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Bonjour,

Où pourrai-je trouver des marchés ethniques dans le nord de la Thaïlande comparables à ceux que l'on peut découvrir au Vietnam comme Bac Ha?

Bonjour,

je me posais la question suivante avant de partir : Retirer de l'argent sur place avec ma CB ou emporter des Travellers ou des espèces. La réponse De loin les Travellers ; en effet pas de risque si ils sont perdus ou volés ils seront remboursés, taux de change supérieur aux espèces Commission de moins de 40 bht / chèque J'ai acheter mes Travellers a la caisse d'épargne avec une commission de 1,5 % Soit pour 1000€ en chèque de 200 € 15€ de commission et 200 bht ( 5€ ) de commission en Thailande Total des frais 20 € . Inconvénients trouver un bureau qui change les Travellers , mais ils y en a plein. Si j'avais comme me l'a conseiller ma banque, et je comprend pourquoi, retirer la même somme dans un distributeur cela m'aurais coûté 2.8 % de la somme soit 28 € plus 3,5 € par retrait ( 5 retraits ): Total 17,5€ + 28€ = 45,5 € En prenant des Travellers j'ai économisé 25,5 € soit une nuit d'hôtel en plus si on perd la carte ou si elle reste bloquée bonjour la galère Reste les espèces qui restent les plus intéressants mais avec le risque de les perdre ou de ce les faire voler. Même si on m'a traiter de dinosaure avec mes Travellers cela reste pour moi le plus intéressant financièrement et sécuritaire Voila j'ai apporté ma pierre a l'édifice

bonjour

je pars en juin/juillet en tailande avec mon fils et mon fils e 6 ans nous serons à Ayyutaya quand il faudra rejoindre samui puis ko phangan

j'avais regardé les vols bien trop cher, je pensais donc prendre le bus de nuit. mais je vois que la Nok air propose des super prix. Qui a déja essayé ? je ne comprends pas pourquoi le vol pour Samui est de 5h ?!? Pour chumphon il y a 1h de vol mais est ce simple (temps + prix ?) de rejoindre Samui ensuite ? De Ayuutaya, le plus près c'est BKK n'est ce pas ? l'aerport de Don Mueong est il simple à trouver ??

merci pour tous vos retours

Thaïlande : Eldorado ou mirage ?

20h36 - Durée :54mn. Docu-info Aujourd'hui, plus de 15 000 Français sont officiellement installés en Thaïlande. En fait, ils seraient plus du double, un chiffre en augmentation constante. Certains sont arrivés il y a dix ou quinze ans. Ils ont ouvert des bars, des restaurants ou des agences immobilières. Ils y ont trouvé, bien souvent, le bonheur. Ils ont intégré les coutumes locales et appris la langue. Ils travaillent dur dans un pays qui ne connaît pas le chômage. La Thaïlande, comme le reste du Sud-Est asiatique est en plein essor : près de 6% de croissance annuelle. Ce documentaire dresse le portrait de personnes qui ont osé, avec plus ou moins de réussite à l'arrivée

Bonjour,

Ma compagne Thailandaise vient d'hériter de sa famille chinoise de plantations en Thailande, 20 rai de palmes, 40 rai de caoutchouc ainsi qu'un petit ilot entouré d'eau de mer de 45 rai (forêt vierge à exploiter). Ces terrains se situent dans le sud, province de Trang proche de la mer. N'étant pas de formation agricole, mon conjoint non plus, nous n'avons aucune idée de ce que cela peut rapporter et si nous pourrons en vivre si nous décidons de vivre en Thailande moi ma femme et ma fille. La décision n'est pas facile mais nous sommes tous les deux tentés par l'aventure. Il n'est pas question de les vendre car ce sont des biens familiaux (grands parents) et cela va à l'encontre de la culture Thailandaise. Pourriez vous me donner un ordre d'idée et quoi planter sur cette ile déserte...

Merci d'avance

Bonjour,

Notre 5ème périple en Thailande approche.... Nous voilà donc quelques jours avant notre départ pour Udon Thani (5 février) où j'ai réservé nos 3 premières nuits. Nous comptons passer, au total, 3 semaines en Isan avant de rejoindre l'aéroport de Don Muang pour aller passer une (petite) quinzaine dans les îles.

Nous allons nous balader sur la route 211 pendant une semaine ou un peu plus. Ma première idée était de faire le trajet dans le sens Nong Khai vers Chiang Khan, vu que nous atterrissons à UT et qu'il faut environ 1 h pour arriver à Nonghkai. En potassant tous mes guides, je vois que le trajet depuis Udon Thani jusque Chiang Khan (bus jusque Loei et songtao jusque Chiang Khan) nous prendrait 5h, ce qui n'est pas exagéré et ne nous rebute pas.

Ma question : y a-t-il un intérêt quelconque à faire le trajet dans un sens ou dans l'autre ? Il faut savoir qu'après la route 211, nous comptons encore visiter : sûr de sûr : Phanom Rung, Phi Mai, le parc national de Khao Yai - et peut-être (si nous ne devons pas trop courir en fonction des 3 endroits cités juste avant) : Ubon Ratchatani et Khong Jiam. Dans ce dernier cas de figure, je me dis que ce serait plus simple de rejoindre Ubon Ratchatani et Khong Jiam au départ d'Udon Thani et pas de Loei, situé beaucoup plus loin, ce qui impliquerait une grosse journée de transport ou une nuit intermédiaire du côté de Roi-Et, ce que nous préférerions éviter, dans la mesure du possible.

Autre question : après la route 211, Khong Jiam (et UR) s'imposent-ils ? Cela ne va-t-il pas faire un peu "la même chose" ?

Dernière question : existe-t-il, depuis Khao Yai, un moyen assez rapide pour rejoindre l'aéroport de Don Muang d'où nous prendrons probablement un vol pour le sud très tôt le matin (6h), de toute façon, il nous faudra loger près de l'aéroport...

Merci déjà pour vos réponses !

Jeudi 3 janvier. Le grand jour est enfin arrivé. C’est aujourd’hui que nous repartons. Jusqu’à Roissy, tout va comme sur des roulettes. Ni temps mort ni attente. Le seul bémol : l’image désolante qu’offre Paris avec ses bidonvilles de plus en plus nombreux.

Nous décollons à 8 heures du soir. Marielle m’a fait la bonne surprise d’apporter des polars de Linwood Barclay. Ça se lit tellement bien que je fais violence pour refermer mon livre alors que nous survolons l’Oural.

Nous arrivons à Hong-Kong vers treize heures, c’est-à-dire six heures du matin en France. Je me suis endormi au-dessus de l’Oural et réveillé au-dessus du Sichuan, deux ou trois heures avant d’arriver.

A Hong-Kong, la correspondance pour Bangkok est trois portes plus loin et à peine une heure plus tard. Juste le temps de se dégourdir un peu les jambes, et c’est reparti. A bord, je remarque que le service est bien plus sympathique qu’entre Paris et HK. Cela fait d’ailleurs plusieurs fois que je me fais la réflexion, que ce soit sur Cathay Pacific ou sur les compagnies du Golfe. Entre le Golfe et l’Asie, le personnel est plus nombreux et le service à bord plus chaleureux que côté européen. Et j’ai remarqué la même chose sur Cathay, quand nous sommes allés au Japon il y a quelques mois.

