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Salut,

Je dois prochainement partir pour le Brésil, dans un premier temps en tant que touriste, et par la suite pouvoir y travailler et pourquoi pas y rester...Mes questions sont les suivantes : En tant que touriste je peux y rester 3 mois rennouvelable 3 mois c'est bien ça??? ce visa de tourisme il nous es remis à notre départ à l'aéroport??? Par la suite si je trouve un emploi au Brésil, donc un contrat bésilien le visa est il directement fait par l'employeur? ou dois je revenir en france pour l'obtenir? De plus ayant la double nationalité franco/portugaise (je possède les 2 passeport) j'aimerais savoir s'il les conditions sont les memes avec un passeport portugais?? et y à t'il des facilitées???

Merci d'avance pour votre aide.

Bonjour à tous,

L'Amériqu du Sud m'attire bcp ms je ne sais que choisir ....! Pérou, Argentine, Bolivie, Brésil, Paraguay, Equateur, .......? Un choix difficile! J'aimerai partir seul avec mon sac à dos dans un pays où il fait bon vivre, où la population est acceuillante, sourillante, chaleureuse, où le tourisme n'est pas venue seulement avec les agences de voyages, où les étrangers sont venus pour connaître la communauté, où le paysages coupe le souffle (évidemment...), un pays où l'on se sent bien .... Connaître une autre communauté qui en vaut le coup !!!!! Si du monde peut partager ces propres expériences, je suis très ouvert ... Long-beach@hotmail.fr

Ludo

Chers collegues voyageurs.

En regardant passivement les pages et les reactions de chacun concernant les "camps humanitaires" et autres pseudos programmes de solidarite, j`ai ete surpris par la naivete et le simplisme avec lequel on aborde l`humanitaire dans ce forum. Les definitions plus ou moins fantaisistes que certains ont utilise m`ont herisse les cheveux sur la tete. Avant de bondir sur vos sieges et de vous dire "mais pour qui il se prend celui la", laissez moi me presenter brievement. Je suis un francais de 27 ans, et cela fait 24 mois que je vis a l`etranger en travaillant pour des ONG. J`ai passe 14 mois dans le sud du soudan, et cela fait 10 mois que je suis en Indonesie pour des programmes de reconstruction post-tsunami. Je suis aujourd`hui responsable de site pour une ONG americaine et je gagne 4500 dollars par mois. Je suis loge nourri et transporte. J`ai 120 employes nationaux et 4 expats sous ma responsabilite.

Salaire indecent me direz vous...

Pas tant que ca. Je gere pour l annee 2007 un budget de 1, 5 millions de dollars sur une zone affectee comprenant une quinzaine de villages qui ont ete ravages par cette vague meurtiere de 25m de haut.

Contrairement aux definitions saugrenues que j`ai pu lire sur ce site, l`humanitaire n`est pas une affaire d`amateurs. C`est un metier. Avec ses contraintes, ses responsabilites et ses regles. Je rigole doucement lorsque je vois des candidats prets a payer des centaines d`euros pour aller poser trois briques dans un village Senegalais. Cet "humanitaire d`appartement" me fait rigoler pour plusieurs raisons: ces projets, bien que surement pertinents sont geres de maniere locale et n`appartiennent pas a un programme d`ensemble et sont donc des actions isolees qui pour moi sont inefficaces. En gros c`est pas un petit etudiant francais sorti de chez papa-maman qui va apprendre a un senegalais a mixer du beton et monter des murs. C`est pretentieux de le croire. Les africains ont la debrouille dans le sang. On ne va pas dans les pays du sud sans connaitre les coutumes et traditions locales. L`approche communautaire est une vraie science sociale. Partir un mois faire un chantier, excusez moi mais c`est perdre son temps et son argent. Il faut minimum six mois dans un pays pour seulement commencer a en comprendre les rouages. L`humanitaire est dur. Il implique une directe exposition avec la mort. D`abord la sienne, a cause des maladies que nos corps d`europeens ne connaissent pas, mais aussi avec celle des autres. Sans faire de voyeurisme, j`ai vu des gamins mourrir de malnutrition, de malaria ou d`autre chose. Il ne faut pas confondre humanitaire d`urgence et developpement durable.

Je voudrais vous faire comprendre la clarte de mon message. Si vous voulez faire de l`humanitaire, engagez vous aupres de professionels. Eux seuls ont l`expertise des situations d`urgence. Vous pouvez visiter le site www.coordinationsud.org ou www.reliefweb.com il y a des offres d`emplois. Vous pouvez egalement postuler directement pour des ONG comme MSF, Care, OXFAM, CAM, AMI, ACF, worldvision... c`est pas les structures qui manquent et elles sont toujours en manque de candidats. Elles seules vous permettent de partir dans de bonnes conditions. Generalement elle prennent en charge les frais en france (a hauteur de 800 euros par mois) les billets d`avion, le logement, et surtout, elles ont des assurances rappatriement efficaces et une connaissance des pays a risque. Tout un panel de metier y est represente. Eaux, assainissement, microeconomie, nutrition, construction, logistique, etc... Par contre il faut etre pret a partir un an en Afghanistan, en somalie, au soudan, au Pakistan... etc... bref des pays beaucoup moins attrayant que le senegal ou le Mali, mais ou les populations sont vraiment en detresse.

