Je prépare mon premier voyage en Chine pour l'été prochain, et ma première question est simple : comment est-ce de voyager en Chine sans parler un traître mot de chinois, et a fortiori être incapable de lire le moindre caractère ? Je précise tout de suite mon parcours (envisagé) : entrer en Chine par la Russie au nord-est (Blagovevschensk->Heihe), descendre jusqu'à Harbin, virer à l'est vers Yanbian, descendre le long de la frontière avec la Corée du Nord jusqu'à Dandong, peut-être Dalian, puis Pékin, et ensuite rejoindre le Xinjiang tout à l'ouest (Urumqi au moins, peut-être Kashgar). Bref, pas que des coins hyper touristiques il me semble.
la langue risque d'être un problème, cependant quelques personnes parlent un peu l'anglais.
le mieux c'est de se faire traduire ce que vous voulez (billets train, etc) dans un hôtel par le personnel qui parlent anglais.
à Dandong vous pouvez prendre un bateau pour vous conduire près des côtes de la corée du nord, et visiter le pont de l'amitié
Bonjour,
je me suis retrouvé un jour à Taiyuan perdu dans un quartier à chercher une direction entouré de Chinois qui ne parlaient pas un mot d'un langage que je parlais et qui s'évertuaient à me répéter+ fort ce qu'ils venaient de dire, comme si j'étais sourd. Lol
C'est une expérience assez éprouvante sur le moment mais finalement assez amusante (a posteriori). Pas de soucis : vos interlocuteurs finiront bien trouver la personne du coin qui baragouine un peu anglais.
Petite info, le guide du Roublard a publié un guide, le Gpalémo, avec plein de dessins pour "montrer" ce qu'on veut dire (ingrédients, lieux publics, métiers...) Franchement, c'est pratique.
Il te faut emmener avec toi un petit guide de traduction français -chinois .C'est imperatif .
Je te recommande celui edité par Berlitz assez complet , mais il y en a d'autres.
pour m'etre retrouvé dans des coins reculés et pouvoir m'expliquer , celui ci m' a été precieux dans les boutiques et restaurants.
je montrais les mots , phrases en chinois et celà m'a permis de me debrouiller .
Le plus drole c'est quand tu t'adresses à une personne , plein de curieux rappliquent , se mettent à parcourir le guide , faire leurs commentaires , tout celà dans la bonne humeur et les rires.
Harbin en Mandchourie n'est pas formidable comme ville , et on te prendra pour un russe .
Pas mal viennent y faire des achats .
Je suis resté une bonne semaine entre Harbin et la Corée du Nord .
Le coin n'a rien de reluisant , file vers le sud ex: Qingdao
Bonjour,
Dans les lieux touristiques, pas de problèmes, des indications en anglais, pas très compliqué de trouver des jeunes parlant anglais.
Par contre votre parcours étant loin des circuits habituels, ca risque d'être un peu plus compliqué, le dico est de rigueur... vos visites à Pekin et Dalian ne devraient pas vous poser de soucis. Par contre à l'ouest c'est une autre histoire.
Le dico électronique est pratique, mais difficile à rentabiliser avec un seul voyage mais il est bien plus pratique que le dico papier ou le livre de phrase qui ne contient jamais celle que l'on veut, la synthèse vocal est bien pratique !
PS : Harbin est sympa au moment des sculptures, après ... tout dépend de la date du voyage
Bonjour,
je suis allé au Yunnan l'an passé, et on ne peut pas trop compter sur les chinois pour parler anglais. Comme je veux retourner, je prends des cours de chinois actuellement, mais je regarde aussi les outils, parce que le putonghua n'est pas si simple qu'il ne parait. Sur Android, il y a des applications qui sont bien faites pour ça: vous entrez une phrase, et l'appli donne le pinyin(pour vous) et les sinogrammes pour montrer. Google traduction est assez conforme avec mes cours...
Dans le Xinjiang, vers Turpan, Urumqi ou Kashgar, la population autochtone (50 % de la population car les Chinois Han sont de plus en plus nombreux), les Ouighours, parlent cette langue, l'ouighour, qui est très proche du turc, étonnament proche en fait quand on pense aux milliers de kilomètres qui les séparent de la Turquie. Personnellement je l'ai trouvée bien plus facile que le mandarin. Il y a un petit livre Berlitz ou Lonely Planet, je ne sais plus, sur les langues d'Asie Centrale (traductions en anglais, pas en français) qui contient des phrases en ouighour, je les prononçais à un chauffeur et il m'indiquait la prononciation.
D'abord merci pour ta réponse. Peux-tu m'en dire un peu plus sur le Xinjiang, où j'aimerais passer un peu de temps ? Pour l'instant je n'ai pas vraiment commencé mes recherches (l'été est encore loin), mais où as-tu été ? Quels sont les endroits que tu as appréciés, ceux que tu ne recommanderais pas ? Si tu te souviens en plus des moyens de transport et des temps de trajet, ça serait top.
Le Xinjiang est très grand et cela dépend tu temps que tu pourras lui consacrer. Nous y avons passé deux semaines sur nos 5 semaines sur la route de la soie de Kashgar à Pékin l'été dernier. Sur ce forum, Mariecurry a fait un carnet de voyages extrêmement bien fait et très riche en informations pratiques datant de 2011 et qui m'avait beaucoup aidée lors de la confection de mon voyage. Le carnet de voyage de Ragamuffin sur toute la route de la soie en bus qui vient d'être relancé par Pampita peut t'être utile aussi
Au Xinjiang on peut voir des choses extrêmement variées :
--> pour les paysages :
- il y a près de Kashgar de très hautes montagnes enneigées (7000 m) (route du Karakoaram), un must, on a adoré (excursion de 2 jours-une nuit depuis Kashgar)
- il y a aussi des montagnes plus basses et couvertes de forêts, au nord d'Urumqi, je ne connais pas mais des touristes chinois m'ont montré les photos, très beau aussi, très différent
- il y a le désert du Taklamakan, superbe, mais pas facile à visiter. On a payé très cher la possibilité de le traverser en voiture du sud au nord (car il faut faire beaucoup de kilomètres depuis Kashgar, il n'y a pas d'agences plus près à Hotan). Donc il vaut mieux se contenter de petites excursions à la journée depuis Kashgar. Tout dépend de ton expérience du désert. Nous, nous avaions encore le souvenir des 5 jours dans le désert égyptien de l'année précédente où pour le même prix on avait vraiment eu une immersion totale. Mais le peu qu'on a vu du moutonnement des dunes du Taklamakan était très beau.
--> pour les restes antiques :
Si tu aimes ça (va au musée Guimet à Paris, ils ont dans une salle à la jointure entre la partie chinoise et la partie afghane un coin de salle consacré à un site du Xinjiang avec des têtes de statues absolument extraordinaires), le Xinjiang recèle des sites magiques : c'est par là que le bouddhisme a pénétré en Chine entre 500 et 700 après Jésus Christ (je cite de mémoire, j'espère que je ne me trompe pas), quand l'art bouddhique était encore influencé par l'art grec (comme les bouddhas afghans détruits par les Talibans) . Malheureusement les aventuriers archéologues français, anglais, allemands et russes d'il y a plus d'un siècle ont passablement dépouillé les sites, à l'époque abandonnés par l'administration chinoise. Le pire étant les vols commis à Bezeklik et Kuqa sur des fresques extraordinaires de rareté et de beauté, ramenées en Allemagne et ensuite détruites par les bombardements de la 2e guerre mondiale. Il ne reste que les photos de l'archéologue allemand. Alors que s'ils étaient restés enfouis dans les sables du Xinjiang ... A cause de cela les sites du Xinjiang ne sont pas aussi riches que les grottes de Mogao à Dunhuang dans l'état voisin du Gansu. Mais nous avons quand même beaucoup apprécié Kuqa et surtout Turpan, torride en été, mais valant vraiment plusieurs jours d'arrêt pour voir les sites alentours. Le plus beau, une ville antique en pisé énorme, en forme de bateau entre deux falaises, Jiaohé.
Pour la culture, le musée d'Urumqi et celui de Turpan aussi valent le détour.
--> pour les villes, l'invasion han les transforme à vive allure. Les quartiers ouighours traditionnels sont remplacés par le modernisme, les enseignes flashies et les reconstructions de quartiers entiers dans le style sino-mongol-asie centrale imaginé par les architectes chinois. C'est vrai à Urumqi, à Kashgar, à Hotan, les quartiers décrits par les touristes peuvent avoir disparus trois mois plus tard. Pour nous, le quartier le mieux préservé et que nous avons le plus apprécié se trouvait à Yarkand, à 3 ou 4 h de Kashgar sur la route au sud du désert entre Kashgar et Hotan (Il y a bus et train). Ce quartier était juste derrière la mosquée, avec des maisons anciennes et leurs balcons sculptés et aussi une sorte de jardin envahi par les tombes anciennes, et des rues commerçantes ouighours très animées. Mais de l'autre côté de la mosquée, les Chinois avaient déjà tout rasé et on voyait des photos de la reconstruction future : grands bâtiments sino-moghols ...