Bref, l’essentiel est quand même que nous débarquons à Bangkok vers sept heures du soir comme prévu. Il y a un siècle, il aurait fallu voyager plusieurs mois. Et le billet d’avion ne nous a coûté qu’un peu plus de la moitié d’un mois de salaire minimum chacun. Combien payait-on à l'époque ?

Marielle m’a réservé une autre surprise : par manque de place dans l'hôtel où nous devons séjourner jusqu'au 13, nous passons les deux premières nuits au Grand China. Il y a deux ou trois ans que nous n’y étions plus revenus. J'aime bien cet hôtel. Cependant, il semble avoir changé de direction. D’ailleurs, il ne s’appelle plus Grand China Princess, mais Grand China Hotel. Cet immense paquebot de béton et de verre domine tout le quartier. Tous les chauffeurs de taxi le connaissent, ce qui facilite les choses quand on sort de l'aéroport.

Déception : toujours pas de connexion Internet dans les chambres. Enfin, si, mais il faut payer. La mesquinerie de ces grands hôtels m'étonnera toujours. D’ailleurs, cette fois, nous sommes un peu déçus. Désormais, chacun doit remplir une fiche complète alors que partout ailleurs, on se contente de donner son nom et de signer. Après tout, ils ont déjà toutes ces informations puisque nous avons réservé et que nous revenons pour la cinquième ou sixième fois.

Décalage horaire – et climatisation polaire dans la chambre – oblige, nous n’arrivons pas à dormir. Par ma faute. J’ai jugé inutile de prendre nos comprimés antidécalage avant de partir et je m’en trouve maintenant fort marri.

Une petite faim sur le coup de deux heures du matin nous décide à ressortir pour acheter une soupe lyophilisée au Seven-Eleven du coin. Le portier nous demande si nous allons faire du shopping. Hum, à China Town, on bosse 24 heures sur 24, mais tout de même. Eh bien si ! En descendant la rue Rachawong qui conduit à l’embarcadère, nous nous rendons compte que la rue piétonne qui prend à droite, à mi-chemin en direction de Chakrawat, est éclairée a giorno par des centaines d’étals. Voici plusieurs années que nous venons régulièrement à China Town et nous ne l’avions jamais vu ! J’ignore si c’est nouveau ou si ça dure depuis un certain temps, ou si c’est seulement le week-end. Il va falloir que je me renseigne.

Réveil vers 13 heures. Pas très bien dormi. Trop froid avec la clim’ et trop chaud sans. C'est le problème de ces grands hôtels complètement étanches. La climatisation est centralisée et, même si on la règle sur une température raisonnable, elle revient automatiquement au mode Sibérie.

Comme il est un peu tard pour aller au marché du dimanche à Chatuchak, nous nous rabattons sur le plan B. Intrigués par le métro aérien qui vient de l'aéroport de Suvarnabhumi que nous n'avons pas encore eu l'occasion de prendre, nous décidons d'aller voir ça de plus près. Il faut d'abord prendre le MRT, c'est-à-dire le métro souterrain, à la gare de Hua Lampong. C'est à un bon kilomètre d'ici. Nous empruntons Thanon Charoen. Elle est en chantier jusqu'à la gare. On a déjà démoli quelques immeubles vétustes et creusé des tranchées. Les terrains provisoirement vacants sont déjà occupés par des étals et des popotes. On est à China Town et le moindre espace est bon à prendre. Quelques centaines de mètres avant la gare, nous passons devant les magasins d'articles funéraires et religieux. On est assailli par des senteurs d'encens et de camphre.

A Hua Lampong, nous prenons l'unique ligne de métro jusqu'à la station de Phetchaburi. Vingt minutes dans la clim, mais c'est supportable. Comme le métro est souterrain, l'écart de température entre l'intérieur et l'extérieur est assez faible et la climatisation reste modérée. Arrivés à Phetchaburi, il faut changer de ligne. Seulement, comme les lignes sont exploitées par des sociétés différentes, il faut aussi changer de gare ! A une centaine de mètres, nous traversons une grande avenue et une voie ferrée, avant d'obliquer à gauche jusqu'à la station de Makkasan.

La station est immense et... immensément vide. C'est le désert. Quasiment aucune indication nulle part. Il y a bien un comptoir d'information, mais il est inoccupé. Bref, nous finissons par trouver le distributeur de billets et le quai. Une vingtaine de minutes plus tard, nous arrivons à Suvarnabhumi. Après un rapide déjeuner sur place, nous prenons le chemin en sens inverse. Cette fois, nous comptons quatre ou cinq arrêts jusqu'à Makkasam.

De retour en ville, nous traînons un moment dans China Town. Impossible de s’en lasser. Ce sont tout de même plusieurs dizaines d’hectares de rues de boutiques de gros et de demi-gros, et d’étals en tous genres. Ici, on ne marchande pas. De toute manière, c’est déjà très bon marché. D’ailleurs, ce sont plutôt les vendeurs qui marchandent, au sens où ils font des offres encore plus alléchantes quand on achète un lot de trois, de dix, de cent…

Aujourd'hui, c'est dimanche. Au programme, le marché de Chatuchak. Nous nous sommes encore levés trop tard. Pour le coup, nous arrivons en début d’après-midi. Il y a un monde fou, comme d’habitude. Ce n’est décidément pas notre jour. Nous avons oublié la carte de visite de la boutique où nous comptions retourner. Ce qui se traduit bien entendu par quelque chose comme : « je suis à peu près sûr que c’était dans le secteur 20 ou 21 ». Nous passons alors deux heures à quadriller les secteurs en question, puis les secteurs voisins. En vain. De retour à l’hôtel, nous découvrirons que la boutique que nous recherchions était dans le secteur 12.

Plutôt que le métro souterrain pour Hua Lamphong, nous retournons à China Town par le métro aérien puis le bateau à partir de Saphan Taksin. Dans le métro aérien, la climatisation est assez difficile à supporter. Comme l'air chaud s'engouffre dans la rame à chaque arrêt, la clim' pulse un air glacial. Idéal pour s'enrhumer. Heureusement, le trajet jusqu'à l'embarcadère de Saphan Taksin est assez court.

Nous commençons la semaine en changeant d’hôtel. Nous allons au Check Inn, à deux rues d’ici, dans une ruelle entre la Yaowarat et la Charoen, juste derrière un petit temple. C'est notre cinquième séjour ici. Nous étions d'ailleurs parmi leurs premiers clients. Pour qui aime China Town, c'est un emplacement idéal. On est au calme et pourtant à cent mètres de l'avenue Yaowarat. On la rejoint directement par une ruelle étroite qui « sent le petit félin », comme on dit dans les romans policiers. De fait, une mémère vit là avec toute une armée de chiens et de chats. Même si, comme partout, on balaie et on lave à grande eau fréquemment, certains petits inconvénients sont incontournables. N'empêche, la dernière fois ça empestait grave. Je pense que les inondations de l'avant-dernière mousson y sont pour quelque chose. En fait, ce sera de courte durée. Quelques soirs plus tard, je remarque que les odeurs « de petit félin » sont de retour, même si c'est encore relativement discret.

