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Je souhaite faire une demande de visa par courrier pour le LAOS.

On trouve 2 sites internet de l'Ambassade du Laos en France avec des prix de visa différents.

Sur le site web ambalaos-france.com/home/question-courante/59-demander-le-visa-par-courrier.htm le prix du visa par correspondance est de 35€ + 5€ frais d'envoi.

Sur le site web laoparis.pagesperso-orange.fr/html/visa.htm , le prix du visa par correspondance est de 50€ (30€ euros (frais de visa) + 20€ (frais de dossier et service divers) )+ 5€ frais d'envoi.

Je suis attente d'un retour de l'Ambassade. En attendant, peut-être auriez-vous une idée (augmentation du prix ??))

Hervé

Bonjour à tous(tes),

Je prépare un circuit de 3000 km en l'Ouzbékistan en avril 2014. Moyen de locomotion : camping-car

Après avoir parcouru plusieurs forums et autres renseignements, il appert qu'il y a certaines difficultés à surmonter dans ce magnifique pays.

Pouvez-vous me fournir quelques détails récents ? 1) assurance automobile, où l'acheter(avant ou après la frontière) ? 2) approvisionnement en diesel(gasoil) qu'en est-il exactement en 2013 ? 3) est-il possible de s'approvisionner en eau pour le cc ? 4) la police est-elle corrompue avec les touristes?(ex URSS) 5) faut-il passer à l'Ovir alors que l'on voyage en camping-car ? 6) état des routes !

Pour un voyage en Russie aucun problème sauf 1 km après la frontière PV de 250 € par la police frontalière( bakchich)délai d'attente 5h devant un officier 4 étoiles pour en fin de compte 0 € payer !Ensuite 1 mois sans aucun problème.

Merci si vous pouvez m'aider.

Bonjour. Je suis actuellement en train d'effectuer un tour d'Europe à vélo. Je suis actuellement a Ivalo (Finlande) a 300km de Mourmansk (Russie). Je repars sur les routes dés le printemps prochain et compte passer la frontière russe. Il me faudra un visa d'affaire de 6 mois a doubles entrées a priori car je compte sortir de russie une première fois pour aller en Estonie et y rerentrer 1 mois et demi plus tard par l'Ukraine. Il y a t-il du monde qui pourrait me renseigner sur les délais de séjour auquel on a le droit avec un visa affaire 6 mois et si je peux par exemple faire un mois en Russie, 2 mois en dehors puis refaire un mois et ressortir définitivement. En resumé il ya t-il des règles a respecter niveau délai entre chaque entrée et chaque sortie?? merci a vous si vous arrivez a m'apporter quelques eclaircissements

Bonjour Je prévois de réaliser la traversée entre Villa O Higgins et El Chaltèn au mois de décembre. D'après les infos, il existe un bateau le samedi qui relie Bahamondes à Candelario Mancilla. Mais après ? Quelles sont les distances, sur chemin tracé ou pas, bac pour le lago Desierto, bus ensuite ? Combien de temps faut il compter, 2, 3 jours ? Toutes les infos sont bienvenues, Merci !

Je rentre d'un voyage à vélo au vietnam et au Laos au mois d'oaut 2013. Si vous avez des questions spécifiques sur ce sujet envoyez moi un message privé, je vous répondrai.

bonjour a tous je part a oman bientot pour deux a 3 semaines de camping jenvisage dacheter une tente a oman dans un magasin de sport ou carrefour ou autres puis un petit coussin mais jai une question comment camper alors quon ne dispose pas de douche pour se laver existe il des douche public sur les villes de oman ???

si quelqun peut me raconter comment est la vie en camping a oman je supporte tres bien la chaleur pas de probleme

merci

Salut à chacun, Qui pourrait me donner la fréquence des bus (si possible directs ) entre Lublin et Lviv ainsi que la durée approximative du trajet ? le prix? Peut-on changer ses derniers zloty en hryvnia au poste frontière? merci d'avance Carassou

Bonjour

Je me demandais si une semaine était suffisante à Dubaï (ou trop?)

et sinon, quel budget faut il compter pour une semaine d'activité ? (hors repas et hébergement)

merci

Bonjour tous🙂

Le voyage au Botswana se précise, il aura lieu du 16 avril 2014 au 02 mai 2014. Un 4x4 équipé avec tentes sur le toit et matériel de camping.

Voici le programme : J1 arrivée WDH – nuit Zelda (près de la frontière Botswanaise) J2 Trajet vers CKGR – nuit Motopi J3 CKGR – nuit Passarge Valley J4 CKGR – nuit Sunday Pan J5 CKGR – nuit Kori Pan (deception valley) J6 Trajet – nuit Kubu Island J7 Makgadikgadi Pan – nuit Njuca Hills J8 Makgadikgadi Pan – nuit Khumaga Campsite J8 Nxai Pan – nuit Campsite sud J9 retour vers Maun – nuit Maun J10 survol en hélicoptère – safari mobile (partie Moremi) J11 safari mobile (partie Moremi) J12 safari mobile (partie Moremi) J13 safari mobile (secteur Khwai) J14 safari mobile (secteur Khwai) J15 retour à Maun – vol retour à 18h

Tout va bien madame Maxou me direz-vous😉 … mais non, je trouve que le safari mobile aurait mérité un jour de plus … qu’en pensez-vous ? Si oui où enlever un jour ?😇

Avez-vous des expérience de safari mobile ? Sachant que l’alternative serait de faire Moremi nous-même et d’aller se faire gâter juste 2 nuits dans un lodge du delta (Shinde par exemple)

Par avance merci pour votre contribution au brainstorming 🙂

Max

Bonjour à toutes et à tous

J'arrive vraiment pas a me décider nous partons le 29 Juin, et nous voudrions nous rendre, a Chang mai, à koh tao, et aux alentours de koh lanta (koh phi phi et krabi) mais dans quel sens dois je faire ces trajets et par quel moyens de transport ?

merci de votre aide

Bonjour, Nous partons avec ma soeur de fin Juin à début Aout visiter la Laos et la Thailande. J'ai lu que si l'on rentrait en Thailande par voie terrestre, le permis de séjour n'était que de 14 ou 15 jours, comme nous prévoyons de rester plus longtemps, qu'est-il le plus simple/le moins cher de faire? (En sachant que le plan était de passer la frontière de Vientiane à Udon Thani et ensuite prendre un bus de Udon Thani pour Chiang Mai ( ce qui nous revient environ a 20 ou 30 euros chacune selon les nombreux forum que j'ai regardé) - prendre un avion Vientiane-Chiang mai (environ 150euros je pense) - essayer de rallonger notre permis de séjour sur place en payant quelque chose, dans ce cas est ce possible, et combien va-t-on payer? - Faire un visa touristique avant le depart, comme si on comptait entrer dans le pays pour plus de 30 jours?

