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Bonjour,

oui je sais je suis folle je pars au pérou seule fin juillet début aout... lol non serieusement j'aimerai avoir vos avis sur le pérou vous en pensez quoi ?

quel est le budget pour 3 semaines ?

que faut-il visiter ?

Est-ce aussi dangereux qu'on le dit ?

Est-ce que quelqu'un part là-bas durant cette période ?

bref tout ce qeu vous pouvez me dire sur le pérou

bisous

Bonjour, Nous prévoyons de partir à 2 au Pérou au mois de Mai 2001 pendant 3 semaines. On partira sac au dos, seulement avec le billet d'avion et on se restreindra au Sud Pérou. Nous voulons faire une boucle sans trop dépenser, donc privilégier le bus et le train, l'hébergement chez l'habitant. Voici en gros ce que je prévois, je ne veux pas non plus nous fixer un planning trop précis pour pouvoir nous laisser la possibilité de profiter un peu plus longtemps d'un site si on s'y sent bien ; néanmoins j'aimerais vos conseils : quels sites sont à privilégier par rapport à d'autres? J1-J2 : visite de Lima J3-J4-J5-J6-J7-J8-J9: Lima-Punto en bus en faisant des escales régulières d'une journée ou 2 (Pisco pour la réserve de Paracas, Nasca pour les lignes, Arequipa pour la ville et le canyon del colca) J10-J11-J12 : Lac Titicaca J13-J14-J15-J16-J17-J18 : Cuzco et Vallée sacrée (1 journée pour le MacchuPicchu, autres sites moins touristiques qui valent le détour dans la vallée sacrée ???) J19-J20-J21 : Descente vers Lima par Ayacucho et Huancayo en bus et/ou train (?) avec des escales en fonction de nos envies. J22 : retour en France Nous n'avons pas encore acheter de guide type GDR, ça pourra peut-être répondre à certaines de nos questions. Pour une question de budget nous ne prévoyons pas de faire de treck organisé, cependant les balades et visites seuls valent-elles le coup dans tous les sites ? Ou faut il prévoir un treck particulier qui vaut vraiment le détour dans la vallée sacrée par exemple ? Quels sont les prix des guides au Pérou ? Avez-vous une idée du budget pour logement/repas pour une journée au Pérou ? Faut-il réserver les différents hébergements et la visite du Macchu Picchu à l'avance à cette période de l'année ? Merci de votre aide :)

salut Bon je m y mets je prepare mon voyage, je pars dans 1 mois yeeeeeeeesssss, ouahou!!!😊😎😉 Qui peut me donner une adresse d une guesthouse sympa sur Lima????

Combien vaut 1 nuevo pour 1eurosest ce bien 0, 25E????😠 Je suppose que l Euro est accepté partout!!!!mais me conseillez vous de prendre qq dollars sur moi???😛

Pour ceux qui voyagent bonne continuation😉pour ceux qui rentrent tout à une fin hèlas😕, pour ceux qui vont partir bonne préparation!!!😉😉 @ plus bises à tous sawai!!!!!

Bonjour a tous

J'aimerai savoir les treks (avecou sans guide) que vous me conseillez et les tours a ne pas rater(comme le salar d'uyuni en 4X4) ainsi que les prix notre niveau de trek est plutôt bon mais mais on va eviter les treks très difficile Merci d'avance a tous pour vos conseils hasta luego

Je découvre ce site et c'est vraiment super ! Nous préparons notre premier grand voyage. Nous sommes deux couples. du 1 au 15 aout Pérou sauf Lima du 16 au 28 aout: Lima Est-il possible de trouver un logement chez l'habitant sur les rives du lac Titicaca? Quelles randonnées sont conseillées dans le nord? Merci de vos réponses.

Bonjour à tous,

Je suis en plein dans les préparatifs de notre voyage au Pérou et en Bolivie (je suis pas vraiment en avance, on part dans un mois 🤪) Je voulais vous soumettre notre itinéraire et recueillir l'avis et les conseils (toujours très avisés) des voyageurs. En effet, bien qu'ayant déjà passé pas mal d'heures sur ce forum, je me rends pas bien compte de la faisabilité de cet itinéraire. Pour préciser, on part en couple, avec un A/R Marseille Lima, avec un budget assez limité et l'envie de découvrir tant les paysages, la culture et la population.

Jour1: arrivée à Lima vers 7h, visite de Lima et nuit Jour 2: Journée à Lima et départ en fin d'après-midi pour Pisco, nuit à Pisco Jour 3: Pisco et Paracas, nuit à Pisco Jour 4: Islas Bellestas, bus de nuit pour Arequipa Jour 5: Arequipa Jour 6-7: Canyon del colca Jour 8: Bus pour Puno et nuit à Puno Jour 9: Copacabana Jour 10: Isla del Sol, nuit à Copacabana (?) Jour 11: départ pour la Paz en bus, nuit à la Paz jour 12: La Paz Jour 13: La Paz, Bus de nuit pour UYUNI Jour 1414-15-16: Salar d'UYUNI, bus de nuit pour la Paz Jour 17: Arrivée à la Paz le matin, Vol pour Cuzco, nuit à Cuzco Jour 18: Visite Vallée Sacrée, nuit à Aguas calientes (on irait en bus/train?) Jour 19: Machu Picchu, nuit à Cuzco Jour 20: Jour 21: Vol pour Lima et bus de nuit pour Huaraz Jour 22: arrivée à Huaraz, nuit sur place Jour 23-24: cordilière blanche: tour de 2 jours? Accompagnés? Jour é(: bus pour Lima, nuit à Lima Jour 26: journée à lima et vol pour Marseille le soir

Voila c que j'aimerai faire, c'est assez chargé... Vous pensez que c'est un bon itinéraire? Des conseils pour l'hébergement? Des lieux à rajouter? à enlever?

Je ne sais pas si je dois réserver nos hébergements et nos vols (certains le conseillent sur le forum). Et pendant les trois jours de fête nationale, est-ce plus difficile de trouver à se loger? Avez-vous de bonnes adresses de logement chez l'habitant?

Toutes vos remarques et vos conseils sont évidemment les bienvenus.

Merci, Flo

Bonjour, nous (couple de trentenaires et deux enfants de 2 ans et 5 ans au moment du voyage) avons le projet de voyager pendant 3 à 4 mois sur la période Juin-Juillet-Aout-Septembre 2019. Notre choix de destination s'est arrêté sur l’Équateur principalement, car ce pays nous semble adapté aux voyages avec des enfants et nous avez beaucoup aimé les Andes lors d'un précédent voyage en Bolivie. Le budget en Équateur nous semble raisonnable pour voyager en bus et sac à dos, les distances assez courtes, et la diversité des paysages intéressante pour nous et les enfants.

Avec nos deux enfants de 2 ans et 5 ans, nous souhaitons voyager en bus et que la durée des trajets soient acceptables, pour eux, comme pour nous qui devront s'en occuper! Nous souhaitons prendre notre temps, l'objectif n'est en aucun cas de tout voir, mais plutôt de vivre et partager des moments ensemble.

Vu que nous avons environ 3 mois à 4 mois, il serait tentant de se rendre, à partir de l’Équateur, au Sud de la Colombie, ou bien au Nord du Pérou. La région autour de Chachapoyas-Cajamarca au Pérou a l'air vraiment intéressante... mais je crains que les transports soient un peu trop éprouvants pour les enfants dans ce coin. J'ai lu qu'il faut deux jours de voyage en bus pour passer la frontière Équateur-Perou par La Balza pour se rendre à Chachapoyas. Du coup, peut être la solution la plus adaptée pour nous est de remonter vers la Colombie...

Avez vous des conseils à nous donner pour savoir vers quelle partie (nord ou sud de l'Equateur) s'orienter?? Combien de temps accorder à l'Equateur pour notre voyage?

Se posera ensuite la question des billets d'avions selon notre itinéraire: - Aller/Retour: QUITO - Aller: BOGOTA - Retour: QUITO ou inversement - Aller: BOGOTA - Retour: LIMA si on envisage une traversée Sud Colombie-Equateur-Nord Pérou, mais je n'arrive pas à me rendre compte de la distance et on n'a peut être pas envie de presser le pas...

Merci...

Bonsoir ! Pas mal de discussions sur ce genre de questions, mais pas exactement les mêmes infos... Donc 15 jours au Pérou et en Bolivie bien sûr c'est court, alors comment organiser ça au mieux... attention, sans en arriver à la vitesse japonaise ! Les billets à l'arrivée et au départ de Lima sont réservés ; la période est connue : 2ème quinzaine d'avril. Au début c'était pour le Pérou seulement, mais Uyuni et le Sud Lipez semblent tellement sublimes... Donc, quelles sont vos recommandations ? 1 - Le grand classique au Pérou seulement, Lima - Arequipa - Puno / Titicaca - Cuzco - Lima (a priori pas vraiment possible de faire d'autres étapes, genre Paracas / Nazca) 2 - Inclure la Bolivie mais en supprimant forcément une partie de la boucle classique ... Donc Lima - Arequipa - Puno / Titicaca - Uyuni et Sud Lipez ou Lima - Cuzco - Puno / Titicaca et SUd Lipez et dans ce cas, comment faire le retour vers Lima ? est il possible de revenir au Pérou via le Chili et prendre l'avion de Tacna vers Lima ? Et faut il organiser et réserver tout d'ici, en particulier la visite du Sud Lipez ? Ou bien trouverons nous sur place la facilité pour nous déplacer facilement sans réservation préalable ? faut il trouver sur Uyuni l'agence qui nous fera visiter le Sud Lipez ? participer à un voyage collectif ou bien prendre un 4*4 pour nous seuls ? et à quel coût ? Merci d'avance pour vos infos...

