour surveiller ses faits et gestes. « Offre moi 50 dollars ou tuer, tuer, tuer… » Me dit-il. C’est alors que j’explose de colère. Je suis nerveux, prêt à passer à l’action et à régler son compte. Je ne suis plus vraiment moi-même pour tout vous dire. Je jette mes sacs à terre et crie de toutes mes forces « Putain ! On vient de me voler TOUT ce que j’avais ! Tu crois vraiment que c’est le moment de m’attaquer une deuxième fois dans la même journée ! ». Durant 2 à 3 secondes, le temps s’est arrêté dans la station de Huaquillas, pourtant fortement animée. Mon nouveau ravisseur, tout comme la population ont abandonné leur propre conversation pour me regarder aussi fixement qu’ils le pouvaient. J’ai l’impression de lire dans leurs yeux « C’est qui se fou ? ». Le voleur s’en va aussi rapidement qu’il est venu, et la vie reprend dans le terminal de Huaquillas …
A vrai dire, je commence à croire que j’ai eut beaucoup de chance. Mes ravisseurs auraient put me tuer entre la frontière Péruvienne et Equatorienne, sans que mon corps soit découvert pendant plusieurs semaines. Si cette histoire me laisse un goût amère dans la bouche, elle n’a pas entamé ma volonté de terminer mon voyage, ni même de vivre sur le continent Sud-Américain. Bien au contraire ! J'ai fait l'erreur de monter dans une voiture avec une deuxième personne..Une faute grave même après 13 mois de voyages.
Si vous souhaitez plus de renseignement sur ces destinations, je vous invite à consulter mon blog : http://breakborder.blogspot.com/
Bon voyage et prenez soin de vous
Sept jours aux Galapagos: logement, plongée sur place et prix? English translation pending
Hello à vous,
Nous sommes en train d'organiser notre séjour en Equateur et souhaitons aller au Galapagos entre mai et juin 2011.
Nous avons contacté plusieurs sociétés qui proposent des "Croisières de plongée" par contre c'est totalement hors de notre budget.
Est-ce que qqn d'entre-vous s'est rendu aux Galapagos par ses propres moyens sans aucune pré-réservation? (Est-ce possible de trouver un hotel sur place au jour le jour?) Est-ce facile de se balader entre les îles et d'organiser des plongées à la journée? Quel budget faut-il prévoir pour le billet d'avion/logement pour une semaine à 2? Pouvez-vous me dire le prix d'une journée de plongée avec location de l'ensemble de l'équipement?
Merci!
Nous sommes en train d'organiser notre séjour en Equateur et souhaitons aller au Galapagos entre mai et juin 2011.
Nous avons contacté plusieurs sociétés qui proposent des "Croisières de plongée" par contre c'est totalement hors de notre budget.
Est-ce que qqn d'entre-vous s'est rendu aux Galapagos par ses propres moyens sans aucune pré-réservation? (Est-ce possible de trouver un hotel sur place au jour le jour?) Est-ce facile de se balader entre les îles et d'organiser des plongées à la journée? Quel budget faut-il prévoir pour le billet d'avion/logement pour une semaine à 2? Pouvez-vous me dire le prix d'une journée de plongée avec location de l'ensemble de l'équipement?
Merci!
Equateur / Galapagos: consigne à bagages dans les aéroports de Guayaquil ou Galapagos? English translation pending
Bonjour à tous,
Nous partons pour 1,5an de tour d'Amérique du Sud en famille le 4 mars, arrivée par Guayaquil sur Iberia. Avant de rencontrer à la frontière Pérou-Equateur la famille qui nous cède son camping-car, nous faisons un petit tour de 10j aux Galapagos (vol via LAN dans la foulée du vol IBERIA). Comme nous sommes chargés pour plus d'un an (pièces de rechange camping-car incluses), nous voudrions laisser un ou 2 sacs dans une consigne à Guyaquil ou à notre arrivée aux Galapagos. Savez-vous si c'est faisable ? fiable ? et quelle est la gamme de prix ? Merci de votre aide
Max
Nous partons pour 1,5an de tour d'Amérique du Sud en famille le 4 mars, arrivée par Guayaquil sur Iberia. Avant de rencontrer à la frontière Pérou-Equateur la famille qui nous cède son camping-car, nous faisons un petit tour de 10j aux Galapagos (vol via LAN dans la foulée du vol IBERIA). Comme nous sommes chargés pour plus d'un an (pièces de rechange camping-car incluses), nous voudrions laisser un ou 2 sacs dans une consigne à Guyaquil ou à notre arrivée aux Galapagos. Savez-vous si c'est faisable ? fiable ? et quelle est la gamme de prix ? Merci de votre aide
Max
Recherche des contacts sur place à Quito English translation pending
Bonjour à tous.
Je viens d'arriver à Quito et je ne connais personne sur place.
Je voudrai donc savoir si vous connaissez des activités intéressantes auxquels on peut s'inscrire.
Et également, s'il y a des gens sur place avec qui je pourrai faire connaissance.
Merci et à bientôt.
Je viens d'arriver à Quito et je ne connais personne sur place.
Je voudrai donc savoir si vous connaissez des activités intéressantes auxquels on peut s'inscrire.
Et également, s'il y a des gens sur place avec qui je pourrai faire connaissance.
Merci et à bientôt.
Itinéraire de deux mois en Chine (mars et avril) English translation pending
Bonjourà tous 😏
Voici notre ébauche d'itinéraire pour une première visite en Chine de 2 mois (début TDM), qu'en pensez-vous? Le rush ou faisable? 🤪
CHINE : MARS- AVRIL
MARS (31 jours)
6j Beijing +1j Transfert Datong 1j Datong (Shanxi) +1j Transfert Pingyao 3j Pingyao (Shanxi) +1j Transfert Xi’an 4j Xi’an (Shaanxi) +1j Transfert Shanghai 5j Shanghai +1j Transfert Suzhou 2j Suzhou +1j Transfert Hangzhou 3j Hangzhou +1j Transfert Huang Shan (= Tangkou)
AVRIL (30 jours)
2j Huang Shan (Anhui) +1j Transfert Shanghai 1j Shanghai +1j Transfert Chengdu 3j Chengdu (Sichuan) +1j Transfert Emeishan 3j Emeishan (Sichuan) +1j Transfert Chengdu 0j Chengdu (Sichuan) +1j Transfert Yangshuo 3j Yangshuo (Guangxi) + 1j Transfert Hong Kong 6j Hong Kong +1j Transfert La Paz
+ 5 jours RESERVE 😊
D'avance, merci de vos avis, commentaires et suggestions 😉
Voici notre ébauche d'itinéraire pour une première visite en Chine de 2 mois (début TDM), qu'en pensez-vous? Le rush ou faisable? 🤪
CHINE : MARS- AVRIL
MARS (31 jours)
6j Beijing +1j Transfert Datong 1j Datong (Shanxi) +1j Transfert Pingyao 3j Pingyao (Shanxi) +1j Transfert Xi’an 4j Xi’an (Shaanxi) +1j Transfert Shanghai 5j Shanghai +1j Transfert Suzhou 2j Suzhou +1j Transfert Hangzhou 3j Hangzhou +1j Transfert Huang Shan (= Tangkou)
AVRIL (30 jours)
2j Huang Shan (Anhui) +1j Transfert Shanghai 1j Shanghai +1j Transfert Chengdu 3j Chengdu (Sichuan) +1j Transfert Emeishan 3j Emeishan (Sichuan) +1j Transfert Chengdu 0j Chengdu (Sichuan) +1j Transfert Yangshuo 3j Yangshuo (Guangxi) + 1j Transfert Hong Kong 6j Hong Kong +1j Transfert La Paz
+ 5 jours RESERVE 😊
D'avance, merci de vos avis, commentaires et suggestions 😉
Voyage de quatre mois en Bolivie, au Pérou et en Équateur English translation pending
Bonjour tout le monde,
Premièrement, je vous remercie d'avance pour tous les renseignements que j'ai déjà pu trouver sur cette mine d'or ainsi que pour ceux que vous y posterez à l'avance. Je trouve cette passion du voyage que vous avez tous en commun, absolument magnifique.
Voilà, finissant bientôt 10 mois de service militaire, j'ai décidé de reprendre ma liberté en m'organisant un petit voyage bien mérité de 4 mois en Amérique du Sud. Je compte commencer mon périple en restant 2 mois à Cochabamba (mai, juin 2010), en Bolivie, non seulement pour y apprendre de bonnes bases d'espagnol, mais aussi pour m'acclimater à l'altitude et à la culture latine. Je voudrais donc savoir si quelques uns d'entre vous ont déjà séjourné dans cette ville et quels sont vos impressions, conseils, etc.. Comment est la vie là bas? Est-ce que l'un d'entre vous sera à Cochabamba en même temps que moi?
Mais ma plus grande appréhension concerne la suite du voyage. Mon but étant de rejoindre Quito fin août, il me reste 2 mois pour visiter le Pérou (juillet) et l'Equateur (août). Mais voilà, après avoir lu des dizaines de commentaires sur ce site, un guide sur l'Amérique du sud, des carnets de voyages, etc.. je me rends compte que je n'aurai évidemment pas le temps de tout faire et que je suis complètement perdu à trouver un réel itinéraire. Voici jusqu'où je suis "arrivé" à "ébaucher une ébauche d'une esquisse" de mon circuit:Cochabamba > La PazCombien de jours pour La Paz?2 jours au Lac Titicaca, Copacabana et Isla del Sol Lac Titicaca > Puno1 jour à PunoEst-ce que le canon de la colca et Arequipa valent le détour sachant que j'aimerais déjà faire le Trek du chemin de l'Inca? ou est-ce similaire?2 jours Cuzco4 jours Trek du chemin de l'IncaCuzco > LimaEst-ce que Lima vaut vraiment la peine? (je n'ai pas entendu que du bon à son sujet..)Et à partir de là c'est encore plus le meli-melo..
Est-ce que ca vaut le coup d'œil de faire le trajet de La Paz jusqu'en Équateur? Y-a-t il de beaux sites, villes où je devrais m'arrêter? ou vaut-il mieux prendre l'avion de La Paz jusqu'à Guayaquil en Équateur?
Un de mes autres souhaits serait de descendre le long d'une rivière pour passer quelques jours au fond de la jungle. J'ai lu qu'une belle expérience serait d'aller jusqu'à Iquitos au Pérou, une autre serait de descendre le Rio Napo en Équateur et d'autres au fil du Rio Mamoré en Bolivie.. Quelle serait la meilleure solution?
Je désirerais aussi faire la route de la mort mais j'ai appris dernièrement sur ce site qu'elle n'était plus que praticable à vélo. Est-ce que quelqu'un en sait davantage ou aurait une alternative?
Quant à l'Equateur, je ne me permettrai pas de vous faire mal à la tête avec un nouveau brouillon.. J'attends de faire une version un peu plus terre à terre pour vous en faire part.
