Results for "Cap+Découverte+|+127"
19306 results found.
Prévision Namibie/Botswana 2012 English translation pending
Bonjour,
Après un périple merveilleux en Namibie en novembre 2009 (http://www.stephanmellinger.com/carnet_namibie_2009.html), mon épouse et moi envisageons de remettre le cap dans cette magnifique région du monde et d'y emmener mes parents, qui ont vécu près de 30 ans en Afrique de l'ouest.
Nous étions passés par Namikala-Safaris dont nous avons été très satisfaits et je leur ai donc refait un courrier cette fois pour planifier Namibie ET Botswana à 4. Cependant, leur retour commence par ces lignes et je dois avouer que ça me fait un peu peur ! :-)
Merci à celles et ceux qui prendront le temps de lire les lignes ci-dessous et de me donner leur point de vue.
Stéphan
Votre expérience compte pour traverser les parcs du Botswana et passer par l’Okavango Si vous n’avez aucune expérience des safaris camping en autonomie et de la conduite des 4x4 sur des pistes difficiles, des passages de gués… Nous ne vous pousserons pas à effectuer cet itinéraire.
Les « problèmes » qui peuvent arriver sur un voyage de ce type sont assez nombreux et très divers. Avec l’expérience, on sait les minimiser ou les gérer au mieux. Sans expérience, vous pouvez vous retrouver dans une situation que vous allez trouver stressante, voir insupportable. Or vous devrez par définition être autonomes dans ces régions. Une panne de voiture devant un pack de lion peut être gérée de différentes façons en fonction des personnes en présence.
80% des pannes de voitures au Botswana sont dues à une mauvaise utilisation du 4x4. Sans expérience, vous forcez pour passer et vous cassez ou bien vous passez dans l’eau par exemple et vous calez….Le pot d’échappement se gorge d’eau et lorsque vous redémarrez, il explose… Les pannes de ce type ne sont pas couvertes par les assurances. Dépannage et réparations sont alors à votre charge. Sortir une voiture en panne de la réserve de Moremi peut prendre entre 1 et 3 jours. Cela aussi, il faut le savoir et être préparés…
Après un périple merveilleux en Namibie en novembre 2009 (http://www.stephanmellinger.com/carnet_namibie_2009.html), mon épouse et moi envisageons de remettre le cap dans cette magnifique région du monde et d'y emmener mes parents, qui ont vécu près de 30 ans en Afrique de l'ouest.
Nous étions passés par Namikala-Safaris dont nous avons été très satisfaits et je leur ai donc refait un courrier cette fois pour planifier Namibie ET Botswana à 4. Cependant, leur retour commence par ces lignes et je dois avouer que ça me fait un peu peur ! :-)
Merci à celles et ceux qui prendront le temps de lire les lignes ci-dessous et de me donner leur point de vue.
Stéphan
Votre expérience compte pour traverser les parcs du Botswana et passer par l’Okavango Si vous n’avez aucune expérience des safaris camping en autonomie et de la conduite des 4x4 sur des pistes difficiles, des passages de gués… Nous ne vous pousserons pas à effectuer cet itinéraire.
Les « problèmes » qui peuvent arriver sur un voyage de ce type sont assez nombreux et très divers. Avec l’expérience, on sait les minimiser ou les gérer au mieux. Sans expérience, vous pouvez vous retrouver dans une situation que vous allez trouver stressante, voir insupportable. Or vous devrez par définition être autonomes dans ces régions. Une panne de voiture devant un pack de lion peut être gérée de différentes façons en fonction des personnes en présence.
80% des pannes de voitures au Botswana sont dues à une mauvaise utilisation du 4x4. Sans expérience, vous forcez pour passer et vous cassez ou bien vous passez dans l’eau par exemple et vous calez….Le pot d’échappement se gorge d’eau et lorsque vous redémarrez, il explose… Les pannes de ce type ne sont pas couvertes par les assurances. Dépannage et réparations sont alors à votre charge. Sortir une voiture en panne de la réserve de Moremi peut prendre entre 1 et 3 jours. Cela aussi, il faut le savoir et être préparés…
Itinéraire pour sept jours en Corse? English translation pending
Bonjour à tous !
Nous souhaitons partir en Corse à 2 pour une semaine à pieds (9jours en incluant le voyage en ferry) pendant le mois de juillet.
Mais voilà, nous ne connaissons vraiment rien là bas ! Nous avons quelques questions essentielles à notre voyage, nous vous en serions trés reconnaissant si quelqun pourrai nous renseigner !
En sachant que nous préférons les lieux calmes et que nous aimons tous les paysages (forêts, montagnes, plages...) mais aussi que nous avons un budget de 1600€ à 2 (ferry comprit), ce que je pense être plus que correct. Nous n'excluons aucun transport, à pieds, à vélo, en bus, à cheval ou en train, tout est bon à prendre ! Voici nos questions :
- Quel côté de la Corse pensez vous être le plus beau à voir ? Du côté de Bastia ou d'Ajaccio ? Ou les deux, si nous pouvons faire le trajet en 7jours ?
- Y a t-il un lieu à voir absolument en Corse ? Si c'est loin de Bastia ou Ajaccio, est ce facile d'accés en bus ou train ?
- Y a t-il un endroit spécifique pour faire de la plongée ? Coté Est, Ouest ? Avez vous des agences à proposer ?
- Si vous avez déjà de l'expérience pour la Corse à pieds, avez vous déjà un ittinéraire que vous avez vraiment apprécier ? Un lieu "coup de coeur"?
Nous n'avons pas d'idées préconçues, nous pouvons rester dans un rayon de 30km pendant 7jours si le lieu est riche, ou nous pouvons traverser la Corse en s'arrêtant ici et là !
Nous comptons y retourner l'année prochaine pour visiter ce que nous avons loupé, donc n'hésitez pas à tout nous proposer ! :)
Merci d'avance, Nous attendons avec impatience vos conseils.
Vanina et Robin.
Road trip de Montréal à Vancouver en hiver, récit de voyage English translation pending
Voici notre récit de voyage sur le road trip inoubliable que nous avons effectué cet hiver. 
L'itinéraire initiale
Montréal, lundi 31 janvier, 8h45, température extérieure : – 20°C 4 valises, 3 sacs à dos, nourriture pour 2 semaines de traversée, skis. Le Titan quitte Montréal sous un ciel bleu et un air glacial, pour un périple à travers 1 continent, 2 pays, et 9 états : l’Ontario au Canada, le Minnesota – « l’état aux 10 000 lacs », le Dakota du Nord – le « peace garden state », puis le Dakota du Sud aux « Great faces, Great places » ; le Wyoming dit « l’Equality State » ou le « Cowboy State » au choix, le Montana aka le « North Star State », l’Alberta « fort et libre » et enfin la Colombie Britannique « the best place on earth ». Et on dit des français qu’ils sont chauvins ! Les premiers kilomètres voient se succéder les zones urbanisées : Montréal, sa périphérie, puis très vite la périphérie d’Ottawa, le centre-ville, puis à nouveau sa périphérie comme une montée en puissance vers les paysages dont nous rêvons depuis des semaines. Nous faisons une halte dans la capitale qui recèle de nombreux héritages britanniques à l’instar du parlement mais repartons rapidement en direction de Sudbury, première étape de notre périple. Les plaines enneigées s’offrent désormais à nous, à perte de vue. L’excitation du voyage nous fait percevoir ces étendues plates et blanches comme de fantastiques paysages. De belles granges de bois rouge rompent la monotonie de ces étendues vierges tout comme la traversée de quelques réserves aux noms saugrenus comme Petawawa, Twilight ou imprononçable comme Mijinemungshing.
Rapidement le voyage est animé par la découverte du lac Supérieur : un grand moment de la traversée. C’est le plus grand lac d’eau douce au monde.
Nous avons longé ses berges à travers le Canada et les Etats Unis sur 1000 kms ! Ses rives sont sublimes; tantôt bordées de petites falaises ensevelies sous la neige, tantôt abritant de petites criques où le sable a gelé et de la glace s’est formée dans des formes géométriques si parfaites, qu’elles nous font apprécier la grandeur de la nature. Les couleurs offrent un magnifique tableau, mêlant le bleu profond du lac au loin, le bleu du ciel, l’ocre de la roche, le vert profond des sapins, au blanc étincelant de la neige. Des silhouettes se détachent à l’horizon
: des pêcheurs sur le lac. Malgré notre marche de la veille avec Rita -notre hôte de Sudbury- sur le lac gelé de la ville, nous n’osons pas rejoindre les pêcheurs. Les fissures observées dans la glace, aussi effrayantes puissent elles être, permettent en réalité d’évaluer l’épaisseur de la couche. 25 cm suffisent au passage de voitures, et seulement dix centimètres sont nécessaires pour pouvoir marcher dessus.
Les premiers jours de route, avec une moyenne de 700km quotidiens, sont les plus longs. Les premières étapes, à Sudbury, puis Whiteriver -son motel, ses stations essences, sa statue de Winnie l’ourson- et Thunder Bay ne sont motivées que par le besoin de faire une pause. Les villes ont -du peu que l’on en a vu, il faut l’avouer- le défaut de nombreuses villes nord américaine s: un étalement urbain effarant. A défaut de découvrir des villes intéressantes -bien que nous sachions à quoi nous attendre-, nous sommes agréablement surpris par les paysages qui nous avaient été décrit comme quelconques, la neige ayant certainement joué son rôle. Par ailleurs les expériences couchsurfing ont été très enrichissantes, une fois de plus…
La route est jalonnée de panneaux « Adopt a highway », ou comment l’Etat se désengage de l’entretien de la voirie. Ces sponsors privés, souvent des familles dont le tronçon porte le nom, offrent une homogénéité toute relative à la route. Si du côté canadien, les abords de la frontière sont déserts, du côté américain, le potentiel touristique du lac est exploité. De nombreux resorts aux panneaux de bois défraîchis par les hivers rigoureux animent les bas-côtés. En cette saison, la plupart sont fermés, tout comme les baraques à burgers, mais il est aisé d’imaginer l’animation estivale. Nous traversons notre première grande ville américaine, Duluth, aux maisons bourgeoises et aux énormes cheminées industrielles. Preuve que nous maintenons le cap vers l’ouest, nous gagnons une heure.
Adopt a Highway ! Visiblement ils n'ont pas payé depuis longtemps…
L’arrivée à Fargo, dont le nom nous est familier sans vraiment que l’on sache pourquoi, est la porte d’entrée vers les états dont nous attendons le plus, au cœur de l’Amérique profonde. La ville a conservé quelques beaux bâtiments de l’époque de la conquête de l’ouest : une vieille gare et sa belle horloge, des façades en briques ornées de frontons sur lesquels on devine des inscriptions délavées. Nous entrons dans le Midwest! Amanda, l’une de nos hôtes, nous a préparé un repas typique du Minnesota, en fait typique de Scandinavie, car comme 850 000 habitants, -17% de la population de l’état- elle appartient à la communauté norvégienne.
Après une bonne nuit, nous reprenons la route pour une longue étape. Le paysage devient monotone. Le Dakota du nord déploie ses plaines sur des centaines de kilomètres, durant des heures. Les routes sont si droites que nous voyons à 7km en avant, à l’horizon. Le ciel, bleu profond, paraît immense. Balayée par les vents violents sur les plaines agricoles, la neige s’est parfois emparée de la route, seule tâche de couleur sur l’immensité blanche. Tous les 30 km environ, la traversée d’un village -soit quelques maisons, une ferme, une station essence aux pompes hors d’âge, et généralement un château d’eau avec le nom du village inscrit dessus-, devient un divertissement. Nous ne croisons personne sur la route, hormis des troupeaux de biches sauvages. Magique.
A nouveau, nous gagnons une heure en arrivant à Rapid City, porte des Blacks Hills, et du Mont Rushmore dans le conservateur Dakota du Sud. Les Blacks Hills, dont le nom fait référence à la couleur sombre des pins qui les recouvrent, sont considérées comme sacrées par les Sioux. Elles sont les premiers reliefs que nous arpentons. C’est dans ces blocs de granite déchiquetés qu’est sculpté le célèbre Mont Rushmore, cette sculpture de 18m de haut des présidents G. Washington, T. Jefferson, T. Roosevelt et A. Lincoln. Pour moi, le lieu représente à la fois le mythe et le kitch américain, et la mise en scène avec l’allée aux drapeaux des 51 états vaut autant que la sculpture en elle-même. Un peu plus loin sur la route, nous entrapercevons Crazy Horse, un colosse de pierre en construction. Débutée en 1948, la sculpture représentant le chef amérindien sur son cheval mesurera, à terme, 172m de haut, dont 27m rien que pour le visage. Elle deviendra la plus grande sculpture au monde.
Les Black Hills, Dakota du sud
La route que nous empruntons à travers les Black Hills est sublime. C’est aussi l’une des premières fois que la neige a disparu des routes pour laisser place à la végétation d’un jaune profond et ce depuis… 3 mois maintenant. Nous découvrons les premiers ranchs. C’est toujours étonnant de voir à quel point la réalité est proche des images que nous avons ou que nous nous faisons des choses. Au milieu d’openfields, l’entrée des ranchs est signalée par ce typique porche fait de trois troncs mis à nu, parfois ornés d’un squelette facial de buffle. Ces énormes chalets de bois sont isolés mais ils jouissent d’une vue époustouflante. Les kilomètres défilent au rythme de la musique country d’une des 100 radios de cow-boy que nous captons dans ce désert, et les collines laissent maintenant place à d’immenses plaines.
Nous entrons dans le Wyoming, le cowboy state. Et cela se ressent à chaque station
service où nous nous arrêtons : stetsons à l’horizon, santiags à terre, vêtements camouflages et pick-up à profusion. Les couleurs sont belles, le ciel tantôt tourmenté et sombre tranche avec l’herbe dorée qui reçoit quelques percées de soleil. Un petit stop à Gillette pour une photo souvenir, et nous reprenons la route en direction de Cody, à travers les collines du Wyoming et les reliefs de la Big Horn National Forest. Pour la première fois depuis notre départ, nous empruntons une route de montagne, et ce dans les meilleures conditions : la neige se met à tomber tout comme le brouillard. Très rapidement nous arrivons à 1500m d’altitude, la route est à nouveau plate mais nous essuyons une tempête. Les bourrasques de vent renvoient la neige sur la route, tandis que nous nous engouffrons dans un canyon à la tombée de la nuit.
Tempête de neige sur les Black Hills, WY
Nous arrivons, vivants, de nuit, sous d’énormes flocons et une route cotonneuse à Cody, cité de 8 000 âmes, fondée par Buffalo Bill, chasseur de bisons et fondateur du spectacle Buffalo Bill’s Wild West qui s’est produit jusqu’en France ! La visite de la ville est rapide, un tour par l’hôtel Irma ouvert par la fille de Buffalo Bill s’impose. En ce dimanche, les familles du coin sont venues déguster un copieux brunch dans le cadre authentique du salon aux trophées de chasse et au bar de cerisier offert par la reine Victoria. Les cow-boys existent vraiment. Nous décidons de rejoindre Bozeman dans le Montana, notre prochaine étape, en traversant le Parc National de Yellowstone. A cette époque de l’année une unique entrée est accessible. Trop excités à l’idée de pénétrer un sanctuaire si mythique, nous nous trompons de route sur près de 80 km. Ce détour nous a néanmoins offert des paysages spectaculaires que nous n’avons retrouvés nulle part ailleurs. Nous voici longeant le Buffalo Bill Réservoir et remontant la rivière Shoshone, à travers ces paysages montagneux arides, aux strates roses et vertes percées par une rivière semi gelée, semi bleu glacier. Les paysages sont fascinants, les Rocheuses se dévoilent au loin. Dans les plaines, le jaune des herbes hautes côtoient le blanc immaculé des sommets. La luminosité est surréaliste.