Bonjour Voyageurs (ou découvreurs) expérimentés en AmSud, Je prépare un voyage en couple, ages >60 ans mais pas mal de périples façon 'routards doux', sur le Pérou/Equateur/Colombie, en mi-oct+nov+ mi-déc 18. 1/ du Pérou vers le Nord, avion ou bus? Ou un mix des 2, et comment? Nous étions "satisfaits" des cars au Chili et Argentine Sud, et Brésil S, et un peu juste en Bolivie. Mon idée est de "remonter" en cars locaux mais confortables (pas les 'chivas') depuis le Pérou en "zig-zag" vers l'Equateur puis vers la Colombie. Est-ce faisable, et en gros (très gros) en combien de temps? 2/ Bogota: beaucoup de choses à voir. Un guide-livre prône la visite en vélo (location), mais rappelle opportunément qu'il y a des collines! Question: est-ce recommandable, en termes de sécurité "routière" et de vol/agression? les côtes sont elles "fortes" (dénivelé acceptable = 40 m sur 2 km, par exemple)? et durée du séjour? 3 ou 4j? Merci, hasta la vista, Das92.

Bonsoir à tous, Mon ami et moi partons un mois au Pérou et en Bolivie en avril 2010. Nous pensons , dès notre arrivée à Lima ( à 6 h du matin), prendre un vol pour Cuzco. Nous commencerons ainsi par Cuzco, la vallée sacrée ( Pisac, las salinas, Ollantaytambo...)et le Machu Picchu, pendant une grosse semaine. Ensuite nous descendrons vers le lac Titicaca où nous resterons 3 jours. Puis direction la Bolivie : Copacabana. Nous souhaitons aller jusqu'au Salar et sud Lipez. Vaut-il mieux prendre une excursion depuis La Paz ( Prix plus chers, je suppose? Grosses journées de transport pour y arriver et pour revenir???) ? Ou est-il préférable de descendre par nos propres moyens jusqu'a Uyuni ( en prenant un bus de nuit par exemple?). Si je compte une semaine maxi pour la Bolivie est-ce suffisant? La suite de notre itinéraire sera de retourner au Pérou pour faire la région d'Arequipa avec le canyon de Colca et remonter vers Lima par le Pacifique en faisant quelques étapes: Ica et laguna de Huacachina, Paracas, Islas Ballestas. Derniers jours (si on a de la marge) pour Lima . Que pensez-vous de cet itinéraire? Pouvez-vous me dire quelle est la meilleure solution pour le Salar d'Uyuni avec le temps que nous avons? Connaissez-vous une bonne agence et combien coute l'excursion de plusieurs jours au salar et sud lipez? Nous comptons à peu près 1000 € de budget maxi par personne (hors billets d'avion). Est-ce suffisant à votre avis, sachant que nous nous contentons de "petits hôtels", mangeons sur le pouce à midi, et empruntons les transports locaux? Nous pensons faire quelques trajets de nuit pour gagner du temps et économiser des nuits d'hôtel. Merci pour tous vos conseils!

Bonjour à tous,

Moi et ma copine (nous sommes de nouveaux membres du forum) prévoyons partir en septembre 2008 pour 3 semaines au pérou. Nous sommes en train de regarder différents itinéraires. Je voulais des conseils pour savoir si ce que nous prévoyons faire est réalisable sans courir 😊 et en prenant en considération le temps de transport et l'acclimatation à l'altitude.🤪

En bref, voici:

Itinéraire :

Lima - Arequipa par bus Visite d'Arequipa (+ Colca)

Arequipa - Cusco en bus Quelques jours à Cusco + 4 jours sur le chemin de l'Inca

Cusco - Lima en avion

Lima - Huaraz en bus Quelques jours pour voir la Cordillera Blanca

Huaraz - Lima

Est-ce que ce serait une erreur de ne pas aller au lac Titicaca? Si on oublie Huaraz dans l'itinéraire, avons-nous le temps (3 jours) de visiter la jungle à Puerto Maldonado? Compte tenu du temps dont nous disposons, est-ce que l'itinéraire des Gringos (Lima-Arequipa-Titicaca-Cusco-Lima) est préférable?

Merci d'avance à tous ceux qui répondrons à l'une ou l'autre des questions

Je pars 2 semaines en juillet au Pérou et je cherche les meilleurs trekking sans avoir besoin d'une tente. Idéalement, je cherche des chemins avec des haltes dans des hostels. À la manière de Compostelle finalement... Merci!!!

Je suis en retraite dans 1 mois, je me fais opérer du genou et je prépare mon premier voyage de retraité pour 2015 au Pérou. Accompagné de ma femme de mon frère et de ma belle-soeur notre souhait serait de prendre un vol sec A/R et de partir à la découverte du Pérou 3 semaines avec un guide, loger chez l'habitant etc... Est-ce que quelques personnes pourraient me guider en me racontant comment ils ont organisé leur voyage dans le même style. Trouver le guide, les hébergements et le circuit idéal. Merci de vos réponses.

Bonjour tout le monde,

Nous sommes en train d'organiser un voyage de 4 semaines au Pérou au mois de mai prochain.🙂 Après avoir parcouru ce forum et lu quelques guides, nous avons opté pour la trame ci-dessous.

Qu'en pensez-vous ? Toutes les observations sont les bienvenues. Si on s'est complètement plantés quelque part (ou partout !) merci de nous le dire !!😉

dim 29 avr Vol Paris -> Lima puis vol Lima -> vers Arequipa. Nuit à Arequipa lun 30 avr Visite Arequipa. Nuit Arequipa mar 1 mai Bus Arequipa -> Cabanaconde Début du Trek canyon de Colca : Cabanaconde -> San Juan de Chucho Nuit à San Juan de Chucho mer 2 mai Trek Colca 2e jour : San Juan -> Tapay -> Malata -> Sangalle Nuit à l'oasis de Sangalle jeu 3 mai Trek jour 3 : remontée à 5h mat vers Cabanaconde Bus direction Puno via Chivay Nuit à Puno ven 4 mai Visite de Puno. Nuit à Puno sam 5 mai Départ vers les îles (Uros, Taquile, Amantani ?) Visite des îles. Nuit sur une île à determiner dim 6 mai Visite des îles puis retour Puno Bus de nuit : Puno -> Cuzco lun 7 mai Visite de Cuzco. Nuit à Cuzco mar 8 mai Vallée Sacrée Nuit dans un lieu à déterminer (Pisac ?) mer 9 mai Vallée Sacrée et retour Cuzco. Nuit à Cuzco jeu 10 mai au dim 13 mai Trek Salkantay lun 14 mai Machu Pichu Retour Cuzco en fin de journée Nuit à Cuzco mar 15 mai Vol vers Puerto Maldonado Transfert Lodge Amazonie. Nuit au lodge (Corto Maltese ?) mer 16 mai Forêt amazonienne. Nuit au Lodge jeu 17 mai Vol vers Lima. Bus de nuit Lima -> Huaraz ven 18 mai Visite de Huaraz. Nuit Huaraz sam 19 mai Huaraz ou Caraz Nuit à Huaraz ou Caraz en fonction du point de départ du trek du lendemain dim 20 mai au mer 23 mai Trek Santa Cruz Nuit du 23 au 24 mai à Huaraz ou Caraz ou bus de nuit vers Lima ? jeu 24 mai Transfert vers Lima. Nuit à Lima ven 25 mai Visite de Lima. Eventuelle visite de Pachacamac. Nuit à Lima sam 26 mai Matinée à Lima puis Vol Lima -> Paris à 18h50

QUESTIONS: - > Pour le 3, est-il possible de rejoindre Puno depuis Cabanaconde via Chivay, sans repasser par Arequipa ? Si oui, combien de temps faut-il ? On prévoit de faire ce trajet après être remontés tôt le matin de Sangalle vers Cabanaconde, mais c'est peut-être "tendu". Qu'en pensez-vous ?

- > Pour le lac Titicaca, que conseillez-vous comme circuit sachant que nous y sommes 2 jours et une nuit ?

- > Même question pour la Vallée Sacrée.

- > Confirmez-vous ce que certains expliquent sur le forum : qu'il est possible de réserver le trek de Salkantay sur place, seulement 1 ou 2 jours avant de le faire ? Dans ce cas, la résa pour le Macchu Picchu proprement dit est-elle bien incluse dans le trek ? Conseillez-vous une agence en particulier pour le trek de Salkantay ?

- > Pour la forêt amazonienne, nous avons repéré l'agence Corto Maltese. La connaissez-vous ? En auriez-vous d'autres à suggérer ?

- > La journée du 17 mai vous paraît-elle jouable ?

- > Conseillez-vous une agence en particulier pour le trek de Santa Cruz ? Le départ se fait-il plutôt de Huaraz ou de Caraz ? A moins que des agences basées à Lima proposent une formule trajet Lima -> Cordillère Blanche + trek ?? Est-il possible de réserver le trek au dernier moment ??

- > Quelles sont les compagnies aériennes les plus sûres pour les vols intérieurs ? Histoire de ne pas voir son vol annulé au dernier moment, faisant capoter la suite de notre programme ?

- > Auriez-vous de bonnes adresses d'hôtels, chambres chez l'habitant, restaurants ou bars dans les villes traversées : Arequipa, Puno, Cuzco, Lima, Huaraz, Caraz ?

Bravo vous êtes arrivé(e) à la fin ! Merci par avance pour votre aide précieuse!

Cha & Fanch

Bonjour, Suite à ma demande sur le forum , au mois de Novembre 2009 , Je suis toujours à la recherche d'une agence locale sérieuse au Pérou . Je souhaite éffectuer un circuit d'environ 25 jours Pérou-Bolivie, en octobre 2010 , avec chauffeur , guide , hebergement et repas compris..! Si vous avez déja éffectué un circuit similaire , je suis preneur de toutes informations sachant que nous ne parlons ni anglais ni espagnol. Merci pour votre aide..!!

