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Bonjour,

Hier sur le vol Transavia TO 3647, (luton - Orly) nous avons eu un retard au décollage de plus de 2h30.

Ce vol devait atterir à Orly à 22h15.

De ce fait, nous avons eu un retard à l'atterissage équivalent (2h30 a peu près).

Par contre, du fait de ce retard, l'avion a du atterrir à Roissy et non à Orly puisque Orly ferme le soir.

Nous avons ensuite emprunté une navette Roissy-Orly mise à disposition par la compagnie, et sommes arrivés à Orly autour de 1h45-2h du matin, ce qui fait donc un retard autour de 3h30.

Pensez vous que cela donne droit à une indemnisation ? je présume que oui puisque la compagnie devait m'acheminer jusqu'à Orly, mais en terme de "vol" ou "d'ouverture des portes" de l'avion, le retard est inférieur à 2h.

Merci d'avance,

réflexions et discussions pour les expat et les voyageurs sur l’élection présidentielle aux philippines et le controversé nouveaux président . qu'en pensez vous y'a t'il un risque de retour des moments difficiles .des rumeurs de renversement.etc..

Bonjour a tous, Décidé notre départ pour le mois de novembre 2016, j'aurais quatre questions à poser aux voyageurs récents. 1)On devrais arriver a Ambon un Vendredi, et se rendre au plus tôt aux îles Banda.Le bateaux(Espress Priscilla a priori) part toujours le samedi? 2)De quel embarcadère il part?(Tuleku seaport? mais je le trouve pas sur internet) Je voudrais en effet choisir un hôtel prés de embarcadère et on serais je pense assez fatigues du long voyage.(hôtel prés de l’aéroport ou en ville?) 3)J'ai besoin de téléphoner souvent en France.J'ai donc l'habitude de acheter une carte sim avec internet sur place.Mais souvent sur les îles un peu éloignées un seul opérateur est vraiment efficace.Quel est donc l’opérateur a choisir pour le moluques du sud et îles Banda en priorité?Et mieux acheter ça à Jakarta aéroport ou a Ambon? 4) Au retour, avant l'avion sa vaut la peine de passer quelque jours sur l’île D'Ambon et il y as t'il manière de louer un Scooter? Merci a tous et pour tout!

Bonjour

Nous partons le 20 août à Bayahibe en République Dominicaine. Nous restons 3 semaines à l'hôtel Be Live Canoa. Je sais que c'est la saison des pluies et risque de cyclone mais on s'est lancé quand même ... - Pouvez vous me dire si cest "dangereux" et si la pluie est persistante ou juste passagère ?

- Bayahibe, village de pêche, est il sécurisé ? Car j'ai lu qu'en RD beaucoup d'agression, vol, ect ...

- Vaux mieux echanger les € en Pesos Dominicains ou en Dollars ? Ou les deux ?

- La question ultime ... les bebettes ... y a t'il des mygales, serpents ou ce genre d'animaux qui fou la trouille ... 😂 ?

- doit on faire un traitement contre le paludisme ou autre ? Nous comptons prendre des lotions et la panoplie qui va avec contre les moustiques

désolé pour mes questions mais c'est la première fois que nous partons dans les îles "tropicales" et un peu inquiet de certaine chose. Mais je suis convaincu que nous allons adorer ...

Merci à tous !!

Bonjour,

Je parts en Islande du 30-8 au 08-09 et j’aimerais avoir vos avis et conseils.

Au départ je comptais faire le tour complet en Clio mais après avoir reçu quelques conseils je compte maintenant me concentrer sur le sud avec un 4*4 (pour 80 EUR de différence je pense que c’est mieux).

Apres de longue heure de recherche j’en suis arrivé a l’itinéraire suivant avec encore quelques interrogations.

Jours 1 : arrivé a 15h 15 prise du véhicule péninsule de Reykjanes (lac Kleifarvatn, solfatares de seltun, blue lagoon ou pas…, détour par selfoss si temps et nuit a Reykjavik.

Jour 2 : départ pour la péninsule Snaefellsnes avec détour par cascade de glymur. Nuit dans la péninsule.

Jour 3 : descente vers le sud, cercle d’or et nuit a l’entrée de la f26

Jour 4 : Landmannalaugar et randonnée la journée (4-5h) sur place. Jusqu’ici ca va pas trop d’hésitation.

J’aimerais ensuite faire la f208 sud et dormir près d’Eldgjá.

Jour 5 : petite rando puis fin de la f208 et nuit a Skaftafell

Jour6 : jokulsarlon et nuit à vik

Jour 7 : nuit hella

Jour 8 : nuit prés de l’aéroport

Jours 9 : départ

Je dois encore approfondir mes recherches pour les derniers jours.

Mon problème est que j’hésite à faire la f208 sud avec les passages de guet mais alors cela m’oblige à faire le détour par le nord avec une nuit du coté de hella.

Pouvez-vous me dire si cet itinéraire tiens la route ? La f225, f235 et 208 sont elles difficile (je suppose que la météo est déterminante…)? Si vous avez des remarques ou conseils je suis preneur J

Merci d’avance pour vos réponses.

Kevin.

Récit d’un long week-end à Venise

La Cité des Doges, sérénissime et magnifique, se situe au nord-est de l'Italie. Avec ses douzaines de canaux et ses 550 ponts elle surplombe la Méditerranée et fascine les visiteurs depuis des millénaires par sa beauté. Célèbre pour son carnaval et ses gondoles traditionnelles, Venise recèle de merveilles et de petits secrets à chaque coin de rue. Levez la tête, ouvrez grand les yeux et contemplez !

Contrairement à ce que l'on pourrait croire, Venise, n'est pas la ville la moins accessible d'Europe...loin de là. Une politique d'accessibilité très forte s'est développée ces dernières années et nous irons en éclaireurs pour tester les itinéraires et lieux de visite adaptés aux handicapés.

C'est parti pour un nouveau défi en mode globe-rouleurs !!

1/ Venise en basse saison ?

Quelle idée nous direz-vous de partir en décembre ? D'abord pour fêter l'anniversaire de Laurent ! Et puis parce que Venise en hiver a quelques avantages: - des tarifs exceptionnels sur les vols et les hôtels ! - beaucoup moins de touristes, donc moins d'attente pour les visites, des vaporetti moins bondés et surtout des photos bien plus jolies... - des professionnels du tourisme plus zen... - une atmosphère différente, plus fraîche c'est sûr mais de belles journées ensoleillées.

2/ Infos générales et pratiques

Consignes

Avant de quitter Venise pour l'aéroport, en bus depuis la Piazzale Roma, vous pouvez laisser vos affaires dans une consigne située sur la place pour environ 7€/ jour. Cela nous a permis de profiter de la ville jusqu'au dernier moment, sans avoir à repasser par l'hôtel.

De/vers l’aéroport Marco Polo

Nous avons pris la ligne Bleue de la compagnie Alilaguna, bateau bus qui dessert Venise en passant par le Lido. C'est une petite fortune (et sans réduction PMR) : 15€/pers aller simple! Jusqu'à Lido la liaison dure environ 1h. Infos sur : www.alilaguna.it/fr. Il y a aussi un bus (Ligne 5) avec la compagnie de transports publics Actv qui relie l'aéroport au centre de Venise depuis la Piazzale Roma pour moins cher : 8€/pers aller simple. Si vous voyagez à plusieurs, vous trouverez également pléthore de compagnies de bateaux taxi pour un transfert privé à partir de 110€.

3/ Budget

Venise coûte cher ! Les détails de notre budget en mode plaisir.

4/ Bonnes adresses

- Tea Time : Caffé Al Ponte del Lovo (Arrêt : Rialto C) Attention, les tarifs à table sont multipliés par 3, si vous voulez faire des économies prenez votre boisson au comptoir ! - Restaurant : Ristorante Al Graspo De Ua (Arrêt : Rialto C) Ambiance moderne. Cuisine Vénitienne contemporaine. - Restaurant végétarien : Bio Sound System (Arrêt : Lido) - Hôtel : Grande Albergo Ausonia Hungaria (Arrêt : Lido – plus d’infos)

5/ Coups de cœur

Si vous passez à Venise, ne manquez pas de ...

- Déguster un Bellini (cocktail emblématique de Venise, à base de Prosecco) - Traverser le Pont des Soupirs, à côté de la Place Saint Marc - Assister à une messe en italien à la Basilique Saint Marc - Savourer les produits de la mer, spécialités locales et les bigoli in salsa - Vous balader le long de la plage à Lido - Monter au Campanile San Giorggio Maggiore (l'ascenseur n'est accessible qu'après de nombreuses marches mais le point de vue sur le parvis de l'église est déjà exceptionnel) - Admirer les vitrines de masques Vénitiens un peu partout en ville - Lever la tête et ouvrir l'oeil : à chaque porte, chaque coin de rue, chaque façade, il y a des petits trésors à contempler...

6/ Infos accessibilité / PMR

A l’aéroport Marco Polo

A l'aéroport, rendez-vous au bureau d'information touristique et demandez de la documentation pour visiter Venise en fauteuil roulant. Ils vous remettront gratuitement un dossier en anglais composé de 8 itinéraires accessibles (plus ou moins à jour) et d'une carte de la ville avec les accès les plus faciles. C'est très ludique et bien conçu malheureusement ces guides ont été édité en 2008 et depuis la ville est en constante évolution, donc les données ne sont pas toujours correctes mais elles vous permettront d'avoir quelques idées de parcours. Vous pouvez également retrouver ces infos sur le site de Venise (en anglais).