Une erreur de route bénéfique, Wyoming
Maintenant sur la bonne route, notre itinéraire est à nouveau modifié à cause des conditions climatiques. La route est fermée sur les derniers kilomètres rejoignant le parc, reportant à plus tard notre découverte d’un des plus célèbres et du plus ancien Parc National au monde. Mais cela ne suffit pas à entacher notre enthousiasme, nous nous apprêtons à passer une après midi typiquement américaine. Nous sommes dimanche 6 février et aujourd’hui, 111 millions de téléspectateurs regardent le super bowl, la finale du championnat de football américain. Par chance, Duncan, notre hôte de Bozeman nous invite à se joindre à ses amis pour prendre part à l’événement sportif le plus regardé aux Etats-Unis. Et le show est à la hauteur de nos espérances ; pas sur la pelouse, dans le salon. Une vingtaine de jeunes américains papotent plus qu’ils ne regardent le match, et pour cause, avec une coupure pub tous les arrêts de jeu soit toutes les 5 minutes, rester concentré sur l’action est quasi mission impossible ! 30 secondes de spot publicitaire coûtent 2,7 millions de dollars. Rapporté à la seconde, cela revient à 90 000 dollars. Rien d’étonnant donc de voir des publicités aux airs de courts-métrages hollywoodiens ! (
Beautiful British Columbia
Quelques minutes après notre arrivée chez Duncan, nous apprenons que Swift IIIème du nom, son coloc et donc notre hôte s’est blessé à la jambe après avoir sauté une barre rocheuse en ski…Rien de grave finalement puisqu’il nous rejoins rapidement et se prend à faire des roulades sous l’effet de tous les antidouleurs qui lui ont été administrés. Il règne une effervescence extraordinaire dans cette maison. Nos hôtes et leur entourage, tous animés par leur passion du ski, par la découverte de nouvelles faces, mènent une vie saine et nous entraînent dans leur quotidien rythmé par un énorme petit déjeuner à base d’omelette, de pancakes, de bacon, de steak de biche chassée par Swift lui-même. Après une bonne journée de ski (de 9h à 16h) il est temps de prendre le premier dîner, non non, pas le goûter, le premier dîner, avec pates au menu. Vers 20h vient le deuxième diner, légumes et viande, cookies. A 22h30 tout le monde dort. Nous sommes visiblement arrivés pour les meilleurs jours de la saison, il a beaucoup neigé dernièrement et toutes les personnes que nous rencontrons nous rappellent à quel point nous sommes chanceux. Plusieurs stations se trouvent à proximité de Bozeman, mais notre choix se porte sur Bridger Bowl, à ma connaissance la seule station de ski à but non lucratif au monde et par conséquent la moins chère que nous ayons trouvé : 47 dollars. C’est aussi l’une des régions qui reçoit le plus de poudreuse au monde, mais chut, ça c’est un secret ! Nous découvrons la façon dont sont conçues les stations nord-américaines et il y a de quoi justifier l’addiction. Le skieur bénéficie d’une liberté totale sur l’ensemble du versant et les conditions de sécurité sont assurées partout. Le skieur peut ainsi exploiter tout le territoire et de ce fait être plus proche de la nature. Les pistes damées sont minoritaires, « l’entre-piste » ou finalement tout le versant non damé est le plus plébiscité, le ski au milieu des sapins est magique. Enfin, pour les plus aguerris, les sommets sont un terrain de jeu exceptionnel. Un beacon (émetteur à conserver sur soi en cas d’avalanche) est obligatoire pour entrer dans la zone et l’ascension à pied s’impose. Très physique mais indescriptible selon Grégoire, qui a pu expérimenter, grâce à Duncan, un ski plus extrême que celui que nous, commun des mortels pouvons pratiquer dans les stations en France. Grâce à Charlotte -une amie de Duncan-, travaillant au magasin de location de matériel, Béatrice et Grégoire ont pu essayé des skis deux fois plus larges que des skis traditionnels et bien plus adaptés à la quantité de poudreuse dont nous bénéficions. De quoi leur donner un air de pro rider pour un jour !
Depuis le sommet, la vue sur les larges plaines du Montana est à couper le souffle. Toutes les personnes avec qui nous partageons un moment à l’occasion des remontées en télésiège sont extrêmement friendly, et alimentent la réputation de l’état qui se veut plus libre et plus ouvert que la plupart des états américains. L’humeur est joyeuse, tous semblent apprécier ces « sunny powder day » comme s’écrirait Duncan. Et ils sont tous curieux d’une agréable façon, demandant des conseils sur les meilleures destinations en France, ce qui nous a amené à skier dans le Montana, nous faisant réaliser à quel point nous sommes privilégiés, en s’essayant à quelques mots de français. Plus politique, la plupart étaient curieux de ce que pensent les français, des américains, ayant l’idée qu’ils ne sont pas appréciés chez nous. Plus futile, nous avons partagé un télésiège avec le sosie de Brad Pitt….
Pour accéder à l’ensemble des photos :
Free ski on Bridger Bowl, MT
Après ces deux jours d’activité physique très intense – car passer 8h par jour assis dans une voiture n’est pas le meilleur entraînement pour affronter la poudreuse-, le moment est enfin venu de découvrir Yellowstone. Nous pénétrons le parc par une grande porte de granite érigée au milieu de nulle part. Nous n’avons pas encore passé le porche que déjà, nous mitraillons les quelques bisons que nous distinguons à peine à l’horizon… Stupide réflexe de touristes ! Nous ne savions pas encore…Quelques mètres plus loin, de la fumée s’élève dans le ciel. A y regarder de plus près, nous découvrons la boiling river, dont le contraste avec la neige environnante est fascinant. Yellowstone compte plus de 10 000 sources chaudes et possède la plus grande concentration de geysers au monde, 200 environ. Malheureusement Old Faithful, le plus puissant des geysers, crachant des litres d’eau à 118°C à plus de 40 mètres de haut, n’est pas accessible à cette période de l’année, les routes d’accès n’étant pas déneigées. Peu importe, une autre attraction naturelle, les Mammoth Hot Springs, ces piscines en cascade de calcaire, nous permettent de mesurer l’incroyable activité géothermique qui gronde sous nos pieds. Des fumerolles s’échappent de sous la neige…Le contraste entre l’épaisse couche blanche immaculée et les arbres aux airs de végétation des climats secs, quand il reste autre chose que le tronc, est incroyable.
Les Mammoth Hot Springs
Nous reprenons la voiture et roulons à travers ce parc de près de 9 000 km², à la recherche de la faune qui fait la réputation de Yellowstone. Nous sommes à l’affût du moindre mouvement, de la moindre tache à l’horizon. Puis, au détour d’un virage, ils sont là, ceux que nous voulions voir, ceux qui représentent tant ces états du Midwest : les bisons ! Nous les observons d’abord aux jumelles à une centaine de mètres. Ils ont l’air pataud, dorment, paissent ou restent immobiles. Ils sont mythiques mais loin d’être hyperactifs. A côté, un élan, majestueux nous donne le plaisir de rester immobile suffisamment longtemps pour que nous puissions observer la finesse de ces bois et sa grâce comparée à la lourde silhouette des bisons. Des coyotes se baladent à travers la plaine. Nous continuons à nous enfoncer en espérant croiser des loups ou peut-être un ours (tout en sachant qu’ils hibernent), mais qui sait ? Notre voyage prend des airs de safaris, des voitures sont arrêtées sur le bas-côté pour observer les différents versants dans l’espoir d’y voir de la Wildlife. Pourquoi regarder au loin, un troupeau de bisons est planté au milieu du chemin à 10m ! Nous nous arrêtons pour les observer. Ils marchent vers nous, comme tout piéton classique, et nous croisent avec un air complètement indifférent. Ils sont maintenant à 1,50m, nous les observons à travers la fenêtre et j’ai la curieuse sensation d’être dans la scène du T-Rex de Jurassic Park.
Watch : wildlife on road
Nous finissons cette incroyable journée par un bain dans la boiling river. Au croisement de la Galatin River -froide- et de la Boiling river -bouillante-, des sortes de piscines chaudes, nous avait-on dit, ont été créées par des locaux. Certes il fait -15°c dehors, mais l’opportunité d’un bain naturel à Yellowstone sous la neige, sous le regard d’un troupeau d’élan femelle, ne se représentera peut-être pas une deuxième fois dans notre vie. Nous plongeons courageusement. Par manque de discernement, et comme nous ne sommes pas locaux, nous choisissons évidemment le spot-arnaque. Nous voici donc dans cette inconfortable position, recroquevillés au milieu d’une piscine de 50cm de profondeur à essayer de glisser à la fois nos jambes, notre dos et nos épaules dans l’eau dont la température varie de +40°C à 10°C selon de sournois courants dont nous ne comprenons pas le comportement. Le choix est difficile à faire, une épaule hors de l’eau vaut-elle mieux qu’une jambe à l’air ? Pire ! Il faut maintenant songer à la sortie. Nous réalisons qu’une épaule à l’air comparé à tout le corps n’est pas si mal et restons bloqués dans cette eau à l’odeur de souffre quelques temps encore. 10mn plus tard, nous affrontons le regard des élans moqueurs. Nos corps fument. Bienheureux nous découvrons avec amusement le confort des piscines adjacentes où quelques habitués couverts jusqu’au cou, n’ont pas l’air de souffrir de l’eau froide…Au moins, nos courbatures ont disparu.
Pour notre dernier soir à Bozeman, tout le groupe nous entraîne dans un bar « cowboy » local pour un cours de 2 step, un pas de western dance, qui se danse en couple à base de slooow slooow quick quick slooow slooow quick quick etc…Nous n’avons ni les bottes, ni le chapeau mais cela ne nous empêche pas de nous prendre au jeu. Brennan, la 3ème coloc et Duncan nous font une démonstration bluffante, car en plus d’être d’excellents skieurs, ils sont de parfaits danseurs country.
L'équipe de Bozeman !
C’est pleins d’histoires et avec une certaine tristesse tout de même, que nous quittons Bozeman et ses joyeux skieurs gastronomes Duncan, Swift, Brennan, Charlotte, Théo et les autres. Mais le voyage continu et promet des paysages toujours aussi sublimes. En chemin pour Whitefish, dernière étape américaine, et porte du Glacier National Park, nous faisons quelques arrêts à Butte, Deer Lodge et Missoula, qui ont conservé de nombreux artéfacts de la conquête de l’or. La visite du Glacier National Park, le lendemain est expéditive, peu de chemins sont accessibles sans raquettes. Mais la route panoramique Going-to-the-sun road n’en est pas moins époustouflante. Quelques heures plus tard, nous revoici au Canada après un passage de frontière expéditif. Nous réalisons à quel point la politique d’immigration est différente de part et d’autre, surtout lorsque le douanier nous lance, avant de nous laisser repartir, un amical « Oki Doki » ! De ce côté de la frontière, les Rocheuses sont plus impressionnantes, les vallées, plus étroites qu’aux Etats-Unis, et les routes sont creusées au fond de canyons. Après un stop à Canmore pour la nuit, nous partons à la découverte de lake Louise, un de ces célèbres lacs alpins aux eaux turquoises, encadrés par des glaciers des Rocheuses. Une carte postale du paradis. L’hiver, le froid et le brouillard nous offrent un tout autre spectacle. Le lac gelé, est couvert d’une épaisse couche de neige, et la vue n’est dégagée qu’à 50m à peine. Lot de consolation, nous avons au moins pu marcher sur Lake Louise et nous nous apprêtons à découvrir Revelstoke, une station de ski mondialement reconnue pour sa poudreuse, ses pistes très pentues et ses sapins. Curieusement la station a une longue tradition de ski, mais les premières infrastructures n’ont été inaugurées qu’en 2007. Auparavant, seuls les privilégiés pouvant s’offrir le remorquage par Caterpillar voire par hélicoptère pouvaient jouir de ces versants.
Les pentes de Revelstoke, BC
Mais je m’avance un peu, car nous sommes loin d’être arrivés à Revelstoke, pourtant qu’à une centaine de kilomètres. L’autoroute est fermée pour cause d’avalanches. Il fallait bien que nous subissions un quelconque contretemps, la route a été trop facile jusqu’à présent. Par chance c’est à Golden, la ville la plus intéressante du Canada, que nous restons coincés 28h durant. Cela nous offre l’occasion de visiter Kicking Horse un resort de ski plutôt luxueux et le choc est extrême: d’admirer les files de camionistes comme disent les québécois, d’explorer son Mac Donald, deux fois, ses stations services gabarit camion, et son motel super 8 super cher. Après 28h d’attente, la route ré-ouvre enfin, et l’heure de trajet qui a suivi nous a permis d’expérimenter les propos d’une québécoise, je cite « attention aux camionistes pour qui vous n’êtes que des moucherons ». Et malgré la taille du Titan, à côté des double-camions américains roulant à 100km/h, je me sentais une puce ; la pluie battante, les phares éblouissants et l’étroitesse des routes n’aidant pas. L’arrivée à Revelstoke est un soulagement. La journée de ski du lendemain est passée rapidement, les dernières remontées ferment à 15h! La station étant récente, les télésièges et télécabines sont bien différents de celles des années 70′s de Bridger Bowl ou de Bromont à Montréal. L’ascension dans les télécabines, nous fait apprécier le dénivelé. La neige est plus difficile a skier, technique exigée, mais de notre jugement (relatif) de skieur, le potentiel de la station est énorme. C’est la raison pour laquelle un milliard de dollars a été injecté pour faire de la station l’un des plus grands resorts d’Amérique du Nord. Après cette bonne journée de ski, nous passons la nuit à Vernon, à 500 km de notre destination finale. Notre dernière étape est Whistler, la célèbre station de ski qui a accueilli les Jeux Olympiques de Vancouver en 2010. Les paysages que nous traversons sur ces derniers kilomètres sont peut-être les plus incroyables que nous ayons traversés : des openfields se muent en plaines vallonnées, puis des fissures dans le sol laissent échapper des monts puis des montagnes, une rivière qui au fur et à mesure des kilomètres voit son lit s’élargir, puis devenir plus profond jusqu’à la découverte de réels canyons, arides.