--> pour le contact avec les populations autochtones : ouighours, kirghizes, kazakhs, c'est souvent une question de chance, mais il est certainement plus facile dans les pays d'Asie Centrale environnants qu'en Chine. Sur la route du Karakoaram des familles kirghizes hébergent les touristes dans des yourtes en béton, ce n'est pas aussi bien que les vraies yourtes des montagnes kirghizes (où nous avions séjourné quelques années auparavant), mais je pense que les familles sont sympas et si tu n'es pas déjà allé en Asie Centrale, ça vaut le coup d'y dormir une nuit, en plus près du lac Karakul où se reflète un magnifique 7000 m (s'il fait beau, bien sûr, le climat de haute montagne c'est capricieux, mais nous avons eu une chance extraordinaire). Nous avons dormi plus loin dans un petit hôtel de la ville de Tashkurgan. J'ai souffert de l'altitude, 2 jours c'est court, on monte et change d'altitude trop vite sur cette route, mais c'est obligé car il n'y a pas de lieux touristiques et d'hébergements intermédiaires pour s'habituer. Notre chauffeur (sur la karakoaram comme au Taklamakan) était ouighour, sympa au début du voyage, nettement plus bourru à la fin vers Hotan et Kuqa, plus il s'éloignait de Kashgar, moins il parlait et souriait ... Après on a repris le train et les bus.
Pour l'authenticité ouighour à Kashgar :
Le fameux marché aux animaux du dimanche à Kashgar a été déménagé et il n'a probablement plus le même charme qu'avant, mais nous avons aimé. C'est certainement l'endroit du Xinjiang où on voit le plus de touristes étrangers, mais il y a encore bien plus de vendeurs et d'acheteurs et surtout d'animaux. Ailleurs au Xinjiang, on ne voit presque jamais d'étrangers. Et pas trop de touristes hans non plus, sauf à Turfan.
Le grand marché couvert (immense) de Kashar vaut vraiment le détour, on y vend de tout, nourriture, casseroles, frigos peints (très artistique !), fourrures, thé de Kashgar au safran (très bon), épices, et que sais-je encore. Il n'y a presque que des Ouighours, vendeurs et acheteurs et c'est trop grand pour être gênés par les étrangers. Tu te sens vraiment là en Asie Centrale, bien loin de la Chine. Il y a aussi à Kashgar deux mausolées et la mosquée, bien intéressants à visiter. Et on peut errer à la recherche des îlots de quartiers anciens épargnés par la fièvre destructrice des Hans.
Intéressant aussi à mon avis, ce sont les supermarchés turcs, à Kashgar, Urumqi ou Turfan : c'est surprenant de voir que les marchands ouighours du Xinjiang font venir une partie importante de leurs produits de Turquie plutôt que d'autres régions de Chine. Il faut te dire que j'ai vécu 4 ans en Turquie, d'où quelques souvenirs de langue turque. On y achète notamment du bon café, chose rarissime dans le reste des régions chinoises (hors grands centres de l'est comme Pékin et Shanghai). Le Xinjiang est aussi célèbre pour ses bons fruits, exportés dans toute la Chine : melons, raisins, grenades.
Pour les transports : avions sur ctrip.com, trains sur cnvol.com (trajets longs : 24 h entre Urumqi et Kashgar. Attention, les noms de lieux ouighours sont traduits ou carrément doublés de noms chinois. Ils sont indiqués sur Lonely Planet. Donc si tu ne trouves pas la ville que tu cherches sur ces sites, c'est peut-être que tu n'orthographie pas le nom comme les chinois (hans).
A Turfan on rayonne autour de la ville en louant une voiture avec chauffeur pas très cher à la journée. Je peux te retrouver le nom de l'hôtel où se trouvait l'agence du John's café (la très aimable et efficace belle soeur du chinois John du John's Café de Kashgar en fait) qui nous les a loués.
Nous n'avons pas pris le bus au Xinjiang, mais il y en a. Dans ces contrées si loin de Pékin, les trains ne sont pas toujours à l'heure, nous avons eu 7 h de retard une fois, dans un wagon sans climatisation. La plupart du temps les wagons sont climatisés, nous n'avions pas eu de chance ... Ça devait être pour ça qu'il restait des places dedans 2 jours avant le départ !
Bon, je crois que tu as déjà un certain nombre d'infos, n'hésite pas à me recontacter. Bon voyage Pasqualina
Alors franchement un énorme merci pour ta réponse ! Je me la mets de côté, je mets de côté aussi les récits que tu as cités et j'examinerai ça de plus près dans quelques semaines.
En fait, je ne suis pas forcément très intéressé par les 'vieilles pierres'. Je me doute que tout cela est fabuleux, mais j'avoue que ça n'a pas énormément de prise sur moi. En revanche, tout ce qui est paysages, vie locale, relations Ouighours/Hans m'intéresse énormément. J'ai déjà voyagé en Asie centrale, où j'ai rencontré des familles ouighours à l'est du Kirghizstan, donc maintenant j'aimerais aller de l'autre côté de la frontière.
Donc ne t'étonne pas si d'ici quelques semaines ou quelques mois, je déterre ce sujet pour des questions plus précises.
Heu? Il est passé où mon message? Hier, j'ai posté sur ce fil une longue réponse à Parigino sur le Xinjiang. J'y ai passé plusieurs dizaines de minutes... C'est passé où?
Message disparu ? mais envoyé d'ou ? si c'est de Nankin /Nanjing certains sujets ou regions donnant des boutons
à l'oligarchie , ils sont victimes de la copine ..." anastasie" .
Anastasie nom donné pendant la guerre de 14-18 au comité qui epluchait les lettres de bidasses qui en bavaient
aufin fond des tranchées boueuses .
hé hé, ils censurent les forums chinois et parfois les mails mais pas (encore?) les forums français ^^ En plus, pour le coup, il n'y avait rien de politique.
Non, je sais pas pourquoi il a disparu. Fait chier, il était long en plus et donnait pas mal d'infos à notre ami sur le Xinjiang...
Bon, en très rapide...
2 Xinjiang: nord et sud, séparés par les Monts célestes (Tian Shan). Je conseille sud. Paysages absolument sublimes (parmi les plus beaux qu'il m'ait été donné de voir), montagnes (Pamir, Kunlun, Himalaya, Tian Shan) et déserts (Taklamakan), Route de la soie, diversité incroyable. Le nord, lui, ressemble à des alpages suisses.
Base de vadrouille: Kashgar, où l'on peut rester longtemps. Neiges éternelles du Pamir à 3 heures de route à l'ouest. Déserts brûlants du Taklamakan à 3 heures de route à l'est. + petites excursions dans villes voisines (Yarkand...) et balades dans la vieille ville, délicieuses brochettes de mouton. Sentir le Grand jeu du XIXème siècle entre Russkofs et British. Hôtel conseillé: l'ancien consulat russe transformé en hôtel (l'ancien consulat britannique transformé en hôtel, le Chini Bagh, accueille un peu trop de touristes à mon goût).
Lecture conseillée avant le départ: Courrier de Tartarie de Peter Fleming, peut-être le plus grand chef-d'oeuvre de la littérature de voyage.
Il est possible, cher Pampita, que la censure chinoise ne soit pas responsable de la disparition de ton post, mais que ce soit plutôt sa longueur, et le fait que voyageforum nous déconnecte en cas d'inactivité.
Moi-même j'ai failli perdre mon très long post ci-dessus, car j'avais dû raviver mes souvenirs sur certains noms propres et j'ai pris du temps pour l'écrire. Au moment de cliquer sur "envoyer ma réponse", le site me jette et me dit que je dois me reconnecter. Je savais que cela effacerait mon post, donc j'ai reculé, je l'ai copié-collé sur word, puis je me suis reconnectée. J'ai dû retrouver le fil de parigino, ma réponse avait bien disparu, mais j'ai pu la refaire grâce à ma sauvegarde sur word. Donc il vaut mieux envoyer les informations longues sous forme tronçonnée, en plusieurs posts.
Ou peut-être, quand on sait d'avance que le texte sera long, ne pas le composer directement sur le forum, mais plutôt sur Word et ensuite faire un copié/collé sur le forum.
