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Nous partons bientot pour Hawaii, Nous passerons qq jours sur Big Island, Maui et Oahu. Premierement quelle est la meilleure compagnie pour faire un lava hike sur Big Island (tour privé). Sinon qu'elles sont vos highlight pour chacune des iles. Nous sommes très actifs, aimons la nature, n'aimons pas vraiment les endroits très touristique Merci

Bonjour,

Etant tombé sur des offres plus intéressantes que les années précédentes pour un vol Bruxelles-Denpasar (650€), je songe donc à partir du 15 juin au 1er juillet à Bali avec ma femme. Je dois me décider assez rapidement, mais je ne connais pas du tout la destination. Est-ce possible d'y passer des vacances reposantes, visiter, plages, découvertes, nature, .... sans devoir changer d'emplacement avec les bagages plusieurs fois durant le séjour car 15 jours c'est peu pour cela Lorsque je vais en Thaïlande, nous évitons de changer d'endroits plus de 3x car le repos fait aussi partie de nos désidérata , donc pas en mode routard. Concernant les repas, j'ai vu qu'on peut s'en servir à budget équivalent à celui de la Thaïlande, mais concernant le logement, Est-ce du même ordre de prix? Càd max 25-30 euros la chambre, confortable, verdoyante, calme et accessible. J'ai lu aussi qu'à partir de juin la saison touristique augmente, tout comme la fluctuation des prix. Bien entendu, je ne demande pas du pré-mâché, je vais commencer pas mal de recherches concernant la destination, mais vu que la décision doit être assez rapide, je me permet de venir déjà demander conseils et infos sur ce forum qui est une mine de bons conseils expérimentés, et si je réserve, je me mettrai à la tâche, en profondeur, concernant l'itinéraire et logements.

Merci d'avance.

Bonjour, je pense partir 3-4 jours sur le toubkal ou le m goun, voici 2 itinéraires à peaufiner.. des conseils ? ou trouver le contact du refuge de tazarhart notamment? et un acheminement 4x4 au départ?

-- J1:départ imlil quitter la vallée pr allerds celle de tizzi oussem et monter au refuge de tazarhart à 3000m à voir J2: acclimatation au plateau de Tazarhart J3: longue traversée avec vue sur les cascades d'Aguelzim (col à 3500m)et nuitée au refuge du caf à 3207 J4 ascension du toubkal à 4167 m puis par miouzzer et tibheirine jusuq'à sidi chamharouch et retour à imili

ou ds le mgoun remonter les gorges de tassaout puis wandras par des vires de bergers...bivouac à 2800m J2: montée par tizi n oumsoud jusqu au m goun/oumsoud4068 à voir redescente par tizguine ou......

merci de votre attention

Bonjour, j'aimerai avec des renseignements sur la partie Redon -Arzal en longeant la vilaine.

ayant deja fait la partie St malo - Rennes, je souhaiterais teminer mon " projet" qui est de relier la manche a l'atlantique.

Mais je crois que cette partie n'est pas praticable en velo, il y a bien le GR39 mais pareil, d’experience je nepense pas pourvoir le faire en velo.

Auriez vous des infos ou itinéraire sur petite route ( j'ai peur sur la route ) a me conseiller pour que je puisse rejoindre l'atlantique tranquillement ?

peut etre descendre jusqu' a Nantes via le canal, puis rejoindre St nazaire le long de la loire si il y a une voie verte ?

Je suis preneuse de tous renseignements Merci beaucoup

Bonjour à tous,

je prépare un voyage de 4 mois sur les côtes de méditerranée pour l'été prochain, et j'aimerai emmener un harpon/fusil de chasse sous marine avec moi. L'engin mesure environ 1m de long, et doit être protégé par un tube pvc... Donc un peu compliqué à transporter...

Est-ce que quelqu'un aurait une astuce pour pouvoir le fixer au vélo ou le transporter sans que celà gène? Je n'arrive pas à trouver un exemple sur le web...

Merci d'avance!

Dimi

On commence sur Miyakojima... et on finira par Okinawa! (descente vers la plage sunayama)

Les Miyako, un petit archipel perdu entre ceux de Okinawa et Yaeyama, dernières possessions japonaises avant Taiwan. J'y ai passé plus de deux semaines... sublimes. A la lecture des sujets du forum, je me rends compte que parmi tous ceux pour qui le Japon n'a pas beaucoup de secrets, les gens qui connaissent Okinawa ne sont pas légion et que ceux qui peuvent parler de Miyakojima doivent pouvoir se compter sur les doigts d'une seule main... et encore. Tout d'abord, une question peut venir à l'esprit: "Pourquoi aller dans cet endroit perdu, loin de tout, à près de 2000 kms de Tokyo"? A cela, je répondrai simplement... cela fait 20 ans...et même plus que je parcoure le Japon et finalement, il n'y a pas plus de différence entre Hokkaido et Tokyo qu'entre Tokyo et Okinawa. Donc, comme je suis déjà allé à Hokkaido, j'ai décidé de visiter la région administrative de Okinawa. Etant également assez "fan" de celles des Caraïbes, j'ai voulu voir à quoi ressemblent les "îles" japonaises. Rien de tel qu'une semaine de balnéaire, de balades, de plongée et de vie au grand air pour se régénérer après une année de travail... et avant "d'affronter" la vie trépidante des mégapoles de Tokyo et Osaka. Je suis donc allé deux fois à Miyakojima et trois jours à Okinawa. Je vous invite à découvrir le résumé de ces voyages.

Première étape: le vol entre Onshu et Okinawa... Pour ma part, j'ai opté depuis quelques années pour le "Japan Air Pass" qui permet aux utilisateurs d'une compagnie du groupement "Star Alliance" pour se rendre au Japon, de pouvoir bénéficier d'un maximum de 5 vols intérieurs de la compagnie ANA. Le prix unique du billet est de 10 000 JPY. (Depuis ce voyage, le Air Pass a été supprimé et remplacé par "Experience Japan" de ANA. Tous les vols sont à 10800 yens et il n'y a plus de restriction sur la compagnie à utiliser pour aller au Japon).

On vole depuis environ une heure et demie et je me penche aux hublots... Le spectacle des îles entourées de leur barrière de corail est sublime.



L'eau et l'air semblent se confondre et les îles donnent l'impression de flotter... dans les airs. Je n'aurais pas été étonné d'y trouver "un château dans le ciel..." au détour d'un nuage. Avant d'avoir eu le temps de s'en lasser, on arrive à Naha, ville principale de l'île de Okinawa.



C'est ici que j'ai effectué le changement d'avion le plus rapide de mon existence. Juste le temps de franchir la passerelle, de faire 20 mètres jusqu'à la porte suivante... de présenter nos billets et on embarquait aussitôt dans l'avion qui n'attendait que nous pour décoller... Le tout a duré moins de 5 minutes! Le plus fort est que nos bagages ont suivi à la même cadence! Le vol vers Miyakojima n'a duré que 45 minutes, juste le temps de voir le ballet des nuages dansant sur la mer sous le soleil.



Enfin, l'île se découpe dans le lointain... nous atterrissons à Hirara, la ville principale, non sans avoir survolé quelques plages qui feront partie intégrante de notre terrain de jeux durant ces semaines...

A notre arrivée dans le hall de l'aéroport, nous sommes accueillis par deux superbes shisas composés de milliers de coquillages. Ces animaux légendaires dérivés des "lions Gardiens" chinois sont les gardiens symboliques du bonheur et de la joie de vivre des habitants de l'archipel. Ils vont toujours en couple et ornent l'entrée de toutes les maisons. Le mâle a la gueule ouverte pour chasser les mauvais esprits et la femelle la tient fermée pour conserver le bonheur au foyer.

L'aéroport ressemble à un rubis enchâssé dans un écrin de verdure et de fleurs.



Allons remplir les formalités de location de notre véhicule et ensuite nous irons à la recherche de notre maison...

Bonjour,

J'aurais voulu avoir vos avis sur les randonnées en Guyane, Je sais qu'il y a pas mal de chemins balisées avec plus ou moins de difficultés, mais se trouvent ils vraiment au coeur de la forêt amazonienne ? ou restent ils en périphérie ? car on m'a dit qu'il fallait mieux un guide a cause de la faune des fois un peu hostile... qu'en pensez vous ? J'adore la marche, la nature et la photo et je n'ai pas envie de vouloir sortir avec un guide pour me rendre dans la forêt tropicale !