Se déplacer à Venise

La majorité des vaporetti (bateaux bus) sont accessibles bien que selon les quais et la hauteur des plateformes du bateau, il faut parfois un peu d'aide pour débarquer (au maximum lorsque nous y étions, la différence de hauteur pouvait atteindre 30cm). Les bateaux circulent 24/24h. Concernant les tarifs, pour les PMR il y a un tarif réduit vraiment très intéressant. Le ticket ne coûte que 1,50€ et il est valable 75min. L'accompagnateur voyage gratuitement. Du coup, les forfaits tourisme ne sont pas intéressants et on fait de sérieuses économies.

Visites

Voici quelques infos trouvées au hasard de nos recherches (et pour certaines vérifiéessur place !)

- Basilique Saint Marc : accès PMR par une rampe sur le côté de la basilique. Adressez-vous au vigil qui filtre les entrées ou à la billetterie. - Palais des Doges: accessible, sauf pour acheter les tickets. - Palais Ca Rezzonico : accessible. - Palais Ca Pesaro: accessible. - Musée Correr : L'accompagnateur doit monter à l'étage pour accéder à la billetterie et demander l'accès PMR. Il y a un ascenseur très étroit depuis la Calle Larga Ascension qui mène au musée archéologique puis il faut emprunter un second ascenseur tout aussi petit pour monter au 2ème étage où sont exposées de célèbres peintures.

- Eglises: Santo Stefano, San Moise, San Marco, Santa Maria Formosa, San Zaccaria, San Giovanni Battista, Santi Giovanni e Paolo sont semble-t-il accessibles. Nous avons également visité, sans problème, la Basilique Santa Maria Gloriosa dei Frari, la Chiesa di San Barnaba et la Scuola Grande di San Rocco où vous pourrez accéder aux étages avec le drôle d'engin sur la photo !

Les entrées aux musées et dans les églises sont souvent gratuits pour la personne à mobilité réduite et son accompagnateur.

Album photo sur Pinterest

Hello,

Comme il n'y a pas tellement de carnets sur la Laponie finlandaise, je me lance dans l'exercise. Début janvier, en discutant avec une amie qui rêve aussi d'aller voir les aurores boréales, on décide de partir à 4 pour quelques jours en Laponie finlandaise.

Pourquoi la Finlande et pas la Suède? Parce qu'au départ on avait flashé sur les igloos du Klakslautannen Artic Resort avant d'y renoncer vu les prix exorbitants (du moins de notre point de vue) des logements et l'obligation d'y prendre la demi-pension.

La plupart des gens que je connais qui y ont été, l'ont fait via une agence qui a pris en charge toute l'organisation à l'exception des billets d'avion. Mais après quelques recherches, vu les prix demandés, on décide d'y aller en autonomie et d'organiser par nous-mêmes. On opte pour un chalet avec sauna histoire de pouvoir se détendre le soir et faire nos repas (au final on fera la moitié nous-mêmes, la moitié au resto 😛).

Le budget - 1000€/personne tout compris pour 5 jours/4nuits Avion: 340€ /personne (vol Finnair, BXL-Rovaniemi avec une escale à Helsinki) Hébergement: 740€ pour un chalet 2 chambres avec sauna, feu ouvert Voiture: 250€ pour la location via economycarrentals.fr Activités: 250€ / personne (chiens de traineaux, moto neige, zoo de Ranua) Resto, 4h, ....: 150€ / personne (avec des restos)

Les tops: Les aurores boréales Les randos en chiens de traineaux, en moto-neige ou juste à pied Les rennes en balade devant notre chalet

Ce qu'on a moins aimé: Rien... sauf peut-être les prix assez élevés, mais c'est une constante dans les pays nordiques

Quelques photos pour donner un avant-goût







A très bientôt pour la suite....

Ci-dessous, un article très intéressant paru sur le sujet dans le journal gratuit Immorama.

Il y a en fait 2 articles, l'un paru dans la version papier du journal et l'autre dans sa version internet.

Article paru dans le journal édition sur internet :

www.immorama.ch/...lus/le-metro-de-lart

Le Métro de l’Art Par Massimo Vicinanza

A Naples, la création est à l’honneur dans le métro avec à chaque arrêt l’installation d’œuvres d’art contemporain qui surprennent et séduisent. Des œuvres d’art, qui resteraient le privilège de quelques-uns, se livrent ici à tous. Avec leur puissante expression de formes et de couleurs, elles offrent aux gens qui travaillent et s’essoufflent dans cette ville turbulente et chaotique un temps d’admiration et de réflexion en illuminant durant quelques instants le lugubre trajet suburbain.

Naples, un million d’habitants, s’étend sur une surface d’environ 117 km2. Plus de 4 millions de personnes vivent dans un rayon de 30 km autour de la ville, presque les deux tiers de la population suisse. Il y a des zones où la densité urbaine est de 17 000 habitants au kilomètre carré, parmi la plus élevée au monde.

Une partie de la ville est un dédale de ruelles bordées d’anciens palais souvent mal conservés, tandis que le centre historique abrite un immense patrimoine archéologique. Grâce à ses chefs-d’œuvre historiques et à l’architecture ancienne, le centre-ville a été inscrit, en 1995, sur la liste du patrimoine de l’Unesco.

Naples, hélas, conserve encore les marques d’une politique industrielle désastreuse datant des années 1950 et d’un long abandon administratif qui ont laissé en héritage une ville dégradée, criante d’inégalités sociales, en plus d’un trafic chaotique devenu désormais légendaire.

Pour relancer son économie et pour lui rendre sa vocation de ville d’art, les responsables ont mis en place dans les années 1990 des politiques de réaménagement urbain visant à rénover les bâtiments anciens et la réhabilitation des places publiques. Ces dernières ainsi que les rues ont repris leur rôle originel d’agrégation sociale, la communauté a regagné des endroits laissés à l’incurie ou interdits, comme le centre historique ou la zone portuaire, et grâce à la création de nouveaux musées et de centres internationaux de culture, les intellectuels ont repris espoir.

Après la réappropriation des lieux abandonnés, la transformation de plusieurs quartiers en zones piétonnes, le réaménagement de places et la création d’espaces verts, la ville commence à s’aligner sur les autres capitales européennes.

Le Plan des 100 Stations

Pour relever le défi de refaire de Naples le « Jardin d’Europe » qui séduisit les étrangers du Grand Tour du XVIIIe siècle, les responsables politiques ont porté leur attention sur trois aspects stratégiques : la réorganisation du territoire, la mise en valeur du patrimoine artistique et culturel et l’aménagement d’un nouveau et innovant système de transports urbains.

Un « Plan des 100 Stations » a ainsi été conçu selon les théories modernes de la « durabilité » proposées par le Transit Oriented Development (TOD), celui-ci respecte les fondements de « cohésion territoriale » afin que tous les citoyens aient les mêmes conditions d’accessibilité aux services publics. Les difficultés d’exécution des travaux sont liées à la complexité du contexte urbain : Naples est une ville tout en collines avec une dénivellation d’environ 260 m tout en étant proche de la mer  les creusements sont à ciel ouvert et dans les sous-sols, souvent sous la nappe phréatique, et presque toujours à proximité de bâtiments et d’ouvrages préexistants  enfin, la constante découverte d’importants sites archéologiques pendant les opérations de creusement ont ralenti ou arrêté les chantiers pour des périodes plus ou moins longues.

Le réseau ferroviaire

En Italie, l’ère du transport ferroviaire commence le 3 octobre 1839 alors que le roi Ferdinand II de Bourbon inaugure le premier chemin de fer de la Péninsule, la ligne Naples – Portici longue de 7,6 km. Près de deux siècles plus tard, Naples et son réseau ferroviaire font de nouveau parler d’eux.

L’aventure napolitaine suscite un intérêt croissant autant auprès des médias que du monde académique, car la requalification urbaine des quartiers s’obtient en parfaite synergie entre art et architecture.

A la fin des travaux, prévue cette année, le nouveau réseau de métro sera constitué de 123 km de chemin de fer urbain, avec 10 lignes et un total de 114 stations et 21 nœuds intermodaux, 1 300 courses et 700 000 voyageurs par jour.

Les Stations de l’Art

Bien que le projet du métro de Naples soit d’une énorme complexité au niveau de l’ingénierie, on a dit que l’approche générale est surtout de type architectural et artistique. Chaque station a ses caractéristiques propres qui fusionnent avec le quartier qui les abrite, et les professionnels chargés de leur réalisation sont des acteurs de l’architecture mondiale tels que : Peter Eisenman, Massimiliano Fuksas, Zaha Hadid, Mario Botta, Richard Rogers, Alvaro Siza Vieira, Karim Rashid. Tant les stations que le réaménagement urbanistique de la surface ont été réalisés à l’aide de techniques et de matériaux modernes mais dans un respect total du tissu historique des lieux. Les gares ont représenté une occasion de qualification urbaine, tandis que l’éclectisme des architectes et des artistes qui les ont décorées donne une âme au projet.

Onze arrêts situés le long des Lignes 1 et 6 sont appelés « Stations de l’Art » et matérialisent le concept moderne de transport ferroviaire : l’architecte s’associe avec un artiste contemporain et chaque station est une œuvre d’art qui abrite d’autres œuvres d’art. Une rupture culturelle qui transforme les lieux, ou mieux les non-lieux, traditionnellement affectés à l’attente ou au transit, en un véritable musée hypogé dynamique.

A ce propos, le critique d’art Achille Bonito Oliva écrit : « Les œuvres d’art dans le métro de Naples sont modernes et en même temps anciennes, car les artistes adoptent l’itinéraire structural d’un parcours utilisé dans deux dimensions, une du transit et une de l’arrêt. Pendant le transit, le spectateur utilise la fugacité, le temps nécessaire pour se déplacer d’un point à l’autre du parcours. Durant l’attente, il ressent le plaisir esthétique de la rencontre avec l’art et la surprise pour le regard. Les deux dimensions créent un vrai musée obligatoire : obligation d’un regard collectif sur les œuvres d’art et plaisir d’une démocratie étendue du goût collectif. »

Le TOD, qu’est-ce que c’est ?

