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Bonjour,

Bon je crois que je suis en train de redescendre un peu de mon nuage... Au vu de tous les post et de ce que je peux lire sur internet, la meilleure facon de "visiter" la mongolie serait soit en circuit tout préparé depuis la france, soit en circuit préparé par une guesthouse en mongolie, soit louer chauffeur et 4X4...

Moi perso, je n'ai pas trop envie de voyager comme ça... et je me demande si finalement c'est possible et pas trop prise de tete de voyager autrement... Voila j'aurai environ 3 semaines en Mongolie. Je compte partir avec une tente et faire surtout le centre et le nord de la mongolie... Marcher un peu, voyager en bus, faire des trecks a cheval, cotoyer des familles de nomade... Est-ce reellement faisable sans avoir tout préparé a l'avance? Peut-on se débrouiller une fois sur place?

Ou puis-je prendre contact avec des familles de nomade? (en dehors des conseils de terramongolia que j'ai deja lu en long en large et en travers...)

Merci beaucoup de partager vos experiences, avis et autres trucs!!!! :)

En préparation de notre séjour en Mongolie en juillet- août 2011, nous sommes en contact avec plusieurs agences notamment Horseback Adventure, E-mongole et mongolie-randonnee.jimdo.com nous aimerions vos impressions, expériences sur ces agences, surtout la dernière qui parait moins connue mais qui nous séduit un peu plus que les deux autres grosses machines.

Salut salut!!!

Depuis quelques temps, l'idée d'un voyage en cam's nous trotte dans la tête. Depuis septembre on a pris la décision de partir pour un an vers la Mongolie !!

Le départ se ferait vers le début avril 2011 pour un retour vers février 2012.

Voici le trajet envisagé, à partir de la Turquie. Avant on ferait 15 jrs dans les pays de l'est.

puis : Turquie, Géorgie, , Azerbaïdjan, (traversée de la Caspienne), Turkménistan, Ouzbékistan Tadjikistan, Kirghizistan, Kazakstan, Russie (en transit), Mongolie, Russie, Kazakhstan, Russie et soit la Géorgie pour un retour par la Turquie (c'est le plan A) , ou bien l'Ukraine et les pays de l'est.

Comme n'importe lequel des voyages, sa demande un peu d'organisation et des fois c'est un peu dure de trouver des infos présises, donc nous faisons appel au voyageurs qui auraient fait un périple similaire ..

Voilou ou ont bloque pas mal : sur les visas (et surtt le visa russe), on va avoir quelques info par rapport à sa donc on vous transmettra tt sa puis sur l'état des routes et plus précisément au Tadjikistan et au Kirghizstan après le Turkménistan on souhaiterai passer par Douchanbé pour chopper le permis GBAO (véritable clé du paradis) qui nous permettrais d'empreinter la route du pamir : de douchambé on prendrai la M41 jusqu'à Khorog puis après grosse question, comment sont l'état des routes : 1 par la valée du chokh dara, ou bien la route qui longe la frontière Afghane (cette route ne craint pas trop pour dormir dans son cams ?), puis passer par mourgab et suivre la M41 jusqu'à Och au kirghistan..

voilou si des personne on fait cette route merci d'éclairer notre lanterne !

Merci d'avance Love&Light Mael et Jany

Bonjour à tous,

J'envisage de partir en Mongolie cet été, et j'avoue ne pas m'être encore beaucoup renseignée..... Je n'ai que 2 semaines: j'aimerais pouvoir découvrir une région, marcher un peu, peut-être faire un peu de cheval, et surtout : rencontrer les gens, des familles, échanger, dormir sous la tente ou sous la yourte.....

Connaissez vous un organisme qui organise ce genre de séjour ? Pouvoir rester plusieurs jours au même endroit, chez une famile, et de là partir chaque jour se balader un peu ???

Mi août - Fin août est encore une bonne période ?

Merci d'avance

Bonjour à tous! je compte arriver fin novembre en mongolie, je compte arriver au nepal, mais je veux eviter le tibet. connaissais vous une route sympa (train ou autres) pour s'y rendre? (je veux éviter l'avion) et est il possible de s'y rendre facilement et sans trop de détours? (je compte demander a l avance mes visas pour la russie la chine et la mongolie (voire l'inde)! afin de ne pasde voir passer par les ville importants et visiter les ambassades) merci, mon site : letourdumonde.eu

Bonjour!

Me voila en Mongolie après 2 ans d'attente. Alors comme cette année je lis et j'entends tellement de personnes désirant partir, je voulais vous faire partager mon expérience. J'étais venue il y a 2 ans dans la UB guesthouse, sympa. Cette année, je suis dans la guesthouse de Mongolian Resorts, une nouvelle guesthouse à 8$ (comme il n'y a personne pour le moment, je paye moins! c'est toujours bon à savoir). Et je ne suis pas mécontente dans le sens où elle est située en pleine ville, entre le cirque et le department store. Un peu difficile à trouver, comme toutes les guesthouse 🙂, et on se demande un peu si la porte qu'on ouvre est la bonne! A part ça, c'est tout neuf, tout propre à proximité de tout, dans le quartier le plus sûr de la ville (il n'y a pas mieux, les voisins sont des policiers!!!). Ah oui, et si on veut sortir, il y l'Oasis, une boîte, juste à côté, gratuit pour les clients de cette guesthouse-ci. A part ça, il fait beau, froid et chaud et je ne sais jamais si je dois sortir avec mon éventail ou ma doudoune😎!! Voila, si vous faites un petit tour en Mongolie et que vous êtes un peu paumé, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mot! Je me ferai un plaisir de vous renseigner!!!! Peut-être à bientôt à UB!!

Pour répondre à certaines questions et comme c’est susceptible d’intéresser pas mal de monde à priori (j’aurai été content d’avoir les mêmes impressions avant mon départ ! 😛), voici un post consacré aux endroits incontournables et ceux qui seraient "a éviter" en Mongolie.