Merci a vous.

geoffrey

bonjour,

je cherche quelques retours d’expérience sur la traversée de chanrousse à gleysin

je compte faire celle-ci la dernière semaine de juin. L'orientation est elle compliqué (ensachant que je sais lire une carte et boussole) Est il possible de trouver un peu de ravitaillement dans les refuges (je compte être en autonomie) car pas de village traversée me semble t'il merci a tous hervé

PETIT RETOUR SUR LE North Artic Trail au Groenland

Ce post vise juste à motiver les gens qui comme moi se questionnait sur comment aller au Groenland ou plutôt, suis-je apte ? Nous sommes partis en Aout 2011 à deux avec un pote. L’itinéraire de base va de Kangerlussuaq à Sissimiut. Pour notre part, aimant être plutôt seul, on a préféré faire Sissimiut Kangerlussaq

AVION: Paris Copenhague Copenhague Kangerlussuaq

Et après Kangerlussuaq Sissimiut sur place

Il semble qu’on puisse faire Paris Reykjavik (Islande) puis Groenland Prix 1100E avec le vol intérieur Détail : prendre ses aises car le climat fait que les vols sont fréquemment annulés (à100km près, cela peut être la purée de poix supère opaque.. cela nous a coûté un jour de rando donc ne prévoyez pas votre retour trop court

GUIDE Ultra complet : étape, conseil, zoom topographique étape par étape, situation des huttes de chasse : Trekking in Greenland, The Artic Circle Trail, ed. Cicerone, Paddy Dillon. Un seul défaut : trop complet pour les puristes qui ne veulent pas trop d’infos avant de voyager

MATERIEL : Après avoir fait pas mal de voyage (surtout à vélo) dans les pays nordiques, nous ne faisons pas de l’ultra léger mais de l’ultra confort : c’est notre choix : résultat : 30kg au départ chacun Je dirai qu’en faisant attention, on tombe à 20kg, et si on connaît le parcours ou que l’on fait de l’ultra léger : 10 12kg doivent être jouable

MAIS ATTENTION : une fois dans le bain, plus de téléphone (sauf peut-être satellite). Si problème de bouffe ou de blessure, et bien, c’est dans votre pomme…

FREQUENTATION : nous le faisions dans l’autre sens, donc nous avons croisé les gens qui faisaient le parcours usuel : environ 2 personnes par jour. Donc dans le bon sens, vous devriez ne croiser personne

DODO : camping sauvage, et éventuellement les huttes de chasse espacées d’environ 20km : le souci est qu’il y a environ 3 planches en bois pour dormir et je crois que pas mal de personnes mises là-dessus, donc si vous arrivez trop tard, vous dormez par terre ou dehors (donc sans tente)

CLIMAT Le guide recommande en Aout, nous de même : 20 jours dont les 15 premiers ciel bleu et soleil. T shirt pour marcher, par contre polaire dès la pause voire bonnet. La fraicheur de l’air alliée au soleil qui réchauffe juste comme il faut constitue le plus grand des bonheurs LA zone de Kangerlussuaq se situe dans un micro climat très positif : c’est pour cela que l’aéroport se situe là, au milieu de nulle part, et que ce trail devrait se faire sous un temps correct. Attention, on a lu qu’en Juin, les lacs sont glacés

RAVITAILLEMENT Nourriture : rien, sauf pêche pour les connaisseurs (petits lacs et rivières permanents) : apparemment, ca pêche bien, mais nous, ce fut un échec. Et des bais un peu partout Pour l’eau, nous nous sommes embêtée avec gourde et camel back : a posteriori, inutile, les randonneurs croisés avaient une petite bouteille d’eau vide dans la main. On peut boire dans tous les cours d’eau sans micropur, même els petits lacs stagnants… c’est sérieux. Ca fait déjà trois kilos de moins !!

DANGER Pas d’ours ou autres bêtes curieuses, vous êtes trop au Sud Eventuellement les Mux Oxen, sorte de bœuf musqués, assez gros : pas méchant mais s’ils se mettent cul à cul en cercle, c’est mauvais signe : il s’agit de leur position de défense, donc éventuellement d’attaque… passez votre chemin en vous éloignant L’orientation, je pense est le pire des problèmes : les cartes sont light, ou plutôt, en étant au Groenland, vous avez peu de repères : les monts, rivières, lacs se succèdent, et on n’est rarement sûr à 100% d’où on est : il faut bien vérifier sa route, et ne pas hésiter à faire demi tour pour vérifier. Sinon, vous vous enfoncez dans des méandres infinis… Le chemin est rarement net (passage dans des marécages, de la toundra), les cairns peuvent être loin de votre chemin actuel ou invisible pendant un certain temps… Pour notre part, l’altimètre nous a sauvés à deux reprises pour passer au bon endroit Si vous vous blessez sérieusement : ben… il ne faut pas vous blessez, puisque pas de téléphone…

ARGENT Il faut emmener sa nourriture depuis la France vu le prix de tout (un exemple : 10E la pinte de bière) On peut dormir n’importe où en camping sauvage, même aux abords des « villes ». Les logements bon marché n’existent pas

BILAN N’hésitez pas, allez-y, c’est énorme. Pas de photo ni de lien sur les paysage… c’est à vous de voir sur place. C’est pas dur comme rando : peu de dénivelé. Après, à vous de voir ce que vous mettez dans votre sac. Il faut juste être mûr sur sa capacité à randonner en milieu extrême, même si on a rien vu d’extrême. Le seul pb, c’est l’orientation et le fait d’être totaalement seul pour gérer ses soucis

PS : Le must !! A mi parcours, vous avez des canoës à disposition : ca fait bizarre mais pas de loueur, c’est gratuit. A vous de vérifier l’état des bateaux et des pagaies. Il s’agit d’une étape de 20km qui longe une rivière. Soit à pied donc, soit en bateau. Pas de danger : c’est énoooooooooorme !! Le souci, c’est qu’une fois la traversée effectuée, le bateau reste à l’arrivée… donc vous comprendrez bien l’utilité de faire la marche en sens inverse… on a de grandes chances d’avoir un canoë amené par les randonneurs qui la font dans l’autre sens….

J’espère que vous n’hésiterez pas !! C’est pas plus violent qu’une rando dans les Alpes

Bonjour,

je recherche des infos sur la plongée à Anilao. Quelqu'un y est-il allé récemment ? Ou moins récemment ? Est ce vraiment un super site pour la macro ? Merci pour vos retours...

Davy

Bonjour.Je souhaiterai avoir des infos sur un voyage au Maroc en étant logés à Témara à côté de Rabat. Je voudrais faire une escapade dans le désert de Mauritanie. Est-ce que quelqu'un a des infos la dessus, quelle compagnie de trasport est recommandée?Y-en a t-il qu'il faut éviter, etc, etc. Merci de vos réponse. Franck.

J'ai lu sur le forum qu'il y avait pas mal d'arnaque à la frontière de Poipet entre le cambodge et la thailande, mais je ne comprenais pas trop comment faire pour l'éviter. Je viens de passer cette frontière 2 fois . Maintenant je sais et je vais vous expliquer en détail.

Le trajet est : Bangkok - Siem reap

Le prix du billet est de 300 bath ( éviter le terminal de l'aeroport car si vous avez des bagages ils vous font payer 500 bath ).

le trajet dure entre 3 et 4 heures jusqu'à la frontière.

il faut savoir que le passage est géré par une mafia ( association). Ils y a 3 associations qui gèrent le passage.

On vous arretera de toutes les façons dans un endroit qu'ils gèrent. Ils vous expliqueront que si vous ne prenez pas leurs services , vous allez attendre entre 3h00 et 2 jours pour avoir votre visa pour la cambodge.

Leur service coute entre 15 et 20 $.

REFUSEZ !!!! gentillement; poliment, mais REFUSEZ !!!!

Ils sont obligés de vous amenez à la frontière et de vous reprendre de l'autre coté jusqu'à Siem Reap.

Donc refusez de payer ce qu'ils demandent et demandez leur de vous amener a la frontière. Ils doivent vous mettre un stick ou vous donner un papier ( tres important ) pour le bus qui vous attend au cambodge. Sinon ils peuvent vous demander de repayer un billet pour Siem Reap.

Leurs techniques sont tres bien rodés. L'une des associations vous amene dans un restaurant ( vous y restez 2 ou 3 heures ) pour que vous mangiez et en meme temps ils s'occupent de votre visa.

A LA LIMITE MANGER SUR PLACE mais refusez qu'ils s'occupe de votre visa.

A un certain moment ils vont vous amener a la frontière. Généralement ils vous emmènent rapidement pour que vous ne contaminiez pas les autres.

Vous arrivez à la frontière thai. Le passage se trouve sur le trottoir de gauche . Le passage est rapide et simple. En sortant de la frontière aller sur la droite il y a un un local khmer et là , on vous fait le visa. c'est rapide. Prix du visa 20 $

Puis vous continuez votre chemin et vous arrivez à la frontière khmer. En fonction de l'affluence vous pouvez attendre (dans un tunnel ou il fait hyper chaud) entre 20 minutes et 1 heure. Les douaniers khmers sont pas tres pressés ) Si vous voulez speeder vous donner 200 bath a votre guide. Mais cela ne sert à rien ( je vais vous expliquer pourquoi)

Donc vous passez la frontière khmer et vous êtes au cambodge.

Un mini bus vous attend avec le guide de " l 'association " que vous ayez ou pas accepté leurs " aides".

Tres important : Faites tres attention au stick ou au papier qu'on vous aura donné car si vous l'avez perdu ils peuvent vous refuser le bus ( surtout si vous n'avez pas pris leur service).

Donc vous montez dans un bus tout pourri qui vous amènent à 3 km de la frontière pour arriver à la gare routière.

Un bus vous attend direction Siem Reap.

Mais le probleme c'est que le bus ne part pas tant qu'il n'est pas plein. Donc vous pouvez attendre dans la gare routière entre 2 et 4 heures voir plus si affinité.

En général vous quittez Bangkok vers 8h00 du mat et vous arrivez vers 21h00 a Siem Reap. Là des tuck tuck vous attendrons . entre 1 et 2 $ c'est un bon prix pour aller à votre hotel. Refusez les 4 ou 5 $ qu'ils vous proposeront. 2 $ c'est le bon prix pour eux comme pour vous, surtout que leur but c'est que vous les preniez pour les temples d'angkor. Pris entre 15 et 20$ c'est bien. Moins , vous les arnaquez et ils ont besoin aussi de vivre de leur metier , Plus ils vous arnaquent.

Donc depart : Bangkok : 8h00...........4 heures de trajet

Attente frontière 12h00........................entre 5 et 6 heures

Siem reap

18h00.........................Arrivé entre 21h00 et 22h00 car on vous arrete 20 minutes avant Siem Reap pour manger. Eh oui buisness is buisness

Si vous voulez voir uniquement Siem Reap et pas phnom Penh

Malgré ces petites arnaques , je vous conseille de faire ce trajet.

Vous en avez pour une journée OK !!! qui vous coutera 300 bath plus 20 $ de visa

Si vous passez par Phnom Penh ( en avion) 80 ou 120 $ , vous dormirez à Phnom penh entre 10 et 20 $ plus le bus du lendemain (7 heures de voyage) entre 6 et 10 $ selon les compagnies a savoir vous dépenserez : entre 2880 et 4500 bath et il vous faudra 2 jours pour arriver à Siem reap.