Le Transit Oriented Development est un modèle d’expansion territoriale théorisé par Peter Calthorpe, un des fondateurs du mouvement architectural New Urbanism. Le TOD vise à planifier un développement urbain intégré avec les infrastructures des réseaux de transports publics, afin de garantir que chaque quartier ait une liaison favorable avec la ville, en évitant ainsi la création de zones suburbaines, de banlieues isolées ou de quartiers satellites destinés inévitablement à une rapide dégradation urbaine et sociale.

Selon l’idée directrice du TOD, chaque quartier ayant une densité d’habitation moyenne doit avoir une station ou une gare de transports publics, de préférence sur rail, dans un rayon de 600 m de marche, et le plan urbanistique doit être projeté de façon à favoriser et à faciliter l’usage des transports collectifs.

Cette nouvelle approche propose des fondements pour un développement durable du système territorial et, surtout, vise à codifier la transformation des quartiers existants avec l’amélioration urbaine des lieux et des stations afin de favoriser le développement d’une haute qualité de vie.

Restauration

Chaque arrêt des « Stations de l’Art » est un musée hypogé qui abrite les œuvres de célèbres artistes contemporains qui, en réalisant leurs créations, se sont harmonieusement fondus avec l’architecture des lieux.

Parmi les artistes qui exposent dans un endroit si insolite il y a Gabriele Basilico, Marisa Albanese, Renato Barisani, Betty Bee, Maurizio Cannavacciuolo, Luca (Luigi Castellano), Sandro Chia, Alex Mocika, Enzo Cucchi, Jannis Kounellis, Giuseppe Zevola, Riccardo Dalisi, Lucio Del Pezzo, Gerhard Merz, Santolo De Luca, Fabio Donato, Baldo Diodato, Katharina Sieverding, Sergio Fermariello, Massimo Jodice, Nino Longobardi, Mario Merz, Antonio Biasiucci, Umberto Manzo, Ugo Marano, Fulvia Mendini, Raffaella Nappo, Mario Sironi, Vittorio Magnago Lampugnani, Joseph Kosuth, Olivo Barbieri, Sol LeWitt, Luigi Ontani, David Tremlett, Mimmo Paladino, Gloria Pastore, Augusto Perez, Perino & Vele, Gianni Pisani, Mimmo Rotella, Salvatore Paladino, Anna Sargenti, Ernesto Tatafiore, Alan Fletcher, Ousmane Ndiaye Dago.

Pour défendre ce patrimoine artistique contre une détérioration causée par le difficile microclimat du sous-sol, en 2006 la société de gestion Metronapoli a signé une convention avec l’Académie des beaux-arts de Naples. Le projet, d’un coût annuel de 200 000 euros, prévoit la catalogation informatique, la création d’une base de données consultable online et la restauration des œuvres d’art exposées dans les « Stations de l’Art ».

Le catalogage a été réalisé en utilisant un modèle de fichier conforme aux standards de l’International Network for the Conservation of Contemporary Art qui recueille des informations sur les matériaux et les techniques utilisés et sur l’état de conservation. Le délicat travail de restauration des œuvres d’art est confié aux élèves de l’Académie, guidés par leurs professeurs.

Article paru dans le journal édition papier :

Imaginées par des architectes de renommée internationale et confiées à des pointures de l'art contemporain, les Stazioni dell'Arte proposent une expérience unique aux usagers du métro napolitain.

Visiter un gigantesque musée d'art contemporain ouvert tous les jours de 6 h à 23 h, déambuler au milieu de 200 oeuvres produites par des artistes du monde entier... Le tout pour un euro, transport compris ! L'offre est tentante, n'est-ce pas ? Seule condition pour profiter de ce programme alléchant : se rendre à Naples et acheter un ticket de métro. Un fois le sésame en main, il suffit de se diriger vers les entrailles de la ville et emprunter, au choix, les lignes 1 ou 6 du réseau.

A la sortie des escalators, avant de pénétrer sur les quais, certains usagers se font « piéger » par l'ingénieux trompe-l'oeil imaginé par Michelangelo Pistoletto. Ce maître de l'Arte Povera a détourné sur de vastes miroirs les photographies grandeur nature de passagers en train de se reposer ou de discuter. Ces silhouettes immobiles se mêlent aux reflets des voyageurs qui arpentent les couloirs du métro. Intrigués par ce spectacle, certains marquent une pause, d'autres passent leur chemin. Mais qu'ils le veuillent ou non, tous les usagers sont confrontés à cette expérience artistique.

Une exposition pour le prix d'un ticket de métro.

C'est exactement le but recherché par Achille Bonito Oliva, le coordinateur artistique des Stazioni dell'Arte. Pour lui, ce « musée obligatoire » force les gens « à observer les oeuvres pendant leurs déplacements et une familiarité se crée ainsi progressivement avec l'art contemporain, souvent considéré avec méfiance au début. »

Un patrimoine précieux.

En tout, près de 200 oeuvres d'art ont été installées dans une quinzaine de stations. Leur entretien est confié à l'Azienda Napoletana Mobilità (ANM), la société qui gère l'exploitation du réseau. Pour prendre soin de ce précieux patrimoine, l'ANM a noué un partenariat avec l'Académie des beaux-arts de Naples. « Des bourses sont accordées chaque année à des étudiants. Sous la tutelle de leurs professeur, il nettoient ou restaurent certaines oeuvres », confie Maria Gilda Donadio, la responsable de presse de l'ANM.

Le travail ne manque pas. Dans ce milieu confiné, la poussière s'accumule rapidement. La forte fréquentation accélère également la dégradation de certaines installations. « Les actes de vandalisme sont par contre très rares », tranche Achile Bonito Oliva. « Ces oeuvres d'art sont devenues une source de fierté pour les Napolitains », poursuit-il.

Les nombreux retards accumulés ces dernières années viennent néanmoins tempérer ce succès populaire. Les habitants doivent s'armer de patience, car le réseau n'est pas encore achevé. Le projet de la station Municipio, confié à l'architecte portugais Alvaro Siza, a ainsi été modifié une trentaine de fois en raison des fouilles archéologiques ! Elles ont mis au jour le port antique de Neapolis et des vestiges d'époque médiévale. Ce patrimoine, une fois restauré, sera entièrement intégré au décor. La première partie de la station déjà accessible au public, tient ses promesses. La ligne brisée des escaliers, le style dépouillé choisi par Alvaro Siza, l'omniprésence du blanc et du noir mettent parfaitement en valeur l'héritage historique de la cité parthénopéenne.

La plus belle station d'Europe.

Le relief vallonné de la ville apporte également son lot de contraintes. Une partie de la station Toledo, située près des quartiers espagnols, se trouve ainsi sous le niveau de la nappe phréatique. Pendant le construction, de l'azote liquide a dû être injecté pour solidifier l'eau et creuser les galeries. Ce défi technologique a inspiré Oscar Tusquets Blanca. L'architecte catalan, concepteur de la station, a choisi de faire évoluer les voyageurs dans un monde aquatique, dominé par la couleur bleue, mais lorsqu'ils quittent cette partie « submergée », agrémentée notamment par un photomontage d'Oliviero Toscani, les usagers changent radicalement d'environnement. En empruntant les escalators qui mènent à la surface, ils franchissent la ligne qui désigne symboliquement le niveau de l'eau. Un jaune intense, rappelant la couleur de la terre et du tuf, envahit alors l'espace. Le contraste est saisissant. Cette indéniable réussite architecturale remporte d'ailleurs tous les suffrages. Pour CNN ou le Daily Telegraph, Toledo est tout simplement la plus belle station d'Europe. Difficile d'imaginer meilleure carte de visite pour le métro napolitain !

Olivier Cougard

bonjour je viens de recevoir un sondage de COSTA pour me demander tout le bien que je pensais du nouveau COSTA CLUB Je vous incite a prendre 5mn et à répondre aussi a ce sondage Ce nouveau COSTA CLUB est scandaleux pour les clients fiedeles depuis de nombreuses années... 😠😠😠

Bonjour à tous !

Au mois de mai je pars en Thaïlande et je ferai une escale dans le nord du pays. Mon point de chute sera Chiang Rai, mais j'aimerais passer un jour et une nuit à Mae Salong. Il parait que la route pour y aller en scooter peut vite être difficile en cas de temps pluvieux... Alors j'ai pensé à la location de voiture.

Est ce une bonne idée, en sachant que les thaïlandais sont des fous du volant ? Est ce que cette route est beaucoup pratiquée et est ce que les panneaux y sont en anglais ? Connaissez vous de bons loueurs de voitures ne pratiquant pas des prix exorbitants ?

Et petite question concernant le scooter en Thaïlande : J'ai ma formation 125 (en plus du permis B). Je n'ai pas le papier rose tamponné avec cette mention mais j'ai la carte à part délivrée par l'auto école. Est ce que c'est suffisant pour conduire là bas ?

Merci 😉

Bonjour a tous,

Nous aurons deux jours complets sur place. Comment pouvons nous bien combler ces jours?

Je pensais faire une journée randonnée avec dépôt en water taxi, puis une journée kayak.

Est il possible de louer des kayak pour deux et partir sans guide ( la journée en groupe avec guide ce n'est pas pour nous lol) et aller jusqu'à tonga island et revenir?

Bonjour à tous, Et voilà un mois que nous sommes rentrés de Namibie. Je vais essayer de vous faire partager notre vécu dans ce superbe pays. Nous sommes partis en couple du 26 novembre au 18 décembre 2015.