Nous sommes à Bangkok jusqu'à dimanche. De toute manière, nous ne sommes pas là pour faire du tourisme, mais pour éviter l'hiver. Et j'ai du boulot.

Bonne surprise : depuis notre dernier passage, ils ont dû reconfigurer leur système, car la connexion Internet est maintenant excellente. Donc, je bosse jusque vers 3-4 heures de l'après-midi, heure à laquelle mes clients arrivent au bureau en Europe.

Après le taf, nous nous baladons dans Bangkok. Pour déjeuner, nous avons trouvé un restau au premier étage du supermarché voisin. L'endroit est bizarrement fichu. Pour un peu, on pourrait penser qu'on est dans un parking réaménagé. Tout autour se succèdent les salons de massage et les petits restaurants, tandis qu'au milieu, des meubles de récupe ont été transformés en tables de restaurant éparpillées au milieu d'objets chinois de toutes sortes : vases, statues de divinités en céramique, services à thé... Et bien entendu, des cartons entreposés çà et là. Un joyeux foutoir. Le côté clinquant et vieillot à la fois a une touche années soixante qui ne manque pas de charme. Tout ça en version chinoise.

Nous avons jeté notre dévolu sur le premier restau en haut de l'escalier. Il est séparé du reste par une baie vitrée sur toute la longueur. Face à la porte, le comptoir et une table ronde qui sert un peu d'annexe au comptoir. Les cuisines sont séparées de la salle par un rideau en plastique. Quand il s'entrouvre, on aperçoit une bande de jeunes aux coupes de cheveux branchées, décolorés ou teints en bleu : les cuisiniers. En salle, les serveuses portent une tenue traditionnelle rouge et or. Seule la patronne est « en civil ». Au fond de la salle, l'inévitable écran plat qui projette des clips de karaoké. Nous déjeunons de dim sun, les raviolis chinois. Depuis notre dernier séjour à Hong-Kong, nous étions un peu en manque...

Notre table à côté de la baie vitrée est un observatoire idéal. Juste en face se trouve un « salon de thé ». Je mets des guillemets, parce que je ne trouve pas d'autre mot, mais il est assez éloigné de la représentation qu'un Occidental peut se faire d'un salon de thé. Il s'agit en fait d'une série de meubles en contreplaqué ou quelque chose d'approchant, sur lesquels on a jeté une nappe et posé des théières, des tasses, des bocaux de thé et divers autres objets dont l'usage m'échappe. L'ensemble pourrait rappeler un bistrot, à ceci près que les verres et les bouteilles sur les étagères derrière le bar sont remplacés ici par des sachets de thé de toutes les couleurs.

Des petits vieux sirotent un thé en échangeant des plaisanteries avec la jeune fille occupée à rincer les tasses, en tenue traditionnelle rouge et or comme les serveuses du restaurant.

Nous retournons dans ce restaurant à deux ou trois reprises. Un midi, un petit vieux est justement assis à la table devant le comptoir. En tailleur ! Les trois jeunes serveuses sont autour de lui et tentent de voir ce qu'il regarde sur son smartphone. Rires complices. Avec une souplesse et une rapidité que bien des jeunes pourraient lui envier, le bonhomme se lève d'un seul coup pour échapper à leurs regards trop curieux. Une des filles essaie de s'emparer du téléphone, mais le pépère pivote habilement sur ses talons pour se dérober. De ma place, j'aperçois une photo d'une jolie blonde. Tiens donc !

Le manège dure un bon moment. Tout le monde rigole, nous y compris. La patronne me montre sa calculette avec une étincelle de fierté dans le regard. Je m'approche. Elle a tapé « 97 ». Il a 97 ans, le papy !! On lui en donnerait, allez, 70 ? C'est son père.

Il sort du restaurant et va s'attabler au bar du salon de thé. Nous l'observons un moment. Il ne tient pas en place. Une plaisanterie échangée avec la fille par ci, une causette avec un jeune gommeux de cinquante ans par-là... Alentour, dans le grand espace central, des gens sont en train de déjeuner ou de prendre un thé. D'autres se font masser. Nous nous faisons la réflexion que tous ces gens, dont beaucoup sont visiblement des retraités, mènent ici une vie plutôt heureuse. Ils sont entourés de leur famille et de leurs amis. Ayant vraisemblablement passé toute leur vie dans le quartier, ils connaissent tout le monde. C'est une image plus réjouissante que nos maisons de retraite.

En fin d'après-midi, il nous arrive une fois ou deux de siroter une bière sur la jolie terrasse de l'hôtel. Les bruits de la ville sont très atténués et il y fait moins chaud que dans la rue. Le soir, nous dînons d'une soupe dans une rue perpendiculaire à l'avenue Yaowarat. Cette rue, tous les touristes occidentaux la connaissent. C'est celle où ils viennent faire des photos des popotes et s'encanailler – entendez par-là, s'asseoir à l'une de ces popotes pour dîner.

Nous sommes tout début janvier, et il y a beaucoup de touristes « de Noël ». Ils sont venus passer les fêtes de fin d'année et profitent de leur dernière soirée. A la différence des trois ou quatre années précédentes, nous ne voyons que peu de Français. Les Allemands, qui avaient quasiment disparu de la circulation, semblent faire un retour en force. Quant aux autres nationalités, elles se répartissent principalement entre les Russes, les Italiens et, bien entendu, les Anglo-Saxons.

China Town semble être devenue une attraction touristique. Il y a cinq ans, on se disait « tiens, un Blanc ». Aujourd’hui, on se demande si le grand bonhomme blond planté sur le trottoir est scandinave ou russe. Heureusement, comme tous les touristes de passage, ils ne sortent guère des sentiers battus. Il suffit généralement de faire cinquante mètres pour retrouver l'ambiance habituelle du quartier.

Quand nous sortons dîner, c'est le plus souvent à l'heure du coup de feu. Et c'est l'un des meilleurs moments de la journée sur la Yaowarat. De chaque côté de la rue, les enseignes lumineuses géantes en chinois et en thaï rivalisent pour attirer l'attention des photographes de passage. Les tuk-tuks se faufilent entre les taxis rose, verts et jaunes, les Mercedes des nouveaux-riches et les gros 4x4. Ça pétarade, ça fume. On voit ce qu'on respire.

A cette heure, les trottoirs sont encore plus encombrés que d'habitude. Alors on se faufile entre les stands de marrons chauds, les étals de porcelaine chinoise, de fruits secs et de fruits frais, de vêtements, d'articles religieux, les popotes, les piétons, les mendiants éclopés, les gens attablés devant une soupe aux nouilles... De temps en temps, on se croit malin et on marche sur l'asphalte, mais bientôt, il faut remonter sur le trottoir pour éviter les scooters et les tuk-tuks. À un carrefour, on est assourdi en passant devant les étals de CD de karaoké chinois. Plus loin, on se met à tousser tant et plus parce qu'on a eu le malheur de prendre une bonne goulée d'air au moment où quelqu'un faisait fricasser des légumes agrémentés d'une généreuse poignée de piment dans un wok. Ou bien on est assailli par l'odeur nauséabonde d'une poubelle, aussitôt remplacée par le parfum d'un stand de gaufres...

