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Pour une première fois, où aller en Indonésie, surtout quand on a que 2 semaines de vacances? Après avoir écarté Sulawesi et Flores, restaient 2 options: Bali et l'est de java ou Bali et Lombok. Nous avons finalement choisi la 2ème option. Je passe sur les les modifications (pas toujours volontaires) du circuit et au final, ça a donné: 6 nuits sur Bali (Sekumpul, Ubud, Amed) 6 nuits sur Lombok (Tetebatu et Gili Asahan) Une dernière nuit à Bali avant l'avion de retour.

J'avais lu des récits de personnes qui avaient adoré Bali et détesté Lombok, d'autres qui avaient détesté Bali et adoré Lombok ... et bien nous, on a bien aimé les deux 🙂 Bali, pour la variété de ses paysages, sa culture hindouiste (nous y étions entre Galungam et Kuningam), ses temples et l'accueil des habitants. Lombok pour son côté paisible, la découverte de la vie rurale et ... l'accueil de ses habitants. Une déception sur chaque île: Ubud (la ville) et la plage de Selong Belanak au sud de Lombok.

9 avril: Après un looong voyage, nous posons enfin le pied sur le sol balinais. Notre chauffeur nous attend, pour nous conduire à la Villa Manuk, près des chutes de Sekumpul (ce sont ces dernières qui ont guidé le choix de l'hébergement). 90 km et 4h30 (si, si!) plus tard, nous sommes à destination! Allez, la vue de la terrasse vaut bien tout ce temps passé!

On est en fin d'après midi, on aurait bien envie d'aller se coucher ... mais c'est p'têtre pas une bonne idée, alors on part découvrir les environs à pied.

C'est tout de même plus calme qu'autour de l'aéroport!

Bon, ce soir, on va pas se coucher tard et c'est pas le gamelan du village qui va nous empêcher de dormir.... 10 avril: Un couple d'allemands nous a demandé s'il pouvait se joindre à nous pour visiter les chutes et après un petit déjeuner tout à fait correct, nous voilà prêts pour la rando. Le guide n'est pas obligatoire, ni très utile car il n'y a qu'un chemin .... mais il n'est pas très content quand on dit non et insiste: "on assure votre sécurité, c'est très glissant par endroits, ça fait vivre les gens du village etc...". Bon, les allemands négocient et finalement, on paie 200 000 roupies, entrées comprises (ça fait environ 3,50€ par personne...). En cours de route, il nous explique pas mal de choses sur la vie des habitants et c'est intéressant. A mi chemin, les chutes se dévoilent:



Quelques centaines de marches plus bas ...



Il n'y a plus qu'à remonter 🤪

L'ensemble prend environ 2 heures (en faisant des poses photos). Ce sont de jolies cascades. Le coin commence à se développer, il y avait quand même quelques visiteurs sur le site mais c'est loin d'être la foule!

On rentre prendre une douche, boucler et les sacs et, en route pour Ubud ou plus exactement à bangkiang Sidem, à quelques km.

Pour plus de photos, c'est ici

Muriel

bonjour, Nous voici rentrés de Budapest où nous avons passé 4 jours merveilleux. Merci à tous ceux qui nous ont aidé à préparer ce voyage. vos conseils nous ont été utiles. Effectivement payer 16€ l'entrée de la grande Synagogue est exagérée, c'est beau mais ça ne vaut pas ce prix, d'autant que si vous ne tombez pas sur la visite en français, c'est vite fait. Par contre, la basilique st Etienne , le bastion des pêcheurs et l'église St Mathias à coté, le musée souterrain de l'hôpital, les bains Széchenyi valent le détour. Les bains Gellert ne m'ont pas emballé, d'autant que la piscine extérieure était vide!. Nous avons fait une mini croisière sur le Danube où nous avons pu voir tous les monuments illuminés ainsi que les ponts, superbe!!! Nous avons également profité des prix plus sympathiques au marché couvert. C'est là qu'il faut acheter, ailleurs c'est trois fois le prix!!! On attend le touriste dans cette ville!!!!. Sinon c'est une ville où l'on ne s'ennuie pas, beaucoup de choses à faire, à voir et à visiter. Une des plus belles capitales à mon humble avis. Bien desservie par les transports en commun, bref un séjour formidable.

salut a tous nous aimerions savoir ou se serait le mieux pour dormir a Kagbeni en novembre, sans sac de couchages, que nous n'aurons pas... les jour précédants nous sommes dans des lodges assez cosy avec des duvets, mais je trouve peu d'info sur kagbeni. une simple couverture ne suffira pas... j'ai besoin des e mail ou des numéro de telephone si possible

j'ai entendu parlé de dragon hotel, asia trekker home et le red house...alors dites moi ou nous serions le plus au chaud svp un tres grand merci

Bonjour à tous!

Nous revenons de Malaisie où nous avons passé des vacances inoubliables! Nous avons fait en 15 jours :

Kuala Lumpur 1j Malacca 1j Cameron highlands 2j Taman Negara 2 j (1 nuit dans la jungle) Ile Perhentian Besar 3j Ile Perhentian Kecil 1j Kapas 2j

N'hésitez pas si vous avez des questions! Nous nous sommes largement aidé de voyageforum pour préparer notre voyage, à nous de vous aider!

Bonjour, je vais aller faire un tour en Italie (nord ou Toscane, selon la météo), avec mon CC (pick-up avec cellule), est-il possible, comme en Suède, de se poser là où on a envie, ou est-il obligatoire d'utiliser les aires spéciales ? Merci.

Bonjour,

je compte partir cette été (Mois de juillet ou Août) pour le Saguenay. Je désire voir le Parc National du Saguenay et aussi m'arrêter à l'anse St-Jean et à Petit Saguenay pour faire de la randonnée et du kayak. J'ai 5 jours pour visiter la belle région du Saguenay. Ayant déjà fait de la randonnée et du canot dans le Parc National des Monts-Valins, j'ai envi d'explorer le Saguenay davantage. Cependant, j'ai de la difficulté à choisir côté randonnée puisqu'il y en a trop. Cela serait merveilleux de bénéficier de vos expériences afin d'avoir vos coups de coeur.

