Results for "Akrotiri+|+123+>+211"

bonsoir, je vais faire une croisière avec croisiere de france en aout 2014 et je voudrai des conseils de personnes ayants déjà fait ce voyage. j'aimerai également connaitre des personnes partants comme moi en aout.

Bonjour, vous trouverez ci-joint le compte-rendu de notre périple dans certaines iles grecques qui a eu lieu du 9 au 30 septembre 2013. Nous avons visités Mykonos, Paros, Santorin, Rhodes et Symi. Nous sommes un couple dans la jeune cinquantaine et ce périple était notre premier en Europe. Je vais tenter de résumer le plus possible les faits ainsi que nos impressions de ce merveilleux voyage. Voilà on commence:

Départ de Québec lundi le 9 septembre à 16h20 vers Montréal et de Montréal à 18h20 vers Athènes Arrivée à Athènes vers 10h30 le mardi 10 septembre

Départ d’Athènes vers Mykonos en avion le mardi 10 septembre à 16h35 avec OlympicAir Arrivée à l'aéroport de Mykonos à 17h15

Coucher au Sofia Village les 10, 11, 12 et 13 = 4 nuits **** Sofia Village Mykonos Town, 84600 Téléphone: +30 22890 22 845 Email: info@sofiavillage.gr

Restos: Ristorento Italiano D’Angelo dans le Mykonos Town près des moulins à vent (délicieuse pâte) Taverna Nikos dans le Mykonos Town (Slouvakis excellents Fisherman Taverna Giorgos & Marina au village d’Ano Mera (excellente salade grecque) Katerina’s bar dans la petite Venise (bons cafés léchés) Trio Bambini sur Mitropoleos Street dans le Mykonos Town (Excellente Gelato italienne)

Location de voiture: 1 journée chez SixT pour 45,00 euros

Découverte dans l’île: Marcher dans les dédales du vieux Mykonos Aller à la découverte du site des moulins à vent dans la Petite Venise Déguster un bon café léché chez Katerina’s bar dans la Petite Venise et admirer la mer Faire de la photo Découvrir les différentes plages de l’île (ce qui n’est pas un must et n’ajoute pas de la valeur à notre séjour sur l’île) A notre avis un séjour de 2 jours sur cette île en restant que dans le vieux Mykonos aurait été suffisant.

Départ de Mykonos pour Paros le samedi 14 septembre à 14h55 en ferry: Cie: Hellenic Seaways - Navire: Highspeed 5 - Catégorie: Classe Écono non fumeur

Coucher au Despina’s Rooms and apartment les 14, 15, 16 et 17 = 4 nuits *****Despina’s rooms and apartment, Naoussa, Paros Tél: +30 22840 52139 Email: hoteldes@otenet.gr Site: www.despinas.gr

Restos: Taverna Glafkos au port de Naoussa (crevette géante et filet de poulet, légumes grillés vraiment très très bon)

Location de voiture: 1 journée chez Spirou pour 30,00 euros

Découverte dans l’île: Le village et le port de pêcheur à Naoussa La plage des Kolimbithres La route byzantine Les villages de Lefkes et Prodromos Le vieux Parikia (église au 100 portes, les ruines du château dans le vieux Parikia) A notre avis, notre séjour a été de 4 jours mais nous y serions resté une journée de plus sans problème. Despina est une hôte exceptionnelle, elle est adorable et charmante. L’hébergement et ses petits déjeuners sont à son image. Un endroit où nous retournerons assurément.

Départ de Paros pour Santorini le mercredi 18 septembre à 11h55 en ferry: Cie: Blue Star Ferries - Navire: Blue Star Naxos - Catégorie: Passage Pont

Coucher à l'hôtel Sofia les 18, 19, 20 et le 21 = 4 nuits ****Hôtel Sofia Main Street Firostefani, 84700 Téléphone: +30 22860 22 802 Email: info@sofiahotelsantorini.com

Restos: Naoussa restaurant près de Thira (La meilleure moussaka de l’île) Aktaion au carrefour près de l’hôtel Sofia (Là aussi, le meilleur filet de sole que j’ai mangé de ma vie) Remvi (bon restaurant) Cesare Ristorante à Firostefani Patisserie Manos à Fira (Bonne gelato et délicieuse patisserie)

Découverte dans l’île: Les villages de Thira, Forestephani et Oia La vue en hauteur Le coucher de soleil à Oia Les ruines d’Akrotiri A éviter la red beach, black beach (aucun intérêt) A notre avis, un séjour de 3 jours sur cette île est suffisant.

Départ de Santorini pour Rhodes le lundi 23 septembre à 00h50 en ferry: Cie=BlueStarFerries/Bâteau=BlueHorizon/Catégorie=Cabine intérieure double sanitaire privé

Coucher sur le ferry le 22 et chez Minos Pension les 23, 24, 25, 26, 27, 28 et 29 = 7 nuits ****Minos Pension 5, Omirou street Old Town Rhodes, 85100 Téléphone: +30 22410 31 813 Email: info@minospension.com

Restos: Taverna Pythagoras chez Tonton au 22 Pythagoras Street dans Old Town de Rhodes (Très très bien autant pour la nourriture que pour l’accueil- nous y sommes retournés 2 fois) Romios Restaurant au 15 Sofokleous Street dans Old Town de Rhodes (Fruits de mer absolument délicieux et en plus un très beau décor) Restaurant Oasis Sofia Balaska au 12 Dorieos square dans Old Town Rhodes (bonne place pour un dîner et une bonne bière - accueil chaleureux)

Location de voiture: 1 journée chez SixT pour 30,00 euros

Découverte dans l’île: Le vieux Rhodes de jour Le vieux Rhodes de soir Le château des Grands Chevaliers Le musée des Grands Chevaliers (ancien hôpital St-Jean) Les remparts de jour Les remparts de soir La découverte des différentes synagogues dans le vieux Rhodes La rue des Grands Chevaliers Lindos et le temple d’Athéna La visite de l’île de Symi (ça occupe une journée mais n’est vraiment pas indispensable) A notre avis, un séjour de 5 jours est suffisant pour cet endroit.

Départ de Rhodes vers Athènes en avion le lundi 30 septembre à 06h40 avec Aegean Airlines

Départ d'Athènes le 30 septembre à 12h05 vers Montréal et ensuite de Montréal à 16h45 vers Québec.

Voilà, j'espère que ce petit résumé pourra vous venir en aide.

Popeline

Voilà nous partons du 20juillet au 4 aout pour la Grèce, vol sur Athènes au départ de Montréal, 2 adultes 3 enfants 6-8-10ans, qui adorent la plage évidemment ;) mais ils aiment aussi bien marcher dans de petits villages, voir les volcans, faire des randonnées et visiter des sites archéologiques !

Après avoir pas mal lu ici, voici ce que je crois être un bon itinéraire pour notre famille. J'aimerais donc votre avis.

Évidemment 2 semaines c'est plutôt court, mais on n'a pas le choix ! Nous pensons donc ne faire qu'une partie des Cyclades. Mon choix c'est arrêté sur :

-alors arrivée le 21 juillet à Athènes pour 2 nuits -Paros 4 nuits (et prendre une excursions d'une journée du côté de Mykonos, de Paros ou de Naxos selon vous ?) -Naxos 4 nuits -Santorini 4 nuits. retour sur Athènes (probablement en avion qui est beaucoup plus court que le ferry et pas beaucoup plus cher) et finalement retour au Canada le 4 aout !

Nous ne savons pas non plus si il est préférable de prendre le ferry en arrivant le 21 directement pour Paros...et terminer avec Athènes ?

Nous n'aurons pas de voiture, nous pensons prendre les bus...ça sera assez simple ou vous conseiller une location pour certaine iles ?

Vous pensez quoi de tout ça ?

Merci de votre précieuse aide

Bonjour,

Nous sommes une famille avec 1 enfant de 5 ans et un de 1 an. Nous serons en grèce fin avril et début mai. Nous aimerions aller à Santorini et Paros. Savez-vous si il y aura du monde? Que conseillez-vous: l'avion ou le ferry? Est-ce qu'il y a des vents violents en cette période? Est-ce que les voyages en ferry peuvent être annulés?

Merci d'avance

A l’horizon, par intermittence, un éclat de lumière perce la pénombre du petit matin. Pas de doute, Il s’agit du faisceau lumineux d’un phare … Santorin, l’île-volcan est désormais en vue. Une île connue pour être une des plus originales des Cyclades et même de toute la Mer Egée. Et à mesure que le navire progresse sur des eaux calmes, les premières lueurs de l’aube naissante nous laissent deviner la silhouette sombre des versants volcaniques de ce territoire insulaire.



Le temps de parvenir dans la caldera, la luminosité du phare a cédé sa place aux rayons du soleil … là également par intermittence ! Car quelques gros nuages gris viennent à présent encombrer le ciel. Oh ! juste de courts instants. Voilà que l’astre solaire réapparaît soudain … mais seulement en reflet à la surface de l’eau, la vision est magique.



En orientant le regard vers les hautes falaises de l’île, de véritables murailles de roches et d’éboulis, l’esprit balance entre une contemplation admirative et une impression dérangeante due à l’austérité de ce chaos minéral. L’île actuelle, un arc de cercle incomplet, n’est plus que le reste d’un ancien volcan dont l’origine se perd dans la nuit des temps. Il faut un peu d’imagination pour reconstituer virtuellement l’aspect initial du volcan dont une grande partie a disparu, engloutie dans la mer. Ce relief particulier est la conséquence de terribles phénomènes volcaniques : éruptions, tremblements de terre, ras de marée puis effondrement du cratère central … c’était selon les géologues il y a bien longtemps, vers 1600 avant J-C. Bref, de nos jours l’île de Santorin ne représente seulement qu’une partie de la crête de l’ancien volcan, quant à la caldera, c’était le centre du cratère … En cette matinée, les eaux presque lisses et paisibles ont de quoi faire oublier la tumultueuse histoire géologique des lieux.



Observons avec un regard curieux cette île d’exception. Avec des yeux de montagnard, on peut trouver ici une ressemblance avec un paysage alpin : une paroi montagneuse abrupte couronnée par des crêtes blanches, en effet les villages aux maisons blanchies perchées sur les hauteurs évoqueraient presque (et surtout de loin) quelques sommets enneigés … Le gourmand, pourrait quant à lui, penser à un gigantesque mille feuilles (au chocolat !) en distinguant cet empilement de strates volcaniques horizontales et les maisons blanches seraient un peu de crème chantilly … Bon, j’arrête là mes délires imaginatifs, revenons à la réalité du voyage, nous allons débarquer. Le quai du port d’Athinios, minuscule au pied des imposantes falaises, se présente comme un alignement de tavernes et de quelques constructions … aucun charme, passons. Enfin, roulons plutôt pour gravir la route pentue. Une succession de zigzags et de virages en épingles à cheveux zèbrent la paroi rocheuse. Ca y est, nous voilà parvenu sur la route panoramique, tout en haut, sur la crête du volcan. J’ai quelques anciens souvenirs de visite à Santorin, l’île ne manque pas de sites à (re)découvrir , les images défilent dans ma mémoire : les ruines minoennes d’Akrotiri, les plages de sable volcanique rouge ou noir et l’atmosphère pittoresque des villages blancs, Megalochori et son clocher , Fira la petite capitale et surtout Oia, tout à l’extrémité de l’île … Ce n’est peut-être pas très original mais ce village m’avait à l’époque enchanté, comme tout visiteur du lieu. Un village qui accumule les superlatifs : le plus connu, le plus visité, le plus photographié et surtout le plus charmant … C’est donc vers Oia que nous nous dirigeons. Une chance, le ciel partiellement nuageux du lever du jour est maintenant dégagé, le soleil brille et la teinte bleue (ciel et mer) domine … l’image est conforme à ce que l’on attend d’une île de l’archipel des Cyclades, les vues n’en sont que plus belles ! Pour atteindre notre destination, il nous faut traverser l’île par la route panoramique. Le ruban de bitume sinue entre les hameaux et laisse par moments apercevoir la belle bleue. Une terre de contraste, Santorin, au vrai sens du terme, comme le montre cette photo. Au détour d’un virage apparaissent ces versants aux tonalités opposés : l’un sombre avec ces amas de scories volcaniques brunes et noires et l’autre clair ponctué de taches foncées. Il s’agit de pouzzolane composée de cendres volcaniques parsemées de cailloux.



La visite d’Oia, à prononcer à la grecque « Ya » se fait obligatoirement à pied, il n’y a pas de place pour les véhicules dans les ruelles du village et finalement c’est tant mieux. On peut ainsi profiter à son aise des inépuisables panoramas vers l’intérieur de la caldera. Ils sont à couper le souffle, grandiose et esthétique à souhait, un véritable décor de carte postale (au bon sens du terme). Tous les éléments pour réaliser des compositions photogéniques sont ici rassemblés, en voici la liste, j’en vois au moins cinq : 1 : une vue plongeante sur la mer bleue. 2 : un horizon entre ciel et mer avec un bout d’île en arrière plan. 3 : des maisons blanches sur le versant rocheux en premier plan. 4 : un clocher d’église ou un dôme (bleu) en point fort de l’image. 5 : une atmosphère ensoleillée pour faire ressortir la palette et le contraste de teintes … Ce (parfait) point de vue, où se situe t-il me demanderez-vous ? Pratiquement à chaque coin de rue de Oia.