J'aime m'arrêter de temps en temps durant mon voyage et Si vous connaissez de petits coins non touristiques ou l'expérience en vaut vraiment la peine, je suis prenant.
Je sais que mes questions ne sont, ni claires, ni mêmes ordonnées et je m'en excuse mais c'est la parfaite représentation de mon esprit sur ce voyage.. J'espère que vous pourrez peut-être m'aider ou me guider à ce sujet.. ou me renvoyer à d'autres sujets sur ce forum.
Je vous remercie infiniment pour le temps que vous mettez à disposition des novices comme moi-même..
Merci beaucoup
Chris..
Premièrement, je vous remercie d'avance pour tous les renseignements que j'ai déjà pu trouver sur cette mine d'or ainsi que pour ceux que vous y posterez à l'avance. Je trouve cette passion du voyage que vous avez tous en commun, absolument magnifique.
Voilà, finissant bientôt 10 mois de service militaire, j'ai décidé de reprendre ma liberté en m'organisant un petit voyage bien mérité de 4 mois en Amérique du Sud. Je compte commencer mon périple en restant 2 mois à Cochabamba (mai, juin 2010), en Bolivie, non seulement pour y apprendre de bonnes bases d'espagnol, mais aussi pour m'acclimater à l'altitude et à la culture latine. Je voudrais donc savoir si quelques uns d'entre vous ont déjà séjourné dans cette ville et quels sont vos impressions, conseils, etc.. Comment est la vie là bas? Est-ce que l'un d'entre vous sera à Cochabamba en même temps que moi?
Mais ma plus grande appréhension concerne la suite du voyage. Mon but étant de rejoindre Quito fin août, il me reste 2 mois pour visiter le Pérou (juillet) et l'Equateur (août). Mais voilà, après avoir lu des dizaines de commentaires sur ce site, un guide sur l'Amérique du sud, des carnets de voyages, etc.. je me rends compte que je n'aurai évidemment pas le temps de tout faire et que je suis complètement perdu à trouver un réel itinéraire. Voici jusqu'où je suis "arrivé" à "ébaucher une ébauche d'une esquisse" de mon circuit:Cochabamba > La PazCombien de jours pour La Paz?2 jours au Lac Titicaca, Copacabana et Isla del Sol Lac Titicaca > Puno1 jour à PunoEst-ce que le canon de la colca et Arequipa valent le détour sachant que j'aimerais déjà faire le Trek du chemin de l'Inca? ou est-ce similaire?2 jours Cuzco4 jours Trek du chemin de l'IncaCuzco > LimaEst-ce que Lima vaut vraiment la peine? (je n'ai pas entendu que du bon à son sujet..)Et à partir de là c'est encore plus le meli-melo..
Est-ce que ca vaut le coup d'œil de faire le trajet de La Paz jusqu'en Équateur? Y-a-t il de beaux sites, villes où je devrais m'arrêter? ou vaut-il mieux prendre l'avion de La Paz jusqu'à Guayaquil en Équateur?
Un de mes autres souhaits serait de descendre le long d'une rivière pour passer quelques jours au fond de la jungle. J'ai lu qu'une belle expérience serait d'aller jusqu'à Iquitos au Pérou, une autre serait de descendre le Rio Napo en Équateur et d'autres au fil du Rio Mamoré en Bolivie.. Quelle serait la meilleure solution?
Je désirerais aussi faire la route de la mort mais j'ai appris dernièrement sur ce site qu'elle n'était plus que praticable à vélo. Est-ce que quelqu'un en sait davantage ou aurait une alternative?
Quant à l'Equateur, je ne me permettrai pas de vous faire mal à la tête avec un nouveau brouillon.. J'attends de faire une version un peu plus terre à terre pour vous en faire part.
J'aime m'arrêter de temps en temps durant mon voyage et Si vous connaissez de petits coins non touristiques ou l'expérience en vaut vraiment la peine, je suis prenant.
Je sais que mes questions ne sont, ni claires, ni mêmes ordonnées et je m'en excuse mais c'est la parfaite représentation de mon esprit sur ce voyage.. J'espère que vous pourrez peut-être m'aider ou me guider à ce sujet.. ou me renvoyer à d'autres sujets sur ce forum.
Je vous remercie infiniment pour le temps que vous mettez à disposition des novices comme moi-même..
Merci beaucoup
Chris..
Comparaison de budget pour un voyage entre le Mexique et l'Équateur English translation pending
Bonjour a tous,
Eh bien la bougeotte me reprends et a pres mon dernier voyage au Mexique en octobre dernier, je suis maintenant tentee de partir en Equateur... ou, de retourner au Mexique... Je pense que mon critere de decision final sera financier, les vols sont moins chers pour aller au Mexique qu'en Equateur... £440 pour le Mexique arrivee et retour Mexico City/ £630 pour l'Equateur mais avec arrivee a Quito retour de Guayaquil, ce qui evite de repayer un vol interne. Ma question est, une fois sur place, quel pays est le moins cher? Hotel, transport, restaurants...
Si quelqu'un ayant visité les 2 pays récemment pouvais m'éclairer :) Milles merci d'avance, et vive l'Amerique latine!!
Eh bien la bougeotte me reprends et a pres mon dernier voyage au Mexique en octobre dernier, je suis maintenant tentee de partir en Equateur... ou, de retourner au Mexique... Je pense que mon critere de decision final sera financier, les vols sont moins chers pour aller au Mexique qu'en Equateur... £440 pour le Mexique arrivee et retour Mexico City/ £630 pour l'Equateur mais avec arrivee a Quito retour de Guayaquil, ce qui evite de repayer un vol interne. Ma question est, une fois sur place, quel pays est le moins cher? Hotel, transport, restaurants...
Si quelqu'un ayant visité les 2 pays récemment pouvais m'éclairer :) Milles merci d'avance, et vive l'Amerique latine!!
Partir un an en Argentine ou en Équateur? English translation pending
Bonjour à tous,
Actuellement en école de commerce, j'ai la chance de pouvoir passé mon année 2009/2010 dans l'une des universités partenaires de mon école.
Je suis tout particulièrement attiré par l'Amérique du Sud mais c'est vrai que je ne sais pas vraiment pourquoi. Je serais plutôt tenté par l'Argentine ou l'Équateur mais voici les écoles dans lesquelles je pourrais aller :
Chili : Santiago de Chile : Universidad Diego Portales Mexique : Guadalajara : Universidad de Guadalajara Argentine : Buenos Aires : Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES) Équateur : Quito, Cuenca, Guayaquil (campus au choix) : Universidad del Pacifico
Alors voilà, qu'est ce que vous pensez de ces villes ? Comment est la vie sur place ? Vos impressions ? Enfin je n'ai pas tant que ça de questions précises, je pense que ça viendra au fil de la conversation.
En vous remerciant tous par avance,
Bonne fin de journée. Baptiste.
Actuellement en école de commerce, j'ai la chance de pouvoir passé mon année 2009/2010 dans l'une des universités partenaires de mon école.
Je suis tout particulièrement attiré par l'Amérique du Sud mais c'est vrai que je ne sais pas vraiment pourquoi. Je serais plutôt tenté par l'Argentine ou l'Équateur mais voici les écoles dans lesquelles je pourrais aller :
Chili : Santiago de Chile : Universidad Diego Portales Mexique : Guadalajara : Universidad de Guadalajara Argentine : Buenos Aires : Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES) Équateur : Quito, Cuenca, Guayaquil (campus au choix) : Universidad del Pacifico
Alors voilà, qu'est ce que vous pensez de ces villes ? Comment est la vie sur place ? Vos impressions ? Enfin je n'ai pas tant que ça de questions précises, je pense que ça viendra au fil de la conversation.
En vous remerciant tous par avance,
Bonne fin de journée. Baptiste.
Temps de trajet emtre la Bolivie et l'Équateur? English translation pending
Holà !
Savez-vous combien de temps faut-il compter pour aller de La Paz à Quito par voie terrestre (transports en commun) ?
Pourquoi cette question ? Nous voulons partir 4 mois au Vénézuela (1 mois 1/2), Equateur, Pérou, Bolivie. Les billets que j'ai trouvé pour faire ce tour sont à 1400€ minimum. Alors que si je prends un aller-retour Lyon-Caracas + un A/R Caracas Quito, ça me reviens à moins de 1000€ (soit près de 1000€ d'économie pour 2 personnes!!). Cela dit, on ne reste que 2 mois 1/2 en Equateur/Pérou/Bolivie et on ne compte pas passer notre temps dans les transports. D'où ma question !!🙂
Hôtel à Quito (Equateur) et vol Quito plus croisière aux Galapagos English translation pending
bonjour à tous
Ma femme et moi partons mi-septembre pour Quito et pensons rester 1 mois en Equateur avanr de passer au Pérou, nous aimerions avoir l'adresse d'un hotel correct et sympa à Quito, et surtout nous voulons aller aux Galapagos: Quel temps y fait-il en septembre? et d'après ce que j'ai lu on peut trouver en quelques jours à Quito un vol + croisière aux galapagos, qui peut confirmer cette possibilité? et fournir une bonne adresse?
merci à tous
j-pierre
Enseignant cherche mission humanitaire dans un pays hispanique English translation pending
Bonjour
Je suis enseignant, directeur d'école, en congé de formation pendant 1 an. Je cherche une mission humanitaire à partir de septembre, octobre pour enseignement ou animation auprès d'enfants, de jeunes adolescents ou d'adultes. De préférence dans un pays hispanique mais tout peut etre possible si le projet présenté est intéressant, utile et sérieux. J'ai 46a.
Au plaisir de vous lire !
Trois mois au Pérou, Bolivie et Équateur English translation pending
Kikou à tous!
Je pars ce 20 mai au départ de Bruxelles vers Lima jusqu'au 21 août avec retour sur BXL de Quito. Je sais... un BXL-Quito/La Paz-BXL aurait été plus facile pour goupiller une belle ligne mais le compte en banque en aurait vachement souffert donc... voilà voilù pour la p'tite histoire! 😉
Ca fait déjà un bon bout de temps que je pioche des infos sur ce forum... d'ailleurs, je suis admirative devant la patience des VForumistes qui prennent le temps de répondre... CHAPEAU! 🙂 et surtout merci!!! Ca méritait d'être dit!
Alors voilà, je n'ai pas vraiment trouvé d'infos concernant l'itinéraire que je pense faire... Au départ, j'avais pensé aller directement sur Cusco une fois arrivée à Lima qui ne m'intéresse pas... oui, je sais que c'est 20H de bus et après le vol c'est pas terrible... mais on peut dormir et dans l'avion et dans le bus... non? Puis de Cusco, aller vers Copacabana-Isla del Sol- La Paz-Rurrenabaque(*1 semaine? A/R avion)-La Paz-Sucre-Potosi-Salar d'Uyuni & Sud Lipez-Tupiza-San Pedro de Acatama-Tacna-Arequipa-Nazca-Pisco-... et puis là?