Merci d'avance pour tous vos conseils!

bonjour,

je suis parti en janvier pour 2 mois et demi avec une voiture neuve; c'était la 6ème fois; mon dernier voyage remontait à 2010 sous l'ancien régime passavant (10 jours à la frontière + 2 renouvellements de 15 jours + Admission Temporaire Exceptionnelle en complément); Je ne m'étais pas renseigné sur la nouvelle formule (passavant de 48 h à la frontière avec obligation d'aller aux douanes de Dakar) en pensant que ça serait plus simple: TRÈS GROSSE ERREUR ! Je passe à DIAMA un samedi; je vais aux douanes à Dakar le lundi et les ennuis commencent: il fallait un transitaire pour déposer un dossier d'ATE avec nécessité de mise en dépôt de la voiture en attendant que l' ATE soit signée; j'obtiens ce document qui contenait un § faisant "obligation de faire lever une déclaration en douane par un commissionnaire en douane agréé, dans les 10 jours ... tout dépassement de ce délai autorisé constitue une infraction ...". Ce § ne figurant pas dans mon ATE de 2010, je n'y prête pas cas; 15 jours plus tard je tombe sur un gros contrôle des douanes de Thiès à Sindia; je présente mon ATE et le douanier se référant au fameux § me dit que je suis en infraction et que la voiture doit être immobilisée avec amende à la clef et convocation le lendemain 15h à Thiès; je conduis la voiture à Thiès avec un douanier à mes cotés qui me confisque les clefs une fois arrivé; le commandant m'indique que l'amende est de 1 million de CFA (avec possibilité de négocier) et que je dois régulariser ma situation; je retourne à Dakar en taxi, je fais régulariser ma situation par l'intermédiaire d'un transitaire et je retourne à Thiès en taxi pour répondre à la convocation; je récupère ma voiture et j'apprends qu'avant de repartir en France il faudra que le transitaire établisse un document d'apurement à présenter à la frontière; un jour avant le départ j'obtiens difficilement ce document (normalement il m'aurait fallu une escorte douanière jusqu'à Diama); le transitaire m'a demandé de faire viser l'original au poste de douane de Diama et de lui renvoyer par DHL une fois arrivé en France. Vous comprendrez que mon récit est très édulcoré et passe sous silence de très nombreux aspects. Voilà mon témoignage ... à méditer par les candidats touristes ou autres.

ZOUVIR

Salut à tous !

Suite à un petit tour à vélo en Afrique de l'Ouest cet hiver je souhaite vous faire partager mon expérience concernant le visa Leonais que l'on peut obtenir en ligne. Difficile de trouver des infos à jour et qualifiées concernant celui ci (délivré par le site "Visit Sierra Leone") dont certains se méfient ou que d'autres ont carrément décrié sur certains forums... Voyageant à vélo, je n'avais pas envie de passer ni par Banjul ni par Conakry pour l'obtenir, j'ai donc décidé de tenter le coup et en optant pour la formule "visa en ligne" et je peux maintenant vous garantir que... ca marche ! Il suffit de remplir un formulaire, d'envoyer une copie de son passeport en pdf ou jpeg (certains se sont moqués de cette démarche sur le forum... pourquoi???), de payer en ligne via paypal et le tour est joué. Retour par mail sous 48h comme stipulé sur le site (le modérateur du forum est très réactif lorsque l'on pose des questions) avec deux fichiers contenant un laisser passer ainsi que d'un reçu officiel de règlement qui doivent impérativement être présentés au poste frontière. Bien entendu, le coût est plus élevé que si l'on prend son visa dans une ambassade ou un consulat (100 USD au lieu de 50) mais franchement ça vaut le coup car qui a envie de se balader dans les capitales africaines à vélo ? Pour rentrer au Sierra Leone depuis la Guinée je suis donc passé par le poste de Koindu / Kailahun (triangle Sierra Leonne, Libéria, Guinée forestière) et suis ressorti par le poste de Kabala en direction de Faranah en Guinée. Ces deux postes frontière sont minuscules, perdus au milieu de nulle part et le passage s'est fait sans aucun problème grâce à des douaniers Leonais plus que sympathiques et tout à fait au courant du fonctionnement du visa en ligne. Ceci peu sembler incroyable lorsque l'on connait le niveau de vie des Leonais mais ce visa plus que pratique et très moderne facilite vraiment la vie ! Faire du vélo au Sierra Leone est très facile, j'y ai parcouru 1200 km dont 1000 de piste au cours d'un périple de 9000 km en Afrique de l'ouest, si vous avez besoin d'infos, n'hésitez pas à demander, je répondrais avec plaisir !

A plus, Thomas

Un peu tardif, mais voici quelques ratios de dépenses sur la base d'un voyage en solo effectué en décembre 2012 / janvier 2013, sur 20 jours au Laos, essentiellement dans le Nord hormis une escapade en Champassak.

Circuit réalisé : venant de Thaïlande, entrée par le tout récent poste frontière international du Triangle d'Or, brefs arrêts à Huay Xai et Luang Nam Tha avant d'atteindre Muang Khua, balade en montagne pendant 2 jours, descente en 2 jours de la Nam Ou jusqu'à Luang Prabang avec nuit à Muang Ngoi Neua et changement à Nong Khiaw, Luang Prabang, Phonsavan et vallée des Jarres, Vang Vieng, Ventiane, Pakse, Uo Tomo, Don Daeng, Champassak, plateau Boloven, puis retour en Thaïlande par Vang Tao.

Hébergement : 43 000 kips / nuitée, généralement dans de modestes guesthouses propres et bien situées, sans climatisation, rarement avec TV, mais avec salle de bains privée (sauf 4 nuitées). Chambre double (partagée 3 fois avec d'autres voyageurs), aucune nuit en dortoir (sauf la nuit en village khamu avec la famille du chef).

Alimentation : 32 000 kips / j, essentiellement repas dans de petites gargotes complétés par des achats de fruits. Inclus environ 3 litres / j d'eau minérale (2 000 kips / bouteille de 0,95 l), dont une bouteille généralement fournie avec la chambre.

Visites : 27 000 kips / j. Tous les sites d'intérêt dans les lieux où je suis passé (hors Luang Nam Tha où je n'ai fait que dormir, ainsi que Huay Xai). Sans la moindre restriction hormis le temps dans une journée.

Transports : 54 000 kips / 100 km, mais ce ratio n'est qu'indicatif car les coûts sont très hétérogènes selon le mode de transport adopté. Quasi exclusivement des transports collectifs, surtout autocars, vans, quelques sorngteos aussi, petit bateau pirogue pendant 2 j sur la Nam Ou, 1 location de motocyclette sur 1 j (pour le plateau Boloven), aucun taxi, 1 unique tuk-tuk sur une distance réduite, pas mal de marche à pied en ville (et 2 j en montagne !).

Autres : 10 000 kips / j, principalement blanchisserie et Internet (5-10 000 kips / heure).

Dans l'ensemble, hors achats personnels évidemment, et compte tenu d'une distance parcourue de 123 km / j, mon rythme de dépense a été de 180 000 kips / j, soit 17,4 euros / j (au taux de change moyen de 10 328 kips / euro).

Reste à établir l'analyse détaillée des coûts de transport selon le mode de transport utilisé.

Pour les intéressés, je tiens à votre disposition les dépenses unitaires et hébergements utilisés sur chacune des étapes effectuées.