Voila les petits conseils . Pour info , j'adore le cambodge et les khmers. ILs ont une vraie gentillesse en eux. Tout est fait et dit avec le sourire , meme lorsqu'il essaye de vous arnaquer. Repondez avec le meme sourire.

Bon voyage

Bonjour, Proche du départ (début mars), je suis preneur d'info sur l'état actuel des pistes : - Piste Dadès-Todra entre Msemrir et Tamtattouchte - Piste du Djebel Saghro entre Tinghir et Nkob - Piste Mhamid-Chegaga-Foum Zguid - Piste Foum Zguid-Tazenakht passant par Amtazguine

Si quelqu'un a des infos récentes, notamment pour les 2 premières. Sont-elles praticables (neige 🤪) ?

Merci d'avance

Bonjour,

J'ai lu ici plusieurs postes sur l'ascension du mont Agung mais j'ai du mal à me faire une idée...

Pour le trajet de 5h aller-retour, est-il dangereux? Le côté sportif de la montée ne nous fait pas peur car nous sommes assez sportifs mais je me demande plutôt si la montée est parfois très abrupte et donc dangereuse?

Nous sommes montés au cratère du piton de la fournaise sans problème, il n'est en effet pas dangereux. Si quelqu'un a déjà fait les deux pour faire un point de comparaison?

Enfin est-ce que bien sûr le jeu en vaut la chandelle? Belle vue en arrivant en haut (ou presque car avec le trajet de 5h aller-retour on ne va pas jusqu'en haut...)

Bonjour tout le monde 😉

J'aimerais avoir des infos récentes sur ces 2 hôtels.

Je suis habitué d'Aller au Sol Cayo Coco 3x.....et j'aimerais essayer une autre place,

Laquelle des 2 est-la mieux ?

Voici se que je recherche, chambre propre, belle piscine (allergique aux puces de sable de la plage) le calme..........le calme et le calme............

Merci😎

Voici mes commentaires sur les vacances que nous avons eues au Riu Palace Riviera Maya du 5 au 13 novembre 2011.

Wow, wow et rewow! Si je vous disais seulement ça, est-ce que ce serait suffisant? Mais ça dit tout. C’était notre premier séjour dans un cinq étoiles donc je ne peux comparer qu’avec des 4 étoiles ou 4.5 étoiles, dont le Barcelo à Riviera Maya.

Transport

Notre transporteur était Sunwing, vol de nuit, aucun retard à l’allée ni au retour. Très bon service comme à leur habitude. Nous étions en Élite Plus et nous avons bien apprécié pour la place supplémentaire pour les jambes et moi, pour les 10 kilos supplémentaires dans ma valise J.

Hôtel

Hôtel de 400 chambres très bien situé dans le secteur de Playacar. Nous étions à 15 minutes à pied de Playa Del Carmen. Sur la route en allant dans ce village, on peut visiter gratuitement des ruines Mayas. Le secteur est vraiment très sécuritaire et très huppé. Vous pouvez aussi y aller par la plage. L’hôtel est décoré avec goût. Ce n’est pas un décor typiquement mexicain.

Chambre

À notre arrivée à l’hôtel, on a eu la chambre 1121. Cette chambre est au premier étage mais pas à la hauteur du jardin, car il y a des chambres au rez-de-chaussée. Un des seuls points négatifs de cet hôtel avec un autre que je parlerai plus loin est l’odeur d’humidité. Ce n’est pas mon premier voyage dans le sud, loin de là, et c’est la première fois que je trouve ce fait aussi désagréable. Une chance que j’avais ma trousse d’urgence « odeur ». J’ai sorti mes petits sapins, mes bougies et mon « Febreeze to go », et j’avais un peu estompé l’odeur. Mais la prochaine fois, j’apporterai dans mes bagages, de l’encens et probablement un truc pour brancher dans la prise électrique.

La chambre était très bien. Lit queen avec un petit salon une marche plus bas que la hauteur du lit. Balcon avec vue sur la cour extérieure. J’étais un peu déçu au début car j’avais demandé une vue piscine ou jardin intérieur mais j’ai bien aimé car nous étions vraiment tranquille et intime. De l’autre côté, c’est beaucoup plus passant. Le lit était confortable et la salle de bain complète avec bain tourbillon. Nous n’avons jamais manqué de serviettes ni de papiers de toilette. Il y avait des bouteilles de boissons libre-service. Le frigo était rempli à tous les jours. Le service à la chambre était excellent. Presque tous les soirs, on venait ouvrir notre lit et nous déposer un petit chocolat sur notre oreiller. Nous avons eu droit à différents montages en serviettes ce que j’apprécie toujours beaucoup. Oh oui, je ne dois pas oublier de vous dire ceci : prenez note qu’il se peut que ce soit un homme qui fasse le ménage de votre chambre! Si vous apportez des petits présents, choisissez des choses unisexes! Je vous avoue que j’avais l’air bête avec mes baumes pour le corps et mes parfums! Une chance que je donnais aussi un pourboire.

Plage et piscine

La plage est magnifique! Du beau sable blanc, aucun coquillage et à l’infini pour prendre des marches, ce que nous aimons beaucoup. Il y a un dénivelé pour entrer dans l’eau. Est-ce toujours comme ça ou bien c’était à cause de la tempête tropicale de la semaine d’avant? Je ne sais pas. Il n’y avait aucune algue malgré de fortes vagues. Nous avons eu droit à une journée avec le drapeau vert, puis que des drapeaux jaunes. Certains jours, je l’aurais bien mis rouge, ce drapeau! J’ai eu beaucoup de plaisir à me faire brasser dans les vagues qui étaient parfois très fortes. Voici le deuxième point négatif. Les chaises sur la plage! Des chaises longues très ordinaires en pvc bleues, dont plusieurs étaient cassées ou déformées! Je ne comprends pas qu’un hôtel 5 étoiles se permettent d’offrir ce type de chaises très inconfortables! À la piscine, c’est autres choses, chaises longues avec coussins. La piscine est très propre et très belle. Il y a des tables avec chaises, 2 spas et plusieurs chaises longues dans l’eau.

À la plage comme à la piscine, nous n’avons jamais eu de problèmes à obtenir des places malgré que l’hôtel fût à pleine capacité. Je ne réservais pas de place le matin tôt malgré que j’étais sur la plage à 6 :00.

Restos

On m’avait dit que l’on mangeait très bien dans les hôtels Riu. Je vous le confirme! Le buffet pour le déjeuner et souper ainsi que le resto près de la plage qui est un buffet le midi étaient extraordinaire! Le choix de nourriture était très grand et la fraicheur était toujours présente. Quant aux restos à la carte, je n’ai rien à redire. Nous en avons fait 3 et ils étaient tous très bons. Mais le buffet du soir était tellement abondant et différent d’un soir à l’autre que nous aurions pu nous en passer sans problème. Pour réserver, nous devions le faire à compter de midi à la réception. Pour certains, c’est un point négatif et au début, je pensais comme eux. Cependant, comme nous ne pouvions pas réserver un resto plus de 48 heures à l’avance, ça aidait à obtenir le resto de ton choix car il n’était pas déjà complet comme il arrive souvent lorsque la façon de faire est différente.

Animation et ambiance

L’animation de jour était bien. Pas grand-chose sur la plage, que quelques activités comme pétanques et ping-pong. Tout se passait à la piscine et comme nous ne sommes pas très piscine, je ne peux pas vous en parler beaucoup. J’ai eu la chance de voir une parade de mode le midi en attendant d’aller manger.

Le soir, l’animation se déplaçait à la plaza, située en face du lobby, ou se trouve 4 restos à la carte sur 5, le buffet et la salle de spectacles.

De 5 à 7, à l’intérieur au lobby, il y avait un pianiste qui jouait. Par la suite, à l’extérieur, il y avait un groupe différent �� tous les soirs qui jouaient jusqu’au spectacle.

Les shows du soir étaient ce que j’ai vu de mieux dans tous mes voyages précédents. Je ne dis pas que c’était un spectacle à la Place des Arts, mais ils étaient très divertissants et de bons goûts.

Le personnel et le service

Tout le personnel est vraiment sympathique et à l’écoute de la clientèle. Hommes et femmes peu importe le métier, travaillent très forts du matin au soir.

En résumé, je suis pleinement satisfaite de mon choix du Riu. La barre est maintenant très haute pour le prochain. J’y retournerai un jour c’est certain!

Bonjour à vous,

Je suis sur le point de réserver un voyage à Cuba, Holguin pour notre famille (2 adultes, 2 enfants de 6 et 3 ans). Nous avons été 3 fois à Cuba avec les enfants et ce sera notre 1ere fois à Holguin. Je me demandais si les plages étaient praticables sans soulier d’eau.

En ce moment, j’hésites entre le Playa Costa Verde et le Sirenis Playa Turquesa. Dans la section Playa Pesquero (Rafael Freyre) est-ce que la plage est bien?

Que me recommandez-vous?