Nous avons jeté notre dévolu sur une popote où il y a souvent une table vide. Elle est un peu boudée par les Blancs, qui préfèrent s'attabler ensemble de l'autre côté de la rue. Il faut dire qu'en face, ils ont un menu en anglais avec des photos et du choix. C'est un vrai restau de rue. Et surtout, ils ont de la photo à faire : le cuistot fait régulièrement flamber son frichti dans le wok, ce qui pour effet de produire une belle flamme de deux ou très mètres de haut. On fait cercle, les deux bras en l'air et les yeux rivés sur l'écran du smartphone pour immortaliser l'instant.

Pour en revenir à notre popote, le premier soir, nous expliquons par gestes que nous ne voulons pas de boulettes de viande ni de poisson dans notre soupe. Seulement des légumes. Pas besoin de le dire deux fois. Quand nous revenons les soirs suivants, il nous suffit de nous asseoir. La fille dépose devant nous une assiette de soupe sans qu'on ait à échanger la moindre parole. Mieux, elle ajoute un petit bol avec des pousses de soja fraîches et des feuilles de menthe. Comme nous n'avons pas pris de viande ni de poisson, elle nous fait payer cinq bahts de moins.

Un après-midi, nous partons en reconnaissance à la gare de Wong Wian Yai, de l'autre côté de la rivière. Comme nous pensons nous rendre à Samut Songkhram samedi, nous voulons savoir combien de temps il faut pour se rendre à la gare. Nous prenons donc la navette pour Saphan Taksin puis le BTS, le métro aérien, jusqu'à quelques centaines de mètres de la gare. Au retour, nous nous arrêterons quelques instant pour regarder la maquette de la gare et du quartier : un monde parfait pour architectes et urbanistes du XXe siècle. Évidemment, dans la rue c'est un peu différent. Sur la maquette, on ne pense pas au bruit ni à la pollution.

Quand on arrive des quartiers historiques de Bangkok, on se retrouve ici dans un autre univers. Le quartier est moderne, avec ses immeubles, ses grandes avenues à quatre voies et ses ronds-points. Surtout, on ne trouve rien qui s'adresse aux touristes. Il y a bien quelques petits hôtels abordables ici ou là, mais ils donnent l'impression d'être fréquentés plutôt par des commerciaux thaïlandais. Les enseignes sont toutes en thaï. Peu d'indications en anglais. On pourrait aussi bien être dans les rues de Phitsanulok ou de Khon Kaen.

En arrivant au grand rond-point, nous nous rendons bien compte que nous avons dû nous tromper. Dans un salon de coiffure, une femme qui parle un peu anglais nous indique le chemin, mais nous manquons quand même la gare. Pourtant, elle est tout près. Sur le trottoir, un panneau indique un peu tout, des bâtiments administratifs aux temples du quartier, mais pas la gare. Tant pis. Nous voulions surtout nous faire une idée de la durée du trajet pour nous lever suffisamment tôt.

De retour à l'hôtel, je m'adresse au réceptionniste. Haussement de sourcil : « pourquoi voulez-vous aller là-bas par le métro ? En tuk-tuk, vous y êtes en dix minutes. » Bon Dieu, mais c'est bien sûr !

La première fois que nous sommes venus à Bangkok, nous n'avons pas fait exception et nous nous sommes fait avoir par un tuk-tuk. Depuis, il ne nous vient pas à l'esprit de les solliciter. En fin de compte, le samedi matin, celui qui nous conduit à la gare est parfaitement honnête et ne cherche même pas à nous tirer un baht de plus que le prix (80 bahts, ce que paierait un Thaïlandais).

Ce samedi matin, donc, le tuk-tuk nous dépose à la gare. L'avant-veille, nous sommes passés à vingt mètres de là ! Il faut dire qu'elle se trouve dans une rue perpendiculaire encombrée par des étals et des popotes. Je m'étais bien arrêté quelques instants en quête d'une photo, mais je n'avais pas vu la gare. Et pour cause : il faut faire une cinquantaine de mètres pour la voir. La voie ferrée qui part d'ici est coincée entre deux rues avec des petits commerces. À cent mètres de là, on est sur une grande avenue moderne et ici, on se croirait quelque part dans une banlieue lointaine, à mi-chemin entre la ville et la campagne.

Pour aller à Samut Songkhram, il faut prendre deux trains. Le premier va jusqu'à la gare de Maha Chai, à une petite heure de trajet. Là, on traverse la rivière par le bac. De l'autre côté, on prend la rue tout de suite à droite et trois ou quatre cents mètres plus loin, on arrive à la gare de Ban Laem. De là à Samut Songkhram, il n'y a que quatre trains par jour dans chaque sens.

Nous sommes un peu en avance. Juste au moment où nous allons arriver, un type en uniforme nous crie quelque chose comme « no train » ou « no ten ». Complété par l'information « water ». C'est marée haute et la voie est coupée un peu plus loin. De fait, c'est la nouvelle lune et les marées sont plus fortes. De plus, nous sommes dans la région côtière, tout juste à un mètre au-dessus du niveau de la mer. En venant, nous avons traversé plusieurs villages où les rues étaient partiellement inondées. Pourtant, c'est la saison sèche. Avec le réchauffement climatique, j'imagine que toute cette région devra être évacuée tôt ou tard.

En attendant, nous voilà bien avancés. Notre projet de visite tombe à plat. Nous flânons un moment dans le petit parc proche de l'embarcadère. Je photographie un jeune moine endormi sur un banc, un jambe sur le dossier, un bras pendant sur ses balluchons.

Arrive le dimanche, jour du départ pour Chiang Mai, où nous allons séjourner jusqu'au 26.

Comme nous voulons éviter les wagons de deuxième classe climatisés, nous comptons prendre un billet en première. Là, on a son propre compartiment et on peut coupler la climatisation. Donc, un jour ou deux avant, nous sommes passés à la gare pour prendre les billets. Tout faux : plus de place dans le train qui part en fin d'après-midi et seulement deux couchettes du haut dans celui du soir. En deuxième classe, autrement dit, dans la glacière.

Lors d'un trajet de nuit précédent de Chiang Mai à Bangkok, nous avions réservé à temps en première. Et en traversant les wagons de deuxième classe climatisés, nous avions constaté que ce qualificatif était impropre : on devrait dire « réfrigérés ».

Nous passons donc quelques heures à attendre dans le hall de Hua Lampong. Nous sommes assis juste derrière les sièges réservés aux moines. À un moment donné, je me fais houspiller par une fonctionnaire : j'ai posé les pieds sur ma valise. Cela ne pose pas de problème en soi, mais les pieds ne doivent en aucun cas être dirigés vers les moines. C'est en quelque sorte une insulte à Bouddha.