Pour établir un budget, veiller à appliquer un taux d'inflation aux ratios présentés, à titre de mise à jour.

En espérant que cela puisse aider certains voyageurs...

Fabrice

bonjour nous envisageons de faire un voyage de 3 mois au départ de Paris nous souhaiterions faire le Cambodge puis le LAOS et enfin le Vietnam . questions : comment obtenir le visa pour le Cambodge sachant que nous allons y rester que 15 jours , avant d'y revenir à la fin pour reprendre l'avion retour ( faudra t'il un autre visa pour re-rentrer ?) ensuite comment fait-on pour avoir un visa pour le Laos depuis le Cambodge, faut-il le prendre avant de partir ou surplace ? idem pour le vietnam depuis le LAOS ? merci

Salut à tous.

Nous partons avec 4 amis pour faire un grand road-trip dans l’Ouest américain : Vancouvers — North cascade — Mount rainier — Seattle — Portland — Yellowstone — Salt Lake City — Lake Tahoe — Bodie — San Francisco.

Nous ne parvenons pas à trouver un site (ou une agence) qui permettrait de louer un véhicule au Canada et de la rendre aux états unis. La plupart proposent de rendre le véhicule dans un lieu différent, mais toujours dans le même pays.

Aussi notre question est simple : Connaissez-vous une possibilité d’effectuer cette location ? Où ? Combien ?

(Passer la frontière à pieds puis changer de véhicule nous semble périlleux).

Par avance merci, Nicolas.

Bonjour,

Nous allons partir en direction de l'Inde en septembre 2013 en camping car (Fiat Ducato aménagé) et j'aurai quelques questions concernant la taxe sur le diesel demandée au poste frontière Turquie Iran:Quel serait le poste frontière le plus recommandé afin d'éviter de payer cette taxe, où tout du moins en payer le moins possible ?Comment est calculé cette taxe et quels justificatifs nous donnent on ?Peut on la marchander ?Peut on l'éviter, et alors qu'elles en seraient les conséquences pour acheter du diesel dans les stations iraniennes ?Questions identiques pour le retour Pakistan Iran ?Si quelques routards ont eu des expériences récentes dans ce domaine, merci de nous répondre.

je voulais prendre un globalpass 10 trajets sur 22 jours à 398 € l'unité - nous partons à deux - soit un investissement de presque 800 € - jusque là j'étais partante, croyant qu'il suffisait de se présenter avec cette carte pour accéder au transport - je savais qu'il fallait réserver et ai demandé si la SNCF pouvait me le faire de la France, étant donné que j'allais investir dans ces cartes : impossible. Donc je regarde chaque trajet un à un, et je m'aperçois que ceux qui sont en Norvège en promo de temps à 80 € pour deux pour de longue distance. mais là aussi problème je voudrai partir du sud de la France, passer quelques jours à BERLIN, STOCKHOLM et faire toute la Norvège, mais sur le site Norvégien ne vend pas les billets qui vont sur STOCKHOLM, et de même pour COPENHAGUE. Je voudrai faire ce voyage en train, car les paysages sont très beaux, j'avais terminé mon projet..... est ce que quelqu'un peut m'aider ? par avance merci

Bangkok, dimanche 24 février 2013, 4 pm.

La chaleur a une odeur. Elle pénètre dans nos narines et nous enveloppe d'un coup. L'atmosphère estivale pourrait nous inviter à la détente mais le temps est compté: il nous faut rapidement trouver un taxi pour se rapprocher de la frontière Cambodgienne.

Petit guide du transport pour les nuls.

"Hello, we want a taxi for Trat !" "Oh yes, you are going to cambodian border ?" "Yes... The price please ?" "6000 baths" "No, 3000 baths" .................... "Ok for 3500 baths" ................... Flûte ! Nous sommes 4 + 4 bagages. Le coffre du taxi est aussi grand que celui d'un jouet playmobil. Il nous faut un taxi van. Re-négo... ................... "Ok for 4500 baths"

À peine sorti de la ville le taxi s'arrête au bord de la route, ou plutôt sur la route. Le chauffeur ouvre sa boîte à gants, je découvre un réseau de fils électriques reliés entre eux par des sparadraps 🤪 Le type trafique ses fils pendant 10mn et nous redémarrons. Quelques 4h plus tard, doublages en triple file, coups de klaxon continus, embardées pour éviter les nids de poule, nous arrivons "à destination". Le chauffeur nous demande l'adresse de notre guesthouse. Nous regardons avec lui sur un plan. Et là, nous nous rendons compte que nous ne sommes pas à Trat mais à quelques kms de Poipet ! C'est la première fois que je vois un thaïlandais changer de couleur: il est grisâtre et roule des yeux de fou. En gros nous sommes au nord du Cambodge alors que nous allons au sud ! Il avait compris Trahat ou quelque chose comme ça. 🏴‍☠️🏴‍☠️ Hors, nous sommes obligés de passer la frontière à Trat, nos e-visas ont été commandés ainsi. Le chauffeur appelle son boss qui réclame 2000 baths de plus. Le budget explose mais nous devons rebrousser chemin et refaire 3h de route avec ce malade du volant. Grand moment de solitude... J'appelle Alan (un garçon qui a bien mal tourné mais dont je parlerai plus tard) qui me dit de ne pas céder, de ne pas donner un centime de plus. Mais voilà: c'est ça ou rien, nous sommes au milieu de nulle part, épuisés par le voyage et horrifiés à l'idée de rouler encore avec ce fou. Nous repartons la peur au ventre, délestés de 6500 baths. L'homme démarre comme un tambour, une odeur de brûlé envahit la carriole. On s'arrête au bord de la route (euh...non... sur la route), notre ami chauffard ouvre à nouveau sa boîte à gants et je vois des flammes sortir de l'habitacle ! 😮 Je hurle, c'est la panique à bord, tout le monde se rue dehors. On étouffe l'incendie, on recolle les fils avec des sparadraps, et on repart, à tombeau ouvert, à 120 à l'heure (y compris dans les villages), sans phares, sans clim (la chaleur est accablante). Nous sommes verts de peur. Notre heure est arrivée 😐

bonjour à tous. Nous comptons partir d'ici la fin de l'année trois ou quatre mois (selon budget) en Thailande, puis visiter le Laos et le Cambodge. Dans l'idéal, nous serions arrivés avec notre visa 30 jours à l'aéroport de BKK , puis au gré des envies, serions allés là ou nous voulions, en prenant les visas aux postes frontières... Cependant, au vu de plusieurs posts que j'ai lu ici-meme, les compagnies aériennes ne sont pas tres souples avec les voyageurs sans visa (je tiens a rajouter que nous comptons repartir de Bangkok aussi). Comment faire pour ne pas avoir de soucis, j'ai lu qu'un vol de continuation vers un autre pays pouvait etre une preuve suffisante, par contre à ce moment là pas de liberté possible, puisque date "imposée".... D'avance merci de vos conseils, Anthony

Bonsoir à tous,

Je pars avec mon compagnon à Taba pour deux semaines dans quinze jours. Durant ce séjour nous souhaitons faire une excursion à Petra par nos propres moyens – j’ai d’ailleurs déjà réservé 2 nuits là-bas.