Simple suggestion...🙂
Je devrais presque ouvrir un nouveau fil sur le Xinjiang, mais bon, poursuivons avec celui-ci.
Pampita, tu parles de 2 Xinjiang. Comment me conseilles-tu de passer de l'un à l'autre ? (en transport, vu que je ne serai pas motorisé) Plus généralement, je voudrais rallier la région directement depuis Pékin. Sachant que j'élimine l'avion, bien trop simple, le train est le moyen le plus rapide. Mais où peut-il m'amener dans le Xinjiang ? Et en combien de temps ?
Désolé si mes questions paraissent basiques, mais c'est un projet pour l'été prochain, donc j'ai le temps. Et comme je crois être tombé sur de vrais spécialistes de la région, je profite un peu de vous 😎
Beijing --> Urumqi, capitale du Xinjian, c'est plus de 3 000 kilomètres, alors prendre le train ou l'avion, c'est une affaire de temps et d'argent. Si tu as peu de temps, l'avion direct Beijing-Urumqi te prend 4 h et 300 € (simulation faite sur edreams.fr sur le début juillet : il y a plusieurs compagnies avec chacune plusieurs vols par jour). On peut sûrement trouver moins cher en se rapprochant de la date de départ sur les sites chinois ctrip.com et elong.net, mais pour le moment ils n'offrent pas de vol sur cette ligne en juillet.
Par le train, sur cnvol.com il y a deux trains direct Beijing-Urumqi, le T69 part chaque jour à 10 h du matin et arrive le lendemain à 20 h 30 (si pas de retard), soit 34 h 30 de trajet. Le second est un peu plus lent mais arrive le matin : c'est le T177, qui part à 15 h 18 et arrive deux jours plus tard à 7 h 39 du matin, soit environ 40 h de trajet. Les prix sont similaires, entre 530 et 570 yuans pour une couchette "dure" (compartiment de 6 sans porte, ce que je prends toujours, elles n'ont de dure que le nom), soit entre 60 et 65 € au cours du jour sur xe.com et aux alentours de 850 yuans (105 €) pour une couchette "molle" (compartiment de 4 avec une porte).
Personnellement, je pense que prendre un train d'un jour et demi sans s'arrêter, c'est un peu absurde et qu'il vaut mieux prendre l'avion dans ce cas. Surtout que ce train emprunte la route de la soie et qu'il y a plein d'escales intéressantes, avec souvent un détour de 50 ou 100 kms par rapport à la ligne de train. Tout dépend du temps que tu veux y mettre. Xi'an et Dunhuang étant les plus incontournables, des chefs d'oeuvre de l'humanité t'y attendent, elles demandent chacune au minimum 2 jours, plus pour Xi'an. Mais Jyaiuguan est sur la ligne et une escale d'un jour pour voir son fort et une portion méconnue de la muraille de Chine (beaucoup moins visitée et dans un paysage plus aride) est bien agréable. Turfan, déjà au Xinjiang demande 2 à 3 jours, etc...
Après, pour aller "au bout" du Xinjiang, complètement à l'ouest c'est encore au minimum 24 h de train ou 2 h de vol. Escales possibles à Turfan et Kuqa. Le train continue ensuite sur la voie sud de la route de la soie de Kashgar à Hotan, via Yarkand, etc...
Je crois que si tu ne l'as pas encore, il te faut acheter le Lonely Planet Chine (existe en français), pour voir ce qui te tentes ou non, c'est le meilleur guide (même s'il a des défauts) sur la zone, les guides des autres éditeurs ne couvrent que certaines régions de Chine, et pas bien ou pas du tout la route de la soie, Gansu et Xinjiang. Ça veut dire aussi que tu y verras moins de touristes étrangers. Le Lonely Planet couvre toutes les régions de Chine sans exception, mais il faut plusieurs mois, voire années, pour découvrir toutes les merveilles qu'il décrit !
Aussi par rapport au climat puisque tu iras là-bas en été (nous y étions en juillet 2012), la majeure partie du Xinjiang n'est pas trop chaud, car à une certaine altitude. Et si tu montes à la Karakoaram, une des routes les plus hautes du monde, il faut carrément emporter des vêtements chauds. L'endroit absolument torride du Xinjiang, c'est la cuvette de Turfan, mais il y a tellement de choses magnifiques à y voir : as-tu vu les photos de Pampita ? Donc en quelques jours tu peux passer de 10º sur la Karakoaram (ou moins s'il y a des intempéries) à plus de 40º à Turfan. Et tu oublies les piscines, il n'y en a quasiment pas le long de la route de la soie, ce n'est pas l'Egypte !
Bonnes recherches Pasqualina
Je devrais presque ouvrir un nouveau fil sur le Xinjiang, mais bon, poursuivons avec celui-ci.
Pampita, tu parles de 2 Xinjiang. Comment me conseilles-tu de passer de l'un à l'autre ? (en transport, vu que je ne serai pas motorisé) Plus généralement, je voudrais rallier la région directement depuis Pékin. Sachant que j'élimine l'avion, bien trop simple, le train est le moyen le plus rapide. Mais où peut-il m'amener dans le Xinjiang ? Et en combien de temps ?
Désolé si mes questions paraissent basiques, mais c'est un projet pour l'été prochain, donc j'ai le temps. Et comme je crois être tombé sur de vrais spécialistes de la région, je profite un peu de vous 😎
Stéphane
Cher Stéphane,
ce que je voulais dire par deux Xinjiang, c'est que cette province compte deux zones assez distinctes, séparées par les Tianshan. Regarde la carte (bon, tu rechercheras toi-même une meilleure carte ou tu regarderas sur googlemaps, car ici, une bonne moitié des cartes sont censurées et à chaque fois, ça bloque internet pendant cinq minutes):
Il y a aussi des choses intéressantes dans la partie nord (Djoungarie), mais elle ressemble plutôt à des alpages suisses qu'à autre chose. Donc pourquoi aller aussi loin si c'est pour voir quelque chose que tu as à côté?
Le plus intéressant est la partie sud, où tu seras sur la Route de la soie, où tu verras des paysages à couper le souffle, où tu passeras en quelques heures des neiges éternelles aux sables brûlants...
De Beijing, tu arriveras à Urumqi (50 heures de train, tu es sûr que tu ne veux pas prendre l'avion? 😉). La ville est assez horrible, moderne, chère, à majorité han. Pas besoin de s'y attarder. De là, je te conseille de partir vers la partie sud. Ca peut être Tourfan/Turpan (2-3 heures de route vers le sud-est), ville sympa avec beaucoup de choses à voir dans les environs (les fabuleuses montagnes de Bezeklik etc. Regarde les photos qu'on a postées dans d'autres fils). De là, tu peux faire le tour du Taklamakan par le nord ou le sud (c'était la Route de la soie) ou carrément le traverser pour arriver à Hotan. Puis ensuite Kashgar (Kashi en chinois), à l'extrême ouest du pays.
Sinon, d'Urumqi, tu peux partir en sens inverse vers cette même Kashgar (entre 20 et 30 heures de bus, 24h de train, paysages parfois incroyables sur la route), ville mythique de la Route de la soie. Pasqualina et moi en parlons dans nos messages précédents: malgré les destructions, c'est LA ville du Xinjiang, tant pour ce qu'il y a à y voir/faire que pour les environs. La ville elle-même garde son charme, reste à majorité ouïghoure et conserve son cachet centre-asiatique; la vieille ville reste la vieille ville malgré tout, avec ses petites ruelles... Et c'est une base de départ idéale pour toutes tes expéditions. Tu peux prendre la route du Pakistan et, après 2-3 heures, tu commenceras à voir le Pamir et ses sommets vertigineux (tu pourras dormir au bord du Lac Karakul). Tu peux aller vers le Taklamakan et ses sables (c'est le deuxième désert de sable au monde après le Sahara !). Tu as quelques villes/villages intéressants à 1-2 heures de bus (Yarkand)... Nous, on était restés deux semaines à Kashgar et franchement, on s'est pas emmerdés une seule journée.
Donc voilà. Le truc, c'est que tout tourne autour du Taklamakan. Tu peux en faire le tour dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse, ou ne pas en faire un tour complet (car certaines villes quand même sans grand intérêt, genre Hotan). Mais en gros, c'est là que ça se passe. Et surtout Kashgar.