Chacun pourra compléter de sa propre expérience personnelle... Voici donc en ce qui concerne la mienne :

Bien difficile de répondre... En effet tout cela est très subjectif car chacun a sa propre vision des choses.

Comme le disait Citoyendumonde (qui est parti avec moi) dans un autre message récent, les paysages "en général" ne nous ont pas transcendé outre mesure, dans le sens où ils ne sont pas forcément à couper le souffle. 😮😕🤪 Je vais peut-être m’attirer les foudres de certains en disant cela mais il faut reconnaître qu’il existe sur cette terre bien d’autres endroits encore plus magnifiques en terme de beauté pure du paysage, ou tout du moins au point de vue du côté spectaculaire de la chose ! Je vais essayer de donner qqs exemple pour développer tout cela.

Nous on a remonté toute la chaîne de l’Altaï et on s’attendait à d’impressionnants paysages de montagne car il y a tout de même quantité de sommets culminants à plus de 3000m et certains dépassant les 4000... (c’était donc prometteur sur la carte !), mais pour trouver de véritables paysages alpestre il est préférable d’aller...... dans les Alpes effectivement ! 😉 Bon, il faut reconnaître que nous z’autres on habite proche des Alpes, justement, où on a l’habitude de randonner assez régulièrement dans des lieux fabuleux... A vrai dire là-bas il n’y a pas de dénivelé très important du fait que l’on se trouve déjà très haut en altitude sur des plateaux situés en moyenne entre 1500 à 2000m, et de toute façon les sommets les plus hauts sont souvent un peu cachés et l’on ne les aperçoit pas forcément de façon évidente. A ce sujet, l’endroit que j’ai préféré au point de vue paysage de montagne est tout de même le panorama face aux monts Tavanbogd avec le plus haut sommet du pays, le Pic Khuiten, qui fait la frontière avec la Chine et la Russie, et d’où un immense et majestueux glacier en découle (attention, pour voir cela il faut aller jusqu’au bout du bout de la route la plus à l’ouest du pays et encore marcher une bonne distance avant de découvrir le panorama... ça ce mérite !). Dommage qu’on n’était pas équipé et qu’on n’avait pas la logistique pour aller plus loin et surtout monter plus haut !

De plus les paysages peuvent également devenir qq peu monotone au fil des heures qui passent, ballotté et malmené à l’intérieur du 4x4... ! 🤪🏴‍☠️ Encore que la monotonie à qq chose de magique dans ce pays : en effet elle est synonyme de grands espaces, infinis, sans barrières ni clôture aucune... et vraiment c’est là l’un des meilleurs souvenirs que je rapporte de là-bas !!! Ainsi pour moi la Mongolie restera un gigantesque désert, avec différents aspects, où se succèdent des plaines immenses et des régions plus vallonnées qui n’en finissent plus ! Ce qui est remarquable, très beau et très plaisant, ce sont les innombrables troupeaux de chèvres, yaks, chevaux ou autres chameaux que l’on croise partout ; et tout ces petits points blancs qui se dessinent à l’horizon pour devenir des yourtes lorsqu’on s’en approche... Pas moyen d’y échapper, sitôt sorti de la capitale on se retrouve dans cet univers féerique où tout ce petit monde cohabite ; vraiment magnifique !!! 🙂🙂🙂