Mais en avez vous vraiment envie ????

Si vous voulez faire du developpement, inscrivez vous dans un DESS social, developpement, ou suivez simplement le sursus de Bioforce, la seule ecole humanitaire en france. Perseverez et vous serez sollicites a la fin de votre formation pour un poste de developpement dans un pays un peu mois craignos.

Voila mes chers collegues. Je voulais juste vous dire de ne pas vous tuer la sante, et payer pour ca en plus...

Vos reactions/questions sont bien entendu les bienvenues.

Merci a ceux qui m`ont lu jusqu`au bout.....

Bonjour !!!!

J'ai eu la chance immense de croiser heinz stucke en juin 2006 en Islande. On a passé un après midi ensemble, grand grand souvenir pour moi..... Est-ce que quelqu'un saurait ou il est en ce moment par hasard???? Je pense souvent a lui en demandant ou il peut bien etre et s'il va bien!

Merci pour vos réponses !

Jérôme

Bonjour à tous, aprés maintes heures de lecture de ce fabuleux forum, je me décide à lancer ma petite discussion afin d'avoir quelques réponses précises concernant notre aventure!! Première grande aventure d'ailleurs!!! Les billets sont prix, c'était la première étape...et pas la plus économique!!🤪🤪 lol

Maintenant nous recherchons l'itinéraire faisable en un mois, conciliant trek et visite... une première ébauche est faite, je me permets de vous la soumettre afin de récolter vos avis, idées et infos.

Pour le moment nos choix ce sont arrêtés sur : Aréquipa et le canyon de la Colca (3-4 jours) Puno et une des île en y passant une nuit (3 jours) Cuzco (1 ou 2 jours pour la vallée sacrée et les alentours...en VTT ou en rafting peut être...avez vous des infos?) avec le Macchu Pichu en deux jours et Choquequirau en 4 jours (??) escapade en fôret vers Puelto Maldonado (trajet en avion) puis 3 jours en lodges... et enfin Huaraz avec 1 ou 2 jours d'acclimatation (le rafting pourrait se faire ici aussi apparemment) et la Cordillère Blanche (3 jours sûrement)

Cela vous semble t il réalisable? Les treks sont ils bien choisis pour un premier voyage? ... Petites précisions, nous sommes deux nanas sportives (pas championnes du monde mais prof de tennis et d'EPS) mais pas montagnardes... courageuses aussi mais pas téméraires...😛

Merci pour votre future contribution à notre grande escapade!! Nous sommes toutes ouies!!! lol 😏

Salut.

L'idee me vient dans la tete de tracer vers l'Est de la Chine puis de rejoindre Kashgar.

A priori y'a deux possibilites, ou passer par le Nord; genre Urumqi, pis redescendre. Y'a des trains et tout c'est facile et potentiellement rapide en evntant les arrets. Si quelqun l'a fait, c'est comment?

Ou passer par le Tibet, ou je pourrais rentrer par l'Est ou par Xining, et la je me demande: c'est faisable facilement - et rapidement - de rejoindre kashgar depuis Lhasa, en stop, bus etc?

Voili si l'un de vous connait un de ces chemins, hesitez pas a me balancer des infos...

Bonjour,

suite à quelques voyages, quelques rencontres surprenantes dans des coins dit reculés et des lectures d'articles et de bouquins, je me pose bien des questions sur les missionnaires.

Ces hommes et ces femmes parcourent la terre avec comme seul élément dans leur sac à dos, la Bible ou certainement le Coran, (pour ma part, je n'en pas rencontré) et autres livres religieux. Ceux-là, ces itinérants ont tendance à me faire "rire", j'avoue...en même temps, cela m'intrigue d'avoir un tel but dans son voyage. Amener à des inconnus sa vérité et tenter de faire accepter celle-ci plutôt que d'en découvrir d'autres.

Ou bien, plus encore, ils se posent, famille réunie, avec l'accord d'un chef auprès d'une minorité, d'une ethnie ou autre appelation d'autochtones. Et là, il s'agit d'un travail en profondeur, en ce sens que le blanc fait un travail d'acceptation pour tenter de devenir lui-même, de part son attitude, un exemple auprès de minorités de culture ancestrale...jusqu'à ce qu'ils se penchent sur le fameux livre.

Evangéliser, christianniser...ça me gène...en même temps, on va me dire, c'est pour revaloriser la place de la femme, leur donner des notions d'hygiène etc...

Oui, une femme des Témoins de Géovah avait tout laché en France avec son mec pour d'après ces dires, "alphabétiser" les plus démunis dans un village de la brousse béninoise via...leur "livre". Je n'avais pas assez de temps pour rester avec eux voir comment cela se passait, et me faire un avis sur des réalités plus concrêtes que ces dires. D'un côté, il y avait quelque chose de reconnaissant, d'un autre il y a le profit de la vulnérabilité etc...il y a ce côté intérressé. Comme un appat.

