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Bien le bonjour à tous,

Je pars pour Mada en juillet, aout et septembre, seul avec mon sac à dos et j'aimerai savoir si c'est risqué de prendre mon matos de photo (EOS 30D + 1 ou2 objectifs) ?? Je ne suis pas fan "d'exposer mon poignon", mais partir avec un compact miteux me fendrait le coeur :( La plupart du temps, j'aime avoir les images dans ma tête, mais j'aimerais pouvoir les partager dans ce cas là et surtout les regarder dans quelques années.

Sinon, quels sont les coins à ne vraiment pas rater? les choses à ne pas oublier? Faut il sortir ses médocs de leurs plaquettes (lu quelques part sur le net) ?

Je vous remercie d'avance

bonjour, nous partons au mois d'aout du 2 au 29.

En prevision, puisque c'est une première fois a mada, nous envisageaons de prendre le route 7 en faisant des incursions a droite, a gauche pour des petites rando de 2 a 4 jours et essayer de sortir du flux des touristes. but de ces balades : marcher au milieu de beaux paysages, traverser des villages et rencontre la population. les habitués de ce forum ont -ils des conseils ?

arrivée a tuléar, nous souhaitons remonter jusque morombe en bateau avec des Vézo. de là nous ne souhaitons pas aller a morondova, prendre boutre et pirogue..... comme beaucoup le font. 😕 y a t il un moyen de rejoindre la N7 au niveau d'antsirabe, fianaransoa ou ambositra sans repartir sur tuléar ?

merci 😉

Bonjour, l'un de vous a-t-il gravi le plus haut sommet de Mada et si oui par quel itinéraire et dans quelles ciconstances (y a-t-il de l'escalade, de quel niveau..., de quelle ville faut-il démarer ?) . d'avance merci pour vos réponses, nono

Bonjour à Tous amoureux (se) de la Grande Ile!

Je suis étudiante en orthophonie et je pars dans un mois, le 25 avril 2007 pour être exacte à Madagascar pour une durée de 3 mois et dans un cadre de projet humanitaire... 2 mois dans la capitale vont me permettre de travailler avec des hôpitaux et centres médicaux au développement de l'orthophonie auprès des patients malgaches... Puis 1 petit mois restant pour un circuit itinérant qui devrait parcourir les lieux suivants: Départ de tana Tamatave, Foulpointe Antisrabé Canal des Pangalanes Train de Fiananrantsoa à Manakara Fort Dauphin

Alors voilà, après avoir décrit mon projet (nous sommes deux amies étudiantes en ortho à partir), si des passionnés de Mada, connaissant ou habitant ces lieux ou les ayant visité, ou encore quiconque ayant réalisé un projet de cette envergure ( dans la dimension humanitaire ou tourtistique ), si vous donc avez des petits conseils à nous donner, des petits trucs, je suis toute ouie...

Je suis plus précisément à la recherche de moyens pratiques pour notre circuit itinérant: où trouvez des guides? comment savoir où se loger? les tuyaux sur comment bien voyager? Effectivement, nous sommes deux jeunes filles de 22 ans (chacune... lol), et des petits conseils ne seraient pas de refus, surtout de la part de personne experimentées ou connaissant bien ces lieux... Je souhaite également m'instruire des us et coutumes malgaches avant de partir (en ayant également le projet d'apprendre les rudiments du malgache)... Connaissez-vous des livres spécifiques? Certains plus recommandables que d'autres? Autre requête, connaissez-vous à Tana (mais également dans Mada) les moyens de pouvoir entrer en communication avec la France? Certaines combines qui permettraient d'appeler proches et amis pour pas trop cher?

Un grand merci à ceux (ou celles) qui répondront à ce message! 🙂

Bonjour à tous!😉

Nous souhaitons voyager à Madagascar durant 3 semaines cet été.

Nous sommes, pour l'instant, assez peu informé sur cette île. C'est pourquoi nous serions ravi de profiter des conseils des personnes aillant déjà voyager dans ce pays.

Tout d'abord es-ce une periode propice au niveau du climat et est-il possible de profiter de la plage à cette période de l'année? Avez-vous des conseils d'itinéraires intéressants pour 3 semaines? Merci d'avance pour vos réponses...🙂

Merci

Les voyageurs ouverts d'esprit ne se cantonnent pas qu'aux auberges de jeunesse, hôtels bas de gamme ou chambres d'hôtes. Parfois, manger ou dormir dans un hôtel de luxe peut se révéler être un moment incontournable d'un voyage réussi. Je commence :

PALMYRE : L'hôtel "SHAMS", pour y déguster ses mezzehs fins et délicats dans son immense réstaurant souvent vide aux tentures orientales. La vue sur le site archéologique y est imprenable. Se baigner dans la piscine après le repas, en plein désert est un autre moment unique à vivre absolument.

L'hôtel "Zénobie" pour y manger sur la terrasse à l'ombre des oliviers, sur des chapiteaux de temples ou de palais faisant office de tables. C'est le seul hôtel de Tadmor se trouvant sur le site de Palmyre. Du jardin restaurant ou de sa chambre l'on voit le site.

ISPAHAN : L'hôtel "Shah Abbas". C'est un ancien caravansérail transformé en hôtel luxueux. manger dans son jardin bordé de lauriers roses et blancs est un luxe tout à fait abordable pour tout voyageur, y dormir l'est moins mais pour ceux qui peuvent se le permettre, il serait dommage de s'en priver.

à vous ...

Hello, We’re planning to spend 3 months in Madagascar starting in mid-February. Areas: Mahajanga, Tulear, Diego Suarez, and Sainte Marie—the order isn’t set yet. We’ll either drive for part of the trip or take flights. We’ve heard all sorts of things about required vaccines and medications (is anti-malarial mandatory?). What’s the exact situation for travelers? I’ll come back to you for other topics (like finding a reliable driver, among others). Thank you. Best wishes to you all, Nicole

Bonjour,

Je pars à Madagascar seule 2 semaine et demi en janvier. Je n 'ai pas encore fait le choix des lieux à visiter. Si vous avez des recommandations, c'est la bienvenue.

Je cherche des grands espaces, de la nature, du paysage, la faune et la flore locale, et bien sur les grands baobabs. J'aime marcher mais étant seule, est ce prudent de se promener seule dans des zones isolées?

Pour le déplacement, j'ai lu que le taxi brousse est facile mais chargé, alors je pensais au chauffeur guide. Avez vous des noms à me conseiller? J espere que c'est pas trop cher comme je suis seule

Merci

Oceanie11

Bonjour, Retraité depuis 2008, je vie aux Philippines, sur l'ile de Mindanao. a Davao, exactement. Je suis "assez " présent sur ce site en ce qui concerne les Philippines et Mindanao en particulier. La vie y est plaisante, agréable, pas chère, mais elle commence à me peser. Principalement à cause de la langue. En dehors de leurs langues nationales ou régionales, ils parlent anglais; Et moi l'anglais ..... je m'y suis mis par force, mais je n'y arrive pas. Et cela pose de nombreux problèmes de compréhension mutuelle. Puis, il y a l’éloignement de la Famille. (plus de 11000 km) D'où mon envie ce changer de pays et mon intérêt pour aller "ailleurs".

L’île Maurice??

Ceux qui y ont fait leur lieux de résidence pour leur retraite, pourraient-ils me faire un retour d'info. Quelques conseils ! Choses à ne pas faire !!! (On passe les généralités sur l'expatriation, j'ai été expat depuis 1997).

Quel endroit choisir plus qu'un autre pour s'installer ? J'aime bouger, la plage et cuisiner! Donc pas trop loin d'une grande ville pour le ravitaillement;

Est-il aisé d'avoir une carte de résident ?

Certaines villes sont elles mieux pourvues que d'autre, au point de vue soins médicaux, dentaires, etc.

Quels sont les problèmes d'imposition; de couverture sociale; de sécurité, de transport, de déplacements, de logement, de cout de la vie, etc.