J'ai aussi de la difficulté à choisir entre la côte Nord ou Sud du Parc National du Saguenay. Qu'en pensez-vous ? Parce que voir les deux serait trop en 5 jours.

Je vous remercie

Shana

bonjour , on cherche une chambre pour deux sur valpa pour 4 ou 5 jours pas trop loin du centre ( on aura des démarches administratives a faire ) si quelqu un a un bon plan ? merci ..

N'étant pas une folle de trek. Je voudrais connaitre le ou les treks proposés de 2/3 jours pour l'Annapurna Merci!!!!

Bonjour à tous je cherche un endroit paisible òu séjourner au Nepal dans la vallée de Katmandou peut-être ? Lieu oùaprécier la campagne, petites rando, yoga ? Merci pour vos infos

salut j'ai vu que kyomizu-dera sera ouvert la nuit durant la période ou je serai à kyoto (vers le 16 aout) ca vaut le coupt d'yaller la nuit? je crois qu'on monte sur une colline, alors, en pleine nuit on risque de rien voir en chemin non?

C’est une maison bleue

Accrochée à la colline…

Plus qu’une chanson, un mythe, une quête, un idéal de vie, d’existence, de rêves. Sans doute que cette chanson est aussi accrochée à la mémoire collective et pas simplement à la colline… On ne peut s’empêcher de la fredonner, de s’en souvenir au moins au début, lorsqu’on se balade, plein de plaisir et d’émerveillement, dans cette cité. La première journée dans les rues de San Francisco. On se surprend même à la chercher, cette maison bleue, ou au moins, celle qui pourrait lui ressembler.

Au fur et à mesure de nos avancées dans les différents quartiers, au fur et à mesure que l’on prend la mesure (toute relative évidemment) de cette incroyable ville, on ressent, on imagine alors ce que cela pouvait être, il y a encore quelques années, lors des grands mouvements qui ont contribué à donner à San Francisco ce titre de capitale de la tolérance.

Dans les années 50, naît à North beach l’un des tout premier mouvement contestataire, les Beatniks, dont Jack Kerouac, le fantastique écrivain de On the road ou encore Big Sur, deviendra l’icône. Le roi des Beatniks, comme il lui plaisait à dire, était un grand critique du conformisme et des inégalités.

Dans les années 60, le mythique mouvement hippie voit le jour. Mouvement dont je me serai sans doute senti très proche si j’étais né quelques années plus tôt. Oui. Hippie, en fait HIP, veut dire Haight Ashbury Independant, du nom du quartier qui vit l'éclosion du mouvement. Les membres, complètement pacifistes et adeptes du flower power, s’opposent à la société de consommation.

Tandis que l’on se balade dans le Golden Gate Park et que mon fils grimpe tout en haut de la toile d’araignée en corde du jardin public… j’imagine ce que devait être ce fameux “Summer of love“ ou 100 000 jeunes se sont rassemblés ici même. Et moi, sans doute que je serai venu ici et que j’aurai dormi par terre dans le parc ou sur un matelas quelconque d’une maison de Haight Ashbury. Ouais. Ces maisons de Haight Ashbury… Elles pourraient nous en raconter des histoires sans doute.

Les maisons de San Francisco ont quelque chose d’incroyable, quand on les regarde bien, c’est qu’elles semblent toutes nous raconter une histoire. Beaucoup n’hésitent pas à afficher à la vue de tous, leurs opinions. Drapeaux américains, drapeaux gays, peintures et fresques murales, poster aux fenêtres, revendications diverses et variées…

Et puis en fait, en regardant les maisons de San Francisco, je cherche inévitablement à savoir avec laquelle je pourrai vivre. Oui. Avec laquelle je pourrai vivre. Parce que cela ne peut être qu’une communion ici. Peut-être que je cherche ma maison bleue. Celle de mes rêves. Celle qui m’attend quelque part. Oui, on a tous une maison bleue accrochée à la colline. Il paraît que l’on ne vient pas à San Francisco par hasard…

Et vous, vous l’avez trouvée votre maison bleue ?

bonjour a tous,

j aurai besoin de savoir où me diriger car 2 etudiant on pris un vol sec pour la tunisie ils arriveront a tunis mercredi et veulent faire des excursions à travaers la tunisie ou doivent ils se renseigner?

merci d avance

Bonjour,

Tout, ou presque, est dans ma question 😛

Je prépare notre croisière qui aura lieu le 27 avril à bord du Costa Luminosa: mer des Caraïbes, transatlantique retour.

Nous aimerions, dans la mesure du possible, faire un maximum d'excursions seuls pour limiter les couts d'une part et pour pouvoir prendre notre temps aux endroits qui nous intéressent d'autre part surtout que nous serons avec nos 2 enfants qui auront 8 ans et 2ans1/2.

Donc que faire à Antigua? Je suppose qu'il y a des taxis aux abords du port. Y a t il des "pièges" à éviter 🤪? Quels sont les tarifs par exemple pour faire un tour de l'ïle avec arrêt aux endroits "stratégiques" Nous serons en escale de 8h à 14h. Le tour de l'île est il faisable? Y a t il des plages et/ou des villes à ne pas râter? Costa propose le tour de l'île pour une durée de 2h30 et un prix de 59 euros/adulte et 53/enfant de plus de 4ans.

Merci de votre aide 🙂

Curious travelers all share the same wish: to discover a country or region by stepping off the beaten path and avoiding tourist traps. Who wouldn’t agree with that?

But does that mean we should skip the tourist sites that guidebooks and local tourism offices tout as must-sees? Of course not!

On the Greek island of Rhodes, Lindos, the "Pearl of the South," is undoubtedly the most visited village. Making the trip there is enough to understand its appeal—and I’ll admit, I too fell under the spell of this enchanting place. Through this post and these photos, I want to share my memories, impressions, and a lot of my enthusiasm.

First, there’s that stunning panoramic view you get from the road when arriving from the north of the island. The urge to stop is irresistible.



Perched on a rocky spur, an imposing citadel overlooks a village with that classic Greek charm—whitewashed houses. At the foot of the hill, you can see a perfectly curved bay (the arc is almost flawless) with deep blue waters bordering a lovely stretch of light sand...