Notre itinéraire : Jour 1 (jeudi 26/11) : Genève – Francfort-Johannesburg Jour2 (vendredi 27/11): Johannesburg-Windhoek Jour3 (samedi 28/11): Windhoek-Bagatelle Kalahari Ranch Jour4 (dimanche 29/11): Bagatelle Kalahari Ranch- Tok Tokkie Trails Jour5 (lundi 30/11): Tok Tokkie Trails Jour6 (mardi 01/12): Tok Tokkie Trails – Sesriem Jour7 (mercredi 02/12): Sesriem-Naukluft Jour 8 (jeudi 03/12) : Naukluft-WalvisBay Jour 9 (vendredi 04/12) : WalvisBay Jour 10 (samedi 05/12) : WalvisBay- Spiztkoppe Jour 11 (dimanche 06/12) : Spiztkoppe -Brandberg Jour 12 (lundi 07/12) : Brandberg -Palmwag Jour 13 (mardi 08/12) : Palmwag Jour 14 (mercredi 09/12) : Palmwag-Purros Jour 15 (jeudi 10/12) : Purros-Opuwo Jour 16 (vendredi 11/12) : Opuwo-Epupa Jour 17 (samedi 12/12) : Epupa Jour 18 (dimanche 13/12) : Epupa-Kunene river lodge Jour 19 (lundi 14/12) : Kunene river lodge-etosha(olifantrus) Jour 20 (mardi 15/12) : Olifantrus-Okaukuejo Jour 21 (mercredi 16/12) : Okaukuejo-Namutoni Jour 22 (jeudi 17/12) : Namutoni-Okapuka Ranch Jour 23 (vendredi 18/12) : Okapuka Ranch-Johannesburg Jour 24 (samedi 19/12) : Johannesburg-Francfort-Genève

Au total, 4200 km parcouru pour 21 jours sur place.

Nous avons choisis de passer par un tour opérateur, pour plusieurs raisons, d’une part parce que vous, membres du forum, vous nous avez pas déconseillé de le faire et d’autre part par simplicité et gain de temps. De plus, personnellement lors d’un voyage précédent au Costa Rica, je m’étais occupée de l’organisation du voyage de A à Z, beaucoup de temps passé sur internet et finalement une fois sur place j’avais l’impression de connaitre les lieux à force de voir des images. Alors cette fois-ci, j’ai lu quelques carnets, posé quelques questions sur le forum et notre itinéraire s’est formé au grès de vos réponses et écrits. (Merci beaucoup) Je ne me rappelle plus quel membre avait été enchanté par le Tok Tokkie, mais son retour d’expérience nous a bien plu et nous avons décidé de l’inclure dans notre itinéraire, nous avons choisis de passer par Epupa, pour diversifier les paysages, on savait que la Namibie s’était principalement du désert alors on s’est dit un peu d’eau ça nous fera du bien. Nous avions lus qu’Etosha ne faisait pas l’unanimité, mais pour un premier voyage on ne pouvait pas l’exclure.

Véhicule : Nissan double cab avec tente sur toit. Double cabine nécessaire ! En ce qui concerne le véhicule, on a était très satisfait, il nous a transporté de partout !!!!



GPS : Au départ, nous avions décidé de partir sans GPS. Nous avons acheté la carte Tracks4Afrika, carte très complète. Mais à quelques jours du départ, je lis sur le forum qu’il existait une application GPS GRATUITE simple d’utilisation et fonctionnelle pour la Namibie. Il s’agit de MapFactor Navigator. En même par 15min toutes nos étapes sont enregistrées. A savoir que j’utilise un sony experia de base. Cette application s’est avérée très utile, notamment pour se repérer dans la capitale, surtout pour retrouver le loueur de voiture à la fin du séjour, également pour rejoindre le camping de Purros. Dans cette application, toutes les banques, magasins, restaurant, route, Gravel et j’en passe sont référencés. Je recommande très fortement cette application.

Jour 1 (jeudi 26/11) : Genève – Francfort-Johannesburg

Tout s’est bien déroulé malgré une escale de seulement 1h à Francfort. Escale d’1H possible car nous n’avions pas à changer de terminal et que nous récupérions les bagages à WDH

Jour2 (vendredi 27/11): Johannesburg-Windhoek Nous logions au Londiningi Guest House où nous avons très très bien mangé, que ce soit la viande d’élan au dîner ou les pancakes au petit dej.

Jour3 (samedi 28/11): Windhoek-Bagatelle Kalahari Ranch Après avoir récupérer notre véhicule et fait nos courses, en route pour notre première étape. Nous avons été enchantés des couleurs rouges du désert. Un regret ne pas avoir passé plus de temps dans le désert du Kalahari.

Jour4 (dimanche 29/11): Bagatelle Kalahari Ranch- Tok Tokkie Trails Jour5 (lundi 30/11): Tok Tokkie Trails

En route pour le Tok Tokkie Trails. Avant le départ, nous avons beaucoup réfléchit à inclure le Tok Tokkie Trails car financièrement ça nous plombé notre budget. Mais heureusement nous l’avons fait et ça reste notre plus beau souvenir en Namibie. Cette marche au milieu du désert, ces bivouacs magiques, ces cercles de fées, ces oryx, des guides au petit soin…incroyable !!!



Jour6 (mardi 01/12): Tok Tokkie Trails – Sesriem C’est parti pour les dunes, nous arrivons dans l’après-midi au camp et partons ensuite pour le coucher de soleil sur la première dune et on n’était pas les seuls. Contrairement aux étapes précédentes à Sesriem il y a beaucoup de touristes.

Jour7 (mercredi 02/12): Sesriem-Naukluft Après un réveil matinal, nous partons pour l’ascension de Big Daddy, je crois qu’on a mis moins d’une heure pour atteindre le sommet. Je recommande de grimper aux heures fraiches car on a bien eu chaud une fois descendu dans la cuvette de Sossusvlei. Nous avions décidé d’y aller en 4X4 et de ne pas prendre la navette. Comme recommandé nous avons dégonflé nos pneus. Pas de difficulté pour rouler dans le sable, il suffit de garder une allure constante. Par contre, on perd un peu de temps à regonfler les pneus, je ne sais pas si c’est vraiment nécessaire de les dégonfler pour un petit trajet, je laisse les experts répondre.



Jour 8 (jeudi 03/12) : Naukluft-WalvisBay Réveil matinal pour faire l’Olive trail, à peine commencé que nous tombons nez à nez avec les Zèbres du désert, que l’on croisera à plusieurs reprises tout le long de l’ascension. On a adoré la marche dans le canyon, avec ses arbres à carquois, ses damans des rochers et autres lézards. Un bon pti tour qui nous a quand même pris 5h avec arrêt photos compris. Après avoir prévenu le camp que nous avions fini la boucle nous reprenons la route pour Walvis Bay. Une longue étape nous attend, nous faisons un petit arrêt à Solitaire et après avoir traversé de magnifique paysage nous arrivons sur la côte. Sensation étrange, en arrivant, nous avons froid !!! Il y a comme une barrière climatique, en un rien de temps on passe d’une chaleur avec les semelles des chaussures qui chauffent, à des températures qui nous font supporter un pull. Nuit au lagoon lodge, après un repas pantagruélique au Raft. Les proportions Namibienne ne sont pas les mêmes que les Françaises.



Jour 9 (vendredi 04/12) : WalvisBay Sortie en mer, nous sommes sous la grisaille. Nous croisons otaries, pélicans et autres dauphins le tout accompagné d’une dégustation d’huîtres. L’après-midi c’est 4X4 dans les dunes à Sandwich Harbour avec de nouveau dégustation d’huîtres. On a passé une super journée et nous recommandons les deux sorties.



Jour 10 (samedi 05/12) : WalvisBay- Spiztkoppe On prend la route direction Swakopmund pour un arrêt courses et essences, on en profite également pour boire un coup en terrasse et profiter une dernière fois des températures clémentes. On arrive au Spiztkoppe en milieu d’après-midi. On se balade sur le site avant de partir choisir notre emplacement pour la nuit. Le Spiztkoppe est tout simplement magique.

Jour 11 (dimanche 06/12) : Spiztkoppe -Brandberg Le matin, on fait un petit tour avec le guide, qui nous amène voir des peintures rupestres. Sur la route, on croise des zèbres, des aigles et des damans des rochers toujours là à nous surveiller. On arrive au white lady lodge en début d’après-midi. On profite de la piscine quelques instants, puis on décide de partir à la recherche des éléphants avec un guide. Direction le lit de la rivière, à peine 15min de trajet que nous tombons sur un groupe d’éléphants du désert, nous les suivons quelques instants avant de retourner au camp.



Jour 12 (lundi 07/12) : Brandberg –Palmwag Durant cet étape, nous crevons un pneu enfin faudrait plutôt dire nous éclatons un pneu. Car vu l’état du machin, on ne s’est pas aperçu tout de suite qu’on roulait avec une roue crevée. En même temps, vu l’état des pistes, s’apercevoir d’une crevaison quand on est secoué ce n’est pas facile… Changement de roue assez facile et rapide, on a juste eu peur que le cric soit trop court !!! En arrivant sur Palmwag, nous croisons nos premières girafes.

Jour 13 (mardi 08/12) : Palmwag Nous avions réservé le game drive à la journée pour voir les éléphants et par chance les Rhino. Et bien, rien de tout ça, nous avons croisé des zèbres et des antilopes. On était un peu déçu à la fin de la journée, car même si on sait que croiser telle ou telle espèce est aléatoire, la journée a été longue. Même si les paysages de la réserve sont magnifiques, on aurait apprécié plus de diversité. De 7h à 16H, dans un véhicule, sans vraiment descendre et se dégourdir les jambes, sans voir beaucoup d’espèces, c’est long. On s’est rattrapé le soir, en réservant le diner au lodge !!!