* Comment remonter agréablement vers l'Equateur? Très méconnus les sites du nord-Pérou... *que me conseillez-vous?
Et puis cet après-midi... TILT 🤪... faut dire qu'on devient gaga après plusieurs semaines à retourner l'itinéraire dans tous les sens... du coup, on n'y voit plus très clair, tout s'embrouille... c'est pourquoi je fais appel à vos super-conseils...😉
* Ne serait-il pas plus judicieux de faire : Lima-Pisco-Nazca-Arequipa-Tacna-San Pedro de Acatama- Tupiza-Salar & Sud Lipez-Potosi-Sucre-La Paz... etc...???
* Quid au niveau acclimatation dans ce sens-là? * Pour le Salar & Sud Lipez, prendre le tour (4 jours/3nuits) à SPA ou à Tupiza?
En comptant que j'aimerais être en Equateur vers le 20 juillet, pensez-vous que ce soit faisable? Je ne voyagerai qu'en bus, hormis 1 A/R La Paz-Rurrenabaque en avion... courageuse mais pas téméraire... 🤪
J'aurais plus que fort probablement 😛 plein d'autres questions suivant vos conseils... désolée si ça peut paraitre un peu flou pour certains... mais avec votre aide, je suis sûre qu'il y aura des éclaircies! Un énoooooooooooooorme merci à ceux qui voudront répondre!
Lunamoon-Vér;o)
Je pars ce 20 mai au départ de Bruxelles vers Lima jusqu'au 21 août avec retour sur BXL de Quito. Je sais... un BXL-Quito/La Paz-BXL aurait été plus facile pour goupiller une belle ligne mais le compte en banque en aurait vachement souffert donc... voilà voilù pour la p'tite histoire! 😉
Ca fait déjà un bon bout de temps que je pioche des infos sur ce forum... d'ailleurs, je suis admirative devant la patience des VForumistes qui prennent le temps de répondre... CHAPEAU! 🙂 et surtout merci!!! Ca méritait d'être dit!
Alors voilà, je n'ai pas vraiment trouvé d'infos concernant l'itinéraire que je pense faire... Au départ, j'avais pensé aller directement sur Cusco une fois arrivée à Lima qui ne m'intéresse pas... oui, je sais que c'est 20H de bus et après le vol c'est pas terrible... mais on peut dormir et dans l'avion et dans le bus... non? Puis de Cusco, aller vers Copacabana-Isla del Sol- La Paz-Rurrenabaque(*1 semaine? A/R avion)-La Paz-Sucre-Potosi-Salar d'Uyuni & Sud Lipez-Tupiza-San Pedro de Acatama-Tacna-Arequipa-Nazca-Pisco-... et puis là?
* Comment remonter agréablement vers l'Equateur? Très méconnus les sites du nord-Pérou... *que me conseillez-vous?
Et puis cet après-midi... TILT 🤪... faut dire qu'on devient gaga après plusieurs semaines à retourner l'itinéraire dans tous les sens... du coup, on n'y voit plus très clair, tout s'embrouille... c'est pourquoi je fais appel à vos super-conseils...😉
* Ne serait-il pas plus judicieux de faire : Lima-Pisco-Nazca-Arequipa-Tacna-San Pedro de Acatama- Tupiza-Salar & Sud Lipez-Potosi-Sucre-La Paz... etc...???
* Quid au niveau acclimatation dans ce sens-là? * Pour le Salar & Sud Lipez, prendre le tour (4 jours/3nuits) à SPA ou à Tupiza?
En comptant que j'aimerais être en Equateur vers le 20 juillet, pensez-vous que ce soit faisable? Je ne voyagerai qu'en bus, hormis 1 A/R La Paz-Rurrenabaque en avion... courageuse mais pas téméraire... 🤪
J'aurais plus que fort probablement 😛 plein d'autres questions suivant vos conseils... désolée si ça peut paraitre un peu flou pour certains... mais avec votre aide, je suis sûre qu'il y aura des éclaircies! Un énoooooooooooooorme merci à ceux qui voudront répondre!
Lunamoon-Vér;o)
Bons plans pour l'Équateur avec deux enfants en juillet et août? English translation pending
partons 5 semaines en Equateur, juillet aoüt.
Suis à la recherche de bons plans un peu hors des sentiers battus (je sais si on en parle sur le forum, ça ne sera plus hors des sentiers battus!!) mais bon je tente...
Région nord, San Lorenzo: si certains y ont séjourné comment avez vous trouvé?
Région "sud de l'Oriente", plans sur les rivières après Puyo et Zamora....
Et bien sûr dans les Andes mais là c'est plus couru et décrit dans les guides.. Enfin avez vous d'autres coins "coups de coeur" autres que ceux ci?
En fait on cherche à se faire vaguement un itinéraire en prenant le temps de vivre, de rencontrer les gens, si possible bon marché car voyageons à 4 avec 2 enfants, ça fait plus vite cher!!!
Merci pour vos réponses
Région nord, San Lorenzo: si certains y ont séjourné comment avez vous trouvé?
Région "sud de l'Oriente", plans sur les rivières après Puyo et Zamora....
Et bien sûr dans les Andes mais là c'est plus couru et décrit dans les guides.. Enfin avez vous d'autres coins "coups de coeur" autres que ceux ci?
En fait on cherche à se faire vaguement un itinéraire en prenant le temps de vivre, de rencontrer les gens, si possible bon marché car voyageons à 4 avec 2 enfants, ça fait plus vite cher!!!
Merci pour vos réponses
Un mois en Equateur: itinéraires, visites et trek English translation pending
Salut a tous les voyageurs,
Je suis actuellement en fin de TDM, mais l'idee de rentrer ne me plait pas trop!
Ainsi et actuellement au Mexique, je pense a prendre un vol pour l'amerique du sud, et l'Equateur me semble un bon compromis du niveau billet d'avion et randos. Surement moins touristique que le Perou (En plus, ma copine voudrait absolument y aller, donc on le fera une autre fois a 2!).
Je n'ai pas grandes idees sur ce pays, et souhaiterait savoir ce que les voyageurs avertis pourraient me conseiller :
* Quels coins pour faire de belles grandes randos, meme de plusieurs jours m'interesserait beaucoup?
* Quels endroits son incontournables?
* Periode pour voyager (Je pense y aller tout le mois de novembre)?
* Idees itineraires, a savoir que je ne suis plus trop motive apres 7 mois de voyage, pour visiter des villes et encore de villes, donc je prefererait priviligier les trek, nature, plages... mais g pas trop d'idees.
* Niveau de vie (Cout)
* Possibiliter de crecher pas trop cher dans les dormoires, ou pas trop rependus dans ce pays?
* Securite?
Merci pour vos conseils et avis Au plaisir de vous lire. SEb
Merci pour vos conseils et avis Au plaisir de vous lire. SEb
Est-ce possible de faire de l'aide humanitaire à l'étranger à 16 ans? English translation pending
Bonjour,
J'ai 16 ans et je souhaiterais partir en aide humanitaire à l'étranger, évidemment comme je vais passer en première, mes disponibilités sont limitées (vacances scolaires) mais j'ai vraiment envie de donner mon temps à des personne qui en ont besoin.
Je suis donc ouverte à toutes propositions!🙂
J'ai 16 ans et je souhaiterais partir en aide humanitaire à l'étranger, évidemment comme je vais passer en première, mes disponibilités sont limitées (vacances scolaires) mais j'ai vraiment envie de donner mon temps à des personne qui en ont besoin.
Je suis donc ouverte à toutes propositions!🙂
Volontaire-bénévole en Amérique du Sud (Equateur) English translation pending
Bonjour a tous,
Je suis a la recherche d'une association ou d'une ong pour partir en amerique latine? Je voudrais passer trois mois minimum en tant que volontaire mais dans une association fiable ou je dois juste payer mon hebergement, ma nourriture et mon billet d'avion!!!!
Je ne veut pas payer 1000 euros pour passer un mois ou quoi que ce soi, je veux aider et donner de mon temps mais rien avoir a payer en contre partis....es ce que c'est possible?
En ce moment, je suis en relation avec une association GRUPO GAME qui se trouve en equateur; Es ce que quelqu'un connait? Es ce que quelqu'un est deja partis avec GRUPO GAME? Es ce que vous pouvez me donner plusieurs informations?
Merci pour tout renseignement antoine
Je suis a la recherche d'une association ou d'une ong pour partir en amerique latine? Je voudrais passer trois mois minimum en tant que volontaire mais dans une association fiable ou je dois juste payer mon hebergement, ma nourriture et mon billet d'avion!!!!
Je ne veut pas payer 1000 euros pour passer un mois ou quoi que ce soi, je veux aider et donner de mon temps mais rien avoir a payer en contre partis....es ce que c'est possible?
En ce moment, je suis en relation avec une association GRUPO GAME qui se trouve en equateur; Es ce que quelqu'un connait? Es ce que quelqu'un est deja partis avec GRUPO GAME? Es ce que vous pouvez me donner plusieurs informations?
Merci pour tout renseignement antoine
Equateur-Pérou: missions humanitaires English translation pending
Bien le bonjour a vous tous!
Après un voyage en routard de 5 mois en Europe de l'Est et de 2 mois au Mexique, je compte cette fois partir 9 mois en Amérique du Sud (Equateur, Pérou et si possible en Bolivie). Maintenant que j'ai acquis un peu d'expérience je veux me rendre utile et pas me contenter d'observer. Je veux faire une premiere expérience dans l'humanitaire le bénévolat, j'ai besoin de conseils, plein de conseils.
Pour commencer,
Quelqu'un peut il me donner des infos sur l'intérêt des projets humanitaires d'associations tels que WEP(World Education Program) ou Inter-Séjour? (proposant par ex : 4 semaines de cours d'espagnol/8 à 12 semaines de projets humanitaires)
N'ayant encore aucune expérience dans la solidarité internationale et peu de qualification professionnelle, est-ce une bonne voie pour une vrai premiere expérience dans l'humanitaire?
Si vous connaissez d'autres voies ou de meilleurs assos (j'entend par là, avec de vrai projets humanitaires) vous avez toute mon attention!
Merci d'avance les amis😛
Quelqu'un peut il me donner des infos sur l'intérêt des projets humanitaires d'associations tels que WEP(World Education Program) ou Inter-Séjour? (proposant par ex : 4 semaines de cours d'espagnol/8 à 12 semaines de projets humanitaires)
N'ayant encore aucune expérience dans la solidarité internationale et peu de qualification professionnelle, est-ce une bonne voie pour une vrai premiere expérience dans l'humanitaire?
Si vous connaissez d'autres voies ou de meilleurs assos (j'entend par là, avec de vrai projets humanitaires) vous avez toute mon attention!
Merci d'avance les amis😛
Météo de l'Équateur en juillet? English translation pending
Bonjour à tous
Nous partons 3 amis et moi en Équateur au mois de juillet. Je n'ai rien trouvé de très précis sur le temps qu'il fait là-bas pendant ce mois. J'ai aussi lu que c'était la basse saison, pourquoi? La mer est-elle agitée? L'eau est-elle froide? ...Et dans les montagnes? Jusqu'à quel point doit-on s'enmener des vêtements chauds?