With an artist’s eye, you could say this landscape is an ideal painting, and what a beautiful palette of colors! A photographer’s eye will be delighted by the balance of the composition, and any traveler who loves beautiful scenery will simply be captivated by this exceptional view.

This plunging viewpoint is a delicious preview of the site, making me eager to discover more and see Lindos in every detail.

The road winds along the mountainside for about two kilometers before reaching the destination—well, you quickly realize you can’t drive into the narrow alleys! No, you have to leave your car in the parking lots near the village. Spaces are already filling up with private cars and a neat line of tour buses—so we won’t be the only ones visiting Lindos this morning!

The main street, at the heart of the village, is a succession of cafés, tavernas serving ouzo/feta/moussaka, and souvenir shops (T-shirts, pottery, trinkets, flags...). At peak hours, it’s the usual tourist hustle and bustle—easy to imagine.

Fortunately, just a few steps down a side alley, and you quickly find calm and almost solitude.



Aren’t there any cats in Lindos? Not really—domestic felines are everywhere in the village’s alleys. Here are two: a black-and-white one resting on a windowsill and another, all white, heading toward a dead end. In that narrow lane sits an elderly man, his face weathered by the sun, with a salt-and-pepper mustache. Our eyes meet, and I greet him with a "Kalimera" (good morning in Greek, one of the few words I know in the local language!). That earns me a hint of a smile, followed by a question. He’s asking for a cigarette—sorry, my friend, but I don’t smoke!

Wandering, observing, even getting lost in these narrow alleys—that’s how to truly appreciate Lindos. Dazzling white walls, beautiful homes (some dating back to the 15th century), entrances framed by Gothic arches, and wreaths or bouquets of dried flowers adorning the facades. Here and there, muffled conversations can be heard through half-closed shutters, and an ajar door offers a glimpse of lovely inner courtyards where the reds and purples of bougainvillea contrast with the white walls. The locals also add beautiful decorative touches to the floors of patios or stair steps, with black-and-white pebble mosaics forming geometric patterns.

At times, the silence of the alleys away from the center is broken by the puttering of a scooter or hybrid vehicles—half-scooter, half-van—that barely squeeze between the walls of the narrow lanes!



After crisscrossing this real labyrinth, I arrive in front of the village’s main church, the Church of Panagia. A beautiful building dedicated to the Virgin, restored in the 15th century by the Knights of the Order of St. John.

Looking up to admire the bell tower of this Greek Orthodox church, I catch a glimpse among the clustered rooftops of part of the fortifications overlooking the town—the next step in my discovery of Lindos’ heritage.

To reach the citadel’s rock, you’re offered "Lindos taxis" at every corner—donkey rides. The effect is guaranteed for tourists discouraged by the 115 meters of elevation to climb to reach the ramparts: bursts of laughter, donkey hooves slipping on the cobblestones, and the capricious moods of these sometimes stubborn animals. Hee-haw!



You guessed it—I chose to walk up the path along the mountainside. The route reveals magnificent panoramas of the village and the coast, lined with pink oleanders, and you breathe in the fresh air among the olive trees—though sometimes the unmistakable smell of donkey droppings fills the air, with the sea breeze helping to disperse it.



Climbing the fortress steps is like traveling back in time. Here, the testimonies of Lindos’ rich history unfold before visitors’ eyes.

First, the imposing ramparts, built in the Middle Ages by the Knights of the Order of St. John—master builders of defensive structures whose primary mission was to aid and care for pilgrims wounded during the Crusades.

Within the fortifications, you’ll also find the remains of a Byzantine-era church from the 13th century, with its frescoes and murals. Further up, at the top of the rocks, you encounter ancient Greece: the acropolis and the temple dedicated to the goddess Athena. According to historians, the first inhabitants of the site were the Minoans, around 1200 BCE. An ambitious architectural restoration program aims to bring this past back to life.



But once you reach the ancient esplanade, most visitors head straight for the ramparts. The view through their openings is simply breathtaking and dizzying. On the sea side, the cliff drops steeply, and at the foot of the cliffs lies another bay, its shape reminiscent of a heart. Turquoise waters and a small white chapel surrounded by oleanders.

Seeing this panorama, you tell yourself you absolutely must visit it before leaving Lindos.



On the village side, the view is just as stunning—a true aerial perspective of the entire town and its charming white houses. You can easily spot the church with its red-tiled roof. Among the cluster of houses, some have flat rooftops—these belonged to the captains. Lindos was once an important commercial port, strategically located on the maritime route from Europe to the East. From their terraces, these famous ship captains could watch the comings and goings of their vessels.



Back then, Lindos was the capital of Rhodes and had nearly 17,000 inhabitants—far more than the 700 current residents. But these locals proudly claim Lindos is still the capital of Rhodes—well, a tourist capital, at least!

From the vantage point of these ramparts, you also overlook the tiny beach below. The sight of it can only make you want to take a dip—my next stop, a welcome break after the historical and cultural visit.

Walking back through the village via different alleys, I pass some beautiful homes and new chapels, like the one I’m in front of now—a white dome, a classic example of Greek island religious architecture. Dedicated to St. George, it dates back to the 14th century.

Time for some beach fun—that’s Lindos too! A chance to take a dip in crystal-clear, delicious waters with that unmistakable view of Lindos as your backdrop.



Now, heading toward St. Paul’s Bay—the one I spotted from the citadel. Seen from ground level, it’s even more charming, with its little white chapel nestled against the cliffs. The bay and the church are named after the Apostle Paul. History—or legend—tells of the religious figure stopping here during a journey between Ephesus and Syria.



These days, the chapel is a hit with newlyweds—celebrations seem to be back-to-back this afternoon. The idyllic setting is perfect for a beautiful keepsake photo, as any amateur photographer would agree!

As the hours pass, the flow of day-trippers thins out, and Lindos regains a sense of calm and authenticity that suits it so well. As if by magic, the fading light bathes the village in a golden hue—worth admiring without restraint.



Though Lindos is well sheltered from the sea, nestled in its protective cove, its entire past is oriented toward the open water. To etch this unique site even deeper into my memory, I want to see Lindos again from the sea.