Une famille entière a quitté sa grande ville californienne et tout le confort qui va avec, ainsi que la situation, pour attérir avec les 2 jeunes enfants dans un village Samburu au Kenya. Les photos dévoilent leur chemise plus que blanche à col rond, la raie sur le côté. Eux ont bien du mal à imposé leur livre, du coup, ils veulent l'adapter, faire des cours sous l'accacia par exemple pour plus d'impact. Et la fille de 13 ans qui signe de son "le message de Dieu ne m'a jamais dit d'être missionnaire" puisqu'elle a du mal ici, et subit le choix de ses parents.

Une autre famille s'installant chez les Fayou oblige les enfants à s'habiller et se laver pour aller dans l'école créé par la mère, et donnée en indonésien (alors que linguistes, les missionnaires avaient appris parfaitement leur langue, habitant depuis 10 ans à leurs côtés). Là, évidemment, leur présence a permis de préserver leur communauté, dans le sens où se faisant la guerre continuellement par rapport à la terre, aux femmes ou au cochon, les fayou vivaient dans la terreur et souvent peu de temps.

Au Soudan, ce sont les missionnaires qui tentent de convaincre le gournement de Bush de mettre des moyens ...

Il y a un sentiment colonisateur dans leurs missions que je garde dans la tête, un pas de plus vers la mondialisation...

Bon, je vais m'arrêter là, mais je voulais savoir quel est votre sentiment sur ce sujet, s'il vous interresse ou interpelle. Si vous aviez rencontré des missionnaires, et quels ont été vos sentiments sur leur impact, leur place etc.

Merci.

(je précise que je suis agnostique)

A la demande générale !

continuez sans moi, je m'absente !

Bonjour,

Voici ma réflexion sur une règle de savoir vivre qui n'est pas appliquée au restaurant à la carte par les voyageurs Québécois lorsqu'ils sont en vacances à l'étranger.

Comment se fait-il que lorsque ceux-ci vont dans un restaurant à la carte, inclut dans leur forfait, qu'ils disent avoir reçu un excellent service et qu'ils quittent la table sans aucun pourboire ? Est-ce qu'ils sont cassés au point de ne pas avoir prévu un 10$ US pour les pouboires aux restaurants à la carte et pour les guides ?

Je reviens du Salvador, et j'avoue que les Québécois m'ont fait hontes.......

Ceux qui aiment les films d'aventure, haletants, sans répit et avec du rythme de bout en bout seront comblés! Au-delà de l'épopée et des images superbement maîtrisées, le film met en évidence plusieurs aspects des civilisations pré-colombiennes : En préambule pour l'auteur, si les civilisations meurent sous les coups de boutoirs de l'extérieur c'est parcequ'elles ont été gangréné au préalable de l'intérieur. L'utilisation de l'esclavage à grande échelle liée au tribalisme. Les sacrifices humains pour satisfaire les pouvoirs religieux et politiques.

C'est un film à grand spectacle avant tout, et que l'on soit d'accord ou pas avec Meil Gibson, ce dernier sait fabuleusement bien utilisé une caméra et rendre vivant un scénario.

bonjour je fait apel a votre aide.... je part au perou en mai et jai 3 jours a passer sur ;le lac titicaca . je me demande quelle ile choisir.....lile taquile semble trop touristique alors jesite beaucoup entre lisla del sol ou amantani???? si vous avez des suggestions.... nous cherchon a etre sur une ile avec un beau decor(paysage)..pas trop de monde et quelque chose de special a vivre merci de votre aide caroline

Bonjour, j'ai rencontré une jeune femme Colombienne. je souhaite partir vivre avec elle, en Colombie à Cali. .Bien sûr il me faudra travailler. Si vous avez des idées à mesoumettre, elles seront les bien venues. Merci à tous ceux qui me répondront

je me presente, je m'apel Marc, j'ai 20ans et je pars pour 6mois m'occuper d'enfant ds un petit vilage de la cordillere des andes au Pérou. j'orai aimer savoir se quil était bon daporter a ses enfants ? de leur apprendre? je n'est aucune experience ds le domene de l'humanitaire et j'apréande un peu de me sentir inutil a leur coté...pouvez vous m'aider ou me conseller? jattend avec impatience vos reponse en vous remercient d'avance marc

Je lis souvent ou entend à propos de pays ou de régions l'adjectif "authentique", je l'emploie moi aussi d'ailleurs. J'ai pourtant un problème avec sa définition et la valeur positive qu'on lui donne. J'ai parfois du mal à différencier "l'authentique" des clichés.

Un exemple sur l'Inde, je ne peux rien qualifier d'Authentique tant le pays dépasse cette notion, tant avec mes yeux d'occidentaux tout est authentique tellement ça ressemble à nulle part ailleurs (ou je suis allé bien sûr), et en même temps les clichés étaient bien là (mendicité, palais de mille et une nuit, couleurs des sahris, chansons bollywood dans les échopes, charette à bras à calcutta, rickshaw "octopussy" partout...). En Inde, même Jaiselmer qui est très touristique est authentique à mon sens... Ou alors l'authetique c'est là ou l'argent et le commerce n'a plus cours, là ou les relations se font au delà du rapport touriste-money/habitant-commercant. Mais alors alors là, en tant que touriste, les premiers rapports que j'ai avec les populations sont souvent des rapports de business même si après ils peuvent se transformer en rapports d'amitié. Et des rapports "authentiques" on peut en avoir partout, le lieu n'y est pour rien, c'est selon son humeur son feeling.