Par ailleurs, je me demandais si la Isla de la Plata valait la peine.
Merci pour vos réponses!!!
Par ailleurs, je me demandais si la Isla de la Plata valait la peine.
Merci pour vos réponses!!!
Etudiant cherche mission humanitaire English translation pending
Bonjour à tous,
Je suis actuellement étudiant en BTS ( communication et industrie graphique) et je souhaiterait pendant l'été 2007 (ou 2008 si je m'y prend tard) partir à l'étranger aider, soutenir des missions humanitaires. Il est vrai qu'en France on peu le faire (j'ai dors et déjà lu les differents topics epinglé a ce sujet), et j'assure en France un reversement mensuel a differents organisme (Greenpeace et WWF). Enfin bref, l'heure n'est pas à la justification des choix de chacun, mais comme je me suis sentis "attaqué" en lisant les topics du chef, je me vois dans l'obligation de le faire. Je voudrais donc partir avec un organisme, dans un pays du sud (c'est a dire, pas plus au nord que la France IoI), aporter mon soutient aux peuples en difficulté. J'ai auparavant effectué une petite recherche, mais je n'ai trouvé que des organisme demandant a peu près 1200 euros sans les billets de transport pour un mois... Je suis bien concient, que tous les frais, ou du moins une grosse partie sont reversés aux actions locals, à l'aide et au devellopement, mais déjà en galère en france, je ne peux pas trouver une telle somme.
Par conséquent, si certains d'entre vous connaissent des organismes acceptant des bénévoles sans frais de participation...ou du moins, plus abordable, j'aimerais avoir des contacts (si internet, téléphone etc.)
J'ai déjà une petite expérience dans l'humanitaire, et j'ai une volonté asséré d'aider les peuples, et de m'enrichir de mon côté de nouvelles expériences et de nouvelles cultures.
Merci de ne pas remetre en cause dans vos réponses mes intentions, ni de plomber ma motivation. J'aimerai des réponses en relation avec ma question principale (en gras). Cependant, vous pouvez parler de vos expériences, bien au contraire, vos récits m'encourageront, et me donneront peut êre une meilleure vision de ce projet.
Merci à tous et bonne continuation!
Je suis actuellement étudiant en BTS ( communication et industrie graphique) et je souhaiterait pendant l'été 2007 (ou 2008 si je m'y prend tard) partir à l'étranger aider, soutenir des missions humanitaires. Il est vrai qu'en France on peu le faire (j'ai dors et déjà lu les differents topics epinglé a ce sujet), et j'assure en France un reversement mensuel a differents organisme (Greenpeace et WWF). Enfin bref, l'heure n'est pas à la justification des choix de chacun, mais comme je me suis sentis "attaqué" en lisant les topics du chef, je me vois dans l'obligation de le faire. Je voudrais donc partir avec un organisme, dans un pays du sud (c'est a dire, pas plus au nord que la France IoI), aporter mon soutient aux peuples en difficulté. J'ai auparavant effectué une petite recherche, mais je n'ai trouvé que des organisme demandant a peu près 1200 euros sans les billets de transport pour un mois... Je suis bien concient, que tous les frais, ou du moins une grosse partie sont reversés aux actions locals, à l'aide et au devellopement, mais déjà en galère en france, je ne peux pas trouver une telle somme.
Par conséquent, si certains d'entre vous connaissent des organismes acceptant des bénévoles sans frais de participation...ou du moins, plus abordable, j'aimerais avoir des contacts (si internet, téléphone etc.)
J'ai déjà une petite expérience dans l'humanitaire, et j'ai une volonté asséré d'aider les peuples, et de m'enrichir de mon côté de nouvelles expériences et de nouvelles cultures.
Merci de ne pas remetre en cause dans vos réponses mes intentions, ni de plomber ma motivation. J'aimerai des réponses en relation avec ma question principale (en gras). Cependant, vous pouvez parler de vos expériences, bien au contraire, vos récits m'encourageront, et me donneront peut êre une meilleure vision de ce projet.
Merci à tous et bonne continuation!
meilleure saison pour visiter l'Equateur? English translation pending
salut
j'aurais voulu savoir quelle etait selon vous la meilleure saison pour visiter l'equateur et combien de temps il fallait pour faire un ptit tour de pays sans etre trop frustré...
je pensais y aller en fin d'année (septembre, octobre, novembre???). je ne peux pas avoir plus de 3 semaines...
merci
j'aurais voulu savoir quelle etait selon vous la meilleure saison pour visiter l'equateur et combien de temps il fallait pour faire un ptit tour de pays sans etre trop frustré...
je pensais y aller en fin d'année (septembre, octobre, novembre???). je ne peux pas avoir plus de 3 semaines...
merci
Aide humanitaire pr les enfants d'Amérique du Sud English translation pending
bonjour à tous, j'habite à Barcelone depuis 7mois et j'aimerais, maintenant que je maitrise + ou - la langue, créer des contacts et venir en aide aux enfants des pays d'Amérique du Sud.Est-ce que vous êtes au courant d'opérations humanitaires qui existent déjà ou avez d'autres idées pour m'aider à monter 1projet? merci d'avance
Préparation d'un voyage de 6 semaines en Équateur et transports English translation pending
Bonjour,
Je prépare un voyage en Equateur de 6 semaines (voyage compris) en sept-oct 2020 pour mon mari et moi. Je n'ai pas pris encore mes billets vu la conjoncture actuelle mais mes dates devraient être du 6 sept au 17 octobre.
J'envisage d'utiliser les bus locaux le plus possible avec éventuellement quelques taxis à la journée ou location de voiture ponctuelle.
Pour l'instant mon programme serait le suivant mais j'ai besoin d'aide pour certains points, principalement pour les transports :
3 jours à Quito,
3 jours à Otavalo avec le marché du samedi + Cotacachi et le lago Cuicocha + les lagunas de Mojanda et ascension de Fuya Fuya
2 jours pour Mindo
2 jours pour le PN Cotopaxi
Là pour Otavalo/Mindo et Mindo / Cotopaxi (en fait Chasqui à l’entrée Sud) je me pose la question de la faisabilité en bus. Je sais que c’est possible mais qu’il y aura des changements (on a des valises, pas grandes mais...). Alors est-ce facile ? Combien de temps ? Je ne voudrais pas mettre la journée…
3 jours pour la boucle de Quilotoa, Trek de 2 jours seulement je pense (sans la 1ère étape qui part de Sighos) de Isinlivi à Chugchilan puis Chugchilan à Quilotoa puis 1/2J à Quilotoa avant de prendre le bus pour Banos
On aimerait éviter de passer une nuit à Latacunga, juste y passer pour laisser puis reprendre les bagages. Y a-t-il des hôtels à qui on peut les laisser en toute confiance, qui acceptent ?
Autre question, on m’a dit - Léon pour ne pas le nommer que je remercie chaleureusement pour son aide – que les bus Latacunga / Isinlivi partaient très tôt, à 3 et 5h du matin ! J’avoue que cela ne me tente pas trop. N’Y a-t-il pas d’autres bus ? Ou en taxi est-ce possible ? A combien cela reviendrait-il ?
2 ou 3 jours à Banos
2 jours à Riobamba. J’aurais aiméprendre le Treno del Hielo mais j’ai du mal à le caler sur un samedi ou un dimanche.
Du coup je me rabattrai peut-être sur le train La Nariz del Diablo à partir d’Alausi qui serait encore plus touristique. Avez-vous pris l’un ou l’autre? Et qu’en pensez-vous ?
Avec un jour pour le Chimborazo : aller >> refuge Whymper + descente en VTT. Cela vaut-il le coup et le coût (combien?) et est-ce difficile ?Nous sommes sportifs mais avons quand même 67 et 73 ans
Sur la route de Riobamba ou d’Alausi à Cuenca, on voudrait faire un arrêt à Ingapirca le temps de la visite du site. Peut-on laisser les bagages à l’entrée du site et y-a-t-il des bus fréquemment qui font Ingapirca/Cuenca ?
3 jours à Cuenca
Route pour Guayaquil. Donc seulement 1/J dans la ville est-ce suffisant ?
Galapagos 10 jours pour les 3 îles
Puis retour à Guayaquil + bus pour Puerto Lopez. 2 jours dont 1J pour le Parc Machalilla.
Retour Quito en bus de nuit ? Départ et arrivée à quelle heure ? Y a-t-il une consigne à l’aéroport ou à la gare routière ou mieux encore quelque part à mi-chemin pour éviter trop de transfert ? Car notre avion n’est qu’à 20h. On aurait donc une journée pour se balader encore dans Quito.
J'ai volontairement laissé de côté l'Amazonie car on y a fait un séjour lors d'un voyage précédent au Pérou et on revient d'un voyage en Malaisie.
Voilà. Qu’ai-je oublié ? Ou qu’y a-t-il de superflu ?
D'avance merci pour tous vos conseils.
Cordialement
Michèle
Quel visa pour travailler en Équateur English translation pending
Bonjour,
Je voudrais savoir quel est le visa qu'il faut avoir pour pouvoir travailler en equateur! Je compte partir avec mon cheri pour un an en tant que professeur (ma fac me fournit mon visa) mais pour lui, y a t-il un visa pour travailler un an la bas et quels sont les prix? Merci beaucoup!!!
Je voudrais savoir quel est le visa qu'il faut avoir pour pouvoir travailler en equateur! Je compte partir avec mon cheri pour un an en tant que professeur (ma fac me fournit mon visa) mais pour lui, y a t-il un visa pour travailler un an la bas et quels sont les prix? Merci beaucoup!!!
11 jours aux Galapagos, pas cher et sans croisière, c'est possible! English translation pending
Bonjour,
Je viens partager avec vous le récit de notre séjour de 11 jours aux Galapagos fin juillet 2016. Cette destination nous faisait rêver depuis des années, et nous l'avons découverte dans le cadre d'un tour du monde. Nous avons choisi de ne pas faire de croisière durant notre séjour aux Galapagos, et de nous débrouiller par nous-mêmes. Notre objectif principal était d’observer les animaux dans leur milieu naturel et il nous semblait que faire une croisière n’était pas forcément indispensable pour cela, sans parler du coût outrageusement élevé de celles-ci. Nous avons donc décidé de visiter deux îles, Santa Cruz et Isabela, avec une liaison en bateau local entre les deux. Découvrir les Galapagos sans croisière... c'est possible, et ce n'est pas cher, alors je viens partager tout cela avec vous car il n'y a pas énormément d'infos récentes à ce sujet sur internet. Allez zou, c'est parti ! Le récit est au début, et dans le message suivant je vous mets un petit bilan avec des adresses, des coups de cœur et le budget.