The boat, "Captain Manolis," is ready. This morning, we’re at the pebble beach of Vlicha, just a short distance from the village.



The start of the voyage takes us along stark rocky cliffs—a mineral world animated by seabirds, which is classic, but also by goats, which is more unusual. These sure-footed caprins navigate the cliffside along the rock strata—no fear of heights here!

Then, your gaze is drawn to Lindos again, always Lindos—a viewpoint that’s also worth the detour: perched fortifications, white village, and a broad expanse of deep blue in the foreground.



A palette of blues enriched by the waters of the bay just south of the village. The play of light, the reflection of the sky, the transparency of the sea, combined with sandy seabeds, create a breathtaking result: an unreal, almost magical shade of blue. The deep blue!



Puff! Puff! Puff! The boat’s engine slows down. Our captain seems focused and attentive as we navigate through a narrow corridor of jagged rocks. These impressive cliffs have sparked sailors’ imaginations, and our captain points out the lion. A wild feline in the area? Not exactly, but a rock whose shape might suggest a lion’s head—why not, from a certain angle? Just as you start to see the resemblance, the image fades—a fleeting lion, like a mirage.



Twilight also offers visitors fleeting and magical sights. As the deep blue envelops the atmosphere, the lights enhance Lindos’ panorama.

And to add an original and aesthetic touch (as if it were needed!), the amateur photographer in me plays with my camera’s aperture to make the bay and village sparkle with dozens of stars. Isn’t Lindos called the "Pearl of the South"? A pearl that sometimes shines brilliantly!

LINDOS ISLAND OF RHODES (GREECE) May 2011

Tips: To avoid the crowds of tourists arriving (by boat and especially by bus or car!) for a day trip, it’s best to arrive before 9 AM. Also note: the visit to the Citadel/Ancient Ruins starts at 8:30 AM and closes at 3 PM. Ticket to access the site: 6 €. In the late afternoon, the lighting is beautiful over the village—a splendid viewpoint from the road leading to St. Paul’s Bay. Boat excursion with "Captain Manolis": daily departures (May to September) from Vlicha Beach (a bay 3 km north of Lindos), 25 €.

bonjour les vagabonds ( avec tente ou hamac )

dans les petites villes votre meilleure source d'informations sera les gens qui trainent devant le chinois ( l'épicerie du bled )

regina .. aller au kiosque 200 m après la station de police

cayenne .. la dèche complète , bonne chance !! invité à dormir dans la favella brésilienne par une adorable famille péruvienne

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autour de l'aéroport de rochambeau faite le plein d'eau dans le terminal , sortez de la zone des parking et tournez à droite direction cayenne après 500 m vous verrez une petite route qui file à gauche .. derrière les neufs boites aux lettres vertes , il y a une sorte d'abri bus - mini carbet avec un grand terrain vide dormez là si vous êtes un backpacker pauvre , normalement pas de soucis

sinon , pour les amateurs de camping sauvage en saison sèche .. il y a une zone de verdure sur la gauche , 200 M après le panneau " aérodrome 1 KM " ( panneau placé dans le sens inverse )

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kourou

j'ai dormi une nuit avec trois argentins dans l'un des trois carbets gratuits sur le côté EST de la plage des cocoteraies et une autre pour 6 euros au carbet de l'association taliko dans le village amérindien

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cacao

aucun problème pour dormir sous la grande halle du marché , elle est vide toute la semaine et vous ne serez dérangé seulement que le dimanche matin demandez aux jeunes laotiens qui viennent discuter tranquillement ici le soir où se trouve le robinet d'eau

la salle des fêtes , proche de la gendarmerie et de la poste serait aussi super cool des bancs et des tables pour manger .. ressemble à un immense hangar sans murs avec brise fraiche guarantie

demi pension obligatoire au carbet quimbe kio sur la colline

- -- st laurent du maroni

carbets en ville pour environ 10 euros carbet à 6 euros dans le village de terre rouge , proche de la rivière quelques km au sud de st laurent oublié le nom , demandez les détails à l'office du tourisme

- -- carbet dans le village de KAW , 6 euros

carbet de passage gratuit à ROURA marchez les deux km vers le quartier de dacca jusqu'à la crique gabrielle le carbet est à votre gauche face à la rivière endroit sûr

beaucoup d'autres possibilités si vous avez l'esprit routard !! avec un réchaud la guyane ne vaut coutera pas grand chose

j'ai fait du stop en long et en large dans tout le département et de nombreuses fois les gens m'ont proposé de dormir chez eux avec mon hamac " sur la terrasse ou dans le carbet du jardin " ils seront intéressés par vos histoires et surtout vos infos sur les autres pays du continent

la guyane serait super sympa en vélo avec une tente pendant la saison sèche ( mais il ferait chaud )

j'ai discuté avec énormément de gens sympas et disponibles pendant mon séjour là bas ce département outre mer a conclu de façon fantastique mon tour de presque un an en amérique du sud !!

bonne chance les explorateurs !!

janick .. il suffit de parler et d'avoir une tente

bonjour, je reviens de namibie ou nous avons fait un circuit d'un mois en 4X4 avec tente sur le toit. Je voudrais temoigner sur les campings communautaires que nous avons largement utilises. Ces campings sont gérés par la communauté locale et repondent au souci du gouvernement d'impliquer les populations noires les plus demunies dans le tourisme et bien sur, leur faire profiter des retombées économiques. En y allant vous participerez a cette action de tourisme responsable sans donner tout votre argent aux lodges (gerant aussi des campings) . Mais en plus de cela, vous decouvrirez des campings charmants, situés dans des emplacements de reve, avec un équipement a la hauteur (douche chaude au donkey ou chaudiere a bois, toilette clean le tout integré judicieusement dans les arbres ou entre des rochers... Les tarifs sont egalement attractifs: de 50 à 65 dolars namibien par personne soit 5 à 7 €. Certains proposent des animations telles que visite de village, danse traditionnelle, repas, artisanat. etant en saison creuse(mai debut juin), seul le camping de Purros nous a proposé la visite d un village himba, et celui de Spitzkoppe une ballade vers le bush paradise site d art rupestre.