Un canyon parmi les rocheuses, BC
En avançant, la végétation réapparaît petit à petit sur le flanc des montagnes. Les paysages désertiques se métamorphosent en paysages alpins. S’offre alors à nous, un panorama paradisiaque : un lac à l’eau vert émeraude aux pieds des montagnes, un lake Louise en somme. Nous en profitons pour nous concocter notre déjeuner au réchaud et profiter de la vue. Bientôt les sombres sapins recouvrent les montagnes, tout comme la neige. Le ciel bleu devient blanc et l’asphalte disparait sous une couche de neige dès lors que nous approchons Whistler. 100 km séparent ces deux zones et les climats sont aux antipodes. Il neige maintenant à gros flocons. Nous arrivons dans la très prisée station de ski sans avoir d’hébergement. N’ayant eu aucune réponse positive de couchsurfing, nous tentons notre chance dans une auberge. Elle nous propose trois lits dans un dortoir pour 40 dollars par personne. Indécent! Nous réfléchissons à repartir directement pour le premier « village » située à 70km de là en direction de Vancouver. Mais après quelques secondes de réflexion, nous décidons de nous offrir une chambre dans un hôtel au cœur de Whistler. Après toutes les économies réalisées durant la traversée, et parfois l’inconfort subi, nous le méritons bien. Nous voici donc installés comme des pachas, au Listel Hôtel, où nous profitons du jacuzzi et de la piscine extérieure sous la neige. Le lendemain, nous flânons dans l’agréable station avant de prendre une dernière fois la route à bord du Titan. Tous les souvenirs s’entremêlent déjà. Il va nous falloir quelques temps pour revenir à la réalité après cette incroyable et inoubliable aventure qui nous a offert des paysages surprenants, à travers des territoires mythiques.Je pense aussi à toutes ces petites choses qui ont participé à notre quotidien, à la musique qui nous a accompagné durant ces heures de routes, à ces déjeuners improvisés au milieu de nulle part, à ces considérations météorologiques quotidiennes, aux litres de café à 50 cents des stations services perdues, à toutes les pauses photos. 17 jours de voyage à bord du fidèle Titan, durant lesquels nous avons pu apprécier la grandeur de la nature, tout comme la générosité de nos hôtes, des gens toujours intéressants, dont nous avons beaucoup appris sur le système de santé, l’éducation, sur la politique, sur l’intégration des indiens, sur la culture de manière générale, avec qui nous avons expérimenté le beer pong et le shotgun, deux jeux de la culture American Pie, ou les petits déjeuners œufs-bacon-pomme de terre, qu’on devrait importer en France…
Une station essence au milieu de nulle part… Dakota du Sud, USA
Je pense à Rita, sa bonne humeur et son ukulélé, à Kate guide d’ours polaire et ses histoires et au repas que nous ont offert ses colocataires après une longue route; à Alfred géologue et grand voyageur, à Dave et Mélanie, poète et comique et à leur connaissance de la culture amérindienne, à Derek et ses incroyables aventures à vélo à travers le Canada, les Etats-Unis et le Mexique. Mention spéciale à Amanda, pour qui la rencontre a dû être la plus bénéfique au vu de tous les préjugés qu’elle avait. Non, les françaises ne portent pas toutes des talons hauts ou de la haute couture, et non tous les Africains ne sont pas noirs et n’ont pas nécessairement les cheveux crépus. Mais après tout, la découverte et la confrontation de cultures n’est-ce pas ça l’essence du voyage ? L’excitation de découvrir enfin Vancouver, cette ville considérée comme la plus agréable à vivre au monde depuis 5 ans maintenant, reprend rapidement le dessus. Sur la Sea to Sky, ou devrais-je dire la Sky to Sea Highway, vu la configuration, le trafic se densifie tout comme l’urbanisation. Nous approchons la grande ville. L’autoroute est percée dans la montagne, et surplombe l’eau qui pénètre les terres en des centaines de rias. Des îles se détachent, sur lesquelles d’immenses maisons laissent rêveur. L’air devient plus humide, la végétation plus luxuriante. La forêt est plus épaisse, les arbres sont immenses et les fougères à leur pied, disproportionnées. Au loin, nous entrapercevons la silhouette des buildings de downtown. Nous arrivons par North Vancouver, banlieue développée par la famille Guiness, reliée au centre-ville par le Lion’s Gate Bridge, un pont à suspension, aujourd’hui un symbole de la ville. La traversée du Stanley Park, poche de végétation préservée et sauvage tranche avec les premiers buildings de verre modernes que nous découvrons. Nous roulons quelques minutes dans ces rues aérées malgré une architecture en hauteur et arrivons rapidement à l’auberge, au cœur de downtown. Il est maintenant tant de prendre nos marques dans notre nouvelle ville, mais ça, c’est une autre histoire…
British Columbia – the Best on earth
et voilà notre reportage vidéo de notre traversée
longue version : http://vimeo.com/23464678
courte version : http://vimeo.com/22007654
L'itinéraire initialeMontréal, lundi 31 janvier, 8h45, température extérieure : – 20°C 4 valises, 3 sacs à dos, nourriture pour 2 semaines de traversée, skis. Le Titan quitte Montréal sous un ciel bleu et un air glacial, pour un périple à travers 1 continent, 2 pays, et 9 états : l’Ontario au Canada, le Minnesota – « l’état aux 10 000 lacs », le Dakota du Nord – le « peace garden state », puis le Dakota du Sud aux « Great faces, Great places » ; le Wyoming dit « l’Equality State » ou le « Cowboy State » au choix, le Montana aka le « North Star State », l’Alberta « fort et libre » et enfin la Colombie Britannique « the best place on earth ». Et on dit des français qu’ils sont chauvins ! Les premiers kilomètres voient se succéder les zones urbanisées : Montréal, sa périphérie, puis très vite la périphérie d’Ottawa, le centre-ville, puis à nouveau sa périphérie comme une montée en puissance vers les paysages dont nous rêvons depuis des semaines. Nous faisons une halte dans la capitale qui recèle de nombreux héritages britanniques à l’instar du parlement mais repartons rapidement en direction de Sudbury, première étape de notre périple. Les plaines enneigées s’offrent désormais à nous, à perte de vue. L’excitation du voyage nous fait percevoir ces étendues plates et blanches comme de fantastiques paysages. De belles granges de bois rouge rompent la monotonie de ces étendues vierges tout comme la traversée de quelques réserves aux noms saugrenus comme Petawawa, Twilight ou imprononçable comme Mijinemungshing.
Rapidement le voyage est animé par la découverte du lac Supérieur : un grand moment de la traversée. C’est le plus grand lac d’eau douce au monde.
Nous avons longé ses berges à travers le Canada et les Etats Unis sur 1000 kms ! Ses rives sont sublimes; tantôt bordées de petites falaises ensevelies sous la neige, tantôt abritant de petites criques où le sable a gelé et de la glace s’est formée dans des formes géométriques si parfaites, qu’elles nous font apprécier la grandeur de la nature. Les couleurs offrent un magnifique tableau, mêlant le bleu profond du lac au loin, le bleu du ciel, l’ocre de la roche, le vert profond des sapins, au blanc étincelant de la neige. Des silhouettes se détachent à l’horizon
: des pêcheurs sur le lac. Malgré notre marche de la veille avec Rita -notre hôte de Sudbury- sur le lac gelé de la ville, nous n’osons pas rejoindre les pêcheurs. Les fissures observées dans la glace, aussi effrayantes puissent elles être, permettent en réalité d’évaluer l’épaisseur de la couche. 25 cm suffisent au passage de voitures, et seulement dix centimètres sont nécessaires pour pouvoir marcher dessus.
Les premiers jours de route, avec une moyenne de 700km quotidiens, sont les plus longs. Les premières étapes, à Sudbury, puis Whiteriver -son motel, ses stations essences, sa statue de Winnie l’ourson- et Thunder Bay ne sont motivées que par le besoin de faire une pause. Les villes ont -du peu que l’on en a vu, il faut l’avouer- le défaut de nombreuses villes nord américaine s: un étalement urbain effarant. A défaut de découvrir des villes intéressantes -bien que nous sachions à quoi nous attendre-, nous sommes agréablement surpris par les paysages qui nous avaient été décrit comme quelconques, la neige ayant certainement joué son rôle. Par ailleurs les expériences couchsurfing ont été très enrichissantes, une fois de plus…
La route est jalonnée de panneaux « Adopt a highway », ou comment l’Etat se désengage de l’entretien de la voirie. Ces sponsors privés, souvent des familles dont le tronçon porte le nom, offrent une homogénéité toute relative à la route. Si du côté canadien, les abords de la frontière sont déserts, du côté américain, le potentiel touristique du lac est exploité. De nombreux resorts aux panneaux de bois défraîchis par les hivers rigoureux animent les bas-côtés. En cette saison, la plupart sont fermés, tout comme les baraques à burgers, mais il est aisé d’imaginer l’animation estivale. Nous traversons notre première grande ville américaine, Duluth, aux maisons bourgeoises et aux énormes cheminées industrielles. Preuve que nous maintenons le cap vers l’ouest, nous gagnons une heure.
Adopt a Highway ! Visiblement ils n'ont pas payé depuis longtemps…
L’arrivée à Fargo, dont le nom nous est familier sans vraiment que l’on sache pourquoi, est la porte d’entrée vers les états dont nous attendons le plus, au cœur de l’Amérique profonde. La ville a conservé quelques beaux bâtiments de l’époque de la conquête de l’ouest : une vieille gare et sa belle horloge, des façades en briques ornées de frontons sur lesquels on devine des inscriptions délavées. Nous entrons dans le Midwest! Amanda, l’une de nos hôtes, nous a préparé un repas typique du Minnesota, en fait typique de Scandinavie, car comme 850 000 habitants, -17% de la population de l’état- elle appartient à la communauté norvégienne.
Après une bonne nuit, nous reprenons la route pour une longue étape. Le paysage devient monotone. Le Dakota du nord déploie ses plaines sur des centaines de kilomètres, durant des heures. Les routes sont si droites que nous voyons à 7km en avant, à l’horizon. Le ciel, bleu profond, paraît immense. Balayée par les vents violents sur les plaines agricoles, la neige s’est parfois emparée de la route, seule tâche de couleur sur l’immensité blanche. Tous les 30 km environ, la traversée d’un village -soit quelques maisons, une ferme, une station essence aux pompes hors d’âge, et généralement un château d’eau avec le nom du village inscrit dessus-, devient un divertissement. Nous ne croisons personne sur la route, hormis des troupeaux de biches sauvages. Magique.
A nouveau, nous gagnons une heure en arrivant à Rapid City, porte des Blacks Hills, et du Mont Rushmore dans le conservateur Dakota du Sud. Les Blacks Hills, dont le nom fait référence à la couleur sombre des pins qui les recouvrent, sont considérées comme sacrées par les Sioux. Elles sont les premiers reliefs que nous arpentons. C’est dans ces blocs de granite déchiquetés qu’est sculpté le célèbre Mont Rushmore, cette sculpture de 18m de haut des présidents G. Washington, T. Jefferson, T. Roosevelt et A. Lincoln. Pour moi, le lieu représente à la fois le mythe et le kitch américain, et la mise en scène avec l’allée aux drapeaux des 51 états vaut autant que la sculpture en elle-même. Un peu plus loin sur la route, nous entrapercevons Crazy Horse, un colosse de pierre en construction. Débutée en 1948, la sculpture représentant le chef amérindien sur son cheval mesurera, à terme, 172m de haut, dont 27m rien que pour le visage. Elle deviendra la plus grande sculpture au monde.
Les Black Hills, Dakota du sud
La route que nous empruntons à travers les Black Hills est sublime. C’est aussi l’une des premières fois que la neige a disparu des routes pour laisser place à la végétation d’un jaune profond et ce depuis… 3 mois maintenant. Nous découvrons les premiers ranchs. C’est toujours étonnant de voir à quel point la réalité est proche des images que nous avons ou que nous nous faisons des choses. Au milieu d’openfields, l’entrée des ranchs est signalée par ce typique porche fait de trois troncs mis à nu, parfois ornés d’un squelette facial de buffle. Ces énormes chalets de bois sont isolés mais ils jouissent d’une vue époustouflante. Les kilomètres défilent au rythme de la musique country d’une des 100 radios de cow-boy que nous captons dans ce désert, et les collines laissent maintenant place à d’immenses plaines.Nous entrons dans le Wyoming, le cowboy state. Et cela se ressent à chaque station
service où nous nous arrêtons : stetsons à l’horizon, santiags à terre, vêtements camouflages et pick-up à profusion. Les couleurs sont belles, le ciel tantôt tourmenté et sombre tranche avec l’herbe dorée qui reçoit quelques percées de soleil. Un petit stop à Gillette pour une photo souvenir, et nous reprenons la route en direction de Cody, à travers les collines du Wyoming et les reliefs de la Big Horn National Forest. Pour la première fois depuis notre départ, nous empruntons une route de montagne, et ce dans les meilleures conditions : la neige se met à tomber tout comme le brouillard. Très rapidement nous arrivons à 1500m d’altitude, la route est à nouveau plate mais nous essuyons une tempête. Les bourrasques de vent renvoient la neige sur la route, tandis que nous nous engouffrons dans un canyon à la tombée de la nuit.
Tempête de neige sur les Black Hills, WYNous arrivons, vivants, de nuit, sous d’énormes flocons et une route cotonneuse à Cody, cité de 8 000 âmes, fondée par Buffalo Bill, chasseur de bisons et fondateur du spectacle Buffalo Bill’s Wild West qui s’est produit jusqu’en France ! La visite de la ville est rapide, un tour par l’hôtel Irma ouvert par la fille de Buffalo Bill s’impose. En ce dimanche, les familles du coin sont venues déguster un copieux brunch dans le cadre authentique du salon aux trophées de chasse et au bar de cerisier offert par la reine Victoria. Les cow-boys existent vraiment. Nous décidons de rejoindre Bozeman dans le Montana, notre prochaine étape, en traversant le Parc National de Yellowstone. A cette époque de l’année une unique entrée est accessible. Trop excités à l’idée de pénétrer un sanctuaire si mythique, nous nous trompons de route sur près de 80 km. Ce détour nous a néanmoins offert des paysages spectaculaires que nous n’avons retrouvés nulle part ailleurs. Nous voici longeant le Buffalo Bill Réservoir et remontant la rivière Shoshone, à travers ces paysages montagneux arides, aux strates roses et vertes percées par une rivière semi gelée, semi bleu glacier. Les paysages sont fascinants, les Rocheuses se dévoilent au loin. Dans les plaines, le jaune des herbes hautes côtoient le blanc immaculé des sommets. La luminosité est surréaliste.
Une erreur de route bénéfique, WyomingMaintenant sur la bonne route, notre itinéraire est à nouveau modifié à cause des conditions climatiques. La route est fermée sur les derniers kilomètres rejoignant le parc, reportant à plus tard notre découverte d’un des plus célèbres et du plus ancien Parc National au monde. Mais cela ne suffit pas à entacher notre enthousiasme, nous nous apprêtons à passer une après midi typiquement américaine. Nous sommes dimanche 6 février et aujourd’hui, 111 millions de téléspectateurs regardent le super bowl, la finale du championnat de football américain. Par chance, Duncan, notre hôte de Bozeman nous invite à se joindre à ses amis pour prendre part à l’événement sportif le plus regardé aux Etats-Unis. Et le show est à la hauteur de nos espérances ; pas sur la pelouse, dans le salon. Une vingtaine de jeunes américains papotent plus qu’ils ne regardent le match, et pour cause, avec une coupure pub tous les arrêts de jeu soit toutes les 5 minutes, rester concentré sur l’action est quasi mission impossible ! 30 secondes de spot publicitaire coûtent 2,7 millions de dollars. Rapporté à la seconde, cela revient à 90 000 dollars. Rien d’étonnant donc de voir des publicités aux airs de courts-métrages hollywoodiens ! (
Beautiful British ColumbiaQuelques minutes après notre arrivée chez Duncan, nous apprenons que Swift IIIème du nom, son coloc et donc notre hôte s’est blessé à la jambe après avoir sauté une barre rocheuse en ski…Rien de grave finalement puisqu’il nous rejoins rapidement et se prend à faire des roulades sous l’effet de tous les antidouleurs qui lui ont été administrés. Il règne une effervescence extraordinaire dans cette maison. Nos hôtes et leur entourage, tous animés par leur passion du ski, par la découverte de nouvelles faces, mènent une vie saine et nous entraînent dans leur quotidien rythmé par un énorme petit déjeuner à base d’omelette, de pancakes, de bacon, de steak de biche chassée par Swift lui-même. Après une bonne journée de ski (de 9h à 16h) il est temps de prendre le premier dîner, non non, pas le goûter, le premier dîner, avec pates au menu. Vers 20h vient le deuxième diner, légumes et viande, cookies. A 22h30 tout le monde dort. Nous sommes visiblement arrivés pour les meilleurs jours de la saison, il a beaucoup neigé dernièrement et toutes les personnes que nous rencontrons nous rappellent à quel point nous sommes chanceux. Plusieurs stations se trouvent à proximité de Bozeman, mais notre choix se porte sur Bridger Bowl, à ma connaissance la seule station de ski à but non lucratif au monde et par conséquent la moins chère que nous ayons trouvé : 47 dollars. C’est aussi l’une des régions qui reçoit le plus de poudreuse au monde, mais chut, ça c’est un secret ! Nous découvrons la façon dont sont conçues les stations nord-américaines et il y a de quoi justifier l’addiction. Le skieur bénéficie d’une liberté totale sur l’ensemble du versant et les conditions de sécurité sont assurées partout. Le skieur peut ainsi exploiter tout le territoire et de ce fait être plus proche de la nature. Les pistes damées sont minoritaires, « l’entre-piste » ou finalement tout le versant non damé est le plus plébiscité, le ski au milieu des sapins est magique. Enfin, pour les plus aguerris, les sommets sont un terrain de jeu exceptionnel. Un beacon (émetteur à conserver sur soi en cas d’avalanche) est obligatoire pour entrer dans la zone et l’ascension à pied s’impose. Très physique mais indescriptible selon Grégoire, qui a pu expérimenter, grâce à Duncan, un ski plus extrême que celui que nous, commun des mortels pouvons pratiquer dans les stations en France. Grâce à Charlotte -une amie de Duncan-, travaillant au magasin de location de matériel, Béatrice et Grégoire ont pu essayé des skis deux fois plus larges que des skis traditionnels et bien plus adaptés à la quantité de poudreuse dont nous bénéficions. De quoi leur donner un air de pro rider pour un jour !
Depuis le sommet, la vue sur les larges plaines du Montana est à couper le souffle. Toutes les personnes avec qui nous partageons un moment à l’occasion des remontées en télésiège sont extrêmement friendly, et alimentent la réputation de l’état qui se veut plus libre et plus ouvert que la plupart des états américains. L’humeur est joyeuse, tous semblent apprécier ces « sunny powder day » comme s’écrirait Duncan. Et ils sont tous curieux d’une agréable façon, demandant des conseils sur les meilleures destinations en France, ce qui nous a amené à skier dans le Montana, nous faisant réaliser à quel point nous sommes privilégiés, en s’essayant à quelques mots de français. Plus politique, la plupart étaient curieux de ce que pensent les français, des américains, ayant l’idée qu’ils ne sont pas appréciés chez nous. Plus futile, nous avons partagé un télésiège avec le sosie de Brad Pitt….