Il y a quelques photos dans le texte, si vous voulez en voir plus c'est par ici : smilingaroundtheworld.com/category/galapagos/
ILE DE SANTA CRUZ (6 jours)
Notre première étape fut l’île de Santa Cruz. C’est l’île la plus facilement accessible depuis l’aéroport de Baltra, lui-même situé sur une mini-île. Si ce n’est pas la plus grande île de l’archipel, c’est assurément la plus peuplée. Sa ville principale, Puerto Ayora, est très animée et touristique avec de nombreux bars et restaurants, un grand supermarché, des tas d’agences de voyage… et plein de balades à faire !
En plein cœur de la ville les animaux sont déjà là, bienvenue aux Galapagos ! Entre les frégates et les pélicans qui survolent sans cesse le port, les requins qui viennent y nager le soir attirés par les lumières et les otaries, les iguanes (pourtant censés être végétariens) et les pélicans qui cherchent à voler un petit quelque chose au marché aux poissons, c’est le paradis des bêtes ici…
Plusieurs jolies balades 100% gratuites sont accessibles à pied depuis Puerto Ayora, et permettent à la fois d’admirer les paysages de l’île et d’observer la faune. La première que nous ayons faite fut la laguna de las Ninfas. Située en plein centre-ville, cette lagune communique avec l’océan et est bordée de mangrove. Nous y avons passé notre première après-midi, à observer un héron des laves peu dégourdi pendant qu’un oiseau concurrent raflait tous les petits poissons qui passaient.
Une autre belle balade est celle conduisant à Tortuga Bay, via un sentier de 3kms partant de l’extrémité est de la ville. Le chemin traverse des champs de cactus et de pierres volcaniques où les lézards des laves ont leurs habitudes. Nous y avons passé une bonne demi-heure à observer un lézard chasser puis manger un scorpion… Impressionnant ! Les plages quant à elles sont un repère d’iguanes marins. Nous avons même pu faire un peu de snorkeling sur la première plage (l’eau était trop trouble sur la seconde). Au tout début de la balade un centre d’exposition sur les énergies renouvelables mérite un arrêt… Objectif, que toute l’énergie utilisée dans l’archipel d’ici 2020 soit propre !
La station scientifique Charles Darwin, située à l’extrémité ouest de la ville, mérite également une visite. C’est là que nous avons observé nos premières tortues géantes, dans le cadre du programme de protection et de réintroduction des tortues dans leur habitat naturel. La station abrite également plusieurs autres programmes scientifiques, en particulier un programme de protection des pinsons de mangrove contre une mouche très agressive. Deux lieux d’exposition donnent des infos très complètes sur tout cela. Et sinon, il y a aussi deux petites plages où paraît-il le snorkeling vaut le détour.
Last mais vraiment pas least, Las Grietas… Cinq minutes de bateau taxi depuis le centre de Puerto Ayora conduisent au début de l’une des plus jolies balades de l’île : le chemin de planches commence par longer la plage des Allemands, puis continue entre lac rose, mine de sel et cactus jusqu’à Las Grietas, une double faille entre de hauts rochers où l’on peut se baigner. Les deux failles sont séparées par des rochers pas très simples à escalader. J’ai trouvé le lieu très beau et la baignade assez impressionnante, avec très vite plus de 10 mètres de profondeur. Nous avons vu quelques poissons, mais le lieu vaut plus pour la beauté des paysages que pour l’observation des animaux. Cette balade fut notre préférée sur l’île, avec celle d’El Chato (cf ci-dessous).
Nous avons également profité de notre séjour à Santa Cruz pour faire deux excursions en dehors de Puerto Ayora. Première balade, la région de Santa Rosa, facilement accessible en bus depuis Puerto Ayora. Une fois à Santa Rosa nous commençons par aller voir Los Gemelos, deux cratères d’effondrement situés à 6kms de là, sur la route de l’aéroport. Pour l’aller comme pour le retour, nous marchons un petit km avant de nous faire prendre en autostop. Les cratères sont impressionnants et la forêt de Scalesias qui les entoure encore plus, avec ses arbres recouverts de lichens…
Après une rapide pause pique-nique à Santa Rosa nous continuons en direction de la réserve El Chato, où l’on peut observer des tortues géantes en liberté. Dès le début du chemin, qui longe des fermes, nous en voyons plein. C’est super ! La plupart sont en train de manger de l’herbe ou des goyaves. Une fois dans la forêt c’est encore mieux, il y a toujours plein de tortues et cette fois nous devinons leurs passages, leurs nids… Nous poussons des oh ! et des ah ! à chaque tortue – sur la journée nous en dénombrerons 50 ! Elles sont magnifiques, nous ne nous lassons pas de les observer… Nous attrapons par contre « la maladie des tortues »… Nous avons pris un certain nombre de rochers au loin pour des carapaces, avant de nous rendre compte de notre erreur ;-) Quoi que l’on puisse vous en dire en tout cas, un guide n’est ni obligatoire ni nécessaire pour cette balade.
Deuxième balade, la plage de Garrapatero et les tunnels de lave de Bellavista. Cette fois-ci nous optons pour le taxi, les transports en commun semblant absents et le stop compliqué sur cette route peu fréquentée. Notre chauffeur de taxi est plus que taciturne mais la plage est magnifique, sans doute l’une des plus belles que j’aie vues à ce jour : sable blanc, mangrove, petites criques facilement accessibles… et bien sûr, iguanes marins, crabes et plein d’oiseaux ! Nous y passons 3 heures à nous balader puis buller…
Sur le chemin du retour nous demandons au chauffeur de taxi (rendu encore plus taciturne par nos 5 minutes de retard au pick-up…) de nous déposer aux tunnels de lave « de l’amour » de Bellavista. Ce tunnel est le 2è plus long tunnel de lave au monde, et le plus grand accessible avec plus de 2kms de long. Il a été créé par le refroidissement plus rapide de la lave en extérieur qu’en intérieur, lors des éruptions volcaniques. C’est ici que se retrouvaient les amoureux d’il y a 50 ans, avant qu’il ne soit ouvert au public… On peut se balader comme on veut dans la moitié du tunnel, c’est une balade intéressante comme tout ! A la sortie du tunnel nous faisons nos curieux et explorons en douce les environs : il y a plein d’autres tunnels, ou plutôt plein d’autres portions de ce tunnel.
Pour le retour nous ne trouvons pas de bus (on est samedi), et le temps que nous comprenions qu’il faut faire signe aux chivas nous nous faisons finalement prendre en stop par une voiture. Nous nous arrêtons un peu avant Puerto Ayora au mirador de los Tunneles, une petite balade gratuite où l’on peut voir un tunnel de lave partiellement effondré. C’est moins impressionnant que les tunnels de Bellavista, mais si vous manquez de temps c’est une bonne option pour se faire une idée.
Nous quittons Santa Cruz enchantés de cette première étape dans l’archipel, et confortés dans notre idée qu’une croisière n’est pas indispensable pour une première découverte des Galapagos, tant il y a de choses à faire et à voir facilement accessibles. Etape suivante, l’île Isabela, à deux heures de bateau de Santa Cruz !
Infos pratiques : - Bus de Puerto Ayora à Santa Rosa : horaires totalement fantaisistes et différents de ceux affichés sur le bus. Tout ce qu’on peut vous dire c’est qu’il y en a pas mal la semaine, que le WE ça a l’air bien plus galère (il y a des chivas, ou camionnettes partagées, mais elles ont l’air de s’arrêter à Bellavista) et que le trajet coûte 1$ de Puerto Ayora à Santa Rosa, et 0,50$ de Puerto Ayora à Bellavista. - AR en taxi de Puerto Ayora à la plage de Garrapatero : 35$ - il semblerait que l’on puisse trouver à 30$. Le tarif inclut autant de temps que souhaité sur la plage, le chauffeur s’en va et revient vous chercher à l’heure convenue. - Entrée aux tunnels de l’amour : 3,50$/personne – prévoyez la lampe torche ! - Bateau-taxi pour Las Grietas : 0,80$/personne - Bateau local entre Santa Cruz et Isabela : 30 $/personne, négociés à 50$ pour 2. - Toutes les autres activités et balades décrites ici sont gratuites – les rangers vous demanderont seulement de vous inscrire sur un registre à l’entrée et à la sortie des sites.
ILE ISABELA (5 jours)
Après Santa Cruz nous partons donc en bateau pour Isabela, la plus grande île de l’archipel. Plus grande, mais nettement moins développée que Santa Cruz… Cela a d’ailleurs l’air tellement mort que je me demande quelle mouche nous a piqués d’avoir prévu cinq jours ici ! Au final ce sera un coup de cœur… Nous avons pu observer énormément d’animaux dans leur environnement naturel, et nous avons beaucoup apprécié le calme de l’île. Je garde d’Isabela, outre les belles balades qu’elle propose, le goût du silence, des rues en sable, de la plage battue par les vents et de nos apéros homemade face à l’océan, à siroter des noix de coco fraîches en grignotant des chips de banane plantain ;-)
Comme à Santa Cruz, plusieurs balades et activités sont accessibles facilement et gratuitement depuis Puerto Villamil, la capitale de l’île.
Nous commençons le premier jour par aller faire un tour du côté de la Laguna Salinas, une lagune située en plein centre-ville et grand spot pour les flamants roses. Ils sont bien au rendez-vous :-) Nous en verrons tout de même plus sur les lagunes avant et après le centre des tortues.
Nous continuons avec une séance de snorkeling à la Concha de Perla, un petit lagon situé à deux pas du port. Le chemin pour y accéder est plein d’otaries qui font la sieste dans des positions toutes plus mignonnes que les autres. Nous sommes sans réfléchir partis avec pas mal d’affaires et nous nageons du coup chacun notre tour, histoire de surveiller le sac… Mon compagnon voit un groupe de cinq raies, et moi deux raies mouchetées et une tortue marine. Le reste du snorkeling est sympa sans être extraordinaire, la variété de petits poissons est bien plus faible qu’à Aqaba par exemple. Enfin, l’endroit reste agréable et il paraît que certains ont pu nager avec des otaries voire des pingouins sur ce spot, alors si vous êtes chanceux… Nous y retournerons une fois avant de partir et ne verrons que de petits poissons.
Le lendemain nous passons la journée à crapahuter en bord de mer, le long du sentier conduisant au « Mur des Larmes ». Ce mur impressionnant a été construit par des prisonniers à l’époque où les Galapagos servaient de bagne, et a été conservé en souvenir de cette époque pas si lointaine (1946-1959). La balade en tout cas est très jolie et permet de découvrir tout un tas de petites plages, criques et plans d’eau, cela nous plaît beaucoup. Il y a également un très joli point de vue sur Puerto Villamil et la côte sud de l’île, ainsi que quelques tortues géantes en goguette, parfois dans des endroits surprenants. Nous en croisons notamment une toute en haut de la montée après le mur des larmes, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ?