Cependant, cela ne doit pas inciter à ne s’arrêter seulement à une première vision même si elle vous paraît unique et vous comble déjà. Il ne faut surtout pas hésiter à sortir de la rue Nikolaou Nomikou, la principale, la plus empruntée et finalement la moins intéressante sur le plan visuel. Découvrir Oia, c’est arpenter les ruelles tortueuses qui se faufilent entre les maisons, longer les murets blancs, contourner les terrasses, monter quelques marches puis en descendre d’autres, s’arrêter, continuer son chemin, jeter un regard presque indiscret entre deux murs ou par une ouverture … et surtout, tomber en admiration devant le pittoresque de ce village à nulle autre pareil. A la blancheur traditionnelle des constructions et au bleu des coupoles des églises s’ajoutent d’autres teintes, histoire d’enrichir la palette de couleurs. Oia, un village en bleu et blanc, assurément, mais pas seulement. De l’ocre, du jaune, un peu de rouge par ici ou du rose par là jusqu’aux tons fushia des bougainvillées. Toutes ces maisons, ces chapelles et ces murets imbriqués comme également toutes ces teintes complémentaires composent un bric à brac désordonné mais ô combien esthétique.



Les chats des Cyclades sont célèbres. En effet, quel album de photos ou dépliant touristique des îles égéennes ne présentent-ils pas une vue de chat noir sur fond de mur blanc ? Mais, c’est bien connu, les chats sont des animaux discrets et craintifs… et filent dès qu’on les aperçoit. Et encore un qui disparaît furtivement avant que je n’ai pu lui tirer le portrait. En revanche, ce chien berger leur vole la vedette, il est tranquillement allongé sur ce rebord de mur et pose devant les objectifs (étonnés) des visiteurs. Nous sommes ici au bout du village, près d’une tour dominant vertigineusement la mer. Quant à notre star canine, elle semble particulièrement apprécier le splendide à-pic plongeant (comme on la comprend !), un chien qui n’est vraiment pas sujet aux vertiges …



De ces fortifications, en partie en ruines, on bénéficie donc d’une vue privilégiée sur l’extrémité du village et sur le quai du petit port, tout en bas. Des rochers rouge, brun ou noir forment ces falaises chaotiques du bout de l’île. Plus haut, sur le versant, sont accrochées les habitations. La plupart possèdent une terrasse avec vue sur mer … à rendre jaloux. On imagine avec envie le panorama dont jouissent les heureux propriétaires, qu’il doit être plaisant de contempler depuis son propre belvédère les flamboyants couchers de soleil qui embrasent l’horizon marin …



Idéalement situés pour une bonne exposition aux vents du large, plusieurs moulins surplombent les habitations de cette falaise. Aux côtés des maisons traditionnelles aux façades blanchies, on remarque également quelques murs éboulés, laissés à l’abandon. Ce sont les vestiges de maisons entièrement détruites lors du dernier grand tremblement de terre, c’était en 1956. Les terribles secousses (magnétude 7,8 sur la fameuse échelle de Richter), leur lot de destructions et surtout le nombre de disparus, (54 morts et 2000 blessés !) ont fait fuir de nombreux rescapés. Une terre insulaire devenue maudite … Comment peut-on envisager de reconstruire et de rester sur une île rendue si inhospitalière par les colères successives du dieu Vulcain ? Aussi, beaucoup d’habitations furent vendues pour quelques bouchées de pain ! Chanceux acheteurs qui firent là d’excellentes affaires … Pour s’en convaincre il suffit de regarder les prix de locations estivales de ces maisons-terrasses avec vue. Des tarifs à coup le souffle … comme le panorama sur la mer dont elles bénéficient ! Certaines se louent, paraît-il, 2000 Euros la semaine !

Arrivé en bout de village, on a ensuite qu’un seul choix, rebrousser chemin. Cela permet d’admirer sous un autre angle Oia en empruntant d’autres ruelles étroites. Elles serpentent parmi le bourg, toujours côté caldera. L’occasion d’observer quelques détails, tous apportent des éléments participant au charme des lieux. Ici un portail ou une porte joliment décorés, fond bleu et cadre blanc. Là, ce sont les fleurs mauves qui contrastent avec la blancheur des murs et plus bas, mon regard plonge en se fixant sur ce clocher puis sur cette barque isolée, jaune sur bleu marine.



Au gré de la balade et au détour d’un angle de rue, le panorama s’ouvre maintenant sur un des plus beaux « tableaux » de Santorin. N’est elle pas photogénique à souhait cette église grecque orthodoxe avec son pimpant dôme et son clocher qui se détachent sur ce paysage marin ? Certainement la vue la plus reproduite d’Oia, elle est même devenue un emblème de cette île des Cyclades. Un point de vue à contempler sans retenue, on ne s’en lasse pas, j’en témoigne.



Toutes les venelles avec des escaliers mènent immanquablement vers la rue principale. Une rue commerçante empruntée par les nombreux visiteurs. Une animation qui peut plaire aux adeptes du lèche-vitrine touristique … et déplaire aux amoureux des grands espaces moins urbain ! Parmi toutes les marchandises de ces boutiques, il y a comme partout dans ce genre de lieu très fréquenté, beaucoup de pacotilles, des objets artisanaux et quelques galeries de peinture. Dans celle-ci, je retrouve sur les toiles les panoramas classiques du village et aussi en plusieurs exemplaires, exécutés avec talent, le fameuse vue de l’église admirée quelques minutes auparavant.



D’une église à l’autre … sur la place centrale se situe la principale église orthodoxe de la bourgade, la vision est (presque) en noir et blanc. Le pope et une paroissienne (tout deux en noir) apparaissent sur un fond de façade au blanc éblouissant, ils sortent à l’instant de l’édifice, signant sans doute la fin de l’office religieux. Noyé dans le flot des visiteurs qui déambulent dans l’artère principale de Oia, un instantané me fait sourire … les couleurs nationales grecques sont vraiment partout : flottant au vent sur les édifices publics mais comme ici, également sur le tee-shirt de ce passant !



C’est une des spécialités de l’île, je veux évoquer maintenant ces pistaches que l’on vous propose tout au long des étals destinés aux touristes. Cet homme souriant, sachet de pistaches à la main, semble sympathique. Comme tous les marchants locaux, il offre une dégustation pour vous décider à acheter ses friandises. Pistaches sucrées ou salées ? Pistaches au sésame ou au paprika ? J’avoue avoir un faible pour celles préparées avec des graines de sésame.



Voilà des sachets proposés comme petits-cadeaux-souvenirs à ramener de voyage. A observer la plupart des visiteurs qui picorent sans cesse leur petite provision de pistaches … je crains qu’il ne leur en reste plus aucune à faire goûter lorsqu’ils retrouveront leurs proches ! Acheter donc des éponges, un autre produit local accroché en grappes aux devantures, là, il n’y a aucun risque de consommer sur place le cadeau souvenir !

Même en voyage les contraintes horaires vous poursuivent, il nous faut à présent quitter (avec regrets !) le si charmant site d’Oia. Histoire de découvrir d’autres aspects de l’île, notre chemin du retour se fera par la route qui serpente parmi le versant maritime, au nord de l’île. Après la route de la crête, nous dévalons maintenant une route plus campagnarde sur les pentes du volcan.



Ici, le long de cette voie toujours aussi sinueuse, le paysage s’avère plus rural et donc plus authentique … moins de touristes et plus habitations modestes où vivent en majorité les vrais îliens parmi quelques terres cultivées. On le sait, les sols volcaniques sont souvent fertiles même si sur ces parcelles pentues, l’aridité et le manque d’eau sont de véritables problèmes. Cependant, la vigne y pousse, pas en rangs rectilignes comme on a plus l’habitude de le voir dans nos vignobles, mais avec des ceps et des feuillages s’étalant à proximité du sol. Plantés dans de petites cuvettes, les tiges semblent ramper sur le sol autour des pieds de vigne, formant ainsi un cercle végétal autour de la plante. Le produit, un vin acidulé, est paraît-il très plaisant au palais. Désolé, je n’ai pas eu l’occasion de déguster un Assyrtiko local aux arômes citronnés. Et voilà que l’on reparle des pistaches ou plutôt des pistachiers. A quoi ressemblent-t-ils ? Finalement à des arbres assez communs, un tronc, des branches et puis des feuilles vertes. Il y en a beaucoup parmi la campagne … et ils assurent la production des graines dont je parlais précédemment, ces fameuses pistaches vendues un peu partout dans les boutiques de souvenirs. Ce parcours routier longe par endroits le rivage. Une succession de baies abritées entre des avancées rocheuses. C’est là que l’on trouve les plages de Santorin … Autant l’île est originale pour ses paysages de volcan endormi, autant ses plages ne comptent pas parmi les plus plaisantes des îles grecques. Sauf, peut-être, si vous êtes amateurs de sable noir, celui qui chauffé par le soleil vous brûle la plante des pieds ! De plus il est loin d’être fin. Par bonheur et sans doute cela compense ce petit handicap, les eaux bordant les plages sont cristallines à souhait et l’horizon marin d’un bleu inoubliable …

Sur Santorin, toutes les routes mènent vers … Fira, la ville principale de l’île. Nous y arrivons. Elle est presque incontournable lorsque l’on flâne à travers les ruelles pentues de la petite ville, l’artère commerçante est parcourue par un flot ininterrompu de visiteurs zigzagants d’une vitrine à l’autre.



A bien y regarder, on peut s’étonner du grand nombre de bijouteries, d’horlogeries et de joailleries bordant cette rue. Fira est pourtant loin d’être une grande cité ! Avec un sourire ironique, on vous affirme sur place que les joailleries sont ici plus nombreuses qu’autour de la célèbre place Vendôme de Paris ! Comme je ne suis pas venu jusqu’ici pour acheter des bijoux (même détaxés), poursuivons la balade en cheminant sur la corniche, un passage pour piétons y surplombe la ville. Le point de vue sur le versant habité a de quoi séduire avec toutes ses maisons blanches accrochées à la falaise. Cependant, et même si généralement je n’aime pas hiérarchiser l’esthétique des différents lieux d’une région ou d’une île, il faut avouer que Fira ne peut rivaliser avec la beauté du si pittoresque village d’Oia, admiré un peu plus tôt dans la matinée …



Tiens, le temps commence à se gâter, un grain se prépare ! Au loin, on aperçoit maintenant un gros nuage isolé semblant se transformer en une averse très localisée, juste sur une partie de la caldera … une vision étonnante vue depuis ce belvédère. Tandis qu’à l’opposé, au-delà des versants sombres, le village d’Oia bénéficie encore d’un rayon de soleil.

Epargné par l’ondée, le moment est venu de faire une pause … une pause café. Ce café-terrasse avec vue imprenable sur la mer a tout pour me plaire, prenons place. Pour moi se sera un café grec, bien entendu, restons couleur locale. Le café grec (comme le turc …) n’est jamais servi avec une cuillère, c’est inutile. Il ne faut surtout pas remuer le contenu de sa tasse afin de laisser le marc se déposer au fond après on peut savourer une première gorgée et contempler le panorama. Juste en face, en plein centre de la caldera, des amas de cendres et de scories forment un îlot volcanique, le Neo Kameni, il est le résultat des éruptions les plus récentes.



Des souvenirs me reviennent en mémoire, il y a quelques années je me souviens avoir arpenté ces collines de pierres ponce et de scories volcaniques. Il me semble encore entendre le bruit des pas qui crissent sur ces cailloux particuliers et qui, à chaque enjambée, soulèvent une fine poussière … et puis, il y avait aussi ces odeurs soufrées qui fusaient à travers quelques anfractuosités de la roche. Une ancienne lecture surgit également de ma mémoire : « Besoin de mer »* de Hervé Hamon. Dans ce livre, l’auteur qui ne se lasse pas d’observer l’horizon marin conseille une petite expérience aux contemplatifs admirant la mer depuis un rivage. Ce spectacle étant si changeant et toujours en mouvement, l’écrivain conseille de fermer les yeux par moments et ce durant quelques dizaines de secondes … puis d’observer à nouveau. A chaque fois, des aspects ont changé et l’on en découvre d’autres, négligés lors d’une vision antérieure. Tout à l’heure c’était une ondée passagère et un magnifique rayon de soleil sur Oia, maintenant ce sont des rides qui apparaissent à la surface de l’eau … derrière le sillage des bateaux en mouvement.