Bonjour,

J'arrive à l'aéroport de Lima à 6h du matin et j'aimerais partir directement en direction de Huaraz à vélo. Que me conseillez-vous pour sortir de l'aéroport? à vélo? en taxi? en bus? Quelle direction et quelle route est la plus adaptée et la plus jolie à faire à vélo? Après Huaraz, je reprendrais la route du sud en direction de la Bolivie, que me conseillez-vous comme itinéraire?

Je me réjouis de lire vos infos et vous en remercie.🙂

Manu

Bonjour à tous

Nous revenons d'un tour du monde en famille de 4 mois avec nos 3 enfants (7, 5 et 2 ans). C'était EXTRAORDINAIRE mais trop court !!!!!!

On n'avait pas mal d'inconnus avant de partir car nous n'avions jamais vraiment voyager à l'étranger (en "routard") avec nos bambins, on ne savait pas vraiment comment ils supporteraient, quel serait le budget précisément, etc ... Mais tout a roulé et ca n'a été que du Bonheur.

Nous sommes allés du sud du Pérou à ushuaia en passant par le Chili, puis sur l'Ile de Pâques, en Nouvelle-Zélande et en Australie, puis à Honk-Kong (escale de 15h prévue transformée en séjour de 6 jours pour problème de santé d'une de nos filles) et nous avons terminé en apothéose au Népal !

Nous restant quelques économies et du temps (congé sabbatique se terminant le 23/12/2009), nous souhaiterions REPARTIR dès septembre pour 3 mois max !

La question est où ?

Nous avons plusieurs contraintes : eviter les zones palu (pour nos enfants) et bien sur les zones politiquement à risque nous ne sommes pas trop branché Afrique (pour ce voyage) nous avons un budget global de 9000€ les saisons (de mi septembre à mi décembre)

Nous avons quelques pistes (vagues) : Laos / cambodge / vietnam (probleme du palu) Thailande / Malaisie / Bali (un peu trop plage à notre gout, nous sommes bien porté trek) Inde du Nord (rajasthan et Laddak) / Népal / Tibet Amérique du Sud : de Buenos Aires / Bolivie / Perou / Equateur ...

Nous n'avons pas beaucoup de temps pour nous décider... mais nous sommes ouvert à toute bonne idée !!!!

Quel est votre avis sur nos destinations envisagées et avez vous d'autres parcours à nous soumettre ?

Merci beaucoup d'avance....

Bonjour à vous tous, je suis entrain de planifier un voyage de 5 semaines au Pérou eten Bolivie. J'ai déjà planifier plusieurs trucs, mais j'aimerais avoir votre avis sur mon itinéraire et mon budget. Tout ceux et celles qui ont vécu ce que je m'apprete à entreprendre n'hésitez pas à me passer vos commentaires aussi petit soit-il. Bon, j'y vais. Voici l'itinéraire que j'aimerais faire:

Mai

1- Vol Montréal-Lima

2- Arrivée matin à Lima + Visite de la ville + Bus de nuit pour Arequipa

3- Arequipa

4- Arequipa

5- Départ matin pour Cabanaconde + Trek Canyon de Colca

6- Trek Canyon de Colca

7- Trek Canyon de Colca + Retour à Arequipa

8- Départ pour Puno + Visite Uros

9- Départ pour Copacabana + Isla del Sol

10- Isla del Sol + Bus vers La Paz

11- Visite La Paz + Réservation Tour d’Uyuni

12- Départ pour Uyuni

13- Salar Jour 1

14- Salar Jour 2

15- Salar Jour 3 + Bus de nuit pour Sucre

16- Sucre

17- Bus pour La Paz

18- La Paz

19- Bus Rurrenabaque

20- Rurrenabaque

21- Rurrenabaque

22- Rurrenabaque

23-Vol Rurrenabaque/La Paz

24- Bus La Paz/Cuzco

25- Cuzco

26- Vallée Sacrée

27- Machu Picchu Jour 1

28- Machu Picchu Jour 2

29- Cuzco + Bus de nuit Cuzco/Lima

30- Lima + Bus Huaraz

31- Huaraz

Juin

1- Huaraz

2- Huaraz

3- Bus Huaraz/Lima

4- Lima

J'ai trois jours de plus de prévu pour combler les retards. Selon vous, si ces trois jours ne suffisent pas, quelle étape devrais-je annuler?

Côté budget:

Transport: 250$ (180 euros) incluant les bus et le vol Rurre/La Paz. Ce montant n'inclus pas les randonnées en bateau ou les taxis.

Hébergement et nourriture: 280$ (200 euros) Nous ne sommes vraiment pas compliqués côté bouffe et se priver d'eau chaude une journée sur deux ne nous dérange pas du tout.

Au niveau des vêtements: Croyez-vous qu'un anorak, un polaire, un chandail, un Baselayer, une tuque et des mitaines vont suffire à me sauver du froid du Sud Lipez? Les -25C je connais très bien étant donné l'endroit que j'habite, mais je n'ai jamais affronté ce froid dans un refuge rustique bolivien.

Merci pour tout vos commentaires et conseils. J'esp��re vous avoir fait revivre votre préparation de voyage, c'est si amusant.

On se voit là-bas peut-être! ;)

Bonjour, Je serais au Pérou debut septembre et j'aimerais avoir des conseilles pour ce qui concerne la sécurité de mon sac a dos dans les transport en bus. Est-ce-que je dois prendre des mesures pour éviter de me faire voler mon sac ou des choses a l'interieur? Je sais qu'il ce vende des fillet en métal pour éviter de ce faire voler. Je fais plussieur longue distance en bus (12 heures) et une fois je vais voyager de nuit.

merci de vos conseilles!

Bonjour... J'aurais besoin de petits conseils avertis concernant le meilleur choix pour une boucle de 15 jours en Bolivie, partant et finissant à Santa Cruz de la sierra... en passant par Cochabamba, La Paz, la isla del sol, oruro, potosi, uyuni, sucre .... - Dans quel sens vaut il mieux attaquer la boucle ... (pour l acclimatation a l altitude, au niveau des transports...) - Combien de jours compter pour faire uyuni et le sud lipez (3..4?) - Y a-t-il des routes particulierement galère où il faut prevoire large en temps ? - Quelqu un a une boucle toute faite qui aille au poil, et pourrait me donner l'itinéraire?!! - la même chose pour les plans à éviter... évidement ! Merci de votre aide Camille

Bonjour,

J'ai comme projet de partir au pérou en juillet-aout 2009 pendant 15 jours avec ma compagne. Je souhaiterai savoir en 15-16 jours qu'est ce qu il faut que je visite absolument? A savoir que nous arriverons à Lima. Nous souhaitons découvrir un maximum de chose mais sans non plus faire une Course. Nous preferons prendre notre temps. Dernière question, faut-il etre tres tres sportif pour visiter les différents sites ou bien c'est accessible a tout le monde ?

Merci bcp pour vos réponses

bonjour à tous!!!

je vais partir en stage au perou pour les mois de mai et juin 2005.

je serais dans une entreprise de commerce équitable a lima probablement chez Manos Amigas

je cherche un logement (auberge de jeunesse, famille d'acceuil, pension...) pas trop trop cher... pour les deux mois. si vous connaissez quelque chose pour moi prévenez moi.

voila l'adresse de l'entreprise car ca serait pas mal de trouver quelquechose qui soit pas trop loin... MANOS AMIGAS Av. del Ejercito1063 MIRAFLORES LIMA 18 PEROU merci à tous bisous!!!!!!😛

Voilà, j'ai un projet de partir 3 semaines (vol inclus) au Pérou avec un ami, en septembre, pour découvrir ce beau pays.

On a regardé le prix des vols seuls, puis fait des devis chez des agences qui "organisent" le voyage (mais pas en groupe en bus, plutôt organisation de notre itinéraire, on leur dit quel genre de choses on veut voir/visiter et ils se chargent de réserver les hôtels/bus et compagnie)

Seulement voilà, évidemment le service se paye, mais je trouve ça très cher! (même quand ils incluent le prix du vol, je trouve que ça fait vraiment beaucoup, du genre 3800 euros par personne, avec des entrées genre Macchu Picchu avec guide, mais pas les repas et pas d'extras genre survol de Nazca) je voulais savoir ce qu'il valait mieux faire (car je vois qu'ils proposent des nuits chez l'habitant, ou en hôtel 2 étoiles, je ne pense pas que ça coûte très cher, seulement c'est un peu dur de réserver ce genre de choses avant de partir depuis la France, non?)

J'aimerais avoir votre avis, vaut-il mieux tout organiser soi-même? passer par une agence? faire l'aventurier en trouvant tout "une fois sur place" (tickets de bus, hôtels...)? (en s'inspirant pourquoi pas de l'itinéraire proposé par l'agence).

Merci d'avance pour vos conseils! :)

ah oui et pour les bagages: il vaut mieux prendre el strict minimum et juste un gros sac à dos? 3 semaines c'est long, mais je me vois mal me traîner une valise, quels sont vos conseils pour les bagages?

Salut à tous les baroudeurs,

de retours de cinq semaines majoritairement à pied du pérou, je tiens à remercier toutes les personnes qui ont la gentillesse de faire partager leurs expériences sur ce forum qui m'ont permis de préparer ce périple péruvien.

très beau voyage, un véritable enchantement, les péruviens sont adorables et toujours ravi de vous renseigner surtout hors des endroits touristiques.

Je me tiens à disposition de tous ceux qui souhaitent des infos sur des solutions économiques de voyager, de se loger et se restaurer dans le Sud Pérou afin de tenter à mon tour de rendre service.

petit remerciement particulier à Simon et Tichodrome qui avaient mis à disposition des traces GPS de magnifiques treks grace à leur site perso.