Cordialement à tous Denis de Davao

Bonjour à tous

C'est décidé ! pour nos noces nous iront à Madagascar, j'aimerais savoir quelle région privilégier (sainte marie, nosy be ou diego ? ). Quels sont vos conseils, propositions, les lieux à découvrir, les hôtels à prendre ou à ne pas prendre, les excursions à faire ainsi que les activités à essayer... (fin Août / début Septembre ) Je suis ouvert à tout vos avis sur la question.

Merci à tous pour vos réponses !!!

Bonjour, Nous partons à La Réunion en Octobre prochain pour 15 jours (notre 2ème séjour à La réunion) , et pensions passez 5 jours à Nosy Be. Que me conseillez-vous ? Cela vaut-il la peine ? Nous voulons faire marque et tuba et pourquoi pas plongée avec bouteille. J'ai vu un hotel en face de la baie de Madirokely. J'ai entendu des points négatifs sur Nosy Be. Merci de vos conseils.

j'envisage d'aller à madagascar en août mais j'hésite entre le sud ou le nord. quelle est la partie la plus intéressante à visiter en 3 semaines ? j'aurai bien aimé faire les 2 ; mais le coût du voyage serait trop élevé (à moins que vous ayez des bons plans !). merci

agnès

Bonjour Nous sommes 5 et nous souhaitons partir 1 mois à Madagascar en septembre. Voilà le circuit que nous projetons de faire : Côte Ouest : Tana – Miandrivazo – Tsiribihina Descente de la Tsiribihina Les Tsingys Belo et l'allée des Baobabs Morondava Nous voudrions ensuite partir sur la côte Est pour rejoindre Fiana… Pour cela, nous sommes à la recherche d’infos sur l’état de la route qui passe par Malaimbandy. Fiana – Train jusqu’à Manakara Canal des Pangalanes jusqu’à Mananjary Retour à Tana par le Parc de Rnomafara Nous aimerions avoir l’adresse d’un chauffeur guide (4x4) qui pourrait nous accompagner. Nous sommes aussi bien sûr preneurs de tout avis et infos sur le circuit envisagé.

bonjour comme comme precisé dans le titre je recherche des contactes avec un guide competant et simpat sur le sud de mada pour un circuit de 2 semaines pour 2 en septembre c'est ma premiere fois a mada et je ne voudrais pas etre dessus si vous pouviez me conseiller sur un itineraire acces nature (reptiles lemuriens orchidée snorkeling) et rencontres...

je cherche aussi des bons plans pour des billets d'avion merci d'avance

Nous rentrons de 3 semaines à Mada (Diego, Nosy Be Majunga) avec notre petit de 16 mois, trop bien 🙂 et nous repartons début janvier, sans lui cette fois, avec le projet de descendre de Majunga à Tuléar en 15 jours (retour sur Tana en avion) (je sais c'est court!!) L'idée était de prendre une voiture avec chauffeur, des petites surprises financières ayant amoindri notre budget, 😕 j'aimerais savoir s'il est possible de découvrir les différents sites de la RN7 en prenant les taxis brousses circulant sur cette route. D'après les guides, il est facile de s'y arrêter mais plus difficile d'en partir? (peu de véhicules ou déjà bondés). si vous avez des astuces...je prends volontiers!! merci

Dans l'août prochain nous allons en Madagascar (deux personnes) pour 21 jours compris le voyage. Nous aimons surtout la nature e les parcs. Je voudrais un avis sur mon itinéraire Itinéraire (les premiers 14 jours avec chauffeur) : 1) Italy- Tanà. Nuit a l'hôtel Sakamanga. 2) Tanà- Parc National d'Andasibe-Mantadia. Nuit a l'hôtel Vakona. 34) Visite deux parcs Andesibe et Mantadia. 5) Départ pour Antsirabe. Nuit en Antsirabe. Quel Hôtel ? 6) Départ pour Ambositra. Visite de Ambositra. Pas de temp pour l'excursion aux villages Zafimaniry. Ensuite Ambositra- Fianar et nuit à Fianar (à Tsara GuestHouse). 7) Train fianar- Manakara. Nuit à Manakara. Hôtel ? 8) Manakara- Ranomafana. Visite de Parc national de Ranomafana. Nuit à Domaine Nature ou à Centrest Hôtel. 9) Visite de Ranomafana au matin. À l'après-midi rapidement à Parc National Andringitra. C'est Beau? 10) Excursion dans la parc (parcours "Diavolana"?) 11) Vers Parc National Isalo et visite. 12) Visite à Isalo. Outre les classiques Canyons des Rats et des Makis et aux Piscines Naturelle, il nous plairait faire même à l'itinéraire "le Malaso". Quelqu'un le connaît ? 13) Matin à Isalo et après-midi en voyage vers Tulear. 14) Vol pour Ile Ste. Marie, où nous restons 5 jours. Merci 🙂 Edoardo

Bonjour, je prépare un voyage à Madagascar pour le mois d'Aout via un contact francais de Holidays-mada (que j'ai connu via ce site) Ils ont l'air tres réactifs et serieux. Quelqu'un a t'il deja eu affaire à eux ? Pour mes vols intérieurs, on me demande de regler à Makassar Tour. Connaissez vous cet organisme ? est ce que je peux y aller les yeux fermés et envoyer mon cheque sans risque ? Quelles sont les précautions à prendre pour ne pas se retrouver confronté à une hausse de tarif des prestations au dernier moment ou bien une annulation ? Merci pour vos conseils

Bonjour à tous! 😉

Mon départ pour Madagascar se rapproche peu à peu. Je serais à Manakara pour 3 semaines pour du bénévolat. les week end sont libres. Nous envisageons de nous rendre sur la canal, dans le parc de Ranomafana ainsiq ue dans le parc national de l'Andringitra.

Quelqu'un connait il ce dernier parc national? Est loin de Manakara (combien de temps en taxi brousse) et est ce faisable en un week end?

Meric pour vos conseils...

A bientôt.

BONJOUR avec un gros bateau a moteur 7/8/9 metres est t il possible de pratiquer la peche au gros a manakara

Bonjour, Nous sommes 2 amis (un toulousain et une parisienne) à partir pour Madagascar du 22 octobre au 12 novembre, soit 3 semaines au total. Nous arrivons et repartons depuis Tana. J'écris sur ce forum pour avoir des avis, conseils, retours d'expériences pour nous aider à choisir et finaliser notre parcours. ;-) Nous sommes à 3 semaines du départ, déjà, et nous hésitons entre les 2 parcours suivants:

Parcours 1: le Nord - Tana - Diego Suarez (avion depuis Tana) - Alentours de Diego : Ramena / Mer d'emeraude / baie de Sakalava... - Parc national de la montagne d'Ambre - Tsingy rouges d'Irodo - Lac Antanavo - Parc national de l'Ankarana - Etapes par Ambilobe/Ambanja - Nosy Be / Nosy Komba...(ou bateau/pirogue) - Majanga - Tana (en bus)

Est-ce que ce parcours est ambitieux en 3 semaines? Les transports sont-ils faciles d'accès, réguliers, longs...?

Parcours 2: Le Sud (RN7) - Tana - Ambatolampy - Antsirabe - Fianrantsao - Ambalavao + massif Andringitra - Parc national de l'Isalo / Ranohira - Tuléar + Ifaty ? - retour à Tana (en bus)

Est-ce que ce parcours, plus classique, est facilement réalisable en 3 semaines?

Bref, pour un premier voyage à Mada, quel parcours vous nous conseillez de retenir ? nos critères de sélections seront la diversité des paysages, rencontres; les facilités d'accès, les infrastructures d'accueil et/ou transport, ...?