J’ai lu plusieurs messages sur le forum concernant cette excursion mais comme certains datent… je recherche quelqu’un qui aurait récemment fait l’excursion en solo de Taba à Petra pour répondre à mes différentes questions.

- Concernant le bateau entre Taba et Aqaba : est-il uniquement réservé à la clientèle des agences touristiques ? Si non, où peut-on trouver les horaires, tarifs et réserver les billets ?

- Quels sont les jours et horaires d’ouverture des frontières Egyptienne- Israélienne- Jordanienne?

- Peut-on payer les visas d’entrée et de sortie ainsi que les taxis (trajet frontière à frontière) en dollars en Israel et en Jordanie ? Quelqu’un connaît-il le coût total ?

- Quel est le prix moyen pour un taxi pour le trajet frontière jordanienne jusqu’à Petra ?

- Quelqu’un peut-il nous conseiller un parcours de visite à Petra avec timing sur 2 jours ?

Par avance, merci !

Bonjour,

j'aimerais voyager du venezuela jusqu'en bolivie en passant par la colombie et le perou. apres quelque recherche sur le site de l'ambassade francaise il est rigoureusement deconseiller de voyager par voie terrestre au venezuela et comlombie... est-il vraiment dangereux de traverser ces pays seule a moto ??? de plus combient coute une moto environ au venezuela ??? est-il difficile de passer les frontieres avec une moto venezuelienne ??? pour info je pense partire en mai 2013 et revenir en novembre 2013 ci ca interresse quelqu'un... Merci d'avance pour vos reponse..

Bonjour à toutes et à tous!

Je pars dans un mois au Yunnan, et je suis en train de faire le point sur les chaussures. J'ai des chaussures de rando pour la haute montagne (qui vont surtout être utiles les 15 premiers jours sur le plateau tibétain). A part ça, il me faut une paire pour la partie sud (frontière birmane) et je pensais commander les techamphibian 3 chez Salomon ou les Waterpro Maipo chez Merrel.

Tout ça c'est bien, mais entre un trek en montagne et un dans la jungle / montagne (chaude), je vais quand même passer quelque temps en ville, et je me suis dit que des sandales, ce serait pas mal si il fait beau. Et là, problème: j'ai le pied creux donc soit je mets des talons relativement hauts et fins (et surtout inconfortables et pas adaptés pour le voyage), soit il me faut des sandales avec un méga renfort de voûte plantaire ou dans lesquelles je puisse glisser une semelle (sinon je ne peux pas passer plus d'une heure ou 2 debout).

Quelqu'un aurait-il des pistes ? Je voudrais quelque chose d'un peu élégant quand même, qui puisse passer pour une chaussure de ville (évidemment, le mouton à 5 pattes)...

Merci de votre aide !

Bonjour à tous

Je prépare mon premier voyage en Chine pour l'été prochain, et ma première question est simple : comment est-ce de voyager en Chine sans parler un traître mot de chinois, et a fortiori être incapable de lire le moindre caractère ? Je précise tout de suite mon parcours (envisagé) : entrer en Chine par la Russie au nord-est (Blagovevschensk->Heihe), descendre jusqu'à Harbin, virer à l'est vers Yanbian, descendre le long de la frontière avec la Corée du Nord jusqu'à Dandong, peut-être Dalian, puis Pékin, et ensuite rejoindre le Xinjiang tout à l'ouest (Urumqi au moins, peut-être Kashgar). Bref, pas que des coins hyper touristiques il me semble.

Merci d'avance pour vos éclaircissements

Stéphane

Bonjour ! Nous partons mon époux et moi, en Bavière (8 jours en mai) pour découvrir la route des Alpes allemandes de Lindau à Salzburg. Les paysages ont l'air splendide. 🙂 Nous aimerions allier nature (rando) et visite (châteaux, villages...) et dormir préférentiellement en camping (ou hôtel/chez l'habitant) pour un budget restreint... 😕 Je pense que cette région attire beaucoup de touristes mais auriez-vous : - des villages, des lieux, sites à nous conseiller (hors les grands sites)? - des idée de rando, itinéraire à nous conseiller (rando à la journée ~6h). En France, ce sont des carte IGN, la correspondance en Allemagne c'est Kompass? - des noms de camping, style petit camping à la ferme ou camping avec peu d'emplacement ? - des noms d'hébergement, style chez l'habitant ou auberge à petit prix ? - des sites Internet, blogs...sympas avec des infos? ou tout simplement vos coup de coeur, infos utiles...

Merci d'avance pour vos réponses !!!😉

Bonjour a tous Je me permet de poster comme ceci car je suis dans l'urgence et je vous en pris si vous avez l'amabilité de classer mon post ce sera avec pl. plaisir je vous explique mon problème je suis avec ma famille a prachuap kirikan et je pense être a la veille d'une arnaque aujourd huis ou plutôt ce matin alors que nous cherchions un endroit pour déjeuner un australien nous conseil une guesthouse ou il est en train de déjeuner lui même la conversation va bon train et il nous conseil des lieux a visiter dans la conversation il nous parle d'un super petit marche la frontière birmane ou il a acheter un pendentif en jade pour 30 euros estimer d'après lui a 600 dollars en Australie (première avertissement dans ma tête> puis il nous dit qu l'on peu s'y rendre en taxi mais excès dûment cher ou on peut louer une voiture après plusieurs miute de discussion il demande a la tenancier qui accepte de nous y emmener pour 1300 BHV pour 5 aller et retour nous acceptons le départ a lieu demain matin c'est gens on était exeptionnellemét gentil nous on emmener à la plage son vene avec nous avos bue un coup ensemble bref super journée ... Je m'en veut de douter de leur parole mais pensant que les prix des pierre étant le même partout et me disant que si les écart était si grand tout le monde ferai du trafic je me demande du ce n'est pas une arnaque d'un nouveau genre comme selle de Bangkok et si je ne vais pas me faire arnaquer demain ... Je suis désole pour l'orthographe et pour la syntaxe je vous assure que si la situation et mon téléphone me le permetai j'aurais fait de plus ample effort Merci de vos réponses en espérant me tromper

Bonjour,

Quelqu'un peut il me dire comment se rendre a la gare de Genève de Annemasse? Je voudrais le temps de voyage et prix des tickets.

Merci beaucoup.