Bref, qu'est ce ce qui pour vous est "authentique" dans les voyages que vous avez effectué ? A quels lieus pouvez vous coller cet adjectif ?

Bonjour, Bonne année à tout le monde tout d'abord.... !!!!! Encore plus de voyages pour cette année !!! Bon, j'ai lu toutes les discussions (enfin, j'ai essayé) sur la Colombie et pourtant j'ai besoin de vous !!!! Je pars donc fin janvier en Colombie et jusqu'à présent je n'avais absolument pas de crainte du moins pas plus que pour un autre pays. Je sais que c'est redondant mais depuis que j'ai lu les commentaires du Ministère des Affaires Etrangères et que, à chaque fois que je dis à quelqu'un que je pars en Colombie, on me dit que je suis complètement folle, je commence à paniquer... Je sais que d'après ce que vous dîtes vous, voyageurs, tout est ok, tant qu'on fait attention mais quand même, cela me ferait trop du bien, si vous pouviez me le redire à moi, directement 😉 et tous vos conseils, recommendations, tout, me serait utile !!!!!!!! Je parle pas super bien espagnol, je l'avoue, mais je ressemble à une Latine donc cela va peut-être m'aider !!!! Aussi, j'ai l'impression que depuis la France, c'est super dure de réserver pour San Andres. Vous en parlez tous donc j'aimerai bien y aller, faire un petit tour mais je ne trouve rien !!! Je serai à Bogota, des infos là bas, ce qu'il faut voir etc... et j'espère faire les autres villes !!!!!!!! Enfin, dernière demande d'info (je vous en demande beaucoup aujourd'hui) quel est le meilleur moyen selon vous pour aller au Guatemala de Colombie ? Car je dois aller au Guatemala après !!! Prendre le bateau de Cartagène pour aller au Panama (comment, où, où c'est qu'on peut trouver ces plans, mais en toute sécurité 😊 etc... ? ) et passer par les îles San Blas ? Et remonter Panama, Guatemala en bus, bateau ? Long mais économique et me permet de traverser des supers pays ? Bon, j'attends vos conseils avec impatience !!! J'espère que vous me répondrez !!! et si quelqu'un part en Colombie fin janvier vers Bogota, tell me !!! Bonnes fêtes encore à toutes et tous !!!! A bientôt !!

salut.

Je cherche des informations sur la possibilite de descendre par la terre, et principalement en stop, du Mexique au Chili.

Routes, frontieres, pays ou ca merde, conseils etc.

Si quelqun a une experience quelconque, un lien ou quoi je suis prenneur!

Merci :)

Bonjour 🙂

J'ai depuis très longtemps l'idée de parrainer un enfant du Pérou. De retour de ce pays magnifique qui m'a toujours attirée, ce souhait se fait plus précis. J'ai croisé là-bas des enfants très jeunes qui vendent des colliers, ou qui posent pour des photos en échange de quelques pièces au lieu d'aller à l'école. J'aimerai des infos, des conseils, et si possible les coordonnées d'un organisme ou d'une association pour avancer dans ma démarche.

Merci d'avance.

Voilà tous est dans le titre. Peut on faire un voyage (raisonnablement) en Bolivie avec un enfant de 5ans ? je lance cette question brut ayant pour l'instant fait aucune recherche.

pour cet été, je prévoie avec mon amie, 6 semaines en bolivie.

je commence à peine à me renseigner et j'ai quelques questions:

En 6 semaines, en utilisant le bus, que conseilleriez vous ? nos péférences: pas touristique sauf si ça vaut vraiment le coup de la rando des paysages différents (d'où le choix de la bolivie) des rencontres pas de périple bus, un jour sur place, re bus, un jour sur place ...

question plus matérielle cette fois: On voyage en sac à dos. Mais j'ai cru comprendre qu'en bolivie, il peut faire très froid ce qui implique un sac à dos plus gros, plus lourd. On peut facilement l'abandonner dans la guest house pour se balader tranquillement en ville ou pas ? d'autres options/idées ?

bref, si vous avez des conseils préliminaires, je suis preneur. je vais continuer ma quête d'info et passer par les inévitables sites toutard et lonely planet.

@+

Salut à tous !

Bon, comme le titre l'indique, moi et ma dulcinée comptons faire un voyage dans la zone Pérou / Bolivie l'été prochain, sachant que les billets d'avion pour y aller et en revenir ne posent strictement aucun problème, ni financier, ni temporel : nous avons plein de temps et grâce à une connaissance travaillant à Air France, des billets à un prix franchement raisonnable. Par contre, une fois sur place, effectivement, le mieux serait de limiter les dépenses, nous ne sommes pas difficiles... Alors je voudrais récolter le plus d'avis, d'opinions ou d'expériences possibles... Qu'est ce qu'il y a à faire ? Quelles ont été vos impressions ? Qu'est ce qui vaut la peine, coûte que coûte ? Quels sont les attrape-touristes sans intérêt ? Enfin, quels itinéraires proposez-vous éventuellement, sachant qu'on peut arriver à lima, la paz, ou cuzco, et repartir de n'importe quelle de ces villes, n'importe quand... Nous voudrions bien sûr en voir le plus possible, mais est-il raisonnable de vouloir coupler Perou et Bolivie ( l'idée vient du guide du routard, qui édite un livre sur les deux pays en même temps )... Donc que faire ? Quel budget compter aussi ? Est-il possible de se déplacer en train ou en bus, ou autres moyens peu onéreux ( du moins je l'espère ? ) Doit-on avoir la carte internationale d'étudiant ou celle éditée par notre fac est-elle suffisante ? Enfin bref, toutes les informations, propositions, idées ou pistes de recherche sont les bienvenues ! J'ai épluché déjà les discussions au sujet du Pérou, notamment du chemin des Incas, mais bon, on sait jamais, les choses peuvent changer bien vite !