Pour accéder à l’ensemble des photos :
Free ski on Bridger Bowl, MTAprès ces deux jours d’activité physique très intense – car passer 8h par jour assis dans une voiture n’est pas le meilleur entraînement pour affronter la poudreuse-, le moment est enfin venu de découvrir Yellowstone. Nous pénétrons le parc par une grande porte de granite érigée au milieu de nulle part. Nous n’avons pas encore passé le porche que déjà, nous mitraillons les quelques bisons que nous distinguons à peine à l’horizon… Stupide réflexe de touristes ! Nous ne savions pas encore…Quelques mètres plus loin, de la fumée s’élève dans le ciel. A y regarder de plus près, nous découvrons la boiling river, dont le contraste avec la neige environnante est fascinant. Yellowstone compte plus de 10 000 sources chaudes et possède la plus grande concentration de geysers au monde, 200 environ. Malheureusement Old Faithful, le plus puissant des geysers, crachant des litres d’eau à 118°C à plus de 40 mètres de haut, n’est pas accessible à cette période de l’année, les routes d’accès n’étant pas déneigées. Peu importe, une autre attraction naturelle, les Mammoth Hot Springs, ces piscines en cascade de calcaire, nous permettent de mesurer l’incroyable activité géothermique qui gronde sous nos pieds. Des fumerolles s’échappent de sous la neige…Le contraste entre l’épaisse couche blanche immaculée et les arbres aux airs de végétation des climats secs, quand il reste autre chose que le tronc, est incroyable.
Les Mammoth Hot Springs
Nous reprenons la voiture et roulons à travers ce parc de près de 9 000 km², à la recherche de la faune qui fait la réputation de Yellowstone. Nous sommes à l’affût du moindre mouvement, de la moindre tache à l’horizon. Puis, au détour d’un virage, ils sont là, ceux que nous voulions voir, ceux qui représentent tant ces états du Midwest : les bisons ! Nous les observons d’abord aux jumelles à une centaine de mètres. Ils ont l’air pataud, dorment, paissent ou restent immobiles. Ils sont mythiques mais loin d’être hyperactifs. A côté, un élan, majestueux nous donne le plaisir de rester immobile suffisamment longtemps pour que nous puissions observer la finesse de ces bois et sa grâce comparée à la lourde silhouette des bisons. Des coyotes se baladent à travers la plaine. Nous continuons à nous enfoncer en espérant croiser des loups ou peut-être un ours (tout en sachant qu’ils hibernent), mais qui sait ? Notre voyage prend des airs de safaris, des voitures sont arrêtées sur le bas-côté pour observer les différents versants dans l’espoir d’y voir de la Wildlife. Pourquoi regarder au loin, un troupeau de bisons est planté au milieu du chemin à 10m ! Nous nous arrêtons pour les observer. Ils marchent vers nous, comme tout piéton classique, et nous croisent avec un air complètement indifférent. Ils sont maintenant à 1,50m, nous les observons à travers la fenêtre et j’ai la curieuse sensation d’être dans la scène du T-Rex de Jurassic Park.
Watch : wildlife on road
Nous finissons cette incroyable journée par un bain dans la boiling river. Au croisement de la Galatin River -froide- et de la Boiling river -bouillante-, des sortes de piscines chaudes, nous avait-on dit, ont été créées par des locaux. Certes il fait -15°c dehors, mais l’opportunité d’un bain naturel à Yellowstone sous la neige, sous le regard d’un troupeau d’élan femelle, ne se représentera peut-être pas une deuxième fois dans notre vie. Nous plongeons courageusement. Par manque de discernement, et comme nous ne sommes pas locaux, nous choisissons évidemment le spot-arnaque. Nous voici donc dans cette inconfortable position, recroquevillés au milieu d’une piscine de 50cm de profondeur à essayer de glisser à la fois nos jambes, notre dos et nos épaules dans l’eau dont la température varie de +40°C à 10°C selon de sournois courants dont nous ne comprenons pas le comportement. Le choix est difficile à faire, une épaule hors de l’eau vaut-elle mieux qu’une jambe à l’air ? Pire ! Il faut maintenant songer à la sortie. Nous réalisons qu’une épaule à l’air comparé à tout le corps n’est pas si mal et restons bloqués dans cette eau à l’odeur de souffre quelques temps encore. 10mn plus tard, nous affrontons le regard des élans moqueurs. Nos corps fument. Bienheureux nous découvrons avec amusement le confort des piscines adjacentes où quelques habitués couverts jusqu’au cou, n’ont pas l’air de souffrir de l’eau froide…Au moins, nos courbatures ont disparu.
Pour notre dernier soir à Bozeman, tout le groupe nous entraîne dans un bar « cowboy » local pour un cours de 2 step, un pas de western dance, qui se danse en couple à base de slooow slooow quick quick slooow slooow quick quick etc…Nous n’avons ni les bottes, ni le chapeau mais cela ne nous empêche pas de nous prendre au jeu. Brennan, la 3ème coloc et Duncan nous font une démonstration bluffante, car en plus d’être d’excellents skieurs, ils sont de parfaits danseurs country.
L'équipe de Bozeman !C’est pleins d’histoires et avec une certaine tristesse tout de même, que nous quittons Bozeman et ses joyeux skieurs gastronomes Duncan, Swift, Brennan, Charlotte, Théo et les autres. Mais le voyage continu et promet des paysages toujours aussi sublimes. En chemin pour Whitefish, dernière étape américaine, et porte du Glacier National Park, nous faisons quelques arrêts à Butte, Deer Lodge et Missoula, qui ont conservé de nombreux artéfacts de la conquête de l’or. La visite du Glacier National Park, le lendemain est expéditive, peu de chemins sont accessibles sans raquettes. Mais la route panoramique Going-to-the-sun road n’en est pas moins époustouflante. Quelques heures plus tard, nous revoici au Canada après un passage de frontière expéditif. Nous réalisons à quel point la politique d’immigration est différente de part et d’autre, surtout lorsque le douanier nous lance, avant de nous laisser repartir, un amical « Oki Doki » ! De ce côté de la frontière, les Rocheuses sont plus impressionnantes, les vallées, plus étroites qu’aux Etats-Unis, et les routes sont creusées au fond de canyons. Après un stop à Canmore pour la nuit, nous partons à la découverte de lake Louise, un de ces célèbres lacs alpins aux eaux turquoises, encadrés par des glaciers des Rocheuses. Une carte postale du paradis. L’hiver, le froid et le brouillard nous offrent un tout autre spectacle. Le lac gelé, est couvert d’une épaisse couche de neige, et la vue n’est dégagée qu’à 50m à peine. Lot de consolation, nous avons au moins pu marcher sur Lake Louise et nous nous apprêtons à découvrir Revelstoke, une station de ski mondialement reconnue pour sa poudreuse, ses pistes très pentues et ses sapins. Curieusement la station a une longue tradition de ski, mais les premières infrastructures n’ont été inaugurées qu’en 2007. Auparavant, seuls les privilégiés pouvant s’offrir le remorquage par Caterpillar voire par hélicoptère pouvaient jouir de ces versants.
Les pentes de Revelstoke, BCMais je m’avance un peu, car nous sommes loin d’être arrivés à Revelstoke, pourtant qu’à une centaine de kilomètres. L’autoroute est fermée pour cause d’avalanches. Il fallait bien que nous subissions un quelconque contretemps, la route a été trop facile jusqu’à présent. Par chance c’est à Golden, la ville la plus intéressante du Canada, que nous restons coincés 28h durant. Cela nous offre l’occasion de visiter Kicking Horse un resort de ski plutôt luxueux et le choc est extrême: d’admirer les files de camionistes comme disent les québécois, d’explorer son Mac Donald, deux fois, ses stations services gabarit camion, et son motel super 8 super cher. Après 28h d’attente, la route ré-ouvre enfin, et l’heure de trajet qui a suivi nous a permis d’expérimenter les propos d’une québécoise, je cite « attention aux camionistes pour qui vous n’êtes que des moucherons ». Et malgré la taille du Titan, à côté des double-camions américains roulant à 100km/h, je me sentais une puce ; la pluie battante, les phares éblouissants et l’étroitesse des routes n’aidant pas. L’arrivée à Revelstoke est un soulagement. La journée de ski du lendemain est passée rapidement, les dernières remontées ferment à 15h! La station étant récente, les télésièges et télécabines sont bien différents de celles des années 70′s de Bridger Bowl ou de Bromont à Montréal. L’ascension dans les télécabines, nous fait apprécier le dénivelé. La neige est plus difficile a skier, technique exigée, mais de notre jugement (relatif) de skieur, le potentiel de la station est énorme. C’est la raison pour laquelle un milliard de dollars a été injecté pour faire de la station l’un des plus grands resorts d’Amérique du Nord. Après cette bonne journée de ski, nous passons la nuit à Vernon, à 500 km de notre destination finale. Notre dernière étape est Whistler, la célèbre station de ski qui a accueilli les Jeux Olympiques de Vancouver en 2010. Les paysages que nous traversons sur ces derniers kilomètres sont peut-être les plus incroyables que nous ayons traversés : des openfields se muent en plaines vallonnées, puis des fissures dans le sol laissent échapper des monts puis des montagnes, une rivière qui au fur et à mesure des kilomètres voit son lit s’élargir, puis devenir plus profond jusqu’à la découverte de réels canyons, arides.
Un canyon parmi les rocheuses, BCEn avançant, la végétation réapparaît petit à petit sur le flanc des montagnes. Les paysages désertiques se métamorphosent en paysages alpins. S’offre alors à nous, un panorama paradisiaque : un lac à l’eau vert émeraude aux pieds des montagnes, un lake Louise en somme. Nous en profitons pour nous concocter notre déjeuner au réchaud et profiter de la vue. Bientôt les sombres sapins recouvrent les montagnes, tout comme la neige. Le ciel bleu devient blanc et l’asphalte disparait sous une couche de neige dès lors que nous approchons Whistler. 100 km séparent ces deux zones et les climats sont aux antipodes. Il neige maintenant à gros flocons. Nous arrivons dans la très prisée station de ski sans avoir d’hébergement. N’ayant eu aucune réponse positive de couchsurfing, nous tentons notre chance dans une auberge. Elle nous propose trois lits dans un dortoir pour 40 dollars par personne. Indécent! Nous réfléchissons à repartir directement pour le premier « village » située à 70km de là en direction de Vancouver. Mais après quelques secondes de réflexion, nous décidons de nous offrir une chambre dans un hôtel au cœur de Whistler. Après toutes les économies réalisées durant la traversée, et parfois l’inconfort subi, nous le méritons bien. Nous voici donc installés comme des pachas, au Listel Hôtel, où nous profitons du jacuzzi et de la piscine extérieure sous la neige. Le lendemain, nous flânons dans l’agréable station avant de prendre une dernière fois la route à bord du Titan. Tous les souvenirs s’entremêlent déjà. Il va nous falloir quelques temps pour revenir à la réalité après cette incroyable et inoubliable aventure qui nous a offert des paysages surprenants, à travers des territoires mythiques.Je pense aussi à toutes ces petites choses qui ont participé à notre quotidien, à la musique qui nous a accompagné durant ces heures de routes, à ces déjeuners improvisés au milieu de nulle part, à ces considérations météorologiques quotidiennes, aux litres de café à 50 cents des stations services perdues, à toutes les pauses photos. 17 jours de voyage à bord du fidèle Titan, durant lesquels nous avons pu apprécier la grandeur de la nature, tout comme la générosité de nos hôtes, des gens toujours intéressants, dont nous avons beaucoup appris sur le système de santé, l’éducation, sur la politique, sur l’intégration des indiens, sur la culture de manière générale, avec qui nous avons expérimenté le beer pong et le shotgun, deux jeux de la culture American Pie, ou les petits déjeuners œufs-bacon-pomme de terre, qu’on devrait importer en France…
Une station essence au milieu de nulle part… Dakota du Sud, USAJe pense à Rita, sa bonne humeur et son ukulélé, à Kate guide d’ours polaire et ses histoires et au repas que nous ont offert ses colocataires après une longue route; à Alfred géologue et grand voyageur, à Dave et Mélanie, poète et comique et à leur connaissance de la culture amérindienne, à Derek et ses incroyables aventures à vélo à travers le Canada, les Etats-Unis et le Mexique. Mention spéciale à Amanda, pour qui la rencontre a dû être la plus bénéfique au vu de tous les préjugés qu’elle avait. Non, les françaises ne portent pas toutes des talons hauts ou de la haute couture, et non tous les Africains ne sont pas noirs et n’ont pas nécessairement les cheveux crépus. Mais après tout, la découverte et la confrontation de cultures n’est-ce pas ça l’essence du voyage ? L’excitation de découvrir enfin Vancouver, cette ville considérée comme la plus agréable à vivre au monde depuis 5 ans maintenant, reprend rapidement le dessus. Sur la Sea to Sky, ou devrais-je dire la Sky to Sea Highway, vu la configuration, le trafic se densifie tout comme l’urbanisation. Nous approchons la grande ville. L’autoroute est percée dans la montagne, et surplombe l’eau qui pénètre les terres en des centaines de rias. Des îles se détachent, sur lesquelles d’immenses maisons laissent rêveur. L’air devient plus humide, la végétation plus luxuriante. La forêt est plus épaisse, les arbres sont immenses et les fougères à leur pied, disproportionnées. Au loin, nous entrapercevons la silhouette des buildings de downtown. Nous arrivons par North Vancouver, banlieue développée par la famille Guiness, reliée au centre-ville par le Lion’s Gate Bridge, un pont à suspension, aujourd’hui un symbole de la ville. La traversée du Stanley Park, poche de végétation préservée et sauvage tranche avec les premiers buildings de verre modernes que nous découvrons. Nous roulons quelques minutes dans ces rues aérées malgré une architecture en hauteur et arrivons rapidement à l’auberge, au cœur de downtown. Il est maintenant tant de prendre nos marques dans notre nouvelle ville, mais ça, c’est une autre histoire…
British Columbia – the Best on earthet voilà notre reportage vidéo de notre traversée
longue version : http://vimeo.com/23464678
courte version : http://vimeo.com/22007654
La grande traversée des montagnes Bleues (Livradois-Forez) English translation pending
La grande traversée du Parc du Livradois-Forez(1)
L’axe Nord-Sud du Massif Forez et les Hautes Chaumes du Haut Forez peuvent être une excellente façon de débuter le parcours…
Vous laissez votre voiture et vous prenez le Train Express Régional en direction de Clermont-Ferrand- , pour gravir les premiers contreforts des Monts du Forez…
A Noirétable(800 mètres d’altitude) vous n’êtes plus qu’à 4 kms du fameux GR3 qui traverse du Nord au Sud le Parc du Livradois-Forez…
Ne pas oublier de faire des réserves d’eau et des provisions de bouche, vous ne trouverez plus de point de ravitaillement avant 28 kms…
Et là, le GR 3 une fois atteint, plus de goudron, plus de voitures, des mélèzes, des épicéas, des champs de myrtilles et de gentianes auxquels vous accéderez au fur et à mesure que vous prenez de l’altitude…
La crête des Monts du Forez a la particularité de vous permettre de découvrir en même temps le Puy de Sancy(à 170 kms) le Mont d’Or et le Puy de Dôme (à 120 kms)et, cerise sur le gâteau, le Mont Blanc et la chaîne des Alpes ( Bâle n’est qu’à 350 kms)…
Par temps clair, c’est un émerveillement…vous parvenez très vite sur les Hautes Chaumes, au milieu de troupeaux d’estive, et, à part quelques essaims sauvages égarés sur le parcours, deux ou trois randonneurs, une cavalière, vous avez l’impression d’être seul au monde…
L’impression est presque ‘aussi irréelle que dans le Parc du Vercors, avec un bon point, c’est que le parc du Livradois-Forez n’est pas encore ouvert au tourisme de masse…
C’est l’occasion de se ressourcer, même si vous êtes païen, à chaque calvaire croisé, à chaque crucifix égaré qui vous rappelle que vous êtes en terre romane...