Nous avons pratiqué les campings de Spitzkoppe, Aba huab pres de Twyfelfontein, Khovarib pres de Sesfontein, Purros dans le kaokoland; hoada campsite entre Palmvag et Khamadjab et N goabaca face aux Popa falls sur l okavongo

Pour en savoir plus sur le principe des campings communautaires et consulter la liste et la localisation exacte, voir le site www. nacobta. na En mai juin nous y sommes allés sans reservation . souvent nous y étions seuls!!! le nombre de places est reduit parfois a 3 ou 6, parfois plus comme a Purros. Il semble que la reservation par nacobta n'est pas au top et je ne connais pas la frequentation en juillet aout.

A votre disposition pour plus d info jippe

Bonsoir, je vais passer 2 ou 3 jours à Montréal et idem à Ottawa entre le 18 et le 24 aout . Pouvez vous m'indiquer des adresses d'hôtels sympas dans ces 2 villes ? Merci pour vos conseils!

Est-ce payant pour se promener autour de l'acropole ? Ou est-ce juste les musées qui sont payants ? D'ailleurs quel est l'incontournable ? merci

Bonjour. Qui connait l'accès à l'agadir d'Innoumar en véhicule léger ou 4X4 ? J'ai trouvé l'agadir à 12 km de Taalat, sur la route d'Hilala et El-Hallat (environ 20km au nord est d'Ait Baha. Ait Baha à mi chemin sur la route Agadir-Tafraoute), mais j'étais sur l'autre versant de la colline, à 30min de marche aller (voir photo). Y a t'il une route ou une piste qui mène au douar au dessus de l'agadir (comment s'appelle ce douar) ou une piste qui mène sous l'agadir (près de l'oued). Merci à tous.

Bonjour, j'aimerais aller sur seraya island cet été 3 ou 4 jours, il parait qu'il faut réserver à l'avance mais je ne trouve pas leur email. Comment réserver de france? Quelqu'un à leur email? Merci

Salut aux accros ou simples interesses de la photo,

Quand j'etais mome, et que je voyais de beaux gros nuages blancs tout la-haut, depuis mes quelques dizaines de centimetres, ca me faisait rever. J'avais deux reves bien precis: le premier, je revais de sauter sur ce gros matelas de nuages qui devaient certainement etre tout doux, parmi les bisounours. Le deuxieme, j'avais envie de les manger, ces gros marshmallows.

Aujourd'hui, quand je suis au-dessus de ces nuages, je repense toujours a ces reves. Et j'ai toujours envie de sauter sur ce gros matelas tout doux.

Je ne me lasse pas de ce que m'offre le ciel. Ainsi, il m'arrive parfois d'etre pendue au hublot, appareil en main, a m'amuser parmis les bisounours...

Recemment, un petit garcon, le nez au hublot, juste devant moi: "Papa, pourquoi l'avion n'avance pas?"...🙂

Juste quelques petites photos, pour vous inviter a apporter les votres, vues du ciel et/ou depuis le ciel... et je me doute que les cales vont nous poster de bien plus belles images! Faites nous rever!🙂

Lilie

Saltu à tous, Savez vous d'ou on a les plus belles vues sur le golden gate bridge ?

Bonjour, nous aimerions bien être rassurés ou conseillés sur ce que nous pourrions faire pour la situation dans laquelle nous nous retrouvons, moi et mon chum. Nous n'avons jamais voyagé dans le sud. Lundi soir, j'ai (Manon) réservé un voyage par internet à Cuba, au Club amigo Marea del Portillo. Nous partons dimanche le 9 mars 08. Nous avons commencé à lire des commentaires sur l'endroit et nous nous sommes aperçus que les gens parlaient en termes positifs, la plupart du temps, de ce resort, sauf de la section "punta Piedre"... En vérifiant la réservation, nous nous sommes aperçus que nous étions effectivement à cet endroit, car j'avais demandé "directement sur la plage"... Il y a un commentaire qui dit qu'à cet endroit, ils réservent des chambres à l'heure... Peut-on savoir pourquoi ? Hein ?? Y'a pas grand monde qui travaillent dans les chambres d'hôtel à l'heure.... Il y a un autre commentaire qui dit que la senteur est épouvantable, les chambres sont pleines de moisissure, etc.... Ce qui ne nous rassure pas, c'est que nous ne trouvons aucunes photos de Punta Piedre, c'est louche.... Dites-nous que c'est pas si pire ou si non.... Ce que nous pouvons faire pour améliorer notre sort... C'est un voyage de dernière minute, donc, pas droit à l'annulation... Nous ne pouvons pas, non plus, changer de destination... On garde tout de même le moral ;-)) Mais, pour notre 1er voyage, ça part un peu mal lollll

Merci de nous répondre Manon et François

......je relance donc :

c'est où ? 😛

bonjour, quelq'un connait il des hebergements sympas, hotels ou guest house a Nakhon Sawan, entre Ayuthaya et Sukhotai ? merci

Je pars dans 48 h pour Singapour où je vais passer 3 jours et ensuite Tioman une semaine. J'ai lu beaucoup de guide sur Singapour mais sur Tioman, j'aurais besoin de quelques conseils pour le logement sachant que je recherche un bon compromis entre confort sans parler de luxe, accessibilité des sites et des clubs de plongée et plages de sable de préférence aux rochers. Merci à tout ceux qui pourront de donner des bons plans.

Rentrant d’Ethiopie, où je vais à peu près deux fois par an depuis six ans, je ne résiste pas à l’envie de partager mon enthousiasme.

D’abord, il faut savoir qu’il s’agit d’une « République Fédérale » et que ce nom n’est pas usurpé. En effet, ce sont des pays bien différents. En ne prenant que les quatre points cardinaux, on a :

LE NORD : le berceau du christianisme en Afrique. C’est le pays des monuments (églises enterrées de Lalibela, églises troglodytes vers Chelekot, monastères dans les îles du lac Tana, Axum la cité antique avec ses tombeaux, stèles, l’enceinte royale, Gondar avec le Campement Impérial) plus le Nil Bleu, les montagnes du Simien. Les amateurs d’histoire et de vieilles pierres se régaleront. Il faut ajouter les somptueuses fêtes de Noël et du Jour de l’An (calendrier julien) et, bien sûr, Timkat.