Voilà, merci à tous !!!!

Ciao

Salut à tous,

Etant passionné de climatologie (l'étude des climats & de leurs statistiques) et de géographie, je me propose de vous donner les renseignements que vous souhaitez sur n'importe quel pays du monde, si j'ai les réponses bien entendu.

N'hésitez pas, ça sera un plaisir... 🙂

bonjour,

une amie equatorienne m'a parle des plages paradisiaques du parque Tayrona, au nord de la Colombie (du coté des Caraïbes), et m'a evidemment donee bien envie d'y aller.

je voulais savoir si certains d'entre vous connaissaient, ainsi qu'avoir des infos pratiques: la grande ville la plus proche, le cout du logement et vie sur place, et ce qu'il y a a faire a part dormir sous les cocotiers! et aussi, comment y aller depuis Quito: est-ce trop long en bus? et evidemment la traditionnelle question de la securite dans les bus en Colombie, surtout s'il faut que je traverse la moitie du pays!

merci pour votre aide Tiphaine

Bonjour, je prépare actuellement un voyage de 6 mois avec départ en janvier dans les pays et régions suivants : Thailande : BKK, Les iles, Vietnam : Du nord au sud Cambodge : PP, Sihanoukville, Kampot, Sieam Reap Malaisie : Bornéo (15 jours) Indonesie : Bali et sud de Java

puis l'amérique du sud : Pérou, Bolivie et peut etre equateur ou Chili.

Mon médecin traitant vient de me dire de faire les vaccins suivants : fièvre jaune hépatiteS typhoide palu rage

Devant les prix exorbitants de ces vaccins, je me demande si tous ces vaccins sont indispensables ou si le médecin est trop préventif. Je suis bien conscien que le risque 0 n'existe pas mais de là à me faire une plein de vaccins. Il doit y avoir un juste milieu. Voila quels sont alors les risques reelles ? Que me recommandez vous de faire en fonction des régions que je vais visiter ? En vous remerciant d'avance et en esperant des réponses car mon voyage arrive à grand pas :)🙂

De retour du Pérou, j'entame un récit des quelques treks & ascensions que j'y ai effectué.

Tour de l'Alpamayo

Pendant ce voyage, j'avais envie de faire un grand trek seul et en autonomie. L'avantage est une totale liberté d'itinéraire, de durée, de rythme de marche, de lieu de campement ... le bonheur. Je m'oriente vers le tour de l'Alpamayo dans la cordilliere blanche. Ce choix est guidé par le fait qu'il s'agit d'une des trois plus belles cordillieres du Pérou (les trois plus belles - du moins plus connues: C.Blanche, C.Huayshuah, C.Vilcanota) et aussi par le fait que la navigation y est rendue tres facile grâce à la carte 1/100 000 du club Alpin allemand.

Il s'agit grosso modo de la concaténation de treks classiques de cette région: le classissime trek de Santa Cruz qui longe l'Alpamayo par le sud le trek de Los Cedros qui rejoint Cashapampa à Pomabamba par le nord

Il peut s'effectuer dans un sens ou dans l'autre, le sens retenu ici étant de commencer par l'itinéraire de Santa Cruz pour permettre une meilleure acclimatation à l'altitude. L'itinéraire est inspiré d'un petit topo vu dans le numéro 44 de trek magazine. Il est donné en 9 jours mais j'ai bien l'intention de le "raccourcir" en 8 jours tout en le "prolongeant" de quelques détours :)

Etape 1: Cashampampa (2900m) - Laguna Ichiccocha (3800m) L'etape commence avec les transports en collectivos de Huaraz jusqu'à Caraz (2 heures environ) et de Caraz jusqu'à Cashapampa (2 heures aussi). J'adore ce type de transport, économique, souvent efficace et qui permet d'être au contact (parfois très rapproché vu le nombre de personnes qui montent 😉 !) de la population. Les collectivos jusqu'à Caraz sont les petits vans traditionnels tandis que ceux qui montent à Cashampampa sont des voitures classiques. C'est ici que j'ai constaté qu'on pouvait monter à 7 dans une voiture "standard": le conducteur, deux personnes sur le siège avant et quatre à l'arrière ! A l'arrière avec moi, il y'a deux allemands Max & Bernd que j'avais croisé le matin à l'hotel et que je recroiserai régulièrement pendant mon voyage, à commencer pendant ce trek puisqu'ils prévoient de faire le trek de Los Cedros.