Jour 14 (mercredi 09/12) : Palmwag-Purros Etape difficile, qui nous a fait prendre conscience que nous étions pas fait pour faire des rallyes raid en 4X4. Les paysages que nous traversons sont magnifiques et l’arrivée sur Purros et son campsite tant attendu est incroyable. Nous sommes seul au camp. Mis à part à Sesriem, nous ne croisons généralement pas grand nombre de personnes. En fin d’après-midi, nous partons en 4X4 avec un guide à la recherche des éléphants du désert. Nous roulons dans le lit d’une rivière en eau. Au bout d’une 1h30 de trajet, nous trouvons les éléphants, le guide prend le volant et nous suivrons les éléphants le long du canyon. Cette rencontre, nous a vite fait oublier le trajet pour venir à Purros.

Jour 15 (jeudi 10/12) : Purros-Opuwo Initialement, nous devions faire Purros, Orupembe puis une nuit en bivouac proche d’Opuwo pour raccourcir le temps de trajet. Mais finalement, au vu de l’état de la route, on a tout fait pour rallier Opuwo et dormir dans un lodge sans avoir besoin d’installer la tente. Au départ de Purros, nous avions demandé au guide si la route via Orupembe était aussi cassante que celle pour venir à Purros, il nous a répondu qu’elle était en bon état. Au final, on a mis 9h pour arriver à Opuwo et la route nous a bien secouée. Attention on a traversé des gués de rivières important et on ne faisait pas les malins.

Jour 16 (vendredi 11/12) : Opuwo-Epupa Une petite mésaventure, nous oblige à récupérer notre carte bancaire avalée la veille à la banque. Il a fallu attendre la responsable de l’agence…qui n’est pas arrivée à l’ouverture…. Après un ravitaillement, nous partons plein nord pour les chutes d’Epupa. Encore une fois au vu des chaleurs, nous profitons au plus chaud de la journée de la piscine de l’Omarunga lodge. Les emplacements en bords de rivières sont magnifiques. Une fois les températures plus agréables nous partons voir les chutes, ça change des paysages désertiques que nous avons vus jusqu’à présent, les palmiers, les baobabs et la vue sur l’Angola sont superbes.

Jour 17 (samedi 12/12) : Epupa Très tôt le matin, nous faisons une rando le long du fleuve Kunene mais la chaleur nous rattrape vite. Au retour on fait quelques emplettes sur un petit marché Himbas. L’après-midi, on part avec un guide à la recherche de crocodiles, au bord du fleuve nous croisons des femmes qui vont chercher de l’eau, avant de plonger le seau, elles lancent des cailloux pour faire fuir les crocodiles. Malheureusement on n’en verra pas. Pas grave, cette randonnée ombragée sous les palmiers était agréable, on en profite pour poser plein de questions au guide sur les Himbas, le mode de vie des Namibien, etc



Le lodge est super avec les fortes chaleurs nous avons passé beaucoup de temps à la piscine et au bar à siroter devant le fleuve Kunene.

Jour 18 (dimanche 13/12) : Epupa-Kunene river lodge Courte étape vers Kunene river lodge avec ses singes et varans qui circulent dans le camping. Il fait tellement chaud qu’on reste à notre campement. On décide alors de réserver, le coucher de soleil sur le bateau afin de visiter les bords du fleuve. Lors de la sortie nous aurons la chance de voir un petit crocodile.

Jour 19 (lundi 14/12) : Kunene river lodge-etosha(olifantrus)

Longue étape, via Ruacana et son barrage. La piste qui longe le fleuve est superbe entre le lodge et Ruacana. Nous faisons un arrêt ravitaillement, on achète de la viande mais nous avons oublié que nous passons la barrière sanitaire….tanpis on ne mangera pas de viande ce soir.

Le camp olifantrus n’a rien d’exceptionnel mais la tour d’observation est géniale. Nous avons vu plein d’éléphants venir s’y abreuver et pendant la nuit des Rhinos.

Jour 20 (mardi 15/12) : Olifantrus-Okaukuejo Le camp est pas terrible, il n’y a pas beaucoup d’ombrage, malheureusement nous ne verrons pas grand monde au plan d’eau car il y a eu de la pluie quelques jours avant.

Jour 21 (mercredi 16/12) : Okaukuejo-Namutoni Nous avons fait le game drive de nuit, nous avons pu apercevoir des rhino et des lions éclairés à la lampe. Je n’en garde pas un grand souvenir mais c’est la seule fois où on a vu et entendu les lions.

Jour 22 (jeudi 17/12) : Namutoni-Okapuka Ranch

Dernier matinée dans le parc cet quelle matinée, on a failli percuter un rhino, qui a traversé juste sous nos roues, pas le temps de sortir l’appareil photo… mais quelques minutes plus tard on a eu la chance d’en croiser d’autres… on a également vu le DikDik et une hyène.



Pour ce qui est du parc, on y a passé 3 nuits dont 1 jour plein et deux ½ journées et c’était largement suffisant, les paysages sont un peu monotone. L’intérêt d’aller à Etosha c’est la proximité avec les animaux et la densité que l’on a moins dans le reste du pays.

Sur la route du retour on s’est arrêté au marché artisanal d’Okahandja où l’on a acheté quelques éléphants et autres girafes en bois. En parlant de Girafe, nous en avons acheté une d’environ 1m de haut. A l’aéroport on nous a dit qu’on ne pouvait pas la prendre avec nous (on aurait pu s’en servir pour taper su qqun), du coup elle a été mise en soute avec nos bagages et on l’a récupéré à l’arrivée à Genève (enfin presque) tout ça gratuitement !

Jour 23 (vendredi 18/12) : Okapuka Ranch-Johannesburg

Okapuka se trouve à 30min de WDH, on n’a pas été émerveillé par le lodge. Je crois que j’aurais préféré retourner à Londigini et déguster une dernière fois les fameux Pancakes.

Jour 24 (samedi 19/12) : Johannesburg-Francfort-Genève

RAS voyage sans encombre jusqu’à Genève.

Les + du voyage :

Tok Tokkie Trail Sandwich harbour Spitkoppe Epupa et les rives du fleuve Kunene

La gentillesse des Namibiens La diversité des paysages rencontrés La viande d’oryx et d’élan du cap

Les - du voyage :

Le temps de route de certaine étape avec des pistes très cassante Pas beaucoup de partage avec la population

J’ai résumé brièvement nos étapes mais n’hésitez pas à poser des questions pour plus de précisions.

Encore merci à tous d’avoir prise le tps de répondre aux questions sur le forum.

Bonjour Je pars fin avril pour 30 jours (visa oblige) en Chine et envisage 3 semaines pour Pékin, la province de Shanxi, Shanghai et ses environs. Il me resterait une petite semaine et venant du Laos je pensais à la province de Sichuan avec Chengdu pour les pandas et Chongqing pour une croisière sur le Yangzi. Cela vaut-il encore le coup de faire cette croisière à l'heure actuelle ? Et fin Avril est-ce une bonne période ? J'attends vos avis avant de finaliser et prendre mes billets. D'avance merci pour votre aideCordialement Michèle

Quel est le cours réel de l' euro =

A l'aéroport et chez les "money changer " de Sukumveat.

<merci d'avance pour les réponses.

bonjour à tous , je vous préviens déjà désolé pour mon orthographe , je suis néerlandais et non francophone ... voilà je suis en année d'échange à Londres depuis 2 mois et je ne fais casiment rien donc je fais quelques recherche et j'aimerai devenir traducteur/interpréte ou linguiste , j'adore voyager et je parle déjà presque parfaitement le français , le néerlandais , l'anglais et l'espagnol . j'ai découvert le site duolingo ou j'améliore chaque jour mon espagnol car difficile de le pratiquer dans le coin perdu des faubourgs de londres ^^

voila j ai comme choix de langue d'apprendre ( savoir taper la discu et me débrouiller un peu ) : l'allemand , l'italien , le portugais , l'ukrainien , le techque , le turc , le danois , le suédois , le norvégiens , l'irlandais , l'espéranto , le polonais , le russe , le gallois , le hongrois , le roumain , l indi et l'hebreux .... je voudrais en apprendre 4 ou 5 car j'ai assez de temps libre et je kiffe les langues . les langues qui m'intéresse le plus sont le suédois , l'allemand , le danois et le russe mais je ne suis pas sur ... donnez moi vos avis et vos conseils svp et si vous parlez un de ces langues , est ce difficile , etc ...

merci d'avance à vous et répondez moi vite ! ;)

Bonjour à tous,

Je suis tout nouveau sur ce forum et en découvre la richesse. Avec ma compagne nous sommes en train de préparer un voyage à vélo d'un an. Nous en sommes actuellement à trouver une solution pour l'autonomie énergétique (chargement de batteries) pour nos petit apareils (portable-appareil photo-montre...). Nous envisageons de nous munir de dynamos sur moyeu type shimano XT DH-T780).

Nous savons qu'il existent plusieurs solutions, mais je viens de découvrir cette lampe sur dynamo qui dispose d'une sortie USB intégrée: Luxos U 90 Lux, Lumotec IQ2 de Busch and Muller

Je voudrais savoir si quelqu'un en a déjà fait l'acquisition et s'il pouvait nous donner son avis (fiabilité - efficacité de charge..).

Nous sommes également preneur de tout retour d'éxpérience sur les différents dispositifs que vous avez pu utiliser dans le cadre de "l'autonomie electrique" même si je sais que le sujet a déjà été largement traité.