L’OUEST : Une nature exubérante, une succession de panorama superbes et, au bout du chemin, deux ethnies aux rites séculaires :les Nuer et les Anuak.

Installés vers Gog et le lac Tatta, les Anuak sont des agriculteurs sédentaires. Leurs villages sont disséminés dans la forêt. Passer d'un village à l'autre, sous des arbres immenses, découvrir leurs cases, leur mode de vie, est un réel plaisir. Un système de type féodal, toujours en vigueur, régit leur existence.

On découvre les Nuer dans les environs d’Itang. Ces hommes et femmes aux allures élancées sont immenses. Ils vivent dans des zones inondables et doivent donc déplacer leurs cases à chaque période de crues. Ils sont avant tout éleveurs, le soin qu'ils apportent aux troupeaux rythme leurs activités quotidiennes. Leurs traditions, leurs rites, dont celui de l'initiation des jeunes hommes, restent aussi vivants que ceux des Anuak.

Gambela sert de base pour partir à la découverte de ces peuples. Le retour par Bedele permet d'approcher la région de Kafa, ses plantations de café, ses forêts immenses puis, en passant par Jimma, de traverser le pays Gouragué.

L’EST : deux grandes directions : la dépression du Danakil (le site de Lucy) et Harar.

Aller vers le Danakil, c’est emprunter la très belle route Addis-Kombolcha. C’est ensuite bifurquer pour aller vers la Mer Rouge par une des routes les plus spectaculaires d’Ethiopie. C’est aussi visiter quelques marchés dont (le lundi) celui de Bati (41 km. de Kombolcha) le plus important d’Ethiopie après le « Merkato » d’Addis, lieu de rencontre des Afars, Oromos, Amaras, … C’est enfin le désert du Danakil et les fouilles de Hadar (3-4 millions d’années).

Sur le retour, en empruntant la route qui suit la vallée de l’Awash, on peut rejoindre la deuxième direction.

Allant vers Harar, on rencontre le parc national d’Awash, d’une superficie de 827 km.2, c’est le plus ancien et le mieux entretenu d’Ethiopie. Autrefois territoire de chasse de l’Empereur Hailé Sélassié, il abrite près de 50 espèces de mammifères (oryx, petits et grands koudou, bubales, gazelles…).

Puis la route d’Awash à Harar longe d’abord la voie de chemin de fer. A partir de Mieso, elle grimpe dans la montagne et suit pratiquement les crêtes, découvrant de magnifiques panoramas.

Flâner dans Harar, la quatrième ville sainte de l'Islam, c'est découvrir les maisons harari, leur cour intérieure, leur petit jardin et l'accueil de leurs habitants. Au détour d'une ruelle : la maison de Rimbaud, un peu plus loin : un marché très coloré et très achalandé. Cette ville mérite, à elle seule, quelques jours de visite.

Vous êtes dans le pays des Afars. Ils vivent dans une région désertique où la température peut atteindre 50 °. C’est l'un des déserts les plus inhospitaliers mais aussi des plus étranges : lacs saumâtres, eau sulfureuse, laves incandescentes, fumerolles, …

Dans cet environnement les Afars essaient de survivre avec leurs chameaux et leurs troupeaux, en perpétuelle recherche d'eau, de nourriture, de pâturages.

Tous se parent avec soin, les hommes portent le"gilé", impressionnant grand couteau courbe. Les femmes portent des coiffures complexes, tressées et décorées de perles multicolores ainsi que des vêtements chamarrés.

LE SUD : coupé en deux par la vallée du Rift, la région des grands lacs.

A l’est, touchant la Somalie, au sud d’Harar, l’Ogaden ressemble à l’image que certains ont de l’Ethiopie : un désert, le pays des grandes famines.

Mais entre cette région et le Rift, la route qui va vers le Kenya traverse la partie probablement la plus riche d’Ethiopie. En passant et selon la saison, on peut y acheter à peu près tous les fruits locaux (ananas, mangues, papayes, bananes, pastèques, …), des légumes et, bien entendu le célèbre café de Sidamo (origine du Moka).

A environ 150 km., entre la route principale et l’Ogaden, les montagnes de Bale sont le paradis des ornithologues. On y trouve des centaines d’espèces différentes dont certaines n’existent nulle part ailleurs.

A l’ouest, c’est principalement la vallée de l’Omo, qui alimente le lac Turkana. Christian Bader, dans « Les Guerriers nus », donne une bonne idée de cette région :

« Il est en Afrique une région presque aussi vaste que la France que les grandes villes et vieilles civilisations du continent n'ont fait qu'effleurer, que les expéditions dépêchées par les colonisateurs européens se sont contentées de traverser, et que les différents Etats dont elle relève aujourd'hui ne gouvernent encore que de loin. Cette région, dont les cartes les plus récentes n'offrent pour l'instant qu'une couverture approximative, comprend le sud-est du Soudan, le nord-est de l'Ouganda, le nord-ouest du Kenya et le sud-ouest de l'Ethiopie.

Dans ces lointains confins, où le temps semble s'être arrêté, coexistent près d'une quarantaine de groupes ethniques, certains fort nombreux, d'autres réduits à quelques familles, certains établis sur d'immenses territoires où ils nomadisent avec leurs troupeaux, d'autres confinés dans quelque vallée isolée où ils subsistent de chasse et d'agriculture sur brûlis. C'est sans aucun doute dans le sud-ouest de l'Ethiopie que se trouve l'une des plus prodigieuse concentration de ces peuples qui, à l'aube du XXIe siècle, continuent de donner l'impression de surgir tout droit des premiers matins du monde. »

Qu’ajouter à cela sinon que c’est la région dont je suis tombé amoureux, que parmi ces peuples (Karo, Dassanecht, Konso, Mursi, etc.) les Hamer m’ont séduit, que c’est chez eux que j’ai ma « maison » et qu’il ne faut pas me demander trop d’objectivité à leur sujet.

Bien sûr, je suis prêt à partager mes petites connaissances avec tous ceux qui envisagent de partir dans ce pays

Tiens pour changer ...