Un dernier mot, je te conseille vraiment un voyage au Xinjiang qui te transportera dix fois plus que la somme de tous les voyages que tu pourras faire en Chine han (même si plusieurs endroits y valent le détour aussi)
Bon pour prolonger mon message précédent et le message de Pampita, dont le second amour après le Taklamakan est le Tibet d'après ce qu'il écrit sur un autre fil, une des autres dérivations qu'on peut faire à partir de la ligne de train Beijing - Urumqi, c'est une boucle vers la zone tibétaine de l'Amdo au sud de Lanzhou (capitale du Gansu, une des gares sur la ligne de train). C'est tellement difficile et cher d'aller dans la région autonome du Tibet, mais les régions tibétaines autour sont tout aussi authentiques, tant pour la population que pour les temples, seulement les montagnes y sont moins hautes (pour les hautes montagnes voir près de Kashgar).
Nous, nous avons fait l'été dernier une boucle de 6 jours : Lanzhou - Xiahé - Tongren - Xining - Lanzhou (régions du Gansu et du Qinghai) et nous n'avons pas regretté une seconde de ce trajet. Les temples tibétains y sont de véritables villes et malgré les touristes hans la ferveur des tibétains y est partout présente. Et les paysages (de moyenne montagne) y sont magnifiques. Plutôt que de rêver au jour où le Tibet sera ouvert au tourisme individuel (moi j'ai 61 ans, ce sera sans doute trop tard), il faut visiter le Kham et l'Amdo, on n'est vraiment pas déçu.
Mais Pampita et moi, nous te tentons avec de merveilleuses destinations et allongeons ton voyage, combien de temps as-tu en réalité ?
Toutes vos suggestions sont les bienvenues ! Je ne sais pas encore de combien de temps je disposerai. 4 semaines au minimum, peut-être 5, en sachant que j'aurai passé quelques jours en Russie avant et que j'aimerais ressortir par le Kazakhstan. Avec comme autre donnée de l'équation le fait que je risque fort de me retrouver avec un visa chinois de 30 jours (ce qui me semble très bien pour un 1er voyage là-bas). Bref, je ne pourrai pas aller partout, ni tout voir, mais pour l'instant j'en suis encore au stade où je collecte l'information. Je commencerai à faire le tri bien plus tard 🙂
Ah, et pourquoi le train et pas l'avion ? Parce que je ne prends l'avion que pour arriver et repartir. Entre les deux, j'aime bien garder les pieds sur terre ! Ceci dit, si je ne suis pas complètement obtus, et je vois bien qu'un Pékin-Kachgar est plus simple en avion qu'en train. On verra le moment venu !
D'accord avec toi, c'est mieux le train, sauf quand ça fait vraiment gagner du temps et qu'on ne s'arrête pas sur le chemin. A propos de l'avion, il n'y a pas de vol direct Pékin-Kashgar, seulement des Urumqi-Kashgar. Et Urumqi est relié par avion à plusieurs grandes villes chinoises dont Pékin, et aussi à des capitales d'Asie Centrale et même à Moscou si je me souviens bien.
Plutôt que de rêver au jour où le Tibet sera ouvert au tourisme individuel (moi j'ai 61 ans, ce sera sans doute trop tard)
Vu comme c'est parti, ma chère Pasqualina, j'ai l'impression que même les jeunes de 20 ans n'auront aucune chance de poser leurs pieds sur le Toit du monde...
Dans une autre vie peut-être? ^^
D'accord avec toi, c'est mieux le train, sauf quand ça fait vraiment gagner du temps et qu'on ne s'arrête pas sur le chemin. A propos de l'avion, il n'y a pas de vol direct Pékin-Kashgar, seulement des Urumqi-Kashgar. Et Urumqi est relié par avion à plusieurs grandes villes chinoises dont Pékin, et aussi à des capitales d'Asie Centrale et même à Moscou si je me souviens bien.
Attention tout de même, les vols Kashgar-Urumqi sont souvent annulés en raison de tempêtes de sable. Et de toute façon, ça priverait notre ami Parigino de paysages magnifiques. Bon, je n'ai malheureusement pas beaucoup de photos entre ces deux villes...
En règle générale, les trajets par route sont impressionnants au Xinjiang, quelque soit le lieu. Par contre, c'est vrai que se taper 50 heures en train pour être déçu à son arrivée à Urumqi et en partir aussi vite, y'a mieux... A moins, comme vous le dites si justement Pasqualina, de s'arrêter dans les zones tibétaines du Qinhai...
pour les villes, l'invasion han les transforme à vive allure. Les quartiers ouighours traditionnels sont remplacés par le modernisme, les enseignes flashies et les reconstructions de quartiers entiers dans le style sino-mongol-asie centrale imaginé par les architectes chinois. C'est vrai à Urumqi, à Kashgar, à Hotan, les quartiers décrits par les touristes peuvent avoir disparus trois mois plus tard. Pour nous, le quartier le mieux préservé et que nous avons le plus apprécié se trouvait à Yarkand, à 3 ou 4 h de Kashgar sur la route au sud du désert entre Kashgar et Hotan
Pourquoi parler d'invasion? les Han sont chinois non?
d'autre part, je me suis baladé dans des quartiers derrière le centre habités par des Ouighours et pour le coup c'était très pauvre, les maisons étaient vétustes. Je parierai que les résidents préféreraient les échanger contre des maisons décentes tout confort. Les autorités ne font pas dans la dentelle et j'ai vu cela à Kunming et Jianshui mais s'il vous plait, cessez de diaboliser les Han
Non, Mékong, merci pour ta remarque, mais je ne diabolise pas les Hans comme font beaucoup de voyageurs amoureux du Xinjiang et j'aime autant voyager dans le reste de la Chine que dans le Xinjiang ou les régions tibétaines. Je n'ai pas un raisonnement aussi simpliste.
J'ai eu une petite conversation il y a quelques jours avec Pampita sur ce même sujet, mais je ne suis pas sûre de savoir écrire le lien :
À: Pampita 26 février 2013 à 22:00
Re: Kashgar (Xinjiang, Chine). Fin d'un rêve, début d'un autre?
Je sais de plus que les Chinois ont la même politique urbanistique à l'est. Mais je ne peux pas m'empêcher d'avoir un pincement au coeur quand de beaux bâtiments anciens (je ne parle pas des taudis) sont détruits à coup de buldozer et remplacés par des tours ou des "pastiches touristiques" comme les a si bien appelé Ragamuffin.
C'est un sujet complexe et mon opinion est assez nuancée, mais on ne peut pas tout écrire dans un simple post.
d'autre part, je me suis baladé dans des quartiers derrière le centre habités par des Ouighours et pour le coup c'était très pauvre, les maisons étaient vétustes. Je parierai que les résidents préféreraient les échanger contre des maisons décentes tout confort.
Ca, c'est pas sûr du tout ! D'ailleurs, ça ne concerne pas que les Ouïghours mais les Han eux-mêmes. Les hutongs détruits étaient le lieu d'une vie sociale. C'est bien ça qui fait peur aux autorités, qui préfèrent parquer les gens dans des tours anonymes.
Ok alors autant pour moi
j'ai traversé le Xinjiang et les régions tibétaines
et je peux te dire que même les Han que j'ai rencontré au cours de mon voyage ne sont pas d'accord avec tout ce que font les autorités concernant les projets architecturaux. Comme ce projet de parc près de Lhassa
pour revenir au Xinjiang, ils ne détruisent pas tout, à Kashghar une partie de la vieille ville est en cours de restauration, une autre partie a été conservée mais payante pr les touristes. Cela dit il est facile de contourner par des rues annexes pour éviter de payer.
@Pampita
tu y vivrais dans les Hutongs? et si les gens sont relogés dans des conditions décentes avec tout le confort, eau chaude car à Beijing en hiver il fait très froid, tu veux leur reprocher quoi aux Chinois ? alors qu'en France il y a tant de gens sans toit.
@Pampita
tu y vivrais dans les Hutongs? et si les gens sont relogés dans des conditions décentes avec tout le confort, eau chaude car à Beijing en hiver il fait très froid, tu veux leur reprocher quoi aux Chinois ? alors qu'en France il y a tant de gens sans toit.
T'es gentil mais j'ai déjà répondu à ça par ailleurs :
http://voyageforum.com/forum/kashgar_xinjiang_chine_fin_reve_debut_autre_D4596556/
J'y dis justement qu'il y a du bon à ces reconstructions car les conditions de vie dans les maisons de la vieille ville de Kashgar ou plus généralement dans les hutong en Chine sont assez désastreuses, sans eau courante parfois.
Par contre, malgré ces conditions, un paquet de personnes y vivant ne veulent pas en partir car ce sont des lieux de sociabilité qu'ils ne retrouveront jamais dans les grandes tours déshumanisées. Pour le gouvernement, ce genre de sociabilité est au contraire un peu dangereuse. On retrouve un peu dans toute cette histoire le remodelage de Paris par Hausmann au XIXème siècle.