A Cashapampa, il n'est pas difficile de trouver le chemin du trek de Santa Cruz puisque les conducteurs de collectivos - qui comprennent bien que les gringos sont venus faire un peu de marche à pied - s'arrêtent au pied du sentier marqué par un panneau. Seule difficulté d'orientation du parcours: savoir qu'après 100m, il faut tourner à gauche et pas à droite .



Au début du sentier, je croise pas mal de personnes qui s'étonnent de la taille de mon sac dont le poids doit dépasser les quelques 20 kg. Le sentier est bien tracé et très fréquenté (c'est l'autoroute !) par les touristes en agence et par quelques insectes qui viendront bien gentiment transformer la peau de mes bras en bronzé à poids rouge. Il fait plutôt beau - même si ça se gate -, ça monte gentiment et c'est tant mieux. Avec mon sac et mon acclimatation à deux balles, je marche avec le frein à main, ce qui ne m'empêche pas de doubler tout le monde - super condition physique oblige.

J'arrive au très grand campement de Llammacoral, halte systématique des groupes. Mouais, il est pas tard, et ça sert à rien que je plante ma tente ici histoire de papoter avec les voisins: il y'a tellement de monde et personne ne se parle qu'on se croirait dans le métro parisien 🤪. Autant poursuivre jusqu'à la laguna Illicocha où je devrais trouver de la place pour ma tente d'après un de mes topos. D'ici au campement m'arrive une petite mésaventure dont je rigole aujourd'hui : je me fais attaquer par une vache ! Non non, je n'hallucine pas: le bovidé - vraissemblablement excité par la rougeur de mes coups de soleils - me charge cornes baissées ! Je le chope par les cornes mais la bestiole à de la force et je tombe en arrière sur le sac à dos. Sa corne se prend dans une bretelle de mon sac et me secoue gentiment au sol. Ouf, le proprio vient à mon secours. Bilan de l'opération: quelques éraflures et plaies aux bras mais surtout le sac à dos bien amoché et la trouille des bêtes à cornes pendant tout le parcours !!

Etape 2: Laguna Ichiccocha (3800m) - Taullipampa (4200m) Ce matin, le ciel est d'un bleu magnifique. Je peux donc admirer les quelques sommets qui dépasse la falaise en face du campement (Pucaraju et Quitaraju). Après la lagune JatunCocha, la vue sur le Quitaraju se dégage.



Aujourd'hui encore, le chemin est tranquille. Partit tot, je ne croise personne. Arrivé au lieu dit "Quishuar", je dois bifurquer à droite pour faire un "side trip" au camp sud de l'Alpamayo. Avec mon gros sac et mon acclimatation baclée, j'ai peur de me choper un MAM. Une petite forêt au pied de la montée m'apporte la solution: je vais planquer mon sac ici. Ce petit détour (3 heures aller/retour environ) vaut le coup: l'Alpamayo coté sud est pas vilain quoique pas transcendant mais surtout le Pucajirca est pas dégueu avec ses ice flutes. Comme hier, le temps se gâte - dommage - mais ne m'empêche pas d'admirer le Taulliraju depuis le campement de Taullipampa.



Etape 3: Taullipampa (4200m) - Q.Tuctubamba (3800m)

Après deux nuits à 3000, une à 3800 et à 4200 et tres peu de maux de tetes, je me considère comme suffisamment acclimaté pour lâcher le frein à main. Je décide donc de me faire un petit plaisir: je vais me faire deux étapes de 6h théoriques en une seule journée... enfin de l'action. 12h de marche théorique sans compter les arrêts et un lever/coucher du soleil à 6h/18h environ: s'agit de pas trainer. Lever et préparation matinal du sac à dos sans prendre le temps de faire sécher la tente: ca sera pour le déjeuner.

La météo est pas top top et ça ne s'arrangera pas une fois passé le Punta Union.

Le Punta Union représente un dénivellé assez faible: 550m et l'altitude reste raisonnable (4700m environ). Pourtant, j'en chie un sacré coup....mais pourquoi donc ? Alimentation et acclimatation limitées ? Sac à dos chargé ? Sans doute un peu de tout ça.

La descente s'effectue dans la purée de poids et le sentier est mal tracé. Qu'à cela ne tienne, les crottes d'anes servent de balises. En prenant la direction du col de Pucaraju, je quitte l'itinéraire de Santa Cruz pour aborder une zone peu fréquentée. D'une difficulté identique au Punta Union, le Pucaraju m'en fait baver aussi. Heureusement quand je regarde la montre et mon avancement sur la carte, je constate que j'ai explosé les temps de marche du topo trekmag. Le "lâchage de frein à main" a été efficace même si les sensations ne sont pas au rendez vous.

La météo maussage gâche cette étape et tout particulièrement la vue depuis le Pucaraju qui devrait être tout à fait sympathique par beau temps. De l'autre coté du col, les paysages ne sont pas terribles et la descente assez inintéressante. Bien fatigué, j'arrive tant bien que mal à la Q.Tuctubamba où les paysans ne parlent pas un mot d'espagnol. Zut, j'ai pas trouvé de petit Quechua illustré à la FNAC. Qu'à cela ne tienne, signes de la main et sourires sont universels chez les êtres humains. Reste à trouver un campement ce qui est loin d'être facile. Planter la tente dans la pampa ne me paraît pas raisonnable: trop humide; j'opte donc pour un terrain en pente pas terrible au niveau du chemin. Je suis bien naze et décide de fêter ça avec un boeuf Strogonnoff Travellunch... un régal !