Au-dessus de nous, un écran géant diffuse des reportages animaliers. Finalement, c'est pas bête. Le temps passe plus vite. Peu avant l'heure du départ, un type assis derrière nous me demande d'où nous venons. La conversation s'engage. C'est un professeur à la retraite. Il est venu à Bangkok pour consulter un spécialiste et loge chez sa fille. En même temps, il traduit en thaï pour une jeune femme enceinte assise à côté de lui. Son visage s'éclaire quand je lui dis que nous sommes déjà allés dans l'Isaan et à Nakhon Rachasima, là où elle habite aujourd'hui.

Arrive enfin l'heure de monter dans le train. Départ prévu à 10 heures du soir. Et horaire respecté. De toute manière, c'est généralement à l'arrivée que ça se gâte : le retard est à peu près systématiquement de deux heures sur l'heure indiquée. On s'en fout, on a l'habitude. Et puis treize heures ou quinze heures dans le train, quelle importance. J'ai déjà hâte de me replonger dans mon bouquin. Et maintenant, Bangkok en images, c'est ici.

Hello,

Je vais en Thailande en décembre et je souhaiterai acheter une carte SIM prépayée pour avoir la 3G pendant les 3 semaines de ce voyage en Thailande.

J'ai lu quelques posts sur le forum sur True Move, entre autre.

Il existe bien des recharges pour les SIM prépayées permettant d'accéder à la 3G?

Avez-vous une idée du tarif ?

Dernière question, on peut acheter des recharges dans les 7 eleven également ?

Merci ;)

Bonjour,

Voilà je projette de partir seule en Asie du sud-est et j'aurais aimé votre avis.

Tout d'abord, j'aimerais aller en Thaïlande, au Vietnam et au Cambodge, et je me demandais si le Laos valait le détour et ce qu'il y a à voir là-bas.

De plus, j'aimerais loger dans des backpackers (auberge de jeunesse) ou guesthouses, est-ce qu'on en trouve partout et facilement dans ces pays ?

J'ai également un peu peur de la solitude, je suis assez débrouillarde mais une appréhension demeure toujours, est-ce facile de rencontrer du monde ? J'ai déjà passé 8 mois en Australie et je sais que là bas voyager toute seule est un jeu d'enfant, et que l'on ne reste jamais seule très longtemps, mais est-ce pareil en Asie ?

Concernant la durée, je pense que 1 mois, 1 mois 1/2 suffit, qu'en pensez-vous ? Et concernant le budget, est-ce que 1500€ est suffisant pour vivre sur place pendant 1 mois et demi ?

Merci d'avance pour vos réponses ;) et si vous avez des conseils, je suis preneuse !!!

Bonjour,

J'habitais en Thailande l'année dernière, malheureusement en revenant en France, je n'ai pas pu ramener mon chien avec nous. La faute au fait qu'il lui manquait des tests sanguins qui prennent beaucoup de temps à faire.

Aujourd'hui, il est en règle, nous souhaitons donc qu'il revienne au plus vite après 6 mois passé sans nous... il nous manque énormément.

Cependant nous avons vu les prix des cargos : entre 600 et 800 €. Alors que si il voyageait avec des personnes, ça ne coûterait que 100 - 150 € grand maximum , cela dépend de la compagnie, à l'aller (Paris - Bangkok) nous n'avions payer que 60€.

Donc j'en appelle à vous, si vous prévoyez de rentrer de Thailande à la fin novembre / début du mois de décembre, si vous pouviez l'enregistrer avec vous puis nous viendrions le récuperer à l'aéroport en France. Cela nous aidrait vraiment beaucoup.

Au niveau des formalités, elles sont très simples, tout est déjà prêt, vous n'aurez qu'à l'enregistrer avec vos bagages et le récupérer en arrivant. Je vous donnerais plus de détails en PV si vous le souhaitez.

C'est un petit chien très mignon, tout petit, très gentil, qui souhaite juste retrouver son pays et sa famille.

Donc si vous ou si vous connaissez quelqu'un qui pourrait nous aider, alors ça serait formidable.

En vous remerciant par avance.

Bien voila, c'est fini..... mais que pour cette fois-ci. LesThailandais meritent que l'on revienne prendre de leurs nouvelles. Que de sourires, de tolerance, de qualite d'accueil, bref plus que le pays ce sont les gens qui m'ont ( peut etre) apprivoise. Je rentre chez moi mais je reviendrai, c'est certain. Allez, venez en Thailande, c'est la-bas, ici et nulle part ailleurs.

Un qutre post, de la maison, pour des retours plus precis.

Merci a ceux qui ont repondu a mes sollicitations, a mes demandes.

bonjour a tous et a toutes!

Voilà nous avons l occasion ma fille et moi de partir dans 11 jours en thailande. Je reserve nos billets ce soir et j aimerai qq infos pour reussir un depart et un sejour en derniere minute. Ma fille a 9 ans et a deja voyagé en Inde a 5 ans pdt 4 mois. Elle est habituéé a la nature et a l eau froide en sceau pour les douches du matin. Ce que je recherche c est un itineraire proche de la nature et des traditions Thai. En effet, un mois c est court et je voudrai qu elle garde de ce voyage le souvenir d une diversité culturelle et geographique. Nous ne recherchons absolument pas d hotel de luxe bien au contraire... nous voyageons en sac a dos et aimons l aventure. QQ conseils sur le change de la monaie (ici) ou sur place? les tenues adequates et le strict minimum en dehors de la trousse de secours....? Merci Ps: les connections internet pour le suivi de ses devoirs: est ce que je dois prendre mon ordi ou y a t il frequemment des cyber café mm ds les regions reculees?

Merci de votre attention et de vos conseils🙂

Bonjour a tous,

Nous sommes en train de faire un tour du monde et nous allons arriver en thailande le mois prochain. Nous aurions aime acheter une moto en thailande pour ensuite continuer la route vers le laos jusqu en indonesie. ( toujours avec une moto)

Avez vous des plans a nous proposer ou bien l un d entre vous vend t il sa moto ou un scooter dans l un de ces pays? Nous avons un petit budget ( environ 600 euros :)

De plus nous aimerions avoir vos conseils et bons plans pour la thailande du nord .

Merci

Bonjour à tous,

Voilà nous partons en Thailande au mois de janvier 2013 pour 3 semaines😉 Nous voudrions savoir si l'euro se change facilement sur place ou si nous devons changer nos euros en dollar avant de partir.

Merci d' avance pour toutes vos réponses.