Donc plus concrètement par rapport à l’expérience vécue lors de notre boucle de près de 5500km (depuis UB, descente dans le désert de Gobi au sud puis route en direction de l’extrême ouest du pays, avant de revenir par un chemin plus au nord traversant la région centrale) : La descente vers le sud et le désert de Gobi pour rejoindre la ville de Dalanzadgad est très longue et sans intérêt majeur (heureusement qu’on l’a fait au début !). Après avoir visité la curiosité du coin qui s’appel Yolyn Am (ce n’est pas très impressionnant mais ça vaut le coup d’oeil étant donné qu’il s’agit d’un petit glacier permanant au beau milieu du désert !), je vous recommande de poursuivre votre route par les gorges de Dugani Am qu’il est sympa de traverser si les conditions météo le permettent (on remonte dans le cours de la rivière et certains passages sont très étroits !). Par contre après ça, on débouche subitement sur une grande plaine qui mène jusqu’aux fameuses dunes de Khongoryn Els, et le simple fait de la parcourir vaux vraiment le coup ! C’est l’un des endroits que j’ai préféré car les paysages sont fabuleux avec le vert du premier plan tranchant avec le sombre des petites montagnes au fond. Lorsqu’on arrive là où les dunes sont le plus haut (soit environ 250m, ne pas hésiter ça vaut le coup d’escalader !), le paysage est encore plus magnifique car une rivière coule à leur pied et forme de petites étendues d’eau, ce qui est unique ! Sensationnel ! 😇 Ensuite nous sommes remonté direction Nord-Ouest, et là le chemin que nous avons parcouru pendant plusieurs jours avant de rejoindre le pays Kazakh est vraiment très long, épuisant, et parfois monotone. Mais d’un autre côté c’est aussi en traversant ces vastes régions que l’on a fait de superbes rencontres étant donné que ces populations on moins l’habitude de rencontrer des voyageurs que dans d’autres coins plus touristiques. Au passage, à éviter : dans les environs de Bayankhongor les sources d’eau chaude de Shargaljuut où il faut remonter une vallée sur 60km afin de tomber sur une espèce de station thermale à la Russe... bof bof ! Egalement au nord-ouest de cette même ville : le Canyon de Galuut qui est sympa mais ne justifie pas vraiment la boucle qu’il faut faire pour y parvenir ! (encore que... ça nous a permis de traverser des régions minières) En dehors des grands lacs du nord que je ne connais pas et donc sur lesquels je ne me prononce pas, on n’a pas non plus vraiment flashé sur ceux qu’on a longé. Certes ils sont beau et ont chacun leur cachet propre mais il n’y a pas matière à séjourner longuement sur les berges, surtout que les hordes de moustique souvent rencontrés à ces occasions s’empressent de vous faire fuir ! Bien sûr il ne faut pas rater celui de Terkhiin Tsagaan Nuur dans le centre (un peu au nord-est de Tsetserleg qui est l’une des villes les plus "sympa") où bizarrement on n’a pas eu droit aux piqûres de ces horribles bestioles. De plus il y a un petit volcan bien formé à escalader à cet endroit. Mais celui que j’ai préféré est un petit lac, minuscule en comparaison des autres, qui se situe à mi-chemin sur la piste reliant le lac Achit Nuur (au nord-est d’Olgiy) de celui de Khar-Us Nuur (et plus à l’est l’immense lac de Khyargas Nuur). Je pense que le nom de ce petit lac doit être quelque chose comme "Shaazgey" mais si quelqu’un peu me le confirmer je serai ravi de pouvoir mettre son nom sur la photo... !?! PS : lac situé pas très loin de la petite ville de Khovd (à priori également nommée Khökhtolgoy sur le Petit Futé !?), attention a ne pas confondre avec l’autre ville plus grande portant le même nom (ce qui est assez fréquent !!) qui est la capitale de l’Aimag (= province) au nom identique... Kharakhorin l’ancienne capitale avec surtout le monastère d’Edene Zuu est bien sûr à visiter. Mais on a trouvé que dans cette région centrale, plus touristique, la population est un brin moins accueillante. De même, sur le coup on a été fort déçu par la fameuse Orkhon valley, où on s’attendait vraiment à une vallée encaissée et verdoyante... A vrai dire on ne s’est même pas rendu compte qu’on y était arrivée avant de demander à ceux qui nous accompagnaient où était la route pour continuer !!! Effectivement on se retrouve face à une chute d’eau d’une 20aine de mètre, certes très belle, qui se jette dans une dépression volcanique assez spectaculaire, mais qui se trouve en bordure d’une grande plaine "comme les autres" et qui finalement n’a rien de vraiment extraordinaire ! Il faut reconnaître que lorsqu’on y est arrivé le ciel était couvert et donc c’était moins joli et agréable qu’en plein soleil... heureusement on a décidé de camper non loin de là et le lendemain on a fait une balade le long de la rivière en remontant toutes la gorge précédant cette cascade. Là je dois dire que la vision fut toute autre étant donné qu’il faisait grand beau et qu’on s’est promené le long des arbres et de l’eau... (Nota : attention cependant pour ceux qui voudraient randonner là, car il faut tout de même avoir le pied assez sûr pour ce qui est de la progression sur gros rochers car le chemin n’est pas permanent et à certains endroits il faut "escalader" le long des éboulis volcaniques) Côté villes, la seule et grande cité est la Capitale Oulan-Bator qui ne présente pas de grands intérêts de part son côté Soviétique pas vraiment esthétique... mais on voit que la ville est en train de changer car on trouve également qqs beaux bâtiment modernes qui contrastent avec le reste, et surtout il y a de nombreux chantiers. Sinon on a vite fait le tour du centre, ne pas oublier d’aller faire un saut jusqu’au "Marché noir" (mais attention aux pickpockets !!) Autrement on traverse ça et là qqs villes ou villages, qui dans tout les cas restent de petite dimension, mais il ne faut pas aller dans ce pays pour en voir l’architecture (ou alors si, mais l’architecture à la Russe...) car c’est loin d’être vraiment beau... !

Voila... Nous on a fait une grande boucle à travers une bonne partie du pays, mais malgré cela on n’a pas tout vu et tout vécu, notamment les régions les plus au nord, et on est certainement passé à côté de nombreuses choses intéressantes... donc on ne peut pas s’en tenir à tout ce que je dis là ! Il y a aussi quantité d’autres facteurs qui entrent en jeu et qu’il faut prendre en considération (comme la luminosité liée à la météo, etc) et tout cela fait qu’on aimera plus ou moins certains coins... Forcément par exemple il aurait peut-être été préférable de séjourner plus longuement dans certaines régions afin de vraiment pouvoir les découvrir et qu’elles aient ainsi le temps de nous montrer tout leur charme...

Dernière recommandation : en fin de compte il ne faut pas zapper certaines zones sous prétexte qu’il n’y a à priori "rien a voir" car c’est bien souvent là qu’on fait les meilleurs rencontres... Je me souviens plusieurs anecdotes vécues lors de sois disantes "étapes de transition" où l’on pensait surtout tracer la route et où finalement on a découvert des points de vue sympa (ex. le fameux petit lac de "Shaazgey"), et d’où surtout on ramène certains de nos meilleurs souvenirs... je me répète mais justement ce pays vaut surtout au travers la rencontre et les échanges avec son peuple qui a su sauvegarder son authenticité jusqu’à présent !

En résumé, le conseil que je pourrais donner est : fait ton chemin, ce que tu découvrira là-bas sera de toute façon merveilleux ! 😉

Bonne route à tous, je passe la plume au suivant qui voudra bien donner ses propres impressions !

Ricou

PS : J’essayerai prochainement de mettre en ligne mes photos mais il me faut d’abord commencer par les trier... et cela promet de m’occuper un certain temps !

j'ai relu la plupart des posts concernant la Mongolie et j'aimerai avoir une précision concernant le tarif à la journée d'un guide / chauffeur qui semble incontournable. Il y a en effet des renseignements contradictoires, certains internautes parlent d'une moyenne de 80 à 100 euros par jour et par personne, d'autres de cette même fourchette de prix mais à diviser par le nombre de participants dans la jeep par exemple 6 / 7 personnes ce qui reviendrait à une quinzaine d'euros chacun. svp, qu'en est-il exactement ? merci par avance de vos réponses

bonjour, nous rentrons de Mongolie.. ou nous avons fait un super voyage en pays khazaks donc si quelqu'un a envie d'y aller je peux vous donner des infos... nous y sommes allés en jeep et il faut compter 4/5 jours en fonction des rencontres et de la route choisie pour rejoindre Olgy. avons aussi assister su tournoi des aigles pour le interesser il y a aussi possibilité de aprtir dans la montagne chassé avec un khazak avec son aigle..

a plus

J'envisage de partir pour un voyage en Monglie (1 ou 2 mois) et en Chine (Pékin, l'est et surtout le sud-est ), en passant par la Russie (Moscou, Irkoust, lac Baikal :Transsibérien) pour une période d'au moins 3-4 mois, entre mai et septembre.