Si certains d'entre vous sont sur Madagascar sur la même période et souhaitent se joindre à nous pour un bout ou tout le chemin, ça sera avec plaisir! Le voyage c'est aussi le partage et les rencontres! ^^

Merci à tous ceux qui prendront un petit peu de leur temps pour nous aider dans ce beau voyage ;)

Amicalement voyageur,

Jé & Sy

bonjour, je suis une jeune fille de 23 ans et j'aimerais partir a Madagascar depuis la réunion trois semaines au moi de juillet pour le tourisme. si vous avez tuyau sur le parcourt que je pourrais faire, n’éditez pas. si quelqu'un part a la même période que moi , faite moi signe. Merci

Coucou tout le monde 🙂. Je lance une nouvelle discussion et surtout ne vous énervez pas 😉 J'ai remarqué lors de mes séjour à Madagascar que les malgaches entre eux ne s'apprécient pas beaucoup. Je ne rentre jamais dans la polémique car je ne connais pas suffisamment les différents traits de caractère des (18 ethnies) je crois. La plupart des intervenants répondent aux questions posées (diverses et variées) avec une généralité qui n'est peut être pas de mise " et est que plus qu'en France les régions et leurs habitants ont leurs spécificités ?" 😛 Et peut on dire qu'il est plus facile de s'implanter ici ou là que se soit sur l'accueil, la sécurité et la douceur de vivre en général 😎. Bonne soirée. Laurence

Bonjour .a tous.. Est-il possible de faire la route RN12 Manakara Fort Dauphin au mois de fevrier ??? Et combien de temps environs? (sachant qu'a Mada le temps il en faut) Je sais que c'est la saison des pluies et qu'il faut y aller avec un 4x4. Je connais Mada pour avoir fait quelques pistes mais pas celle ci.. Merci

🙂 SLT A TOUS

On part à Mada à 2 du 18/11 au 09/12, nous n'avons que les billets en poche et le traitement anti-palu 😕!!

🤪En fait je ne sais pas trop par ou commencer, je me rends compte que Mada est très grand et j'ai du mal à me faire une idée d'ou aller, par ou commencer...

😇Si vous avez des bons plans pour des sites à ne pas manquer, des chambres chez l'habitant, des tuyaux pour les modes de transport, je laisse tomber la voiture avec chauffeur et pense plutot train et taxi brousse !

Je pense avoir un budget de 20 Euros par jour (des fois plus des fois moins suivant le programme !)

Je vais commencer à bucher sur cette destination alors merci pour tous vos conseils !

🙂

Bonjour, Nous partons mi décembre à Mada. Nous atterrissons à Tana. Première question : est-il facile de se faire faire un visa (à toute heure??), et combien ça coute? Le but de notre périple serait de remonter jusqu'à Diego-Suarez via la RN4 puis la RN6. Après quelques jours à Tana, nous allons remonter la RN6 jusqu'à la réserve d'Ampijoroa, puis direction Ambanja : Quels sont les points intéressants à voir sur cette route, faut-il mieux prendre un guide? Le problème majeur de cet itinéraire semble être, surtout à cette période de l'année, le risque que la route soit coupée, mais j'ai cru comprendre qu'elle était en réfection : savez-vous où ça en est? Dans le cas où la route est coupée (le JP Calloch étant HS) quelles sont les solutions de repli? J'ai entendu parlé de la compagnie ATTR, mais je ne sais pas si elle dessert cette partie de l'île? Y a-t-il d'autres solutions? D'avance merci pour votre aide!

Ier novembre 2006 : Paris-Tana 8450 kms J + 1 : Paris-Tana 8450 kms

L’arrivée sur Tana à 4 heures 40 (heures francaises) est un peu plus désolante à chaque fois : les hauts plateaux de l’Imerina que l’on avait conservés en mémoire verdoyants et humides ne sont plus que parsemés de tâches vertes de rizières et de forêts.

La latérite a pris le pas sur les paysages balinais d’antan, les rizières sont désormais désertées au profit de terrains vagues promis à la construction.

L’impression subsiste néanmoins que Madagascar ne s’est pas effondrée comme les médias persistent à nous le faire croire.

Non, une impression de propreté nouvelle : les routes disposent désormais d’un terre-plein central planté de fleurs, de-ci de là, les jacarandas sont en fleur et le bleu léger de leurs fleurs couvre les abords des lacs, les flancs de coteaux, d’un surprenant printemps.

Cheminant dans la ville haute, ou autour d’une table de terrasse avec vita gazy(l’eau minérale malgache), la population nous apparaît toujours affairée, chacun pressé de retrouver qui son foyer, qui son bureau, qui son échoppe, poursuivant cette obsession de travailler pour manger, avec en plus une dignité que l’on tient à préserver, employé, petite bonne, femme au foyer en course, soin d’être propre, voire élégant, dans des habits certes défraîchis, ravaudés que l’on perçoit parfois comme étant de seconde main.

Ce n’est que dans la ville basse qu’apparaissent vraiment les îlots de pauvreté : une femme est étendue, amaigrie, somnolente contre la devanture d’un commerce.

Des enfants marchandent en vain d’improbables cartes postales dans l’espérance d’un cahier d’écolier : la pauvreté est toujours là…

J + 2: TANA toujours :

J’ai attendu longuement ma partenaire de voyages, d’abord au bar de l’Hotel Colbert, puis ensuite au salon de thé du même hôtel. Sachant pertinemment que « ma routarde » finirait par arriver, je me suis plongé dans la presse locale pour constater que les nouvelles d’ici n’étaient pas différentes des nôtres : augmentation du prix de l’essence, prévarication au Ministère des Finances, criminalité, délinquance routière…

Le cours de la monnaie malgache s’effondre toujours. Le président, en instance de réélection, n’est pas crédité d’un bilan satisfaisant d’éradication de la grande pauvreté, les classes moyennes s’effondrent… Le prix du litre d’essence est 26 fois, en échelle de revenus comparés, celui du prix de l’essence européen.

Les hommes d’affaires du Colbert colportent toujours, avant de rejoindre leur bureau, les mêmes saillies d’insécurité ou de sentiment d’insécurité : mais voient-ils les mêmes choses que moi ?: ce matin, à l’aube, j’ai trouvé un père de famille qui fouillait en compagnie de ses deux jeunes enfants une poubelle afin d’en revendre au poids ou en volume les plastiques ou les bouteilles qu’ils dénicheront : je lui ai glissé furtivement l’équivalent du prix de quelques kilos de plastiques revendus : cela lui permettra-t-il de manger ou de vivre un jour ou deux de plus ?

Désormais je me délaisse de la sollicitation des jeunes mendiantes avec enfant au sein avec des billets de plus en plus lourds (toutes choses relatives par ailleurs…) Cela n’allège plus ma mauvaise conscience… Heureusement, je partage un modeste hôtel à 8 euros avec une missionnaire protestante zambienne : nous échangeons quelques mots d’anglais au « breakfast » et mon Anglais n’a jamais été aussi correct : elle m’a soufflé ce matin le mot de « voyageur de l’underground » me concernant, parce que je lui refusais le qualificatif de « touriste » ou « d’homme d’affaire » dont elle voulait m’affubler.

J +3 : TANA-- LE CANAL DES PANGALANES : 270 KMS

Nous sommes descendus des hauts plateaux de l’Imerina, en nous dégageant peu à peu de l’étouffante pollution de la capitale, des rizières ruinées ou dévastées pour retrouver les paysages traditionnels de la campagne malgache.

Notre chauffeur nous a désigné au loin une grande décharge fumante, celle des Katemi (petits mendiants) de TANA, comme celle où le père PEDRO recueille les enfants.

Dans la montagne toute proche : un village de 17.000 anciens mendiants, retirés de la décharge, qui retrouvent peu à peu leur dignité.