Salut à tous Je me rends sur l'île de la Réunion début Nov prochain pour une 15aine de jours. (Voyage de Noce ...) Au programme, les randos dans les cirques, le Piton de la Fournaise et bien entendu, Le Piton des Neiges. Notre timing sur place est assez serré à cause des hébergements d'ors et déjà saturés à 1ère vue. Du coup on ne pourrait pas passer de nuit d'étape au gite de la Caverne Dufour pour étaler la rando du Piton des Neiges sur 2 jours ... Je me pose la question: l'ascension est elle faisable en une seule journée au départ de Cilaos ? Si oui combien de temps faut il compter ? Même en marchant vite et en se levant très tôt il me semble illusoire d'espérer arriver au sommet pour le levé du soleil ... est ce que ça vaut la peine de monter si c'est pour arriver plus tard dans la matinée ? N'y a t'il pas un gros risque de vue bouchée par les nuage notamment en Novembre ? Enfin est ce réalisable pour des marcheurs peu expérimentés (là je parle pour ma femme 😉 ) ? Merci ! Tchuss - Charly.

allo je voulais savoir si vous avez des commentaires à faire sur cette hôtel? comment est la plage? le service? la nourriture+boisson? etc...... nous sommes allé au majestic coloniale et au dreams de punta cana je recherche quelque chose dans le même style mais à riviera maya(fin octobre) merci de vos conseils

650 km sur les Causses à vélo

Juin 2011

Depuis longtemps l’idée de partir à vélo à travers les causses et leurs environs au sens large me trottait dans la tête. Je me suis déjà souvent promené dans ces régions à pied ou en voiture, mais partir une dizaine de jours à vélo à travers tous ces plateaux et gorges qui les entaillent m’apparaissait comme un bon moyen de faire une synthèse de ces coins de France fabuleux et pas toujours bien connus par les Français.

Donc fort de ce préambule, le lundi 6 juin nous partons à deux Evelyne et moi pour cette balade à « saute-causses », en effet nous avons l’intention de monter et descendre ces grandes zones par tous les côtés. Notre itinéraire va nous conduire de la haute vallée du Lot vers le Mont Lozère, le causse Méjean, l’Aigoual, les gorges de la Vis, le cirque de Navacelles, le causse du Larzac, la vallée du Lot, la vallée de la Dourbie, le causse Noir, la vallée de la Jonte et celle du Tarn, le causse Sauveterre, l’Aubrac, la Margeride et en final la vallée du Lot qui va nous permettre de terminer la boucle.

Nous laissons la voiture au gîte des Alpiers, endroit perché sur la rive nord du Lot à trente kilomètres à l’est de Mende, où la propriétaire très gentiment va nous la garder dix jours.

Premier jour : Le Bleymard Florac 47 km

Du gîte des Alpiers qui domine la vallée du Lot, la vue porte au sud vers l’autre versant de la vallée, sur la masse du Mont Lozère. Le temps n’est pas très beau mais pas non plus très menaçant. Nous nous mettons en route pour partir à la découverte de cette magnifique région, qui s’étale devant nous, toute sculptée de bosses, de creux et de gorges.

Après une courte descente qui nous conduit auprès du Lot, encore petit ruisseau dans ses débuts, nous attaquons la route qui monte au col Finiels sur le Mont Lozère. Je n’ai pas la grosse forme, en effet depuis 6 mois je n’ai pas fait beaucoup de sport en général et de vélo en particulier. Mais les sept cents mètres de dénivelé en quelques 11 ou 12 kilomètres, qui conduisent au col de Finiels, sont vite absorbés. La motivation pour une belle randonnée de dix jours palie le manque de forme, et je piaffe à l’idée des grands espaces à venir. Evelyne, qui a plus d’entraînement que moi, montre aussi la même envie de partir à la rencontre de cette région aux charmes secrets mais bien réels et grandioses.

Une fois le col atteint, une immense descente de plus de trente kilomètres nous attend. Le versant sud du Mont Lozère est très impressionnant, vaste étendue désertique, recouverte de prairies à l’herbe rase, sur lesquelles une multitude de blocs erratiques aux formes plus ou moins arrondies, disposés de façon aléatoire, donnent au panorama une facture étrange. Parfois ils s’empilent les uns sur les autres dans des équilibres hypothétiques, ce qui renforce le style de cette région granitique que je qualifie de très austère, effet accentué par le ciel gris qui nous domine. La seule touche lumineuse, dans ce décor oscillant entre le gris du granit et le vert sombre de la lande, s’affiche dans le jaune des genêts, qui illumine ce paysage terne sous une couche nuageuse triste et menaçante.

Nous nous lançons dans la descente. Nous ne boudons pas notre plaisir dans ces grandes glissades sur de longues distances. En effet, je suis toujours aussi étonné des performances des roulements de mes roues, car je ressens plutôt une impression de glisse comme sur des skis, que de descente à vélo. Il faut rester concentré car la vitesse frôle rapidement les 60 kilomètres à l’heure et le spectacle magnifique ne doit pas trop nous distraire. En effet le moindre caillou ou aspérité mal négocié peut se payer cash par une chute magistrale.

Nous atteignons le joli village de Pont de Montvert. Cette petite cité à la pierre sombre, perchée sur les flancs du Mont Lozère, traversée par le Tarn tout juste né de la montagne, a subi des événements violents. En effet en ces lieux le protestantisme connut l’un de ses bastions les plus âpres. Au tout début du XVIII siècle le soulèvement des camisards s’y déclencha.

En ce commencement de juin, il y a affluence de randonneurs. Nous sommes sur le chemin de Stevenson, qui connait à notre époque un grand regain d’intérêt. Plus nous descendons et plus la forêt se fait présente et remplace les pâturages à l’herbe courte des hauteurs. On y trouve des sapins des chênes et aussi des châtaigniers, ces derniers donnant un petit air de montagne corse à ces vallées ravinées. Des touristes allemands nous demandent si nous sommes des compatriotes, dans leur langue je leur réponds que non, mais que leur pays nous l’aimons beaucoup et l’avons aussi traversé à vélo.

Notre descente nous mène au pied des à-pics du causse Méjean. La roche de sombre et granitique devient claire et calcaire, le contraste est saisissant. Rapidement nous rejoignons Florac, au nom qui fleure déjà bon la Provence. Les gens y ont déjà cet accent chantant que Pagnol a si bien révélé. Le gîte communal nous accueille en début d’après-midi après cette courte étape de mise en train. La soirée sera très agréable, à discuter avec différents protagonistes lancés sur le chemin de Stevenson et qui se retrouvent au gré des étapes. Chacun parlera plus ou moins longuement de ses expériences de voyage à pied ou autrement. A cette occasion nous ferons presque un tour de la planète, avec un arrêt prolongé en Australie. Une pluie diluvienne s’abat plusieurs heures durant, et nous sommes très contents d’être arrivés tôt.

Deuxième jour : Florac La Viale (causse Méjean) 74 km

L’aube est maussade, les prévisions météorologiques pas très enthousiastes. Après cette immense période de sécheresse qui a assoiffé l’agriculture française et tari les nappes phréatiques depuis des mois, nous nous disons que nous sommes poursuivis de malchance dans notre choix de dates de voyage. Déjà l’année dernière au mois de juin nous étions partis 17 jours à travers les Préalpes, pensant que nous souffririons de la chaleur. Ce ne fut pas le cas, loin de là en effet la pluie, le vent et le froid nous avaient mis à rude épreuve.

Cependant nous nous mettons en route après avoir dit au revoir aux différents randonneurs qui continuent leur cheminement vers le sud. En ce qui nous concerne, nous mettons le cap au nord en direction de Saint-Enimie, petite cité sur le Tarn, l’un des lieux d’accès au causse Méjean. Ce dernier est enserré sur trois côté par la vallée que le Tarn a creusé entre différents massifs. Le fait de contourner ce grand plateau qui se dresse au-dessus de hautes falaises blanches qui en barrent l’accès, durant trente kilomètres, attise notre désir de le traverser, ce qui est au programme de cet après-midi. Quelques ondées ponctuent notre route, mais rien de bien méchant. La rivière aux couleurs vert sombre du fait du ciel nuageux tranche sur le blanc des rochers qui y plongent. Nous marquons un arrêt face au château ruiné de Castelbouc, qui se dresse sur un promontoire au pied duquel quelques maisons à l’architecture caussenarde, serrées les unes contre les autres, s’agrippent au rocher. Une légende est liée au patronyme du lieu. Je vous la livre telle que vous la trouverez sur le site internet le concernant :

« Pendant les croisades, tous les hommes étaient partis guerroyer à l'exception du jeune seigneur du château. Il dut alors satisfaire toutes les jeunes filles de la seigneurie et mourut bientôt de fatigue. A sa mort, un bouc plana au dessus du château qui prit le nom de Castelbouc».

Encore quelques kilomètres et nous atteignons Saint-Enimie, blottie à l’intersection des Causses Méjean et Sauveterre. Une montée de sept kilomètres nous conduit après cinq cents mètres de dénivelé au col de Coperlac. Nous entrons dans le monde des grands causses, région déserte ou presque. Seuls, de loin en loin, quelques hameaux pratiquement inhabités s’accrochent aux creux des mouvements de terrain aux environs des mille mètres d’altitude. Afin de découvrir un peu plus ce bout de France et aussi de rester un peu plus sur nos vélos, nous n’empruntons pas le chemin le plus direct vers la Viale au sud du plateau. Nous nous dirigeons vers son bord ouest et rejoignons le Tarn à la Malène, par une route tout en lacets et très aérienne, qui permet de magnifiques points de vue sur les toits du village, son pont et la rivière. Une fois au fond de la vallée, nous suivons la gorge vers le sud jusqu’aux Vignes. Parcours d’une dizaine de kilomètres, les falaises surplombent, au sens littéral, la route. En effet on circule au pied d’immenses bombements rocheux. Cette section est la plus impressionnante des gorges, qui pourtant sont riches de panoramas de toute beauté.

Arrivés aux Vignes il nous faut de nouveau grimper sur le causse Méjean. Une route étroite s’élance dans un grand pan raide sur une dizaine de kilomètres. Il n’y a aucune circulation, et malgré les efforts exigés nous éprouvons un grand plaisir à nous élever dans ce décor majestueux. La rivière nous apparait comme un ruban de couleur sombre au fond de son écrin de falaises claires, je ne dirais pas blanches car elles prennent des teintes jaunes et brunes dans les zones de surplombs, alors qu’elles sont gris clair ou blanches dans les parties verticales.