Jérôme

Après la traversée de l’Equateur, je vous livre mon journal au jour le jour de la traversée du Pérou, qui va se dérouler sur un peu plus d’un mois jusqu’à la frontière bolivienne à Desguadero, ville frontière sur le lac Titicaca.

Les jours (J) correspondent au jour depuis notre départ de Quito et non depuis notre entrée au Pérou.

J33 dimanche 19 septembre

Zumba à Namballe 35km de piste Passage de frontière Equateur Bolivie

Le jour se lève une fois de plus sur une journée qui s'annonce humide. La ville est nimbée de brouillard. Outre la multitude de poules et de coqs qui comme d'habitude font leurs vocalises à ce moment, nous entendons les chants des militaires stationnés à proximité.

Nous espérons faire une grande étape de 70 kilomètres. Rapidement nous comprenons que notre projet ne tiendra pas. En effet le terrain jusqu'à la frontière est une fois de plus très accidenté. Les montées certes jamais très longues, sont cependant particulièrement pentues. L'atmosphère est saturée d'humidité, de gros bancs de brume stagnent accrochés au relief, constitué d'une multitude de mouvements de terrain couverts d'une forêt épaisse.

Nous passons notre dernier village équatorien, puis un peu plus loin, un premier poste militaire. Nos passeports sont contrôlés. Le chef de poste veut être pris en photo avec nous. Pour se faire il s'équipe de son fusil et se met fièrement entre nous, tandis que l'un de ses hommes prend le cliché. Notre chemin se poursuit le long d’une crête qui semble monter dans le ciel. Près du sommet d’une bosse boueuse, voire gluante, à la déclivité très forte, il nous faut batailler comme des fous pour ne pas mettre pied à terre. Que c'est raide. Un tout dernier hameau constitué de quelques baraques, avant de plonger sur le Rio qui marque la frontière. Un petit bistrot, nous nous y arrêtons boire notre dernière bière d'Équateur. Là on nous met en garde sur le Pérou. Fini pour vous la tranquillité.

Une grande descente et en-dessous nous voyons enfin la frontière. Du côté équatorien, les formalités vite accomplies, nous franchissons un grand pont. Nous sommes seuls. Une barrière en barre l'accès au Pérou. Personne pour l'ouvrir. Nous faisons des signes, vers des personnes de l'autre côté. Elles nous encouragent à passer dessous, ce que nous faisons. Nous foulons le sol du Pérou. Nous traversons un terre-plein d'une centaine de mètres et arrivons devant un groupe guitare à la main qui chante à capella. De toute évidence, il s'agit des douaniers. L'un d'entre eux se lève et nous emmène dans un bureau pour effectuer les contrôles d'usage. Pendant que nos remplissons un formulaire, il joue au solitaire sur son ordinateur, jetant de temps en temps un coup d'œil sur ce que nous écrivons. Puis il nous envoie au poste de police faire tamponner nos écrits. Là un jeune policier qui se réveille, nous accueil tout sourire. Nous retournons voir notre douanier qui avait repris sa place parmi les chanteurs et rapidement nous sommes libérés. Nous mangeons dans un petit restaurant à même le poste frontière. On a l'impression dans ces points de passage secondaires de se retrouver quelques siècles en arrière, où de temps en temps quelques voyageurs devaient franchir les frontières. Après un repas agréable, nous reprenons notre route et en quelques kilomètres nous arrivons à Namballe. La première impression n’est pas très favorable, le niveau de vie semble moins élevé qu'en Équateur, mais nous sommes dans un village reculé. Nous trouvons un hôtel. La tenancière, d’un âge déjà avancé, commence par nettoyer la poussière, les clients ne semblant pas se bousculer. Bien que son hôtel soit poussiéreux et lugubre, elle au contraire est avenante et très serviable, bien que son regard soit empreint d’une tristesse, ou d’une lassitude de la vie. De toute évidence, elle n’a pas l’air d’être d’origine indienne, mais espagnole, et son adaptation sans doute depuis des dizaines d’années dans cette contrée reculée n’a pas due se faire facilement.

J34 lundi 20 septembre Namballe à San Ignacio 45 km de piste

Ce matin nous allons vraiment nous lancer dans la traversée du Pérou, pays très grand et très montagneux. Au moment de quitter l'hôtel, le propriétaire nous offre une dizaine de bananes. Après un petit-déjeuner consistant à base d'œufs, de riz, de youkas, de café et de lait nous sommes prêts pour démarrer. Nous avons pu constater que là aussi comme en Équateur, le matin les rues sont envahies d'écoliers et de collégiens en tenue. La piste n'est pas en bon état, de plus elle commence par monter sur presque onze kilomètres. Ensuite vient un replat sur une courte distance et de nouveau une montée sans fin de huit kilomètres. Durant cette ascension en pleine chaleur, en passant devant une maison, une fois encore on me propose des bananes que je prends. Puis succède une autre côte. Cela va faire presque vingt kilomètres de côte sur un chemin difficile. Dans un passage particulièrement raide, la boue envahit la chaussée, ce qui fait chuter ma vitesse déjà faible. Mes chaussures sont fixées sur mes cale-pieds, du fait de la très faible vitesse je n’arrive pas à les dégager. Une seule alternative, essayer de continuer à avancer en développant un effort surhumain pour ne pas m’aplatir dans une boue visqueuse sous le regard intrigué de gamins à l’entrée d’un village.

Il est midi, nous nous arrêtons dans ce village au nom évocateur: la Nueva Esperenza. Les gens y sont très gentils. Un banc public nous accueille et nous consommons nos provisions très frugales comme lors de tous ces arrêts pique-nique. Des gamins s'approchent et nous entamons la conversation. À notre tour nous offrons des bananes. L'un de ces gamins nous emmène dans le bar de son père pour prendre un café. Ce village est très agréable et nous éprouvons quelques difficultés à reprendre notre route. Un peu plus loin, ce sont des grenades qui nous sont gentiment proposées. Elles sont succulentes. En remerciement Jean offre une de ses médailles de la Vierge qu’il a achetées à Lourdes. Vers quinze heures notre but de la journée est atteint. Nous avons parcouru quarante cinq kilomètres à une moyenne d'un peu plus de huit à l'heure!

La campagne électorale en vue des élections régionales bat son plein. Une multitude d'affiches concernant les différents candidats fleurissent un peu partout. Les maisons sont en pisé, donc de couleur terne. De nombreuses façades sont peintes aux couleurs des différents candidats. Les propriétaires acceptent-ils cela afin d'avoir une façade propre et peinte de fraîche date? Mais que deviendront ces murs peints une fois les élections passées?

Ce soir en arrivant à l'hôtel, nous procédons à un grand nettoyage de nos vélos, car ces centaines de kilomètres de piste les ont franchement salis.

J 35 mardi 21 septembre

San Ignacio Jaen 112 km

La nuit est somme toute assez bonne, malgré le bruit, car en Amérique du Sud le bruit est omniprésent, et s'il n'y en a pas assez, on allume une radio ou une télé que l'on met à fond et cela à toute heure du jour, jusque tard dans la nuit et on reprend très tôt le matin.

Nous démarrons tardivement, huit heures trente, du fait d'un passage à la banque qui n'ouvre qu'à huit heures. A l'ouverture une longue queue est déjà formée sur le trottoir. Heureusement Alain grâce à l'intervention d'un employé passe assez rapidement, et nous voilà partis. Nous découvrons que contrairement à ce que nous pensions, et ce qui était mentionné sur nos cartes la route n'est pas asphaltée. A cette heure tardive pour commencer une longue étape, nos espoirs d'atteindre Jaen seront très probablement déçus. Après trois kilomètres de montée, nous avons la bonne surprise de trouver une longue descente de 16 kilomètres. Une fois encore en passant sur un caillou Jean crève. Le temps de la réparation nous nous faisons agresser par des petits insectes très urticants. Ils me rappellent les medges écossaises, qui sont grosses comme des grains de poivre moulu et qui attaquent en nuages. Là, la densité est moindre, mais les piqûres tout aussi douloureuses, générant de gros boutons que l'on a tendance à gratter. Nos jambes sont couvertes de croûtes. En effet, cela fait déjà plusieurs jours que nous sommes soumis à ces horribles insectes que l'on voit à peine.

Une fois au bas de la côte, la piste suit une rivière au gros débit qui serpente dans une vallée large. Il fait très chaud, une brume de chaleur estompe les contrastes et tout semble gris La circulation est faible, mais lorsqu'un véhicule nous double ou nous croise, nous sommes plongés dans un nuage de poussière qui pique la gorge et les yeux. Sur le bord de la route une échoppe propose des jus de fruits. Nous savourons un excellent jus d'ananas, sucré et moelleux, pour un sol ce qui correspond à 0,25 centime d'euro. Des vigiles régionaux y stationnent et nous renseignent. A priori ils surveillent les routes afin de les sécuriser contre d'éventuels délinquants. En tout cas ils ont des armes avec balle engagée dans le canon, donc ils ne semblent pas être là pour rigoler.

Après 55 kilomètres de piste, oh! Miracle, d'un coup sans transition un joli bitume bien lisse prend la relève. Un panneau indicateur mentionne Jaen à 55 kilomètres, il est midi. Nos espoirs de rejoindre cette ville ce soir nous habitent de nouveau. Un restaurant dans un village nous propose l'incontournable poulet riz. Mais là comme en Équateur le repas est accompagné de succulents jus de fruits. Par contre, il est toujours très difficile d'obtenir un café, alors qu'on le cultive dans le pays, inexplicable!