Ces embarcations gagnent ou quittent le port, le va et vient est incessant. Le minuscule port d’embarquement, tout au bas des falaises est celui par lequel nous allons quitter l’île. Pour y parvenir depuis le centre ville, trois options sont à disposition. La première, la plus reposante, consiste à se laisser porter par une cabine de téléphérique. C’est rapide mais cela manque un peu de naturel ! La seconde est d’effectuer à dos d’âne la vertigineuse descente, de lacets en lacets. Bof ! La troisième, pour adeptes de la marche à pied, nécessite de descendre le chemin en empruntant les 556 marches du parcours … c’est notre choix. Une voie particulièrement pentue, évidemment ! Elle peut devenir vraiment glissante pas seulement lors des rares jours de pluie. En effet, les ânes qui ne connaissent pas le progrès des toilettes aménagées, ont la fâcheuse tendance à décorer les galets du sol avec leurs crottins … Inutile d’ajouter que le chemin n’embaume pas vraiment de senteurs végétales méditerranéennes ni même d’odeurs iodées ! Bon, restons gentils avec ces braves bêtes dont on imagine le dur quotidien : monter et descendre des touristes méfiants et hilarants.



Lorsqu’on voyage, par définition, on ne fait que passer et le moment de quitter un lieu apprécié arrive toujours trop rapidement. C’est ainsi ! Le temps est venu de jeter quelques derniers regards depuis la belle bleue vers cette imposante paroi volcanique chapeautée de villages blancs. Progressivement le navire s’éloigne de l’île-volcan et de son décor en blanc et bleu. Santorin n’est plus pour moi qu’un souvenir qui prend maintenant l’aspect d’un point posé sur l’horizon marin … comme un point final, identique à celui de la fin ce récit de voyage.

Santorin Mai 2013

* « Besoin de Mer » de Hervé Hamon (Seuil, 1997)

J'ai besoin de votre aide. Mon conjoint et moi voulons visiter la Grèce en 2013, soit août ou sept. Nous sommes de la région de Montréal, QC et j'ai regardé certain voyages déjà préparés par des grossistes mais je trouve trop dispendieux et me demandais si ça nous en beaucoup meilleur marché de monter notre iténéraire nous même. C'est à dire, l'avion, les hôtels, les navettes, les bateaux d'ile en ile ect.... Nous voulons visiter Athens, Mykonos, Santorini et si vous avez d'autres suggestions.... nous voulons y être entre 9 et 11 jours. pouvez vous me donner une idées des coûts en dollar Canadien. je suis une habituée du tout compris dans les caraibes, mais ca serait une première en Europe! merci de votre aide

Bonjour, J'ai regardé sur les sites des ferry mais ils indiquent qu'il n'y a pas de ferry entre Santorin et Mykonos à la mi-avril. Est-ce parce que c'est trop tôt ou n'y en a t'il pas encore à cette saison?

J'ai prévu de faire Santorin et Mykonos en 5 jours mais si ce n'est pas faisable, quelle île conseillez vous de garder? Sachant que je pars d'Athènes et que j'y reviens avant de regagner Paris?

Merci par avance.

Retour de 15jours de Santorin + Naxos, voici donc quelques infos qui pourront peut-être aider certains sachant que je suis partie durant la 2nde moitié de Septembre.

// SANTORIN // LE TEMPS: entre 30 et 35 degrès. Juste 2jours nuageux, ciel bleu le reste du temps. L'air permet de ne pas souffrir de cette chaleur, c'est parfaitement tenable mais les 2L. d'eau/jour s'imposent, surtout si vous privilégiez les randos. Frais une fois le soleil couché donc vers 20h, un peu plus de vent en soirée.

LES TRANSPORTS: A/R Paris-Santorin via Athènes = 240€ en s'y prenant un mois à l'avance sur le site GoVoyages TAXI: Aéroport de Santorin aux plages du sud (Périssa/ Périvolos) = 20€ Aéroport / Fira (centre nevralgique des bus) = 15€ Le prix est fixé avant le départ, vous êtes en droit de refuser. Certains disent payer 40-45€, je pense que c'est aussi à la tête de chacun... BUS: tous les bus partent de Fira. Les prix varient selon les destinations. Entre 1,60 et 2,20€ Pour aller au port d'Athinios (ferry) = 2,20€ Pour aller à l'aéroport = 1,60€ Donc si vous êtes à l'aéroport et souhaiter vous rendre ailleurs qu'à Fira, il faudra prendre un autre bus après celui vous menant à Fira. En septembre, il y avait des bus toutes les 1/2h ou toutes les heures. Les tickets sont à acheter dans le bus. Quads / vélos (pas pratique) / scooter (tous conduisent sans casque) / voiture se louent à prix très abordables. Opter aussi pour un logement avec navette lors de votre arrivée et/ou départ, ça vous évitera de perdre du temps et de l'argent. Habituez-vous à devoir marcher sur la route et parfois dans le noir...

LES RESTOS: Pour ceux qui connaissent le quartier St-Michel à Paris, c'est kiff kiff bourrico, du racolage en permanence, même pour prendre un verre, c'est vite insupportable. S'il ne fallait en recommander qu'un, ce serait Anogi à Imerovigli qui comblera vos papilles après avoir marché depuis Fira (ou en bus). Les meilleurs Tomato Balls, de l'octopus fondant. Mise en bouche et Halva offerts, personnel charmant. Mon conseil serait d'apprendre quelques mots de grecque (une dizaine suffit) car cela fait toute la différence, leurs visages s'illuminent immédiatement, on commence à vous parler en grec et la bonne humeur s'installe. UNE DELICE: les tomato balls / la salade d'aubergines blanches / le tarama / l'octopus et le calamar sous toutes ses formes / la salade grecque / les fritures de petits poissons / le rusk (de crète par contre) / café frappé milk & sugar & sweet or medium aux alentours de 2€ Beaucoup de tavernes cuisinent leurs propres légumes/fruits/pêche , idem dans les supermarchés vendant de Vrais légumes/fruits. Entrées: de 3 à 7€ Plats: entre 7 et 12€ Gyros: de 1,50 à 3€ Verre de vin divin à 3/4€ (site de Santo Wine pour les adeptes de vignes) Le pain est payant, no carafe d'eau. Mais en clair pour 10-15€/personne, vous avez de quoi vous régaler. Je n'ai mangé que grec (no burger et autres attrape-touristes)

LOGEMENT: Je ne suis passée que par Booking.com pour obtenir des prix intéressants dans des pensions ou hotels mais vous pouvez y aller sans aucune résa, ça pullule de pension de famille et d'hotels, beaucoup de personnes sont aussi là à la descente de ferry pour vous proposer un hébergement. (Naxos/Santorin = 18€ en 2h sur Blue Star)

LES SITES: l'ancienne Thira à partir de Périssa à faire à pied plages noires @ Périssa/ Périvolos petit village d'Emborio, je vous conseille de vous perdre dans le labyrinthe de petites ruelles Vychlada, petit port de pêche avec sa plage noir+galet et falaises blanches Le site d'Akrotiri et les plages de Black/ White / Red Beach Pour 5€, un petit bateau longe ces 3plages puis s'arrete à chacune d'elle, le retour peut se faire à pied ou 3fois/h en bateau (vous ne payez qu'une fois) mais vous pouvez tout faire à pied. Pour ceux qui loge vers Périssa, un autre bateau part du bout ce la plage à 11h et vous ramène depuis Red Beach vers 15h ce qui vous évite de reprendre le bus puis un second vers Mégalochori. 7,50€/trajet. Vous longerez ainsi la côte en bateau, une autre vue de l'île. Pyrgos, que je n'ai pas fait, mérite apparemment le détour pour sa vue ainsi que le Profitis Elias. Fira = Caldeira donc vous paierez forcément la vue dans la plupart des restos/ cafés. Imérovigli et Firostefani sont plus calmes et tout autant de charme. Pour les marcheurs, je conseille de partir de Fira et de rejoindre Oia (prononcez Ia) pour le coucher de soleil qui est tout aussi sublime tout le long de la caldeira. Pour le lever, rien de mieux que la plage déserte de Périssa à 7h du matin. Pour le volcan, il existe un grand nombre d'excursions à partir de 12€ pour voir juste le volcan. Je vous conseille de descendre la caldeira à pieds, vous pourrez toujours la remonter en téléphérique pour 4€ (+2€/valise-sac...). Il existe aussi la descente et/ou remontée en ânes donc je ne suis absolument pas adepte pour diverses raisons. Il faut savoir que vous paierez 2€ de plus pour accéder au volcan, la visite se fait façon "suivez la dame au parapluie rouge" au pas de course donc repérez l'heure de départ et le lieu une fois arrivée sur le volcan et faites comme bon vous semble. On m'a déconseillé le trip incluant les Hot Springs qui n'ont de hot que le nom où vous êtes tous là à sauter du bateau et nager pour rejoindre la rive. Thirassia idem...

INTERNET: Pour les geeks, tous les restos/ cafés/ hotels ont leur propre accès, il suffit de demander le code, souvent très simple à deviner d'ailleurs. Certains sites ont un hotspot gratuit mais c'est rare.

LA SURPRISE DU CHEF: L'eau n'est pas potable, tout du moins dans tous les logements que j'ai pu visiter... Donc bouteille d'un litre entre 40 et 60centimes. Supermarket = Epicerie de chez nous donc privilégiez les Carrefour, les BIG & Co ou vous aurez plus de choix. Les coupures d'électricité sur un site/ville entière donc lampe de poche très utile. Fira et Naxos Chora sont les seuls endroits ayant un semblant de vie nocturne, le reste est juste désert. La flore, sublime. Cartouche de clopes dès 27€.

Pour Naxos: C'est quasiment similaire, tous les bus partent de Naxos Chora mais sont plus rares (parfois 1 par semaine). Agios Prokopios/ Agia Anna/ Plaka sont les plages les mieux déservies ( de 8h à minuit toutes les heures) Conseil plage: Plus vous vous éloignerez de Naxos Chora, plus les plages seront sublimes. La plage de Plaka est déjà top, moins de monde et peu de transats (2 à 5€), quelques nudistes mais tentez aussi d'aller vers les plages d'Aghios Ioannis, d'Aghiassos, d'Alyko, plus au sud, désertiques et toujours plus turquoises. Perdez-vous dans le Old Market de Chora, là où il n'y a que des maisons qui s'entassent, vous tomberez peut-être au hasard sur un resto, une église, une assemblée de chats, un marché, une répèt de piano à ciel ouvert avec vue sur la mer. Pour ceux qui aiment crapahuter, il y a de quoi faire: Halki/ Filoti/ Moni/ Apiranthos/ Ascension du mont Zas donc partez avec une carte de l'île type Skai Maps 1/40000 (trouvable au Vieux Camper et très détaillée, très utile) Mon seul conseil: n'hésitez pas à vous perdre pour sortir des sentiers battus.

J'ai voyagé seule en sac à dos, je n'ai pas eu le moindre soucis, je n'ai parlé français qu'avec les porteurs de Quechua (les autres râlent H24 et s'étonnent de vous voir voyager seule), énormément d'allemands qui ne parlent... qu'allemand, les grecs parlent anglais sans problème.

Un temps superbe, des gens accueillants, des repas succulents, des plages superbes, des heures de marche. Tout ce qu'il faut pour allier playa/ rando/ visites sans être non plus dépaysé...

Bonjour!

Le voyage prévu fin septembre est de 6 jours sur place Athènes 1 jour + 5 jours dans les cyclades mais lesquelles choisir?

Objectif - ne pas passer tout notre temps dans les transports (donc iles plus proches d'Athenes?? ou pas?) - découvrir de beaux paysages typiques

Goûts - marche - découverte/ rencontre avec les locaux - vélo - plage - petits villages pittoresques

Animation: - une ile un peu animee mais pas une usine à touristes ! - une autre plus petite et tranquille

Budget/ style de voyage:

Pas cher, hébergement camping et/ou hotels pas chers

J'attends vos conseils sur les 2 îles qui corresponderaient le mieux à mes critères!! Bons plans, endroits & hébergements sympas = les bienvenus!! :)

D'avance, merci beaucoup!

PS: Je cherche aussi un hotel près de l'aéroport d'Athènes ou avec liaison rapide et pratique vers celui-ci + pas cher!

Amélie

Bonjour,

Je suis en train de préparer mon voyage dans les îles grecques. Après le choix difficile des îles puis le casse tête des liaisons maritimes, arrive à présent le sujet de l'hébergement 🙂. Je suis à la recherche de bons conseils pour des hébergements sur l'île de santorin (hôtel ou maison d'hôte ou appartement). Nous sommes 2 personnes et avons un budget d'environ 40 euros pour 2 par nuits. Nous partons pour santorin en septembre (18 et 19 septembre). Alors si vous avez de bonnes adresses à me conseiller, je suis très très intéressée 😉!

Bonjour à vous tous!!!

Je fais appel à vous que je ferai prochainement un séjour d'une semaine à Mykonos, j'irai certainement aussi visiter Delos mais j'aimerais savoir s'il est possible d'aller à Santorini de Mykonos pour une journée. J'aimerais également avoir des idées d'activités dans la région de mykonos et de santorini.

Merci de votre aide!!!!

Sarah

Bonjour à tous,

Merci à tous les membres très actifs de ce forum. J'ai principalement préparé notre voyage avec vf.