Une fois sur le causse nous pensons en avoir terminé avec les montées. Erreur! Après quelques kilomètres à peu près plats, nous passons au lieu dit la Bourgarie, et là la route semble monter directement dans le ciel avec une inclinaison infernale, supérieure à dix pour cent. Il nous faut forcer sur les pédales. À un moment, nous sommes tous deux presque obligés de mettre pied à terre en nous traînant à quatre kilomètres à l’heure. Heureusement cela ne dure pas très longtemps et enfin c’en est fini des montées pour ce jour, car devant nous le panorama se dévoile à l’est jusqu’au Mont Aigoual tout là-bas à l’autre bout du causse Méjean. En quelques minutes d’une belle descente nous rejoignons le très pittoresque groupe de maisons dénommé Saint Pierre des Tripiers. Ce hameau, que j’ai déjà à plusieurs reprises visité, a un charme fou. Il trouve son origine au moyen-âge, le modernisme ne l’a pas atteint, toutes les constructions sont anciennes dans ce très esthétique style caussenard aux murs épais et aux formes arrondies. Son église du XII siècle ajoute la touche de perfection à ce petit coin perdu au bout du monde. Nous nous y arrêtons quelques instants. Que le lieu respire la tranquillité ! Un chat noir nous accueille et vient se faire gratter. Ce sera le seul être vivant que nous verrons. Nous nous arrachons à l’emprise du lieu et rejoignons la Viale toute proche, où se trouve notre point de chute pour les deux nuits à venir. L’accueil y est très chaleureux, le gîte a été rénové. Je me souviens y avoir séjourné il y a bien longtemps, et j’en avais le souvenir de dortoirs vétustes et non de pièces bien agencées. Nous avons même droit à un petit coin séparé avec deux lits, ce qui nous donne l’impression d’avoir notre propre chambre.

Troisième jour : à pied sur les corniches du Tarn et de la Jonte 6 heures

Nous allons délaisser nos vélos pour une randonnée à pied très originale le long des fameux balcons de la Jonte et du Tarn. Nous rejoignons à partir de notre gîte en suivant le GR 6 l’extraordinaire chemin, qui se glisse au sommet des falaises dans le coin sud-ouest du causse Méjean. Sur ce parcours les points de vue sur les falaises et les deux vallées du Tarn et de son affluent la Jonte sont absolument extraordinaires. Des à-pics dévalent à nos pieds sur plusieurs centaines de mètres. Les sculptures naturelles du rocher offrent de véritables œuvres d’art, dont la plus célèbre porte le nom évocateur de vase de Sèvres. Dans ce décor aérien de toute beauté, les vautours planent à quelques dizaines de mètres de nous et étalent leur envergure impressionnante. Nous avons du mal à avancer tellement les perspectives sont stupéfiantes à chaque pas. Tout étonnés nous constatons que nous sommes quasiment seuls sur ce chemin unique, alors que nous pensions y trouver la foule. Sur ces immenses piliers qui s’élancent à l’assaut du ciel, nous distinguons quelques grimpeurs à peine plus gros que des fourmis. Nous sommes dans un paradis de la grimpe. Cette journée à pied nous laissera un souvenir impérissable, bien que nous trouvions le déplacement à vélo plus facile donc plus agréable.

Quatrième jour : la Viale Le Vigan par le Mont Aigoual 86km

Ce matin après deux nuits, nous quittons presque à regret ce gîte tranquille où nous avons été si bien traités. L’étape de la journée risque d’être rude, le Mont Aigoual ayant la réputation d’être toujours froid et venteux, et le temps ne semble pas très beau. Nous rejoignons le village de la Parade, passons à côté du fameux Aven Armand et longeons la bordure sud du causse Méjean en direction de l’est. Dans cette partie, la forêt a disparu, seule subsiste une prairie rase et une multitude de fleurs en bordure de route. Pédaler dans ces immenses espaces, où la circulation automobile est presque absente est un vrai plaisir. À nos pieds tout en bas dans la vallée de la Jonte, nous distinguons le pittoresque village de Meyrueis, à partir duquel de grandes crêtes aux formes douces montent à l’assaut de l’Aigoual, que nous voyons maintenant très distinctement.

Le col de Perjuret est jeté à la manière d’une passerelle entre le causse Méjean et le Mont Aigoual. De façon étonnante on ne monte pas mais on descend pour le rejoindre, son altitude est de 1028 mètres. Les pentes de l’Aigoual sont couvertes de grands conifères à la livrée sombre. La pente est régulière et pas très difficile. Nous sommes dépassés par une équipe importante de cyclistes belges, mais ils ont des vélos de course et pas de sacoches ! Enfin nous voilà au sommet, tout étonné je constate qu’il n’y a pas de vent. Nous pique-niquons dehors puis prenons un café accompagné d’une part de tarte aux myrtilles. Nous apercevons la mer loin au sud. Elle est couleur gris métallisé, reflet du ciel chargé qui nous domine.

Nous nous lançons sans trop attendre dans la descente en direction du village de l’Espérou. Il ne fait pas très chaud, sur la digestion cela n’arrange rien. Après quelques kilomètres alors que nous marquons la halte pour réaliser des photographies, nous sommes rattrapés par un couple de cyclistes anglais, d’âge déjà avancé, au moins soixante dix ans chacun et aux bagages particulièrement légers. Nous engageons la discussion et je suis très étonné d’apprendre qu’ils sont partis d’Angleterre à vélo et que leur destination se trouve dans le département du Var à Draguignan. Ils n’ont pas chaud non plus.

Après une bonne et longue discussion animée et ponctuée d’éclats de rire, nous reprenons notre route. Au village de l’Espérou, nous optons pour une route minuscule qui descend par un grand pan de montagne sauvage jusqu’au Vigan. Cela commence non par la descente espérée mais par une montée qui nous conduit au col de la Lusette à 1351 mètres d’altitude. À partir de ce lieu la descente s’amorce sur une trentaine de kilomètres et plus de mille mètres de dénivelé à travers une montagne sauvage couverte de châtaigniers. Nous plongeons vers le sud de la France. Les senteurs changent, la température augmente, la luminosité se modifie. Oui nous entrons dans le Midi. Sans transition nous passons de l’austère région de plateaux et de montagnes des causses et de l’Aigoual, aux zones méditerranéennes. Cet immense versant de montagne que nous dévalons est totalement dépourvu d’habitations. Le vélo procure au cours de ces longues descentes un plaisir prodigieux. Le vent siffle aux oreilles, la sensation de vitesse est importante sur cette route étroite. Les points de vue changent à chaque mètre, le regard essaie de ne rien laisser échapper de la beauté de la nature. Cependant il faut garder tous les sens en éveil, un trou non vu, un caillou mal placé, une plaque de gravillons et l’on se retrouve par terre, dans le meilleur des cas sur la route, ou alors dans le fossé, et parfois il est profond ! La ville du Vigan grossit et cette apparition nous fait prendre conscience que cette belle étape aux paysages très variés arrive à son terme.

Le logement en cette période de grand week-end de la Pentecôte nous cause quels soucis. C’est comme cela que nous allons atterrir pour la nuit dans un château et la salle de bain circulaire se situe dans l’une des tours, très original !

Jean mon compagnon d’autres grandes escapades à vélo, traversée de l’Europe ou des Andes nous rejoint ce soir. Nous marquons cette retrouvaille, par un dîner de qualité dans le restaurant du château. En effet Jean et moi nous étions quittés en novembre dernier à Uyuni en Bolivie après trois mois d’une fabuleuse chevauchée à travers la chaîne des Andes depuis Quito en Equateur. Je rentrais en France et lui continuait son périple vers l’extrême sud du continent sud américain.

Cinquième jour : Le Vigan Lodève par gorges de la Vis et Navacelles 101 km

Maintenant c’est à trois que nous reprenons notre voyage à travers cette région de France aux reliefs si variés et contrastés. L’étape de ce jour est prometteuse. La première partie va se dérouler le long des gorges de la Vis, qui se jette dans l’Hérault à Ganges. À proximité de cette ville nous visitons un site où de curieuses roues à aubes, appelées meuses, entraînées par le courant de canaux fournissent l’eau nécessaire à l’irrigation. Par un système ingénieux de petits réservoirs fixés sur le bord extérieur de la roue, entraînée par le mouvement du courant, les récipients se remplissent en plongeant dans l’eau et restituent leur cargaison lors de leur passage au sommet de la roue. Cela permet aux maraîchers, depuis plus de cent ans, d’arroser leurs cultures sans trop se fatiguer.

La remontée de la Vis commence par un parcours agréable à proximité d’une eau transparente, qui prend des couleurs différentes en fonction de la profondeur, variant du bleu sombre des trous d’eau au clair des fonds caillouteux peu profonds sur lesquels l’onde glisse avec rapidité. Après une quinzaine de kilomètres, la rivière se faufilant dans une gorge inaccessible, la route s’en sépare et part à l’assaut d’une grande pente rocailleuse qui s’élève sur plusieurs centaines de mètres. Cet obstacle constitue le premier des trois passages difficiles de cette journée. La route est étroite sinueuse et la circulation en particulier de camping cars importante. Cela nous change des itinéraires peu fréquentés des jours précédents. Arrivés sur le plateau il nous faut lutter contre un vent adverse durant une dizaine de kilomètres avant de plonger vers l’extraordinaire cirque de Navacelles. Le lieu est prodigieux, creusé par l’eau de la Vis, qui du fait de la différence de vitesse du courant dans les courbes de son lit, a sculpté un décor unique. Nous y pique-niquons et prenons un café absolument détestable. Manifestement dans ce troquet on sait que le touriste passe et ne revient pas, donc pas de pitié on le plume en lui servant un infect breuvage maintes fois réchauffé. On ne va quand même pas se battre pour si peu, bien qu’il soit toujours désagréable d’être pris pour le pigeon de passage.