😕 Mais mon problème c'est que je n'ai jamais voyagé aussi longtemps et aussi loin tout seul avec un sac sur le dos et à mesure que le départ se rapproche avec les visas, les billets de trains..., je flip de plus en plus! C'est vraiment pas évident à organiser seul!

Toutes ces appréhensions, heureusement, n' entachent pas ma motivation, bien au contraire 🙂 mais je me pose quand meme des questions d' ordre pratique: faut-il avoir beaucoup d'argent sur soi? (travelers, cartes de crédit, espèces?...), comment sont acceuillis les étrangers dans ces pays?, est-ce que c'est vrai qu'il vaut mieux réserver à l'avance ses billets de trains à cette période (où et comment faire depuis la France sans passer par une agence et sa commission? ) et réserver au moins la première nuit d' hotel à Moscou? ( pour l'invitation..., si vous avez des plans à pas trop cher? ).

Pour l'instant je pense que je vais d'abord réserver à l'avance le trajet Paris-Moscou en bus (Eurolines?), prévoir 3-4 jours à Moscou (hotels?) et réserver mon billet de train (transsibérien ) jusqu' à Irkoutsk avec peut-etre 1 ou 2 escales en route, et de là laisser enfin place à l'aventure 😎 : me diriger vers le lac Baikal pour y rester 1, 2 semaines? et réserver sur place le train pour Ulan-Bator si cela n'est pas trop compliqué au mois de juin?

J' aimerais prendre le temps de découvrir la Mongolie et ensuite reprendre le train à U-B pour rejoindre Pékin, mais ce sera très certainement en juillet et on m'a dit que c'était difficile de réserver sur place à cette période? 😠 (trop de touristes!).

Et pour finir mon périple découvrir l'est et le sud-est de la Chine (Hubéi, Hunan, Guangdong, Guangxi Yunnan ? ).Est-ce jouable pour un novice très motivé comme moi ?

Que d'interrogations! Si vous etes dans la meme situations que moi ou que vous l'avez été et que vous voulez bien éclairer ma lanterne n' hésitez pas.

PS : Je pense depuis quelque temps effectuer avant ça un petit voyage d'initiation de 2 semaines pour me mettre un peu en situation (vers fin fevrier début mars ), quelque chose de pas trop long à mettre en place et de pâs trop cher ! Si vous avez des suggestions!...

Bonjour,

Je souhaite aller en Mongolie comme tout le monde pour voir l'éclipse :) Une fois sur place, je rejoindrai un couple d'amis qui font un plus long périple à moto et nous aimerions faire quelques tours de roues ensemble. Du genre UlanBaator - Kovd allé et retour. Est ce qu'il existe des loueurs de motos à ulanbaator ? Qq1 a t'il des conseils sur le sujet ?

Merci d'avance à vous

Chag

Il semblerait que pour voir les villages des différentes ethnies il faut un permis. Comment se procure t'on ce permis ?

Bonjour à tous et à toutes.

Je pars en Iran ce lundi avec une très bonne amie. Nous y restons quasiment trois semaines. Avez vous des conseils concernant les déplacements? Je sais que les distances sont colossales ! Les bus / trains de nuit paraissent être une option rentable, mais quid de deux jeunes filles qui voyagent seules? Je sais que dans certains cas il y a des wagons / compartiments réservés aux femmes.

Merci de vos conseils !

E

est-il possible d'aller à koh kood en juin et juillet ? comment y acceder depuis bangkok ? quel hotel me recommandez-vous ? quelqu'un a t-il également les coordonnées téléphoniques du family inn hotel à phuket ? merci par avance

superbanquier

Bonjour, La neige manquant pour le ski dans les Balkans, nous commençons à élaborer un plan B de dernière minute. L'idée serait d'aller faire du ski de rando en Asie Centrale (où j'ai passé 3 mois cet été).

Les transports en commun fonctionnent-ils entre : - Osh et Bishkek ? - Bishkek et Khujand ? (le tunnel de Varzob a-t-il ré-ouvert ?)

Des moyens de connaître l'enneigement au Tadjikistan ? Comment est-ce normalement ? Enneigé dans les Monts Fanns j'imagine !

Même si vous n'avez pas skié, mais que vous avez voyagé l'hiver au Tadjikistan et Kirghizistan, je suis preneur de toute info.

Julien

Savez vous si les plages de koh kood sont infestées de puces ou mouches de plage comme à koh mak ?

Bonjour à vous tous,

Je compte partir avec mon mari en Iran au mois d'aout et rester quelques jours sur l'ile de Kish ou de Qeshm en début de séjour pour pouvoir nous reposer un petit peu avant notre petite aventure dans le pays.

Nous comptons rester seulement quatre jours dans l'une des deux iles et pouvoir nager et faire quelques activités. Nous voyageons en mode "Backpackers" et cherchons bien évidemment l'option la moins cher et les hotels les moins chers. J'ai aussi entendu qu'il n'y avait pas grand chose à faire à Kish contrairement à Qeshm, est ce vrai? J'ai beaucoup de mal à faire un choix entre les deux et trouver des infos sur ces deux iles et surtout concernant des hotels pas trop chers et le ferry et ou l'avion. Et c'est pour cela que je me permets aujourd'hui de lancer ce post... J'attends vos conseils avec impatience.

Après nos quatre jours, nous comptons également nous rendre à Bandar Abbas, puis remonter vers Shiraz (et donc Persépolis), Yazd (peut-etre une journée à Kerman), Ispahan et enfin Teheran. Tout ca en une vingtaine de jours et en transport public. Qu'en pensez vous? J'ai oublié de préciser qu'une de nos amies qui se joint au voyage est enceinte, cet itineraire ne serait il pas trop difficile pour elle?