Un peu plus loin, nous réussissons en en obtenir un, très bon. La propriétaire du bar a refusé que nous la payions, elle a insisté pour nous l'offrir. Depuis que nous sommes entrés au Pérou, il ne s'est pas écoulé un jour sans que l'on nous donne quelque chose et cela sans aucune arrière-pensée, refusant toute compensation de quelque ordre que se soit. A quatorze heures, sous un soleil de plomb nous reprenons la route. Mais le goudron et le terrain plat nous rendent l'effort très supportable. Il est étrange, après plus de trois cents kilomètres de piste, où nous nous traînions à des moyennes horaires à un chiffre, de nous sentir avancer sans trop appuyer sur les pédales à plus de vingt à l'heure. Cependant une côte de quelques huit kilomètres vers les quinze heures, sous une chaleur terrible, nous sommes seulement à six cents mètres d'altitude, va nous faire quelque peu souffrir, bien que nous la montions à un bon rythme.

Nous rencontrons un jeune cycliste qui nous accompagne une vingtaine de kilomètres. Il nous propose de nous arrêter chez lui, nous présente à ses parents et nous offre une boisson fraîche. Cela fait du bien et nous change de notre eau et notre coca qui sont au moins à trente degrés.

À cinq heures après cette agréable pause, nous entamons les dix huit kilomètres qui nous séparent de Jaen. Le terrain est en descente et nous atteignons la ville avant la nuit. Peu avant cette dernière, un étrange check-point nous intrigue. Il semble tenu par des détrousseurs de route armés de fusils et à moitié habillés de tenue militaire. Ils nous interpellent en nous traitant de gringos, nous montrant des pièces, nous incitant à être généreux. Nous ne freinons pas et nous engouffrons dans la descente raide qui fait suite. Quatre kilomètres plus bas une patrouille de police stationne sur le bas-côté. Je n'ai rien compris �� cette étrange situation.

L’arrivée en ville à la tombée de la nuit est étonnante. Nous sommes dans le tiers-monde, circulation grouillante dans une poussière qui recouvre tout. À la première impression cette ville nous est désagréable et hostile, mais nous réviserons notre jugement. Un hôtel qui vient d'ouvrir, il y juste deux semaines, nous propose de jolies chambres pour l'équivalent de sept euros. Cependant au Pérou, il ne faut pas demander d'eau chaude, d'ailleurs il n'y a qu'un robinet pour l'eau froide. Le patron, gentiment, nous emmène et nous dépose au centre ville pour que nous allions dîner, puis il vient nous récupérer à vingt et une heure trente. Son 4X4 à l'instar des façades des maisons est tout bariolé d'affiches électorales. Ici on affiche sans vergogne ses opinions politiques.

J36 mercredi 22 septembre

Jaen en attente du bus pour Trujillo à 22h30

Nous avions décidé de nous avancer en bus, car la traversée du Pérou est immense et je n'aurais pas assez de trois mois et demi pour me rendre à Santiago. De plus certaines zones avant la ville de Trujillo sont réputées peu sûres, en particulier à cause des «rançonneurs». Nous avions compris que le bus pour Trujillo était à 10 heures du matin, mais non c'était à 22h30. Nous avons donc une journée à occuper. Nous en profitons pour nous promener dans la ville et nous laisser guider par notre intuition. De toute évidence, la vie est très animée en Amérique du Sud. Le bruit est toujours présent, bien que les véhicules fassent peu de bruit. En particulier dans la ville de Jaen, il y a des milliers de tricycles à moteur, genre pousse-pousse qui font office de taxi. Nous utilisons leurs services pour un prix modique de l'ordre de cinquante centimes d'euro.

Nous assistons à une manifestation de la jeunesse en faveur du respect de la nature et de la personne. Des enfants et des adolescents, défilent en portant des panneaux, abordant une multitude de thèmes: la lutte contre l'alcoolisme, la drogue, le sida, la violence, les infractions routières, le respect de la couche d'ozone etc... Certains des enfants sont déguisés en soleil, forêt, oiseau ou autre représentant de la nature. J'ai fait des clichés attendrissants de tout ce petit monde, mais malheureusement mon appareil photo me sera volé avant que j'ai pu les exploiter.

Vingt deux heures trente, le bus part à l'heure. Tout est bien organisé, en particulier pour les bagages, qui sont bien contrôlés et à l'embarquement et au débarquement. Nous pouvons mettre nos vélos sans les démonter.

J 37 jeudi 23 septembre

Trujillo

Notre bus parcourt cinq cents kilomètres en dix heures. La nuit a été pour moi assez confortable. De temps à autre je me réveille, et je constate que nous franchissons des routes escarpées et pas toujours goudronnées. En particulier je me souviens avoir vu une grande descente en lacets dans laquelle des phares de camions se déplaçant à faible vitesse matérialisaient la chaussée.

Nous arrivons à Trujillo à huit heures trente avec une heure de retard sur l'horaire prévu. La ville semble assez agréable. Rapidement nous sommes au centre et trouvons un hôtel. C'est là alors que nous discutons avec le tenancier, qu'un individu entre et demande la carte de l'établissement. En ressortant il est très probablement reparti avec mon sac à dos dans lequel j'avais mis certaines de mes affaires: GPS, appareil photo, habits, lunettes, certains de mes papiers comme contrats d'assurance, billet avion retour, carnet de vaccination, etc... Heureusement j'avais pris la précaution de photographier les documents importants et de les mettre sur l'ordinateur et sur ma boîte mail. Mais cela donne un bon coup au moral. On se demande toujours si on ne serait pas mieux chez soi. Mais même chez soi, on se fait voler. Il y a six mois on m'a volé mes papiers et pourtant nous étions dans la maison. Alors il ne faut pas se poser trop de questions et encaisser les coups, en se disant qu'ils font partie de la vie.

J 38 vendredi 24 septembre

Toujours Trujillo

Nous sommes un jour de plus dans cette ville pour des problèmes techniques de vélos. Demain nos problèmes de pneu devraient se régler et j'espère que nous pourrons reprendre l'action et nous diriger vers la Cordillère Blanche distante de 320 kilomètres. Je dois dire que l'immobilité après m'être fait voler mon sac contenant de nombreuses affaires, est propice à gamberger, et ce n'est pas bon du tout. J'en arrive à me demander ce que je fais là. Nous avons changé de lieu pour cette seconde nuit dans cette ville. Nous sommes hébergés chez Luchio, connu dans le monde entier par les cyclotouristes au long cours qu'il accueille. Manifestement la pièce dans laquelle nous dormons tout les trois est sympathique et on sent qu'elle irradie des ondes positives. Sans doute toute l'énergie des cyclistes qui y ont dormi, plus de cinq cents. Nombreux d'entre eux ont marqué l'arrêt dans leur périple de l'Alaska à la Terre de Feu, souvent voyage d'une durée supérieure à un an. J’ai du mal à digérer le vol de mes affaires. J'essaie de me raisonner en me disant qu'il ne s'agit que de pertes matérielles. On m'a conseillé de lire un livre étudiant le dépouillement suite au vol. Il en analyse 16 degrés. En ce qui me concerne, on ne doit pas dépasser le niveau 3, donc à priori, rien de bien grave, mais on ressent tout de même un traumatisme.

J39 samedi 25 septembre

Trujillo Viru 58 km

Nos derniers problèmes techniques réglés nous reprenons notre route vers le sud à 11h30. La sortie de la vile n'est pas très compliquée, bien que nécessitant quelques kilomètres dans un trafic intense. Enfin nous voilà sur la panaméricaine. À la ville succède le désert. Cela paraît paradoxal à ces latitude, en effet mille kilomètres à l'est on se trouve en pleine forêt amazonienne. L’aridité est due à un courant froid de l'océan Pacifique qui baigne les côtes à cet endroit. Le paysage est étrange, succession de grands mouvements de terrain, mi-montagnes, mi-dunes. Le tout baigné dans une brume d'altitude qui en estompe les hauteurs et les reliefs. Il fait froid, nous roulons bien habillés. Mais cela ne devrait pas durer, car nous rentrerons demain plus en avant dans les terres et le phénomène climatique disparaîtra. La route que nous suivons passe d'après la carte à 30 kilomètres de la mer. Jean me fait remarquer, qu'il aperçoit dans la grisaille la mer, et les vagues qui se brisent sur la plage sont très nettement discernables. Cela me semble impossible, et pourtant effectivement à quelques trois kilomètres les vagues sont bien réelles. Je commence à douter que nous soyons sur la bonne route, mais pas d'autre alternative. Il semblerait d’après la carte que la route sur laquelle je pense être rejoint la panaméricaine trente kilomètres plus loin Eh bien non, nous sommes bien sur la panam, et la route que je crois suivre, tracée sur la carte, tout du moins l'une de nos cartes, n'existe pas. Après une cinquantaine de kilomètres nous arrivons dans la petite ville de Virù. Après avoir visité plusieurs hôtels très glauques, nous en trouvons un très sympathique, tenu par une dame fort agréable. Cette petite ville nous plait bien. Comme partout en ce moment au Pérou, les élections battent le plein et il y a agitation et bruit permanents.

J40 samedi 26 septembre

Viru Chuquicara 97 km dont 51 de piste

Départ 8 heures, après une nuit qui n'a pas été très bonne malgré le confort du lieu. Durant 38 kilomètres nous suivons la panaméricaine, mais le trafic est faible. Nous faisons une halte dans une petite ville très active, marché, boutiques et beaucoup de monde. J'essaie de commencer à racheter ce que je me sui fait voler. Mais couteau à lame repliable et autres petits objets de campeurs, ils ne connaissent pas. Nous quittons comme prévu la Panam et nous engageons plein est sur un chemin non asphalté mais qui roule bien. Très vite le brouillard se déchire, le ciel devient bleu et la chaleur revient. Nous allons suivre ce chemin durant 51 km. Sur les trente derniers kilomètres il est de moindre qualité et nous devons appuyer un peu plus sur les pédales. À notre droite de l'autre côté de la rivière, une belle route goudronnée nous nargue. Mais pas de pont pour la rejoindre. Enfin en voilà un, il s’est fait longuement attendre! Encore huit kilomètres et nous arrivons à Chuquicara, alignement de maisons le long de la route, petit air de far-West au milieu des grandes montagnes des Andes qui nous entourent. La station service à l’entrée de cette minuscule agglomération nous loue pour un prix dérisoire deux petites pièces où nous nous installons. Ce côté spartiate perdu au milieu de nulle part dans des montagnes qui nous écrasent me plaît beaucoup. Cette vallée en 1970 a connu un séisme terrible qui a tout ravagé, en particulier du fait de l'effondrement d'un grand lac d'altitude qui a produit un gigantesque déferlement d'eau et de boue, 80 000 morts tout au long de la vallée que nous remonterons les deux jours qui viennent.