Tom

2 août : de Paris à Calgary

Départ d’Orly. Pour la première fois en 6 ans. Ca change un peu. Davantage de foutoir. La famille Belmondo qui se rend aux antilles me passe devant à l’entrée de la zone d’embarquement. Vol sans histoire sur British Airways dont les qualités m’avaient été vantées par la commerciale de Nouvelle frontières. Mouais... Je ne vois pas trop la différence avec Air France et Delta si ce n’est que les films disponibles en langue Française sont bien moins nombreux. Quasiment que des blockbusters à grand spectacle, genre que j’adore regarder dans une salle de 400 places avec un écran de 20 mètres de base, mais beaucoup moins sur un mouchoir de poche LCD de 15cm. Moi qui aime bien profiter de ces vols transatlantiques pour regarder de petits films américains qu’on a peu de chance de voir chez nous - je me souviens notamment de « Jones family » ou de « Cedar rapids », ce ne sera pas le cas cette fois ci. Si je compare à Air Canada, par contre, il y a quelques progrès au niveau du service. Les hôtesses, par exemple, sont plus réactives et ne nous laissent pas profiter de notre plateau repas pendant deux bonnes heures après que celui-ci ait été digéré. L’étape à Londres est aussi fort appréciable. On a presque l’impression d’un vol direct. On évite le stress du passage de la douane en cours de voyage, ce qui réduit les chances de rater son vol lorsque l’étape est courte.

Arrivée à Calgary vers 20h00. L’aéroport est petit et les formalités s’en trouvent d'autant accélérées. Première étape à l’agence Alamo où m’attend mon véhicule. Contrairement à l’ouest américain où un véhicule 4X4 high clearance est essentiel, à la fois pour en parcourir les nombreuses pistes et y dormir à l’occasion, je me contenterai ici d’un véhicule de type compact. Ce sera une Ford Fiesta, petite voiture confortable et pas trop gourmande.

La nuit est tombée lorsque je quitte la zone aéroportuaire. J’avais repéré la route sur « mapquest » pour gagner directement l’hôtel Confort Inn mais la section sud du « Barlow trail », genre de grand boulevard périphérique qui devait m’y mener directement, est fermée pour cause de travaux. Je suis donc obligé de contourner entièrement l’aéroport par l’ouest et un trajet qui ne devait me coûter qu’une dizaine de minutes de route prendra finalement une bonne demi heure.

3 août : en route vers le Montana

J'ai décidé de commencer mon périple par une courte incursion aux USA pour visiter Glacier National Park. Tout commence donc par une demi-journée de route depuis Calgary et un rapide passage par le poste frontière, juste le temps de remplir le formulaire vert réservé aux ressortissants étrangers exemptés de visa. Une fois arrivé, je m'installe au Johnson's restaurant and campground. Accueil sympathique. Au vu des prix pratiqués au Canada, largement supérieurs à ceux du Southwest, je me suis préparé psychologiquement à un périple à 90% camping. J'ai emporté pour cela une tente 2secondes Quetchua que j'ai l'intention d'abandonner sur place. Ce serait en effet plus cher de la ramener en second bagage que d'en racheter une plus tard en cas de besoin. Il fait moche cet après midi au dessus du lac St Mary. Le temps d'arriver à la Logan pass et la pluie s'en mêle. Je me décide tout de même à monter jusqu'à Hidden lake overlook dont j'ai vu quelques photos alléchantes sur le carnet de Krikri et Hervé.





Malgré le temps bien pourri, c'est la grande foule sur les passerelles de bois. Puis, à tous les sens du terme, ça s'éclaircit à mesure qu'on progresse dans l'ascension. On y croise quelques chèvres des montagnes et des marmottes peu farouches.







L'arrivée au point de vue tient ses promesses. D'autant que le ciel, de l'autre côté, s'est considérablement éclairci. Impossible par contre de descendre jusqu'au lac. La zone a été fermée pour cause de présence d'ours. Un type sympa armé d'une longue vue me propose de jeter un regard dans l'œilleton. J'y découvre effectivement un grizzli qui marche dans l'eau à l'extrémité du lac. Sublime vision.



J'apercevrais ainsi - de très loin, certes - trois ours durant cette première journée. Redescendu à la Logan pass, je poursuis sur la Going to the sun road et n'y trouve pas particulièrement d'intérêt. Demi tour et redescente vers St Mary, avec une pause aux St Mary Fall.





Nouvelle pause à St Mary Lake où le ciel qui s'est considérablement éclairci permet d'admirer Wild Goose Island dans de meilleures conditions. Plusieurs photographes se sont installés pour y attendre le coucher du soleil. Je décide de faire comme eux, après un court passage par le supermarché de St Mary pour y acheter mon repas du soir.





Déception. L'orientation du soleil fait que le spectacle n'est finalement pas au rendez vous. Le lever, par contre, doit être beaucoup plus intéressant. Je rentre au camping et me couche tôt.

4 août : Many glacier.

Je me lève aux aurores. Le soleil ne s'est pas encore montré et j'ai le temps de gagner le point de vue sur Wild Goose island pour y capturer les premières lueurs de l'aube. Magnifique. Les montagnes alentours se parent d'un manteau de lumière orangée juste avant que la lune ne tire sa révérence et s'évanouisse dans l'azur. Un lever de soleil de gala qui fait presque oublier l'extrême fraicheur de l'air ambiant.





En revenant vers St Mary, je stoppe au niveau du petit pont qui se trouve juste après l'entrée du parc pour jouer avec la brume matinale qui s'élève de la rivière. Que voilà un début de journée prometteur !





Je file vers Many glacier, l'autre partie du parc à partir de laquelle j'ai prévu de randonner vers Grinell glacier. L'hôtel centenaire qui occupe le devant du Swiftcurrent lake est à la hauteur de ces grands hôtels que j'ai eu l'occasion de visiter, et parfois même d'occuper, dans les parcs du Yellowstone ou du Grand Canyon. Luxueux, vaste et accueillant mais jamais ostentatoire. Même en temps que visiteur occasionnel, on ne s'y sent jamais comme un intrus. Nous sommes vraiment très loin des pratiques élitistes de nos palaces hexagonaux. Les ricains ont certainement des défauts, mais s'il y a bien une qualité qu'on ne peut pas leur retirer, c'est qu'ils ne sont pas bégueules.



Le sentier qui mène à Grinell Glacier longe les lacs Swiftcurrent et Joséphine et leurs eaux d'un vert sombre et profond avant de prendre de la hauteur aux abords de Grinell Lake. Je passe la première partie de cette ballade en compagnie d'un sexagénaire américain qui me vante les beautés des rocheuses candiennes ou il s'est rendu de nombreuses fois alors qu'il n'était jamais venu ici auparavant. Pas chauvin le mec.







La randonnée fait 16 kilomètres avec un dénivelé de presque 500 mètres et on n'y croise pas grand monde lorsqu’on part de bon matin. Il faut aussi traverser quelques glaciers forts inopportunément placés et faire preuve de prudence pour éviter de partir en glissade vers les éboulis qui bordent la neige. Un vent violent et glacial que rien ne laissait prévoir m'accueille à mon entrée dans la cuvette qui héberge le glacier Grinell. L'idée d'y pique niquer m'apparait soudain beaucoup moins séduisante qu'il y a quelques minutes. Bon, ne nous laissons pas décourager. Il serait dommage de ne pas se livrer à une petite exploration des lieux. En faisant gaffe de ne pas marcher n'importe où, quand même !









Je passe la demi-heure suivante à crapahuter dans la rocaille en contournant le glacier. Une fois revenu à mon, point de départ, j'aperçois un mouflon d'Amérique au loin. Je change mon objectif grand angle pour un télé 55/250 et je tente de le suivre à travers le chaos rocheux et les bancs de neige. Je dois vite me rendre à l'évidence : je suis à la fois moins rapide et agile que l'animal qui me distance sans peine. Je renonce.