Nous souhaitons partir en Chine cet été en "routard". En lisant les discutions nous nous sommes rendu compte que la barrière de la langue est un réel problème.…
Je souhaiterais passer en Chine depuis le Laos et visiter les coins plus ou moins reculés du Yunnan et j'ai donc plusieurs questions à ce sujet: 1 - Je vais…
Nous sommes expat (famille de 5) en Asie nous souhaitons faire 1 voyage en Chine mais l'obtention du visa me semble non seulement tres coûteux mais également…
Et voilà ça arrive aux pressés, au Xinjiang sans carte il me faudrait une carte, mais Google passe très mal ici, mappy injoignable, quelqu'un pourrait il…
Je compte me rendre à Pékin en avion et de là prendre un bus ou le train pour aller en Mongolie, je souhaiterai savoir comment procéder pour le visa puisque je…
Voici quelques conseils suite à notre voyage de 6 semaines (été 2026) en Chine, Vietnam & Cambodge. Nous sommes partis à 4 avec deux enfants de 15 et 12 ans.
J'espère que ces quelques notes aideront d'autres voyageurs.
CHINE
Général
Il faut télécharger et préparer des applis :
- Alipay et Wechat pour payer (je n'ai jamais retiré un seul billet de tout le séjour)
- Didi pour les taxis
- Amap = Maps chinois (qui marche très bien, surtout les métros)
- une application de traduction (on avait Papago mais elle racontait des choses bizarres parfois)
- Google Lens pour traduire des menus ou pancartes est très pratique.
- helloride pour les vélos
- Gemini et ChatGPT pour tout : comprendre le quotidien, améliorer les visites, demander la météo, trouver certaines choses.
- Homeexchange si vous voulez baisser un peu le coût du voyage (peu d'annonces en Asie sauf dans les grandes villes, souvent des expatriés)
- Trip.com est très utile voire indispensable pour les trains, les vols intérieurs et les hôtels. Comme sur Booking.com, plus on achète chez eux, plus on a d'avantages. Donc je vous invite même à regarder l'achat de vos billets d'avion sur ce site, même si c'est un peu plus cher. Néanmoins, l'achat des billets train est compliqué car (1) cela n'ouvre que 15 jours avant, et (2) c'est pris d'assaut. Trip ne fait que vous promettre d'acheter dès l'ouverture mais il n'y arrive pas toujours. C'est stressant et peut obliger à modifier des étapes, surtout si vous visez un wagon-lit et qu'il n'y a au final plus de places. Attention aux noms des gares il y a souvent plusieurs gares par ville dont une TGV à l'extérieur.
Pour Internet, on avait pris le forfait Asie chez Holafly. Il a toujours marché mais ça semblait tellement plus lent que l'internet chinois. J'ai regretté de ne pas avoir acheté une carte SIM chinoise. Car quand on n'a pas d'internet en chine tout est TRÈS compliqué (argent, transport ...)
Pour le pare-feu on avait ExpressVPN, pas toujours efficace. Un peu déçu. Demandez à ChatGPT des conseils avec capture d'écran pour améliorer les paramètres.
Comme on n'avait qu'une seule carte SIM avec internet on n'a jamais pu louer des vélos en libre-service. Si c'était à refaire je prendrais une carte SIM par personne, même pour les enfants car les distances en ville sont grandes, voire immenses. On a beaucoup, beaucoup marché. De même, prendre le bus n'est pas évident avec un seul accès internet. Il vaut mieux avoir un téléphone par personne avec internet.
Réserver le plus possible vos visites à l'avance, c'est souvent complet.
Attention aux batteries externes : s'il n'y a pas écrit explicitement "3C", ils vont vous la confisquer. Même s'il y a un petit logo avec un avion.
Shanghai
Le soir, il y avait tellement de monde dans les rues pour accéder au Bund depuis le métro que la police était présente en force et bloquait les rues. Il faut arriver tôt. Nous sommes passés par le haut, au nord.
Suzhou
Attention, 2 gares (comme souvent en chine) et celle du TGV est à 45-50 min de la vieille ville.
Tellement de monde au jardin de l'humble administrateur, nous vous déconseillons cette visite. Ça fait une journée marathon depuis Shanghai (depuis notre hôtel jusqu'au jardin de Suzhou, on a presque mis 4h).
Pekin
Cité interdite : n'y allez pas, je sais c'est dommage mais il y a trop de monde. Je n'ai pas réussi à acheter les billets sur le site officiel à cause des passeports des enfants. On a pris du coup une visite guidée, seul moyen d'entrer (car les places partent vite). Visite très décevante à la fois en raison du guide pas terrible, mais surtout de la foule immense. Il faudra faire beaucoup la queue pour entrer et voir certains lieux. Vous serez beaucoup contrôlés, donc choisissez bien ce que vous mettrez dans vos sacs.
Muraille de chine à Mutyanu : Beaucoup de monde. 2h de bus et pourtant, à notre arrivée (matinale), des gens redescendaient déjà ! Je crois vraiment que la meilleure solution est de laisser vos gros bagages à Pékin et d'aller dormir près de la muraille. Ainsi vous en profiterez un peu plus seuls. Le transport : descendre au métro Tianmen Square et chercher les bus avec des guides officiels portant des gilets jaune-vert fluo. Inutile d'acheter les billets avant sur internet ; ils m'ont fait annuler les miens pour en reprendre. Quand le bus est plein, il part et un autre se remplit. Attention sur place le téléphérique et le télécabine sont des remontées distinctes et indépendantes. Si vous voulez monter à gauche et redescendre à droite il faudra des billets différents. Sachez que la queue interminable pour faire la descente en luge nous a dissuadés.
Petit conseil baignade incroyable à Pékin : sur la rive nord du lac Houhai, il est possible de se baigner en passant la barrière. On l'a fait 2 fois avec une petite dizaine de personnes. Génial, donc prenez un maillot.
Désert de Shapotou
Génial, évidemment il fait très chaud l'après midi. On avait pris la tente, et non un bungalow climatisé, dans laquelle il est impossible de passer l'après midi. On a stagné dans le restaurant.
Les activités payantes sont amusantes sauf les chameaux qui font peine à voir. C'est la soirée et le coucher de soleil qui valent le coup. La déception reste de ne pas pouvoir s'aventurer loin et seul dans le désert, ils ne proposent de louer un 4x4 par exemple.
On avait réservé chez "The desert camping hotel of the proprietress of Shapotou". Ils sont adorables.
Zhongwei
Temple de Gaomiao et son Souterrain : c'est rigolo et court, on y voit des peintures loufoques des enfers bouddhistes.
Xi'an
Armée des soldats de terre cuite : on y est allés en Didi car à 4, le prix d'une voiture peut vite rejoindre le prix de 4 places dans une navette. Sur place, beaucoup de monde, c'est la cohue pour voir correctement.
On a fait les salles dans l'ordre 3, 2 puis 1, ce qui reste un bon choix.
Hua Shan mountains : partis en Didi avant le soleil pour arriver dès l'ouverture des guichets (7h je crois). Nous étions sidérés de voir autant de personnes déjà en train de redescendre.
45 min de bus pour atteindre le téléphérique ouest, puis 15 min d'ascension.
On a fait les pics ouest, sud, est, central, puis nord (dans cet ordre) avant de rentrer par l'autre téléphérique (le billet peut se prendre en haut). Une très belle journée.
En ville, passez voir le
Chengdu
Centre de recherche sur les pandas : comme pour les hua Shan, on calcule pour arriver à l'ouverture des guichets. Déjà énormément de monde, et ça avance très vite pour voir les gros pandas avant leur sieste. Il faut se faire déposer à l'entrée ouest (et non sud) sinon vous allez devoir tout traverser à pieds et en montée.
La visite du Giant Bouddha de Leshan est intéressante. Le trajet est un peu long néanmoins (métro puis train puis bus de ville puis navette dans le site). Nous n'avons pas choisi la version bateau mais à pieds. Au final, on ne reste que quelques minutes aux pieds du fameux Bouddha mais c'est une belle journée.
Conseil hôtel : Panda Enjoy Home Hotel Apartments (Chengdu East Railway Station Dongda Road Branch). La vue est démente et le quartier hyper pratique, sympa. 646 CNY pour 2 nuits
Baignade : la piscine municipale est une expérience intéressante, mais n'espérez pas nager car personne ne le fait. Tout le monde barbote en ayant pied. Les horaires sont un peu bizarres avec une pause en fin d'après-midi.
Kunming
La piste cyclable le long du lac Dian est jolie et souvent bien protégée des voitures. Mais comme partout en chine, il y a énormément de monde. Peu de conseils pour vos visites car le marché aux fleurs est un marché de gros, pas très intéressant au final. Quant au musée des minorités, il a fermé devant nous.