Fred

Bonjour à tous , je souhaterai avoir des informations sur l'hebergement en thailande . En effet je pars 3 semaines en novembre prochain avec comme seul bagage mon sac à dos ! Je voudrais parcourir la thailande et aller à la rencontre des habitants , je voulais savoir si de demander aux habitants l'hebergement une nuit était mal vu la bas !! De meme je souhaiterai au moin passer une nuit dans un temple ? Je voulais avoir votre avis et comment proceder ! Mon but pour se voyage et de m'enrichir vraiment de la culture Thailandaise et d'avoir le contact avec les gens du pays !J'attends vos réponse avec impatience ! cordialement .Alexandre

bonsoir a tous..

comme marqué dans mon titre je part 3mois avec mon chéri en Thaïlande.

nous somme 2jeune gens 25 ans on aime beaucoup la nature et les paysages que se soit a la mer la montagne la jungle..enfin tous nous interresse.. on ai a la recherche d'emotion et de serenité;..

seulement je regarde depuis quelque temps sur internet et on attend toujours parlé des même ville!!!

nous aimerions visité bien sur les ville touristique qui sont a voir vu qu'elle sont si reconnue , mais on aimerai aussi s'éloigné des chantier battu et partir un peu a l 'aventure.. je dit bien un peu car sur place on improvisera surement mais j'aimerai des conseil sur un trip approximatif a ettablir pour s'avoir a peut près ou l'on va.. mon amis souhaite allé dans les îles bien sur et moi j'aimerai allé a l’interrieur des terre un peu plus sauvage.. donc si vous avez des proposition...

je voudrai aussi faire un trip organisé quelque jour dans la jungle ou autre avec un guide dormir dans les tante voir des temple ect.. mais vu que je ne connais pas du tout je voudrai quelque conseil et idée sympa!! et peut qui sorte un peu du commun.. nous n’avons pas un budget serré donc toute les proposition sont bonne a prendre dans la mesure du raisonnable.. on compte dormir un peu partout que se soit a l hôtel dans les tante ou chez l'habitant et peu etre louer une voiture quelque temps histoire de pouvoir allé dans des endroit moin accessible..

merci de vos reponse...

Bonjour,

Nous voyagerons prochainement en Thaïlande: Bangkok , région Kanchanaburi avec Safarine, les 3 îles samui, tao, Panghan.

Nous prenons avec nous un porte enfant dorsal pour notre fille de 3 ans et demi, mais nous hésitons à prendre une poussette canne, vu que l'état des routes ne permettra peut être pas de rouler...

Des avis à savoir si on s'encombre d'une poussette ou pas ?

Merci !

Bonjour à tous,

Je tente depuis 2 mois d'organiser notre voyage en Thaïlande (Moi, mon mari et nos 2 adolescentes). Seulement, je n'arrive pas à y voir clair entre tout ce qu'il y a à voir et ce que me raconte les personnes autours de moi. Je sollicite donc votre aide pour m'aider à répondre aux différentes questions et m'orienter dans la construction de notre itinéraire. Nous partons du 02/08/2012 au 31/08/2012 sachant que les 15 derniers jours nous séjournons à Pho kho phgnan. Nous souhaitons donc faire la partie nord (Chaï Maï). 1. Nous souhaitons rester 2 jours sur Bangkok puis nous diriger vers le nord (Chan Maï) Nous avons envoyé un mail sur un petit hôtel que nous avions sélectionné mais pas de réponse depuis 1 mois. 2. Nous souhaitions partir en sac à dos et des personnes connaissant bien la Thaïlande nous ont dit qu'il ne fallait pas s'embêter avec des sacs à dos car tout était fait en sorte pour nous facilité la vie pratique. Seulement, nous ne souhaitons pas avoir de contraintes et souhaitons pouvoir rester ou partir comme bon nous semble. 3. Nous souhaitons réserver notre première nuit sur Chaï Maï : connaissez-vous un endroit authentique et dépaysant ? Peux-t-on y aller sans réservation ? 4. Nous souhaitons faire un safari-Treck avec 1 nuit dans la réserve mais après avoir lu des avis divergents sur le forum je ne sais plus lequel choisir. Pourriez-vous m'apporter des conseils ? 5. Nous souhaitons des vacances en mode détente et authentiques. 6. Quelles visites et/ou aventure pouvons nous sélectionner dans le nord ?

Nous reprendrons l'avions pour Kho Samui le 18/08/2012

Merci aux courageux qui accepterons de m'aider.

Bonjour à tous,

Je pars en Indonésie début juillet puis j'arrive à Bangkok le 19 juillet pour repartir le 21 août, j'aurai aimé savoir comment faire pour le visa car je dépasse de 2 jours le visa d'entrée qui permet de rester 30 jours sur le territoire...Existe-t-il un moins de le faire prolonger de deux jours?

Voilà si quelqu'un peut me renseigner!! Je vous remercie

Qui connait le Royal Benja à BKK. patrickt

Bonjour à tous !

Avec mon ami nous partons un mois en vacances en Asie, deux semaines en Thailande (du 4 au 17 aout) et deux semaines aux Philippines (du 18 au 30 aout).

Nous souhaitons avant toute chose vivre une belle aventure, faite en autre de plongée, trek, visites (temples, risières, volcans, lacs...) mais aussi d'autres petites choses comme montée à dos d'éléphant, faire de la pirogue ou dormir chez l'habitant ! Nous voulons à tout prix évité les endroits touristiques et découvrir la vraie thailande et les vraies philippines...

Entre tous les forums nous sommes un peu perdu quant aux endroits à faire absolument, sachant que la météo ne sera pas des meilleures pour nous !

Quels sont vos conseils pour vivre quelque chose de fort et d'authentique au maximum ? pouvons nous faire des treks sans passer par des organisations ?

Merci d'avance !!!! 🙂

bonjour aux forum voila ça fait maintenant 3 ans que je ne suis plus partie en asie du sud est(mode routard) et repense à partir le prochain hiver...les prix en generale ont ils augmenté?merci

Comme je l’avais plus ou moins promis à Madog, je vais écrire quelques pages sur les célébrations de Songkran, auxquelles j’ai assisté récemment. J’étais accompagné de Louise, pour laquelle c’était le premier voyage en Asie. Je l’avais plongée au plus profond de la piscine, pour ainsi dire, car je l’avais emmenée à mon village « du côté de Bâan Nâawk », au cœur de l’Isàán. J’ai déjà parlé de Bâan Nâawk sur VF, voir les liens suivants pour ceux que cela pourrait intéresser :

http://voyageforum.com/v.f?post=2365747;page=unread#unread

http://voyageforum.com/v.f?do=post_view_flat;post=3555739;page=1;search_string=Naawk;sb=post_latest_reply;so=ASC;mh=24

http://voyageforum.com/v.f?post=3818933;search_string=bouddhisme

Vendredi 13 – Arrivée au village

Nous avions pris l’avion de Bangkok à Udon Thani pour couper court aux difficultés, sinon à l’impossibilité, en pleine période de fête, de trouver deux places de bus à la gare routière de Mo Chit. Notre approche sur Udon avait été mouvementée. Nous n’avions pas encore amorcé notre descente que nous avions eu l’impression de subitement entrer dans un mur. L’espace d’une fraction de seconde, je m’étais demandé ce qui avait bien pu nous arriver, avant de comprendre que nous avions traversé un trou d’air. La femme pilote sût bien manœuvrer l’appareil pour éviter les nuages les plus gros et nous poser sur le sol sans autres secousses aussi inquiétantes. L’idée que nous étions un vendredi 13 ne m’avait même pas effleuré…

De Udon, nous avions pris le bus pour Bâan Nâawk où nous avions retrouvé Y, qui était bien sûr accompagnée de plusieurs membres de sa famille. C’était le premier jour de Songkran et la fête battait son plein. Les rues de Bâan Nâawk s’étaient transformées en champ de bataille. Les voitures que nous croisions étaient une cavalerie joyeuse qui nous balançait des baquets d’eau au passage. Le long des trottoirs, des groupes de gens dansaient et nous soumettaient au feu croisé d’une artillerie tous calibres, allant du lancer sporadique de simples verres d’eau aux jets plus soutenus de tuyaux d’arrosage. Louise avait accepté l’invitation de s’asseoir aux premières loges, à l’arrière du pick-up, mais le fait que certains assaillants utilisaient de l’eau glacée – quel vice ! – l’avait convaincue qu’il valait mieux faire un repli stratégique et me rejoindre à l’intérieur de la voiture.