Un grand merci à vous,

Bonsoir,

Je voudrais acquérir un appareil photo reflex ou un bridge pour notre prochain voyage aux USA. (paysages, animaux, lever et coucher de soleil, ciel étoilé) J ai un numérique qui a quelques années, mais la plupart de mes photos n ont pas le rendu que je voudrais. (impossible de retrouver le ROUGE ORANGÉ de Bryce par ex) J ai un budget maxi de 400€. Je suis novice et ne saisis pas encore tous les paramètres à prendre en compte pour ne pas me tromper. On m a conseillé le Canon powershot G16. Je voudrais un appareil photo léger, facile à transporter, sans trepied.

Merci d avance, Joyeuses Fêtes :)

Bonjour. Je souhaite partir en Norvège cet été, avec un petit budget (donc 12 à 13 jours maxi pour 2300 euros maxi tout compris, ce qui est apparemment très modeste pour ce pays où apparemment la vie est hyper chère). Mon rêve serait de faire la plus grande partie de ce voyage avec un trek au Spitzberg. D'après les infos, il serait donc plus sûr et moins onéreux de passer par une agence française. J'ai consulté plein de sites, et chaque agence refait les mêmes copié-collés avec les mêmes explications pour les mêmes parcours et aux mêmes dates. Maintenant, je sais qu'Allibert est réputé plus sérieux, mais chaque agence a peut-être ses lieux de prédilection. Si certains d'entre vous qui ont fait un trek dans cette région pouvaient m'éclairer. Suite à mes lectures, mes sujets d'inquiétude sont les suivant : - L'inconfort : toutes les agences proposent des nuits sous des tentes à 2, alors qu'habituellement, dans les treks, on loge 2 personnes dans des tentes à 3, ce qui laisse de l'espace. - Un job : euh oui, d'après ce que je lis, il est dit qu'il faut, comme à l'armée, participer aux taches communes, préparer la cuisine, faire la vaisselle, et monter la tente. Là, je dirais, autant je n'ai pas peur de marcher et de faire des km, autant j'ai envie d'oublier les contraintes de la vie quotidienne. De plus, je suis assez sportif, mais pas manuel du tout : chez moi, je ne fais ni la cuisine, ni la vaisselle, et je n'ai jamais été doué pour monter une tente. Pouvez-vous m'éclairer à ce sujet ? - Les ours : d'un côté, çà doit être sympa d'en croiser, mais paraît-il qu'il faut monter la garde à tour de rôle ; les camps ne sont pas entourés de barrières électriques ? Y-a-t-il des agressions ? - Dernier détail, sympa celui-ci : il paraît que le jour est continu, même au mois d'août ? Quelle est le meilleur mois pour partir (avec avantages et inconvénients) ? Juin ? Juillet ? Août ? Par rapport à ces journées continues, comme il n'y a pas de moment particulier pour dormir, les guides décident-ils d'organiser les plus grandes randos quand le temps est ensoleillé, quitte à dormir plus longtemps quand il pleut ? De vos réponses dépendront mes choix et décisions. Pour finir, je souhaiterais profiter de l'escale à Oslo pour faire le voyage en train Oslo - Bergen, et découvrir ainsi un tout autre aspect de la Norvège (mais comme c'est trop différent, je vais créer un autre post pour cette escale).

Bonjour

Je voulais encore partir en Asie mais mon partenaire ne parle que de Cuba j’ai voyagé en Amérique centrale que j’ai beaucoup aimé a l'époque. Mais Cuba, que faire à Cuba ? une histoire très riche mais, j 'appréhende les infrastructures, je n’aime pas les parc à touristes. nous voyageons en couple et n 'aimons pas les circuits organisé! peut-on se balader facilement sur cuba, nous prévoyons 1 mois mi janvier 2016. Peut-on simplement prendre un billet d'avion et réserver les casa au fur et à mesure via internet ?? et les transports, peut-on trouver des transports confortable et fiable? Si vous aviez des conseils, nous parlons espagnol et anglais

Merci

Bonjour !

Voyage Forum est souvent une source d'inspirations lorsque je prépare un voyage, alors cette fois-ci, c'est à mon tour de rendre la pareille en vous proposant ce résumé de notre périple de 15 jours à travers la Sicile, voyage que nous avons effectué en famille (avec notre fille de 19 mois), pour vous donner un aperçu de ce petit joyau de la mer méditerranée !

Nous avons organisé ce voyage par nous-mêmes, en louant une voiture pour avoir un maximum de liberté, d'être autonomes dans nos déplacements et d'adapter le parcours comme on le souhaitait.

Détails pratiques : Période du voyage : fin septembre Vol A/R Lyon-Palerme (via Rome) Location d'une voiture pour 15 jours 4 hébergements réservés aux 4 coins de la Sicile : Cefalu (2 nuits), Taormine (4 nuits), Agrigente (3 nuits), Castellamare del Golfo (4 nuits), Palerme (1 nuit avant le retour).

Tout a commencé sur la côte nord, à Cefalu, une petite ville de pêcheurs au charme pittoresque, construite au pied d’un imposant rocher (la rocca di Cefalu). Le centre historique n’est pas très grand et s’explore très bien à pieds, en se frayant un chemin entre les vieux scooters piaggio et les piétons, à travers les petites ruelles qui mènent jusqu’à la Piazza del Duomo, où se dresse la belle cathédrale (duomo) de Cefalu, un « fleuron de l’architecture arabo-normande » d’après notre guide. Cefalu est une petite ville sicilienne vraiment charmante, où il fait bon flâner !



L’autre curiosité de Cefalu, c’est sa plage : un long croissant de sable fin qui s’étend au pied de la ville, sur plusieurs km de long. Victime de sa réputation, la plage est bondée l’été, mais mi-septembre (période à laquelle nous y étions), il n’y avait pas grand monde, et nous avons passé un bon moment en fin d’après-midi. Puis on en a profité ensuite pour aller voir le coucher du soleil, et les façades des maisons qui se paraient de jolies couleurs dorées, super chouette !



Le lendemain, nous chaussons les baskets pour grimper au sommet de la rocca di Cefalu, le gros rocher qui se dresse en arrière-plan de la ville. De là-haut, on a une vue magnifique sur le bleu profond de la mer Tyrrhénienne, sur les toits de tuiles rouges de Cefalu, sur les collines environnantes… Le rocher abrite également les ruines d’une citadelle, ainsi que les vestiges du tempio di Diana, dont les fondations remonteraient au 9ème siècle avant J.C. D’ailleurs, les murs du temple nous ont rappelé les constructions incas que nous avions vu à Cusco au Pérou, car les gros blocs de pierre sont taillés de manière à ce que les pierres s’emboitent parfaitement les unes dans les autres…



Puis nous avons laissé Cefalu pour nous diriger plein est, jusqu’à Taormine. Le trajet par l’autoroute qui longe le littoral dure environ 2h, ponctué de nombreux tunnels. Lorsque l’on arrive près de Mersine (à la pointe nord-est de la Sicile), on aperçoit les côtes de l’Italie qui paraissent toutes proches. C’est d’ailleurs de là que partent les bateaux qui font la liaison entre la Sicile et l’Italie du sud. Quand à nous, nous avons poursuivi notre route jusqu’à Taormine, et avons pris nos quartiers au B&B Sole, au cœur d’un grand jardin planté de citronniers et avec une jolie vue sur l’Etna et ses fumerolles.



Nous avons ensuite consacré une bonne journée à la visite de Taormine, que l’on atteint par une route en lacets puisque la ville est construite à flanc de colline, perchée de façon spectaculaire sur une terrasse du mont Tauro. Le cadre est très joli !



La principale curiosité de Taormine, celle que tout le monde vient voir, c’est… son théâtre grec ! Construit au 3ème siècle avant JC, il dessine un arc en fer à cheval, comme suspendu entre ciel et mer. La vue depuis le théâtre est superbe : d’un côté, la silhouette conique de l’Etna qui se dresse à l’horizon, et de l’autre, un beau panorama sur la mer Ionienne. En été, le théâtre accueille de nombreux évènements et d’ailleurs, lorsque nous y étions, la scène était en train d’être installée.



Depuis Taormine, nous sommes allés voir le géant, le monstrueux, celui dont tout le monde parle ici en Sicile et que tout le monde craint (j’exagère ? bon ok !)… attention, roulement de tambours… l’Etna ! Oui le volcan Etna, dont le point culminant se situe à 3329m et qui est en activité quasi-constante ce qui se traduit par de fréquentes éruptions ! Et nous avons passé une superbe journée sur les pentes du volcan, depuis Piano Provenzana situé sur le flanc nord, jusqu’au refugio Sapienza situé sur le flanc sud.





Pour notre dernière journée à l’est de la Sicile, nous sommes allés faire un tour dans les gorges de l’Alcantara. Ces gorges, hautes de 25m, sont constituées d’étranges formations rocheuses symétriques résultant du contact entre une coulée de lave brûlante et l’eau, provoquant l’éclatement du basalte. Nous avons sillonné le sommet des gorges sur un sentier, au cœur d’un jardin botanique fait de cactus, de citronniers, d’oliviers et de bambouseraies puis nous sommes descendus au creux des gorges en remontant la rivière à pieds.



Et enfin, notre séjour dans le coin n’aurait pas été complet sans un petit coucher de soleil sur l’Etna, admiré depuis le port de pêche de Giardini Naxos, en compagnie des pêcheurs à la ligne du soir. Un vrai bon moment, qui aurait même pu être parfait si les moustiques n’avaient pas décidé de nous attaquer par dizaines !



Puis cap au sud de la Sicile, en empruntant la route qui traverse la Sicile par le centre, via la petite ville d’Enna perchée sur un promontoire rocheux. Le paysage le long de la route est vallonné et parsemé de champs d’oliviers, de vignes et de champs… de panneaux solaires (drôle de culture ^^) ! Notre prochaine étape se situe dans l’arrière-pays d’Agrigente, dans un petit village du nom de Racamulto, pas touristique du tout (même pas mentionné dans les guides), ce qui nous va très bien (c’est plutôt ce genre d’endroits que l’on recherche en général).