J'aimerais avoir le plus de conseils possible, bons plans, resto, shopping, hotels, des lieux ou des visites qui vont ont marqués et meme des endroits en dehors de mon itineraire et peut etre pas du tout touristique qui vont ont marqués.

Merci d'avance de partager votre expérience avec nous tous,

SM

Bonjour à tous,

Nous souhaiterions partir 5 semaines juillet aout 2014 soit pour le sri lanka et les maldives, soit pour le laos Cambodge et quelques jours sur une ile thailandaise. Nous aimons surtout LA NATURE( surtout la montagne et la mer), rencontrer des locaux, les sites culturels, se balader en moto. L'an passé, nous sommes partis en Indonésie et malgré que nous aimons beaucoup l'Amérique du Sud, nous sommes tombés amoureux de l'Asie. Que me conseillez vous pour cette période? Merci d'avance. Julie

Bonjour à tous,

Nous sommes deux copines qui prévoyons de partir 10 jours en Iran au mois de Mai 2013. Auriez vous des conseils en termes de précautions/ visites/ hébergement pour mieux comprendre ce pays et cette culture? Tout bon plan et partage d'expérience récente serait d'une vraie utilité pour nous, merci :) !

Bonjour, Je suis tout nouveau sur ce forum. Peut-être mon sujet existe-t-il déjà... Je ne l'ai pas trouvé. J'ai un projet depuis quelques années qui serait de partir au Cambodge pour faire de l'enseignement après mes études. Comme la fin approche je commence à me renseigner. Existe-t-il des possibilités d'enseignement à l'université (en physique ou sciences de l'ingénieur par exemple) relativement simple à obtenir (sans passer par des post-doc à n'en plus finir...) ? Existe-t-il des liens entre la recherche française et la recherche au Cambodge ( je n'ai pas tellement trouvé de réponses). Est-il plus facile de partir là-bas pour enseigner en secondaire ? Est-ce un grand plus de connaître le khmer, ou l'anglais suffit-il ? Si oui, j'ai la possibilité de suivre des cours de Khmer cette année (emploi du temps moins chargé) quel institut conseillez-vous ? Question finance, les postes d'enseignement sont-ils rémunérés, ou alors faut-il prévoir un matelas pour tenir quelques temps ? Merci de l'intérêt que vous portez à ce sujet probablement plusieurs fois abordés... Bonne soirée à vous !

Bonjour, Nous allons partir au Senegal en voiture début novembre 2009, nous connaissons à peu près le chemin (car un ami qui fait la route nous a donné quelques grande ligne) mais pour ma part je ss prenante de toutes autres informations, notamment d'adresses où dormir. je me doute qu'ici il y a des personnes qui connaissent des auberges ou hotels sympas. Voilà je prend d'autres infos (biensur..hihi) et je vais me plonger dans ce site qui a l'air bien sympa pour m'aider et voir si je peux faire quelques chose pour les autres. c'est notre 1er voyage en voiture.. j'ai hate merci d'avance so

Bonjour, Nous cherchons où se poser durant 4 semaines en avril ou mai. Pas cher bien sur (max 300€/4 semaines), une plage pour les enfants et des trucs à faire aux alentours. À cause du budget, ça élimine pas mal d'endroit d'emblée, comme permutaran par exemple. Je n'ai pas encore le LP, je ne connais donc pas trop les endroits kool.

Une idée ?

Bonjour, Ce carnet de voyage est le compte rendu d’un séjour de 3 semaines effectué du 1er au 23 août 2015.

Participants: famille de 5 personnes entre 27 et 62 ans.

Organisation : agence birmane

Déplacements : avion, van avec chauffeur

Climat : juillet-août est la période des moussons et, éventuellement des cyclones, ce qui fut le cas lors de notre séjour. Il fait donc chaud et humide mais l’intérieur reste plus sec. Quelques jours de pluie, mais jamais de manière continue.

Nos coups de cœur :

- Yangon : la Shwedagon Pagoda au coucher du soleil - Bagan : le site des temples et particulièrement les temples Damayazika et Ananda, la vue de la Shwesandaw Pagoda, - Mandalay : - le Shwe Nandaw Kyaung (monastère du Palais d’Or construit en teck) - la Maha Muni Pagoda et sa statue de bouddha tellement vénérée - Mingun : la Hsinbyume ou Myatheindan Pagoda, toute blanche - Monywa : - la Thanboddhay Pagoda aux 582.357 bouddhas - les grottes de Pho Win Tang - Pindaya : la grotte de Shwe Uwin et ses 9.000 bouddhas - Kalaw - lac Inle : le trek - Lac Inle : - Ywama, village lacustre Inthas - Inn Dain et ses milliers de stupas - Phaung Daw U et son marché des ethnies Shan - les pêcheurs au coucher du soleil - Pha An : - les grottes - les paysages de pics karstiques - l’intérieur du monastère U Nar Aut d’époque coloniale.

Observations :

- Les indications sur les logements datant de 2015 ne sont probablement plus d’actualité, comme certains renseignements pratiques.

- Juillet-août n’est pas la meilleure saison d’un point de vue climatique. Ce n’est donc pas non plus une saison très touristique. Même si on risque quelques averses, le fait de visiter les temples sans une foule envahissante est un grand privilège. Les prix des logements sont évidemment aussi plus intéressants. Il faut savoir que certaines activités ne sont pas accessibles à cette époque, comme le survol des temples de Bagan en montgolfière. Mais il n’y a aucune raison de ne pas partir à cette saison.

- Si notre programme semble dense à première vue, il s’est fait de manière très relax, nous avons eu le temps de profiter des piscines des hôtels quand il y en avait et n’avons jamais eu l’impression d’être à la bourre ou d’en faire trop.