L’un des beaux-frères de Y, un homme tout à fait charmant, était au volant. Il prit la route la plus longue et la plus tortueuse pour nous conduire au village. Nous avions ainsi traversé plusieurs autres villages où la fête avait aussi bien démarré. Je voudrais cependant remarquer qu’il n’y avait ici aucune trace de cette vulgarité qui affecte la fête de Songkran dans les lieux fréquentés par les touristes. La veille, comme je faisais découvrir Bangkok à Louise, nous étions arrivés sur Soi Nana et nous nous y étions arrêtés l’espace d’une, non, deux bières. Nous avions vue immédiate sur les trottoirs où des « farangs » affublés de perruques ridicules et arborant des panses débordantes de leurs chemises déboutonnées « faisaient la guerre » avec de gros pistolets à eau, s’aspergeant d’un trottoir à l’autre et ne montrant aucune pitié pour les passants. Fête de « farangs » …. à éviter ! Cela avait amusé Louise, c’était une autre facette de Bangkok, pas la meilleure, certes, et faisant contraste avec le reste de notre visite dans cette ville magnifique.

Le soir, nous avions mangé en famille, assis sur des nattes de rotin devant la maison de Y, puis nous avions installé la stéréo pour une séance de karaoké. J’avais apporté une bouteille de Ricard – le pastis ne manque pas d’amateurs dans la famille ! En ayant vite tiré les dernières gouttes, nous nous étions rabattus sur force bouteilles de bière Leo. De l’avis de bien des étrangers, ce n’est pas la meilleure bière du pays, mais nous la trouvons excellente avec des glaçons, à la manière thaïe.

Ce qui frappait le plus Louise, dans cette atmosphère familiale, c’était que tous les âges étaient inclus. Pas d’exclusion des tous petits comme cela est souvent devenu la règle en Europe, malheureusement. Elle s’amusait de ces hamacs faits d’une écharpe multicolore, typique de l’Isàán, nouée sur un cadre en bois rustique, et trouvait qu’on balançait un peu trop vigoureusement les bébés qui y dormaient. « Pas étonnant qu’ils vomissent tant ! », me dit-elle, faisant allusion aux odeurs de vomi qui flottaient dans l’air des maisons que nous avions visitées à notre arrivée, pour saluer les gens de la famille.

Elle fut également surprise de voir une petite fille d’à peine plus d’un an, qui commençait tout juste à marcher, danser sur la musique, et un garçonnet de 5 ou 6 ans fredonner les chansons avec ses aînés. Je le lui avais bien dit, «ces gens ont la musique dans la peau. Au village, on chante et on danse ! ». Mais surtout, elle était étonnée des décibels que nous nous permettions de sortir de la sono – tout le voisinage pouvait suivre les efforts, pas toujours très réussis, des chanteurs successifs – et me fit la remarque qu’en France nous aurions vu les gendarmes débarquer dès la première minute.

Il y a quelques semaines, j’avais été invité au mariage d’une jeune Malaise que je connais pour raisons professionnelles. Deux copains Chinois qui connaissent bien la mariée, et invités eux aussi, m’avaient proposé de me joindre à eux pour y aller. En route, pendant que la voiture avalait les 200 kilomètres pour nous rendre au « kampung » (village) de la mariée, à partir de Kuala Lumpur, j’avais été étonné que leur discussion se déroule en Mandarin. Sans comprendre un traitre mot au Mandarin, j’en reconnais assez facilement les sonorités et sais le distinguer d’autres langues chinoises. Curieusement, mes compagnons, qu’ils sont tous deux de dialecte Hokkien, trouvaient plus pratique de parler en Mandarin, parce que, m’expliquèrent-ils, l’un étant de la côte ouest et l’autre de la côte est de la Malaisie, leurs versions du Hokkien sont un peu différentes. Cela me laissait rêveur : imaginez qu’un Marseillais et qu’un Lillois préfèrent parler en Latin (supposons qu’ils l’aient appris à l’école, de même que les Chinois en Malaisie apprennent le Mandarin dans des écoles privées), plutôt que de parler Français car, diraient-ils, leurs versions du Français sont un peu trop différentes…..

Il était impossible de ne pas aborder le sujet des relations entre les différentes communautés de la Malaisie. Mes deux compagnons Chinois me dirent qu’il y a 20 ans ils auraient hésité à franchir les démarcations intercommunautaires, et à se rendre à ce genre d’événement dans un « kampung » malais.

Nous trouvons la maison au bord d’une petite route et il y a du monde. Les femmes sont vêtues de longues tuniques plus ou moins comme à l’ordinaire et sont coiffées de leurs hijabs. J’en vois même une qui porte un voile lui cachant la face, ce que je n’ai vu que rarement à Kuala Lumpur et, si je ne me trompe, que porté par des visiteuses venues du Golfe. Cette femme plus couverte que la moyenne tient une fillette à la main qui ne peut guère avoir plus de 6 ou 7 ans, elle aussi portant le hijab. Assez souvent, pourtant, ce n’est que quand les filles atteignent leurs 10 ans et quelques qu’elles portent le hijab. Quelques rares femmes ont les cheveux découverts, mais il n’y a pas l’ombre d’un doute, ce sont des Malaises elles-aussi. En dehors de moi-même et des deux Chinois, il n’y a ici que des Malais. Ces femmes qui ont gardé leurs cheveux découverts ne semblent pas avoir le moindre problème à cela. Cela me permet de me rendre compte que les jolies Malaises existent-elles-aussi…. Je me demande dans quelle mesure le milieu environnant n’exerce pas une pression sur ces femmes, pour qu’elles aussi se couvrent les cheveux.