Une autre visite intéressante et gratuite est celle du Centre Arnaldo Tupiza Chamaidan, ou pour faire simple « centre des tortues ». C’est un peu l’équivalent de la Fondation Darwin, axé uniquement sur la préservation des tortues. Ils ont tout un programme d’élevage en captivité afin d’éviter que les bébés tortues ne soient mangés par des prédateurs, avec habituation ensuite à la vie sauvage et libération dans le milieu naturel lorsque les tortues ont 7-8 ans. Nous arrivons au même moment qu’un groupe anglophone en croisière et nous nous faufilons dans leur visite guidée, on apprend plein de choses. Nous voyons même pour la première fois des embryons de tortues, c’est fou !
En plus de toutes ces activités gratuites, nous décidons d’attaquer le budget et de nous offrir les trois principales excursions payantes – ce n’est pas tous les jours que l’on est aux Galapagos ! Nous commençons par une sortie snorkeling aux Tintoreras, un petit groupe d’île juste en face de Puerto Villamil. C’est d’ailleurs un peu rageant, c’est si près que pour un peu on pourrait y aller à la nage… ! Mais un guide est obligatoire, alors… L’excursion s’avère passionnante, et nous ne regrettons pas un instant d’y être allés. Nous commençons par un tour en bateau autour des îlots où nous voyons des pingouins (les Galapagos possèdent la seule espèce de pingouins vivant aussi près de l’Equateur) et quelques fous à pattes bleues. Ces derniers sont les animaux qui m’intriguaient le plus et que je voulais absolument voir durant notre séjour, je suis ravie ! Ils ont vraiment les pattes bien bleues :-) Nous accostons ensuite sur l’une des îles et marchons pendant une bonne demi-heure avec notre guide entre roches volcaniques, iguanes marins par dizaines et même… requins à pointe blanche, que nous observons d’en haut dans un ancien tunnel de lave ouvert. Ils sont de belle taille, et la perspective de potentiellement en croiser un durant le snorkeling qui va suivre ne me dit rien qui vaille…
Nous attaquons ensuite le snorkeling, précédés par notre guide. Nous voyons rapidement une grande tortue marine, elle est magnifique… Ce sont ensuite quelques otaries qui viennent jouer avec nous, faisant demi-tour juste sous notre nez. C’est magique :-) Nous attaquons ensuite la partie la plus impressionnante du snorkeling, en tout cas en ce qui me concerne : la traversée d’un tunnel de lave, à la recherche des requins. Le tunnel est étroit et nous sommes à la queue leu-leu. Le temps de regarder un petit poisson et je me fais distancer ; alors que je me remets à nager pour rattraper le groupe je vois soudain un gros animal foncer sur moi à toute allure… Hiiiiiiii ! Ouf, ce n’était qu’une otarie qui voulait me faire une blague ^^ Une drôle d’odeur me prend soudain à la gorge, et pour cause : une charogne bloque le passage devant moi, de la peau argentée flotte et une masse blanchâtre est posée au fond de l’eau. Ce sera mon requin du jour… Je traverse tout ça en retenant un haut-le-cœur, et mon ami qui me suit idem. Nous aurons l’impression de sentir le poisson pourri tout le reste de l’après-midi… Que d’émotions !
Le lendemain on change de style et nous partons aux aurores faire l’ascension du volcan Sierra Negra, l’un des cinq volcans constituant Isabela et le seul accessible depuis Puerto Villamil. Il mouillasse et il y a un brouillard pas possible, pas sûr que ce soit le meilleur jour pour faire cette rando... Enfin, bonne surprise, nous trouvons le parcours beaucoup moins dur que ce que nous avions lu sur internet. Nous arrivons au sommet du volcan sans nous en être rendu compte (je crois que c’est la première fois que cela nous arrive…), et la suite jusqu’aux « volcans chicos » est tout aussi tranquille. Nous avons du mal à croire que nous venons d’avaler 8kms comme ça… Sont-ce les goyaves cueillies et grignotées en chemin qui nous boostent ?! Comme prévu la vue sur la caldeira du volcan Sierra Negra est complètement bouchée ; c’est dommage car c’est la deuxième plus grande caldeira au monde, avec 10kms de diamètre. En revanche au niveau des volcans chicos, situés de l’autre côté, la vue est bien plus dégagée. Cette partie de la rando sera ma préférée, nous marchons dans les champs de lave entre de petits cratères multicolores, j’adore ! Cela me rappelle un peu le Piton de la Fournaise, à la Réunion…
Nous terminons notre séjour sur Isabela avec une sortie snorkeling à Los Tuneles. Pour le coup c’est plus loin que les Tintoreras et nous naviguons 45 minutes le long de la côte sud de l’île. En chemin nous passons devant Union Rock, un repère de fous masqués (fous de Nazca) et de pélicans. La navigation devient délicate à l’approche du site, avec de fortes vagues que le capitaine gère comme un chef. Une fois sur place, c’est l’émerveillement : les tunnels de lave se succèdent, certains forment des arches au-dessus de l’eau pendant que d’autres sont totalement immergés et se devinent dans l’eau claire. Nous accostons et marchons un petit quart d’heure sur l’un des îlots ainsi créés. C’est la saison des petits et nous tombons sur un nid de fous à pattes bleues : il y a la mère et deux petits tout duveteux. Le guide nous explique que c’est assez rare que les deux petits survivent ainsi, habituellement sur les deux œufs pondus seul le plus fort des oisillons survit, par manque de nourriture. L’un des deux petits semble effectivement plus malingre que l’autre, mais sa mère s’occupe plus de lui alors avec un peu de chance il va s’en sortir ! Nous voyons également plusieurs tortues marines, apparemment elles aiment bien venir dans le coin car il y a de petits poissons qui s’occupent de nettoyer leur carapace. Nous attaquons ensuite le snorkeling, c’est une petite séance (20 minutes environ) mais qui nous permet de voir deux tortues marines et d’aller nager et faire quelques photos sous les arches.
Nous reprenons ensuite le bateau jusqu’à un endroit dont le nom m’échape, où nous allons faire la grosse séance de snorkeling du jour. La mer est maintenant totalement déchaînée, il y a des vagues énormes qui se brisent en gros rouleaux, le bateau tangue énormément… C’est bien pire qu’à l’aller, et nous devons nous accrocher pour ne pas passer par-dessus bord ! Nous finissons néanmoins par arriver à destination, et la meilleure séance de snorkeling du séjour peut alors commencer :-) En une heure de baignade nous observons des tas de tortues marines, des poissons… et même deux hippocampes, fermement accrochés à leur bout de mangrove. Nous voyons également plusieurs requins à pointe blanche, impressionnants (ils faisaient tout de même un bon mètre 50…) mais placides comme tout. Les premiers sont au fond d’une petite caverne, où le guide nous enfonce afin que nous puissions les voir. Se retrouvez nez à nez avec ces bestioles, cela fait bizarre la première fois ! L’un d’entre eux finit par sortir, peut-être agacé de nous voir les regarder à tour de rôle… Nous nageons alors à côté pendant quelques minutes, et puis nous en voyons un deuxième un peu plus tard. Je n’ai plus du tout peur, je suis juste émerveillée de nager à côté de ces animaux sauvages. Voilà comment conclure en beauté notre séjour à Isabela !
Infos pratiques : - Excursion snorkeling « Tintoreras » (3 heures, horaires variables) : proposée entre 40 et 45$/personne selon les agences, nous l’avons eue à 37,5$/personne en last minute la veille au soir, mini snack inclus. Le snorkeling n’est pas très long et se fait facilement sans combinaison, à moins d’être très frileux. - Excursion snorkeling « Tunneles » (5-6 heures, de 7H à 12H30 ou de 11H30 à 17H30) : proposée entre 85$ et 100$/personne selon les agences, combinaison et déjeuner léger inclus. Pour le coup la combinaison n’est pas superflue, on reste longtemps dans l’eau et on se refroidit vite. - Excursion au volcan Sierra Negra (5-6 heures, de 7H à 13H environ) : proposée entre 35 et 40$/personne selon les agences, pique-nique léger inclus. - Billet de bateau retour vers Santa Cruz : 30$/personne, non négociable (contrairement à l’aller, acheté à Santa Cruz, que nous avions négocié à 25$/personne) - Toutes les autres balades mentionnées dans l’article sont gratuites, les rangers vous demanderont simplement de vous inscrire sur un registre à l’entrée et à la sortie du site. - Bon adresse resto pour le soir : Los Delfines, sur la place principale de Puerto Villamil. Les menus entrée/plat/dessert/jus sont à 7$ (14$ si vous prenez de la langouste), un excellent rapport qualité-prix pour Isabela. C’est par ailleurs le seul resto que nous ayons trouvé proposant un menu végétarien.
Je viens partager avec vous le récit de notre séjour de 11 jours aux Galapagos fin juillet 2016. Cette destination nous faisait rêver depuis des années, et nous l'avons découverte dans le cadre d'un tour du monde. Nous avons choisi de ne pas faire de croisière durant notre séjour aux Galapagos, et de nous débrouiller par nous-mêmes. Notre objectif principal était d’observer les animaux dans leur milieu naturel et il nous semblait que faire une croisière n’était pas forcément indispensable pour cela, sans parler du coût outrageusement élevé de celles-ci. Nous avons donc décidé de visiter deux îles, Santa Cruz et Isabela, avec une liaison en bateau local entre les deux. Découvrir les Galapagos sans croisière... c'est possible, et ce n'est pas cher, alors je viens partager tout cela avec vous car il n'y a pas énormément d'infos récentes à ce sujet sur internet. Allez zou, c'est parti ! Le récit est au début, et dans le message suivant je vous mets un petit bilan avec des adresses, des coups de cœur et le budget.
Il y a quelques photos dans le texte, si vous voulez en voir plus c'est par ici : smilingaroundtheworld.com/category/galapagos/
ILE DE SANTA CRUZ (6 jours)
Notre première étape fut l’île de Santa Cruz. C’est l’île la plus facilement accessible depuis l’aéroport de Baltra, lui-même situé sur une mini-île. Si ce n’est pas la plus grande île de l’archipel, c’est assurément la plus peuplée. Sa ville principale, Puerto Ayora, est très animée et touristique avec de nombreux bars et restaurants, un grand supermarché, des tas d’agences de voyage… et plein de balades à faire !
En plein cœur de la ville les animaux sont déjà là, bienvenue aux Galapagos ! Entre les frégates et les pélicans qui survolent sans cesse le port, les requins qui viennent y nager le soir attirés par les lumières et les otaries, les iguanes (pourtant censés être végétariens) et les pélicans qui cherchent à voler un petit quelque chose au marché aux poissons, c’est le paradis des bêtes ici…
Plusieurs jolies balades 100% gratuites sont accessibles à pied depuis Puerto Ayora, et permettent à la fois d’admirer les paysages de l’île et d’observer la faune. La première que nous ayons faite fut la laguna de las Ninfas. Située en plein centre-ville, cette lagune communique avec l’océan et est bordée de mangrove. Nous y avons passé notre première après-midi, à observer un héron des laves peu dégourdi pendant qu’un oiseau concurrent raflait tous les petits poissons qui passaient.