- Pour la visite des temples, il faut avoir les épaules couvertes et un vêtement qui descend en-dessous du genou. On peut aussi s’entourer la taille d’un sarong pour autant qu’il soit assez long et qu’il ferme. Dans la mesure où il faut toujours se déchausser pour visiter les temples, il est pratique d’avoir des chaussures faciles à enlever (cf tongs).

Jour 1 : Bruxelles - Bangkok

11h30 : vol vers Bangkok par Thaï Airways. Les hôtesses sont en tenue traditionnelle colorée. Bel avion (B 777) tout en rose et mauve. Repas correct. Durée du vol : 10h50. On apprend que notre programme a été totalement chamboulé à cause des inondations très importantes qui ont lieu en ce moment. A la suite d’un cyclone, combiné à la mousson de saison, la Birmanie a été décrétée en état d’urgence et demande l’aide internationale.

Jour 2 : Bangkok - Yangon a.m. : - vol Bangkok – Yangon p.m. : - parc Maha Bandoola - bouddha couché Kyaukhtatgyi - place Mahabandula - quartier chinois

Arrivée à Bangkok à 6h du matin. Enorme aéroport assez futuriste. La présence d’un « Burger King » réjouit certains, même à cette heure bien matinale ! 8h : vol pour Yangon (+/- 1h). On survole des zones bien inondées avant d’arriver à Yangon.



On aperçoit déjà des petits temples dorés un peu partout. La file est longue à la douane mais le personnel est souriant. Après avoir retrouvé tous nos bagages, nous découvrons Nini, notre guide, qui parle bien français. C’est dimanche, il y a peu de trafic. Il fait très chaud et très humide mais il ne pleut pas fort. Après s’être un peu reposés et rafraîchis à notre hôtel, nous partons déjeuner dans un établissement très local où on peut aller choisir ses plats dans la cuisine. Nini nous emmène faire une balade dans un parc, le Maha Bandoola, qui aboutit à la fameuse pagode Shwe Dagon qu’on ne visite pas aujourd’hui.



Un chouette petit bain de foule bien locale car c’est dimanche et les jeunes se promènent. Les filles sont encore souvent habillées de leur tenue traditionnelle (un top avec un sarong). C’est parfois très harmonieux et magnifique. Les garçons varient entre tenue traditionnelle (aussi avec sarong) et … coupes punks asiatiques et « kakebroek » (broek = pantalon, vous pouvez deviner le reste).





Nous allons ensuite voir le grand bouddha couché, Kyaukhtatgyi, de 66 m, monumental, malheureusement à l’abri dans une sorte de hangar amélioré. 108 dessins sur la plante des pieds, 108 comme les grains d’un chapelet, représentent les lignes de sa vie (comme les lignes de la main), et donc son destin.







Ensuite, balade en ville en partant de la place Maha Bandoola où se trouve une sorte d’obélisque, monument à l’indépendance de 1948. Une place complétement hétéroclite avec la pagode Sule, des bâtiments très modernes, de vieux immeubles coloniaux très délabrés, d’autres restaurés … et toujours beaucoup de jeunes qui y passent leur dimanche, notamment des amoureux assis sous des buissons taillés aux formes étranges.









Une balade dans une grande rue nous fait découvrir plein de petites échoppes sur les trottoirs et des stands de nourriture.



Des femmes préparent des chiques de feuilles de bétel avec de la chaux et des noix de bétel.



Beaucoup de femmes ont les joues couvertes d’une pâte beige faite à partir d’écorce d’un arbre dans le but de se faire belles. C’est très animé et haut en couleurs. Dans le quartier chinois, les stands de fruits et légumes sont encore plus colorés. On y voit notamment les énormes fruits du jacquier, des sauterelles grillées et des crevettes qui doivent bien faire 25 cm.









Visite d’un temple chinois.



Beaucoup d’immeubles ont dû avoir leur heure de gloire mais sont maintenant totalement décrépis et couverts de mousse et de végétation.





Petite pause dans une sorte de café on ne peut plus local pour goûter le thé birman au lait sucré, assez bon. L’endroit est pittoresque. C’est là que Nini nous apprend que le salaire minimum est de 3 € ! Une augmentation à 3,5 € a été mise au vote mais refusée. Journée très agréable et cool. Comme dit Nini, en Birmanie, le stress n’existe pas. Retour à l’hôtel pour prendre une douche. Dîner dans un restaurant de cuisine de l’est de la Birmanie, un beau bâtiment assez chic avec une bonne cuisine. Nuit à Yangon, à l’hôtel « Grand United », grande tour en face du Central Woman Hospital (où on ne voudrait pas être hospitalisée pour un empire), grande chambre avec coin salon et vue sur le Shwe Dagon au loin, sans charme mais propre, confortable et bien équipée, bonne salle de bain.

Suggestion d'écoute:

15/2 Zut, j’ai encore oublié d’éteindre ma couverture chauffante… J’ai eu un peu chaud cette nuit. Ah mais non !!! (j'suis con) Je suis en Inde, chez Léon !!! Mais quel délicieux réveil... « Didi, coffee ? » Je saute hors de mon lit et court ouvrir la porte. « Rita !!!! » Elle dépose le café sur la table en bambou de la terrasse et l’on se sert dans les bras. Rita est l’une des femmes qui travaillent au guesthouse, c’est mon sixième ou septième séjour ici, on s’adore. Qu’il est donc bon de retrouver des personnes qu’on aime...



Je suis arrivée hier en Inde par un vol via Istanbul, Bombay, ensuite un vol domestique jusque Vishakapatnam, et de là directement un taxi pour le Chandoori Sai guest house. La température est parfaite, un peu moins de 30° et une légère brise. Comme j’ai reçu de mon frère son super appareil photo à prêter (un coolpix P510 avec zoom optique x 42 !), je pars me balader dans la nature environnante pour l’essayer...