C’était jour de week-end, et les grands convois de poids lourds reliant le port de la côte EST à la capitale, se sont fait rares. La route, toujours aussi tourmentée, de plus en plus dévastée sur ses abords par des feux de déforestation, nous permet de plonger dans quelques rares vallées couvertes encore de forêt primaire, comme pour nous rappeler qu’elles étaient là avant les hommes, et avant que les hommes ne les détruisent…

Au loin, le bruit lancinant d’une cognée nous rappelle le mal qui ronge l’île Rouge…La Grande Ile ne sera plus bientôt, comme HAITI, qu’une terre de latérite stérile…

Aux pieds des grandes falaises des hauts plateaux, l’étendue se fait vallonnée et riante, de petits villages de huttes sur pilotis clairsemés le long de la route, des habitants qui trottent le long des chemins, des petites vendeuses d’écrevisses dans leur écrin de raffia, des bananes séchées.

De loin en loin, les gargotes des chauffeurs routiers.

Nous atteindrons très vite une courte piste sablonneuse récemment refaite, un premier gué que notre taxi franchit allègrement, le village de paillotes au bord de la lagune : l’au à peine saumâtre, chaude comme savent l’être les eaux des mers du Sud, notre premier bain de notre grande randonnée.

J + 4: MANAMBANO – RESERVE DU PALMARIUM : 24 KMS :

Nous avons basculé de la fraîcheur des hauts plateaux à l’émollient de la côte EST. Le village de paillotes, au bord de la lagune, est déserté de ses touristes de haute saison. Nous prenons le départ en chaloupe sur le Canal des Pangalanes, une longue lagune de 270 kms qui sépare la grande île de l’Océan Indien.

Le long bateau au fond plat est gouverné par un pilotin très secret dont nous ne connaîtrons pas le nom. TAINA, l’hôtesse qui nous accompagne, mise à disposition par l’hôtel, n’a que 19 ans et semble faire son apprentissage : elle commente avec beaucoup de sérieux le dépliant d’une agence concurrente que nous lui avons fait découvrir.

Les paysages, banals au début, se doublent très vite de passages de gué où le fond plat se révèle fort utile, puis l’on glisse dans de longues passes étroites, le long de la ligne de chemin de fer construite par GALLIENI en I896, pour rejoindre les eaux du lac IRANGUY.

Débarquement à la réserve du Palmarium : deux heures durant, nous arpenterons une forêt et un arboretum tropical reconstitué : ébènes, acajous, bois de roses, arbres du voyageur, côtoient sisals et aloes, tandis que des orchidées géantes colonisent les grands arbres.

Gousses de vanille, poivres gris, roses et noirs, cannelle, girofliers, mangoustaniers, l’île aux épices et bien réelle, avec ses caféiers robusta et arabica.

Quelques iguanes nains sur notre parcours avant que les cris de ralliement de BRUNO notre guide nous fassent rejoindre une hétérogène tribu de lémuriens : indris, macacaos, lémur corona tus, varis etc. Les feuilles de certaines herbes médicamenteuses nous rappellent parfois le bonbon des Vosges ou les extraits de flagrances de parfums contemporains, aux racines très anciennes…

J + 5: PANGALANES – TAMATAVE : 60 KMS :

On quitte un décor d’Emmanuelle pour une chaloupe à fond plat, sous taud, avec moteur : TAINA nous accompagne avec JUSTIN, le pilotin. Le plein de fuel fait, nos réserves d’eau sont suffisantes. Le bord de mer rend le climat tropical très supportable.

Première passe : premier lac : l’état sauvage : des pêcheurs en pirogue rejoignent leurs villages sur les rives, des embarcadères de fortune font la joie de ribambelle d’enfants nus qui se baignent dans le canal, tandis que leurs mères, affairées, brossent d’improbables lessives. Les lacs vont se succéder sur 60 kilomètres.

Premier arrêt : une gare de chemin de fer de l’époque coloniale ; son chef de gare est en état d’ébriété : il nous décrit d’une bouche pâteuse la modernité qui gagne le pays : dix locomotives électriques suisses attendent à TANA leur motorisation pour être fonctionnelles. Une grand-mère de quarante ans, aux yeux mangés de glaucome, nous présente sa fillette dont la mère est morte en couche. Le violet de son paréo s’harmonise aux bougainvillées qui grimpent aux murs de la petite gare.

Quelques noirs zébus profitent du calme du trafic pour encombrer l’unique voie très étroite (70 cm)

Nous reprenons le chenal, au milieu de jacinthes d’eau, plantes envahissantes que les riverains tentent d’endiguer de façon dérisoire.

Nous atteindrons TAMATAVE dans des odeurs de déforestation d’eucalyptus, au milieu d’un quartier industriel d’hydrocarbures où d’inquiétantes stagnations brunes nous rappellent que la modernité est passée par là...

J + 6 : TAMATAVE ILE DE SAINTE MARIE : 200 KMS :

Parfois rien ne va plus et tout se déglingue : j’écris ce soir mon journal à la lumière d’une bougie et pourtant nous sommes dans un hôtel de catégorie 3 étoiles à l’île de Sainte Marie à l’EST de Madagascar.

Mais voilà depuis ce matin, les pénuries d’essence nous rattrapent : nous avons dû attendre quatre heures que notre chaloupe à destination de l’île soit approvisionnée en essence et l’hôtel n’est alimenté en électricité qu’une partie de la journée : l’eau chaude est là cependant et la douche est bien venue avant la piscine sur le lagon.

En effet, l’hôtel dispose d’une splendide piscine face à la mer et leurs deux surfaces, celle de la piscine et celle de la mer, se confondent au soleil couchant des Tropiques. : Nous dînerons aux chandelles ce soir.

Tout se déglingue encore : deux hôtels aux consonances proches « VONIVOLA » et VOHILAVA » ont été intervertis dans notre circuit : nous sommes descendus dans l’un au lieu de descendre dans l’autre : il nous en coûtera de découvrir l’âpreté au gain de la première hôtelière : nous serons désormais plus vigilants.

Ce n’est que partie remise : nous rejoindrons demain le VOHILAVA, sans réservation, à la nuit quatre fois moins chère, puisque la rumeur nous dit que les hôtels ne sont pas pleins.

Le stress et la fatigue cumulés de ces déboires successifs seront vite dissipés après quatre jours de repos dans l’île des pirates : le cimetière de la flibuste nous attend demain, les plages de sable blanc aussi, les lagons déserts, les pistes de sable en vélo, certainement les gargotes du vieux port tropical.

Mais chaque jour de voyage est un jour nouveau, notre expédition à la Paul BOWLES prend des airs d’aventures. Y attendre tous les jours un improbable cargo au port pour gagner MARONSETRA ?

J + 7 : les bungalows de l’île aux forbans :

Ça y est : après 7 jours de route, nous sommes enfin installés au bord du lagon. Aux bungalows de VOHILAVA, où nous pourrons enfin disposer d’un cybercafé. Le road book à la CHATWIN va passer aux 34 kilo-octets. Bien sûr, les aléas de l’alimentation électrique conditionnent l’envoi ou non du document, mais le propriétaire de l’hôtel s’engage sur l’envoi du fichier. À l’autre bout du monde, dans le froid de l’hémisphère Nord, un groupe d’amis va être submergé du journal d’un diariste qui n’a pu émettre de brousse. En effet, les bandes passantes des relais ne sont uniformes : l’émission des sms ou des cour riels est conditionné aux relais du serveur. INCH’ALLAH le NET et retour au bon vieux papier.

Aujourd’hui, ce fut la traversée de l’Ile à pied d’OUEST en EST (4 kilomètres) à travers un univers vallonné d’exploitations agricoles : un univers à la Jean-Jacques ROUSSEAU où les enfants barbotent dans l’eau à 28 ° du lagon. On comprend pourquoi les pirates, flibustiers et autres forbans avaient choisi cette île au XVII° et XVIIIe siècles pour cacher les trésors de leur flibuste.

STEVENSON s’est inspiré de leurs aventures pour rédiger « l’île au trésor ». Dans le regard de certains enfants et derrière la peau métissée de certains autres, on songe aux gênes de la « buse » célèbre pirate pendu haut et court à Saint Denis de la Réunion ou au Capitaine KIDD, pendu lui aussi à NEW-YORK au XVIII° siècle.