Je suis au final partie avec 2 guides de voyage: le routard et Geoguide pour la première fois.(Très bien pour la visite de l'acropole et des sites il y a aussi pas mal d'infos et adresses de tavernes sympas.... (souvent recoupées avec le routard)).

J'ai ouvert les guides seulement en Grèce en fait!!!

Voici un petit bilan de notre semaine passée à Athènes et Santorin.

Départ le samedi 18 Juin à 6h30 de nantes.

Vol Charter acheté début février (dès qu'ils ont été disponibles ou presque) sur le site de nouvelles frontières 304 € AR par personne

Vol effectué par air méditerranée, rien à dire très bien, le personnel donne beaucoup d'informations sur le vol et ce qu'il y a à voir.... en survolant la grèce ça faisait un peu visite guidée vue du ciel. Nickel....

En sortant de l'aéroport d'Athènes, Bus X96 pour le pirée (5 € par pers).

Il fait 28°C et grand soleil, ça change de nantes où il pleuvait à torrent avant de partir.🙂

On arrive à notre hôtel.

Je n’ai pas beaucoup préparé ce que nous allions faire avant de partir, alors le matin dans l'avion, j'ai regardé un peu et j'étais assez tentée par le musée national d'archéologie.

Malheureusement on a démarré assez tard, (on est allés chercher nos billets de bateau + on a mangé (pique-nique) + On a pris le métro et là on voulait s'arrêter à la station victoria. Problème à Omonia notre métro repart dans le sens inverse. On descend donc à Monastiraki, mais là la station est en travaux, donc pas possible de reprendre le métro. Bon ben on y va à pied....)

Au final on arrive à 15h45 et là évidemment grosse boulette de débutant 😊, le musée est sur le point de fermer. Dommage.🏴‍☠️ La prochaine fois je lirai mieux le guide avant de me précipiter !

Retour vers l'acropole on décide d'aller dans plaka, on passe surtout sur les hauteurs dans Anafiotika.... ça nous donne envie des cyclades et on a hâte d'y être. On contourne l'acropole et passons la fin de journée entre la colline de filopapou et le pnyx. La ballade est agréable et offre de jolis points de vue.

Repas le soir dans une taverne dans psiri. Très bon premier contact avec la cuisine grecque....

Retour au pirée.

Budget

Ticket journée métro : 4€ par pers

Taverne : 20 € pour 2

Dimanche 19 Juin 2011

Bateau pour santorin, départ à 7h, trajet en bateau rapide arrivée à 11h40 (56 € pas personne)

Au port le manager de notre hotel nous attend. On s'installe et partons manger. Puis ballade dans imerovigli.

On profite un peu de la petite piscine de l'hotel et vers 16h partons à pied pour rejoindre Oia. Là la ballade est sublime, pas trop difficile.

C'est super agréable. On est sous le charme de ces paysages envoutants.

Soirée à Oia et retour en bus (1,6€ par pers).

Budget

Repas midi à 19 € pour 2

Restaurant skala Oia 32 € pour 2

Lundi 20 Juin 2011

Copieux petit dej à l'hotel. Notre proprio nous dépose à Fira. On prend le bus pour Pyrgos (1,6€).

Arrivés à 11h, on se ballade dans la ville, elle est très agréable. On y reste un long moment. Puis départ à pied pour profit llias, là haut on fait un tour dans les jardins du monastère…

On s'engage ensuite sur le chemin descendant à l'ancienne Théra et Périssa. On cherche un peu notre chemin et on se heurte à des à pics impressionnants. On remonte sur la crète et finissons par retrouver notre chemin. Il n’y a quasiment pas d’arbre alors on voyait bien où on voulait aller. La vue est sublime. Un délice. Cette marche est très dure, mais si belle. On arrive à 14h40 à l’ancienne Thera c’est lundi et passé 14h donc dans tous les cas fermé, mais c’est pas très grave on n’en avait pas fait une priorité là on a envie de se reposer et se baigner.

Arrivés à Périssa vers 15h30, on s'installe sur un bain de soleil. Baignade et repos bien mérité. 😎

On repart sur Fira (2,2€ ) et mangeons à te akteion (firostefani). Retour à pied à Imerovigli

Budget

Midi pique nique (fruits) : 5 €

Parasol 5€

Te akteion : 36 euros (hum la moussaka)

Mardi 21 Juin 2011

On loue un scooter (18€ peut être pas une affaire, ça avait l’air réglo on n’a pas trop cherché) et partons à Fira. On fait un peu de logistique (résa billets bateau, excursion volcan). Ensuite on va vers akrotiri, visite du village, on va jusqu'à la red beach et pique niquons là bas. On part ensuite au bout de l'île, au niveau du phare. On passe le reste de la journée sur la plage de mésa pigasia. Le soir taverne Zafora à akrotiri et retour en scooter le soir. Le meltem s’est levé et il fait froid sur le scooter.

Midi pique nique (fruits) : 3,6€

Akrotiri : 26€ (on peut manger pour très peu cher plat sans viande dès 4€)

Essence : 10€ (on ne savait pas trop, on a mis 10 € au final 7 aurait été amplement suffisant pour notre voyage de la journée)

Mercredi 22 Juin 2011

On va à pied à Fira, la vue est très sympa de jour aussi. On fait un peu les boutiques de souvenir. C'est un peu le mauvais plan au début car tous les croisiéristes sont agglutinés à Fira sur 2 rues. Mais en s'éloignant un peu on peut flâner tranquillement. On descend ensuite pour notre excursion sur le volcan (départ 14h). Les paysages y sont très beaux, lunaires, malheureusement pas de fumerolles.

Les sources d'eau chaude c'était sympa. On n’en gardera pas un souvenir mémorable malgrè tout. On a tellement été enthousiasmés par les paysages vus lors des 2 premières randos…que c’était divertissant (source) intéressant mais pas impressionnés. Joli vue sur l’ensemble de la caldeira : de quoi faire une jolie photo panoramique.

Budget

Tour bateau : 20€ par pers (soit disant visite volcan guidé en fait pas du tout (je me demande si même ça existe en fait) + 2€ par pers pour entrer sur Néa Kameni

Remontée en télécabine : 4€ par personne

Pique nique : 3,6 € pour 2

Te akteion : 32€ pour 2

Jeudi 23 Juin 2011

On fait les sacs et les laissons à l'Hôtel. On part pour megalohori (1,6€). Gros coup de coeur pour ce village et sa place sympathique. On erre dans ses ruelles étroites.... bref une dernière journée magnifique on aurait pu y rester des heures.

Le midi on mange à la taverne raki sur la place. Ils font beaucoup de choses pour promouvoir megalohori, leur objectif est d’enterrer les fils électriques…Taverne succulente et personnel très sympathique. Quelques autres tables prises, beaucoup de français… Malgrè tout très peu de monde… On croise la mamie en noir le papi qui répare sa porte et nous salue… très chouette.

On rentre à l’hotel et en profite pour se baigner.

Départ à 18h30 (mais en réel à 19h40) pour le pirée (seajets 49€ par pers)

Il y a beaucoup de meltem et je suis déjà contente que notre bateau parte, l'arrêt à Milos est annulé

Le problème avec le retard c'est qu'on arrive vers 00h30 au pirée. Donc taxi pour aller à notre hotel dans syngrou fix. (20€, en fait 16€ affiché au compteur, de là il nous demande combien il y a de bagages dans le coffre et dit au final que c’est 20 € dès que c’est le port ou l’aéroport c’est un forfait, bref ça sent l’arnaque d’autant plus qu’il nous avait dit qu’il fallait qu’on se méfie pour aller à l’aéroport en métro car il y a des travaux et qu’en gros en taxi ce serait mieux ! ouai ouai (on l’a fait aucun problème), bon sinon il était très sympa et on était naze alors on a accepté de se faire arnaquer de 4€ max)

Budget

Taverne raki : 32€

Pique nique soir : 3,2€

Vendredi 24 Juin 2011

Journée consacrée à l'acropole&co, on débute par l'agora, puis la bibliothèque d'adrien, l'agora romaine, le théatre de dionysos pour terminer à l'acropole.

On a bien aimé notre visite de l’agora où on a appris beaucoup de choses.

Repas midi :21 euros (dans monastiraki, gyros et kebab on n’a pas du bien se débrouiller…)

Budget

Acropole : 12€ par pers

Taverne klimataria : 32€

Samedi 25 Juin 2011

Décollage à 11h30 d'athènes on a pris le métro cette fois ci. C’est très simple (14€ de mémoire le billet groupé pour 2)

Budget

Petit dej à l'aéroport (mauvais plan): au moins 11 euros

Bonjour, un petit message afin de récolter éventuellement des infos complémentaires avant un départ pour la croisière sur Costa Mediterrannea du 12 au 23 mai. C'est la première croisière que nous faisons mon mari et moi (retraités actifs...) ainsi, car nous sommes plutôt adeptes des voyages en autonomie. C'est le prix attractif (deux places pour une) et l'intérêt des escales qui nous a décidé. Nous souhaitons garder au maximum notre autonomie pour les escales en empruntant les moyens de transports locaux et nos pieds, ce que nous faisons habituellement. Un point d'interrogation quand même à propos de Santorin (qui nous intéresse beaucoup) où nous ne sommes que de 13h à 18h, ce qui est peut-être risqué en se débrouillant seul si j'ai bien compris. Pour les horaires des repas du soir est-il possible de changer de service sur le bâteau, car en fonction de la météo nous resterions volontiers à admirer le coucher de soleil et la navigation le soir (donc le 2ème service sempble plus approprié). Savez-vous comment sont les cabines internes? Voilà nous sommes preneurs de tous les conseils judicieux. Vous avez compris que notre objectif n'est pas trop de dépenser des sous dans les "animations" du bâteau, mais plutôt de profiter des charmes de la Méditerrannée et des escales. Merci aux habitués des croisières de tous leurs tuyaux. Et bonjour à ceux qui ont peut-être les mêmes objectifs que nous.

Bonjour

Ma tante et moi partons le 18 juillet pour un gros voyage. J'aimerais avoir vos opinions pour cette croissiere (bateau, trajet, activite, escale). J'aimerais aussi savoir si c est mieux d'achater les excursions a bord du bateau ( c est vraiment tres cher) ou d'attendre au port.

Voici les escales:

Barcelona, Spain; Villefranche (Nice), France; Livorno (Florence/Pisa), Italy; Civitavecchia (Rome), Italy; Piraeus (Athens), Greece; Kusadasi (Ephesus), Turkey; Santorini, Greece; Naples (Salerno) Italy; Barcelona, Spain

Je suis a ma 3 croissieres mais c'est la premiere sans maman :)

Bonjour, Nous somme deux personnes à partir en Grèce entre le 14 juin et le 1 juillet 2010. Voilà le programme que nous avons préparé :

J 1 : Arrivé à Athènes, direction le port pour rejoindre les iles Cyclandes

J2/J3/J4: l'ile de Santorin

J 5/J6/J7 : une autre ile des Cyclandes, on ne sait pas encore laquelle ? on ne veut pas faire Mykonos car trop touristique et trop cher, mais on hésite entre Naxos, Paros et Amorogos ! vous avez des conseils ?

J8/J9/J10: après une semaine dans les iles, on compte aller en Crète

J11/J12/J13 : Rhodes

J14/J15/J16/J17 : Athènes

J18 : retour à Paris

Mes questions : 1. Quel est votre avis sur ce programme, est-ce possible de le faire en entier, ce n'est pas trop "chargé " (les iles+Crète+Rhodes+Athènes) en 18 jours ?

2. J'ai fait le choix d'aller aux iles directement à mon arrivée, et visiter Athènes à la fin, car j'ai vu qu'il vaut mieux visiter les iles en juin, car en juillet c'est chargé de monde et c'est plus cher, mais, est-ce déjà le cas à partir de mi-juin ? ce n'est pas déjà la haute saison ?

3. On compte soit dormir chez l'habitant, soit dans des auberges de jeunesses, est-ce que pour la période du 14 juin au 1 juillet, il faut réserver à l'avance ? ou bien on peut encore trouver des offres sur place (je pense surtout aux iles)

4. S'il s'avère que le programme est trop chargé et qu'on doit zaper une étape, ça serait quoi le moins intéressant à voir selon vous ? une il ? Rhodes ? Crète ?

Merci pour vos réponses !

Bonjour a toutes et tous,

J'ai 30 ans et je suis en train d'organiser ma premiere croisiere pour mi/fin sept. 2009 dans les iles grecques pour 1 semaine. Je souhaite que cette semaine soit magique et corresponde au mieux au profil de mon couple. Nous avons tous les deux 30 ans, voyageons enormement et adorons les paysages à couper le souffle, les belles plages, les villages pittoresques etc.etc.... Nous aimons egalement danser et recherchons une croisiere conviviale ou les gens aiment s'amuser tout en respectant le cote "chic" que je me fais d'une croisiere (sur le plan vestimentaire. Je fuis le profil "bidochon" :-) ). Quel est le bateau et circuit ideal pour vous concernant les iles grecques................