Une autre belle balade est celle conduisant à Tortuga Bay, via un sentier de 3kms partant de l’extrémité est de la ville. Le chemin traverse des champs de cactus et de pierres volcaniques où les lézards des laves ont leurs habitudes. Nous y avons passé une bonne demi-heure à observer un lézard chasser puis manger un scorpion… Impressionnant ! Les plages quant à elles sont un repère d’iguanes marins. Nous avons même pu faire un peu de snorkeling sur la première plage (l’eau était trop trouble sur la seconde). Au tout début de la balade un centre d’exposition sur les énergies renouvelables mérite un arrêt… Objectif, que toute l’énergie utilisée dans l’archipel d’ici 2020 soit propre !
La station scientifique Charles Darwin, située à l’extrémité ouest de la ville, mérite également une visite. C’est là que nous avons observé nos premières tortues géantes, dans le cadre du programme de protection et de réintroduction des tortues dans leur habitat naturel. La station abrite également plusieurs autres programmes scientifiques, en particulier un programme de protection des pinsons de mangrove contre une mouche très agressive. Deux lieux d’exposition donnent des infos très complètes sur tout cela. Et sinon, il y a aussi deux petites plages où paraît-il le snorkeling vaut le détour.
Last mais vraiment pas least, Las Grietas… Cinq minutes de bateau taxi depuis le centre de Puerto Ayora conduisent au début de l’une des plus jolies balades de l’île : le chemin de planches commence par longer la plage des Allemands, puis continue entre lac rose, mine de sel et cactus jusqu’à Las Grietas, une double faille entre de hauts rochers où l’on peut se baigner. Les deux failles sont séparées par des rochers pas très simples à escalader. J’ai trouvé le lieu très beau et la baignade assez impressionnante, avec très vite plus de 10 mètres de profondeur. Nous avons vu quelques poissons, mais le lieu vaut plus pour la beauté des paysages que pour l’observation des animaux. Cette balade fut notre préférée sur l’île, avec celle d’El Chato (cf ci-dessous).
Nous avons également profité de notre séjour à Santa Cruz pour faire deux excursions en dehors de Puerto Ayora. Première balade, la région de Santa Rosa, facilement accessible en bus depuis Puerto Ayora. Une fois à Santa Rosa nous commençons par aller voir Los Gemelos, deux cratères d’effondrement situés à 6kms de là, sur la route de l’aéroport. Pour l’aller comme pour le retour, nous marchons un petit km avant de nous faire prendre en autostop. Les cratères sont impressionnants et la forêt de Scalesias qui les entoure encore plus, avec ses arbres recouverts de lichens…
Après une rapide pause pique-nique à Santa Rosa nous continuons en direction de la réserve El Chato, où l’on peut observer des tortues géantes en liberté. Dès le début du chemin, qui longe des fermes, nous en voyons plein. C’est super ! La plupart sont en train de manger de l’herbe ou des goyaves. Une fois dans la forêt c’est encore mieux, il y a toujours plein de tortues et cette fois nous devinons leurs passages, leurs nids… Nous poussons des oh ! et des ah ! à chaque tortue – sur la journée nous en dénombrerons 50 ! Elles sont magnifiques, nous ne nous lassons pas de les observer… Nous attrapons par contre « la maladie des tortues »… Nous avons pris un certain nombre de rochers au loin pour des carapaces, avant de nous rendre compte de notre erreur ;-) Quoi que l’on puisse vous en dire en tout cas, un guide n’est ni obligatoire ni nécessaire pour cette balade.
Deuxième balade, la plage de Garrapatero et les tunnels de lave de Bellavista. Cette fois-ci nous optons pour le taxi, les transports en commun semblant absents et le stop compliqué sur cette route peu fréquentée. Notre chauffeur de taxi est plus que taciturne mais la plage est magnifique, sans doute l’une des plus belles que j’aie vues à ce jour : sable blanc, mangrove, petites criques facilement accessibles… et bien sûr, iguanes marins, crabes et plein d’oiseaux ! Nous y passons 3 heures à nous balader puis buller…
Sur le chemin du retour nous demandons au chauffeur de taxi (rendu encore plus taciturne par nos 5 minutes de retard au pick-up…) de nous déposer aux tunnels de lave « de l’amour » de Bellavista. Ce tunnel est le 2è plus long tunnel de lave au monde, et le plus grand accessible avec plus de 2kms de long. Il a été créé par le refroidissement plus rapide de la lave en extérieur qu’en intérieur, lors des éruptions volcaniques. C’est ici que se retrouvaient les amoureux d’il y a 50 ans, avant qu’il ne soit ouvert au public… On peut se balader comme on veut dans la moitié du tunnel, c’est une balade intéressante comme tout ! A la sortie du tunnel nous faisons nos curieux et explorons en douce les environs : il y a plein d’autres tunnels, ou plutôt plein d’autres portions de ce tunnel.
Pour le retour nous ne trouvons pas de bus (on est samedi), et le temps que nous comprenions qu’il faut faire signe aux chivas nous nous faisons finalement prendre en stop par une voiture. Nous nous arrêtons un peu avant Puerto Ayora au mirador de los Tunneles, une petite balade gratuite où l’on peut voir un tunnel de lave partiellement effondré. C’est moins impressionnant que les tunnels de Bellavista, mais si vous manquez de temps c’est une bonne option pour se faire une idée.
Nous quittons Santa Cruz enchantés de cette première étape dans l’archipel, et confortés dans notre idée qu’une croisière n’est pas indispensable pour une première découverte des Galapagos, tant il y a de choses à faire et à voir facilement accessibles. Etape suivante, l’île Isabela, à deux heures de bateau de Santa Cruz !
Infos pratiques : - Bus de Puerto Ayora à Santa Rosa : horaires totalement fantaisistes et différents de ceux affichés sur le bus. Tout ce qu’on peut vous dire c’est qu’il y en a pas mal la semaine, que le WE ça a l’air bien plus galère (il y a des chivas, ou camionnettes partagées, mais elles ont l’air de s’arrêter à Bellavista) et que le trajet coûte 1$ de Puerto Ayora à Santa Rosa, et 0,50$ de Puerto Ayora à Bellavista. - AR en taxi de Puerto Ayora à la plage de Garrapatero : 35$ - il semblerait que l’on puisse trouver à 30$. Le tarif inclut autant de temps que souhaité sur la plage, le chauffeur s’en va et revient vous chercher à l’heure convenue. - Entrée aux tunnels de l’amour : 3,50$/personne – prévoyez la lampe torche ! - Bateau-taxi pour Las Grietas : 0,80$/personne - Bateau local entre Santa Cruz et Isabela : 30 $/personne, négociés à 50$ pour 2. - Toutes les autres activités et balades décrites ici sont gratuites – les rangers vous demanderont seulement de vous inscrire sur un registre à l’entrée et à la sortie des sites.
ILE ISABELA (5 jours)
Après Santa Cruz nous partons donc en bateau pour Isabela, la plus grande île de l’archipel. Plus grande, mais nettement moins développée que Santa Cruz… Cela a d’ailleurs l’air tellement mort que je me demande quelle mouche nous a piqués d’avoir prévu cinq jours ici ! Au final ce sera un coup de cœur… Nous avons pu observer énormément d’animaux dans leur environnement naturel, et nous avons beaucoup apprécié le calme de l’île. Je garde d’Isabela, outre les belles balades qu’elle propose, le goût du silence, des rues en sable, de la plage battue par les vents et de nos apéros homemade face à l’océan, à siroter des noix de coco fraîches en grignotant des chips de banane plantain ;-)
Comme à Santa Cruz, plusieurs balades et activités sont accessibles facilement et gratuitement depuis Puerto Villamil, la capitale de l’île.
Nous commençons le premier jour par aller faire un tour du côté de la Laguna Salinas, une lagune située en plein centre-ville et grand spot pour les flamants roses. Ils sont bien au rendez-vous :-) Nous en verrons tout de même plus sur les lagunes avant et après le centre des tortues.
Nous continuons avec une séance de snorkeling à la Concha de Perla, un petit lagon situé à deux pas du port. Le chemin pour y accéder est plein d’otaries qui font la sieste dans des positions toutes plus mignonnes que les autres. Nous sommes sans réfléchir partis avec pas mal d’affaires et nous nageons du coup chacun notre tour, histoire de surveiller le sac… Mon compagnon voit un groupe de cinq raies, et moi deux raies mouchetées et une tortue marine. Le reste du snorkeling est sympa sans être extraordinaire, la variété de petits poissons est bien plus faible qu’à Aqaba par exemple. Enfin, l’endroit reste agréable et il paraît que certains ont pu nager avec des otaries voire des pingouins sur ce spot, alors si vous êtes chanceux… Nous y retournerons une fois avant de partir et ne verrons que de petits poissons.
Le lendemain nous passons la journée à crapahuter en bord de mer, le long du sentier conduisant au « Mur des Larmes ». Ce mur impressionnant a été construit par des prisonniers à l’époque où les Galapagos servaient de bagne, et a été conservé en souvenir de cette époque pas si lointaine (1946-1959). La balade en tout cas est très jolie et permet de découvrir tout un tas de petites plages, criques et plans d’eau, cela nous plaît beaucoup. Il y a également un très joli point de vue sur Puerto Villamil et la côte sud de l’île, ainsi que quelques tortues géantes en goguette, parfois dans des endroits surprenants. Nous en croisons notamment une toute en haut de la montée après le mur des larmes, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ?
Une autre visite intéressante et gratuite est celle du Centre Arnaldo Tupiza Chamaidan, ou pour faire simple « centre des tortues ». C’est un peu l’équivalent de la Fondation Darwin, axé uniquement sur la préservation des tortues. Ils ont tout un programme d’élevage en captivité afin d’éviter que les bébés tortues ne soient mangés par des prédateurs, avec habituation ensuite à la vie sauvage et libération dans le milieu naturel lorsque les tortues ont 7-8 ans. Nous arrivons au même moment qu’un groupe anglophone en croisière et nous nous faufilons dans leur visite guidée, on apprend plein de choses. Nous voyons même pour la première fois des embryons de tortues, c’est fou !