Quant aux hommes, ils portent aussi bien les tenues les plus ordinaires que des « baju » (chemises) plus cérémonieuses, souvent coiffés de ces calots de feutre noir si typiques de la Malaisie (et de l’Indonésie) et ceinturés de tabliers d’apparat par-dessus leurs pantalons. Ces tabliers que portent les hommes sont des « songket », des brocards tissés à la main, en soie ou en coton, dans lesquels on incorpore des fils d'or ou d'argent qui donnent un effet de scintillement. Le mot « songket » en malais signifie d’ailleurs «broder avec un fil d'or ou d'argent». Par contre, je ne vois pas un seul batik. Un détail qui ne manque de me frapper, ayant tant été habitué aux batiks superbes de l’Indonésie, que ce soient les chemises portées par les hommes (et immanquablement chaque « jour national » de la semaine) ou les sarongs magnifiques, où traditionnellement le marron et l’indigo dominent, portés par les femmes dans les « kampong» (et non « kampung») de Java. Mais je crois que l’art du batik, bien que revendiqué par la Malaisie (tourisme oblige), appartient en fait et véritablement à l’Indonésie. Il est certain, toutefois, que la culture malaise accorde une place importante aux habits et aux textiles, révérés comme des attributs de beauté, de pouvoir et de statut social.

J’ai un peu de mal à prendre de bonnes photos, la foule limite mes mouvements et je suis conscient d’avoir à garder une certaine distance de mes sujets afin de conserver le naturel de la situation. Je ne veux pas qu’ils posent. Cependant, à examiner mes photos par après, je me suis rendu compte du nombre de fois que les gens avaient remarqué mes manœuvres – je ne pouvais bien sûr pas passer inaperçu, faisant tache comme le seul non Malaisien sur les lieux – et m’avaient fixé du regard alors que je les prenais en photo. Moi qui espérais pouvoir prendre mes photos en douce!

(la suite à plus tard)

Bonjour, je prepare mon depart à la retraite et j'aimerai vivre dans un endrois cool, proche d'une belle plage et de prfrrence dans un petit village .

Quelles endrois me conseillez vous.

Et il interressant d'acheter ou de louer

Merci de vos reponses

J'ai lu avec attention presque tous les posts concernant les locations de voiture avec chauffeur en Thailande. Je n'ai par trouvé de réponse concernant un tour débutant à Aryanprateth (frontière entre la Thailande et le Cambodge) pour aller vers le nord et redescendre à Bangkok en une quinzaine de jours entre le 18/02/2012 et le 5/03/2012. Budget repond qu'il n'assure pas ce service, Avis ne répond pas et les quelques adresses cités dans ce forum n'ont pas répondu sauf une, à un tarif défiant toute concurence 2500 euros pour voiture+ chauffeur+carburant 😠. Si quelqu'un peut m'aider pour monter une formule de ce type là ( voiture+chauffeur+carburant) sans aucune contrainte de réservation d'hôtel ou G.H. car le temps passe et je ne sais pas où m'adresser ? Merci d'avance.

Bonjour à tous,

J'ai lu pas mal de posts sur la Thailande, qui m'int bcp aidé à "penser" un circuit pr notre voyage... mais j'ai encore des questionnements, et sûrement certains d'entre vous pourront m'éclairer et m'aider à faire mon choix de circuit...

nous partons du 15 décembre au 10 janvier, soit 25 jours pleins sur place

OPTION 1: J1: arrivée à Bgk, trajet vers Chiang Maï le jour même (avion ou train?) J2 et J3: Chang Maï J4: boucle Chiang Maï - Paï - Mae Hong Son; j'avais lu dans un post que qqn l'a fait sur une journée en moto, mais vu les distances que j'ai vu sur ce forum et dans les guides cela ne me parait pas vraiment réalisable en 1 jour de partir de Chiang Maï, aller jus Paï, puis Mae Hong Son et revenir le soir même sur Chiang Maï?! J5: Chiang Maï J6 et J7: Sukhotaï (en bus) J8.J9.J10: Kanchanaburi (en bus) => Noël là bas ça donne quoi? J11: Kanch - Bgk en bus + train jusq Chumphon + bateau jusq Ko Tao J12 et 13: Ko Tao J14 et 15: Ko Pha Ngan J16 et 17: Ko Samui => le réveillon du 31 là bas, ça donne quoi? J18: trajet jusq Phuket (COMMENT Y ALLER DEPUIS SAMUI?) J19: Phi Phi J20: Ko Lanta J21.22.23.24 et 25: Bgk (comment rentrer de Ko Lanta à Bgk?)

OPTION 2: J1: Bgk - Kanchanaburi J2.3.4: Kanchanaburi J5 et J6: Sukhotai J7.8.9: Chiang Maï J10: boucle Paî - Mae Hong Son J11: avion pr Bgk (ou train de nuit?) + train + bateau pour Ko Tao J12 à 25 = idem

mes questions: => concernant la boucle Chiang Maî - Paî - Mae Hong Son: quel temps prévoir pr la boucle totale avec retour sur Chiang Mapi? si faisable sur une journée, combien de temps de moto prévoir? y a t il possibilité de louer une moto, de la laisser ensuite à Paî ou Mae Hong Son et revenir en bus?

=> quel est l'état de Auythayah? je le garde en option sur la fin de séjour, en une journée depuis Bangkok... j'ai lu que l'on pouvait y aller en bateau depuis Bgk, mais je n'ai pas collecté bcp d'infos sur cette possibilité?

=> la météo en décembre est elle ok sur toutes les Iles, que ce soit du côté Golfe ou d'Andaman?

=> concernant les Iles, au départ je voulais ne faire qu'un côté, une amie a fait Ko Tao, Ko Samui... mais j'ai lu aussi tellement de choses sur le côté Andaman que je n'arrive pas à trancher.... est ce bien judicieux de vouloir toutes les voir? je sais que chacun a ses préférences en fonction de sa sensibilité, de ses envies... moi toutes me paraissent incontournables: Phuket, Phi Phi, Lanta, Tao, Samui, Pha Ngan (je ne suis pas prête de revenir en Thaïlande car je rentre vivre en Guyane dès le mois de juillet...!) les transports entre les deux côtés de la Thaïlande, golfe et Andaman sont ils faciles? rapides? chers?

=> quel est le meilleur endroit pr faire du Rafting: Kancha? ou Chiang Maï?

=> où se font les + belles excursions à dos d'éléphant? lorsqu'on en fait une, l'argent donné est il utilisé pr soigner les animaux, les protéger, ...?

=> y a t il à Bgk de l'acupuncture? en traitement je veux dire? peut on aller voir un acupuncteur librement?

=> je n'ai encore rien réservé (nous sommes deux, plutôt en mode routard), ni logement, ni transport intérieur, suis je à la bourre?

je vous remercie infiniment d'avoir pris le temps de me lire et je vous remercie à nouveau pr vos éventuelles réponses...

vivement décembre...

Est-ce que, parmi vous, certains ont déjà essayé de voyager à vélo avec le moins d'argent possible? A combien êtes-vous descendu dans les pays ayant un PIB/habitant voisin de celui de la France. Avez-vous des conseils à donner à ceux qui veulent pédaler en dépensant pas plus que le nécessaire?

La principale dépense est l'alimentation. Je suis difficilement descendu sous les 5 euros en France, Italie, Allemagne, etc. La chasse, la pêche et la cueillette sont difficilement praticables pour le voyageur à vélo dans nos pays, non?