L’axe Nord-Sud du Massif Forez et les Hautes Chaumes du Haut Forez peuvent être une excellente façon de débuter le parcours…
Vous laissez votre voiture et vous prenez le Train Express Régional en direction de Clermont-Ferrand- , pour gravir les premiers contreforts des Monts du Forez…
A Noirétable(800 mètres d’altitude) vous n’êtes plus qu’à 4 kms du fameux GR3 qui traverse du Nord au Sud le Parc du Livradois-Forez…
Ne pas oublier de faire des réserves d’eau et des provisions de bouche, vous ne trouverez plus de point de ravitaillement avant 28 kms…
Et là, le GR 3 une fois atteint, plus de goudron, plus de voitures, des mélèzes, des épicéas, des champs de myrtilles et de gentianes auxquels vous accéderez au fur et à mesure que vous prenez de l’altitude…
La crête des Monts du Forez a la particularité de vous permettre de découvrir en même temps le Puy de Sancy(à 170 kms) le Mont d’Or et le Puy de Dôme (à 120 kms)et, cerise sur le gâteau, le Mont Blanc et la chaîne des Alpes ( Bâle n’est qu’à 350 kms)…
Par temps clair, c’est un émerveillement…vous parvenez très vite sur les Hautes Chaumes, au milieu de troupeaux d’estive, et, à part quelques essaims sauvages égarés sur le parcours, deux ou trois randonneurs, une cavalière, vous avez l’impression d’être seul au monde…
L’impression est presque ‘aussi irréelle que dans le Parc du Vercors, avec un bon point, c’est que le parc du Livradois-Forez n’est pas encore ouvert au tourisme de masse…
C’est l’occasion de se ressourcer, même si vous êtes païen, à chaque calvaire croisé, à chaque crucifix égaré qui vous rappelle que vous êtes en terre romane...
Une semaine en Bretagne suivie de quatre jours à Paris English translation pending
Bonjour à tous, n je me permets d'ouvrir ce post pour vous posé quelques questions concernant mon futur voyage, la Bretagne pour moi ça sera la première fois et d'ailleurs j'hésite entre prendre 7 nuits ou 8 nuits nous irons en camping et donc probablement 4 jours à Paris à la suite de la Bretagne puis retour en Belgique.
Que me conseillez vous? 7 nuits c'est bien?ou 8 nuits c'est mieux tout en sachant qu'il y a le chemin d'aller nous partons de Belgique et puis le dernier jour en Bretagne nous partirons pour Paris. Mon compagnon est déjà allée en Bretagne, moi non ça sera la première fois. Ce que je retiens juste pour l'instant en lisant un guide c'est:Mont Saint MichelRennesDinanDinardCancale (nous logerons tout près en camping)Saint MaloPointe du GrouinLe grand aquarium de st malo?nous ne voulons pas non plus faire de trop longue distance en voiture... Je me suis déjà rendue autrefois à Paris, j'ai vu la tour effiel, le louvre, Montmartre. Si on garde un des hôtels que j'ai vu soit dans le 13 ou 15ème arrondissement qui sont deux chaînes d'hôtels un Novotel et l'autre Mercure. nous resterions 4 jours la bas.
- J'aimerais visiter tout d'abord Versailles qui me tente beaucoup - Nous passerons une journée au Japan Expo (j'y suis allée qu'une fois) - le restant je n'ai pas trop d'idée j'aimerais un peu faire de shopping vu ça devrait être les soldes? les soldes en France commence quand? à ce propos j'ai trouvé un centre commerciale mais je ne sais pas lequel est le mieux? si vous avez des idées? le centre commerciale s'appel les 4 temps.
Je vous remercie d'avance.
Que me conseillez vous? 7 nuits c'est bien?ou 8 nuits c'est mieux tout en sachant qu'il y a le chemin d'aller nous partons de Belgique et puis le dernier jour en Bretagne nous partirons pour Paris. Mon compagnon est déjà allée en Bretagne, moi non ça sera la première fois. Ce que je retiens juste pour l'instant en lisant un guide c'est:Mont Saint MichelRennesDinanDinardCancale (nous logerons tout près en camping)Saint MaloPointe du GrouinLe grand aquarium de st malo?nous ne voulons pas non plus faire de trop longue distance en voiture... Je me suis déjà rendue autrefois à Paris, j'ai vu la tour effiel, le louvre, Montmartre. Si on garde un des hôtels que j'ai vu soit dans le 13 ou 15ème arrondissement qui sont deux chaînes d'hôtels un Novotel et l'autre Mercure. nous resterions 4 jours la bas.
- J'aimerais visiter tout d'abord Versailles qui me tente beaucoup - Nous passerons une journée au Japan Expo (j'y suis allée qu'une fois) - le restant je n'ai pas trop d'idée j'aimerais un peu faire de shopping vu ça devrait être les soldes? les soldes en France commence quand? à ce propos j'ai trouvé un centre commerciale mais je ne sais pas lequel est le mieux? si vous avez des idées? le centre commerciale s'appel les 4 temps.
Je vous remercie d'avance.
La Patagonie en dix jours cet été de Buenos Aires à Santiago? English translation pending
Bonjour,
Je fais avec deux autres amis un roadtrip de deux mois en Amérique latine cet été: de Rio à Lima en passant par l'argentine, le Chili et la Bolivie.
Nous souhaitons faire la Patagonie mais la difficulté est que nous n'avons que 10 jours maximum pour faire Buenos Aires - Santiago. Pensez-vous qu'aller en Patagonie en 10 jours est réalisable et plus intéressant que le Nord de l'Argentine (Cordoba, Mendoza etc...) ?
Avez-vous un itinéraire permettant d'aller en Patagonie en partant de Buenos Aires pour finir à Santiago, tout ça en 10 jours ? Quels sont les endroits à ne pas rater en Patagonie ?
On nous a déjà conseillé un itinéraire, qu'en pensez-vous ? sera t-il réalisable en 10 jours ? Irions nous trop vite et raterions nous des choses ? L'autre soucis sera aussi peut-être au niveau financier, cet itinéraire nécessitant deux billets d'avion qui semblent assez chers. - Avion de BA à El Calafate, arrivée à midi - Perito Moreno - Vers 3-4h du mat’ bus pour Ushuaia, arrivée le soir - Balade dans Ushuaia, bateau pour visiter la baie d’ushuaia - Randonnée d’une journée dans le parc national Del fin del mundo - Bus pour punta arenas - Départ à 16h pour Puerto Natales, arrivée le soir - Visite du park El torres del paine: 1-2 jours - Avion de puerto Natales à Santiago
Merci, Arnaud
Je fais avec deux autres amis un roadtrip de deux mois en Amérique latine cet été: de Rio à Lima en passant par l'argentine, le Chili et la Bolivie.
Nous souhaitons faire la Patagonie mais la difficulté est que nous n'avons que 10 jours maximum pour faire Buenos Aires - Santiago. Pensez-vous qu'aller en Patagonie en 10 jours est réalisable et plus intéressant que le Nord de l'Argentine (Cordoba, Mendoza etc...) ?
Avez-vous un itinéraire permettant d'aller en Patagonie en partant de Buenos Aires pour finir à Santiago, tout ça en 10 jours ? Quels sont les endroits à ne pas rater en Patagonie ?
On nous a déjà conseillé un itinéraire, qu'en pensez-vous ? sera t-il réalisable en 10 jours ? Irions nous trop vite et raterions nous des choses ? L'autre soucis sera aussi peut-être au niveau financier, cet itinéraire nécessitant deux billets d'avion qui semblent assez chers. - Avion de BA à El Calafate, arrivée à midi - Perito Moreno - Vers 3-4h du mat’ bus pour Ushuaia, arrivée le soir - Balade dans Ushuaia, bateau pour visiter la baie d’ushuaia - Randonnée d’une journée dans le parc national Del fin del mundo - Bus pour punta arenas - Départ à 16h pour Puerto Natales, arrivée le soir - Visite du park El torres del paine: 1-2 jours - Avion de puerto Natales à Santiago
Merci, Arnaud
Vacances en août 2011, mais où? English translation pending
Coucou à tous
Nouvellement arrivé sur le site, mais il m'est arrivé de "fouiner" pour mes derniers voyages (NYC)... ce qui m'a été fort utile. On part en vacance la deuxième d'août (à compter du 6) moi et mon conjoint 🙂, mais nous ne savons pas où encore c'est la beauté de la chose. Le but est de voyager à moindre coût puisque nous avons un voyage (sac à dos) qui s'en vient l'année prochaine Chili et Argentine (pratiquement 3 semaines), donc vous comprendrez qu'on veut profiter de nos vacances cet été, mais à moindre coût pour ne pas nuire à celui qui s'en vient 😎. Est-ce que vous avez des idées ?? Voici nos critères si ça peut vous aidez:
- mixte ville et plage l'idéal - durée 7 jours environ - appartement ou auberge en autant que nous avons la salle de bain privée et chambre pour le reste... - Y bordel, le budget est comme essentiel 2000$ 😊
Bien hâte d'avoir de vos idées Merci à l'avance et au plaisir de vous lire. Seulement pour rappeller que nous demeurons au Québec (Canada).
Folly
Nouvellement arrivé sur le site, mais il m'est arrivé de "fouiner" pour mes derniers voyages (NYC)... ce qui m'a été fort utile. On part en vacance la deuxième d'août (à compter du 6) moi et mon conjoint 🙂, mais nous ne savons pas où encore c'est la beauté de la chose. Le but est de voyager à moindre coût puisque nous avons un voyage (sac à dos) qui s'en vient l'année prochaine Chili et Argentine (pratiquement 3 semaines), donc vous comprendrez qu'on veut profiter de nos vacances cet été, mais à moindre coût pour ne pas nuire à celui qui s'en vient 😎. Est-ce que vous avez des idées ?? Voici nos critères si ça peut vous aidez:
- mixte ville et plage l'idéal - durée 7 jours environ - appartement ou auberge en autant que nous avons la salle de bain privée et chambre pour le reste... - Y bordel, le budget est comme essentiel 2000$ 😊
Bien hâte d'avoir de vos idées Merci à l'avance et au plaisir de vous lire. Seulement pour rappeller que nous demeurons au Québec (Canada).
Folly
Canal d'Entre Deux Mers Sète-Bordeaux à vélo en famille English translation pending
Bonjour
Nous sommes un couple avec un enfant de 9 ans très sportif et cet été nous avons l'intention de parcourir le canal entre deux mers en vélo avec une remorque . Est ce possible de faire Sète - Bordeaux en 18 jours , quelle distance peut on parcourir par jour ? Le retour se fera en train et est il possible de faire passer la remorque type Bob Ibex dans le train ?? En attente de réponse , merci a tous Did Nat Sim😉
Nous sommes un couple avec un enfant de 9 ans très sportif et cet été nous avons l'intention de parcourir le canal entre deux mers en vélo avec une remorque . Est ce possible de faire Sète - Bordeaux en 18 jours , quelle distance peut on parcourir par jour ? Le retour se fera en train et est il possible de faire passer la remorque type Bob Ibex dans le train ?? En attente de réponse , merci a tous Did Nat Sim😉
Pré-brochure 2012 Norvège Hurtigruten English translation pending
Bonjour,
Pour info, la pré-brochure 2012 Norvège (20 pages) est en ligne ici et on peut y lire notamment que 20 % de réduction pour réservation avant le 30/09/2011 sont octroyés et cumulables (sous conditions) avec les 10% de réduction de la carte 1893 Ambassador pour celles et ceux qui ont déjà navigué à bord.
Pour info, la pré-brochure 2012 Norvège (20 pages) est en ligne ici et on peut y lire notamment que 20 % de réduction pour réservation avant le 30/09/2011 sont octroyés et cumulables (sous conditions) avec les 10% de réduction de la carte 1893 Ambassador pour celles et ceux qui ont déjà navigué à bord.
Salvador de Bahia mi-septembre English translation pending
Salut à tous,
j'envisage de partir deux semaines à Salvador de Bahia mi septembre, donc à la recherche d'info assez récente sur la ville ... mes questions sont : - bonne période climatique ? - adresses bon marché hôtel ou pousada ? à réserver sur place ou c'est plus judicieux sur le net à l'avance ? - sécurité avec gros budget matos photo ? - loger en bord de mer ou dans le quartier mythique de Bahia ? - lonley ou routard ? j'ai pas trop envie de bouger juste ce qu'il faut pour que mes vacances reste agréable tout en profitant d'un dépaysement ville&plage ... c'est un bon endroit Bahia pour cela ? et surtout j'ai envie de faire des photos assez représentatif du pays et des gens ... voilà ! si vous avez des infos ou tuyaux à me donner jvous remercies d'avance ... à oui c'est mon premier voyage au Brésil donc novice 🤪 hôplà, Saparot
j'envisage de partir deux semaines à Salvador de Bahia mi septembre, donc à la recherche d'info assez récente sur la ville ... mes questions sont : - bonne période climatique ? - adresses bon marché hôtel ou pousada ? à réserver sur place ou c'est plus judicieux sur le net à l'avance ? - sécurité avec gros budget matos photo ? - loger en bord de mer ou dans le quartier mythique de Bahia ? - lonley ou routard ? j'ai pas trop envie de bouger juste ce qu'il faut pour que mes vacances reste agréable tout en profitant d'un dépaysement ville&plage ... c'est un bon endroit Bahia pour cela ? et surtout j'ai envie de faire des photos assez représentatif du pays et des gens ... voilà ! si vous avez des infos ou tuyaux à me donner jvous remercies d'avance ... à oui c'est mon premier voyage au Brésil donc novice 🤪 hôplà, Saparot
Réunion: ascension du piton des Neiges English translation pending
Bonjour,
je pars à la réunion au mois de Juin et j'aimerais faire l'ascension du piton des neiges. Je vois un peu de tout sur le net concernant la difficulté de cette randonnée. Pour "simplifier" celle-ci, est-il préférable de partir de Cilaos ou bien de la plaine des Cafres ? Faut-il être, comme j'ai pu le lire sur certains site, très préparé physiquement pour aller en haut du piton (en deux jours j'entends bien). Sachant que j'ai déjà fais quelques randonnées de 4-5h dans les pyrénées ou les vosges par exemples, et que je suis bien motivés, est-ce que ça reste faisable malgré tout ?
Merci d'avance !
je pars à la réunion au mois de Juin et j'aimerais faire l'ascension du piton des neiges. Je vois un peu de tout sur le net concernant la difficulté de cette randonnée. Pour "simplifier" celle-ci, est-il préférable de partir de Cilaos ou bien de la plaine des Cafres ? Faut-il être, comme j'ai pu le lire sur certains site, très préparé physiquement pour aller en haut du piton (en deux jours j'entends bien). Sachant que j'ai déjà fais quelques randonnées de 4-5h dans les pyrénées ou les vosges par exemples, et que je suis bien motivés, est-ce que ça reste faisable malgré tout ?
Merci d'avance !
Trouver un circuit de quinze jours en Corse? English translation pending
bonjour, j'aimerais avoir votre avis sur le circuit proposé par le site http://www.vivacorsica.com/.../une_idee_de_circuit nous aimerions en voir le plus possible sans trop se presser bien sure en 2 semaines.nous voulons egalement voir les sanguinaires et les iles lavezzi.merci de vos avis et conseils a l'avance🙂
Séjour à Saint Mandrier (83) pour le week-end de Pâques English translation pending
Bonjour,
Avec un couple d'amis nous avons loué un Mobil home au camping la Presqu'île à SAINT MANDRIER (83). Nous avons l'intention de nous rendre au P.N de Port Cros. Nous avons déjà fait l'île de Porquerolles il y a quelques années. Pourriez-vous me donner des idées de sorties et d'excursions autour de Saint Mandrier sachant que nous avons un véhicule.
Merci pour vos "lumières"😉
Avec un couple d'amis nous avons loué un Mobil home au camping la Presqu'île à SAINT MANDRIER (83). Nous avons l'intention de nous rendre au P.N de Port Cros. Nous avons déjà fait l'île de Porquerolles il y a quelques années. Pourriez-vous me donner des idées de sorties et d'excursions autour de Saint Mandrier sachant que nous avons un véhicule.