Tous les grands centres commerciaux sont de bons lieux pour vos achats.
Dali
On croyait pouvoir faire le tour du lac en 2 jours en moto. C'est doublement faux. Tout d'abord le "bord" du lac est bloqué à la circulation, et se voit réservé aux vélos (ou des sortes de mini-bus touristiques). Il reste donc la grande route d'où on ne voit jamais le lac, avec tous les camions et les voitures. Les 120 km comme ça n'auraient aucun sens selon nous. Les rizières autour sont bien mais nettement moins qu'ailleurs, donc ça ne mérite pas d'aller à Dali pour ça.
Quant à la vieille ville, tout restaurée, c'est assez joli mais il y a des milliers et milliers de personnes, surtout le soir.
Hekou (frontière avec le Vietnam)
Train confortable depuis Kunming. Sur le parking un bus (pas très bien indiqué mais il y a des Didi au pire) vous emmènera en 15-20 min à la frontière. Peu d'attente aux 2 postes frontière. Amusant de constater sur le pont les 2 lampadaires proches du trait marquant la frontière : celui chinois est neuf, moderne, avec une caméra de surveillance (évidemment), alors que celui vietnamien est vieux et un peu rouillé.
VIETNAM
Généralités :
- il faut l'appli Grab pour les taxis
- très déçu par 12Go, qui n'affiche pas tous les bus, qui ne met jamais en relation avec la compagnie, et refuse tout remboursement. Essayer plutôt direct des compagnies comme FUTA bus.
- le paiement par CB est souvent accepté (supermarché et magasins modernes), sinon il faut de l'espèce
Lao Cai
2km entre la frontière et la gare.
Le bus couchette vers Hanoï avec la compagnie Sao Viet est bien organisée, ça va.
Hanoï
Mausolée d'Ho Chi Minh ferme très tôt (10h30 je crois).
Musée des femmes : très bien, pas très long
Temple de la littérature : très beau, assez rapide
C'est à Hanoï que vous devriez faire vos achats de souvenirs, vêtement et contrefaçons car les prix sont corrects et les vendeurs plus sympas qu'ailleurs. On recommande Cho Dong Xuan.
Tu Long Bay
Partis 2 jours 1 nuit (donc en réalité 24h sur le bateau) avec l'agence Parfum d'automne (francophone) qui nous a mis sur un bateau de chez Cycad Cruise. Coût 300€ par personne, c'est cher mais c'était génial, super luxe, et les repas-buffet délicieux. On ne regrette pas cet effort budgétaire. Seul regret, il n'y a aucune baignade dans la baie (mais il y a une piscine sur le bateau). Pour se baigner il faut prendre 3 jours 2 nuits et aller dans un secteur qui n'est pas protégé par le parc maritime.
Phong Nha
Si vous n'avez pas fait les montagnes du nord par manque de temps ou pour des raisons météo (comme nous), Phong Nha est une belle étape pour se balader en moto. C'est très beau, surtout les montagnes à l'ouest de la ville, vers les grottes.
Il y a deux (petites) baignades au Botanic Garden qui est une balade agréable de 45 min sans pause.
Conseil hôtel : sunbeam village (très gentils, piscine, petit déjeuner au bord du fleuve, location de moto)
Da Nang
Conseil hôtel : Meridians by Hsuite, car vous aurez une plage presque pour vous. Il faudra néanmoins marcher 15-20 min pour aller dans la zone hyper-touristique si vous voulez louer des planches de surf par exemple (150 à 200k DNG de l'heure).
La plage est belle et l'eau est à 30°C, c'est une bonne halte sur un long voyage, d'autant que tous les transports passent par Da Nang.
Hoi An
À 45 min de Da Nang, donc se fait bien à la journée, d'autant que la ville n'est pas si grande et qu'il y fait très chaud.
Cours de cuisine : MS Hanh cooking class, super (seule la visite du marché est un peu inutile). On déconseille le tour en "basket boat", un peu tristounet sur une grosse mare marron guidés par des personnes bien âgées.
Ho Chi Minh ville
Le marché de Ben thanh est un enfer : les prix de départ sont exorbitants et les vendeurs agressifs. N'y allez pas.
Le musée de la guerre peut être vraiment dur pour les enfants.
Can tho
Ville à éviter. Ne faites pas notre erreur d'y aller pour espérer voir le marché flottant.
Chau doc
A priori pas de Grab dans la ville, mais des taxis normaux.
1 journée sur place peut suffire en allant tôt voir la forêt, et la montagne en fin d'après-midi.
250k / pers la forêt et ses canaux (à 45 min en moto)
Le coucher de soleil au Victoria Nui Sam peut être magnifique si les nuages sont sympas.
Resto pas cher et bon : Quan Nem Nuong Sau Hiep
Conseil hôtel : Homestay Khoa (2 250 000 DNG pour 3 nuits), hôtesse adorable et pleine de conseils, chambres propres.
Le speedboat vers le Cambodge est plus confortable qu'un bus . À réserver sur Hangchau quelques jours avant, paiement en espèces le jour J (1,640,000đ)
CAMBODGE
Généralités :
- Difficultés avec l'appli "bakong touristes", il a fallu aller dans une grande banque pour mettre de l'argent sur l'appli. Ensuite on s'en est peu servi.
Phnom Penh
Selon nous, 1 jour et demi peut suffire si vous voulez accorder plus de temps ailleurs.
Les marchés ferment tôt vers 18h, mais sont moins intéressants qu'à Hanoï par exemple.
Le Palais royal fait une pause de 11 à 14h, mais pas grand monde l'après midi
Siem Reap
Trajet avec la compagnie Capitol, le bus est simple, sommaire mais pas cher. Départ 10h15, durée 7h
Prix entrée Angkor : 62 USD par personne pour le pass 3 jours. Les tickets sont à retirer à Angkor Entreprise.
Location de deux motos 125cc : 2 fois 10 USD, et comptez 7 USD pour l'essence
En vélo, j'ai mis 25min pour rejoindre les bassins d'Angkor Wat. La location d'un vélo simple de ville était à 1 dollar de l'heure.
Petit circuit fait en moto (à l'envers) : on a mis 7h en s'arrêtant partout
Grand tour, fait en tuktuk : seulement 5 temples, fait en 4h30
Si vous voulez voir plein de singes, ils sont regroupés à l'ouest du Bayon.
Pour les temples, nous demandions à chaque arrêt à Gemini (IA) de nous indiquer des détails susceptibles d'intéresser des enfants (qui peuvent se lasser de la redondance des temples). Il vous donnera des détails rigolos, des particularités à chercher, c'est appréciable pour les plus jeunes.
Conseil hôtel : the five senses, tenu par un français Bruno, qui connaît le Cambodge parfaitement et organise des tours.
Conseil resto : Wild (que des rouleaux de printemps, mais hyper variés dans leur contenu. C'est délicieux et pas cher)
Attention 1h de route jusqu'à l'aéroport, à 50km de la ville
Conseil spectacle : the Phare Circus
Hi,
My departure is coming up soon—two months backpacking in Taiwan, so much to discover! I’d love to hear about your travel experiences.
My main interests are meeting people, understanding how things work, hiking, and nature in general. I’ve also done a lot of reading about Taiwan’s complex situation.
I do stone sculpture.
I also want to visit Orchid Island for its history.
Marie
I’m looking for advice from seasoned travelers about a roughly one-month trip to Japan.
From late October to late November 2026.
We often travel in Southeast Asia but have never been to Japan.
Based on what I’ve read, I’d love to hear your thoughts on:
- Is traveling day-to-day, without booking hotels or trains in advance, possible in Japan?
(I’ve read many travel journals and blogs that say everything was booked way in advance… but that’s not how we usually travel.)
- Will the Japan Rail Pass be worth it for us?
(According to an old simulator, I’m looking at around 400 € for trains compared to 570 € for the JRP.)
Here’s our rough itinerary (which may change):
- Arrival Osaka: 3 nights with Nara
- Hiroshima and Miyajima Island: 3 nights
- Kurashiki or Naoshima: 2 nights
- Himeji: 1 night
- Kyoto: 4 nights
- Kanazawa: 2 nights
- Takayama and Shirakawa-go: 3 nights
- Around Mount Fuji: 3 nights
- Tokyo with Nikko: 6 nights (no theme parks)
Departure from Tokyo
I booked my trip from May 5 to 26, 2027. I’m starting to plan my itinerary and look for hotels (I know it’s early!). While I’ve found some in Seoul and Busan, I’m noticing that elsewhere—like Yeosu—most hotels aren’t available (on Booking.com, for example, almost all are unavailable). AI tells me not to worry because hotels in South Korea only open bookings 6 months in advance, so it’s normal to see most of them unavailable on booking sites.