Il nous faut une seconde fois repartir à l’assaut de ces grandes falaises calcaires pour rejoindre le village de Blandas. Sept kilomètres de côte raide, mais des points de vue de toute beauté sur Navacelles, cette portion d’itinéraire est un enchantement. Une fois arrivés dans ce village, nous avons la désagréable surprise d’apprendre que notre itinéraire est utilisé par un rallye automobile. En ce qui nous concerne nous ne pouvons envisager un parcours bis sans effectuer un détour considérable, ce qui n’est pas compatible avec notre arrivée à Lodève avant la nuit. La mort dans l’âme nous nous engageons sur ce tronçon de route de tous les dangers. Nous pédalons en écoutant attentivement le bruit de moteur des bolides grondant en rapprochement, et lorsque les véhicules participant au rallye sont visibles, nous nous rangeons prudemment dans l’herbe. Heureusement cela ne va durer que sur une distance de trois kilomètres, ensuite notre chemin se différencie de celui de la course. Expérience forte et désagréable dont je me serais bien passé, bien que les véhicules ne roulent pas franchement vite, ce qui n’a donc rien à voir avec Sébastien Loeb, lancé à des vitesses stupéfiantes en dérapage dans des endroits très escarpés.

Une fois encore nous plongeons du haut du plateau vers le fond de la gorge de la Vis en direction du village de Vissec, blotti dans un méandre de la rivière un peu semblable à celui qui abrite Navacelles. Ce nom de Vissec est directement issu des conditions géologiques locales, la rivière devenant souterraine, elle réapparaît quelque distance après. Une fois au fond, il nous faut pour la troisième fois de la journée rejoindre le plateau. Tranquillement tout en discutant nous entreprenons ce dernier gros effort. Ensuite une grande étendue à peu près plate, déserte et austère nous conduit sur les hauteurs de Lodève. Il ne nous reste plus qu’à nous laisser entraîner par la gravité à vive allure sur une belle route qui amène au centre de cette petite cité. Notre gîte, très sympathique, est mitoyen de la mosquée. L’imam vient nous parler, on pourrait se croire en d’autres lieux, en d’autres pays.

Nous faisons chambre commune avec une Anglaise plus très jeune qui arpente le chemin d’Arles depuis Saint Jacques de Compostelle. Sa conversation est très intéressante et sa connaissance des différents itinéraires conduisant à Saint Jacques de Compostelle est prodigieuse. La soirée à discuter avec cette « pèlerine » est fort sympathique et instructive. Le voyage c’est aussi cela, d’ailleurs peut-être surtout cela. Les nuits en hôtel ne permettent pas ce type de rencontre, chacun se murant dans son isolement convenu. Certes le prix à payer est de se retrouver à plusieurs dans la même chambre, au risque de subir un ou plusieurs ronfleurs. Mais le risque mérite d’être couru et je n’hésite pas longtemps entre le confort de ma nuit et le plaisir de discuter avec des gens qui ont décidé de ne pas se laisser enfermer par la routine et le conformisme de nos modes de vie.

Sixième jour : Lodève Saint-Eulalie-de-Cernon 54km

Après un petit-déjeuner une fois de plus très agréable avec notre Anglaise qui est dans sa dernière semaine d’errance, nous faisons quelques courses au supermarché du coin. Alors que Jean et Evelyne font les courses, je garde les vélos. J’engage la conversation avec un paumé, qui semble connu de tout le monde dans cette ville, car chacun s’arrête prendre de ses nouvelles. La conversation est instructive. De toute évidence nous n’avons pas tous la même chance dans la vie. Certains ne savent manifestement et malheureusement pas ce que veut dire « bonne étoile », car ils sont nés sous une mauvaise. Mon éclopé de la vie a la ferme intention de rester assis sur son muret jusqu’à épuisement de ses seize cannettes de bière, ce qui fait quand même huit litres, mais il n’est que huit heures trente du matin ! Son temps de lucidité pour ce matin ne devrait pas aller au-delà des 9 ou 10 heures ;

L’étape de la journée commence par une longue montée de près de vingt kilomètres en direction de Roqueredonde. Le dénivelé finit par être important bien que la pente ne soit pas très raide. Au fur et à mesure de notre progression le panorama s’élargit et nous embrassons du regard de vastes contrées jusque vers le Pic Saint-Loup au-dessus de Montpellier.

Nous nous arrêtons au temple bouddhiste de Lérab-Ling, haut lieu de pèlerinage. Cet édifice religieux avait été inauguré par le Dalaï-lama en 2008. Malheureusement nous n’avons pas pu le visiter, les horaires n’étant pas compatibles avec notre itinéraire, dommage. Il nous faudra revenir. Cependant nous avons pu profiter des chaises et tables pour pique-niquer tranquillement en regardant les drapeaux multicolores flotter au vent.

Nous reprenons notre route à travers le causse du Larzac. Habituellement après avoir mangé le midi, nous nous arrêtons au premier bistrot pour boire un café. Depuis plusieurs années que nous roulons ensemble, cela fait partie intégrante du mode de fonctionnement lors de nos voyages à vélo. Eh bien aujourd’hui de bistrot il n’y en a pas l’ombre d’un sur ce plateau ! Au village les Rives, Jean interroge une habitante. Cette dernière nous enlève tout espoir de trouver un bar dans les vingt cinq kilomètres des environs. Cependant très gentiment elle propose de nous confectionner un café. Etant trois, nous n’osons pas accepter et après l’avoir remerciée nous continuons notre traversée de ce grand causse, jusqu’au village médiéval de Saint-Eulalie-de-Cernon. Le Cernon est la petite rivière qui coule dans cette vallée. Les templiers ont marqué cette région, et ce lieu en particulier, où nous profitons d’une pause agréable au bistrot tant convoité. Mais il nous reste un dernier raidillon pour arriver au gîte des Baraques, notre point de chute de ce soir. Nous y sommes après un dernier coup de collier et un endroit merveilleux se dévoile au détour du dernier virage, perché sur un promontoire embrassant un large panorama sur le causse du Larzac. Les propriétaires sont charmants, nous passerons un moment très sympathique.

Septième jour : Les Baraques Millau par Roquefort et la vallée du Tarn 63km

Aujourd’hui l’étape ne sera pas très longue, mais prendre le temps de contempler les lieux que l’on traverse, voire visiter certains sites réputés participe au voyage au même titre que l’accumulation des kilomètres. Il est vrai que lorsque la forme physique est présente et s’installe durablement, le voyage peut rapidement tourner en une course effrénée à la chasse au kilomètre, et au plaisir de regarder avec satisfaction le soir venu sur une carte les immensités abattues. Il n’est pas toujours facile de se défaire de ce travers, qui flatte par trop l’égo.

Mais ce jour, nous sommes résolus à mettre en exergue la lenteur et notre premier point de passage est Roquefort. La visite de la fromagerie Société est au programme. Pour moi ce n’est pas le meilleur fromage du coin, je préfère le Papillon, mais les caves Société sont vraiment magnifiquement agencées pour recevoir les visiteurs. Pour un prix modique de cinq euros tous les secrets de ce roi des fromages vous sont révélés. Cela commence par les hasards et les secrets de la géologie, une grande falaise qui glisse à la manière d’un mille feuilles debout, laissant de hautes cheminées verticales entre les pans de roche s’étant déplacés. Ces « tuyaux d’aération » appelés fleurines sont à l’origine du secret du roquefort. En effet la hauteur de la falaise équipée de cet énorme système d’aération naturelle, crée un courant d’air très favorable au développement du fameux champignon donnant toute sa qualité et sa particularité au roquefort.

Au sortir de cette visite, le temps à la pluie nous attend, mais il ne mettra pas sa menace à exécution. Au lieu de partir directement sur Millau, nous décidons de prendre le chemin des écoliers par une petite route qui nous conduit sur les bords du Tarn que nous remonterons durant vingt cinq kilomètres, en suivant les immenses méandres que la rivière fait dans ces parages.

Suivre une rivière à vélo est toujours un plaisir intense, outre les paysages changeant d’une vallée, l’eau elle-même constitue un attrait aux variations permanentes, induites par une multitude de facteurs, comme le courant, la profondeur, la sinuosité du lit, la transparence, la présence de poissons que l’on voit directement ou qui se révèlent par de gros ronds en surface etc. Le Tarn est particulièrement agréable en cet après-midi où une douce chaleur encore très supportable nous baigne. Nous traversons le pittoresque village de Peyre accroché à sa falaise au-dessus de l’eau.

Un peu avant Millau le viaduc fait son apparition. Il est tout simplement stupéfiant, un peu à la manière d’un immense vaisseau déployant ses voiles entre les causses du Larzac et du Sauveterre. On ne se lasse pas de le contempler. Plus on approche, plus les perspectives sont surprenantes. Comment pourrait-il en être autrement ? La plus haute des piles a une hauteur supérieure à la tour Eiffel ! Passer dessous est un grand moment. Nous faisons de nombreux arrêts pour nous imprégner d’images aux perspectives époustouflantes. C’est alors que nous sommes rejoints par un cycliste à l’âge respectable, quatre vingt trois ans, mais qui parcourt sans problème ses cinquante kilomètres journaliers. Une discussion animée s’engage qui va durer pas loin d’une heure. Il nous raconte par le menu toutes les péripéties cyclistes de la région au cours des soixante dix dernières années. Quand il était plus jeune les étapes de deux cent cinquante kilomètres ne lui faisaient pas peur. Il nous parle de sa philosophie de vie et de liberté, il est plein de bon sens. Pour appuyer ses démonstrations il effectue de grands gestes et afin d’être plus convainquant il pousse de la main Jean en petites tapes amicales soit dans le dos ou sur le torse. Avec Évelyne la scène nous fait bien rigoler, mais ce cycliste attire tout notre respect. Cela nous réconforte peut-être aussi un peu, en nous disant que nous avons sans doute encore devant nous de beaux jours à pédaler.

