Results for "Pan+Azucar+|+4+>+127"
2888 results found.
"Ca n'a pas d'importance" dans d'autres langues English translation pending
presque tout le monde sait dire le mot : je t'aime dans plusieurs langue,
🙂
mais face a des soucis ou des evenements que l'on ne peu maitriser ou influer, ou une fatalité,
quelle est l'expression utiliser dans chaque pays ?
en France on dira :
ca n'a pas d'importance
cà ne fait rien, ect....
en Thailande on dit : (s'utilise aussi en politesse, suivant le contexte )
<< mai pen rai >>
et dans vos pays ou, ceux que vous avez visités ?
merci de vos contributions
en Thailande on dit : (s'utilise aussi en politesse, suivant le contexte )
<< mai pen rai >>
et dans vos pays ou, ceux que vous avez visités ?
merci de vos contributions
Namibie (Caprivi) - Botswana (Chobe) English translation pending
Bonjour,
Nous sommes 3 adultes à partir en Namibie+ Botswana (29 jours) de mi-novembre à mi-décembre 2006. Nous louons un 4*4 avec tentes sur le toit et partons de Cap Town pour aller en Namibie et Botswana.
Passage par les sites suivants : fish river canyon Namib rand nature reserve Sossusvlei Walvis Bay Spitzkoppe Kamanjab Etosha Rundu Mahango Traversée de la Caprivi jusqu’à Kasane pour aller aux Vic falls via un lodge. Est-ce le mieux de passer par Kasane ? Traversé de Chobe : on pense prendre la piste qui passe par le milieu du parc pour aller jusqu’à Savuti (il paraît qu’il faut 10 heures de route) quelqu’un l’a-t-il déjà emprunté à cette époque ? Savuti et alentours un jour de plus On pense aller ensuite à Makgadikgadi Pans, par contre les avis sont partagés, qu’en pensez-vous ? Direction Gemsbok parc : Mabuasehube qu’en pensez-vous ? qu’il y a-t-il d’intéressant à coté, je n’ai pas vu beaucoup de témoignages sur cette partie. On passe ensuite en AS où l’on rejoint Cap town, on y reste 3 jours avant de repartir en France.Merci de me communiquer vos impressions et conseils avisés.
David
David
Hôtel Royal Benja à Bangkok English translation pending
Merci à tous ceux qui m'ont conseillé cet hotel. j'y été 8 jours à l'arrivée et 10 jours au départ avec ma femme et ma fille de 2 ans.
Bel hotel à sukhumvit (métro Nana station à 5 min). Le quartier est bien animé le soir pour boire et manger. L'hotel possède des chambres standards superbement grandes avec un coin salon, un lit deux places et un lit une place. la salle de bain est grande par rapport aux hotels que l'on a dans la meme gamme de prix : une douche et une baignoire. Le buffet du matin est énorme (après trois séjours en thailande, c'est le plus grand que j'ai vu avec pas mal de choix). Aucun soucis avec les employés de l'hotel (toujours souriants et prêts à vous aider). idem avec la direction car j'ai eu un soucis de vol et ma réservation d'hotel a du être déplacé.
La seule ombre concerne la piscine : propre mais mal entretenu. Quelques carreaux au bord de la piscine sont cassés. Pas de jacuzzi et le sauna est payant.
Vous pouvez y aller sans probleme. Trés bon rapport qualité prix ! Merci encore !
Bel hotel à sukhumvit (métro Nana station à 5 min). Le quartier est bien animé le soir pour boire et manger. L'hotel possède des chambres standards superbement grandes avec un coin salon, un lit deux places et un lit une place. la salle de bain est grande par rapport aux hotels que l'on a dans la meme gamme de prix : une douche et une baignoire. Le buffet du matin est énorme (après trois séjours en thailande, c'est le plus grand que j'ai vu avec pas mal de choix). Aucun soucis avec les employés de l'hotel (toujours souriants et prêts à vous aider). idem avec la direction car j'ai eu un soucis de vol et ma réservation d'hotel a du être déplacé.
La seule ombre concerne la piscine : propre mais mal entretenu. Quelques carreaux au bord de la piscine sont cassés. Pas de jacuzzi et le sauna est payant.