On pense aussi à Paul-Émile Victor à BORA-BORA. Pourquoi pas ?

J + 9 : 48 kms à vélo à la recherche d’un boutre :

Toujours sur l’île aux femmes ou l’île aux forbans(Sainte Marie) 57 kms de long et 4 kms de large, depuis 2 jours, il faut songer à préparer notre départ, par mer, bien entendu. Notre prochaine destinations est MAROENSETRA, port niché au Nord au bout d’un e profonde baie de 300 kms : la baie d’A1NTONGIL ou baie des baleines, lieu favori de reproduction de ces cétacés de juillet à septembre.

Cest décidé, nous ferons le voyage en boutre, rejoignant les grands écrivains voyageurs des mers du sud : MONFREID, CENDRARS, LONDON, CONRAD etc…

La côte EST, de juillet à décembre, produit vanille et litchis, girofles et poivres : pas de routes, de multiples bacs font que le trafic est essentiellement maritime : des boutres cabotent de-ci de là, au gré d’improbables chargements, sans cahier de route préfixe le chargement tenant lieu de nécessité : lorsqu’il s’agit de denrées périssables, les délais se raccourcissent. C’est ce que m’explique Hubert JOSEPH, le capitaine du boutre : son navire est chargé à mort, la limite du niveau de flottaison est atteinte, les colis de marchandises, entourés de raphia, ne laissent qu’un étroit couloir pour gagner la cabine du capitaine : soute et pont ne laissent aucun espace inutile : les conditions d’hébergement seront précaires.

Le voyage se fera de nuit : partis à 19 heures, nous devrions atteindre notre première escale : MANANARA sept heures plus tard, dans la nuit.

Les conditions météorologiques sont excellentes, la mer d’huile et la passe entre l’Ile et la grande Terre est tranquille. Si je m’engage sur le trajet, je devrai confirmer mon accord à JOSEPH sur son téléphone portable avant 18 heures : il nous attendra jusqu’à 19 heures. De retour à l’hôtel, je m’aperçois que tout mon linge a été donné à la lingerie et qu’il ne sera prêt que dans deux jours : alors, un autre boutre pour un autre voyage ?

J + 10 : LES DEUX LAGONS ET LA PASSE :

L’Ile Sainte Marie est composée d’une île-mère et tout au bout de la pointe SUD d’un îlot paradisiaque : l’île aux nattes. L’hôtel est à 5 kilomètres de la passe qui les sépare. Un autre hôtel, sur le promontoire, domine les deux lagons EST et OUEST. Je me baignerai dans les deux aujourd’hui. En partant les rejoindre, je décide de m’offrir un copieux déjeuner au PRINCESSE BORA LODGE, complexe hôtelier international, très éloigné du mode de vie de la population îlienne : il ne faut qu’y passer. Très vite, je reprends un chemin sauvage, bordé de zones humides, ou les riverains se lavent nus, ou lavent leur linge, vivant dans des huttes sommaires sur pilotis au milieu de leurs plantations. L’endroit est complètement primitif et le choc des civilisations entre le BORA LODGE et les autochtones îliens est surprenant.

Mon sentier est parsemé de litchis et de bananes, que je cueille au passage : les litchis ne sont pas encore très mûrs, les bananes sont vertes. Je boirai un jus de corossol au sommet de la pente.

Le lagon surgit côté EST : au loin, derrière la barrière de corail, l’océan Indien rugit : quelques épaves s’y sont fracassées.

Seul dans le lagon, avec mon masque et mon tuba, je joue à dénicher les concombres de mer, à compter les oursins de différentes couleurs, à effrayer d’étonnants poissons transparents.

La mer est chaude : au loin, dans la direction de l’île de La réunion, le ciel se charge de nuages menaçants : je rentrerai à pied à l’hôtel sous un crachin breton. Deux jours encore de farniente avant de reprendre la route à la recherche d’un cargo.

J + 11: A LA RECHERCHE DU CARGO FANTOME :

4 heures 30 ce matin : les informations et la rumeur nous annonçaient deux cargos mouillant au port de l’Ilot Madame arrivant de TAMATAVE et en partance pour le Nord. C’était notre destination : 5 heures au port : point de cargos. Ils avaient mouillé la veille et étaient repartis : y aurait-il d’autres passages ? nous choisissons la chambre d’hôtel avec vue sur le port pour surveiller les navires.

Les séquelles d’une piqûre d’oursin dans le lagon de VAVATE se sont transformées en infection doublée d’une inflammation de la rotule droite. Je marche de plus en plus difficilement : il faut arrêter le processus d’infection avant le trek prévu dans le parc de la péninsule de MASOALA.

Je vais consulter le docteur de l’Ile, prend mon tour après un papa et son enfant enfiévré et un ouvrier agricole qui s’est tranché profondément l’intérieur de la main. Mon tour arrive : le bon docteur fixe un ventilateur soufflant sur mon genou avant de procéder à la désinfection de la plaie qu’il gratte par sécurité : eau oxygénée, sérum anti-bactérien, antibiotiques et anti-inflammatoires : me voila réparé avec des médicaments offerts par le médecin.

Dans la cour de la case du médecin, des canards, des poules, une femme s’affaire à la cuisine tropicale, tandis qu’une somptueuse noire d’à peine dix huit ans, la fille du DOC, hésite entre son téléphone portable et son VTT.

Il pleut une pluie épaisse qui transforme l’atmosphère en jardin de serre.

Ma routarde et moi irons plutard nous recueillir sur la tombe de Sylvain ROUX, premier administrateur de l’Ile pour la Compagnie des Indes Orientales : je lui commenterai les armes sculptées sur le linteau du porche du Fort de la capitale : « Deux indiens, vêtus de pagne, coiffés de plumes, armés d’un arc, portent la couronne royale de France, surmontée d’un cartouche aux trois fleurs de lys, entouré de coquilles baroques.

J + 12 ! ILE SAINTE MARIE-MANOMPAINA : 70 KMS :

En fait, 12 KMS de mer entre l’Ile et la Grande-Terre, puis 48 kms de pistes et le franchissement de six bacs : ma compagne de route n’apprécie manifestement pas ce type d’approche : elle aurait préféré l’attente d’un improbable boutre entre l’Ile et MARONSETRA. Mais voilà, cela faisait 3 jours que je me levais à 5 heures du matin pour rejoindre le port en quête d’un passage. Ce matin, j’ai pris les billets d’une chaloupe à 5 heures 30 et l’ai tirée du lit pour un départ à 6 heures : la belle n’est pas contente… Nous n’avons même pas payé l’hôtel.

60 kmes de pistes en 4 heures : c’est dire l’état de la chaussée et nous sommes pourtant en saison sèche : notre chauffeur nous précise qu’il reste encore 80 kmes avant la prochaine étape : 80 kmes que nous devons franchir en six heures et qui seront encore plus difficiles.

Heureusement, au bout du monde, dans une baie sauvage, la baie de TINTINGUA, au bout d’un village de 5000 âmes, un hôtel de paillotes tenu par un chinois aux 24 petits-enfants : les sanitaires sont extérieurs, la salle de bains est réduite à 3 seaux : le lit à deux places va nous poser problème : je n’ai pas l’intention de dormir sur le plancher.

Quand je constate l’échec de notre route à deux, j’essaie de comprendre le stress de ma compagne de route : peut-être une angoisse ou une crainte à entrer dans un voyage où il n’y a ni goudron, ni feu rouge, où seul subsiste le challenge de réussir par le haut, sans possibilité de retour en arrière : j’avais choisi une tri athlète, à l’épreuve de l’endurance : je découvre une fille sans maîtrise d’elle : je crains qu’elle n’ait tout simplement peur à l’orée d’une forêt primaire dont on ne peut s’échapper que par la mer, quand un boutre se pointe à l’horizon.