Aussi si vous avez fait l'experience d'une croisiere inoubiable merci d'avance pour vos commentaires!!!!

A bientot de vous lire, Marie

Je pars fin août pour une croisière de 12 jours sur le Celebrity Summit (Venise-Barcelone via Dubrovnik, Le Pirée, Santorin, Naples, Civitavecchia, Livourne et Cannes)! Qui l'a déjà faite? Y a-t-il des pièges à éviter? Ce bateau est-il agréable? Je pense n'acheter aucune excursion proposée et organiser moi-même mes escales. Merci par avance.

Bonjour à tous..... Alors voilà, ns avons décidé de partir à Mykonos en juillet, 4jrs à Santorin puis mykonos 10jrs.... Je cherche un lieu festif car ns partons à 3 potes et voulons faire la fête, voir du monde mais aussi être ds un jolie endroit et ne pas avoir la tête ds les boutiques, boites et techno 24/24..... Je cherche un certain compromis et ai peur de me retrouver ds une ambiance à la "Ibiza" que je deteste.... Déjà, quels st vos avis là dessus pour ceux qui st déjà allés à Mykonos?..... Est ce possible de faire et la fête et de pouvoir être au calme quand on le veut?....

J'ai choisi un hotel à 1km du centre de Mykonos ds les hauteurs pour plus de calme et une jolie vue (est ce que c'est une bonne chose?) et est ce quelqu'un connait la "Villa Konstantin" ???

Quelle ^plage est la plus jolie et plus calme que la paradise où ça peut être sympa d'aller de temps en temps mais certainement pas ts les jours surtout que je deteste la techno....🏴‍☠️

Et enfin, ns n'aurons ni scooter ni voiture, est ce vrmt galère les bus, y'a t'il de l'attente en pleine saison et idem pour les bateaux de plage en plage?.....

Tous vos commentaires seront les bienvenus, je dois très vite me décider alors qui voudra bien me donner un petit coup de pouce, je suis preneuse!!!

(Pour infos, ns 3 célibataires et ns avons 34ans, pour situer ce que l'on recherche, coins jolies, l'ambiance cote d'azur non merci, avec une bonne clientèle, pas beauf et pas 18-20ans sans que ce soit famille non plus..., quelque chose de chic et branché.....)

1000 mERCIS à tous!

salut, voila nous voulons partir au moins de juin en grece mais plus particulierement dans les iles de la grece, je ne connait rien du tout à la grece et encore moins les iles. quel est la plus belle iles ou ilyaurait des tas de choses a voir avec biensur la plage et pas trop exessif ?

merci de vos réponses bis

Bonjour à toutes et à tous ! Nous prévoyons un prochain séjour dans les Cyclades (10 jours) à partir du 21 juin. J'ai vu sur plusieurs des messages de ce site qu'il était assez simple de se loger à un budget tout à fait abordable. Cependant, lorsque je consulte d'autres sites et même certains guides de voyages, il est largement conseillé de réserver les hôtels à l'avance... Pour ceux qui ont voyagé fin juin dans les Cyclades, qu'en pensez-vous ? Nous pensions seulement prendre les billets d'avion aller-retour et nous débrouiller une fois sur place...🤪 Merci d'avance pour vos réponses et bonne journée à tous !😉

Bonjour, Nous partons, en couple, cet été en Gréce pour environ 10 jours. Normalement, ce séjour se fera avec un simple sac à dos chacun.

Si vous avez des destinations, des conseils (transport, logement, pièges à éviter, bouffe, ...), des bonnes adresses (resto, hotel, chambre d'hôtes, ...), ...

Merci d'avance de vos réponses.

Cdlt, Carine et Florent.

bonjour a tous d apres vous quel budget faut t il pour 3semaine en grece 5 jour a athenes 1 semaine a santorin le reste a visiter les iles autour de santorin sejour avec billet d avion aux alentour du 10aout 2009 c est un peu vague mais c est d un budget en gros dont j ai besoin merci a tous

Bonjour tout le monde,

De retour de Grèce, je vous fais un petit topo qui pourra, je l'espère, peut-être aider certains d'entre vous. Je n'ai pas le courage de faire un carnet de voyage donc je vais indiquer des infos pratiques.

Arrivée à Heraklion par un vol direct de Transavia (réservé en mars, prix total de 160 euros), j'avais quelques appréhensions au sujet du billet électronique mais c'est parfait et rapide. Une heure de retard, y avait foule à Orly en ce début juillet 🙂, aucun problème !!!

En 15 jours nous avons fait un tour de l'île, testé plusieurs campings (en moyenne 40 euros la nuit pour 4 avec 2 tentes et voiture).

Nous avions réservé tous les ferries avant de partir histoire d'être tranquille, aucun problème pour récupérer les billets dans chaque port.

Crète :

* Creta camping à Kato Gouves : assez moyen, sanitaires pas tjr propres mais très bien situé pour visiter Heraklion et plage juste en face. Taverne : La divina taverna à 300 m je pense en sortant à droite, vraiment sympas, les serveurs étaient super gentils et avaient tjr pleins de choses à raconter, pas la meilleure cuisine de Crète mais prix raisonnable pour ce coin 😉. Et ambiance garantie.

* Camping Koutsounari à Ierapetra : pas mal du tout, grande plage avec accès direct du camping, bcp de vent 😕, emplacement délimité par des barrières. Taverne : Kouros un kilomètre à droite en sortant du camping, une taverne familiale avec des patrons super sympas, une cuisine excellente (la patronne vous emmènera en cuisine pour choisir) et copieuse, ambiance chaleureuse !!!! On a bcp aimé !!!

* Camping No Problem à Aghia Galini : très beau camping avec une belle piscine, bcp d'ombre, sanitaires ok, le restau est très bien bonne cuisine avec des prix très raisonnables !!!

* Camping Mythymna à 6km de Kissamos : emplacement très grand et bien ombragé, petite plage, sanitaires ok. Nous avons testé le restau du camping pas terrible et très cher. Taverne : Papadakis à Kissamos, le meilleur restau de l'île pour certains et pour nous aussi, restau avec terrasse en bord de mer, tout le personnel est aux pts soins, cuisine savoureuse (un must : les tomates farcies et le caviar d'aubergine), copieuse et abordable, bcp de monde tous les soirs !!! Un vrai coup de coeur.

Après ce pt tour crétois, direction quelques îles des Cyclades, plus précisément 4 îles en 15 jours, nous avons détesté Mykonos (3nuits) et Santorin (4nuits), trop de monde et pourtant nous nous y étions préparés. A l'inverse Naxos (4nuits) et Paros (3nuits) sont 2 îles très sympas avec des paysages magnifiques et variés, des petites plages sympathiques assez désertes en s'éloignant des spots touristiques, on apprécie encore plus la voiture dans ces cas là. Prix très aléatoires, de 30 à 60 euros (Mykonos) la nuit.

Cyclades :

Santorin : Camping Santorini, pas bcp d'ombre, que des colonies de Français c'est encore mieux 🤪🤪, piscine et bar, sanitaires moyens mais vu la quantité de colo c'est un exploit, bref l'horreur !!! Pas mal de musique bref pas de tout repos. Taverne : Zafora à Akrotiri, une petite taverne familiale super sympas, très bon accueil, cuisine très parfumée, prix raisonnable.

Naxos : camping Maragas à Aghia Anna, très grand camping avec pas mal d'ombre, plage avec des transats, calme. Taverne : Axiotissa, sans aucun doute la meilleure taverne des vacances, réservation conseillée en haute saison le 1er soir tout était complet, un peu plus cher mais reste raisonnable, patronne super sympas, cuisine top 😉.

Paros : Koulas Camping à Parissia, proche de la ville, pas mal d'ombre, petite plage de l'autre coté de la rue, pt bar sympas le soir, sanitaires neufs. Taverne : Aromas en sortant de la ville, une autre belle adresse, la patronne est française et pourra vous conseiller facilement. Très bonne cuisine familiale et copieuse.

Mykonos : Mykonos camping, pas grand chose à dire, c'est cher et musique toute la journée (plage et boîte), pas mal d'ombre si vous êtes sous les toiles.

Retour sur le continent :

* Camping Vrachos à Kastraki : super camping, sanitaires neufs et impec, bcp d'ombre, piscine avec vue sur les Météores, le restau est pas mal mais on a vu mieux. Mention spéciale pour la gentillesse des gérants !!! Taverne : Kosmiki avec vue sur les Météores, bonne cuisine mais sans plus. Taverne : Meteora Garden pratiquement en face de la Kosmiki, bcp de monde, comme sa voisine sans plus, très différente des tavernes crétoises !!!

* Camping Elena Beach à 10km d'Igoumenitsa, restés une nuit dur de juger, mais petite plage sympas, le restau est moyen mais ça dépanne pour une nuit, les emplacements sont assez grands.

Visites :

Crète : petit coup de coeur pour Phaestos, Aptera, la nécropole d'Arméni et Gournia, la Chanée est adorable. J'ai trouvé Knossos affreux avec ses blocs de béton et Héraklion assez moche. Ne pas hésiter à longer les côtes car cette île est splendide offrant des paysages variés (plateau de Lassithi) !!!!

Délos magnifique à ne pas rater !!!! 3 bateaux au départ et 3 au retour donc on peut rester en gros de 9h à 15h30 il me semble.

Santorin : ancienne Théra (en voiture c'est mieux ça grimpe dur et ça tape aussi, quelques courageux l'ont fait à pied) ; le tour organisé en bateau coute environ 20 euros : départ de Fira, arrêt sur le volcan avec possibilité de faire le tour du cratère (sympas mais sans plus si vous avez déjà fait des volcans comme Vésuve, Vulcano, ... quelques fumerolles), baignade dans les Hot Spring comme ils disent perso j'y suis pas allée, déjeuner sur une île (je ne me souviens plus du nom), retour via Oia et Fira.

Paros : village de Lefkès.

Naxos : les 2 kouros sont pas mal.

Les Météores un cadre exceptionnel à ne pas rater, nous avons visité les monastères de Vaarlam, Grand Météore, Aghia Triada, attention le monastère d'Aghios Stefanos ferme le midi, montant et descendant près de 1000 marches 🙂🙂.

Plus dans le nord du pays ne pas rater le site de Vergina et son tumulus très impressionnant, les tombes de Lefkadia valent le coup d'oeil (c'est pas très loin de Vergina) un gardien vous les ouvrira (je conseille de commencer par cette visite car elle est complémentaire de Vergina, où on ne peut pas voir les tombes de près) et le site macédonien de Dion.

Plages :

* Crète :

Le lagon de Balos est magnifique (22 euros en bateau en croisière organisée et une heure de voiture pour y accéder avec une piste très cabossée donc on y va lentement😉), compter encore 20 min à pied. C'est très beau mais pas très propre, l'eau est chaude donc ça reste une très belle après-midi !!

Plage d'Elafonissi, très belle plage de sable, pas mal de monde mais le cadre est magnifique.

Plage de Vaï, autre bel endroit touristique 🙂 avec parking payant, location de transat sinon on peut s'installer tranquillement un peu plus loin.

Plage d'Ambelos vers Zaros du sable fin et des petites criques tranquilles très agréables !!!

Plage de Kommos en contre-bas du site archéologique (vers Matala), très grande plage de sable, eau très chaude.

* Cyclades :

Pas vraiment de plage particulière à conseiller, pas mal d'endroits tranquilles en sillonnant les côtes.

Plage de Molos sur Paros, eau très chaude et du sable. D'autres plages sublimes dans la partie sud de l'île.

Venise :

Très belle vue au pt matin du ferries, je le conseille fortement à mon tour, la 1ère vision de la ville est magique pas grand monde sur la place St Marc.

* Camping Mediterraneo : super camping super équipé et super organisé faut aimer ce genre d'endroit !!! Au bord de plage, très cher (150 euros 2 nuits à 5 avec 2 voitures, 2 tentes).

La ville est magnifique et très touristique mais en s'écartant un peu on retrouve un peu de tranquilité, nous avons bcp aimé les quartiers Cannaregio et Castello, San Polo et Dorsudoro. Vraiment très agréable de se perdre dans ses petites rues !!!! Ne pas rater la visite du palais des Doges (10 euros) et celle de la cathédrale (ne pas oublier un gilet parce qu'il ne rigole pas avec ça, ils vous vendent d'ailleurs des bouts de tissus pour se couvrir les épaules).

En conclusion allez en Crète notamment sur la côte sud et est, vraiment moins touristique et très agréable. Les Crétois sont très gentils et accueillant !!! Je garde un excellent souvenir de ce voyage. On ne regrette pas notre choix des îles cycladiques, pas très original c'est certain, mais pour une 1ère approche je pense que c'est bien. Si vous recherchez la tranquilité fuyez Mykonos et Santorin !!!!

Voilà j'ai fait le tour, à venir la Croatie 😉😉

Je voudrais avoir des renseignements pour un voyage en Crète en voiture de location, qu'est-ce qu'il ne faut pas râter?

Je pars 11 jours, pour faire le tour de l'ïle.

Merci de me renseigner

Kalispéra!