Après … ou plutôt en même temps que, car je ne veux pas couper court aux autres sujets, « les petits moments de bonheur », les citations, cette destinée qui nous rattrape toujours, les « vrais » et les « faux » voyageurs ou autres questions existentielles, pourriez-vous nous raconter une de vos petites «galères» de voyage (ou considérées comme tel à leur arrivée) dont vous riez volontiers aujourd’hui?

Je lance le sujet avec cette anecdote recopiée d'un carnet.

« …ce n’est qu’à l’heure du BN que j’ai pu sortir du piège de ce fond de lit d’oued à sec dans lequel nous étions engagés depuis le milieu de matinée. Tout allait pourtant pour le mieux -du moins le croyais-je- jusqu’à l’arrivée au-dessus de cette cascade sèche, oh pas bien haute … même pas deux mètres, mais quand même infranchissable par mon compagnon d’infortune. Je veux citer Rantanplan, mon, parfois têtu et stupide - si, si j’vous jure- mulet, mais néanmoins solide, courageux et fidèle compagnon-porteur tout-terrain. Tout-terrain ? Pas tout à fait ! Bon, rien à dire face à la cascade sèche… Je me doutais bien qu’il n’allait pas sauter, pattes jointes, deux mètres plus bas rien que pour me faire plaisir. J'ai donc fait demi tour sans me prendre la tête, mais après… quand-même ! Me laisser plus de trois heures, sans aucun remord apparent, au fond d’une gorge, en pleine « cagna » de mi-journée parce que Monsieur refusait de retraverser le petit éboulis dont il s’était rit à l’aller, je trouve la plaisanterie un peu saumâtre.

Bon, la tension est retombée. Je suis maintenant tiré d’affaire, bien à l’ombre bienfaisante d’un genévrier thurifère centenaire préservé - par quel miracle ?- du massacre à la hache subi par ses diformes et squelettiques congénères. J’en ai assez pour la journée ! Le petit bivouac est installé, le thé au thym frémit gentiment sur les braises, Rantanplan broute ce qu’il peut entre les cailloux en attendant son repas du soir, je me remémore et laisse quelques traces écrites des événements de ces dernières heures.

Quand j’ai vu le mulet planter ses fers et s’immobiliser devant l’étranglement du passage et quelques cailloux polis, j’ai pensé qu’au vu des expériences précédentes, passer au-delà ne serait qu’une formalité ; d’autant plus qu’à l'aller il n’avait pas marqué la moindre hésitation.

J’ai donc commencé par le plus simple : l'accompagner en le tenant par la bride. Il n’a pas bougé les pattes d’un millimètre. Je suis passé derrière en lui donnant la traditionnelle tape sur la croupe accompagnée dans mon meilleur berbère du mot « ouchte » connu par tous les mulets de l’Atlas pour déclencher le mouvement. Rien. Une, deux, dix, vingt fois et plus sans succès, j’ai renouvelé ces gestes basiques. Sans y croire réellement j’ai vérifié qu’aucun animal rampant n’était caché dans les pierres à proximité. Si un serpent était dans coin il aurait de toutes façons fuit depuis longtemps. Je lui ai fait faire demi tour sur quelques mètres, pris par la bride et revenu en espérant passer ainsi comme si de rien n’était. Quand il s’est de nouveau planté devant la plus grosse pierre sans même l’effleurer du sabot, j’ai cru lire dans son regard « non mais tu me prends pour un con ? ». J’ai essayé de lui faire comprendre que non. Je lui ai susurré à l’oreille que c’était le plus gentil et courageux des mulets, qu’après avoir arpenté sans chuter des pierriers pentus et instables à la recherche d’une trace perdue, qu’après avoir franchi dans les rochers des passages en escaliers devant lesquels j’aurais fait demi tour sans hésiter si je n’avais pas vu les traces de fer sur les cailloux ou eu la garantie des bergers rencontrés que le passage était accessible aux mulets, qu’après avoir reculé sur plusieurs mètres, à trente mètres de la rivière en contre-bas, dans une vire de falaise étroite au point de ne pas pouvoir faire demi-tour, il ne devait pas se laisser ridiculiser par ces quelques cailloux certes un peu polis mais qu’il avait royalement toisé deux heures auparavant. Toujours rien. Fâché, j’ai fini par lui dire qu’il n’avait aucun orgueil, que je le revendrais à un méchant éleveur de chèvres dès que nous serions sortis de là, qu’il me regretterait en voyant la différence de traitement avec moi qui ne l’avais jamais battu. Je l'ai menacé de partir seul avec mon sac à dos en l’abandonnant là à son triste sort… Cela n’a pas semblé l’émouvoir. Je l’ai déchargé, fait plusieurs fois demi tour et revenu en montant dessus en croyant naïvement que si je lui montrais que je n’avais pas peur sur lui, il n’avait rien à craindre non plus. Ce ne fût pas un franc succès. J’ai ensuite pensé qu’une diversion viendrait à bout du caprice et l’ai entraîné jusqu’au petit filet d’eau qui ressurgissait en aval à une demi-heure de là. Il n’a pas voulu reboire. Moi si. Nous sommes restés là le temps de fumer une cigarette ( pas lui, moi ) et je l’ai fait trotter au retour en espérant qu’il passe dans la foulée… mais la foulée s’est figée une fois de plus à la vue du passage considéré comme délicat. Je lui ai bandé les yeux, et à nouveau tiré, poussé, monté à nouveau. Il y a eu un semblant de progrès. N’y voyant rien, il posait le premier sabot, mais dès celui-ci au contact de ce p….. de caillou c’était un « non » aussi franc que massif. Que faire ? Arrêter de se prendre la tête, passer là le reste de l’après-midi et la nuit et … demain serait un autre jour ? Imprudent. Même si je ne suis pas plus inquiet que cela sur la météo de ce mois de juillet, je n’aime pas dormir dans un endroit « sans issue ». Le laisser là et partir chercher de l’aide d’un conducteur de mulet plus expérimenté que moi ? C’était une option. De toute façon … il n’allait pas se sauver ! Construire une espèce de passerelle selon la technique locale éprouvée Tiens c’est une idée ça. Les cailloux c’est pas ce qui manque … de toutes tailles… Il n’y a plus qu’à les déplacer ! Le bois est plus rare, mais j’en ai vu ce matin qui avait du être charrié par l’eau cet hiver avant de coincer dans les rochers riverains… Il n’y a plus qu’a aller les chercher ! Au taf ! J’ai donc joué les terrassiers pendant plus d’une heure avant de, non pas m’émerveiller du labeur accompli dans la canicule de cette mi-journée, mais du moins estimer suffisant le résultat et envisager la fin de la plaisanterie. Je n’y ai pas cru longtemps ! L’animal était dans une phase d’humeur contrarié et la mienne d’humeur n’étant pas dans un cycle de jovialité, j’ai opté sagement pour une petite détente-collation destinée à faire chuter ma tension. Collation …? Et si asserdoun ( le mulet ) avait faim ? Lui aussi a généralement droit à sa ration d’orge de midi pendant que je déguste mes sardines à la tomate ou mon corned beef. Et si sa ration était alignée en petits tas tous les trente centimètres jusqu’à dépasser … ce que je ne peux toujours pas qualifier d’obstacle ? Je la tenais ma solution ! Collé à la paroi de la falaise pour profiter de la petite bande d’ombre qu’elle voulait bien dispenser, j’ai fini ma portion de Vache qui rit et mes figues ( et oui, aujourd’hui c’était fromage et dessert !) sans savoir si je devais rire ou pleurer. J’aurais du mal à décrire ici l’attitude ridicule adoptée par l’animal pour attraper le tas suivant après avoir avalé goulûment les trois premières poignées de grain, mais je me promets de la mimer à celles ou ceux qui m’en feront un jour la demande. Sachez seulement que ce cher Rantanaplan ne semblait pas décidé à esquisser le moindre petit pas en avant pour accéder au x autres petits tas de grain et finir son repas de midi. C’est cependant cette position grotesque qui m’a donné une nouvelle idée : l’encolure et la tête allongée au maximum, le naseau frémissant, les lèvres tendues trois centimètres devant sa dentition de jeune homme, et les deux pattes avant jointes formant un angle avec le sol à la limite de rupture d’équilibre … Suffirait-il de rompre la stabilité de cet inesthétique position pour qu’il fasse enfin ces deux pas en avant tant attendus depuis la fin de matinée ? Y avait qu’à … et pour cela une seule solution : le prendre par surprise car il reprendrait sa position bien campée dès que je m’approcherais.