J + 13 : SET-IN DANS LA BAIE DE TINTINGUA :

Ca y est : enfin seul : la compagne de route avec laquelle je voyageais depuis douze jours est partie ce matin privilégiant le 4 x 4 au boutre. Il faut dire que j’avais négocié avec l’ingénieur de la COLAS un passage sur un cargo ravitailleur prévu pour ce soir en direction de MANANARA.

Peut-être a-t-elle eu peur des conditions de voyage en mer ? nul ne le saura jamais et seul le hasard de la route devrait nous faire rencontrer. Je sais qu’elle poursuit sa route jusqu’à MARONSETRA comme moi, dans un jour ? dans 2 jours ?

En fait, le land Rover defender de notre taxi avait rendu l’âme : il a fallu improviser très rapidement une solution-relai : l’ingénieur de la Société COLAS n’avait pas de camion sur MANARA dans la journée : son cargo de ravitaillement était prévu dans la soirée : après vérification par radio, il a été convenu d’un rendez_vous pour le soir 17 heures : nous négocierons les conditions de voyage et de prix.

Il me semble plus confortable de rejoindre MANARA par la mer, après l’épisode d’hier en 4 x 4 avec le franchissement de six bacs. Les prochaines 24 heures devraient m’apporter une réponse à l’interrogation basique de ce voyage : l’approche par mer est-elle plus facile dans cette partie de l’île que l’approche terrestre ?

Je profite de cette halte forcée pour échanger avec deux jeunes françaises travaillant dans une association de coopération scolaire, stationnées pour un mois à l’hôtel. Un randonneur flamand me fait découvrir une approche différente de l’île : audacieuse, courageuse, voire téméraire : il n’hésite pas à camper dans les parcs naturels et dans les réserves : le monde est plein de rencontres surprenantes et enrichissantes.

J + 14: LE RAID BOUTRE TRANSFORME EN RAID CAMION D’ESSENCE :

5 heures du matin : le boutre de ravitaillement de l’entreprise COLAS annoncé par radio dans la nuit avec chargement et départ ce jour à 10 heures n’est pas arrivé : aucun bateau dans la baie de TINTINGUA. Je décide de rompre cette interminable attente et de rentrer sur TAMATAVE par la route : 280 kms dont 50 KMS de piste dure en saison sèche : il est 7 heures quand je prend la route à pied : je ne désespère pas de ma chance.

J’aurai ma chance : l’ingénieur de la COLAS, dépité de mon échec, me propose la cabine de son camion ravitailleur de Fuel qui va s’approvisionner de 8 tonnes de carburant à TAMATAVE.

Le chauffeur accepte généreusement de me prendre à bord, oubliant de me préciser qu’il a déjà chargé son aide chauffeur et une petite soubrette de l’hôtel : nous serons quatre dans la cabine du gros camion à partager les cahots, les soubresauts, les ressacs, les heurts, les balancements, les franchissements de bacs et de marigots, de ponts à la limite de la rupture, les barrières de sable humide de la pluie de la nuit.

Et le monstre hurlant de toutes ses trompes, repoussants vélos, petits marchands, enfants des écoles, poules et autres animaux sur 280 kms.

Heureusement le goudron surgit là où l’on ne l’attendait plus et l’énorme engin mettra moins de trois heures à la barbe de tous les gendarmes qu’il effraie, pour couvrir le reste du parcours.

Retour à la case départ, dans le motel face à l’océan qui rugit, dans la ville de tous les dangers : TAMATAVE, à l’atmosphère à la Graham GREEN, aux relents de VIETNAM.

Je me jette dans la première librairie pour acheter les journaux du jour et feuilleter l’offre de romans : la halte sera bienvenue, avec alternance de plages, de farniente, de terrasses, de shopping, après trois jours de brousse intense.

Chic, mon portable capte à nouveau.

J + 15 : TAMATAVE, LA HAVANE OU HANOI ?

J’ai passé la journée à me réhabituer aux délices ou aux noirceurs de la modernité : après trois heures de cybercafé, je me suis jeté dans la moiteur étouffante de cette capitale tropicale, tracée en damiers par les colons franchis.

Des hommes chevaux tractent un pousse-pousse haut sur roue, et trottent entre un flot de mobylettes, de scooters, de motos, lui-même submergé par de gros 4 x 4 rutilants, aux vitres fumées.

La misère est là, aussi, avec les gosses des rues en haillons, les marchands d’objets « tombés du camion », les lépreux dont les membres rabougris sollicitent l’aumône du passant.

Une impression de vie incroyable où les gargotes les plus sommaires poussent aux pieds des banians, entre deux égouts à ciel ouverts.

J’ai refait le parcours de la vieille ville, de la place BIENAIME, spécificité historique de TAMATAVE, plantée d’une allée de banians géants, à l’ombre très fraîche, contemplé le vieil hôtel à arcades, à colonnes et balustres, mesuré l’état de sa décrépitude : qu’il serait beau, blanchi et restauré, peut-être ferait-il des envieux dans un pays où le succès vous rend suspect ?

A l’heure étouffante de midi, sur la jetée qui longe le port, un restaurant de bambous ouvert aux alizés m’a régalé d’un plateau de fruits de mer à la malgache (frits avec beaucoup trop d’huile…)

Seul sous une varangue de bambou, face à l’océan et aux tankers, j’ai longtemps médité sur la séduction des tropiques, sur leur langueur moite, les peaux brunes des serveuses. N’est pas RIMBAUD qui veut. De nombreux écrivains voyageurs y ont perdu leur âme, et en perdant leur âme, leur plume.

Il n’en faudrait pas beaucoup pour que TAMATAVE retrouve sa splendeur coloniale : le consulat britannique en est l’exemple.

Je n'ai pas l'impression que ce type de vacances en bord de mer soit encore ma Tasse de thé. Certes les 14 premiers jours du raid avaient été intenses en découvertes et en rencontres, il fallait bien se poser. Mais j'ai du mal à m'inscrire dans un rythme de vacancier au bord de l'océan indien. Alors, je rythme mes journées: petit dèj' chez Cathy, rendez-vous des coloniaux retraités où j'attrape au passage de savoureux accents du sud de la France contant leurs déboires de retraités locaux. Puis séance de cybercafé où je me débats avec l'envoi de mon journal de route, je rentre dans ma boîte Internet, vérifie l'état de mon compte bancaire... Je rejoins le centre ville, ne dédaigne pas le passage dans un supermarché climatisé où j'observe le devenir des fruits tropicaux que j'ai vus sur les étals des marchands du Bazar BE. L'alliance française occupe une belle case créole datée de I885, aux couleurs blanches et vertes, revêtue de bardeaux, aux planchers de palissandre: l'endroit est remarquablement entretenu. On rêve d'un TAMATAVE qui retrouverait ses lustres d'antan et ses belles demeures coloniales. Je m'amuse à les repérer, au hasard de mes promenades, cachées derrière des appentis, transformées en gargotes, leurs toits de zinc délabrés, elles existent encore de ci de là. Je termine la matinée à la librairie, presse internationale, littérature exotique, locale ou de grands voyageurs: j'hésite entre Mohamed Dib, l'algérien, et Thomas BERNHARD, l'autrichien ou le journal de voyage d'IDA PFEIFER. Jus de mangue, jus de corossol, de bananes ou d'ananas, j'irai déjeuner dans un restaurant de fruits de mer sur la jetée avant de rejoindre ma case. Il me tarde de reprendre mon voyage interrompu. Mais mon ami des hauts plateaux ne m'incite pas à le rejoindre: la saison des pluies a commencé, il y fait froid et humide: le petit train de FIANANRANTSOA attendra encore un peu.