Hi everyone!

Blue skies (lots of them), whitewashed villages with steep alleyways, hundreds of churches, and... thousands of stairs? Welcome to the Cyclades! 🙂

We’d been dreaming about this for a while, but in July-August—with the crowds—no way! Now that I can travel outside school holidays, the Cyclades are back on the agenda. And so begins a loooong period of planning and second-guessing, with countless itinerary changes: the Cyclades, yes, but which ones? I was fixated on Folegandros (we won’t be going after all) and really wanted to visit Delos. So, for this first trip, it’ll be: Mykonos (and Delos)-Naxos-Amorgos-Santorini.

Saturday 24/05: Departure from Orly on a Transavia flight, arriving in Mykonos in the late afternoon. We found a hotel that offers free transfers (pretty rare and not insignificant—it’s 25 € each way for just a few kilometers 😠) and at a reasonable price (83 € per night for B&B). Time for dinner already: Greek salad and souvlaki (we’re in Greece, right?)

(Okay, this is actually a dakos with Naxos cheese, but I don’t have a photo of a Greek salad 😏).

Comme j'ai un peu de temps, je vous livre le récit d'un voyage de 2018 qui traînait sur mon ordinateur :

Il était une fois, par delà les pandémies et les crises économiques, un temps où nous pouvions voyager : 2018. En cette année béni(t)e, il n’y eut pour nous point de virée nord-atlantique dans la chaleur estivale au programme, point de douches gratuites rafraîchissantes, point de températures vivifiantes, point de gastronomie douteuse et point de prix déments. En passant, félicitations à l’Islande et ses pizzas caoutchouteuse à 30 euros. En 2018, non, on va dans un vrai pays où l’on sait ce que signifie avoir chaud, manger et glander à une terrasse : la Grèce. Et comme nous ne sommes quand même pas des stakhanovistes du 40° à l’ombre, nous avons choisi le printemps, avril plus précisément. Pour le terrain de jeu, il s'agira d'Athènes et du Péloponnèse sur un peu plus de deux semaines. A nous, les petites églises, les ruines romantiques et les oliviers scintillants !

Bien choisir sa photo d'appel pour attirer le chaland. Un bon point et toute mon estime pour celui qui devine où c'est.

Avec la Grèce - pour ceux qui ont lu mes autres carnets qui sont tellement merveilleux qu’il faut les lire immédiatement et que votre vie s’en trouvera changée et éblouie - tout est chamboulé : fini les campings, les dortoirs et les piques-niques miteux de nos voyages dans le nord, place aux hôtels, aux b&b et aux restos. Et en plus, les Grecs ont le bon goût d’être accueillants.

Laissons la parole à du Ballay, parrainé par Alain Deloin et Jean-Michel Apeupré :

Heureux qui comme Ulysse a fait un beau voyage (en Grèce), Ou comme celui-là qui vit le Parthénon, Et puis est retourné, plein d'image et pâmoison, Vivre exubérant le reste de son âge

Et avant d'attaquer le vif du sujet, quelques annonces pour le public innocent : Avertissement : vous lisez ce compte-rendu à vos risques et périls. Toute indignation n’est pas de ma responsabilité. Avertissement bis : non je ne suis pas raciste non je n’ai rien contre les Néerlandais, j’ai d’ailleurs un ami néerlandais non les Grecs ne sont pas des feignants oui les Allemands ont pour passe-temps l’invasion… Ah mince une rechute.

Jour 1

Ayé, c’est parti pour une journée de transport translation Lyon-Athènes via Munich en empruntant la Lufthansa. Le vol est sans encombre, une conversation s’engage avec un voisin grec sympathique autour de la qualité douteuse de la bouffe allemande. J'en profite pour avoir une illumination : la nourriture, voilà ce qui unit les Européens (enfin ceux du sud) ! Eclair de génie, j’ai trouvé comment sauver l’Union européenne « tous unis contre la vie beurk ». Malheureusement, ça risque d’exclure les riches du nord. D’ailleurs c’est peut-être un signe : faut-il mal manger pour être riche ? Faudrait exclure les Japonais de l’équation mais sinon ça marche (pays germaniques, scandinaves et anglo-saxons même combat). Revenons au voisin grec, je tente de donner un tour sportif à la conversation mais malheureusement il n’aime pas le foot « football is shit »… Arrgghh, de quoi vais-je bien pouvoir parler alors ?! Du coup, je parle plus. Alors qu’un petit débat sur le scandale du moment, le président du PAOK Salonique et son flingue, ça, ça aurait été fun .

L’atterrissage se passe sans encombre dans cet aéroport d’Athènes qui a changé de place depuis mon unique passage dans le coin et s’est éloigné du centre-ville. Première prise de contact avec l’alphabet grec, on avait essayé pour le fun de potasser les équivalences mais c’est loin d’être évident ! Combien d'équivalents du O ont-ils dans cet alphabet ?!

Le trajet jusqu’au centre d’Athènes est long, très long et le métro/train se remplit progressivement jusqu’à être bondé à ras bord. Nous sommes tassés, compressés et pour sortir de cette fournaise, c’est la lutte finale, poussons-nous et demain, l’air sera le sauveur du genre humain (note à moi-même : éviter la prochaine fois d’arriver au moment de la sortie du travail)

La chambre chez l’habitant est bien placée, en plein centre sans être très bruyante. On profite de notre premier soir pour une approche de la cuisine grecque et un mauvais choix de commande (que de la friture…). On enchaîne sur une petite balade nocturne pour revenir sur l’impression née du voyage précédent (ie dans les années 90 la voiture reine, une ville bruyante et désagréable). Eh bien en fait, une partie du centre-ville s’est piétonnisé, il y a de la vie, des restos et des cafés avec des terrasses partout, c’est très agréable finalement.

Joli mois de mai en Crète entre plages et lagons, gorges et arrière-pays mais aussi chapelles et monastères, sites antiques, villages typiques, routes panoramiques et partout à cette saison... des fleurs ! Circuit en voiture + randonnées quotidiennes.

Le récit complet avec toutes les photos et cartes se trouve ici :

sites.google.com/...abuleuxvoyagescrete/

Ci-dessous le texte accompagné d'une sélection de photos.

Bonne découverte ! 🙂



Présentation

De la Crète je m'étais fait jusqu'à présent une idée fausse, imaginant ses côtes bétonnées et urbanisées comme celles des îles Baléares ou Canaries. J'avais par conséquent toujours écarté la destination.

Ce n'est que très récemment, sur la recommandation de deux couples d'amis (notamment Kashtin), que je me suis véritablement intéressée aux attraits de cette île grecque.

J'ai alors découvert des paysages insoupçonnés, depuis les plages du Nord baignées de soleil aux canyons déchiquetés s'ouvrant sur la côte sud tout en criques et falaises. Dans l'arrière-pays, des villages lovés au creux de belles vallées, entre collines arrondies et sommets enneigés culminant à plus de 2000 mètres. Bref de quoi contenter les amateurs de mer et de montagne que nous sommes !

C'est décidé, la Crète sera au programme de nos vacances de mai 2019.

Encore fallait-il déterminer si en quinze jours notre circuit devait englober toute l'île ou seulement une partie. De façon générale, notre philosophie étant d'en voir moins mais mieux, le choix s'est rapidement imposé, nous n'en parcourrons qu'une partie.

Oui mais… l'Est ou l'Ouest ?

C'est le blog de Viinz qui m'a définitivement convaincue, ce sera l'Ouest !

M'inspirant très largement du récit susmentionné à la fois pour le choix des étapes, des lieux d'hébergement et des activités, j'établis le planning suivant, nous permettant de rayonner depuis cinq bases en faisant la part belle aux randonnées sur le littoral et dans l'arrière-pays. 4 nuits près de Kissamos 4 nuits près de Sougia 3 nuits près de Chania 3 nuits près de Chora Sfakion 2 nuits au sud de Rethymnon

Au final, un parcours tout en zigzags dont on se rend encore mieux compte sur une carte.

Le vol est réservé auprès de la compagnie Transavia par l'intermédiaire de laquelle nous retenons également une petite voiture auprès d'un loueur local, Sur Price, en espérant néanmoins de ne pas avoir de mauvaise surprise. 😉

Voilà tout est prêt ! Il ne reste plus qu'à vérifier sur le terrain la pertinence de nos choix.

Départ le 9 mai, retour le 25 mai 2019.

Lauriers roses

Arrivée en Crète et route vers l'Ouest J1 : Jeudi 9 mai 2019

Après un départ matinal de Paris-Orly (6 heures du mat'), Transavia nous offre le luxe d'atterrir à 10 h 10 à Héraklion, avec trente minutes d'avance sur l'horaire prévu. Des minutes précieuses qui vont nous permettre de récupérer dans la foulée bagages et voiture.

Comme craint, le loueur Sur Price veut d'abord nous refourguer un véhicule sale aux phares complètement dépolis et jaunis. Nous refusons fermement et finissons par avoir une Skoda un peu moins pourrie que la précédente mais pas de première jeunesse non plus (73000 kilomètres au compteur). Elle s'avérera néanmoins très agréable à conduire.

A peine cinquante minutes après notre atterrissage, nous voilà déjà prêts à prendre la route. 180 kilomètres nous séparent de notre destination du soir dans la région de Kissamos.

Attendus sur place vers 16 heures, nous avons tout le temps de flâner et prévoyons de ce fait une halte à mi-distance, à Rethymnon.

Par conséquent cap à l'ouest par la E75 sur un parcours tout en couleurs entre les bas-côtés fleuris de lauriers roses et de genêts, le flanc des collines recouvertes d'oliviers, le bleu de la mer quand la route s'en rapproche et, sur le toit de l'île, les sommets encore enneigés des Montagnes blanches.

Côté conduite, il faut immédiatement se faire au mode local qui consiste, sur les routes à double sens, à se rabattre sur la voie d'arrêt d'urgence quand un véhicule plus rapide souhaite doubler.

Les nombreux petits oratoires sur le bord des routes ont-ils un lien avec cette conduite fantaisiste ?

Après une heure et quart de trajet, la pause à Réthymnon est bienvenue, avec une assiette de calamars frits dégustés en bord de mer suivie d'une petite balade dans le port vénitien jusqu'au phare construit par les Turcs au XVIe siècle.

Ainsi requinqués, c'est reparti pour une heure trente de plus. Arrivés à 15 h 30, nous nous accordons une demi-heure pour faire quelques courses avant de donner rendez-vous à la propriétaire qui doit nous conduire à notre "Cretan Home".

Dans l'arrière-pays de Kissamos, à Lousakies, au bout d'un chemin de terre, au milieu de champs d'oliviers, voici notre pied-à-terre pour les quatre prochaines nuits. On ne peut trouver plus perdu comme endroit !

L'intérieur est rustique, un peu humide en ce début de saison, mais le cadre est superbe et nous sommes les seuls occupants.

Un environnement dont on va quand même s'arracher en fin d'après-midi, histoire d'aller voir la mer. En passant par Kissamos, on découvre sa situation privilégiée, étagée sur plusieurs niveaux jusqu'à l'océan.

En revanche, petite déception à Falassarna où un vent fort et une mer agitée ne nous permettent pas d'apprécier à sa juste valeur la longue plage sablonneuse, réputée pour être l'une des plus belles de l'Ouest crétois.

Bah, on va se rattraper dans les deux jours à venir avec les magnifiques lagons d'Elafonissi et de Balos !

Distance parcourue dans la journée : 210 kilomètres

Petit oratoire

Plages d'Elafonissi et Kedrodasos J2 : Vendredi 10 mai 2019

Parmi les points d'intérêt de cette région de l'Ouest figure l'incontournable plage d'Elafonissi qui se trouve à 44 kilomètres de notre camp de base, soit une heure par l'itinéraire le plus rapide. Pour y arriver, deux possibilités, soit par la route de l'intérieur, soit par celle de la côte. Nous décidons d'emprunter la première à l'aller et la seconde au retour.

Censé être le trajet le plus direct, sur un axe principal indiqué en rouge sur notre carte, il ne s'avérera pas aussi rapide que prévu. Nous l'expérimenterons à de nombreuses reprises en Crète, les chaussées sont souvent abîmées, avec des travaux en cours suite à des affaissements ou des éboulements.

Si l'on y ajoute les arrêts pour profiter de quelques points d'intérêt, toute (ou presque) la matinée y passe.

Avec l'entrée dans les gorges de Topolia, la route, grimpant jusqu'à 561 mètres d'altitude entre parois orangées et canyon verdoyant, devient panoramique, offrant mille occasions de s'arrêter pour le cadre et la vue.

Plus loin, quand notre itinéraire rejoint le bord de mer, c'est un monastère haut perché qui retient notre attention. C'est au terme de 98 marches que nous accédons à Moni Chrysoskalitissas, vieux de mille ans, dont le nom signifie "escalier d'or".

Nous n'avons pas trouvé la marche en or (elle ne serait visible qu'aux croyants à l'âme pure !) mais en revanche une magnifique mosaïque composée de deux paons réunis autour d'un calice.