Etape 4: Q.Tuctubamba (3800m) - Pomabamba (2900m) D'après mon topo, l'itinéraire normal devrait me mener à Jacapampa en environ 7 à 8h de marche. Assez court et puis je me verrai bien faire un petit détour par le village de Pomabamba, ne serait ce que pour m'offrir un bon diner et une nuit dans un lit. Décision prise d'aller à Pomabamba sauf s'il est tard arrivé vers Jacapampa. Avant d'en arriver là, il faut arriver à trouver où se trouve le col de Tupapa. Il n'y a plus de chemin depuis l'entrée dans la Quebrada et deux options se présentent pour le col. C'est bien la seule difficulté de navigation que j'ai rencontrée de tout le parcours. Inutile de sortir la boussole: la carte est excellente et si j'avoue avoir tergiversé, mon choix final penche vers la bonne option: "à droite". Du col, la vue aurait pu être magnifique sur le Taulliraju si la météo était du rendez vous. A Pishgopampa, il n'est vraiment pas tard et je demande le chemin pour Pomabamba. En consultant la carte, ça ne semble pas très loin et il semblerait que ce soit assez plat. En fait, c'est beaucoup plus loin que prévu et le chemin est valloné (sic). Trois heures de marche me seront nécessaires sur ce chemin interminable. Heureusement, il est assez sympathique mais bien moins que la population locale que je croise en nombre et qui me gratifie de grands sourires et de grands "hola gringo !".

Pomabamba est un petit village où il ne faut pas s'attendre au grand confort. Les hospedaje sont très sommaires et réservés aux voyageurs routards. Après 4 jours en montagne, j'enchaîne les petits bonheures: pouvoir boire un jus de pêche, une douche bien chaude aux banos termales, naviguer sur internet (si si...enfin avec une connexion 20Mb/s où "M" signifie "Milli" 😏) et un super Lomo Saltado dans mon diner à 3.5 soles.

Hé bien voilà, je me lance…

Bientôt sept semaines que nous sommes rentrés et cette promesse de carnet de voyage qui hante ma tête… à côté des merveilleuses images emmagasinées durant ce séjour d’un mois au Pérou et en Bolivie. 😎

Je commence avec ce carnet plutôt "utilitaire" (conseils pratiques, bonnes adresses, budget...) et vous renvoie un peu plus loin pour un carnet de voyage plus "littéraire" (narration, impressions) qui tentera de vous faire partager le côté magique d’un tel voyage… : message 23 de cette discussion

Quelques petites remarques préliminaires… nous sommes partis à 4 personnes… ce qui est un atout, notamment budgétaire – pour les taxis, excursions, certains hébergements… avec un programme établi à l’avance (cogité depuis 5 mois) et relativement précis (Isard l’a présenté ici)… et ô bonheur nous l’avons pratiquement suivi à la lettre. Notre base de travail était composée de 4 guides : GDR Pérou-Bolivie, LonelyPlanet Pérou, PetitFuté Pérou et LonelyPlanet Bolivie… et bien sûr les bonnes adresses de V.F. ! 😉… et une bilingue parmi nous (ça aide !) En pleine saison touristique (et « fiestas patrias » sur Arequipa), nous avons veillé à réserver nos hébergements quelques jours à l’avance, surtout au Pérou. avec un budget relativement extensible, en recherchant plutôt la sécurité, le confort (certaines y tenaient ! 😛), les gains de temps, les bonnes tables et le plaisir, avant les économies… en conséquence dans ce carnet vous trouverez de bonnes adresses, pas forcément bon marché… et il est donc très facile de diminuer ce budget, sans se priver vraiment…

Petit bilan financier global avant de rentrer dans les détails : Pour y aller… Paris – Lima AR = 1143, 67 € T.C.C via Amsterdam et Bonnaire, par Air-France KLM, réservé dès début janvier 2006 pour un départ le 26 juillet 2006

- Transports intérieurs < 440 € dont 4 vols intérieurs et quelques bus touristiques grand confort Excursions et visites < 420 € dont les « grosses » excursions prises dans des agences : Cañon du Colca (3j), MachuPicchu (2j), Salar/Sud Lipez (4j)… Hébergements < 200 € la plupart en catégorie plutôt élevée de nos guides… en moyenne 11, 50 €/nuit au Pérou et 6, 50 €/nuit en Bolivie Restauration < 200 € avec 3 vrais repas par jour, en général dans des restaurants dans les catégories élevées de nos guides… en moyenne 6, 50 €/repas au Pérou et 2, 60 €/repas en Bolivie… Divers < 20 € Internet, téléphone, … taxes WC, … Mais sans comptabiliser les souvenirs.

TOTAL sur place < 1 280 € Ajoutez à cela les achats de souvenirs… et les éventuels frais de développement des photos au retour 🏴‍☠️

Autre évaluation possible : - PEROU (18 jours) < 940 € Soit 52, 22 €/jour BOLIVIE (13 jours) < 340 € Soit 26, 15 €/jour

Taux de change rencontrés (toutes taxes incluses) : Pérou : 1 € = 3, 76 à 4, 06 soles ou 1 US$ = 3, 29 soles Bolivie : 1 € = 9, 50 bolivianos ou 1 US$ = 7, 90 à 8 bolivianos

Allez, piochez ce qui vous est utile dans la suite.