En plus de toutes ces activités gratuites, nous décidons d’attaquer le budget et de nous offrir les trois principales excursions payantes – ce n’est pas tous les jours que l’on est aux Galapagos ! Nous commençons par une sortie snorkeling aux Tintoreras, un petit groupe d’île juste en face de Puerto Villamil. C’est d’ailleurs un peu rageant, c’est si près que pour un peu on pourrait y aller à la nage… ! Mais un guide est obligatoire, alors… L’excursion s’avère passionnante, et nous ne regrettons pas un instant d’y être allés. Nous commençons par un tour en bateau autour des îlots où nous voyons des pingouins (les Galapagos possèdent la seule espèce de pingouins vivant aussi près de l’Equateur) et quelques fous à pattes bleues. Ces derniers sont les animaux qui m’intriguaient le plus et que je voulais absolument voir durant notre séjour, je suis ravie ! Ils ont vraiment les pattes bien bleues :-) Nous accostons ensuite sur l’une des îles et marchons pendant une bonne demi-heure avec notre guide entre roches volcaniques, iguanes marins par dizaines et même… requins à pointe blanche, que nous observons d’en haut dans un ancien tunnel de lave ouvert. Ils sont de belle taille, et la perspective de potentiellement en croiser un durant le snorkeling qui va suivre ne me dit rien qui vaille…
Nous attaquons ensuite le snorkeling, précédés par notre guide. Nous voyons rapidement une grande tortue marine, elle est magnifique… Ce sont ensuite quelques otaries qui viennent jouer avec nous, faisant demi-tour juste sous notre nez. C’est magique :-) Nous attaquons ensuite la partie la plus impressionnante du snorkeling, en tout cas en ce qui me concerne : la traversée d’un tunnel de lave, à la recherche des requins. Le tunnel est étroit et nous sommes à la queue leu-leu. Le temps de regarder un petit poisson et je me fais distancer ; alors que je me remets à nager pour rattraper le groupe je vois soudain un gros animal foncer sur moi à toute allure… Hiiiiiiii ! Ouf, ce n’était qu’une otarie qui voulait me faire une blague ^^ Une drôle d’odeur me prend soudain à la gorge, et pour cause : une charogne bloque le passage devant moi, de la peau argentée flotte et une masse blanchâtre est posée au fond de l’eau. Ce sera mon requin du jour… Je traverse tout ça en retenant un haut-le-cœur, et mon ami qui me suit idem. Nous aurons l’impression de sentir le poisson pourri tout le reste de l’après-midi… Que d’émotions !
Le lendemain on change de style et nous partons aux aurores faire l’ascension du volcan Sierra Negra, l’un des cinq volcans constituant Isabela et le seul accessible depuis Puerto Villamil. Il mouillasse et il y a un brouillard pas possible, pas sûr que ce soit le meilleur jour pour faire cette rando... Enfin, bonne surprise, nous trouvons le parcours beaucoup moins dur que ce que nous avions lu sur internet. Nous arrivons au sommet du volcan sans nous en être rendu compte (je crois que c’est la première fois que cela nous arrive…), et la suite jusqu’aux « volcans chicos » est tout aussi tranquille. Nous avons du mal à croire que nous venons d’avaler 8kms comme ça… Sont-ce les goyaves cueillies et grignotées en chemin qui nous boostent ?! Comme prévu la vue sur la caldeira du volcan Sierra Negra est complètement bouchée ; c’est dommage car c’est la deuxième plus grande caldeira au monde, avec 10kms de diamètre. En revanche au niveau des volcans chicos, situés de l’autre côté, la vue est bien plus dégagée. Cette partie de la rando sera ma préférée, nous marchons dans les champs de lave entre de petits cratères multicolores, j’adore ! Cela me rappelle un peu le Piton de la Fournaise, à la Réunion…
Nous terminons notre séjour sur Isabela avec une sortie snorkeling à Los Tuneles. Pour le coup c’est plus loin que les Tintoreras et nous naviguons 45 minutes le long de la côte sud de l’île. En chemin nous passons devant Union Rock, un repère de fous masqués (fous de Nazca) et de pélicans. La navigation devient délicate à l’approche du site, avec de fortes vagues que le capitaine gère comme un chef. Une fois sur place, c’est l’émerveillement : les tunnels de lave se succèdent, certains forment des arches au-dessus de l’eau pendant que d’autres sont totalement immergés et se devinent dans l’eau claire. Nous accostons et marchons un petit quart d’heure sur l’un des îlots ainsi créés. C’est la saison des petits et nous tombons sur un nid de fous à pattes bleues : il y a la mère et deux petits tout duveteux. Le guide nous explique que c’est assez rare que les deux petits survivent ainsi, habituellement sur les deux œufs pondus seul le plus fort des oisillons survit, par manque de nourriture. L’un des deux petits semble effectivement plus malingre que l’autre, mais sa mère s’occupe plus de lui alors avec un peu de chance il va s’en sortir ! Nous voyons également plusieurs tortues marines, apparemment elles aiment bien venir dans le coin car il y a de petits poissons qui s’occupent de nettoyer leur carapace. Nous attaquons ensuite le snorkeling, c’est une petite séance (20 minutes environ) mais qui nous permet de voir deux tortues marines et d’aller nager et faire quelques photos sous les arches.
Nous reprenons ensuite le bateau jusqu’à un endroit dont le nom m’échape, où nous allons faire la grosse séance de snorkeling du jour. La mer est maintenant totalement déchaînée, il y a des vagues énormes qui se brisent en gros rouleaux, le bateau tangue énormément… C’est bien pire qu’à l’aller, et nous devons nous accrocher pour ne pas passer par-dessus bord ! Nous finissons néanmoins par arriver à destination, et la meilleure séance de snorkeling du séjour peut alors commencer :-) En une heure de baignade nous observons des tas de tortues marines, des poissons… et même deux hippocampes, fermement accrochés à leur bout de mangrove. Nous voyons également plusieurs requins à pointe blanche, impressionnants (ils faisaient tout de même un bon mètre 50…) mais placides comme tout. Les premiers sont au fond d’une petite caverne, où le guide nous enfonce afin que nous puissions les voir. Se retrouvez nez à nez avec ces bestioles, cela fait bizarre la première fois ! L’un d’entre eux finit par sortir, peut-être agacé de nous voir les regarder à tour de rôle… Nous nageons alors à côté pendant quelques minutes, et puis nous en voyons un deuxième un peu plus tard. Je n’ai plus du tout peur, je suis juste émerveillée de nager à côté de ces animaux sauvages. Voilà comment conclure en beauté notre séjour à Isabela !
Infos pratiques : - Excursion snorkeling « Tintoreras » (3 heures, horaires variables) : proposée entre 40 et 45$/personne selon les agences, nous l’avons eue à 37,5$/personne en last minute la veille au soir, mini snack inclus. Le snorkeling n’est pas très long et se fait facilement sans combinaison, à moins d’être très frileux. - Excursion snorkeling « Tunneles » (5-6 heures, de 7H à 12H30 ou de 11H30 à 17H30) : proposée entre 85$ et 100$/personne selon les agences, combinaison et déjeuner léger inclus. Pour le coup la combinaison n’est pas superflue, on reste longtemps dans l’eau et on se refroidit vite. - Excursion au volcan Sierra Negra (5-6 heures, de 7H à 13H environ) : proposée entre 35 et 40$/personne selon les agences, pique-nique léger inclus. - Billet de bateau retour vers Santa Cruz : 30$/personne, non négociable (contrairement à l’aller, acheté à Santa Cruz, que nous avions négocié à 25$/personne) - Toutes les autres balades mentionnées dans l’article sont gratuites, les rangers vous demanderont simplement de vous inscrire sur un registre à l’entrée et à la sortie du site. - Bon adresse resto pour le soir : Los Delfines, sur la place principale de Puerto Villamil. Les menus entrée/plat/dessert/jus sont à 7$ (14$ si vous prenez de la langouste), un excellent rapport qualité-prix pour Isabela. C’est par ailleurs le seul resto que nous ayons trouvé proposant un menu végétarien.
Insécurité de partir seule en Bolivie, Argentine et Équateur English translation pending
Bonjour,
J'ai le projet de partir plusieurs mois en Amérique du sud dès janvier 2016, et je souhaiterai aller en Bolivie, Argentine et Equateur.
Je me pose la question de l'insécurité, car je vais voyager pour la 1ère fois seule.Je suis déjà allée au Pérou il y a 2 ans, mais j'étais accompagnée d'une personne.
Avec tout ce que l'on me dit, je commence à me demander s'il est sérieux que je parte seule.
Lorsque je suis allée au Pérou, j'ai bossé dans une asso qui se trouvait dans les bidonvilles, et il est vrai, que l'ambiance y était différente.Mais je dois dire que lorsque j'ai bougé dans le sud (cusco, Puno, Arequipa, Paracas) , je n'ai eu aucun soucis.Mais, vais-je être une proix plus facile si je suis seule??
Alors je vous demande un avis, surtout aux femmes qui ont voyagé seule.
J'adore voyager, mais le but n'est pas de prendre des risques de vivre une mésaventure.
Merci d'avance à tous.
J'ai le projet de partir plusieurs mois en Amérique du sud dès janvier 2016, et je souhaiterai aller en Bolivie, Argentine et Equateur.
Je me pose la question de l'insécurité, car je vais voyager pour la 1ère fois seule.Je suis déjà allée au Pérou il y a 2 ans, mais j'étais accompagnée d'une personne.
Avec tout ce que l'on me dit, je commence à me demander s'il est sérieux que je parte seule.
Lorsque je suis allée au Pérou, j'ai bossé dans une asso qui se trouvait dans les bidonvilles, et il est vrai, que l'ambiance y était différente.Mais je dois dire que lorsque j'ai bougé dans le sud (cusco, Puno, Arequipa, Paracas) , je n'ai eu aucun soucis.Mais, vais-je être une proix plus facile si je suis seule??
Alors je vous demande un avis, surtout aux femmes qui ont voyagé seule.
J'adore voyager, mais le but n'est pas de prendre des risques de vivre une mésaventure.
Merci d'avance à tous.
Comment aller de Quito à Iquitos et quel trajet? English translation pending
Salut tous le monde, je pars 4 mois en amerique du sud et une de mes étapes est de me rendre de quito (équateur) à iquitos (amazonie peruvienne)
J'aimerai ne pas prendre l'avion et en prendre pleins les yeux connaissez vous un trajet simpas
Merci beaucoup :)
S'expatrier au Pérou English translation pending
Bonjour à tous,
Je cherche des sites d'informations pour les français qui cherchent à s'expatrier au Pérou.
Merci beaucoup.
Virginia
Je cherche des sites d'informations pour les français qui cherchent à s'expatrier au Pérou.
Merci beaucoup.
Virginia
Retraite à Cuba: conseils pour un jubilado ambulant? English translation pending
J'ai quitté la France en 1997. J'ai vécu en Inde (4 ans), Thailande (4 ans) et Vietnam depuis 5 ans. Je n'aime pas les voyages rapides, et voyeurs, ni ceux avec encadrement. Ce qui m'intéresse c'est comprendre un pays par ses habitants et vivre avec eux un bout de temps (tout en sachant que je serai toujours l'étranger). J'ai 73 ans et envie maintenant de changer d'air et de continent. Cuba est dans ma tête depuis longtemps. J'ai juste besoin de petits conseils amicaux et pratiques pour me faciliter la vie et eviter les pieges tels que : comment louer une maison, comment se faire virer de l'argent de France, qualité des soins médicaux et ressources hospitalieres, budget pour solo vivant simplement . Pour le reste je me debrouille et j'ai l'habitude de visiter tous les endroits avant de me fixer (oh le vilain mot) quelque part...pour un temps. Merci de vos avis et conseils.