Depuis l'esplanade au sommet du monastère, nous avons surtout apprécié la vue sur une belle crique rocheuse aux eaux turquoise qui donnent très envie d'y faire immédiatement un plongeon. Alors quand est-ce qu'on se baigne ?

Pour l'instant poursuivons cinq kilomètres de plus jusqu'au rivage d'Elafonissi au bout duquel l'île du même nom forme un étroit isthme de sable blanc créant une double plage de toute beauté.

L'endroit attire en saison une foule de visiteurs friands de transats et de parasols. Aujourd'hui la pression est toute relative, d'autant qu'un vent froid balaie les dunes, nous obligeant à enfiler pulls et coupe-vents et à repousser aux calendes grecques nos envies de baignade.

Alors ce n'est pas tant pour fuir les touristes que pour nous réchauffer que nous prenons la direction de l'est pour une petite marche de cinq kilomètres aller/retour vers la plage de Kedrodasos.

Nous suivons le sentier E4, une sorte de GR traversant l'île d'ouest en est que nous aurons l'occasion de croiser maintes fois par la suite, entre rocailles et garrigue fleurie.

Kedro signifie "cèdre" en grec ou plus justement genévrier. Quelques spécimens tortueux jalonnent le parcours.

Ici ni transat ni parasol, mais un croissant de sable blanc rose ourlé de genévriers auquel des dalles rocheuses lisses offrent un accès facile à l'eau.

Nous n'y tremperons pourtant pas plus que les orteils.

C'est sur la route du retour, non loin du monastère visité ce matin, que nous trouvons enfin les conditions idéales pour nous immerger.

Voulolimni, un ancien cratère ceinturé de rochers formant un petit lac salé, n'est pas à proprement parler une plage mais une sorte de piscine naturelle pour les habitants du coin. C'est le moment ou jamais : l'endroit est à nous tout seuls, abrité du vent, l'eau calme, le bain frais mais revigorant. Un bon coup de fouet pour la fin de l'après-midi !

Car pour le retour, une variante plus longue qu'à l'aller, à la fois en durée et en distance, nous attend. A Kefali, nous optons pour un itinéraire entre mer et montagne passant par des villages parmi les plus pittoresques et les moins visités de l'ouest de la Crète. Réputée pour ses oliviers et ses châtaigniers, la région est l'une des plus verdoyantes et des plus fertiles de l'île.

Un parcours magnifique, quand soudain au détour d'un virage, peu avant Keramoti, la route est coupée suite à un gigantesque éboulement, nous obligeant à rebrousser chemin jusqu'à Kefali pour reprendre le trajet classique via Topolia comme à l'aller.

Malgré ce léger contretemps, la journée a été une réussite. Coup d'œil sur une gorge, visite d'un monastère, balade sur une plage de rêve, passage par des villages pittoresques et sur des routes panoramiques : voilà un concentré de Crète dont il ne nous reste plus qu'à dérouler le programme en détail dans la suite de notre séjour.

Nous espérons finir la journée en beauté par un bon dîner au restaurant. Mauvaise pioche, repas sans intérêt dans l'une des tavernes du centre-ville de Kissamos.

Distance parcourue dans la journée : 160 kilomètres

Elafonissi

Péninsules de Gramvoussa et Rodopos, du lagon de Balos au sentier côtier de Nopigia J3 : Samedi 11 mai 2019

Encore une plage d'exception à notre programme, à 20 kilomètres seulement de notre hébergement. Mais pas la porte à côté quand même car il faut compter une bonne heure de trajet.

En effet, le lagon de Balos, situé sur la péninsule de Gramvoussa, à la pointe nord-ouest de la Crète, n'est accessible que par un chemin carrossable très accidenté de 12 kilomètres débutant après le village de Kalyviani où l'on s'acquitte d'un petit droit de passage.

La piste peu roulante traverse sur son flanc Est la presqu'île inhabitée, couverte d'une garrigue clairsemée, qui s'étire dans la mer Egée tel un doigt tendu.

Cahin caha, elle mène à un parking garni de trois ou quatre véhicules seulement à cette heure pourtant pas si matinale, il est 10 heures.

Pour l'instant, c'est le mont Geroskinos qui retient notre attention. Le lagon n'est pas encore visible à ce stade. Il reste à parcourir à pied un peu plus d'un kilomètre sur 155 mètres de dénivelé pour atteindre le bord de mer.

Mais un quart d'heure plus tard, arrivés à un point de vue, c'est déjà le choc ! En face de nous, le cap Tigani recouvert d'une falaise tabulaire aux allures de poêle à frire (tigani = poêle) relié à la péninsule par un isthme (le manche de la poêle) délimitant une lagune aux cinquante nuances de turquoise bordée de deux magnifiques croissants de plage.

Le spectacle est continu tout au long du sentier maintenant en escalier descendant jusqu'aux dunes et au rivage.

Arrivés au bord de l'eau, avec à peine une dizaine de personnes sur le site, ce n'est pas encore la foule. L'eau cristalline nous invite à la baignade, même si elle est plus fraîche que la veille à Voulolimni. Les transats et les parasols nous tendent aussi les bras pour un petit moment de farniente, néanmoins payant même en ce début de saison.

Mais plus l'heure tourne plus les touristes se font nombreux.

11 h 30, il est temps pour nous de lever le camp. La file des visiteurs est maintenant continue sur le sentier, l'aire de stationnement pleine à craquer et les voitures à la queue leu leu sur la piste.

Les seules à apprécier tout ce monde, ce sont les chèvres qui ont pris leurs quartiers sur, sous et près des voitures sur le parking.

Nous mettons alors le cap vers la péninsule voisine de Rodopos, beaucoup moins prisée. C'est là que j'ai retenu la randonnée n°3 du guide Rother, reliant le camping de Nopigia à la plage de Ravdoucha.

Le sentier côtier rocailleux va rapidement prendre de la hauteur, nous livrant de très belles vues de la baie de Kissamos jusqu'à la péninsule de Gramvoussa (où nous étions ce matin) juste en face.

Si les pentes sont majoritairement recouvertes de xérophytes épineux en coussinets, nous y trouvons aussi des cistes de Crète (Cistus creticus), reconnaissables à leur air un peu froissé, ainsi que de majestueuses serpentaires, des plantes de la famille des aracées pouvant atteindre un mètre de haut.

Au bout d'une heure et demie, on finit par apercevoir en contrebas le but de notre randonnée, le long embarcadère de Ravdoucha auprès duquel sont regroupées quelques maisons.

Maintenant à nos pieds la plage de galets de Ravdoucha où se trouve aussi la taverne Wave on the Rocks, but ultime de notre balade.

Des promeneurs nous ayant prévenus que l'établissement était fermé, inutile de pousser aussi loin, la tonnelle ombragée de cette autre adresse fera tout autant l'affaire pour nous désaltérer avant le retour par le même itinéraire.

En cours de route, nous ramassons quelques tiges de roseaux pour faire office de bâtons de marche, ayant oublié les nôtres en France.

Retour à Lousakies au terme d'une journée encore bien remplie.

Distance parcourue dans la journée : 60 kilomètres.

Lagon de Balos

Des gorges de Sirikari au site antique de Polyrinia J4 : Dimanche 12 mai 2019

En dehors du littoral, les paysages caractérisant le mieux l'arrière-pays crétois sont les gorges, dont les plus célèbres, les gorges de Samaria, figurent bien sûr à notre programme par la suite.

Aujourd'hui, pour nous mettre en jambe, nous avons retenu un objectif plus modeste et moins couru, la gorge de Tsichliana, dont le point de départ se situe à proximité de Sirikari, à une vingtaine de kilomètres de "notre maison crétoise".

Il s'agit de la randonnée n°5 du guide Rother, indiquée en bleu, donc facile, avec 300 mètres de dénivelé pour 7 kilomètres et 2 h 45 AR que nous prévoyons de "muscler" un peu en lui ajoutant une extension jusqu'au site antique de Polyrinia.

Mais avant de rallier Sirikari, petit détour jusqu'à Potamida afin de découvrir ces étonnantes cheminées de fée plantées au beau milieu des champs. Avec leurs robes évasées et pelées, elles détonnent dans ce paysage par ailleurs très vert.

Poursuite donc vers les gorges de Sirikari noyées elles aussi dans la verdure !

A partir de la chapelle Agios Constantinos où nous avons garé notre voiture, nous descendons dans une pente d'abord escarpée puis plus douce en prenant soin de refermer derrière nous le portail de plusieurs enclos.

Nous ne tardons pas à arriver à un torrent dont on entend le grondement bien avant d'apercevoir le cours d'eau.

Nous suivons alors la rivière, à l'ombre d'une grande variété d'arbres (platanes, érables, figuiers, arbousiers et oliviers), sur un ancien sentier muletier bien tracé. A défaut de mules 😛 ce sont une chèvre et son petit qui nous ouvrent la voie.

Moins d'une heure après notre départ apparaissent les premières falaises orangées au-dessus desquelles tournoie une armada de vautours.

Peu après, nous atteignons le point le plus étroit des gorges, juste avant une aire de pique-nique récemment restaurée grâce aux fonds de l'Union européenne.

Le plus beau passage de la gorge de Tsichliana est à présent derrière nous. La randonnée initiale se termine quelques centaines de mètres plus loin, sur un ancien pont à arches.

A partir de là, nous prolongeons notre balade d'une heure supplémentaire jusqu'à Polyrinia, tantôt par un chemin carrossable, tantôt par la route

Sur les coups de midi, nous atteignons le village fortifié au sommet duquel se trouvent de modestes vestiges d'une acropole antique.

Mais plus que les ruines, c'est la vue, à la fois sur la montagne, sur la vallée et jusqu'à la mer, qui vaut principalement le détour, sans oublier les ombrelles jaunes des férules qui illuminent le tableau.

Après deux jus d'orange pressée chacun (il faut bien ça pour recharger les batteries), un pique-nique à l'ombre d'une chapelle, une trempette de pieds dans le torrent, nous espérons être d'attaque pour juguler la remontée sportive entre la rivière Tsichliana et le parking sous le soleil accablant de ce début d'après-midi.

Les cent derniers mètres de dénivelé sont harassants, mais heureusement à l'ombre. Des clémentines bien juteuses nous attendent dans la glacière de la voiture, j'en salive d'avance ! Nous pouvons enfin les déguster peu après 15 heures.

Fin d'une randonnée de 14 km AR avec 450 mètres de dénivelé en 4 heures (sans les pauses), dans un site moins prestigieux que les jours précédents, dans des gorges de taille modeste (par rapport à d'autres à découvrir plus tard) mais grâce à la présence de nombreuses fleurs sauvages, un très beau parcours tout de même et surtout un bel entraînement pour les randonnées à venir.

Pour finir la journée, j'aurais aimé explorer la portion de route au nord de Keramoti, là où nous avions trouvé la voie coupée il y a quelques jours. Mais pour y arriver, le GPS nous a fait errer dans des routes sans issue ou se transformant en piste, ce qui est très fréquent en Crète. De guerre lasse, nous décidons de retourner à Kissamos par le même itinéraire que ce matin pour finir la journée sur notre terrasse.

Demain nous partons vers d'autres horizons !

Distance parcourue dans la journée : 70 kilomètres.

Vue depuis l'acropole de Polyrinia

Autour de Sougia, de l'antique Lissos à la grotte de Polifimos J5 & J6 : Lundi 13 et mardi 14 mai 2019

Ça y est, notre séjour près de Kissamos s'achève, avec des souvenirs déjà plein la tête.

Dès 9 heures, nous faisons route vers notre étape suivante, située sur la côte sud, près de Sougia. Passage par Kissamos et Topolia que nous commençons à bien connaître. Après Mili, la route s'élève jusqu'à 850 mètres, toisant de haut les champs d'éoliennes qui tournent à plein régime, un étage plus bas.

Le vent est aussi au rendez-vous sur la côte, ce qui empêche les températures de dépasser la vingtaine de degrés malgré un soleil généreux.

Sur les coups de 11 heures, au terme d'une soixantaine de kilomètres, nous voici arrivés à Moni (qui signifie "monastère"), à 4 petits kilomètres de Sougia et du bord de mer.

Et c'est justement dans la Monastery Guesthouse que nous avons réservé les quatre nuits suivantes. Construit en pierre et en bois, l'établissement comprend des chambres d'hôtel flambant neuves très récemment ouvertes et, dans la partie plus ancienne, des appartements alliant matériaux traditionnels (parquets, poutres apparentes) et éléments de décoration modernes. Un style rustique chic qui nous séduit immédiatement !

Depuis notre terrasse, la vue donne sur le massif des Lefka Ori au cœur duquel se trouve le plateau d'Omalos, point de départ des gorges de Samaria, que nous avons bien l'intention de parcourir prochainement. Notre hôtesse nous prévient que le canyon est encore fermé, mais que son ouverture devrait intervenir d'un jour à l'autre. A suivre donc !

En attendant, c'est le bord de mer que nous souhaitons découvrir, en randonnant de Sougia à Lissos, une baie uniquement accessible à pied ou avec un petit bateau. La randonnée correspond à l'itinéraire 16 du guide Rother.