Puis, alors que j'ai amorcé ma redescente vers l'aire de pique nique qui se trouve en contrebas de la montée finale, je croise un second mouflon. Celui là ne dévie même pas de sa route pour m'éviter et je prends garde de ne pas l'effrayer par des gestes trop brusques.



La descente est longue mais le temps est resté clair et le panorama est splendide. Les trois lacs longés à l'aller se découvrent en une somptueuse perspective.







A l’ instant où je passe sous une petite barrière décorée d'une pancarte avertissant les randonneurs de la présence de glaciers et que j'avais ignoré à l'aller, je trébuche et me laisse emporter par le poids de mon sac. Pas de bol, c'est justement là qu'ont choisis de pique niquer une vingtaine de promeneurs devant les yeux desquels je me rétame ridiculement. Pas un ne réagit, ne serait-ce que pour rigoler. Aucune expression ne traverse le moindre de ces visages. Tous se contentent de me regarder fixement, à travers les verres fumés de leurs sunglasses. Carrément flippant. On se croirait dans « L'invasion des profanateurs »! Je suis à deux doigts d'appeler le FBI. Pour changer de trajet, je décide de contourner le lac Joséphine pour gagner le petit embarcadère qui s'y trouve et revenir par bateau. Mauvaise idée. Le bateau est long à venir et la traversée est chère. On ne peut pas toujours faire les bons choix. Je ne le sais pas encore, mais je vais m'évertuer à vérifier cette proposition pendant le reste de mon voyage.

Je suis de retour au Many Glacier hôtel. Je m'offre une collation que je sirote bien installé dans un des confortables canapés du grand hall tandis qu'une une pianiste nous régale de quelques standards. Reposant et très sympa. J'échangerais bien mon emplacement de camping pour une chambre dans cet endroit paradisiaque.

Revenu en fin de journée au village de St Mary, je me gare en même temps qu'un gars venu de la direction opposée qui me confie qu'un grizzli est en train de se promener au bord de la route à quelques miles de là. Je me laisse tenter et remonte en voiture. Un coup pour rien. Le plantigrade a déjà déserté les lieux au moment où j'y débarque. Je retourne au camping où je me couche tôt. Cette première journée de marche a été fatigante.

5 août : de Glacier à Banff en passant par Waterton lakes.

Mon projet initial prévoyait de refaire la ballade vers Hidden lake en matinée, puis de remonter directement sur Banff, mais comme il serait surprenant que le sentier menant au lac soir déjà rouvert, je décide de partir directement au nord et de faire un crochet par Waterton Lakes. La passage de la frontière est rapide. Ni formulaire à remplir ni contrôles particuliers, juste un sympathique douanier québecquois qui me souhaite un bon séjour dans les rocheuses.

L'entrée du parc annonce que les campings sont complets (bienvenue au Canada !). Ma pause à Warteton ne dure qu'un couple d'heures, le temps d'admirer le lac principal de la pelouse de l'hôtel et les chutes ….. . , puis d'arpenter le port en dégustant un sandwiche très moyen (comme tous ceux que j'aurais le mauvais goût d'ingurgiter au Canada).







Il y a pourtant de belles randonnées à faire dans le coin, mais il faut y passer du temps et je veux donner la priorité aux parcs de Banff, Yoho et Jasper.







La route est longue pour remonter vers Banff, surtout quand on se trompe de chemin et qu'on se fourvoie longuement dans une vallée sans issue. Une heure trente de perdue. C'est énervant... Et lorsque j'arrivai finalement à Banff, que croyez vous qu'il se passa ? Tous les campings furent complet, là encore ! Et ça aussi, c'est énervant...

Je trouve finalement à planter ma tente à l'overflow campground, terrain provisoire situé juste après l'embranchement menant à Two Jake lake. « Terrain vague » me semble le terme le plus approprié pour décrire l'endroit. Je trouve un coin où il reste un peu d'herbe, juste en contrebas du virage. Du coup, le premier véhicule qui ratera son virage sera pour ma pomme. En allant remplir mon formulaire et payer ma dîme – car même ce genre de cloaque, ils le font payer ! - je tombe sur une famille russe sympa un peu perdue. Je les aide à s'en sortir avec le formulaire, puis ils vont s'installer à côté de ma tente. Moi, je monte me balader du côté du lac Minnewanka qui s'avère très beau. Le parc de Banff n'a manifestement pas usurpé sa réputation et les alentours immédiats de la ville sont superbes.





La ville, par contre, est assez quelconque, quoique pas désagréable à parcourir une fois qu'on a accepté le fait de déambuler dans un univers intégralement dédié au tourisme de masse. L'artère principale commence par une longue enfilade d'hôtels plutôt luxueux et presque tous complets. Puis on arrive dans la partie commerçante qu'on ne quittera plus. Vers le haut de la ville, il y a l'inévitable Château Fairmont, le grand hôtel choucroutesque et meringué que les canadiens ont cru bon d'installer au cœur de tous leurs sites importants.





Je me rends pour la fin de journée près des lacs Vermillion qui bordent la ville par l'ouest. L'expression « se faire bouffer par les moustiques » y prend tout son sens. Du coup, j'abandonne l'idée d'y passer la soirée. D'autant que la couleur vermillion qui est censée se poser sur l'eau à la tombée du jour me semble relever du mythe local. Quelques jolis clichés sont cependant possibles.





Après un rapide repas en centre ville, je regagne mon terrain vague... euh, mon camping pour la nuit.

6 août : de Banff à Lake Louise.

Je me lève très tôt. La tente est très humide et je décide d'aller faire le plein, de prendre un petit déjeuner en ville, puis de revenir plus tard pour la replier. Je trouve une station service ouverte, j'en profite pour acheter un gobelet de café chaud et un gros muffin à la myrtille – miam ! - que j'emporte ensuite du côté des chutes Bow. Le guide du routard les trouve originales. Mouais... Pas tant que ça. Et toujours ces foutus moustiques ! Ils travaillent en équipe ma parole !

Je replie ma tente, encore pas mal humide malgré le soleil qui a commencer à s'élever dans un ciel bleu immaculé. Je prends la route de la rivière Bow plutôt que la Transcanadienne. Le routard - encore lui ! - conseille cet itinéraire. Pas d'accord. On y circule entre deux rangées de sapins très hauts et on ne voit rien des montagnes alentours ni de la vallée. J'ai pour projet de randonner dans le Jonhston canyon et de monter jusqu’aux Ink pots. Quatre heures aller retour. J'ai un doute. Au bout d'une demi-heure de marche dans ce canyon étroit et sombre, je décide de faire demi-tour et de filer directement à Lake Louise. Si j'ai une chance d'y trouver une place de camping, le plus tôt sera le mieux.