Ce fut notre camp de base pour aller explorer la région d’Agrigente, et notamment la vallée des temples. Là nous avons fait un bond de plusieurs siècles dans le passé, au temps des dieux grecs, pour découvrir les ruines de l’ancienne cité d’Akragas et ses nombreux temples aux colonnades doriques, dont certains sont vraiment bien conservés. Parmi eux, il y a le temple de la Concorde qui a servi de modèle au logo de l’Unesco.





Le sud de la Sicile est également réputé pour son littoral, à commencer par la Scala dei Turchi, une roche blanche en forme d’escaliers géants d’une blancheur aveuglante, qui plongent dans la mer. Le site doit son nom aux pirates turcs qui s’y réfugiaient par mauvais temps. Ces falaises sont vraiment belles.





Dans le secteur, il est également possible d’aller se baigner à Siculiana Marina, et d’explorer la réserve naturelle Torre Salsa, très sauvage et préservée. Mais il y avait beaucoup de vent ce jour-là, donc nous n’en avons pas profité pleinement. On s’est posé un moment sur la plage à Siculiana Marina mais sans pouvoir nous baigner à cause des grosses vagues, ce qui n’a pas empêché notre fille de passer un bon moment à jouer dans le sable et elle s’est vite transformée en bonhomme de sable !

Sur la route entre Agrigente et l’ouest de la Sicile (notre dernière étape), nous avons fait une petite halte au village de Caltabellota, sur les conseils de Giuseppe (chez qui nous logions). Caltabellota est un village quasi méconnu des touristes et pourtant, le cadre est splendide : le village est perché au pied d’un gros rocher à plus de 900m d’altitude, dominant toute la vallée avec la mer que l’on devine au loin. Caltabellota, c’est un enchevêtrement de petites ruelles qui sont presque à la verticale par endroit, car le village est construit tout en hauteur. Bref, on ne regrette vraiment pas d’avoir fait un petit détour pour découvrir cet endroit charmant, la “vraie sicile” pour reprendre les termes de Giuseppe.



Et enfin, dernière étape de notre périple sicilien : l’ouest ! Et là encore, ce fut un florilège de belles découvertes ! A commencer par la belle réserve naturelle du Zingaro, que nous avons parcourue à pieds, le long du sentier du littoral qui sillonne la réserve sur plusieurs km entre Scopello et San Vito lo Capo, menant à des petites criques sauvages et cachées. Bref, une belle journée avec au programme : soleil, randonnée, pic-nic dans la réserve et baignade dans une crique aux eaux bleu turquoise… un vrai petit coin de paradis sauvage comme on aime !



Les deux journées suivantes, le soleil nous a un petit peu fait défaut… les aléas du direct comme on dit, mais ça ne nous a pas empêché d’en profiter pour autant ! On a pris la voiture pour aller faire un tour jusqu’aux salines de trapani, pour découvrir ces marais salants miroitants, émaillés de moulins à vent et de petits tas de sel. Le sel de ces marais, considéré comme le meilleur d’Italie, est destiné à alimenter les meilleures tables d’Italie et d’ailleurs. Par moment, ces salines nous ont un peu rappeler les paysages du salar d’Uyuni, d’autant plus que l’endroit est peuplé de flamants roses.



Autre curiosité de l’ouest sicilien : le petit village de Scopello, constitué d’une enfilage de B&B et de restos, réputé pour son excellente pâtisserie (on a testé, et on a approuve à 200%). A l’heure où nous y étions, de jeunes mariés étaient là pour faire leurs photos de noces à cet endroit. Pas de quoi s’y attarder très longtemps, mais pour une petite halte en fin de journée, c’était très bien, et rien que la pâtisserie vaut le coup de faire le détour.



Et bien sûr, Castellamare del Golfo ! Le genre de petite ville dont on attendait rien de spécial, et qui nous a agréablement surpris. On a commencé par s’y balader un jour en fin de journée (après notre rando au Zingaro) et on s’est dit qu’il fallait y revenir plus longuement. Et on a profité d’une autre journée de météo incertaine pour aller explorer la ville : un joli port de pêche, des petites rues piétonnes sympas, de jolies places, de beaux points de vue sur la ville et un délicieux couscous de poisson, la spécialité de la région !



L’ouest sicilien, c’est aussi beaucoup de petites criques qui font parfois penser à la Corse… une des plus belles est celle de la Tonnara di Scopello, une crique idyllique qui pour la petite histoire, a servi de lieu de tournage pour l’une des scènes de Ocean Twelve ! La crique est encerclé de falaises qui tombent à pic dans la mer, et l’une d’elle est couronnée pour une tour médiévale.

Pour finir, nous sommes allés voir les ruines antiques de Ségeste, perchées sur les hauteurs dans un cadre naturelle splendide. On a grimpé à pieds à travers les gouttes de pluie jusqu’au sommet de la colline pour découvrir les ruines d’un théâtre antique, avant de redescendre jusqu’au temple dorique dont les colonnades sont vraiment bien conservées… On a été charmé par le cadre en pleine nature, et l’avantage du temps maussade c’est qu’il n’y avait quasiment personne !

Après cela, la boucle est bouclée : retour à Palerme pour rendre la voiture de location et passer la dernière nuit dans un B&B proche de l’aéroport pour un retour en France matinal le lendemain matin.

Bonjour,

J aimerais savoir si certains d'entre vous ont déjà utilisé ce modèle de batterie tampon (lien vers revendeur francais):

Goal Zero Venture 30

Mon idée est de l'utiliser pour un voyage en vélo pour recharger: - 1 ipad mini qui fera office de gps - 1 mp3 - liseuse electronique

Pour la production d'énergie ce sera dynamo dans le moyeu (DH-T780) relié a au e-werk de Busch & Muller.

Merci d'avance pour vos retours.

Olivier

pour ceux qui séjourneront prochainement à Buenos Aires: la fin du subside pour le gaz a fait grimper très fortement les factures du gaz. ( + 700%) . une personne est passé d'une facture de 200 pesos à 1684 pesos. Si vous louez un logement, cette augmentation sera répercutée sur votre facture de location. prévoyez un budget en conséquence.

Están llegando facturas de gas con muy fuertes aumentos En algunos casos los incrementos alcanzan el 790 %. Es, en buena parte, porque para mantener el subsidio había que consumir en este invierno menos que en el de 2014, que no tuvo muchos días de frío.

Las facturas de gas que corresponden al consumo de la época más fría del año están llegando a manos de los consumidores. Y algunos de ellos se están encontrando con una ingrata sorpresa: viene con un fuerte aumento.

Existen casos en los que los incrementos superaron el 700 % en relación al bimestre anterior, según informa hoy el diario El Cronista.

Como informó Clarín en mayo, dos tercios de los hogares de Capital y el Conurbano en el invierno de 2014, uno de los más benévolos que se recuerden, habían logrado consumir menos gas que en el de 2013. Así evadieron, total o parcialmente, la fuerte quita de subsidios dispuesta por el Gobierno. Pero este invierno, para volver a evitar el tarifazo, la gente debería haber consumido otro 5 a 20 % menos de gas que en el “cálido” invierno de 2014, algo muy difícil. Allí estaría parte de la explicación de los aumentos.

El Cronista refiere el caso de un usuario del barrio de Caballito, en la Capital Federal, que recibió una factura con un incremento de un 790 % respecto del bimestre anterior: de $ 172 para el período abril-junio pasó a $ 1.360. En este caso, de todos modos, también se habría producido un aumento en el valor del metro cúbico de gas. Esto ocurre cuando por el volumen consumido se cambia de categoría de usuario y se pasa a otra en la que el fluido es más caro.

En declaraciones citadas por El Cronista, la defensora del Pueblo de La Matanza, Silvia Caprino, explicó que el problema se genera por una incorrecta interpretación de la Resolución 226/14 que establece un esquema que apunta a que se consuma de modo racional el gas natural. "La resolución especifica que para mantener el precio de la tarifa había que hacer una reducción del consumo del 20 %. Para este año, sigue en vigencia la misma normativa pero volver a bajar ese porcentaje por segunda vez es muy complicado”. La gente trata de no usar el gas, pero es muy difícil para quienes ya viven al límite de su uso", manifestó Caprino.

Alors tout d'abords veuillez m'excusez si je ne poste point la ou il le faudrais je suis tout nouveau :)

Bonjour (ou bonsoir) tous le monde. Je souhaiterais quitter la France, quitter ma ville Arles pour aller vivre a Edmonton, a Alberta. J'ai, bien évidemment j'ai quelques questions avant de concrétisé cela, donc si jamais quelqu'un ayant fait l'experience passe par ici, je suis toute oui :proud

Alors tout d'abord, pourquoi quitter la France? Tout simplement car se pays qui m'as vu naître et grandir, ne me corresponds plus, il m'étouffe je dirais même, je ne veux plus vivre dans un pays que l'on a pas le droit d'aimer sans être traiter de raciste, m'enfin ne parlons pas politique. (même si ça fais partie des raisons qui m'ont poussé a vouloir quitter la France). L'insécurité, la pollution, le climats social tout simplement ....

Pourquoi vouloir vivre au Canada, au "vrais" et pas au Quebec comme la plupart des Français? Encore une fois, la France m'étouffe, alors partir pour me retrouver au milieu d'autres Français... lol Et j'ai un niveau pas dégueulasse en anglais, je peut tenir et comprendre une conversation .. Et d'apres ce que j'en entends, le Canada est un pays magnifique joncher de verdures, propres, chaleureux, et les Canadiens, sont, parait il le peuples le plus accueillant au monde ...