Après cette rencontre étonnante, en quelques kilomètres nous atteignons Millau et son gîte communal très bien situé en bordure du Tarn. Le week-end de la Pentecôte prend fin, et nous avons ce grand bâtiment pour nous seuls. Nous commençons à respirer. En effet les jours précédents nous avons eu des difficultés à trouver des hébergements, car traditionnellement ce grand week-end est l’un des plus chargés de l’année. Evelyne et moi avons fait l’impasse sur la tente et le sac de couchage, ce qui certains soirs a fait monter notre taux d’adrénaline, mais finalement nous nous en sommes sortis !

Pour apporter une dernière touche à cette belle journée à travers causses et gorges du Tarn, la nature nous fait un magnifique clin d’œil en nous gratifiant d’un arc en ciel très lumineux, qui s’appuie sur les causses du Larzac et Noir.

Huitième jour : Millau Blayac (Sauveterre) par Jonte, Causse Noir, Tarn 61km

Aujourd’hui nous nous lançons dans une étape à travers causses et rivières. Sur la carte cet itinéraire ressemble à un serpent se tortillant dans tous les sens. Le but recherché, outre la découverte des coins secrets de ce fragment de France, est de parcourir de petites routes pittoresques qui permettent des points de vue magnifiques sur les falaises, les vallées et les rivières, qui s’appellent Dourbie, Jonte et Tarn.

Dans un premier temps, nous remontons la merveilleuse vallée de la Dourbie. Le temps est beau, il fait bon, un petit air frais nous permet de pédaler sans difficulté. À quelques mètres de la route, la rivière s’éclaire aux rayons du soleil qui vient de passer la crête du plateau du causse Noir. Ces trais de lumière suscitent des couleurs et des teintes presque irréelles sur cette eau qui s’écoule avec calme. Par endroits, quelques poissons se laissent voir, il s’agit pour la plupart de chevennes ou de barbeaux. Ces derniers sont reconnaissables outre leur teinte légèrement ocre, au fait qu’ils passent leur temps à labourer le fond de la rivière avec leurs moustaches et leur grosse bouche. J’adore rouler et freiner brusquement, lorsqu’une partie de rivière propice se dévoile, à la recherche de ces habitants laboureurs de la rivière ! Le plaisir, la joie et pourquoi pas le bonheur peuvent suivre des chemins peu compliqués et facilement accessibles !

Avec une petite pointe de chagrin nous quittons ce merveilleux cours d’eau pour nous lancer sur une minuscule route montant à l’assaut du causse Noir. Notre changement de direction commence au joli village de la Roque-Sainte-Marguerite. Très vite l’envoûtement de cette petite gorge que nous remontons se produit et l’intensité du plaisir ne faiblira pas. A l’entrée de la route, un panneau prévient que l’étroitesse de la chaussée entraîne des difficultés de croisement. À vélo, nous ne nous sentons pas concernés par cette difficulté. Durant six kilomètres nous nous déplaçons dans un monde féerique constitué d’à-pics rocheux, de forêts sombres et de petites fleurs multicolores qui colonisent le bord de cette chaussée perdue et sinueuse. Nous sommes seuls, on pourrait se croire très loin de cette belle France, quelque part au fond d’un pays oublié en dehors des routes touristiques. Notre beau pays se permet tous les contrastes, on passe des zones visitées en masse aux petits coins secrets, un peu au hasard et sans préavis. Ces découvertes au coup par coup font tout l’intérêt de ce type de voyage en zigzagant dans ces recoins qui se cachent, et se taisent. En effet la carte ne révèle pas toujours du premier coup d’œil ces bijoux. D’ailleurs cet itinéraire nous le suivant grâce à une suggestion de dernière minute de Jean. L’insolite, c’est ce que nous recherchons, et je constate que c’est effectivement ce que nous trouvons. Ce voyage au fond des causses répond à toutes nos attentes.

Nous voilà au cœur du causse Noir que nous traversons du sud au nord. Après cette montée de toute beauté, la descente sur la vallée de la Jonte se révèle aussi de toute splendeur. Se dévoile, en face de nous de l’autre côté de la vallée dans toute sa grandeur, le chemin que nous avons suivi il y a quelques jours au cours de cette randonnée pédestre sur les corniches du Tarn et de la Jonte. On se rend compte de notre position actuelle, que le parcours que nous avons effectué se glisse littéralement au sommet de ces grands à-pics très impressionnants. Cette région prodigue des beautés multiples qui vous sautent à la figure à tous les virages, et pourtant ils sont très nombreux les virages !

Nous descendons au fond de la vallée de la Jonte vers le village du Rozier, établi au confluent du Tarn et de la Jonte. Nous y faisons une halte et envoyons quelques cartes postales. Nous reprenons notre chemin le long de la gorge du Tarn qui s’insinue entre les causses Sauveterre et Méjean. Aux Vignes nous quittons la rivière et montons sur le causse Sauveterre. Dans ces coins la magie fait toujours son effet, dès que l’on escalade un causse quel qu’il soit, rapidement le panorama sur ces magnifiques vallées, envahies de grandes forêts et bordées d’immenses parois, s’étend presque à l’infini. Après plus de dix kilomètres nous sommes sur ce nouveau causse. La première chose qui attire mon attention, ce sont de grands champs de blé blonds, ponctués d’une multitude de taches bleues, des milliers de bleuets qui poussent parmi les blés. Le soleil sur ces deux couleurs qui s’harmonisent très bien donne à la nature une touche du meilleur effet.

Le gîte de Blayac se situe au bout du monde, nous le rejoignons par des routes, presque des chemins. Le hameau est tranquille, la ferme qui nous accueille chaleureuse et nous sommes seuls. Encore une belle soirée en perspective, la fermière nous vend de très goûteuses côtelettes d’agneau, que je fais griller à cœur, au point que la salle en restera totalement enfumée, et que nos habits sentiront le mouton pour un bon moment.

Neuvième jour : Blayac (Sauveterre) Fau de Peyre (Aubrac) 90km

Nous terminons la traversée du causse Sauveterre et ensuite partons à la découverte de l’Aubrac. A partir de la ville de la Canourgue sur le Lot une longue, même très longue montée d’une vingtaine de kilomètres nous donne accès à cet espace unique que représente l’Aubrac. On pourrait se croire perdu quelque part au fond du pays de Galle ou de l’Ecosse. Cette région du centre de la France est vraiment surprenante par la multiplicité des ambiances qui se développent sur chacun de ces grands causses. Mais l’Aubrac n’est plus un causse, en effet ces derniers sont de grands plateaux calcaires creusés et délimités par les rivières qui les bordent. L’Aubrac est une formation granitique d’origine volcanique comme généralement lorsqu’il s’agit de roches métamorphiques. Durant quarante kilomètres la petite route serpente au milieu de ce paysage austère où la pierre est sombre. Heureusement le temps est beau, des fleurs parmi lesquelles le jaune domine tempèrent la sévérité de la région.

Des petites rivières, paradis de la truite, serpentent à travers ces immenses landes. Je discute avec quelques pêcheurs qui me livrent leurs inquiétudes sur le faible débit de ces rus en cette période de sécheresse. Un village porte un nom directement tiré de la physionomie de ces ruisseaux. Il se nomme Rieutort, qui signifie ruisseau au cours sinueux. En cet endroit passe le fameux GR 65, ou chemin de Compostelle. Nous y croisons une multitude de pèlerins qui se dirige vers Nasbinals en quête d’hébergement. Volontairement nous avons choisi un point de chute assez éloigné de ce lieu de passage fréquenté, afin de ne pas nous trouver dans un gîte bondé. Notre choix sera le bon, car une fois encore nous serons seuls dans un lieu très agréable. À proximité pour une somme modique, nous mangeons comme des gargantuas, mon sommeil en sera troublé !

Dixième jour : traversée des bordures de la Margeride 75 km

Aujourd’hui le dernier jour de notre errance à travers les causses arrive. Nous n’avons pas la grande forme. S’agit-il d’une baisse de forme ou d’une baisse de moral avec la venue de la fin de ce beau voyage auquel nous rêvions depuis longtemps.

Aumont-Aubrac petite ville symbole de l’Aubrac, nous y faisons une courte halte. Les pèlerins lancés sur les chemins de Compostelle sont nombreux. Je constate qu’effectivement les femmes, lancées dans cette aventure, sont plus nombreuses que les hommes. Y-a-t-il une explication ? J’en ai entendu plusieurs, mais pas certain de leur véracité et pas toujours politiquement correctes, je me garderai bien de vous les livrer !

Le temps très menaçant nous fait hésiter sur le chemin à suivre. Nous optons finalement pour l’itinéraire le plus direct en direction de Mende. Arrêt à Javols, cité antique, qui a connu une forte expansion à la fin de l’ère romaine. Nous y croisons un groupe de marcheurs engagé sur le chemin de la bête du Gévaudan. Il s’agit d’un nouveau parcours, tout récent, qui lie en quelques deux ou trois cents kilomètres, tous les lieux sur lesquels des victimes de la bête ont été répertoriées, et elles furent nombreuses. Le balisage de ce chemin au parcours en forme de patte se concrétise à l’aide d’une patte griffue de couleur mauve.

Nous finissons par arriver à Mende, là nos chemins vont se séparer. Jean partira sur Florac pour retourner à sa voiture laissée au Vigan. Evelyne et moi, nous dirigerons vers le Bleymard, où depuis dix jours notre voiture nous attend. En buvant un dernier café ensemble, alors qu’un orage passe, nous envisageons nos prochains projets, et ils sont légion et concernent tous les continents. Evelyne envisage l’Asie, Jean un retour en Amérique du Sud et pour ma part une traversée des USA par sa côte pacifique me tente bien. Mais partir n’est pas toujours si facile malgré l’envie. Bien souvent les excuses, prétextes en tous genres, ou obligations réelles ou imaginaires pour rester s’accumulent. Pourtant, en définitive il faut toujours décider de partir et cela malgré le doute et la douleur. On verra donc un peu plus tard pour les décisions, qui comme toujours ne seront pas faciles à prendre.