J'arrive à Lake Louise village en milieu de matinée. « Campgound full » annonce fièrement le panneau d'arrivée. Je manque de m'étrangler. N'y a t-il pas moyen de trouver un endroit ou planter sa tente dans ce pays sans s'y prendre trois mois à l'avance ?!!! Je tente tout de même ma chance à l'accueil. Soulagement. Il reste quelques places. Les centres d'intérêts que j'ai prévu de visiter se trouvant dans un périmètre finalement assez restreint (l'entrée du parc Yoho se trouve à 10 km d'ici), je décide de m'installer pour les quatre prochaines nuits.

Le camping est entièrement entouré par une clôture électrifiée pour éviter les incursions ursidées. Le sol est tellement dur que je dois utiliser des grosses pierres et des morceaux de troncs pour stabiliser ma tente. Malgré tout cela je trouve le lieu plutôt agréable. Ombragé, bien équipé, idéalement situé. Ce camping est généralement très décrié par les forumeurs dont j'ai pu lire les carnets et, franchement, je ne comprends pas trop pourquoi. La zone réservée au camping cars, par contre, est beaucoup moins sympa.





Montée vers le lac Moraine. Le parking commence à se remplir et je dois me garer au bord de la route. Je fais quelques pas sur la berge jusqu'au traditionnel loueur de canoë, où je retrouve ma famille russe. Le père est particulièrement chaleureux et me salue comme un vieil ami. Puis ils s'en vont en famille pagayer sur le lac. Pour ma part je préfère grimper le Rock Pile, sorte de grosse butte faite de centaines de gros rochers empilés qui délivre la plus belle vue possible sur le lac et les pics qui l'entourent.





Le panorama est magique. J'en oublierai presque le prix du sandwiche que je me suis offert à la boutique du Lodge. J'y passe deux bonnes heures à attendre que l'ombre des pics déserte le lac. Ce n'est pas forcément une bonne idée. Le bleu du lac devient plus clair et d'une teinte moins profonde, moins sensible aux reflets des glaciers qui le surplombent, même si le tout reste fort joli.





Je pars vers Lake Louise en début d'après midi. S'y garer se révèle beaucoup plus compliqué qu'à Moraine. Le site est aussi magique mais la foule est encore plus dense. Incomparablement, même. Sans parler de l'épouvantable château Fairmont local, planté devant le lac comme un furoncle de béton. La palme de la mocheté et de l'incongruité lui revient sans conteste. Il la conservera tout au long de mon voyage.









Du coup, je décide d'entamer de suite la ballade qui conduit au Big Behive (point de vue aérien sur Lake Louise) en passant par le lac Agnes et son salon de thé plus que centenaire. La marche n'est pas trop longue mais la pente est constante et après une journée passée en voiture, l'effort n'est pas négligeable. La première étape se situe au Lac Mirror, joliment coloré. La montée vers le lac Agnes est ensuite beaucoup plus courte. Malheureusement, le ciel se couvre un peu.



Peu de personnes poursuivent l'ascension vers le Big Behive. Il faut dire que c'est beaucoup plus raide. Pourtant, le point de vue sur le lac Agnes s'y révèle plutôt chouette, et celui sur Lake Louise assez spectaculaire.







Je redescends de l'autre côté, par le sentier menant à la plaine des six glaciers. On n’y croise absolument personne. Juste avant d'arriver au lac Mirror, je découvre un autre point de vue dégagé sur le lac Louise. Bon à savoir lorsqu'on ne se sent pas de monter jusqu’au Big Behive. Le temps s'est un peu dégradé lorsque je retrouve le lac Louise.



Retour au camping. Douche revigorante et passage par le village pour avaler un burger assez écœurant. Puis je retourne au camping. Il me semble qu'il n'y a pas un seul emplacement dont les occupants ne soient pas installés devant leur feu de camp du soir. C'est leur truc aux canadiens. C'est dans leurs gènes. Ils adorent faire du feu. Ils en font tout le temps. Et parfois ils mangent des glaces. Et puis ils refont du feu.

7 août : à travers Yoho National Park.

Et encore une journée qui commence tôt. D'abord, un passage à la station service du village pour aller chercher ce qui sera le petit déjeuner officiel de ce voyage : un gobelet de café accompagné d'un gros muffin à la myrtille. C'est également l'heure ou les « workers » qui bossent à l'élargissement de la transcanadienne viennent chercher le leur. Traits creusés et peaux burinées, tronches de mecs habitués à vivre à la dure.

Je monte à Lake Louise pour déguster mon muffin en regardant le soleil se lever sur le lac. Sympa mais fraîchou.



Ce sera une journée dédiée à la visite du parc Yoho. Une vingtaine de minutes suffisent pour s'y rendre depuis Lake Louise village. Ma première étape se situe à l'intersection menant vers le lac O'Hara. Il y a deux façons d'accéder à ce site considéré comme l'un des plus beaux des rocheuses. La première consiste à réserver trois mois à l'avance une place dans le school bus qui démarre tous les matins à 8h30 précises, la seconde à se faire à pied les onze kilomètres de montée qui mènent au lac. 2H15 de marche avant même d'arriver au début de la randonnée qui permet de parcourir le site. Je n'ai pas réussi à obtenir une place dans le bus, alors, pour moi, ce sera la seconde manière. J'hésite à monter dès aujourd'hui. Je finis par laisser tomber l'idée. La météo n'est pas sûre et il est déjà un peu tard. Ce sera mieux demain.

Seconde étape sur les bords du lac Emerald. Bel endroit, tranquille à cette heure. Aucun souffle d'air ne vient encore troubler la surface lisse. J'entame un tour du lac mais j'y renonce assez vite.











Etape suivante, très courte, à Natural Bridge sur la rivière Kicking horse.





J'aime beaucoup cette petite plage, juste à côté du goulet d'étranglement. Je l'ai baptisée « plage la plus dangereuse du monde ». Un pas de trop et vous finissez dans la chasse d'eau. Ça donne envie d'envoyer ses enfants se baigner, non ?



Court passage par le visitor center de Field pour me renseigner sur le « Iceline Trail » que j'ai pour projet de randonner avant de quitter la région, puis je poursuis en direction des chutes Takakkaw. Sur le sentier menant aux chutes, un sqwirel se tient debout devant son terrier, attendant sans doute qu'on lui balance quelques cacahouètes. Ces petites bestioles n'ont décidément aucune fierté !





Je me dirige ensuite vers les chutes Wapta qui se situent près de la sortie ouest du parc. Comptez une demi-heure de voiture depuis Field, puis 45 minutes de marche sur un sentier pas passionnant.



Poursuite de la journée vers les hoodoos qui se trouvent dans la même zone, quelques kilomètres en amont. Le sentier est assez long, particulièrement raide, et je ne suis pas emballé par le bouquet final. Ces hoodoos sont assez quelconques. Rien à voir avec les merveilles qu'on peut croiser dans l'ouest américain.





Je termine l'après midi par quelques pas dans les rues de Field, le village central du Parc. Là encore, en comparaison avec les villages plein de charme que j'ai visités l'année dernière dans le Colorado – je parle de Silverton et d’Ouray – Field est assez fade.



Je ne retiendrais finalement de cette journée assez décevante que le matin calme sur les bords du lac Emerald. Pour le reste... Je termine la journée au Lake Louise village grill and bar. « Cuisine familiale » qu'ils disaient à l'entrée. En fait, c'est une cantine chinoise. Pas mauvaise, cependant.