Merci pour vos "lumières"😉
Périple Canada - États-Unis et itinéraire au Québec? English translation pending
Bonjour à tous,
je prévois cet été de faire un petit périple :
3 nuits à Chicago : 1 nuit aux chutes de Niagara (vol Chicago => Toronto) 1 nuit à Toronto (départ en train to Montréal) 3 nuits à Montréal (prise de location de voiture) 1 nuit Saint Alexis des monts 2 nuits à Québec 2 nuits à Malbaie 1 Nuit à Tadoussac (vol québec Washigton) 2 nuits à Washington 1 nuit à Philadelphie (en train) 2 nuits à NY (en train)
Ma question porte surtout sur l'itinéraire à faire au Québec ? Que faire à Saint Alexis ? Malbaie ? Tadoussac ? Mon objectif est de découvrir des villages typiques, de "serrer la main" aux baleines😉, de voir de superbes payasages... En fait je me demande si je dois pas faire sauter une nuit au Québec pour faire une petite escapade à North Conway (US), ville de magasins d'usine.
merci pour vos infos
je prévois cet été de faire un petit périple :
3 nuits à Chicago : 1 nuit aux chutes de Niagara (vol Chicago => Toronto) 1 nuit à Toronto (départ en train to Montréal) 3 nuits à Montréal (prise de location de voiture) 1 nuit Saint Alexis des monts 2 nuits à Québec 2 nuits à Malbaie 1 Nuit à Tadoussac (vol québec Washigton) 2 nuits à Washington 1 nuit à Philadelphie (en train) 2 nuits à NY (en train)
Ma question porte surtout sur l'itinéraire à faire au Québec ? Que faire à Saint Alexis ? Malbaie ? Tadoussac ? Mon objectif est de découvrir des villages typiques, de "serrer la main" aux baleines😉, de voir de superbes payasages... En fait je me demande si je dois pas faire sauter une nuit au Québec pour faire une petite escapade à North Conway (US), ville de magasins d'usine.
merci pour vos infos
Gallipoli en août 2011: logement et budget? (Italie) English translation pending
Bonjour à tous,
Je compte me rendre à Gallipoli dans la région des Pouilles en Italie cet été pour 2 semaines avec ma fille de 3 ans, et mon époux.
J'ai de nombreuses questions pour la preparation de ce voyage, et donc je sollicite votre aide:
Quel type de logement choisir ? Hotel ? location ? chambre d'hote ? (adresse à conseiller ?)
Est ce que les repas sont abordables ? est ce qu'il vaut mieux se preparer les repas ?
Est ce qu'il est préférable de louer une voiture ? si oui, est ce chers ?
Quels sont les lieux incontournables à aller voir ?
Quel est le temps fin Aout ?
Milles mercis de vos retours !!! 😉
Croisière en Grèce et en Turquie sur le Coral: vos impressions? English translation pending
Bonjour,
Merci de mettre sur ce forum toutes vos impressions et suggestions sur votre croisière à bord du Coral, cet été, le navire traversera la Grèce et la Turquie avec une escale à Gènes...
Bonne discussion
De Chicago à Washington en trente jours au mois de juillet prochain English translation pending
Bonjour les forumeurs et meuses!
La menace radioactive ayant eu raison de notre projet de séjour au Japon en juillet prochain, nous allons à l'arrache mettre en place un plan B...
Après 2 séjours d'un mois chacun dans l'Ouest, nous allons mettre le cap à l'Est pour 30 jours avec un mix nature/villes entre Chicago et Washington. Je viens donc vers vous, spécialistes de cette région (et les autres sont welcome!) pour bénéficier de vos lumières...
Avant que vous ne jetiez un coup d’œil à ma carte, sachez que les étapes entre Chicago et Boston ne sont pas figées et que je suis donc ouvert à toute proposition de détour ou de changement de ville étape. La seule contrainte est de fixer des étapes pas trop longues en voiture (4/5h), ce qui nous laisse du temps pour randonner un peu...
Et maintenant, à la demande générale, voici le programme:
1er juillet: vol Paris-Chicago 2 au 4 juillet: Chicago avec feu d'artifice et tout le tintouin le 4 juillet 5 juillet: de Chicago à Hamilton (Canada) 6 juillet: chutes du Niagara (côté canadien) et nuit à Rochester (en passant, on pourrait voir le côté US des chutes) 7 juillet: de Rochester à Lake Placid 8 juillet: de Lake Placid à North Conway (histoire de voir un peu la White mountain National Forest) 9 juillet: de North Conway à Bar Harbor 10 juillet: Acadia NP 11 juillet: de Bar Harbor à Boston 12, 13 juillet: Boston 14 juillet: de Boston à Plymouth 15 juillet: Cape Cod (aller retour en ferry depuis Plymouth) 16 juillet: de Plymouth à New York par la route 1 17,18,19,20,21,22 juillet: New York (et on y retournera en octobre prochain 1 semaine...) 23 juillet: de New York à Philadelphie 24, 25 juillet: Philadelphie 26,27,28,29,30 juillet Washington DC
Ceci posé, je compte encore une fois sur vos commentaires, comme toujours, car j'ai monté ça en trois jours et je me suis peut-être planté dans les grandes largeurs...
Merci,
Arnaud
Edit: Hi à max68 pour son coup de main et sa bonne idée de partir de Chicago, merci maxou 😉
La menace radioactive ayant eu raison de notre projet de séjour au Japon en juillet prochain, nous allons à l'arrache mettre en place un plan B...
Après 2 séjours d'un mois chacun dans l'Ouest, nous allons mettre le cap à l'Est pour 30 jours avec un mix nature/villes entre Chicago et Washington. Je viens donc vers vous, spécialistes de cette région (et les autres sont welcome!) pour bénéficier de vos lumières...
Avant que vous ne jetiez un coup d’œil à ma carte, sachez que les étapes entre Chicago et Boston ne sont pas figées et que je suis donc ouvert à toute proposition de détour ou de changement de ville étape. La seule contrainte est de fixer des étapes pas trop longues en voiture (4/5h), ce qui nous laisse du temps pour randonner un peu...
Et maintenant, à la demande générale, voici le programme:
1er juillet: vol Paris-Chicago 2 au 4 juillet: Chicago avec feu d'artifice et tout le tintouin le 4 juillet 5 juillet: de Chicago à Hamilton (Canada) 6 juillet: chutes du Niagara (côté canadien) et nuit à Rochester (en passant, on pourrait voir le côté US des chutes) 7 juillet: de Rochester à Lake Placid 8 juillet: de Lake Placid à North Conway (histoire de voir un peu la White mountain National Forest) 9 juillet: de North Conway à Bar Harbor 10 juillet: Acadia NP 11 juillet: de Bar Harbor à Boston 12, 13 juillet: Boston 14 juillet: de Boston à Plymouth 15 juillet: Cape Cod (aller retour en ferry depuis Plymouth) 16 juillet: de Plymouth à New York par la route 1 17,18,19,20,21,22 juillet: New York (et on y retournera en octobre prochain 1 semaine...) 23 juillet: de New York à Philadelphie 24, 25 juillet: Philadelphie 26,27,28,29,30 juillet Washington DC
Ceci posé, je compte encore une fois sur vos commentaires, comme toujours, car j'ai monté ça en trois jours et je me suis peut-être planté dans les grandes largeurs...
Merci,
Arnaud
Edit: Hi à max68 pour son coup de main et sa bonne idée de partir de Chicago, merci maxou 😉
Trois semaines entre Washington et Boston English translation pending
Hello,
J'envisage un voyage dans l'Est des USA pour Septembre 2012... si le budget le permet ! 🤪 (cette année ça sera l'Ouest Part Two ! 😎 ). Je m'y prend tôt donc ! 😄 Ces derniers jours, j'ai lu quelques carnets de voyage ici même et divers topics où j'ai déjà piqué quelques infos (merci !). Mais pour l'instant, c'est encore un peu le brouillard. Malgré tout, je dois déjà faire face à l'épineux problème des choix. J'ai pas mal de temps devant moi donc j'aurai tout le loisir de résoudre ces divers problèmes existentiels. 😏 Mon conjoint souhaite faire un "trip villes", quant à moi je souhaite passé une petite poignée de jours à Cape Cod. Et on rêve tous les deux de découvrir New York of course ! Et il va falloir s'arranger pour équilibrer le tout avec le temps qu'on pourra passer sur place, c'est à dire 3 semaines.
Le voyage se fera en voiture de loc, entre Washington et Philly puis entre New York et Boston.
J'en suis là :
Jour 1 - Arrivée à Washington Jour 2 - Washington Jour 3 - Washington Jour 4 - Washington Jour 5 - Washington > Annapolis > Lancaster (dans l'idéal j'aurai aimé passé une journée du côté de St Michaels, Chesapeake Bay... mais ça rentre pas ! 😕 ) Jour 6 - Lancaster > Philadelphie (pays Amish, routes secondaires et ponts couverts) Jour 7 - Philadelphie Jour 8 - Philadelphie Jour 9 - Philadelphie > New York Jour 10 - New York Jour 11 - New York Jour 12 - New York Jour 13 - New York Jour 14 - New York Jour 15 - New York > Cape Cod (journée route) - B&B à Hyannis Port ? Jour 16 - Journée à Nantucket Jour 17 - Virée à la découverte des baleines et Provincetown Jour 18 - Cape Cod National Seashore (vélo ? rando ?) et Chatham Jour 19 - Cape Cod > Boston Jour 20 - Boston (demi-journée à Salem suffisant ?) Jour 21 - Boston Jour 22 - Vol retour
Je ne pense pas qu'on fasse beaucoup de musées à New York, on visitera les hauts lieux touristiques : Time Square, Statue de la liberté, musée de l'immigration et Ellis Island, Rockefeller Center, Central Park, Empire State Building, Pont de Brooklyn, Financial District, Greenwich, Chinatown et Little Italy, Soho, Coney Island...
Quelques musées à Washington (je ne sais pas encore lesquels, mais l'Air and Space en fera partie).
Je souhaite garder un rythme humain (hors de question de rester moins de 2 jours dans les villes). Ca me semble un juste pour Boston toutefois... Pour Cape Cod, je voudrais conserver ces 4 nuits afin de souffler après toutes ces villes.
En l'état, il y a peut-être deux jours de trop, je vais devoir négocier avec mon employeur, mais pour l'instant je pars du principe que c'est bon... 😄
Des avis ? Des commentaires ? Des suggestions ? Merci d'avance. 🙂
J'envisage un voyage dans l'Est des USA pour Septembre 2012... si le budget le permet ! 🤪 (cette année ça sera l'Ouest Part Two ! 😎 ). Je m'y prend tôt donc ! 😄 Ces derniers jours, j'ai lu quelques carnets de voyage ici même et divers topics où j'ai déjà piqué quelques infos (merci !). Mais pour l'instant, c'est encore un peu le brouillard. Malgré tout, je dois déjà faire face à l'épineux problème des choix. J'ai pas mal de temps devant moi donc j'aurai tout le loisir de résoudre ces divers problèmes existentiels. 😏 Mon conjoint souhaite faire un "trip villes", quant à moi je souhaite passé une petite poignée de jours à Cape Cod. Et on rêve tous les deux de découvrir New York of course ! Et il va falloir s'arranger pour équilibrer le tout avec le temps qu'on pourra passer sur place, c'est à dire 3 semaines.
Le voyage se fera en voiture de loc, entre Washington et Philly puis entre New York et Boston.
J'en suis là :
Jour 1 - Arrivée à Washington Jour 2 - Washington Jour 3 - Washington Jour 4 - Washington Jour 5 - Washington > Annapolis > Lancaster (dans l'idéal j'aurai aimé passé une journée du côté de St Michaels, Chesapeake Bay... mais ça rentre pas ! 😕 ) Jour 6 - Lancaster > Philadelphie (pays Amish, routes secondaires et ponts couverts) Jour 7 - Philadelphie Jour 8 - Philadelphie Jour 9 - Philadelphie > New York Jour 10 - New York Jour 11 - New York Jour 12 - New York Jour 13 - New York Jour 14 - New York Jour 15 - New York > Cape Cod (journée route) - B&B à Hyannis Port ? Jour 16 - Journée à Nantucket Jour 17 - Virée à la découverte des baleines et Provincetown Jour 18 - Cape Cod National Seashore (vélo ? rando ?) et Chatham Jour 19 - Cape Cod > Boston Jour 20 - Boston (demi-journée à Salem suffisant ?) Jour 21 - Boston Jour 22 - Vol retour
Je ne pense pas qu'on fasse beaucoup de musées à New York, on visitera les hauts lieux touristiques : Time Square, Statue de la liberté, musée de l'immigration et Ellis Island, Rockefeller Center, Central Park, Empire State Building, Pont de Brooklyn, Financial District, Greenwich, Chinatown et Little Italy, Soho, Coney Island...
Quelques musées à Washington (je ne sais pas encore lesquels, mais l'Air and Space en fera partie).
Je souhaite garder un rythme humain (hors de question de rester moins de 2 jours dans les villes). Ca me semble un juste pour Boston toutefois... Pour Cape Cod, je voudrais conserver ces 4 nuits afin de souffler après toutes ces villes.
En l'état, il y a peut-être deux jours de trop, je vais devoir négocier avec mon employeur, mais pour l'instant je pars du principe que c'est bon... 😄
Des avis ? Des commentaires ? Des suggestions ? Merci d'avance. 🙂
Voyager en Corse à moto English translation pending
bonjour a tous
nouveau sur le forum je prépare une virée a deux couples et deux motos sur la corse et je suis preneur de toutes les infos .Ce voyage est prévue pour 15 jours juillet et aout 2012 je sais je prend de l avance mais quand meme ça a lair d etre tellement beau la corse , que je ne voudrais pas louper cette escapade de reve .Je suis de la charente maritime.Le dilem actuel aprés le lecture des messages sur le sujet : un point de base ou deux ? camping ? gites?, le tarif de la traverssée en ferry ? ( j epargne en cheques vacances ) .ALORS et pour ceux qui partent cette année je prendrais avec plaisir leur conseils au mois de septembre .Je vous remercie de tous les precieux renseignements que vous m apporterez salut et bonne route a tous
Circuit de dix jours au Sénégal en novembre: villes/villages à ne pas rater? English translation pending
Je compte faire un voyage au Sénégal au mois de novembre. Je voudrais faire un circuit, pendant 10 jours minimum. Je voudrais savoir quels villes et villages il ne faut pas rater. je pense louer un 4x4 la bas. Pourriez-vous me guider pour organiser mon voyage. Merci beaucoup
Logement chez l'habitant à l'île Maurice? English translation pending
Bonjour
avec un ami nous aimerions partir à Maurice du 12 au 26 juin 2011
Nous ne souhaitons pas nous installer en hôtel et nous recherchons donc a être logé chez l'habitant durant cette période.
Ce souhait est du pour un aspect certes économique mais aussi parce que nous aimons visiter les pays qe nous traversons de l'intérieur en partageant la vie locale des habitants.
Auriez vous des adresses a me communiquez ?
Merci beaucoup
Marie Emmanuelle
Nous ne souhaitons pas nous installer en hôtel et nous recherchons donc a être logé chez l'habitant durant cette période.
Ce souhait est du pour un aspect certes économique mais aussi parce que nous aimons visiter les pays qe nous traversons de l'intérieur en partageant la vie locale des habitants.
Auriez vous des adresses a me communiquez ?
Merci beaucoup
Marie Emmanuelle
Itinéraire de mon tour du monde: vos conseils? English translation pending
Bonjour,
Mon ami et moi partons en mai 2011 pour 11 mois. Nous avons bien avancé sur l'itinéraire et avons fait qques simulations avec oneworld et c'est là qu'arrivente les premières difficultés...on aurait donc eu besoin de conseils...
Les pays qu'on souhaitait visiter : Chile Sud / Argentine / Bolivie / Pérou / Ile de Paques / Polynésie Fr / Vanuatu / Nouvelle Calédonie / Nouvelle Zélande / Australie / Indonésie / Thailande / Cambodge / Vietnam / Afr du Sud et Namibie.
Notre itinéraire one world, pour l'instant : Madrid -> Santiago del Chile // Lima -> Ile de Pacques (via Santiago) -> Papeete -> Auckland -> Sydney -> Perth -> Singapour -> Hong-Kong -> Johannesburg -> Madrid
Avec ces vols et 36000 miles env., on a eu un devis de 4189€ (et même tarif si on part de Londres)!!! un peu cher non ?
Et à cela il faut rajouter, si on veut faire les destinations souhaitées, un paquet de vols internes parce que les compagnies one world ne font pas les vols sur Vanuatu ou Nouvelle Calédonie (vols qui ont l'air assez chers d'ailleurs) et qu'il paraît plus rentable de prendre des vols à part en Asie car peu chers...
Auriez-vous des remarques sur notre itinéraire, le prix one world annoncé, est-ce à votre avis la meilleure solution par rapport aux destinations souhaitées ?
Merci par avance pour vos conseils !
Emilie
Mon ami et moi partons en mai 2011 pour 11 mois. Nous avons bien avancé sur l'itinéraire et avons fait qques simulations avec oneworld et c'est là qu'arrivente les premières difficultés...on aurait donc eu besoin de conseils...