Salut,

C'est une question bête mais sur laquelle il faut tout de même se pencher si on veut éviter des situations gênantes: quelles sont les choses auxquelles un français doit faire attention au Brésil, ou quelles sont les différences de mode de vie, de nourriture, ou d'idées qu'il vaut mieux connaitre avant de partir? Evitons de parler du sentiment d'insécurité que l'on peut éventuellement y ressentir, c'est déjà traité dans d'autres posts et c'est surtout très subjectif (la majorité souligne qu'il n'y a pas de problème si on sait se tenir). L'objectif étant de se retrouver dans le moins de situations embarassantes.. car si on peut se les éviter on se les évite (même si on en rigolera dans quelques temps!). Ca m'intéresse plus particulièrement car je n'y serai qu'en compagnie de brésiliens donc j'aimerais ne pas les froisser avec mon esprit ouest-Européanisé (si tant est que ce mot existe..), et aussi avoir l'air le moins c** possible! Merci à tous!

François

Bonjour, Nous sommes 3 adultes à partir en Namibie+ Botswana (29 jours) de mi-novembre à mi-décembre 2006. Nous louons un 4*4 avec tentes sur le toit et partons de Cap Town pour aller en Namibie et Botswana. Passage par les sites suivants : fish river canyon Namib rand nature reserve Sossusvlei Walvis Bay Spitzkoppe Kamanjab Etosha Rundu Mahango Traversée de la Caprivi jusqu’à Kasane pour aller aux Vic falls via un lodge. Est-ce le mieux de passer par Kasane ? Traversé de Chobe : on pense prendre la piste qui passe par le milieu du parc pour aller jusqu’à Savuti (il paraît qu’il faut 10 heures de route) quelqu’un l’a-t-il déjà emprunté à cette époque ? Savuti et alentours un jour de plus On pense aller ensuite à Makgadikgadi Pans, par contre les avis sont partagés, qu’en pensez-vous ? Direction Gemsbok parc : Mabuasehube qu’en pensez-vous ? qu’il y a-t-il d’intéressant à coté, je n’ai pas vu beaucoup de témoignages sur cette partie. On passe ensuite en AS où l’on rejoint Cap town, on y reste 3 jours avant de repartir en France.Merci de me communiquer vos impressions et conseils avisés.

David

bonjour a tous!!

Depuis plusieurs mois a errer sur ce forum, à lire les récits de voyageurs, ma décision est prise est je me lance dans les préparatifs qui devraient durer environ 18 mois (et oui, faus mettre de côté 😉).Aprés avoir essayer de trouver des excuses pour mon périple (humanitaire etcccccc....).je me suis rendu compte que c'était l'envie de voir d' autres choses, de me surpasser physiquement et moralement (j'ai un tit bout de bientot 4 ans)de pouvoir enfin créer quelque chose de toutes pièces.Comme beaucoup, mon entourage est contre mais en leur expliquant le pourquoi du comment, ca sera une partie des préparatifs qui sera clos 😛.

Donc me voici, tous frais, tous dispo, pour des discussions d'ordre général ou spécifique a mon voyage!!!!!

Pour moi, ce voyage rime avec beauté et desillusion, sourire et pleure(faus pas ce leurrer 😕). Il me permettra de rencontrer des gens formidables ou des tites crapules hic !!! Il me permettra aussi de me connaitre et de me surpasser. Le VTT, pour avoir de beau molet (non je rigole lol)pour etre autonome sur terre, Le kayak, pour avoir de beau triceps (je rigole pas 😎)pour le plaisir de naviguer.

Etre autonome, en déplacement, en orientation etcccccc, un tit voile de liberté en faite Question durée, ben en faite j'en ai aucune idée 18 mois grosso modo!!!! Question itinéraire, heu !!!!!!!!!!!!il en faus un ??????hihihihihihihi Des coins que je veus allez voir ???tous evidemment!!!!!😉Alors ma premiére question!!!!!!

Comment faire pour transporter un vtt en kayak et un kayak en vtt???🤪

Merci a vous !!!!!

trés à la mode maintenant en Belgique, j'aimerai bien savoir comment il se prepare et si tous sont de la même quailté, sinon, comment savoir .....? revenant d'un voyage en asie, je n'ai pas eu la curiosité d'aller demander ou bien voi rle procédé de fabrication, aussi, je me retourne vers vous en esperant trouver une chti réponse 😎

Bonjour

Nous préparons un voyage d'un an en amérique latine pour 2007. Nous comptons alterner missions bénévoles et découverte des différents pays. Nous allons voyager à 2 et le but de notre voyage est de vivre tout simplement, si possible avec les locaux. Nous recherchons des contacts d'associations qui peuvent nous permettrent d'effectuer des missions allant de quelques semaines à plusieurs mois dans les pays suivants : guatemala, costa rica, venezuela, équateur, pérou, bolivie, chili et argentine. Notre itinéraire n'est pas déterminé, tout dépendra de là où on sentira bien.

Merci