Nous trouvons un petit local, où il est possible de boire une bière que nous apprécions après notre longue étape. La propriétaire du lieu nous raconte divers anecdotes survenues lors du grand bouleversement du au tremblement de terre. La population de Chuquicara a été prévenue par une forte vibration qui devançait le flot de boue. De ce fait, presque tous les êtres humains ont eu le temps de courir vers la montagne et se mettre en sécurité sur les pans escarpés qui dominent le vallon. Des photos de gare et de machines à vapeur sur le mur attirent notre attention. On nous explique que jusqu’à la catastrophe de 1970, le train arrivait jusqu’ici. Tout a été entièrement détruit lors de ces événements tragiques, au point qu’il n’en reste aucune trace.

J41 dimanche 27 septembre

Chuquicara Huallanca 69 km de piste

Après une nuit tranquille au cours de laquelle à plusieurs reprises je suis sorti dans l'espoir, déçu, de voir la Croix du Sud, nous reprenons la route à huit heures. Le macadam s'arrête après quatre cents mètres et la piste n'est pas bonne du tout, pierreuse et sableuse, la tôle ondulée s’imposant de temps à autre sur de longues distances. Les fesses vont en pâtir, les poignets aussi. Malgré le très mauvais état de la chaussée, cet itinéraire est emprunté par des véhicules, certes pas très nombreux, mais souvent de gros gabarit, cars et camions. Nous évoluons parfois dans des nuages de poussière, qui nous pénétrent de toutes parts, les yeux et les narines sont les parties les plus sensibles à ces nuages désagréables.

Le panorama devient grandiose car la rivière que nous suivons s'insinue entre la Cordillère Blanche et la Noire. Les sommets qui nous entourent et que nous ne voyons pas, cachés par leurs contreforts culminent pour certains d'entre eux à plus de 6000 mètres. Des noms de montagnes prestigieuses, comme le Huscaran, l'Aplamayo me remémorent les nombreux livres que j'ai lus sur les Andes. À un détour du chemin une pyramide de neige se dévoile juste un instant avant d'être à nouveau masquée par un premier plan. Je crois avoir vu l'Alpamayo, que certains qualifient de plus belle montagne du monde avec sa pyramide parfaite qui monte presque à six mille mètres. Cette gorge, que nous remontons, nous fait souffrir, d'autant plus qu'il y des tunnels dans lesquels nous sommes aveugles, mais que le spectacle est grandiose dès que la lumière revient.

Attirés par un nuage noir en bordure de falaise, nous nous arrêtons discuter avec des hommes en train d'exploiter de manière très artisanale une mine de charbon, du Zola ! Ils poussent sur un tapis roulant en plein air le minerai qui dégage ce qui s’apparente à une fumée épaisse, dans laquelle les mineurs sont baignés. Leur peau est entièrement noire, seuls les yeux tels des billes de verre ressortent du visage. Je n’ose imaginer quel est l’état de leurs poumons !

À 17 heures nous atteignons notre but, bien contents d'en finir car l’étape a été particulièrement éprouvante entre cailloux et poussière. Il était temps car la pluie arrive et la couleur du ciel ne laisse aucune illusion sur l’évolution à court terme du temps. Un petit hôtel très sympathique nous accueille et j'y suis très sensible. Des petites chambres bien aménagées sont particulièrement agréables. Nous rencontrons un Allemand qui va de Trujillo à Lima à vélo et qui pour le moment suit le même itinéraire que nous.

J42 lundi 28 septembre

Huallanca à Caraz 41 km dont 20 de piste

L'hôtel a un nom bien adapté au lieu « Canyon del Pato», car ce sont les gorges que nous remontons. Nous y avons passé un excellent moment dans ses petites chambres individuelles, magnifiquement ordonnées, avec des couleurs chatoyantes. Aujourd'hui nous allons parcourir la seconde partie du canyon, avec ses 35 tunnels. Tous les guides décrivent cette section comme magnifique et à ne pas manquer. Oui c'est joli et impressionnant par endroits du fait de l'encaissement et des à-pics sur la rivière dans certains endroits très étroits. Mais la couleur générale est terne, ocre clair, les faces rocheuses semblent délitées et herbeuses, le panorama est restreint. Par contre hier, nous étions dans une vallée moins resserrée, mais les montagnes qui nous entouraient semblaient se perdre dans le ciel quelques kilomètres plus haut. Les couleurs de la roche s'étalaient sur toute une gamme du noir au jaune en passant par le vert. Non, à mon goût personnel l'étape de la veille était plus grandiose, dans une gorge s’apparentant plus à une vallée permettant d’admirer un vaste panorama s’envolant jusqu’à de hautes altitudes, où la géologie à travers ses chaos, ses pierriers, ses falaises, ses strates martyrisées, le tout dans un mélange de couleurs stupéfiant, ne laisse pas de nous surprendre.

Après un petit-déjeuner agréable en compagnie de Reiner, l'Allemand de Düsseldorf, rencontré hier nous prenons la route sans nous presser vers les dix heures, l'étape n'étant pas très longue et le dénivelé de 800 mètres. Avant de partir, Alain jette un coup d'œil à ma chaîne qui me procure quels soucis. En effet sur le plateau du milieu, elle ne tient pas sur les pignons et saute. Il faut dire que depuis notre départ le matériel a été particulièrement éprouvé entre côtes en cailloux à plus de dix pour cent et bains de boue et de sable.

L'étape se passera sans problème. Cependant, il faut faire attention lorsqu'on s'engage dans un tunnel de ne pas se trouver face à un bus, qui roule vite, avec une visibilité nulle, et des espaces avec les parois rocheuses de quelques dizaines de centimètres. À la halte pique-nique de midi nous tombons sur une famille costaricaine. Ils parlent tous bien le français. Le fils a habité quelques mois rue Bugeaud à Lyon, tout près de chez mes parents. Le monde est petit. Avec satisfaction nous voyons arriver le goudron après vingt kilomètres. On a l'impression de se mettre à voler et cette sensation si agréable qui me pousse à faire du voyage à vélo est au rendez-vous et j'appuie comme un sourd sur les pédales et me sens grisé par des vitesses de trente à l'heure.

L’agglomération dans laquelle nous arrivons est très animée et nous nous installons dans un agréable hôtel sur la « Plaza des armas», qui correspond toujours au centre de la ville. Le soir, nous prenons notre repas dans un restaurant en compagnie de Reiner et une autre Allemande lancée dans un périple de 9 mois en Amérique du Sud. Elle compte rentrer dans son pays en mai 2011pour les 70 ans de son père.

Jean veut absolument profiter de notre passage au pied de la Cordillère Blanche pour effectuer un trek. Notre choix se porte sur l’un des plus connus, le trekking de Santa Cruz. Nous organisons à l'arraché le programme de la randonnée des deux jours à venir, normalement prévue sur 4 jours. Nous comptons effectivement parcourir cet itinéraire en deux jours seulement. Je ne suis pas très fana de ces plans montés, comme je le dis à l'arrache. On loue, par chance sur information à neuf heures du soir, un sac à dos, on complète avec mon North face, sac de voyage à bretelles de gros volume, mais pas sac à dos et le petit sac d'Alain. On achète de la nourriture au marché ouvert très tard. Par l'intermédiaire de l'hôtelier on réserve un taxi qui nous prendra à 6 heures et c'est parti.

J43 mardi 29 septembre

Première partie du trek

5h30 petit déjeuner, 6h le taxi nous prend. C’est une vieille bagnole déglingue. Le chauffeur commence par faire le plein et gonfler un pneu arrière, oui un seul ! Puis nous partons pour le village de Cashapampa, à 2900 mètres d'altitude, par une piste chaotique. Le trajet dure une heure. Une fois sur place nous essayons de louer un muletier car deux de nos sacs sont lourds, celui de Jean particulièrement. Mais nos espoirs sont déçus. En effet trouver à sept heures du matin dans un village endormi quelqu'un pour une balade de plusieurs jours, car le muletier doit revenir, est mission improbable voire impossible. Les mules il n’y en aura pas, nous les remplacerons. Nous voilà partis le long d'un vallon monotone d'une longueur quasi-infinie. Nous doublons vers les treize heures le premier point d'arrêt habituel à 3850 mètres. Nous espérons pousser jusqu'au suivant à 4250 mètres, afin de nous positionner au mieux pour passer le lendemain au plus tôt le col de Punta Union à 4750 mètres. Cette vallée est vraiment sans fin et d'une grande monotonie, ressemblant un peu à certaines vallées de l'Oisans, mais sans pratiquement aucune vue sur les sommets et puis beaucoup, beaucoup plus longue. Attention, je prends cet exemple de l’Oisans, alors que paradoxalement c’est le massif montagneux que je préfère. Revenons à la Cordillère Blanche, vers les seize heures après avoir longé un grand lac et traversé le très long plat qui lui fait suite, enfin le panorama s’agrandit et quelques sommets nous apparaissent. Ils sont plongés dans les nuages et la pluie se met de la partie. Au pied de la côte qui fait suite au lac, un bâtiment toilettes, mis en place pour les trekkeurs est le seul abri que nous trouvons. Nous nous y installons entre excréments et trou bien plein servant de réceptacle. La position est loin d'être confortable, mais au moins le toit en tôle de cette infrastructure circulaire nous protège. Étant humide, je commence à prendre froid, bien que la température reste clémente. Nous sommes à 4000 mètres et le soir arrive. De plus je n'ai pas de veste de montagne, la mienne étant partie avec le sac que l'on m'a volé la semaine dernière. Je pense pouvoir en racheter une lors de notre étape prochaine dans la ville de Huaraz, grande ville touristique, lieu de départ de balades dans la Cordillère. Enfin une accalmie toute relative, nous en profitons pour monter nos deux tentes. Nous faisons un feu qui finit par prendre, malgré la forte humidité du bois. Nous passerons une nuit assez confortable, malgré l’effet de l'altitude. En effet, à partir de 4000 mètres en position couchée, je ressens une sorte de malaise désagréable. Cette sensation je l'avais déjà éprouvée il y a trois ans dans l'Himalaya, lorsque j'avais fait le tour des Annapurna.