Donc maintenant l'heure des questions :thanks:

- Le Canada est il vraiment comme l'on l'imagine? - Edmonton est elle une bonne ville pour migrer? - Les Canadiens sont ils accueillants? - Est ce que les Canadiens immigrer (donc ce que je serais) qu'elle que soit leurs origines, sont ils intégrés? Ou - comme certains (pour ne pas dire beaucoup) en France, sont ils renfermé dans leurs ghettos et ne cherchent pas a s'intégrer? - La justice Canadienne est elle utile? Je dis ça contrairement a la justice Française qui est a vomir ... - Le travail y est il abondant?

Voila voila je penses avoir fais le tour :) Merci de vos future réponses!!

Bonjour tout le monde, je part donc fin du moi aux USA du 22aout au 5septembre. C'est un circuit "préfait" si je puis dire par une agence de voyage donc c'est à dire que tous les hotels sont déja réservés ainsi que le billet d'avion et la voiture de location( et oui d'habitude nous partions en vacance dans un hotel all in et restions au même endroit donc un peu peur de devoir tout gérer moi même ), j'ai donc fait un planning des trajets a emprunter et des activité à faire en fonction des hotels réservés et j'aimerais savoir si toutes mes étapes vont être réalisables car certaines sont quand même relativement longues.

J1 : Los Angeles (nous arrivons à l'aéroport a 19h donc je ne pense pas qu'on aura l'occasion de faire quelque chose ce soir la ).

J2: Los Angeles - Desert Hills Outlet - Palm Springs Tramway - Hotel Palm Springs

J3 :Palm Springs - Joshua Three NP- Hotel Laughlin

J4 :Laughlin - Grand Canyon (par la route 66 ) - Hotel Flagstaff

J5 :Flagstaff - Sunset Crater - Monument Valley - Horseshoe Bend - Hotel Page

J6 :Lower Antelope Canyon - Balade en bateau sur Lake Powell ( 1h30) - Zion NP - Hotel St-Georges

j7 :St-Georges - Valley of fire - Hotel Las Vegas

j8 :Las Vegas - Death Valley NP - Hotel Visalia ( c'est une des étapes la plus longue de mon parcours , je comptais entrer dans la Death Valley par la Death Valley Junction et donc ne pas emprunter Badwater rd car je ne pense pas que ce sera réalisable sinon, même si je suis conscient que je raterai pas mal de beaux paysages.)

j9 :Visalia - Yosemite NP - Hotel Modesto

j10:Modesto - San Francisco

j11 : San Francisco

j 12 : San Francisco - Monterrey - Point Lobos - Hotel Santa Maria (par la n°1 )

j 13 : Santa Maria - Universal Studios Hollywood -Hollywood Blvd - Hotel Ventura ( je sais que descendre jusqu'aux Universal Studios puis remonter à Ventura est un peu bête mais nous tenons vraiment à faire ce parc et c'est un des seuls jour ou c'est réalisable.)

j 14 : Ventura - Malibu - Santa Monica -Venice Beach - Beverly Hills - aéroport ( nous décollons a 19h50 donc nous devons être à l'aéroport a 17h50 ).

Merci d'avance pour vos conseils 🙂

Bonjour Nous allons au Laos en octobre avec nos filles de 6 et 8 ans. Nous avons prévu de prendre le train de nuit. J'ai quelques questions à ce sujet : - j'ai cru comprendre que les hommes et les femmes sont dans des wagons séparés. Pouvez-vous me confirmer ça ? Cela signifie que je ne pourrais pas voyager avec ma femme tes mes filles ? snifff..... - les couchettes sont-elles équipées de draps/taies d'oreiller, ou faut il en prévoir ? Je vous remercie par avance

Bonsoir à tous, je souhaitais savoir si vous aviez été déçus des excursions proposées par Msc dans le nord (bergen, tromso, geiranger et flam) ou au contraire ravis ? En effet, à : Bergen, l'escale est d'une demie journée seulement Tromso, l'escale est de 11h à 20h donc pour visiter la Cathédrale arctique et le centre polaria, c'est assez juste Geiranger, c'est assez compliqué d'aller au glacier de Briksdal Flam, pour le train, super dur sans Msc Je souhaiterai donc faire tout cela avec Msc mais j'ai peur d'être déçu à cause d'un mauvais guide ou d'un voyage au pas de course. Cependant, à Longyearbyen, nous ferons un tour en chien de traîneaux fans ces paysages si beaux. Merci de votre aide😉

Salam 'aleikoum! Je désire entamer un voyage au Maroc bientôt. Ce sera mon premier voyage solo à la découverte de ce pays dont nous entendons tant parler. Je me jette dans l'océan, inconnu de ce qui risque d'arriver, mais cela fait partie de l'aventure. J'aimerais quand même avoir de vos conseils et expériences. Mon plan du moment: Je viendrais seul au Maroc. Je ne suis pas vraiment à l'aise avec les tour guides car je me sentirais contraint dans ma liberté. J'aime prendre mon temps, aller à mon rythme, découvrir par moi-même. Mais j'aime beaucoup entrer en contact avec autrui, avec les inconnus, donc cela ne me dérange pas de discuter avec les autres. J'aimerais beaucoup visité plusieurs régions du Maroc, je pense entre autres à Marrakesh, Fas, Chefchaouen, Sahara, etc. Bref, la liste est infinie.. Maintenant, je n'ai pas de plans définis. Je ne réserve pas d'hôtel à l'avance ou quoi que ce soit. Je me dis que ce peuple est très hospitalier et que je n'aurais pas de difficulté pour me faire accueillir et être hébergé à l'improviste si j'en ressens le besoin, est-ce que je suis dans le tord, est-ce de la naïveté? Je veux dire, si un marocain m'héberge chez lui pour un soir, cela ne me dérange pas non plus de lui donner un certain montant pour aider; et je préfère habiter chez des inconnus marocains que les hôtels... cela fait partie de l'expérience, mais est-ce réaliste la manière dont je pense? Je veux dire, arriverais-je à trouver facilement quelqu'un pour m'héberger dans la rue en entrant en contact avec les gens là-bas et en discutant un peu? Devrais-je changer mon plan et agir autrement? Je veux aussi me promener de ville en ville comme mentionné... est-ce que cela se fait bien? Y a-t-il des choses dont je devrais savoir lorsque je visites le Maroc et que je bouge de ville en ville? (Il se peut que je publies d'autres publications au fil des prochaines semaines ou mois... merci)😎

Bom dia, travelers, A little feedback from our discovery of Madeira—there aren’t many out there! Hoping it might be useful to some of you 🙂

We stayed 7 days in Madeira between May 18th and 25th.

Base: Funchal, the Lido hotel area. A practical neighborhood (lots of restaurants, shops, buses, etc.) but lacking charm. While getting back to Funchal is quick thanks to the road infrastructure, the outskirts of the city are particularly congested in the morning and evening, often due to tourist buses blocking traffic. Plus, even though Funchal enjoys milder weather compared to the rest of the island, you won’t see any sunrises or sunsets there! In short, if I were to do it again, I wouldn’t stay in Funchal for 7 days, even if it’s convenient to unpack once and for all.

Car rental for the week with Avis through locationdevoiture.fr (now Carigami). Zero-excess insurance, two drivers included, full tank on pickup, return with a full tank. After everything I’d read, I was dreading it. No issues at pickup or return. A Citroën C3 with 4,000 km on the clock, which served us perfectly. We brought our own GPS and map, which came in handy. There are signs, of course, but not always where you need them 😛.

Guides & maps: The Rother for hikes, the *Évasion* guide (quite general but very complete), and the Sunflower (borrowed), which I liked less—I found the explanations less clear and a bit messy, but maybe it was just me being unclear 😇. We also had the Freytag & Berndt map at 1:40,000, very useful when exploring the tiniest roads.

Day 1: In the morning, we head to CURRAL DAS FREIRAS. The viewpoint is pretty, very well developed (too much?). We take a short walk down the path as recommended in the Sunflower guide. The environment is wild but doesn’t offer much in terms of views.





We then head east via the expressway. Destination: PONTA DE SÃO LOURENÇO. The sky is overcast there, while just earlier, we were under the sun 😕! We’ll have to deal with the weather’s whims—a constant in Madeira! Off we go for a 3.5-hour round-trip hike, including photo stops, a picnic, and the climb to Ponta do Furado at the very end.





It’s nice, very open, and unlike anywhere else on the island. But it’s also *very* crowded. Mass tourism where everyone’s staring at their feet, barely a smile, hardly a hello 😠. The vibe kind of kills the charm. We were there at lunchtime but didn’t escape the crowds.





Practical detail that matters: no restrooms at the parking lot, none at the Casa do Sardinha, and an environment with no trees or bushes where you can see for miles. Ladies, plan ahead... A hike you should do regardless, with no major difficulty aside from the final climb, though it "undulates" constantly. The trail is perfectly safe.



Back at the parking lot, we take the road to PORTO DA CRUZ, a small village nestled at the foot of the mountain. The natural pools, being cleaned, are empty, and the seaside promenade, splashed by waves, feels a bit gloomy. The charm isn’t there. Return to Funchal via PORTELA and the MIRADOURO DOS INGLESES, which is tricky to find—hidden at the back of a lovely park, tended like an old lady from the 19th century, maybe the former owner of the place...





To be continued... 😉

Je recherche des infos sur le sud du Cambodge: autres que les grands classiques dans les guides. Par exemple: le "secret lake", le barrage au Bokkor (après l'aéroport), les environs de Kompong Trach ou toutes ballades en moto intéressantes. Merci beaucoup.