Les pays qu'on souhaitait visiter : Chile Sud / Argentine / Bolivie / Pérou / Ile de Paques / Polynésie Fr / Vanuatu / Nouvelle Calédonie / Nouvelle Zélande / Australie / Indonésie / Thailande / Cambodge / Vietnam / Afr du Sud et Namibie.
Notre itinéraire one world, pour l'instant : Madrid -> Santiago del Chile // Lima -> Ile de Pacques (via Santiago) -> Papeete -> Auckland -> Sydney -> Perth -> Singapour -> Hong-Kong -> Johannesburg -> Madrid
Avec ces vols et 36000 miles env., on a eu un devis de 4189€ (et même tarif si on part de Londres)!!! un peu cher non ?
Et à cela il faut rajouter, si on veut faire les destinations souhaitées, un paquet de vols internes parce que les compagnies one world ne font pas les vols sur Vanuatu ou Nouvelle Calédonie (vols qui ont l'air assez chers d'ailleurs) et qu'il paraît plus rentable de prendre des vols à part en Asie car peu chers...
Auriez-vous des remarques sur notre itinéraire, le prix one world annoncé, est-ce à votre avis la meilleure solution par rapport aux destinations souhaitées ?
Merci par avance pour vos conseils !
Emilie
Quelle circuit guidé choisir pour l'Italie? English translation pending
Bonjour,
Je suis à préparer un voyage de 2 semaines en Septembre 2011 pour visiter l'Italie avec mon conjoint (Nous fêtons nos 40ans !). C'est la première fois que nous allons en Europe. Voici les circuits que j'hésite à choisir. Je veux que ça soit une voyage mémorable de l'Italie.
Circuit1#Grand Tour d'Italie (Vacance Transat) Rome Florence/Sienna/Pise Venise San Marino/Assise Sorrento/Naple/Capri Rende Giardini Naxos/Etna/Syracuse/Sant'Alsessio/Piazza Amerina Agrigento/Monreal/Palermo
Cirtcuit2#Beauté d'Italie (Chanteclerc-Solbec) Rome Naple/Positano/Amalfi/Pompéi Assise/Pérouse/San Marino Venise Vérone/Lac Majeur Pise/Montecatini Terme Florence San Gimignano/Sienne Rome
Circuit3#Iatlie Classique (Chanteclerc-Solbec) Milan/Lugano Lac Majeur/Stresa/Isola Bella Sirmione/Vérone Venise Ravenne/Florence Pise/Lucques San Gimignano/Sienne Assise/Naple Pompéi/Amalfi Rome
J'apprécierais vos commentaires sur les circuits et les agences touristique mentionnées. Il y a trop de choix.🤪
Merci🙂
Magna
Je suis à préparer un voyage de 2 semaines en Septembre 2011 pour visiter l'Italie avec mon conjoint (Nous fêtons nos 40ans !). C'est la première fois que nous allons en Europe. Voici les circuits que j'hésite à choisir. Je veux que ça soit une voyage mémorable de l'Italie.
Circuit1#Grand Tour d'Italie (Vacance Transat) Rome Florence/Sienna/Pise Venise San Marino/Assise Sorrento/Naple/Capri Rende Giardini Naxos/Etna/Syracuse/Sant'Alsessio/Piazza Amerina Agrigento/Monreal/Palermo
Cirtcuit2#Beauté d'Italie (Chanteclerc-Solbec) Rome Naple/Positano/Amalfi/Pompéi Assise/Pérouse/San Marino Venise Vérone/Lac Majeur Pise/Montecatini Terme Florence San Gimignano/Sienne Rome
Circuit3#Iatlie Classique (Chanteclerc-Solbec) Milan/Lugano Lac Majeur/Stresa/Isola Bella Sirmione/Vérone Venise Ravenne/Florence Pise/Lucques San Gimignano/Sienne Assise/Naple Pompéi/Amalfi Rome
J'apprécierais vos commentaires sur les circuits et les agences touristique mentionnées. Il y a trop de choix.🤪
Merci🙂
Magna
Croisière sur le Costa Allegra en juillet 2011 English translation pending
Bonjour,
Nous allons sur le Costa Allegra, départ le 9.7.2011, avec escales entre autres Alexandrie, Ashood, Limassol et Corfou au départ de Venise. Pourriez-vous nous indiquer si ces escales sont intéressantes et comment évt le navire Allegra est agréable à volyager. Merci de vos réponses et à bientôt
Nous allons sur le Costa Allegra, départ le 9.7.2011, avec escales entre autres Alexandrie, Ashood, Limassol et Corfou au départ de Venise. Pourriez-vous nous indiquer si ces escales sont intéressantes et comment évt le navire Allegra est agréable à volyager. Merci de vos réponses et à bientôt
Itinéraire pour un mois en Nouvelle-Zélande en février? English translation pending
Bonjour,
Nous sommes une famille de 5 et nous partons en nouvelle Zélande aux alentours du 7 février 2011 , vu que nous nous y prenons dernière minute suite à des aléas de la vie , nous souhaiterions avoir des idées d'itinéraire à faire sur l'île du nord avec nos 3 enfants ( 11 , 2 et 1 an ) , nous ne sommes pas trop ville , nous y allons pour les paysages et pour relaxer avec nos enfants . nous avons 1 mois pour visiter et allons louer une voiture et certainement des maisons pour 5-6 jours au même endroit . quels sont les coins à ne pas manquer, les plus belles plages, geysers , small trekking , ou acheter des produits locaux, des p'tits resto etc...j'ai acheté le livre des frogs mais je voudrais des avis aussi .
Merci beaucoup
Maurice - La Réunion, décembre 2010 English translation pending
Voyage aux Mascareignes du 30/11 au 16/12/2010
Dans les années 1966 – 1973 nous avons vécu à Tananarive et nous avons eu l’occasion de nous rendre assez souvent à La Réunion et Maurice. Une nostalgie soudaine ainsi qu’une envie d’exotisme nous a décidés de partir. Donc j’ai entrepris et préparé ce voyage 3 semaines avant le départ. Le guide touristique et pratique était Michelin et j’ai utilisé internet et le téléphone pour les réservations et des infos supplémentaires.
Les cartes routières: IGN au 1/100000 de Mauritius et La Réunion sont indispensables et très pratiques.
Réservation du vol:Govoyage m’a proposé:
- Un a/r Marseille – St Denis sur Corsair pour 2376€
- Un a/r St Denis – Plaisance sur Air Autral pour 480€
Réservation voiture:
- Monet Car Hire à Maurice: voiture cat A pour 30€/jour tout compris (assurance tous risques, pas de caution), payé en espèces à la livraison. Au retour on laisse les clés dans le coffre, pas de constat.
– Autoescape à La Réunion: voiture cat B pour 430€ pour 9 jours.
Le voyage.
30/11: Nous arrivons à l���aéroport de Marignane à 17h15 pour le vol est prévu à 19h15. En raison d’une tempête de neige à Lyon, d’où part le B747, nous décollerons avec 1h30 de retard. Les soucis commencent car j’ai prévu 2h30 d’escale à La Réunion et du coup nous risquons de rater la correspondance pour Maurice.
01/12: De nombreuses places étaient libres dans l’avion et nous avons pris nos aises pour la nuit. Arrivée à 10h00 et attente de 45mn pour récupérer nos bagages. Résultat nous manquons le vol de 11h40 pour Maurice et prenons celui de 14h00 (56€ de supplément).
Vers 15h00 nous sortons de l’aérogare de Plaisance où nous attend le loueur de voiture. Nous signons le contrat sur le capot de la voiture et payons en espèce.
La chaleur soudaine plus la fatigue me font appréhender le parcours vers Rivière Noire en conduite à l’anglaise. J’ai décidé de prendre une route importante passant par Rose – Hill, Beau Bassin, Tamarin. Rouler à gauche, prendre les ronds-points à l’envers, le levier de vitesse dans la main gauche, les embouteillages sur le plateau, tout cela n’est pas facile mais nous arrivons sains et saufs aux Lataniers Bleus vers 18h00.
L’accueil est chaleureux, la chambre agréablement meublée avec climatiseur et ventilateur, petite terrasse. Nous sommes dans un bungalow proche de la piscine comportant 2 chambres indépendantes et un séjour-cuisine commun. Nous y déposons nos valises, faisons un brin de toilette et à 19h30 allons rejoindre la table d’hôte dans la varangue du bungalow principal. Un coup d’œil dans celui ci révèle l’élégance de la disposition des lieux et leur décoration.
Un punch d’accueil permet de faire la connaissance de la propriétaire, Josette, et des clients, puis nous passons à table pour un diner savoureux et convivial.
02/12: Ce sont les oiseaux qui nous ont réveillés et nous en avons oublié les péripéties de la veille et le décalage horaire de 3 heures. A 8h00 petit déjeuner sur la plage en compagnie de toutes sortes d’oiseaux multicolores et malins.
Promenade jusqu’à la plage publique près de la tour Martello où nous nous baignons en admirant le rocher du Morne Brabant vers le sud.Cette plage de sable blanc du lieu dit La Preneuse est superbe, côté terre pas d’immeubles mais des propriétés privées cachées derrière la végétation de leur parc, côté mer le lagon sur lequel se balancent quelques bateaux et au loin la barrière de corail balisée par les déferlantes blanches d’écume dont nous parvient le bruit sourd.
A midi nous prenons un déjeuner léger aux Lataniers puis partons vers de nouvelles découvertes.
– Casela Bird Park: Belle promenade dans ce parc tropical pour se relaxer du voyage.
– Visite du Morne Brabant et de sa plage fréquentée par des véliplanchistes et surfeurs, mais que d’hôtels!
– Baie du Cap: Joli village aux cases colorées, le rocher Macondé offre une belle vue.
Retour aux Lataniers sous un soleil couchant éblouissant. Diner table d’hôte.
03/12: Départ vers le sud et à Grande Case Noyale nous prenons à gauche la route vers Chamarel.
– Cascade et Terres de couleur de Chamarel: Pour quelques roupies nous entrons dans ce parc.
Nous redescendons du massif vers Baie du cap et suivons la route du littoral. Petit villages typiques de pêcheurs, plages ombragées de filaos.
– Souillac, falaises Gris Gris et la Roche qui pleure: Là plus de lagon, la mer se fracasse sur la côte.
- Nous remontons vers le nord et allons déjeuner dans une demeure coloniale de 1819, le Saint Aubin.
- Après avoir admiré les arbres énormes du parc nous poursuivons notre balade vers Bois Chéri où nous comptons visiter le musée du thé. Très belle vue panoramique sur la côte sud et la montagne.
– Avant d’entrer dans le Parc National de Rivière Noire nous nous arrêtons quelques minutes à Grand Bassin, lieu du culte hindou du Maha Shivaratree.
A cette période de l’année le soleil se couche à 18h30 et il est temps de rentrer chez nous pour éviter de rouler de nuit. Nous traversons le parc sans nous arrêter et rejoignons la côte ouest avec le soleil couchant dans les yeux.
Diner table d’hôtes.
04/12: chez un cousin mauricien.
05/12: Cette fois nous mettons le cap au nord.
– Jardin de Pamplemousse: à partir de Port Louis l’autoroute (plutôt une voie rapide où roulent cyclistes, tracteurs) vous amène à destination. Circuit dans le parc avec un guide qui nous montre les principales plantes endémiques et autres.
– Nous déjeunons à l’Aventure du Sucre, un éco-musée dont le restaurant parmi les flamboyants est agréable.
Retour vers Port Louis qui est partagé en deux par l’autoroute. A l’ouest le front de mer principalement occupé par des hotels et des centres commerciaux modernes dont la musique assourdissante attire la jeune population environnante. A l’est la ville ancienne que nous n’avons pas visitée car c’était dimanche et il n’y avait aucune activité.
Retour aux Lataniers, baignade et diner dans un resto voisin.
06/12: Dernier jour à Maurice. Nous nous sommes rendu compte que le moindre trajet par les plateaux prend du temps. Embouteillages fréquents, aucune signalisation de direction donc forte probabilité de s’égarer. Nous avons donc renoncer à visiter l’est. Nous sommes reparti vers le Parc National que nous avions traversé trop rapidement. Quelques belvédères intéressants, mais le site se prête surtout à la randonnée sur les nombreux sentiers, ce que nous n’avons pas le temps de faire. Nous redescendons du massif vers Chamouny et Souillac où nous déjeunons dans un petit resto créole au bord d’une rivière.
Comme il est trop tard pour aller vers Mahébourg nous rentrons aux Lataniers pour une baignade.
Diner table d’hôtes.
07/12: Après un dernier petit déjeuner nous quittons les Lataniers et Josette que nous remercions pour la qualité des prestations. Nous rendons la voiture de location dont la conduite n’avait plus de secret et décollons à 12h20 pour La Réunion.
Récupération de la voiture de location chez ITC à l’aéroport de St Denis. Là c’est plus sérieux qu’à Maurice car l’employée fait le tour de la voiture pour un état des lieux complet.
Et c’est reparti pour de nouvelles aventures par l’autoroute du littoral qui traverse St Denis vers Boucan Canot qui est notre première escale.
Peu après Le Port nous découvrons la nouvelle autoroute des Tamarins qui évite St Paul et toutes les villes côtières jusqu’à St Louis. Les viaducs franchissant les ravines sont nombreux et la vue sur la côte superbe.
Nous avons réservé 2 nuits aux Boucaniers. Cette résidence qui loue des studio avec terrasse ferait bien de rénover l’ensemble (70€/jour sans petit déjeuner).
Nous terminons la journée sur la plage dont les vagues et le courant peuvent décourager les mauvais nageurs.
Diner sur place à la Case Bambou.
08/12: Problème pour trouver un petit déjeuner dans le coin avant 8h00. Grace à la voiture nous trouvons une brasserie à Boucan, de l’autre côté de la route du littoral.
- Nous prenons la route vers le Maïdo offrant un panorama exceptionnel sur le cirque de Mafate. La route est sinueuse mais les points de vues vers la côte sont beaux. En redescendant nous déjeunons dans un resto local sympa chez Lucy et....
– Musée de Villèle et église pointue: intéressante évocation de l’époque des pionniers.
– Nous continuons vers Saint Paul et son cimetière marin: On y trouve les tombes de personnages célèbres et des épitaphes émouvantes.
Nous allons diner sur le port de St Gilles les Bains.
09/12: Nous quittons la côte vers Cilaos, et arrivons à l’hôtel du Bois Rouge vers 11h00. Nous sommes en avance mais l’accueil est sympa et la chambre impeccable (80€ petit déjeuner compris). Déjeuner au Petit randonneur proche puis balade à la cascade de Bras Rouge. Le soir diner chez Noë dans le centre.
10/12: Petit déjeuner gourmand sur la terrasse au son du carillon de l’église voisine.
– Route vers l’Ilet à Cordes: La route est creusée sur la pente du cirque de Cilaos. A mi-chemin des travaux routiers nous obligent à attendre 1½ (éboulements fréquents).
Nous revenons déjeuner à Cilaos.
– Route de Bras sec: comme la route précédente mais la végétation est différente. Visite de la Roche Merveilleuse et du sentier des Sources.
Diner aux Platanes.
11/12: Nous quittons à regret cet hôtel de charme et redescendons vers la côte vers Petite Ile où nous avons réservé pour 1 nuit en chambres d’hôtes Lé Gaillard (85€ avec petit déjeuner). La chambre est minuscule et l’entrée donne sur la terrasse commune et la piscine. Bref ça ne nous plait pas, mais on ne reste qu’une nuit.
Nous déposons les valise et partons explorer les environs.
– Cap Méchant: la mer affronte les falaises noires volcaniques avec violence.
– Jardin des parfums et épices: visite du parc avec un guide forestier.
Baignade dans la minuscule piscine et diner local près des chambres d’hôtes.
12/12: Nous avons mal dormi à cause du couchage et du manque d’air. Donc c’est sans regrets que nous montons vers Plaine de Cafres en prenant les petites routes à partir de St Joseph (D3 puis D30 avant Le Tampon). Comme d’habitude nous roulons lentement, nous arrêtant à chaque belvédère ou dans les petits hameaux. Mais quelques km avant Notre Dame de la Paix nous entrons dans les nuages et la visibilité tombe à 50m. Nous roulons au pas sur une route étroite mais peu fréquentée. La promenade que nous comptions faire sur le sentier botanique et sur la crête dominant la rivière des Rempart est annulée. Nous sortons des nuages en arrivant à destination à l’hôtel des Géraniums (82€ petit déjeuner compris). Les chambres sont grandes et donnent sur une terrasse indépendante offrant une belle vue sur le Piton des Neiges (quand il fait beau, c’est à dire le matin).