Il est 13 h 45 quand nous commençons notre balade dans le port de Sougia alors que la plupart des promeneurs sont déjà sur le chemin du retour.

Après contournement de quelques gros rochers et de plusieurs passages étroits, nous arrivons rapidement dans la gorge de Lissos, sauvage et romantique, avec ses jolis massifs de lauriers roses en guise de haie d'honneur.

C'est par un ancien chemin muletier que nous accédons ensuite à un large plateau couvert d'une garrigue très odorante. Au loin, quelques névés font de la résistance sur les bien nommées montagnes Blanches.

Bientôt, la petite baie de Lissos est à portée de vue.

Mais qu'on ne s'y trompe pas, il y a 120 mètres de dénivelé entre le haut du plateau et la plage. Le début de la descente est marqué d'un drapeau grec peint sur la falaise en guise de repère.

Une fois arrivés, la plage de galets est moins accueillante qu'elle n'y paraissait d'en haut. En tout cas, il n'est pas question de se baigner, la mer est beaucoup trop agitée.

Cela nous laisse le temps d'explorer les alentours, notamment le site archéologique de l'antique Lissos mis à jour dans les années 1950. En effet, dans cette vallée, loin de tout, se trouvait jadis, à la basse époque hellénistique, une station thermale. Des mosaïques à formes géométriques et motifs d'oiseaux témoignent de ce passé révolu.

Il reste à nous coltiner la remontée, moins pénible qu'escomptée. Quand on aperçoit le drapeau grec peint sur la paroi, la partie est gagnée. Il ne reste alors qu'à retraverser le plateau et la gorge.

Pour les plus endurants qui souhaiteraient faire une boucle, il est possible de combiner les itinéraires 16 et 17 du Rother, c'est-à-dire qu'une fois de retour au niveau de la gorge il faut remonter sur un autre plateau pour arriver à Sougia par le haut.

Nous, on se contente des 7,4 kilomètres effectués en 3 heures, pauses comprises, avec 310 mètres de dénivelé. Il faut garder des forces pour les prochains jours !

Demain, justement, nous avons réservé une dépose en bateau au cap Tripiti pour un retour à pied de 8 kilomètres et un dénivelé de 850 mètres entre le cap et Sougia… si Dieu le veut !

En attendant, dîner sur notre terrasse dans ce magnifique cadre des montagnes Blanches. Petite pluie en soirée.

Distance parcourue dans la journée : 80 kilomètres

Le lendemain…

Un ciel couvert, quelques gouttes de pluie et surtout une mer agitée conduisent le Captain George à annuler la sortie en bateau, alors que nous sommes sur le point de quitter notre hôtel à 8 heures.

Zut, il faut trouver une alternative au pied levé !

L'aller-retour entre Sougia et le cap Tripiti, représentant plus de 15 kilomètres en 6 heures et demie de marche avec 850 mètres de dénivelé à la montée et à la descente, nous semble inenvisageable.

Notre hôtesse nous suggère d'en parcourir une partie et de faire demi-tour dès qu'il nous plaira.

Nous suivons partiellement sa recommandation. Néanmoins, après avoir consulté notre documentation et afin de nous fixer un but, nous décidons de nous inspirer de l'itinéraire 19 du guide Rother en le limitant à un aller-retour entre Sougia et la grotte de Polifimos.

8 h 20, ça y est, c'est parti en direction du cap Tripiti sur un parterre fleuri en surplomb de la mer.

Au bout d'une heure et quart environ, nous quittons l'itinéraire menant au cap pour grimper dans les hauteurs tout en profitant de larges vues sur toute la côte Sud.

A l'approche de la cavité, gare au cheval de mer géant qui en défend l'entrée 😉 Ouf, totalement inoffensif, il nous laisse investir les lieux. L'intérieur est très vaste et garni de nombreuses concrétions.

C'est là, selon la légende, que vivait le cyclope Polyphème, un berger qui aurait capturé Ulysse et ses compagnons et aurait dévoré plusieurs hommes. Ulysse a fini par enfoncer un pieu en bois dans l'œil du cyclope pendant son sommeil et est parvenu à s'enfuir.

Après une petite pause, nous laissons la grotte mythique derrière nous pour être de retour à Sougia sur les coups de midi, à l'issue d'un parcours d'une douzaine de kilomètres en 3 heures 45 et 280 mètres de dénivelé.

Au final, une chouette balade alliant panorama, géologie et mythologie, une alternative intéressante pour qui ne veut pas aller jusqu'au cap Tripiti.

Le ciel de plus en plus bas n'incite guère à sortir dans l'après-midi, sauf pour explorer brièvement les alentours et le village de Moni.

En soirée, dîner à la taverne Rebetika à Sougia… bof, pas terrible !

Distance parcourue dans la journée : 23 kilomètres.

Vers Lissos

Autour de Sougia, des gorges de Figou à la ville de Paleochora J7 : Mercredi 15 mai 2019

Initialement, nous avions prévu de prendre le bus à 7 heures du matin jusqu'au village de Agia Irini. De là, nous voulions combiner les itinéraires 20 et 21 du guide Rother, à savoir parcourir les gorges de Figou puis enchaîner avec celles d'Agia Irini pour arriver à Moni (4 à 5 heures de marche en aller simple).

Mais une météo incertaine va une nouvelle fois contrarier nos plans et limiter nos ambitions.

Nous finissons par prendre la direction du village d'Agia Irini, mais en voiture et à 10 heures du matin seulement, après moult hésitations. Il fait 17 degrés à Sougia mais seulement 9 à Agia Irini avec de petites averses. Brr !

Dans ces conditions, nous faisons une croix sur les gorges d'Agia Irini, nous contentant de la petite boucle de 2 heures à travers la gorge de Figou.

Figou signifie "fuite" et fait référence à un événement survenu en 1821, date à laquelle un grand nombre de femmes et d'enfants ont trouvé refuge ici pour être à l'abri des Turcs.

Tout comme l'ont sans doute fait les réfugiés de l'époque, nous suivons un ancien kalderimi (sentier muletier) qui monte en douceur vers un col à 842 mètres.

Mais contrairement aux fugitifs de l'époque, nous prenons tout le temps d'admirer la vue très dégagée sur les pentes environnantes couvertes d'anciennes terrasses.

C'est en nous retournant pour évaluer la distance parcourue que nous réalisons le travail titanesque des Anciens pour soutenir et empierrer cette voie.

Changement de décor après le col alors que nous amorçons la descente dans une cuvette qui se rétrécit petit à petit, comme un entonnoir. Le sentier parfois accidenté se faufile alors au milieu de gros rochers rendus glissants par une petite pluie fine.

Près des ruines d'un ancien poste de garde des résistants crétois, nous débouchons à l'entrée des gorges d'Agia Irini. S'il avait fait beau, nous aurions poursuivi dans ces dernières, mais vu la météo, nous préférons en rester là et fermer la boucle en revenant à notre point de départ.

Comme prévu, nous avons mis deux heures pour effectuer ces 5,1 kilomètres avec 300 mètres de dénivelé, dans des gorges très jolies et très peu fréquentées.

La météo se dégrade encore un peu plus dans l'après-midi. Qu'en est-il 15 kilomètres plus à l'est ? Pas mieux ! C'est sous une petite pluie persistante que nous visitons Paleochora.

Le soleil fait néanmoins son retour en soirée, ce qui est de bon augure pour demain. Notre hôtesse nous annonce que les gorges de Samaria viennent d'ouvrir. Parfait !

Distance parcourue dans la journée : 92 kilomètres.

Gorges de Figou

Des gorges de Samaria au fort turc d'Agia Roumeli J8 : Jeudi 16 mai 2019

Les gorges de Samaria constituent un incontournable de la Crète, mais de par leur situation au centre de l'île il n'est pas facile de les intégrer à un circuit. En effet, il s'agit d'un parcours linéaire de 16 kilomètres de long avec 1200 mètres de dénivelé entre le plateau d'Omalos au cœur des Montagnes blanches et la petite localité d'Agia Roumeli sur la côte sud qui, elle, n'est pas reliée au réseau routier.

Il faut par conséquent prévoir des liaisons en bus et/ou en ferry pour atteindre l'une ou l'autre des extrémités du parcours.

Depuis Sougia par exemple, il est possible de prendre un bus à 7 heures du matin qui arrive vers 9 heures à Xyloskalo, l'entrée du parc national de Samaria. La descente à pied jusqu'au bord de mer prend 5 à 7 heures. Pour le retour, il faut prendre en fin de journée le ferry entre Agia Roumeli et Sougia.

On pourrait aussi rejoindre Xyloskalo en voiture, mais dans ce cas c'est pour le retour qu'il faut enchaîner ferry (entre Agia Roumeli et Sougia) et bus (de Sougia à Xyloskalo).

Ces solutions sont valables si l'on veut faire l'intégralité des 16 kilomètres de descente.

Car il existe aussi une version "allégée" des gorges de Samaria qui consiste à les remonter depuis la mer entre Agia Roumeli et les Portes de Fer, soit la partie la plus belle, en deux heures environ l'aller-retour. Dans ce cas, pour rejoindre Agia Roumeli, inutile de partir très tôt, un ferry au départ de Sougia à 9 h 15 atteint Agia Roumeli une heure plu tard.

C'est l'option que nous avons retenue. Nous la complèterons avec une extension vers les ruines d'une forteresse turque dominant la baie d'Agia Roumeli. Cela correspond à la combinaison des parcours 22 et 23 du guide Rother.

La journée commence par conséquent par une merveilleuse promenade en bateau le long de la côte, entre Sougia et Agia Roumeli via le cap Tripiti, l'occasion pour nous de revoir depuis la mer les paysages de falaises que nous avons arpentées hier.

Arrivés à Agia Roumeli, nous nous dirigeons rapidement vers un torrent mugissant que nous suivrons jusqu'à l'entrée du parc national. A cette heure, la plupart des randonneurs en provenance de Xyloskalo sont encore dans les hauteurs. Nous profitons donc de ce calme relatif avant leur arrivée en nombre, en général à partir de midi.

Une fois dans le parc, nous franchissons à plusieurs reprises le cours d'eau bordé de lauriers roses, de pins de Calabre et de cyprès sur des passerelles rudimentaires. Le débit et la hauteur de l'eau à peine inférieure à celle des passerelles expliquent sans doute pourquoi l'accès n'est possible que depuis un jour ou deux.

Au fil de notre progression, les parois du canyon se rapprochent.

C'est sur un chemin de planches que nous franchissons les Portes de Fer, ce passage où le lit de la rivière ne fait plus que trois mètres de large entre des parois verticales s'élevant jusqu'à 300 mètres de haut. Impressionnant !

Néanmoins, il est un peu tôt pour profiter de l'éclairage optimal de la gorge. En attendant que le soleil arrive au zénith, nous poursuivons vers l'amont jusqu'à l'aire de repos de Christos et encore un peu plus loin.

Là, devant les eaux turquoise de la rivière, tout en dégustant nos sandwichs, nous observons avec amusement le profil des randonneurs qui commencent à arriver à la queue leu leu depuis les hauteurs de Xyloskalo. Nous leur emboîtons le pas pour revenir aux Portes de Fer et assister maintenant à l'entrée progressive du soleil dans le canyon.

Pour le moment, ce sont deux mules qui jouent les vedettes, remontant le cours d'eau afin d'offrir leur assistance à quelque marcheur épuisé.

Ça y est, il est presque 13 heures, la lumière inonde à présent la gorge. Nous tournons alors le dos aux Portes de Fer pour quitter le canyon, mais contrairement à la quasi-totalité des randonneurs impatients de rallier l'embarcadère au plus vite après 16 kilomètres dans les jambes et dans les genoux, nous profitons de notre relative fraîcheur pour amorcer une extension dans les hauteurs.

Pour ce faire, nous grimpons à flanc de montagne en direction d'un fort en ruines, 220 mètres au-dessus de la mer.

Plus on monte, plus la vue sur la zone de l'embouchure des gorges de Samaria est belle. Elle devient encore plus spectaculaire un étage plus haut quand nous atteignons la crête rocheuse d'où quelques pas nous séparent de la forteresse du Kastro.

Depuis les vestiges du fort, on contemple Agia Roumeli et sa longue plage de galets à nos pieds.

En revanche, la descente sur le versant opposé dans un éboulis rocheux est raide et délicate. Pas le temps de lever le nez sous peine de se tordre une cheville !

Les ferrys sont déjà ancrés dans le port, même si leur départ n'est prévu qu'à 17 h 30. De retour à l'embarcadère vers 15 h 30, nous avons tout loisir de flâner dans le village, de passer du café au glacier, de la plage au port, sans oublier baignade et bain de soleil.

Une magnifique journée qui se termine par une ultime promenade en bateau.

Notre séjour dans la région de Sougia s'achève avec un bilan toujours très enthousiaste.

Distance parcourue dans la journée : 12 kilomètres.

Portes de Fer

La suite se trouve dans le post 2 !