16/2 Deux adorables anglaises sont arrivées ce matin, Camilla et Bou. Elles aussi sont de grandes amoureuses de ce pays, c’est leur premier séjour au sud Orissa. La journée se passe, je me balade, m’assois sur les marches d’un petit temple et observe ce village que j’aime, la vache qui déambule, le coq picorant dieu sait quoi, une gamine à bicyclette passe plusieurs fois devant moi, n’ose pas répondre à mon hello mais me sourit timidement, un vieux est installé sur le devant d’une porte. Aucun bruit de moteur ne vient troubler le chant des oiseaux, du coq, un chien aboie au loin...



Le soir venu nous nous retrouvons tous les quatre, Camille, Bou, moi et Léon, autour du repas, toujours délicieux avec tous ces produits frais et fait maison… Léon a montré à Rita et d’autres, comment faire des pâtes fraîches, raviolis, linguinis etc. On se régale ! De plus comme Camille aime la bière belge, j’ouvre une leffe blonde. C’est bien la première fois que j’apporte de la bière de chez moi, mais c’est pour une amie avec qui je vais voyager plus tard 😎

17/2 : Camilla et Bou m’ont proposé de les accompagner au marché de Kunduli ce matin. J’y ai déjà été trois ou quatre fois, mais c’est toujours un émerveillement pour les yeux (et l’objectif) de voir ces marchés tribaux colorés...





L’après midi, je rencontre Raj Inde, guide spécialisé sur l’Inde du sud et francophone. On se connait via internet :) Au soir je m’en vais. Je prends le train de nuit pour Bhubaneshwar. Damendra me conduit à la gare avec la jeep de Léon. Comme je n’ai pas réservé de ticket, j’achète un billet en classe générale, monte dans la second sleeper, et quand je chef de train arrive, je lui achète le ticket approprié. Je sais par expérience, que l’Hirakhand express n’est jamais plein. Je ne dors pas bien, pas encore habituée au décalage horaire sans doute. Dire que quand j’avais 30 ans, je ne le sentais quasi pas… Seulement je ne les ai plus… De plus la banquette est dure, j’ai mal aux os de la hanche. (Ta G. Parvat ! Tu préfères être dans ton lit en Belgique ? Non, mais j’aurais dû choisir la classe 3 a/c au lieu des secondes... ) 18/2 Dans la matinée j’arrive chez Ajay que je connais, via le site couchsurfing, depuis plusieurs années. Sue, sa femme, m’apporte un délicieux lunch; ensuite Ajay m’emmène au temple yogini de Hirapur, à la sortie de la ville. Le temple est rond, de l’extérieur il ne paie pas de mine mais une fois rentrée dans le temple… J’y trouve 64 déesses en granit noir, debout sur un animal, un démon ou une tête humaine représentant la victoire de Shakti (force féminine).



Je suis étonnée de voir une forme féminine de Ganesh...



Les Yoginis entourent un autel ou la déesse Kâli semble danser, sur une tête humaine représentant ici le triomphe du cœur sur l'esprit...

Ajay me dépose en ville, et je vais traîner dans les magasins, m’offre un café dans un « Coffee Day », déjeune d’un riz biryani dans un bon p’tit resto très kitsch, retourne voir pour la x ème fois le temple de Mukteshwar que j’aime beaucoup, y traine plus d’une heure, me repose dans l’herbe, regarde les écureuils, écoute les oiseaux, écris mon journal...



En fin de journée j’ai été à une foire aux textiles venant de tous les coins de l’Inde mais surtout de différents coins en Orissa. J’ai craqué sur une magnifique tunique de Sambalpur.

19/2 Je tourne en rond toute la matinée… A 13h la voiture – chauffeur arrive. Elle est conduite par le souriant Dadhu, et nous partons pour l’aéroport. Arrivée là je trépigne d’impatience... Nous sommes trop tôt et je fume beedie sur beedie. Enfin le vol a atterri, je les vois à travers la porte... Mais qu’est-ce que je suis contente !!! :D

Bonjour, A la mi-mai nous partons pour un mois à vélo en Mongolie. Pour ce très grand pays c'est une courte période. Nous comptons faire une boucle à partir d'Ulanbator. Nous sommes preneurs de toute info par des voyageurs qui auraient fait une ou plusieurs parties de notre itinéraire envisagé. En voici la description. Ulan Bator direction sud-ouest vers Büren puis Arvayheer Ensuite une fois sur la route A0301 direction Bayanhongor. Ensuite nous partirons plein nord vers Erdenetsogt puis Tsetserleg de là nous continuerons plein nord vers Erdenemandal puis nous rejoindrons Bulgan. Ensuite en fonction du temps qu'il nous restera nous rentrerons directement sur UlanBator par la route A0901 ou nous ferons quelques petits détours. Nous sommes preneurs de toute information , en particulier sur état des routes et des pistes et aussi sur les possibilités de ravitaillement en nourriture et surtout en eau. Et puis aussi nous espérons pêcher la truite le soir au bivouac, toutes les expériences de pêche nous intéressent, cuiller ou plutôt appâts naturels. Nous ne prendrons pas nos cannes à mouche trop fragiles. Merci par avance à toutes celles et tous ceux qui nous répondront, qu'ils aient expérimenté le pays à vélo, à moto ou en 4X4, avec ou sans guide local. Luc

J’imagine que c’est que je ressens en ce moment n’a rien de spécial, mais suis rentrée d’un premier voyage en Inde il y a deux semaines et je me sens totalement bouleversée. Je ne peux pas arrêter d’y penser. Désolée tout d’abord pour mes fautes de français car ce n’est pas ma langue maternelle.

C’était un pays qui m'avait toujours fasciné par sa complexité et — même si c’est cliché de le dire— par son exotisme. L’Inde m’était familière par sa littérature : Etudiante, je dévorais les romans de ses écrivains anglophones qui raflaient les prix Booker— Arundhati Roy, Rohinton Mistry, Aravind Adiga, Kiran Desai, Salman Rushdie….Sans oublier les Indiens de la diaspora comme Naipaul et Verghese.