Sur ces considérations philosophico-voyageuses nous nous séparons. Evelyne et moi avons trente kilomètres de montée à parcourir pour rejoindre le gîte des Alpiers au-dessus du Bleymard. De manière étonnante la fatigue du matin a fait place à une forte envie d’appuyer sur les pédales. C’est à vive allure que nous parcourons cette dernière portion de route montante. Nous rattrapons un couple d’Anglais lancés dans une traversée de la France d’ouest en est (d’Arcachon au col Agnel dans les Alpes). Nous discutons un long moment et nous échangeons nos adresses. Ce sera la dernière surprise de ces dix jours de pérégrination dans cette merveilleuse région du centre de la France.

Ces escapades à vélo qu’elles se situent en France ou de l’autre côté de la planète, qu’elles durent trois, dix jours, ou qu’elles s’étalent sur plusieurs mois nous apportent une telle joie, de telles satisfactions dans l’effort physique et la découverte de régions toujours différentes, que dès que la fin approche, nous nous projetons déjà dans le prochain périple. En ce qui nous concerne Evelyne et moi, il devrait s’agir d’une traversée des Alpes françaises par les grands cols.

J’apprends que cette magnifique région des Cévennes et des Causses vient d’être classée, ce jour-même le 28/06/2011, patrimoine mondial de l’UNESCO, sur une superficie de 300 000 hectares. Cela fait une raison supplémentaire pour aller à la découverte de ses trésors cachés au fond des gorges, au pied des falaises et sur les plateaux, là où l’espace s’agrandit et où les nuages parfois donnent un petit air d’altiplano bolivien.

Bonjour, j'ai parcouru plusieurs topics sur Antelope et il me parait intéressant de l'inclure dans notre itinéraire, étant donné que la visite est assez rapide soi-disant. Cependant, j'aurai besoin de vos lumières afin de savoir à quel moment le caser.

Ce qui était prévu à la base: nous arrivons à Las Vegas le samedi 06/08 à la mi-journée. Nous avions prévu d'y passer la nuit (réservé), rester le dimanche matin et partir dimanche midi pour arriver à Page en fin d'après-midi. Nous comptions voir Horseshoe-Bend en arrivant et rentrer dormir à Page le dimanche soir 07/08 (réservé). Le programme du lundi 08/08 => Monument valley dans la journée et la nuit à grand canyon village (réservé) afin d'être sur place pour le lever du jour à grand canyon 😉. Oui on aime rouler!

Donc, pour résumer, 3 solutions pour y inclure Antelope canyon:ne rien changer au dimanche, inclure Antelope le lundi matin et faire Monument valley l'après midi partir le dimanche au réveil de Vegas pour arriver à la mi-journée à Page, faire Antelope l'après-midi et horseshoe bend dans la foulée. Dormir à Page. Ne rien changer le lundi.Idem qu'au dessus sauf que l'on fait Horseshoe plutôt le lundi matin avant de partir sur monument valley.Merci de nous dire laquelle des 3 choisir... ou s'il y a mieux à faire... sachant qu'on a la possibilité de repasser par Las Vegas après Grand canyon puisqu'on fait route sur Los angeles ensuite.

Plus qu'un mois à attendre 😎, et c'est le départ ENFIN!!!!

merci d'avance chers forumers

Hello,

Sur le modèle du "famous" post du Tigre (pour le mois de juin 2009 ou septembre 2011, ou encore ma 1ère copie en mai 2009), je vous propose de poster ici vos dates dans l'Ouest des USA et un petit resumé de votre trip avec les étapes importantes pour des dates entre fin Mai et Juin 2011.

Ce topic est là pour discuter entre voyageurs partant en mai/juin 2011 pour l'Ouest (présentation du circuit, étapes...) et "éventuellement" s'y croiser en cas d'étapes communes, mais pas pour chercher un Compagnon de Voyage 😛

@+ Vnoa

Bonjour,

Nous étions il y a quelques jours (6-7 mars) sur l'Erta Ale, après avoir suivi sur ce forum, les semaines précédent notre départ, l'activité très changeante du lac de lave.

Pour ceux qui s'apprêtent à partir: pas de souci, le spectacle est au rendez-vous! Préparez les appareils-photo.

Il y a une semaine donc, la surface du lac de lave se situait 20 à 25 m sous la lèvre d'un puits de 60-70 m de diamètre dans le cratère sud. On peut s'approcher jusqu'à environ 1 mètre du bord; mais en deçà, c'est franchement risqué compte tenu de l'état de fissuration de la roche (fractures, surplombs, corniches, ...). Le lac de lave montrait une agitation spectaculaire et évoluant au fil des heures (apparition de fontaines de lave, vagues géantes, sape des parois du puits, ...). On ne s'en lasse pas...

Anecdote: nous avons pris là haut une pluie d'orage bien drue qui a duré plus de deux heures! C'est peu fréquent (paraît-il!), et ça a glacé nos guides afars au point de leur faire attraper la crève! Ils ne sont pas franchement habitués...

A très bientôt,

Je souhaite faire une randonnée dans Mafate sur 4 jours - première randonnée On est trois avec un chien 1er jour : Col des boeufs - Marla (Bivouac) 2éme jour : Marla - Trois Roches (bivouac) 3éme jour : Trois Roches - la nouvelle (bivouac) 4éme jour : la nouvelle - Col des boeufs

Questions : est ce faisable avec mon chien ? Peut on faire des bivouac à ces endroits ? On veut le faire très tranquillement puisque c'est la première fois, est ce le cas ? Pour le deuxième et troisième jour, j'ai pas beaucoup d'infos

merci

Bonjour à tous,

Je parts sur le Coral le 14/09 et un excursion proposée par la compagnie attire mon attention il s'gait de celle-ci :

Santorin & le Volcan en bateau (SAN - 02) Durée approximative : 3h Adulte : 53€ Enfant : 27€

Un bateau à moteur vous emmènera faire une croisière autour du cratère de l'îlot de Nea Kameni, toujours en activité. Vous longerez ses côtes volcaniques, aux formations étonnantes, où des rochers de lave noire se mélangent superbement à la pierre ponce blanche et à la couleur de la lave rouge. Vous marcherez jusqu’au sommet de cette île volcanique où l’un des cratères crache du soufre. Vous découvrirez ce paysage surréaliste pendant que votre guide vous racontera la création et l’histoire du volcan, ainsi que celle de la dernière éruption qui détruisit l’île de Santorin. Le raz de marée créé par l’éruption fut d’une telle amplitude qu’il provoqua la destruction de la florissante ville de Knossos en Crète. Quand votre caïque entrera dans le détroit des deux îlots volcaniques, Palea et Nea Kameni, vous remarquerez le changement de couleur de l’eau qui passe du bleu profond à un vert soufré. En arrière-plan, vous aurez une superbe vue sur la ville de Thira, avec ses maisons blanchies à la chaux qui semblent suspendues au bord de la caldeira. Vous aurez le temps de vous baigner dans les eaux réchauffées par les sources d’eau chaude du fond marin. Votre excursion se poursuivra jusqu'à la ville de Thira. Un court trajet en téléphérique vous redescendra vers le port et votre bateau. Remarques : Cette excursion se fait d'avril à septembre et est soumise aux conditions météorologiques. N’oubliez pas de prendre votre maillot de bain et une serviette.

J'ai essayé de trouver des renseignements sur le forum.

Est ce que quelqu'un a déjà fait cette excursion ?

Merci

Bonne journée

Bonjour à tous. Avec une amie, nous allons passer une semaine sur l'Ile de la Réunion la première semaine de novembre 2010. Ce petit séjour va succéder à une misson humanitaire à Madagascar. Cette destination a toujours été un rêve pour moi, et j'ai absolument voulu pour qu'on s'y "attarde" un peu avant notre retour en Métropole.

Nous n'avons pas réserver d'hôtel et nous sommes à la recherche d'idées de séjour, visites, bons plans...........

Au plaisir de vous lire !

"On voyage non pour changer de lieu mais d'idées"

Bonjour d'où doit-on partir pour aller faire une excursion sur le lac debo, sachant qu'on sera au pays Dogon? faut-il revenir à Mopti? On n' a environ que 3 jours devant nous....

Bonjour,

Je prépare un voyage à la Réunion et je m’interroge sur mon itinéraire à Mafate. J’y prévois 3 jours :

Jour 1 : du col des Bœufs à Roche-Plate : - col des Bœufs - Marla : 2h00 - Marla - les Trois Roches : 2 h00 - les Trois Roches - Roche-Plate : 3h00

Jour 2 : de Roche-Plate à Aurère - Roche-Plate - Grand-Place : 3h00 - Grand-Place - La Plaque : 3h00 - La Plaque - Aurère : 1h30

Jour 3 : d’Aurère au col des Bœufs - Aurère - La Plaque : 1h30 - La Plaque - col des Bœufs : 3h30

Mes doutes : - les durées sont-elles les bonnes ? - étape 2 trop longue ? faut-il que je m’arrête à l’Ilet à Bourse ou à l’Ilet Malheur, et abandonner Aurère auquel je tiens, sans trop savoir pourquoi d’ailleurs - sens : j’ai prévu du sud au nord du cirque : les jours 1 et 2 me semblent plus intéressants dans ce sens mais le 3ème jour me fait tourner le dos au cirque : n’est-ce pas dommage ?

Pouvez-vous me conseiller ? Merci de vos réponses

AmZerZo