J44 mercredi 30 septembre

Deuxième partie du trek

Durant la nuit les nuages s'estompent laissant la place à un ciel peu clair à cause de la forte humidité, laissant voir cependant quelques étoiles. Vraiment tout est différent de ce que l'on peut voir dans l'hémisphère nord. Moi qui suis souvent le nez en l'air la nuit à chercher les différentes constellations, les planètes ou à essayer de repérer les satellites, j'ai l'impression devant ce ciel inconnu de me trouver sur une autre planète.

Lever six heures, nous déjeunons en pliant et à 6h45 nous sommes en route. Nous remplissons nos bouteilles au torrent, grossi par les pluies d'orage. L'eau est trouble, nous doublons la dose de pastilles purifiantes. Une course va s'engager pour essayer de rejoindre avant seize heures le village de Vaqueria à 3700mètres d'altitude et distant d'une trentaine de kilomètres en passant par un col à 4750 mètres. Le rythme est bon. Le chemin monte régulièrement au début. Un vaste cirque montagneux se découvre. Nous sommes entourés de montagnes qui se situent toutes entre 5800 et 6200 mètres. Le spectacle est majestueux, mais je n’oublie pas l'effort fourni hier dans cette longue vallée ennuyeuse. À 9heures30 le col est atteint. Il fait bon. Nous mangeons quelques provisions et nous lançons dans la course vers Vaqueria en espérant prendre un moyen de transport. L'extrait de carte que je possède annonce 7 heures pour atteindre notre but, mais cela dans le cadre d'un circuit de quatre jours. Attention cependant de ne pas se fouler un pied dans ce chemin très accidenté par endroits. Je pense surtout à Jean et Alain qui portent les deux plus grosses charges. Nous passons le point de bivouac de Cachinpampa avec du retard sur l'horaire. Notre espoir d'attraper le dernier «colectivo» ou transport en commun semble s'envoler. Mais nous ne sacrifions pas une petite halte repas. Nous remplissons nos gourdes dans un ruisseau qui collecte les crottes d'animaux, puis nous repartons avec en ligne de mire le dernier bus en fin de randonnée. Nous arrivons au point de contrôle du parc du Huscaran et nous constatons que nous avons repris un peu d'avance. Je dois préciser que hier matin au démarrage, nous avons payé de l'ordre de 20 euros chacun pour commencer notre randonnée et un ticket confirmant notre payement nous a été délivré. Sur ce billet figurent le nom et le numéro de passeport. Nous traversons des zones habitées. Les gamins, pour la première fois, depuis que nous sommes au Pérou nous réclament quelque chose. Mais notre train ne nous laisse pas vraiment le temps de leur répondre. Devant nous, l'ultime remontée pour atteindre le village. Par différentes rampes, nous l'atteignons vers 15heures40. Là il nous est confirmé qu'un colectivo passera vers 16 heures, mais l'horaire nous dit-on est fluctuant, mais pas de souci nous pouvons patienter en toute sécurité. Nous buvons une bière. L'heure prévue est dépassée depuis longtemps, mais à nos questions il nous est répondu de ne pas s'alarmer. Après 16h30, un gros camion avec une benne type bétaillère à ciel ouvert s'arrête. On nous invite à y monter, en nous précisant que c'est le colectivo. Le chauffeur nous ouvre la haute porte arrière et nous rejoignons dans un espace de poussière à ciel ouvert les trois Indiens blottis au fond derrière la cabine. Durant trois heures nous allons vivre une expérience unique en étant secoués de manière invraisemblable le long d'une piste qui passe au milieu d'un univers de pics totalement féeriques. Nous passerons un col à 4800 mètres. La longue montée vers ce col nous ouvre un espace d'une beauté infinie. Les Indiens sont particulièrement accueillants. Outre les deux hommes et la femme assis avec nous au fond de cet enclos en bois que constitue la remorque, deux Indiennes et un Indien sont assis en hauteur au niveau du toit de la cabine. Une fois le point haut atteint, je pensais que le panorama extraordinaire, qui nous surplombait durant cette heure de montée, allait disparaître. En effet en plongeant sur l'autre versant tout change. De magnifique, le paysage devient franchement stupéfiant. Je n'ai jamais rien vu de tel dans ma vie. Surtout le soir lorsque la lumière oblique donne des teintes presque irréelles. Le Huscaran s'est découvert jaillissant, masse sombre par le rocher et éclatante par la glace. Il nous domine de ses 6700 mètres, dégageant une impression de sauvagerie indomptable, montagne envoûtante. Face à cette masse énorme jaillissant tout en puissance massive, le Nevad Huandoy, s'élevant lui aussi à plus de 6000 mètres déploie au soleil couchant ses immenses draperies glacées et élancées sur des pentes d'une raideur à couper le souffle. En effet, du fait des conditions climatiques différentes de celles de l'Europe et de l'Asie, la neige tient sur des pentes plus raides que dans les autres massifs montagneux dans d’autres continents. Il en résulte ces formations de neige et de glace qui s'élancent dans le ciel, défi à la gravitation. Les Indiens s'excitent un peu à ce spectacle et l'un d'eux me demande mon appareil photos et fait une série de photos magnifiques. En effet, il se tient mieux en équilibre que moi dans cette remorque, alors que nous descendons à toute vitesse un chemin mal pavé. Les deux Indiennes en hauteur, avec le froid de la nuit qui vient, nous rejoignent dans la benne. L'une est institutrice dans un village éloigné et fait ce trajet chaque semaine. La nuit tombe complètement. Nous nous enfonçons dans une gorge, surplombée d'immenses parois rocheuses verticales. Que le site est sauvage.

Le trajet durera 3 heures et nous roulerons à mon avis de l'ordre de 80 à 100 kilomètres. Vers les 19h45 nous arrivons à la ville de Yungay, qui a la sinistre particularité d'avoir été complètement détruite lors du tremblement de terre de 1970. En effet un immense pan du Huscaran, glace, boue et roche, avait déferlé sur la ville. Cette vague minérale avait mis deux minutes pour atteindre la cité et ensevelir ses 20 000 habitants. Le lieu a été conservé en l'état et constitue un immense cimetière sans tombe commémorant les victimes du drame. Nous y repasserons en vélo lorsque nous reprendrons notre itinéraire vers le sud. Nous disons au-revoir aux Indiens qui éclatent de rire, en constant qu'une Indienne à qui j'avais prêté mon Kway, par étourderie et pas intentionnellement oublie de me le rendre en descendant.

Au terminal de la ville un colectivo plus classique nous ramène à Caraz. Expérience de deux jours conduite à l'arrache. Arrivés sur la «Plaza des Armas» une fois de plus la campagne électorale bat son plein. Un bruit infernal monte d'un stand monté sur lequel, un orateur surexcité hurle de façon hystérique et invraisemblable devant une petite foule d'Indiens. Les Indiennes sont habillées de façon traditionnelle, avec de grands chapeaux et des vêtements de couleurs vives. En longeant la place, alors que je me bouche les oreilles, un feu d'artifice explose juste au-dessus de nous et je crains de recevoir quelques boules incandescentes. L'Amérique du Sud ça vit! Une fois posées nos affaires nous allons dîner en retraversant la place à l'agitation de folie.

J45 vendredi 1 octobre

Caraz

La nuit n'est pas très bonne, mélange de fatigue et d'interrogations. En effet, malgré les choses fabuleuses que nous avons faites et vues, j'ai la sensation de m'éloigner du projet pour lequel je me suis engagé, Quito Santiago à vélo. Lorsque je fais le décompte des jours, je trouve que nous avons passé la moitié de notre temps à des activités autres que pédaler vers Santiago. Le parcours me paraît déjà tellement long, et de me disperser, entre problèmes techniques, attente et activités certes intéressantes mais annexes, entame ma motivation et me plonge dans un certain état de malaise. Jusqu'à présent les voyages à vélo que j'ai effectués étaient rondement menés, axés presque uniquement sur le fait de pédaler. Les autres activités nécessitant du temps, je les vis un peu comme une entrave au projet. Je sais que si je n'adhère pas j'ai tout loisir de m'arrêter et rentrer à la maison ou de partir seul. Voilà, j'ai un peu de vague à l'âme. Ce matin je suis même allé me renseigner sur les vols Cusco Lyon, de fois que je décide d'arrêter mon voyage dans cette ville.

Aujourd'hui, repos, nous avons quelques traces de notre balade éclair. En ce qui me concerne, outre quelques courbatures, un début de sciatique me tire la fesse droite. Mais je ne pense pas que le vélo amplifiera la douleur. Alain a récupéré par le chauffeur d'un colectivo son guide Pérou Bolivie et sa méthode d'espagnol, oubliés à l’étape précédente. La mienne, méthode assimil, a disparu, comme un certain nombre d'autres choses dans le sac qui s'est envolé à Trujillo. Mais comme vient de me l'écrire mon fils, il ne me reste qu'à appliquer la devise que je lui ai enseignée: si tu perds quelque chose tu t'en passes.