Could you confirm this for me and, of course, reassure me (!)? Thanks so much.
philippe
We’re back from a one-month trip to China and wanted to share our itinerary. Hopefully, this can give future travelers some ideas for exploring this beautiful country.
Beijing → Temple of Heaven / Forbidden City
Jinshanling → Great Wall
Zhangjiajie → Tianmen Mountain and Heaven’s Gate
Wulingyuan → Avatar Mountains / sandstone pillars
Fenghuang → riverside houses
Ping’an → terraced rice fields
Tiantouzhai → village / rice terraces
Yangshuo → Li River / karst mountains
Shanghai → skyline with the Oriental Pearl Tower
Our travel journal is available on our travel journal, written day by day. You’ll find lots of photos and some travel tips there.
We’re arriving as a group of three in Tokyo on Saturday, October 17th, then heading straight to Kyoto by direct train.
On Sunday and Monday, we’ll explore Kyoto, and in the evening, we’ll take a train to Osaka to spend the night.
On Tuesday, we’ll pick up a rental car at Itami Airport for a 6-day/5-night road trip around Shikoku:
- 2 nights in the Iya Valley
- Thursday morning, we’ll head to Matsuyama for 2 nights.
- Saturday, we’ll visit Mima (town, a few temples + overnight stay) and return on Sunday to drop off the car in Osaka.
We’ll leave very early on Monday the 26th by plane for Aomori in northern Honshu, where we’ll pick up another rental car at the airport for a 5-day/4-night trip:
- Day 1: Tsugaru Peninsula (Takayam Inari, Cape Tappi, Kanita); overnight in Kanita
- Day 2: Ferry transfer to the Mutsu Peninsula (cliffs, Lake Usori); overnight in Shimofuro
- Day 3: Head to the Hakkoda Mountains and onsens galore; overnight TBD
- Day 4: Return the car in Aomori by noon and explore the city before taking the train to Tokyo in the evening
We’ll spend Friday night in Tokyo, wander around on Saturday, and head home on Sunday.
Thoughts on the road feasibility of this trip? We’ll be there right in the middle of Koyo season, so it’ll be busy...
I know it’s a lot of driving, but there are two of us who can take turns. We’re not afraid of driving, even in the mountains and on the left side! Just wondering, are we going to be rushing, or is this manageable? AI says it’s all good, but it’s not the one driving...
Any tips for booking accommodations in the Iya Valley? Not many places have email addresses or websites (I know Booking.com exists, but not all listings are on there... and given the season, I think it’s better to book ahead!). Same question applies for northern Honshu.
For the rental car, I’m thinking of going with Alamo since at least it’s in French and straightforward, but are there any direct rental companies with user-friendly websites (Toyota Rentacar, ugh... 🏴☠️)?
Another question: With so many trains, is it even necessary to book them in advance? Can we just go to the ticket counter and grab seats on the spot?
For paying for the rental car, do we need a credit or debit card?
I’m starting to look at neighborhoods in Seoul, and I’m leaning toward staying in a hotel in Insa-Dong—I’ve spotted one really close to Unhyeongung.
Is this a good area—nice and convenient for exploring the city?
Otherwise, I’ve also found another hotel in Yongsan-Gu, right near the station of the same name. Is that station useful for getting around Seoul?
Since I’ll be in South Korea for nearly two months, I plan to spend at least a week in Seoul to recover from jet lag (it takes me a while to adjust...). So, I’d love a neighborhood that’s pleasant and a hotel not too far from a subway station.
I could really use your help to finalize our trip to Japan.
We’re heading there for three weeks with my partner, starting November 10th. Our plan was to visit Tokyo, Kyoto, and a few stops in between (nothing too original so far…).
However, we’re more into nature and hiking, so even though we do want to explore Tokyo and Kyoto, we’d like to maximize nature stops between the two. Initially, we’d considered places like Kamikochi, but I understand it’s not accessible this late in the season.
Hi there,
I’d like to do this cycling route over 2 or 3 days. I’m struggling to figure out and find a (good) bike rental that lets me start in Onomichi and drop off in Imabari. Can anyone help with great tips for rentals and accommodations along the route? How do I get back to Onomichi afterward?
Next year, we’re celebrating 20 years of marriage (and travel 🙂), and we’re looking for something new, pretty legendary, and something the teens will enjoy too.
The family council has settled on Japan for now. And it’d have to be a summer trip—no choice there.
The catch: I keep reading that August isn’t the right season for southern Japan. It’s hot, humid, and there’s a risk of typhoons… Okay, but what does that *actually* mean in practice? Are there any travelers who’ve been there during this time? Is it *that* unbearable?
We’re pretty familiar with Southeast Asia—last year, we dealt with scorching heat in Vietnam and insane humidity, plus a typhoon we experienced from a distance, and visiting Angkor in the blazing sun. Is it worse than that?
I’m back with my detailed itinerary for 20 days in South Korea—it’s my first trip to the country. Our idea is to experience a more rural and cultural Korea. Here’s the rough plan: Seoul for 4 nights at the start and 1 night at the end, Gurye for 4 nights, Suncheon for 4 nights, Namhae for 4 nights, and Gyeongju for 2 nights. The goal is to pick a base and explore the surrounding areas. What do you think of this itinerary? Anything you’d change?
thanks
hi everyone, we're heading out for a 12-day trek in the Japanese Alps. We're bringing freeze-dried meals like we always do. We just found out that importing meat is banned, even freeze-dried. Is that true? We already bought them. They're commercially made freeze-dried meals. Online, it's not specified that they have to be "commercially made" because you can make your own freeze-dried food. And since we've heard they're really strict in Japan, can anyone confirm this for us? thanks
I haven’t found what I’m looking for despite my searches!
For a 15-day trip next spring, I’d like to buy a card (preferably an eSIM, but a physical SIM is fine too) that also lets me make calls in the country (to contact a hotel, a tourist spot, etc.).
You can easily find options just for data, but I haven’t come across any that include calls, texts, or even MMS.
Could you recommend something?
hi there
I’m planning a trip in September—here’s my rough itinerary. What do you think? Is it easy to rent a car to get around between my stops? Thanks so much!
Philippe
StopNightsFull daysSeoul44Gurye (Jirisan)43Suncheon43Namhae43Gyeongju21Seoul1—
Hi,
July 2026: I’m writing to you from Dali.
First, I got scammed on Booking—AI-retouched photos. No tourists at this hotel (Yishanju Designer Hotel), and the reality was horrible: dirty, with a disgusting breakfast. It’s better to use Trip.com here.
Next, the old town was an infernal cacophony, packed with tourists who shoved past without a care. Some vendors harassed you to buy things. All the stalls sold the same cheap plastic junk or other uninteresting stuff. The beautiful scenery was ruined by vendors lining 100% of the alleys. Impossible to walk, crushing heat, nothing good to eat except fresh fruit. Horrible experience.
Day 2: We went to Cangshan Mountain by cable car—the ride was short and nothing spectacular. We were at 2,600 m.
My plan was to see Erhai Lake. Unfortunately, I followed the advice of an AI chatbot: take the boat at Langkan Dock. The Didi dropped us off in the nearest area, which was full of charming little alleys but packed with Chinese tourists. The three-wheeled yellow cabs zoomed through the narrow streets, forcing you to hug the walls, on top of the scooters and other pedestrians to deal with. Crossing the neighborhood was hellish and suffocating. Once out, we hit the "corniche," which was also packed with Chinese tourists. The lake’s edge was all pebbles, and everyone was standing around taking photos. I was with my 5-year-old son. I would’ve liked to sit down and let him play with stones by the water, but it was clear we didn’t belong. They were even shoving each other for a shot! There were no boats in sight. In short, we’d had enough, and there was nothing interesting there either.
On the way back, we had to cross that maze again under the scorching sun. My son was braver than me—I even had a little dizzy spell from all the chaos. Add to that Dali’s altitude (2,200 m), so altitude insomnia, fatigue, and vulnerability during the day...
The restaurants weren’t inviting—the staff served sticky rice in a little bucket. The dishes were wrapped, and you had to figure it out yourself. After that, they ignored you completely, even if you were the only tourist.
On the 3rd day, it was time to leave for Shaxi. I hope to see beautiful villages. But honestly, I’m exhausted by this atmosphere where everything is complicated, communication is never smooth, noise is everywhere, and the behavior of some Chinese people is abusive...
Silver lining: not a drop of rain in 4 days and blue skies.
I couldn’t visit the villages in southern Yunnan because of rain and storms there...
But I was expecting to see a few more tourists.