La surprise, oui mais … Qui a déjà essayé de s’approcher d’un mulet sans se faire remarquer ?

La solution serait dans la corde qui sert à la fixation du chouari et du taghrart ( paniers de portage et sac de bât). J’ai attaché une extrémité de la corde à une des pattes avant et l’autre bout à une des pattes arrière, resservi à portée de gueule quelques grains pour l’aguicher, mis la corde en limite de tension et attendu patiemment trois mètres devant lui qu’ il essaye à nouveau d’attraper le tas suivant. L’instant propice n’a pas tardé plus d’une minute. Dès qu’il a atteint la position attendue j’ai tiré d’un coup sec simultanément sur les deux brins de la corde.

Bingo ! Déséquilibré réellement ou surpris par la tension brutale de la corde dans les chevilles, toujours est-il que plus de trois heures après s’être planté une première fois, Rantanplanfranchissait le misérable tas de cailloux, m’évitant ainsi d’avoir à exposer dans une langue où je ne connais que quelques « expressions de survie » le grotesque de la situation à la première bergerie trouvée.

Certes, la vie des montagnards locaux manque tellement de récréations que l’anecdote du roumi et asserdoun n’aurait pas manqué d’alimenter les discussions des veillées et certainement diverti le souk régional pendant des semaines… Mais j’avoue être un brin susceptible, alors … »

José

Come along, I'm taking you to this country where it's so nice to wander and slow down...

This trip was in 2023, but when I wanted to write my travel journal, VF was still closed to contributions... So, now that I've just finished my Japan travel journal here, I figured it was high time to honor this destination we came back from so enchanted. Disclaimer 1: This is a written travel journal. There’ll be text! Too much, for some! Disclaimer 2: This is an illustrated travel journal. There’ll be photos! Too many, for some!

I have to say, every time I try to discipline myself, to keep it shorter, to include fewer photos... I end up adding more. It feels like my dear Aunt Nicole, who exhausted us with her slide-show evenings in the 70s/80s, decided to take her revenge. The upside for you, readers, is that you can slip away anytime without offending Aunt Nicole. I won’t even notice!

Anyway, since I love maps, here’s one to give you an idea of where I’m taking you. As you can see, we only saw a tiny part of Laos (the areas circled in red); we only had 3 weeks for ourselves (my husband’s newly retired, I still work), and we prefer taking our time over rushing around like crazy.



In broad strokes, it was very classic:

First, we “settled in” at Luang Prabang (8 days), because we wanted and needed to. From there, we took three days to venture a little further north—not far in kilometers, but as we know, distances aren’t just about km! Then we flew south to Paksé, letting ourselves drift down to the 4,000 Islands while stopping by the pre-Angkorian archaeological sites. We wrapped up with the Bolaven Plateau.

A few practical notes: We arrived via Bangkok, then took a Bangkok-Luang Prabang flight, having picked up our luggage in Bangkok to check it in for Luang Prabang. No issues—the Bangkok airport, which many of you know, is very well organized. We got our visas on arrival in Luang Prabang. Quick, but to be fair, we were on a “small” plane, and the big flights had arrived earlier, so we weren’t too crowded in line! At the end of our trip, we didn’t fly out of Paksé but from the nearby airport in Thailand, Ubon Ratchathani (a 2.5-hour drive from Paksé), then Bangkok and Paris. You’ll notice we skipped Vientiane to stay longer in Luang Prabang. That said, there’s now a high-speed train between Vientiane and Luang Prabang—good to know—and soon the (Chinese) train will go all the way to Bangkok and even Kuala Lumpur!

With that intro out of the way, let’s dive into the heart of the matter. To be continued: Slowing down the pace... in Luang Prabang