J + 15: L'ANARCHISTE ITALIEN:

Je sortais des locaux de l'Alliance franchise dont j'avais fait l'inventaire du fond, en particulier du rayon "histoire de l'art" qui m' a paru très fourni et où je me suis abonné en "passager": EROS ROMAIN de Jean Noël ROBERT et "quand les gaulois étaient romains" de Florence BECK, quand après avoir lu le Canard Enchainé à la terrasse de l'Hoel JOFFRE, je me suis laissé tenté par les pizzas de l'italien du Perroquet Bleu (Plan C2-30 du Guide du routard 2007) Et là, changement de planète: trônant au milieu de ses petites serveuses, un italo-belge de 56 ans, ravagé par l'alcool et les Tropiques, le cerveau mité, vous reçoit sur des airs de Brassens et de BREL au cri de "Vive l'anarchie" Docteur en économie (ex) fils de diplomate italien à l'origine des institutions européennes, enfant de mère belge, le pauvre homme qui a connu mai 68 à 17 ans et rencontré CHE GUEVERA, ne vit plus que dans un monde brumeux ravagé par l'alcool. Sa femme malgache tient d'une main ferme l'établissement, sans pour autant contrôler l'activité de ses serveuses. Hier soir, l'une d'entre elles a voulu pousser le service jusqu'à ma chambre d'hôtel, service que j'ai poliment décliné. Lorsque je rentre le soir à mon hôtel, les jeunes filles me proposent de m'entourer de leur tendresse tarifée: je ne voudrais pas troubler la sérénité de mon voyage par l'exploitation de cette détresse, même si je constate au quotidien l'effrayant tourisme sexuel de vieux blancs, certainement de ma génération. C'est à croire qu'il y a une forme de tolérance locale à cette forme d'exploitation et de rétribution. Certains malgaches à qui l'on s'ouvre de ces attitudes sont cependant choqués par ces comportements: la vieille EUROPE n'exporte pas le meilleur d'elle-même. J + 16: RENDEZ-VOUS AVEC MATISSE ET PIERRE LOTI:

C'est en lisant "sur des mers inconnues, BOUGAINVILLE, COOK et LAPEROUSE" que je déniche un extrait de carnets et correspondances de MATISSE:

"l'île déserte n'existe pas. Nos soucis d'européens nous y accompagnent. Or, dans cette île, il n'y avait pas de soucis. les européens s'y ennuyaient. Ils y attendaient confortablement la retraite dans une étouffante torpeur et ils ne faisaient rien pour se sortir de cette torpeur, pour remplir, ignorer l'ennui: ils ne réfléchissaient même plus. Au-dessus d'eux, autour d'eux, il y avait cette merveilleuse lumière du premier jour, la magnificence; mais ils ne goûtaient même plus tout celà. Un beau pays en sommeil dans l'éclatement du soleil...."

Paraphrasant Pierre LOTI dans le mariage de LOTI:

"qui peut dire où réside le charme d'un pays...il y a dans le charme malgache beaucoup de cette tristesse étrange qui pèse sur toutes ces îles de l'Océanie: l'isolement dans l'immensité de l'Océan Indien, le vent de la mer, le bruit des brisants, l'ombre épaisse, la voix triste des malgaches qui circulent en chantant au milieu des tiges de cocotiers. On s'épuise à saisir, à exprimer, effort inutile, ce quelque chose s'échappe et reste incompris." "On voyage dans cet heureux pays comme eût voyagé aux temps de l'âge d'or, si les voyages eussent été inventés à cette époque reculée. Il n'est besoin d'emporter avec soi, ni armes, ni provisions, ni argent: l'hospitalité vous est offerte partout, cordiale et gratuite (???) Et dans toute l'île, il n'existe d'autres animaux dangereux que quelques colons européens, encore sont-ils rares et à peu près localisés dans les villes...."

Ces deux textes ont provoqué en moi une résonance sur mon voyage présent: hélas, je ne suis ni LOTI, ni MATISSE, mais année après année, je marche inconsciemment sur leurs traces.

J + 17: Dimanche sous les TROPIQUES:

A la lecture des guides de voyage, j'ai cru comprendre que l'activité de tous est suspendue le dimanche. La petite serveuse de mon self indien m'a prévenu hier au soir: elle se consacrera demain à sa famille, à la blanchisserie et à la sieste: le restaurant sera fermé. Je me suis rabattu au salon de thé SAIDI, aux prix multipliés par deux, je ne saurai me passer de petit déjeuner. La ville est morte, les kiosques à journaux sont fermés, le bazar BE sommeille, les grands hôtels assurent le minimum, même mon cyber-café préféré est fermé, les grands convois routiers sont arrêtés à la gare routière, chauffeurs et aide chauffeurs s'affairent sous le moteur, les essieux sont démontés...

Malgré la provision de livres que j'ai pris la précaution de faire pour le week-end, je crains qu'il ne faille me résoudre à la plage, aux restaurants de bord de mer: drôle de vacancier: je ne suis pourtant pas Gide DU VOYAGE AU CONGO JE pencherai plutôt pour le CELINE DU voyage au bout la nuit. Encore que je sois un Bardamu plutôt velléitaire. Il faudra que je relise LE VOYAGE si je le trouve à l'alliance française.

Je regrette aussi de ne pas avoir les moyens techniques de réaliser un reportage ethnique dans ce port de l'océan indien : vieux colons aux faciès d'alcooliques, indiens à calottes et barbes blanches, chinois en short affairé à sa boutique, chinoise en short comptant avec sérieux l'arrivée des ballots dans son entrepôt, métisse mérina - betsimsmaraka, dont on distingue plus ni les traits mélanésiens, ni les traits bantous, noir musulman portant avec rigueur ses signes religieux distinctifs: caftan, barbe et gandoura, les hommes chevaux, usés par tant de courses de pousse-pousse, dont les silhouettes longilignes soulignent la fatigue et la misère de leur condition....

J + 18 : BLUES TROPICAL:

aux deux tiers de mon séjour, à dix jours de mon retour by plane en métropole, je m'interroge sur mes vacances îliennes. Redoutant les gargotes du dimanche, je m'étais fait une joie de ne manger que des produits locaux: bananes, ananas, thon, à profusion sur les étals, qui devraient apaiser la misère au soleil... L'excès de ce régime local m'a barbouillé ou est-ce la savarine, l'antipaludéen ? Si bien que je vois tout en noir ce matin, que je ressens aussi tout en noir: l'humidité m'insupporte, les odeurs que l'humidité amplifie me semblent plus fortes que d'habitude, particulièrement les gaz d'échappement. On pourrait croire que ce port d'à peine 100.000 habitants est à l'abri de la pollution automobile qui rend TANA si insupportable. Il n'en est rien : l'absence de réglage des moteurs instille une odeur persistante de gaz_oil que l'humidité amplifie.

Il n'y a que l'odeur des clous de girofles séchant au soleil sur leurs nattes qui trouve grâce à mon nez.

Je reviendrai sur les odeurs constantes des tropiques, odeurs de fruits pourris, de cloaques, parfums d'épices, embruns rentrant à l'intérieur des terres: on ne trouve ici nulle odeur de sécherie de poissons à l'africaine, la fébrilité de la météo où dans la même journée on passe d'un soleil implacable aux alizés marins, où bleu du ciel alterne avec crachin, nuit et jour, influe sur le caractère et l'humeur.

Mon humeur noire de tout à l'heure s'en est allée à la terrasse d'un grand hotel où j'ai calmé ma faim du week-end et reposé mes premières sudations.

J'oublie de dire que la fréquentation de SENEQUE, de CATULLE, d'OVIDE, de TERTULLIEN et des meilleurs médecins de l'antiquité dans EROS ROMAIN de Jean-Noel ROBERT m'a convaincu de notre précarité et par conséquent de l'utilité du CARPE DIEM.

Sur ce, je hèle un pousse-pousse, prénommé Jackie, pour me conduire au Cybercafé dire bonjour à mes amis de l'hémisphère nord.