Comme il pleut et qu’il fait froid (15°) nous décidons de descendre vers Plaine des Palmistes en espérant trouver mieux. Peine perdue, c’est pareil, et nous déjeunons sous un parasol après avoir enfilé nos anoraks.
Nous renonçons à la balades en forêt de Bébour et rentrons à l’hôtel pour y finir la journée.
Diner au resto de l’hotel où nous sommes 3 couples dans une salle énorme. Cuisine de qualité et service soigné.
13/12: Petit déjeuner à 6h30 à l’hôtel, pratique quand on veut voir quelque chose avant que les nuages envahissent le plateau.
- Route du volcan vers le Pas de Bellecombe au Piton de la Fournaise: Temps magnifique et paysages fabuleux. En montant, visite du Nez de Bœuf, du cratère de Commerson, de la Plaine des Sables.
Nous n’avons pas le temps de descendre dans le cratère car il nous faudrait la journée pour tout voir. Nous décidons de retenter la D30 vers Notre dame de la paix mais de nouveau nous entrons dans les nuages (à 10h00). Frustrés nous continuons vers St Pierre pour retrouver soleil et chaleur. Un peu de shopping avant de déjeuner sur le front de mer. Retour en fin d’après midi à l’hôtel où nous dinons.
14/12: La journée s’annonce longue car nous avons prévu de visiter Salazie et ses environs puis de rejoindre notre hôtel à St denis. Donc comme hier, petit déj à 6h30 et descente vers St Benoit, puis le littoral jusqu’à St André, et la route de Salazie au fond de la ravine où coule la rivière du Mât. Là encore c’est un régal des yeux.
- Sans attendre nous continuons vers Grand Ilet puis au bout de la route du Bélier qui culmine à 1877m au piton de la Marmite. Impossible de décrire le spectacle, que ce soit les panoramas, la flore, les petites cases colorées, l’air limpide, le chant des oiseaux et cette route invraisemblable creusée dans la montagne. Des dénivelés comme ceux là sont introuvables dans nos Alpes et Pyrénées. J’imagine qu’il faut des jambes solides pour parcourir les nombreux sentiers.
Nous revenons déjeuner à Hell Bourg au Ti Chouchou sur une terrasse à l’ombre.
Visite de la maison Folio avec un guide plein d’humour.
Nous reprenons la route vers St Denis où nous avons réservé pour 2 nuits à l’hôtel Le Phoenix (50€ petit dej. comprix).
Diner au resto Roland Garros agréable.
15/12: Dernier jour à La Réunion. Nous décidons d’aller piquer une dernière tête dans l’Océan Indien à la plage de l’Ermitage. C’est nettement mieux qu’à Boucan Canot, l’ombre des filaos nous permet de lézarder sans bruler, ni rouleaux ni courant pour la baignade, et une gargote sympa pour un déjeuner en maillot de bain.
Nous rentrons à l’hôtel en fin de journée puis diner au Roland Garros.
16/12: Notre vol retour est à 22h30 et devons libérer la chambre avant 11h00. Nous commençons par visiter le grand marché, le centre ville, mais il fait chaud et nos coups de soleil chopés hier malgré les cilaos n’arrangent pas les choses. Déjeuner dans un resto du front de mer puis nous montons en voiture vers la Montagne chercher un peu de fraicheur. Une aire de stationnement Les 3 bancs avec une superbe vue sur la côte nous permet d’attendre l’heure du départ vers l’aéroport.
19h30 nous rendons la voiture et commençons la longue attente de l’enregistrement. L’avion est complet la nuit va être longue.
Remarques: - Période idéale: à part l’épisode nuageux et pluvieux sur le plateau de la Plaine des Cafres nous avons eu un temps chaud mais ventillé (28 à 30° dans la journée), L’été était plus en avance à Maurice qu’à la Réunion, la végétation et les fleurs en particulier y étaient plus nombreuses. Il semble qu’à partir du 15/12 la température monte rapidement. Donc si nous revenons, ce qui est probable, nous choisirons novembre – mi-décembre. - Bagages: Pas de vêtements superflus. Nous étions en short, chemisette, sandales et chapeau dans la journée. Le parapluie peut être utile. Chaussures de marche indispensables, jumelles, lunettes de soleil. Anorak léger à La Réunion. Pour la baignade, masque, tuba et chaussures de plage. – Santé: Nous n’avons rencontré aucun moustiques mais il est vrai que nous n’avons pas fait de randonnées en forêt. La nourriture étant souvent épicée, les petits ennuis intestinaux sont possibles. La crème solaire est utile. – Sécurité: Tout le monde sait qu’il ne faut rien laisser dans une voiture en stationnement. Comment faire lors d’un voyage itinérant? Pas beaucoup de solutions sinon prendre une voiture avec un coffre suffisamment grand pour y mettre les bagages, et garder sur soi les objets de valeurs. Faire une copie des papiers d’identité et billets d’avion. – Réservations: Faites par email ou téléphone. Arrhes payés par CB ou chèques. Ne pas oublier le justificatif de paiement. - En hôtel et chambres d’hôtes les petits déj. sont servis entre 8h et 8h30 ce qui nous semble un peu tard car la nuit qui tombe entre 18h30 et 19h00 rend les journées bien courtes. Il peu être intéressant de le commander la veille au soir ou de se le préparer soi même.
Conclusions: Bonne impression générale mais un peu frustrés d’avoir manqué beaucoup de choses intéressantes. Le programme que nous avons suivi est celui que proposent la plupart des agences. Ce n’est pas une critique mais si vous voulez sortir des sentiers battus il faut y passer plus de temps. A l’inverse de La Réunion où nous avons fait un voyage itinérant, nous avions décidé de visiter Maurice à partir d’un lieu d’hébergement unique car l’ile n’est pas grande. C’est une erreur car les trajets en voiture prennent du temps et nous n’avons pas vu la côte Est, différente de la côte Ouest. Donc nous reviendrons fin 2011 mais plus longtemps.
Remarques: - Période idéale: à part l’épisode nuageux et pluvieux sur le plateau de la Plaine des Cafres nous avons eu un temps chaud mais ventillé (28 à 30° dans la journée), L’été était plus en avance à Maurice qu’à la Réunion, la végétation et les fleurs en particulier y étaient plus nombreuses. Il semble qu’à partir du 15/12 la température monte rapidement. Donc si nous revenons, ce qui est probable, nous choisirons novembre – mi-décembre. - Bagages: Pas de vêtements superflus. Nous étions en short, chemisette, sandales et chapeau dans la journée. Le parapluie peut être utile. Chaussures de marche indispensables, jumelles, lunettes de soleil. Anorak léger à La Réunion. Pour la baignade, masque, tuba et chaussures de plage. – Santé: Nous n’avons rencontré aucun moustiques mais il est vrai que nous n’avons pas fait de randonnées en forêt. La nourriture étant souvent épicée, les petits ennuis intestinaux sont possibles. La crème solaire est utile. – Sécurité: Tout le monde sait qu’il ne faut rien laisser dans une voiture en stationnement. Comment faire lors d’un voyage itinérant? Pas beaucoup de solutions sinon prendre une voiture avec un coffre suffisamment grand pour y mettre les bagages, et garder sur soi les objets de valeurs. Faire une copie des papiers d’identité et billets d’avion. – Réservations: Faites par email ou téléphone. Arrhes payés par CB ou chèques. Ne pas oublier le justificatif de paiement. - En hôtel et chambres d’hôtes les petits déj. sont servis entre 8h et 8h30 ce qui nous semble un peu tard car la nuit qui tombe entre 18h30 et 19h00 rend les journées bien courtes. Il peu être intéressant de le commander la veille au soir ou de se le préparer soi même.
Conclusions: Bonne impression générale mais un peu frustrés d’avoir manqué beaucoup de choses intéressantes. Le programme que nous avons suivi est celui que proposent la plupart des agences. Ce n’est pas une critique mais si vous voulez sortir des sentiers battus il faut y passer plus de temps. A l’inverse de La Réunion où nous avons fait un voyage itinérant, nous avions décidé de visiter Maurice à partir d’un lieu d’hébergement unique car l’ile n’est pas grande. C’est une erreur car les trajets en voiture prennent du temps et nous n’avons pas vu la côte Est, différente de la côte Ouest. Donc nous reviendrons fin 2011 mais plus longtemps.
Hébergement à Lavanono? (Madagascar) English translation pending
Bonjour à tous!
Mon mari et moi nous rendons à Madagascar en Avril : RN7 + Route du grand sud jusqu'à Fort Dauphin. Nous avons un petit souci pour trouver un hébergement à Lavanono. Nous avons trouvé pour cet endroit 2 lieux : Chez Gigi et chez Evelyne. Malheureusement, pour Gigi, nous ne trouvons le tarif de la nuité nulle part. Certains d'entre vous connaissent-ils ces hébergements? ou d'autres à Lavanono et pourraient nous conseiller?
Bonne journée à tous et toutes!
Mon mari et moi nous rendons à Madagascar en Avril : RN7 + Route du grand sud jusqu'à Fort Dauphin. Nous avons un petit souci pour trouver un hébergement à Lavanono. Nous avons trouvé pour cet endroit 2 lieux : Chez Gigi et chez Evelyne. Malheureusement, pour Gigi, nous ne trouvons le tarif de la nuité nulle part. Certains d'entre vous connaissent-ils ces hébergements? ou d'autres à Lavanono et pourraient nous conseiller?
Bonne journée à tous et toutes!
Baleines aux Bergeronnes: matin ou soir? (Québec) English translation pending
Je souhaite recueillir l'avis de ceux qui ont fait cette balade en zodiac pour voir des baleines en JUILLET.
En effet je dois coordonner cette activité avec, ensuite, la traversée du St laurent... et pour les traversiers je devrai retenir mon horaire.
Que me conseillez-vous ? Matin tôt ou fin d'après-midi ?
Y a t-il beaucoup de brume le matin à cette période ? (les départs prévus sont aux alentours de 9h/9h30) Y a t-il vraiment beaucoup d'orage en fin d'après-midi ? (les départs prévus sont aux alentours de 16h30)
Y a t-il beaucoup de brume le matin à cette période ? (les départs prévus sont aux alentours de 9h/9h30) Y a t-il vraiment beaucoup d'orage en fin d'après-midi ? (les départs prévus sont aux alentours de 16h30)
Croisière sur l'Express Côtier avec Hurtingen en juillet 2011? English translation pending
Bonjour,
Je souhaiterai avoir des renseignements sur la croisière avec Hurtigen "l'express cotier". On ne souhaite pas faire l'aller retour, quel sens faut il privilégier (nord-sud ou sud-nord). Je suppose qu'il faut prévoir quelques vêtements chauds pour le cap nord? Quelles sont les excursions à ne pas ratées? La vie à bord du bateau... Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de francophones ; est-ce un handicap si notre anglais est "lointain!!"
merci pour vos réponses
Avis sur budget et circuit d'un mois en Nouvelle-Zélande? English translation pending
J'ai pas mal parcouru depuis quelques mois le forum NZ afin de préparer au mieux notre prochain voyage en février/mars .Je vous soumets donc le résultat de mes cogitations.
J1 21/02 Voyage aérien
J2 22/02 en vol
J3 23/02 Arrivée Christchurch 14h45 , nuit sur place J4 24/02 On profite de la ville , on récupère la voiture chez Apex, et on va , éventuellement jusqu'à Akaroa J5 25/02 Christchurch -Mt Cook J6 26/02 Mt Cook J7 27/02 Mt Cook -Dunedin J8 28/02 Dunedin-Péninsule d'Otago J9 01/03 Dunedin-Te Anau (Manapouri?) J10 02/03 Croisière « Doubtfull Sound » J11 03/03 Manapouri-Queenstown J12 04/03 Queenstown J13 05/03 Queenstown-Fox Glacier/Franz Joseph J14 06/03 Fox Glacier-Punakaiki J15 07/03 Punakaiki-Kaiteriteri J16 08/03 Parc Abel Tasman J17 09/03 Parc Abel Tasman-Picton J18 10/03 Traversée Picton- Wellington , Musée Te Papa J19 11/03 Wellington -Tongariro Nal Park J20 12/03 Tongariro Nal Park-Rotorua J21 13/03 Rotorua J22 14/03 Rotorua – Coromandel J23 15/03 Coromandel J24 16/03 Coromandel – Nord d'Auckland J25 17/03 Bay of Islands J26 18/03 Bay of Islands (2 nuits à Paihia?) J27 19 /03 Circuit Cape Reinga -Dagarville en 2 jours( en bus) J28 20/03 , , J29 21/03 Dagarville -Auckland , restitution de la voiture J30 22/03 Départ à 9h55 , nuit à Séoul
J31 23/03 Arrivée Toulouse 17h15
Il est bien entendu que les réservations de motels seront faites au jour le jour et que le circuit initial peut-être modifié en fonction du temps et de nos coups de coeur . Il me semble que nous aurons de longues journées de route dans l'île du sud en particulier le J13 … Nous aimons la nature , les animaux , les petites ballades , les découvertes humaines, les paysages , la pêche par contre nous ne sommes pas fans des villes !!! Toutes vos suggestions seront les bienvenues . D'autre part , j'ai essayé de budgétiser le coût de ce voyage , hors aérien , et j'ai un peu de mal .Nous louerons une voiture avec assurance tous risques , GPS+ traversée voiture et 2 passagers(environ 1200€), nuits en motels (1500€, ) croisière Doubtfull sound(260€) , carburant ((500€) et repas parfois au restau mais surtout préparés par nos soins (1500€) .Croyez-vous que ces estimations soient réalistes et qu'un budget de 5000€ environ soit suffisant ? Merci pour vos commentaires et conseils . Chouette82
J1 21/02 Voyage aérien
J2 22/02 en vol
J3 23/02 Arrivée Christchurch 14h45 , nuit sur place J4 24/02 On profite de la ville , on récupère la voiture chez Apex, et on va , éventuellement jusqu'à Akaroa J5 25/02 Christchurch -Mt Cook J6 26/02 Mt Cook J7 27/02 Mt Cook -Dunedin J8 28/02 Dunedin-Péninsule d'Otago J9 01/03 Dunedin-Te Anau (Manapouri?) J10 02/03 Croisière « Doubtfull Sound » J11 03/03 Manapouri-Queenstown J12 04/03 Queenstown J13 05/03 Queenstown-Fox Glacier/Franz Joseph J14 06/03 Fox Glacier-Punakaiki J15 07/03 Punakaiki-Kaiteriteri J16 08/03 Parc Abel Tasman J17 09/03 Parc Abel Tasman-Picton J18 10/03 Traversée Picton- Wellington , Musée Te Papa J19 11/03 Wellington -Tongariro Nal Park J20 12/03 Tongariro Nal Park-Rotorua J21 13/03 Rotorua J22 14/03 Rotorua – Coromandel J23 15/03 Coromandel J24 16/03 Coromandel – Nord d'Auckland J25 17/03 Bay of Islands J26 18/03 Bay of Islands (2 nuits à Paihia?) J27 19 /03 Circuit Cape Reinga -Dagarville en 2 jours( en bus) J28 20/03 , , J29 21/03 Dagarville -Auckland , restitution de la voiture J30 22/03 Départ à 9h55 , nuit à Séoul
J31 23/03 Arrivée Toulouse 17h15
Il est bien entendu que les réservations de motels seront faites au jour le jour et que le circuit initial peut-être modifié en fonction du temps et de nos coups de coeur . Il me semble que nous aurons de longues journées de route dans l'île du sud en particulier le J13 … Nous aimons la nature , les animaux , les petites ballades , les découvertes humaines, les paysages , la pêche par contre nous ne sommes pas fans des villes !!! Toutes vos suggestions seront les bienvenues . D'autre part , j'ai essayé de budgétiser le coût de ce voyage , hors aérien , et j'ai un peu de mal .Nous louerons une voiture avec assurance tous risques , GPS+ traversée voiture et 2 passagers(environ 1200€), nuits en motels (1500€, ) croisière Doubtfull sound(260€) , carburant ((500€) et repas parfois au restau mais surtout préparés par nos soins (1500€) .Croyez-vous que ces estimations soient réalistes et qu'un budget de 5000€ environ soit suffisant ? Merci pour vos commentaires et conseils . Chouette82