SUITE A VENIR

Le courrier que nous vous adressons EST moins un récit de voyage ou d'une demande de renseignements qu'une alerte. En effet, étant de "vieilles" habituées du Pérou, nous sommes d'année en année et au fur et à mesure de nos séjours, consternés par la pollution à la fois écologique et économique provoquée par Le lobby industriel du tourisme au Pérou. Cela en devient démentiel ! Au Macchu Picchu au mois d'Août des masses énormes de tourisme commencent à laisser l'empreinte du saccage, les touristes font n'importe quoi, nous en avons même vu grimper sur les murets du "quartier des fontaines". Le site perd de son mystère et de sa solidité . D'autre part nous avons upu apprécier aprés 3 jours de marche de trekking éprouvant, le merveilleux site de CHOQUEQUIRAO dont 30 % seulement a été dégagé de la végététion, et répétorié par les archéologues (Français et Péruviens). Mais nous avons appris par les agences locales, les guides, la population de Cachora qu'il est fortement question de créer un gigantesque complexe touristique de luxe dans cette région (qui s'appellera "Parque de Vilcabamba") qui consiste à tracer une route le long de l'Apurimac, fleuve torrentiel fortement encaissé dans ce relief montagneux entre deux parois abruptes de montagne, Ce projet consiste de même à créer un piste hélico (par la société COPESCO) directement sur le site archéologique de Choquequirao, pour transporter par hélicoptères, de la vallée au site, ce genre de touristes qui veulent tout sans effort et dans Le confort maximum. Il est d'autre part question de faire construire pas un, mais, des téléphériques. La conséquence de ce projet de complexe touristique de luxe est qu'une région magnifique dont la population vit en harmonie avec son environnement va être défigurée par : - Le tracet d'une route qui défigurera à jamais Le canyon de l'Apurimac, - Des aller-retours d'hélicoptères et l'activité des téléphériques qui ne pourront que polluer et détruire l'écosystème de la montagne et souiller Le site, - Des hôtels de luxe à la mode occidentale qui auront délocalisé toute la population d'origine. Ce projet risque fort de ruiner l'économie de cette région dont la population vit du tourisme du trekking. Que deviendront les muletiers, qui louent leurs chevaux et mules aux trekkeurs, les cuisiniers qui accompagnent les trekkeurs et qui à l'heure Des bivouacs les régalent de leur savoir faire extraordinaire dans la préparation de la cuisine locale, que deviendront les petits propriétaires Des campements très soucieux de l'environnement de "leur" montagne (Casa masama, Chikista, Santa Rosa etc...) qui permettent aux aventuriers de la marche de planter leurs tentes pour une somme dérisoire, que deviendra Le village de Cachora qui de l'heure vit dans la sérénité et la paix. Déjà des promoteurs peu scrupuleux, en vue de ce projet de tourisme, tente de spolier les terres des petits paysans locaux en leur proposant d'acheter leurs lopins de terre à un prix bien inférieur au coût réel.

Et qu'on arrête avec ce sophisme qui veut faire croire que ce genre de projet de complexe touristique est une chance pour la population locale. Nous connaissons bien la mentalité des cholos corrompus qui détiennent les rênes de l'économie dans ce pays, le sort des populations queschuas des campagnes est le cadet de leurs soucis, seul compte pour eux le profit à tout va, même atteint par les voies les plus malhonnêtes qui soient. On peut constater qu'à cause du tourisme à outrance dans la région de Cuzco c'est la splendeur d'un côté (là où Le tourisme incontrôlé s'est développé) et la misère noire de l'autre (celui Des queschuas de plus en plus refoulés et méprisées par la population métis -les cholos - péruvienne).

Le même phénomène risque de se produire dans toute la région de Vilcabamba.

Nous NE savons que faire face à ce projet insensé, nous faisons feu de tout bois pour alerter Le plus de monde possible, mais nous nous heurtons à chaque fois au mur de l'indifférence quant au devenir Des populations qui dans Le monde sont menacées par les pressions Des lobbies du tourisme industriels.

Nous espérons que vous aurez retenu toute votre attention à Notre message d'alerte.

Bonjour à tous, Je prévois de partir l'été prochain (2009) en circuit pour le Sud du Pérou (du genre 23/07-18/08). J'aimerais avoir des renseignements sur l'avion, le circuit...

1) Je vois actuellement des billets à 1150€ via Madrid (Lan). Question : Est-ce que je peux espérer trouver moins cher?? So oui à quelle période (Décembre, janvier, Avril?) J'ai cru comprendre qu'au mieux ce serait 1000€ pour cette période...

2) Après beaucoup de lectures, nous prévoyons un itinéraire assez classique: Lima (visite de ville) Paracas et îles Ballestas Pisco (Atelier, distilleries?) puis Nasca (cimetière de Chauchillas) Arequipa (visite de ville) Canyon de la Colca (Altiplano, Aguada Blanca?, Chivay) Puno (site de Pukara, viracocha, Andahuaylilas, lac Titicaca Taquile Uros?) Cusco (visite de ville, Tambomachay, Puka Pukara, vallée des incas Pisaq Ollantaytambo, Machu Picchu) Le lien Cusco-Machu Picchu via la vallée sacrée est à décider. L'économique bus+5h de marche paraît fatiguant en AR... mais le tout train est cher et ne m'inspire guère... Peut-être Puerto Maldonado... Retour vers Lima par avion

Questions : 3 semaines et demi sont-elles suffisantes? trop longues? (dans ce cas, est-ce que ça vaut le coup d'aller en Bolivie?) Puerto Maldonado vaut-il le coup? Il semble qu'Iquitos soit + sympa mais aussi plus loin et donc trop court sur la durée du séjour? Je me suis basé sur un circuit de Pérou insolite. Ils proposent un circuit de base 15j (sans l'amazonie) transport-logement seuls à 550€ environ et un autre à 1400€ de 20j (le même plus amazonie avec toutes les excursions comprises). Ca me paraît de bonne qualité mais plutôt cher pour nous. J'ai également vu des chose sur Arvel voyages, Adeo, Nomades mais c'est du pareil au même (2600€ avec avion).

Est-il envisageable de se débrouiller seuls? Trouve-t-on des hôtels facilement? Les transports sont-ils bien organisés (gare simples à trouver, horaires pas trop tordus)? Est-il possible de trouver sur place des excursions style canyon du Colca? Tout ça en plein été (Français bien sûr). Faut-il réserver avant de partir l'avion (Lima Cusco) ou ce n'est pas nécessaire? L'objectif n'est pas d'être en galère et de ne pas pouvoir faire ce qu'on veut par manque de réservertion/organisation préalable.

Désolé pour la longueur et les questions qui recouvrent certaines déjà posées. Merci d'avance pour tous vos renseignements/réponses/avis.

Adrien

Salut.

Après avoir voyagé pas mal en Asie, je me suis dit que cet été venait la periode du changement. Je file avec un pote pour un premier voyage en Amérique du Sud au mois d'aout. C'est parti pour de nouvelles aventures !

Euh... mais en fait le problème c'est que j'y connais rien à ce continent moi. On a vaguement envisagé l'Argentine parce qu'on a des amis là bas mais est-ce que ça vaut vraiment le coup ? Est-ce qu'on pourrais aller tout au sud vers Ushuaïa sans avoir à dépenser une fortune en équipement de survie ? Parce la brise à l'air frisquette dans le coin. Sinon, auriez-vous d'autres destinations à conseiller pour un premier voyage en Amérique du Sud ? J'ai déjà pas mal voyagé et j'en ai vu de toutes les couleurs donc pour moi ça devrais aller, mais pour mon potes c'est son premier grand voyage. De plus mon espagnol est à chier mais le sien est bon, donc à lui de faire l'interprète et à moi de nous sortir des galères. Et puis ça parle anglais là bas ou pas ? La seul destination qui ne nous attire pas est le Brésil parce que l'on ne parle pas portugais (et aussi la Colombie parce qu'on veux rentrer vivant). Mis à part ça, on aimerai un pays où l'on puisse à la fois voir de grandes villes moderne, faire la fête et bien rigoler et aussi se retrouver seul en pleine nature, 50/50 quoi. On peux aussi faire plusieurs pays mais je suis pas du genre à passer 24h dans une ville pour la quitter aussitot, je m'attache. Donc éviter de prévoir trop de destinations. Enfin j'aimerai un pays à petit budget parce que c'est pas le fric qui m'étouffe en ce moment, guesthouses et ptits bouibouis c'est pas un problème. Billets d'avions pas trop cher si possible, avec escale si il faut.

Voila j'attend vos conseils, vous les vadrouilleurs de l'Amérique du Sud. 🙂

Bonjour!!

Pour ceux qui sont deja allés au Pérou, je voudrais savoir votre top 5 des choses à voir... Je vous invite a faire aussi le top 5 des choses qui vous ont décu....

Merci beaucoup, ça va m'aider pour mon itinéraire (je ne pense pas aller au nord du Pérou, si vous pourriez ne pas inclure des trucs trop au nord... merci!)

Salut à toutes et à tous.

Nous partons pour 6 mois en tour du monde en couple à partir d'octobre 2009, et nous avons prévu de passer 2 mois au Pérou et en Bolivie : arrivée à Lima à la mi-novembre 2009 et départ de La Paz à la mi-janvier 2010.

Quels sont les sites incontournables en plus du Machu picchu?

y a -t-il des coins à éviter?

faut-il louer une voiture ou les transports locaux sont-ils suffisant?

Quel budget prévoir par personne et par jour?

Visa?

merci d'avance...