We’re planning a 17-day trip to South Korea in October 2026 with my husband and our daughters, who’ll be 9 years old.
I’d love to get your thoughts on our draft itinerary.
First, some key details:
1/ Jeju Island is a must for us. I’ve personally dreamed of going there for years after reading a novel about it.
2/ Our girls are used to road-trip style travel since they were born, so this kind of trip won’t be an issue for them.
3/ We plan to travel by train, except on Jeju where we’ll rent a car (we already have an international driver’s permit).
Itinerary:
Seoul: 1 arrival day at 10 AM + 4 full days
Gyeongju: 2 days
Busan: 3 days
Jeju: 4 days
Seoul: 2 days
Hi there,
My girlfriend (23) and I (24) are heading to Japan for the first time from October 20th to November 6th. Here’s our itinerary:
6 nights in Tokyo
1 night in Hakone (ryokan already booked)
4 nights in Kyoto (hotel already booked)
2 nights in Osaka
4 nights back in Tokyo
I’d like to book hotels for Tokyo (both stays) and Osaka, but I’ve gotten so many different recommendations.
I’ve read that Shinjuku is the place to be for its huge hub, accessibility, and things to do, but I’ve also heard about Shibuya, Asakusa, and Ueno.
I’ve looked at hotels, and first off, I’m surprised by the prices compared to what I’ve seen on forums (I guess inflation’s hit here too… and maybe I’m late to the booking game?). I’m feeling a bit overwhelmed with all the options.
For our first stay in Tokyo, I’d prefer a hotel (not a residence or Airbnb) since we’ll be arriving at night, and it’s our first time in Japan. It’d be great to have a place with a reception, staff who speak at least a little English, and can give us some guidance. For the second stay, we could consider other options if it’s better.
Budget-wise, we can go up to 150–180 € per night, but if we can save some money to spend elsewhere, that’d be amazing!
I’m open to all recommendations, hotel suggestions, or any other tips for Tokyo (first stay), Osaka, and Tokyo (second stay).
Hi there,
I’m getting ready for a classic tourist trip to China in May 2026.
The "Terres Lointaines" itinerary looks good to me, and the price is interesting.
Has anyone traveled with them before? Any feedback?
Is there a better option?
Thanks so much for sharing your experiences on this!
Michel
I just booked my hotel in Seoul—it’ll be near Unhyeongung, on Samil-Daero 30-Gil—and I’m wondering if there’s public transport from the airport to this address (bus or subway)? If not, what’s the taxi fare? I read it’s around 50 or 60 €.
I’m traveling to Japan with a young adult with autism (ASD) from July 28 to August 8, following a pretty classic route: Osaka, Hiroshima, Kyoto, and Tokyo. I’m looking for a schedule of the most spectacular fireworks displays during that time. So far, the dates for the major *hanabi* events aren’t available online yet. If anyone has them, I’d really appreciate it if you could share!
We’ll be doing a self-drive trip using public transport in May 2026.
On Day 6, we’ll arrive in Hakone by train from Tokyo in late morning. We’ll spend the night in Hakone before heading to Kyoto.
The main goal of this stop is clearly the view (no hiking) of Mount Fuji, not so much exploring Hakone, where the sights seem limited.
I’ve read on the forum that the view is great from Gotemba, but it also takes a good hour by bus to get there. And, apart from that view, there’s nothing else to see in Gotemba!
So, I’m not sure what to choose. Any thoughts? Or alternatives to suggest?
Maybe some spots in Hakone or Gotemba for a great view?
Hi everyone, I’m Julien!
This summer, from late June to late July, I’m planning a one-month solo trip to Japan—my first time!
I’d love to hear your thoughts and advice on the itinerary I’ve put together to explore this amazing country.
Here are the routes I’m considering:
**Option 1: More mountain and nature-focused**
Tokyo: 8 nights, with day trips to Nikko and maybe the Izu Peninsula
Kawaguchiko (Lake Kawaguchi/Mt. Fuji): 1 night. The place looks stunning, but I’m worried Mt. Fuji might not be visible due to the weather
Kyoto: 6–7 nights (including a trip to Nara)
Osaka: 1–2 nights, where I’d like to drop off my things to make the Kumano Kodo easier
Kumano Kodo: 3 nights—an experience I haven’t seen much elsewhere, but I thought it sounded really interesting
Hiroshima: 2 nights
Miyajima: 1 night
Takayama: 3 days
Kanazawa: 3 days (From what I understand, the Osaka–Takayama–Kanazawa–Tokyo route is convenient for transport)
Tokyo: 1 night (return)
**Option 2: More varied but a bit vague in parts**
Tokyo: 8 nights
Kyoto: 7 nights (+ Nara)
Osaka: 2 nights
Kobe + Himeji: just passing through—I’m not sure if it’s worth a night
Naoshima: 1 night—still pretty unclear for me
Takamatsu: 2 nights. An interesting city, but I’m not sure how long to stay
Shimanami Kaido: biking from Imabari to Onomichi, then heading to Hiroshima
Hiroshima: 2 nights
Miyajima: 1 night
Kyushu road trip (Aso + onsens + Fukuoka): 5 nights (also pretty vague—I could fly from Fukuoka back to Tokyo)
Tokyo: 1 night
**Option 3: More balanced/simplified**
Tokyo: 8 nights
Kawaguchiko: 1 night
Kyoto: 7 nights (+ Nara)
Osaka: 2 nights
Koya-san: 1 night
Kumano Kodo: 3 nights
Takayama: 3 nights
Kanazawa: 3 nights
Tokyo: 1 night
A few key points:
I haven’t made any reservations yet, except for the flight tickets.
I know my plans are too packed and will need to be adjusted.
I’m specifically looking for advice on which stops to cut or shorten.
Hello everyone,
Like Cedric13600, I’ve booked a flight ticket for 30 days / 29 nights in September 2026, from Beijing to Shanghai. We’re a couple in our sixties who love independent road trips.
I’d like to draw inspiration from the following private itinerary suggested by a travel agency:
Day 1: Arrival in Beijing
Day 2 to 4: Beijing
Day 5: Datong
Day 6 & 7: Pingyao
Day 8 to 10: Xi'an
Day 11: Luoyang
Day 12: Dengfeng
flight
Day 13 & 14: Chongqing
flight
Day 15 & 16: Lijiang
Day 17: Dali
Day 18: Kunming
Day 19: Jianshui
Day 20 & 21: Yuanyang
Day 22: Travel via Guilin
Day 23 & 24: Yangshuo
Day 25: Guilin
Day 26 & 27: Zhangjiajie
flight
Day 28 & 29: Shanghai
Day 30: Departure from Shanghai
But to do this itinerary independently:
1. This schedule seems very ambitious to me—what do you think?
2. If it’s too packed, what would you remove as a priority?
Thanks so much in advance for your help.
I’m planning a 5-week trip between Yunnan and Sichuan from mid-October to the end of November 2026:
Arriving in Kunming, I’ll do a loop in the far south of Yunnan via Thonghai, Jhiansu, Zhemi, Yuanyang, Nafa, Jinping, Mengzi, and Shilin (visiting markets, villages, and hiking), then head to northern Yunnan/southern Sichuan on the same theme (passing through Kunming again) via Dongchuan, Huize, Qiaojia, Puge, Xichang, Lanba, Butuo, Huolie, Dimo, Riha, Niuniuba, Meigu, Mabian, and Leshan, before arriving in Chengdu (where I’ll take my return flight to Paris).
This would be a trip with a strong ethnic/rural focus. Since I’ve never traveled in China, I’d love to hear your thoughts on doing this solo. Are there public transport options in the region? What tips do you have for traveling through this area as smoothly and enjoyably as possible? I’ve done quite a bit of backpacking in the mountains of northern Vietnam and really enjoyed using local motorbike drivers. Is something like that available in this region (through local tourist agencies or hotels)?
What should I be cautious about? Are local tourist agencies (or hotels) offering tours and guides reliable? If you know of any specialized sites sharing tips or experiences, or names of local agencies, hotels, etc., please don’t hesitate to share them! :)
In short, all your advice (on any topic that comes to mind!) is very welcome.
Thanks so much!
While researching South Korea, I came across the term "templestay," which refers to a Korean program that lets you stay in a traditional temple to discover Buddhism and Korean culture by living like the temple residents and doing activities like making lanterns.
A templestay isn’t just for foreign tourists—on the booking site, I saw that some temples are more geared toward foreigners, with English-speaking monks.
I was wondering if it’s still worth it, especially in temples where the monks don’t speak English?
très utile!!!
26 février 2013 à 22:00
Re: Kashgar (Xinjiang, Chine). Fin d'un rêve, début d'un autre? 