8 août : Autour du Lac O'Hara.

7h00 : je suis au départ de la montée vers le lac O'Hara. Onze kilomètres de montée sur un chemin sans intérêt m'attendent et il fait très froid, mais le ciel est sans nuage et la suite de la journée promet d'être inoubliable. Une fois mon rythme de croisière atteint, j'avale les premiers kilomètres sans mollir. Entre 10 et 11 minutes pour chacun. Je me dis que ce serait sympa d'arriver juste avant le school bus. Il démarre à 8h30 et doit donc arriver là haut vers 9h00. Cela me paraît jouable, à condition de ne pas baisser de rythme. Je remarque tout de même que de vilains nuages commencent à arriver par l'ouest. Rien de bien grave pour l'instant, mais...

9h00 : le bus me dépasse finalement au kilomètre 9. J'ai un peu molli. Il est suivi par des voitures de rangers et .je me dis qu'il s'en trouvera bien un pour me proposer de monter à son bord pour les deux kilomètres restants. Mais non. Enfoirés. Mais ce qui me préoccupe surtout à présent, c'est le ciel qui s'est presque entièrement recouvert de tristes nuages. Pas de bol ! J'avais justement choisi ce jour parce que la météo, affichée et mise à jour quotidiennement dans le visitor center de Lake Louise, promettait un ciel clair et immaculé. Bravo les mecs !

J'arrive au lac sous un ciel uniformément gris. Tristesse. Mais bon, je ne vais pas redescendre non plus. Je vais prendre un café dans la petite cabane d'accueil. Une jolie petite brunette anglaise prénommée Kate est de service. Je me renseigne sur les sentiers ouverts ou fermés (pour cause de présence d'ours).



Je me lance dans la grande boucle classique qui contourne le lac par la corniche en passant par le lac d'Oesa, le plus élevé du cirque alentour. Malgré les onze bornes que j'ai dans les jambes, j'avale la montée sans efforts. Il semble que ce soit un jour de pleine forme.









Le temps continue à se dégrader et la pluie se met de la partie lorsque j'arrive au lac d'Oesa, deux heures plus tard. C'est très décevant car cette ballade était l'une de mes priorités pour ce voyage. Occupé à crapahuter pour chercher de bons angles de prise de vue, je me casse la gueule dans une sorte de trou entre deux rochers. Pas de mal et l'objectif du Canon qui pointait vers le sol est miraculeusement épargné. Voilà qui va m'inciter à me montrer prudent.







Je poursuis ma ballade vers la corniche qui doit me permettre de longer les contreforts du lac O'Hara et rejoindre une autre vallée. Je commence par me tromper de chemin, ce qui m'arrive plus souvent qu'à mon tour... Je rate un embranchement, quitte le sentier, et me retrouve à errer au milieu d'un chaos rocheux particulièrement inextricable. Avec la pluie qui rend la pierre glissante, l'équipée devient périlleuse. Je fais demi-tour, puis je retrouve l'embranchement que j'avais raté dans l'autre sens. Effectivement, c'est beaucoup plus praticable par ici ! Mais la pluie ne faiblit pas, bien au contraire, et la roche est vraiment trop glissante. Et puis, quel est l'intérêt d'emprunter un tel sentier sous la pluie ? Je renonce définitivement et entame une redescente par un raccourci qui permet d'éviter le détour par le lac d'Oesa.



La pluie a cessé lorsque je retrouve les berges du lac O'Hara. Il y même un timide retour du soleil qui tente de traverser la couche nuageuse, ce qu'il ne parvient à faire que par intermittence. Je décide poursuivre la ballade en contournant le lac.









Les berges sont magnifiques, constellées d'éclatantes mousses colorées que la pluie a nettoyé. J'arrive au niveau du sentier menant au lac Opabin. C’est l’endroit que j'avais prévu d'atteindre par la corniche. Il est encore tôt. La première navette du retour (que tout le monde peut prendre, contrairement à celle de l'aller) part à 16h30. J'ai largement le temps de monter mais en aurais-je l'énergie ? Ben oui, finalement. La montée est très raide mais pas extrêmement longue. Il faut une grosse demi-heure d’efforts avant de sortir de la forêt. A partir de là, le sentier devient plus facile, même si l'intérêt des panoramas qui se dévoilent est largement atténué par un ciel redevenu gris. Les lacs eux mêmes sont bien tristes.







Une fois redescendu sur les berges du lac O'Hara, je décide de mettre à profit les merveilleux tapis de mousse qui les recouvrent en jouant avec les reflets du lac et de la montagne au loin. En résultent ce que je pense être les meilleurs clichés du voyage. En tout cas mes préférés. Paradoxalement, de telles images auraient été impossibles à réaliser sous un soleil direct qui aurait produit de trop violents contrastes. Ca ne me console pas complètement de cette journée terne et grise mais ça aide.





















L'attente de la navette se fait sous les attaques perpétuelles de féroces nuées de moustiques. L'expression « se faire dévorer sur place » prend ici un sens extrêmement concret. Je paye ma descente avec les derniers dollars américains qu'il me restait.

Soirée tranquille. Une douche, un sandwiche chaud au village et un passage par le petit théâtre de plein air ou les park rangers préparent chaque soir un petit spectacle pédagogique. Ce soir, ce sont les ours qui sont à l’honneur. J'apprends à différencier un grizzly d'un ours brun. Ce qui me fait penser que je n'en ai, pour l'instant, pas croisé sinon de très loin. Une lacune qui, je l'espère, sera vite comblée.

Pour la suite, c'est par là : http://voyageforum.com/v.f?live=1;post=5803199;#5803199

Bonjour a tous, je souhaiterai me rendre a Phnom Penh puis Angkor et Chiang Mai, quels transports me conseiilez-vous entre ces villes?

Bonjour,

Nous aimerions louer une berline 2x4 a Johannesbourg puis partir en direction du Mozambique (un gros mois autour de novembre 2013). Nous faisons ce choix car les billets d'avions sont bien moins chers sur joburg et la location de meilleur rapport qualité prix...

Nous connaissons déjà l'afrique du sud et la namibie où nous avions circulé de cette façon et trouvé sur place des hébergements au jour le jour (gesthouse ou hotels).

1-Est il facile de trouver ce type d'hébergement au Mozambique et dans les mêmes prix : prestations souvent très bonnes pour 50 à 80 € pour 2 avec le petit dej ? Je n'ai pas encore creusé l'itinéraire, et ne sais pas jusqu'à quel niveau nous pourrons aller vers le nord, mais si j'ai bien compris plus nous montons et plus l'offre d'hébergements est limitée...

2-En novembre, pouvons nous partir sur une 2 roues motrices sans trop de soucis ? et pensez vous que nous serons alors contraints de prendre la même route (cotière) pour le retour ? le fait d'avoir une voiture immatriculée en afrique du sud implique t'il certaines contraintes ? (passage frontière, taxes, surcout dans les parc ou autres).

Merci par avance pour vos réponses !