J + 19 :

Dernier jour à TAMATAVE : j'ai résilié mon abonnement à L'alliance franchise locale: demain, je remonté à la capitale en minibus: 7 heures de route à Gravir l'escarpement des hauts plateaux : mais au bout : 1400 m de tropical D'altitude, presque le Kenya... Désormais, je me régale en pousse-pousse : j'ai enfin compris que c'est un moyen Très efficace de lutter contre les grandes chaleurs, surtout sous l'auvent Protecteur, c'est aussi un moyen d'aider les "pauvres hommes chevaux" dans leur Quête d'argent quotidien. Le premier de mes "hommes chevaux" s'appelle Jackie : il patiente à chacune de mes Courses: nous avons sympathisé au point qu'il m'a confié souffrir d'une infection urinaire, je lui fournirai dès que possible l'essentiel de mon stock d'antibiotiques. Je ne regarde plus au prix de mes courses: j'achète à l'avance mes courses de la mi-journée. Et comme il fait très chaud, que mes "hommes chevaux transpirent plus qu'il ne faut( et à ma place) je ne suis pas regardant sur les pourboires. Midi Deux heures : j'irai pratiquer mon sport favori : mes vingt bassins, dans une eau de piscine qui doit approcher les 30°(ceci pour mes lecteurs franchis...)(le maître nageur m'avait annoncé 24 °, mais je crois qu'il a sous-estimé la température de sa piscine... Au bout de sept jours de séjour, j'ai acquis un rythme de croisière et le climat aidant, me suis coulé dans l'émoliance de la vie locale..

Le muezzin égrène comme à Tanger, cinq fois par jour, les sourates du prophète et TAMATAVE se souvient d'avoir été arabe, hollandaise, chinoise, pakistanaise, un peu européenne, mais si peu...

Les belles tamataviennes, allongées au fond de leur hauts pousse-pousses, jupes fendues et longues chevelures, guettent les étrangers à l'ombre de leur auvent...

J + 20

AUBERGE DU CHEVAL BLANC( 900 m de l'aéroport international)

17 : je dîne frugalement d'une soupe de légumes et de riz blanc, tourmenté depuis trois jours de troubles gastriques dus sans doute à mes excès de jus naturels. La journée a été dense : levé à 5 heures, parti à 7 heures en minibus de 15 places de TAMATAVE pour gagner la capitale des hauts plateaux, placé remarquablement, j'ai pu goûter à la magnificence des paysages de l'"île sanctuaire" ( torturé cependant par une diète qui me semblait nécessaire) Aussi, quand le minibus s'est arrêté pour le déjeuner, je n'ai pas voulu aggraver mon cas, je n'ai bu que du yaourt liquide et je me gave d'anti-infectieux intestinaux...je redoute surtout la honte d'être obligé d'arrêter le bus pour me réfugier derrière un cocotier...

14 H 30 : arrivée à la capitale où la misère m'étreint de nouveau: certes l'altitude( de 1200 à 1400 mètres tempère mes ardeurs et les ardeurs tropicales, mais la vue des paysans des hauts plateaux et surtout des femmes, repiquer les rizières nouvellement mises en eau, constater qu'ils doivent aussi lutter contre le froid couverts de vêtements en lambeaux, m'empêche de goûter pleinement la splendeur des paysages. L'accession à la capitale se fait par paliers successifs: les zones de forêts primaires témoignent encore de l'état du passé récent de l'île, mais les zones de brulis grignotent inexorablement pentes et collines ( pour le charbon de bois et la pratique de la culture sur brulis)

En mon for intérieur, je fais le pari de l'Agence de Voyages: si celle-ci dispose d'un départ pour demain, je lui demande de le valider ou bien dans le cas contraire je patienterai une semaine à attendre le prochain vol: l'agence n'a jamais été aussi performante: mon billet est validé pour 7 H 15 demain matin : arrivée à ORLY_SUD I9 H. (il fait 8° en FRANCE...)

je m'offre une bouteille de grand cru d'ANTSIRABE pour fêter mon départ.

J + 21: VACUITE DES AEROPORTS:

Le temps semble comme suspendu dans les aéroports: on n'est déjà plus d'ici, mais on n'est pas encore là-bas: de cette suspension dans l'espace, le temps prend une consistance à la fois élastique et spongieuse: les heures s'écoulent sans fracas, les rencontres sont facilitées et opportunes: les conversations s'engagent facilement. On pense à LOST IN TRANSLATION de Sofia COPPOLA : on a envie de retenir les personnes que l'on croise, baignant d'une empathie qu'on n'aurait pas à d'autres moments. Même les SMS sont suspendus : le correspondant ne connaît plus votre localisation précise: cette perte de consistance du temps se vérifie dans l'absence de mémoire que l'on a de ces multiples instants passés dans les ports ou les aéroports: il n'y a pas de lieu aussi immatériel qu'un aéroport: la mémoire de ces lieux ne resurgit que lorsqu'on revient sur ses traces.

Décrire l'attente, décrire le passage des formalités bureaucratiques, décrire le regard de ceux qui nous voient partir, de ceux qui en rêvent, de ceux qui partent meurtris par le voyage, par des histoires cabossées que racontent les improbables bagages ( surtout dans le Tiers-Monde) la légèreté des bagages de certains ("les semelles de vent d'Arthur RIMBAUD") le bagage égoïste et cadenassé de l'occidental, la malle de raphia et d'osier de l'autochtone, il ne manque que les poulets et les canards vivants du TAXI-BE pour rendre l'ambiance d'un aéroport malgache.

Je laisse derrière moi un monde de vie, de chaleur et de misère, qu'en sera-t-il ce soir dans les brumes d'un aéroport européen ? Fin de l'entracte, mais est ce un entracte, n'est ce pas la farce de la vie que ce kaleidoscope de sons, d'images et d'odeurs, de bruits et de fureurs...où es tu mon bon WILLIAM ?

Bonjour à tous,

Je compte faire la descente du canal des pangalanes de Tamatave à Manakara entre juillet et aout prochain. J'aimerais faire çà tranquilement en pirogues ou chaland, en tous cas pas en bateau pour un circuit touristique. Si quelqu'un a cette expérience derrière lui (voire une partie du tajet seulement), je serai vivement intéressé par ses impressions, avis, conseils, etc. Je cherche à savoir quel temps il faut pour faire cette descente, la possibilité de faire des sauts de puces pour pouvoir s'arreter un peu en cours de route et continuer avec une autre pirogue, la possibilité de trouver de la nourriture en route, de dormir dans certains villages, s'il y a moyen de mixer avec des morceaux en mer par boutre, ou de mixer avec des morceaux par la route qui semble etre "parallèle" au canal... Je lis ici ou là que le canal est très peu courru, qu'un à deux "bateaux" font le trajet dans la semaine donc je me demande combien de temps ca peut prendre en m'arrêtant en cours de route. Je n'ai que 4 semaines sur place et compte repartir en avion sur Tamatave depuis le sud de l'ile.

Merci à vous tous pour vos commentaires éclairés sur ce pays,

Bonjour, Je pars du 17/12 au 07/01/08, vu le risque de pluie, route coupée et tout... je pense rester dans l'ouest et voudrais faire un trek de 5-6 jours. Pouvez vous m'indiquer des lieux et guides svp. Je suis assez sportive et ca ne me derange pas de dormir "hors hotel" bien au contraire d'ailleur ! Si vous avez mieux à me conseiller je suis preneuse ! Je pense que pour le sud il faudrait mieux prendre l'avion ? mais a combien cela revient il ? Et pour l'ouest ou le Nord ? Merci d'avance !

Bonjour à tous,

Nous aimerions connaitre diverses experiences de personnes s'etant installées à Madagascar, connaitre les problèmes qu'ils ont rencontrés, si le pays est bien ouvert au tourisme, comment réagit la population face aux étrangers qui s'installent chez eux pour travailler... Nous attendons vos témoignages avec impatience. Un grand merci d'avance et bonne et heureuse année 2007 à tous. Titival