Cependant, ce n’est qu’à 28 ans, après quelques voyages dans d’autres pays asiatiques moins intimidants, que j’ai acheté un billet pour Delhi avec mon conjoint en me demandant si on ne venait pas de faire une bêtise. J’étais presque persuadé que ma fascination pour cette culture allait se dissiper au premier contact avec la réalité. Mais, même si je me suis effondrée par moments face à des scènes de pauvreté épouvantables, je suis surtout hypnotisée et folle amoureuse ce pays après ce voyage.

C’était encore plus complexe, plus dépaysant de ce que j’avais imaginé. J’ai éprouvé un sentiment de faire face à une altérité totale. Delhi— qu’on m’avait décrit comme «tout simplement horrible »— était pour moi un enchantement avec ses allures d’Asie centrale—le Pakistan et l’Afghanistan telles que je les fantasme…ils y étaient quelque part !—, son influence musulmane, ses sanctuaires soufis, le parfum des offrandes, le chaos total…l’humanité telle que je ne l’ai pas ressentie nulle part ailleurs. Moi, qui fuis la niaiserie et le romanticisme pour touristes comme la peste—j’habite Paris, après tout, et j’en ai marre—, me suis retrouvée absolument émue par les sutras qui annoncent l’entrée au paradis au Taj Mahal. Moi, qui ne suis pas allée à l’église depuis qu’on m’a laissé le choix, me retrouve plus que touchée par la dévotion des Sikhs après avoir visité le Temple d’Or. Moi, qui ne suis pas ni fêtarde ni très musicale… j’ai du mal à contenir mon envie de danser au passage d’une procession de mariage.

Bref…J’ai fait un itinéraire classique, touristique…en mode sac à dos, certes…Et pourtant je l’ai impression d’avoir changé, d’avoir découvert qu’il y a un monde plus intense et moins désenchanté que le nôtre, pacifié, aseptisé et rationnel. Au même temps, je sens que c’est un privilège de « riche » de pouvoir se permettre d’être fasciné par un pays où le poids des traditions et des religions génère autant de souffrance.

Que des sentiments partagés et contradictoires…

Bonjour,

Dans une méthode pour apprendre le Hindi, j'ai vu la phrase suivante :

aap dopahar ko khana kitné bajé khati hain ?

Mais je voulais savoir si la phrase suivante était correcte aussi : aap dopahar ko kitné bajé khana khati hain ? Si la deuxième phrase n'est pas correcte, pouvez-vous m'expliquer pourquoi ?

Merci.

Bonjour à tous,

Je m’apprête à faire un trip de 8 ou 9 semaines en Asie du Sud Est, avec un départ le 1er avril. Mon impératif est de partir d’Hanoi et de repartir de Bangkok.

J’ai pense à 2 « itinéraires », mais je ne sais pas lequel choisir : je ne connais pas du tout la région. J’ai surtout envie de voir de beaux paysages et d’éviter les endroits trop touristiques… Y a-t-il des gens qui connaitraient ces 2 potentiels chemins et qui pourraient m’éclairer ?

Itinéraire 1 : en incluant le Nord de la Thaïlande

- Hanoi + Baie d’Halong 5j - Alentours de Sapa 10j - traversée du Nord Laos 10j - arrivée à Chang Mai et visite Nord Thaïlande à partir de là 15j (il faut que je détaille mon programme…) - descente en train de nuit sur BKK (+ visite) 4j - vol pour Phnom Penh et remontée pour Angkor 2j - visite Angkor 5j - descente en bateau jusqu'à PP (+ visite) 5j - train de nuit pour BKK 2j

Itinéraire 2 : sans le Nord de la Thaïlande

- Hanoi + baie d'Along 5j - Alentours de Sapa 10j - Dien Bien Phu + frontière Laos 3j - trek dans le nord du Laos à partir de Luang Nam Tha (ou Muang Sing ou Muang Noi comme base de trek ?) 8j - descendre le Mékong en bateau vers Luang prabang + visite 3j - Luang Prabang – Ventiane (bus 8h - ou avion) + visite Ventiane 3j - longer le Mékong Sud Laos : pause sur îles ex. Don Khong + chutes de Phapeng 7j - bateau/bus vers le Cambodge bus pour Stung Treng 1j - Kratie et ses dauphins 5j - Trek à partir de Sen Monoron Mondulkiri 5j - Siem Reap & Angkor 5j - Phnom Penh 2j - vol pour Bangkok + visite 3j

Un grand merci pour votre aide, toute aide / conseil / avis / bon plan seront les bienvenus !

@ bientôt,

Aurélie

Un avion transportant 22 personnes, dont 17 étrangers, entre deux sites touristiques cambodgiens s'est écrasé lundi, faisant un nombre inconnu de victimes, ont annoncé les autorités aériennes. "L'appareil s'est écrasé. Nous ne connaissons pas le nombre des morts ni des survivants", a déclaré Him Sarun, responsable au Secrétariat cambodgien de l'aviation. "L'avion transportait 13 Sud-Coréens, trois Tchèques et un pilote russe. Les cinq autres personnes étaient des membres d'équipage cambodgiens", a-t-il ajouté. L'avion, un AN-24 de fabrication russe, avait quitté la municipalité de Siem Reap, où se trouvent les temples d'Angkor, vers 10H00 (03H00 GMT) avant de disparaître des écrans radar un peu plus d'une demi-heure plus tard, a ajouté Keo Sivorn. Il se dirigeait vers la station balnéaire de Sihanoukville, à 250 km au sud de la capitale Phnom Penh, a-t-il souligné. L'appareil s'est écrasé entre les Monts Bokor et Kamchay, une région montagneuse proche de Sihanoukville. Des écologistes qui travaillaient dans la montagne ont dit avoir vu l'avion s'écraser, a indiqué In Chiva, responsable adjoint de la police provinciale. "La région est recouverte de forêts et le ciel est noir (de nuages), ce qui complique les recherches. Nous n'avons retrouvé aucun morceau de l'appareil", a ajouté le policier.