Vous pouvez y aller sans probleme. Trés bon rapport qualité prix ! Merci encore !
Argentine - Uruguay toute seule English translation pending
Question banale, mais j'envisage de partir de Santiago vers Mendoza, Buenos Aires, Montevideo et peut-être Iguaçu toute seule, avec mes presque 23 ans et mon sac à dos: est-ce que ça craint? Rien d'extraordinnaire: voyager en bus, dormir dans des hôtels / auberge de jeunesse, visiter la journée...
Si vous avez des conseils à me donner... je suis preneuse!! :)
Si vous avez des conseils à me donner... je suis preneuse!! :)
Des photos , toujours des photos. English translation pending
Et ça redémarre .
Guest house à Koh Phangan en Thaïlande English translation pending
hello
Je repars fin décembre en Thailande, je recherche une bonne guest housse petit prix sur koh Phangan. Je ne recherche pas le luxe mais la propreté, le charme le tout pas isolé des commerces et restos. Et je prends tous les conseils concernant cette ile. merci à tous.
Je repars fin décembre en Thailande, je recherche une bonne guest housse petit prix sur koh Phangan. Je ne recherche pas le luxe mais la propreté, le charme le tout pas isolé des commerces et restos. Et je prends tous les conseils concernant cette ile. merci à tous.
On n'y accède qu'à pieds (Tizi n'Hammid, Maroc) English translation pending
Je me réveille à l’aube. Les enfants sont encore là. La lune aussi. Curieux qui nous observent. Un villageois vient nous offrir du miel, en échange de quelques gorgées de thé. Les troupeaux sont déjà en route. Nous ne tardons pas à les suivre. Sur le chemin de Tizi n’Hammid, quelques bergères bavardent. Vieilles femmes au regard doux et à la mine crevassée. Rides profondes et pieds agiles. Deux immenses greniers en amont du village. Six étages, souvenirs des kasbah d’antan. Et puis des chênes et de la vigne, de la luzerne et du maïs, sous les rondeurs de la lune. Féerie passagère.
Le sentier devient vite raide. Il faut pousser le mulet. Oucht ! Oucht ! Zit ! Les pentes n’acceptent plus que les genévriers difformes. De plus en plus rares, de plus en plus secs. Les cailloux se multiplient comme par miracle. Le col n’est plus très loin. Les crêtes à nu laissent paraître un vécu tourmenté par le vent, et par les rayons du soleil. Il fait déjà très chaud. Les arbres découragés, eux, ne sont pas montés jusqu’au col. Le plateau découvert a des airs sahariens. Les passages des troupeaux ont laissé quelques traces. Un feu, un pieu pour les mulets, des crottes et un vieux bidon.
Sur le brun des versants qui descendent à Tamga, les vieillards végétaux surplombent la cathédrale. Architecture géologique. Les troncs trop courts sont décharnés, et les branchages désespérants. Des nœuds de bois sans cohérence bataillent encore pour un peu d’eau. De l’eau ? Il n’y en a pas. Ou alors il faut descendre un peu. Les sources sont plus basses. Elles sont d’ailleurs nombreuses. Leur eau est fraîche et bonne. Il y traîne un petit gobelet, ou le fond d’un bidon coupé. Pour permettre à chacun de boire de cette eau claire et bienfaisante.
Sieste en compagnie des pins, des thuyas et des cyprès. Les chèvres bêlent, le vent chuchote. Sur un tapis d’aiguilles que défient les fourmis, je vais bientôt dormir.
Et puis je me réveille. Quelques nuages d’orage ont couvert le soleil. Basso dort encore. C’est l’occasion pour moi de vous parler de lui. Peau brune et lumineuse des bergers des montagnes. Des regards ténébreux, parfois entre deux mots. Quarante ans bien sonnés. Femme et enfants à Anergui. Il parle tamazight et arabe. Vingt mots de français tout au plus. Je ne sais pas grand-chose de lui. Il dort beaucoup, se mouche dans un pan de sa veste, se rase quand il y pense, se promène pieds nus sous les arbres. Ses frusques centenaires sentent la bonne odeur des mulets. Bonnet au dessus des oreilles et chaussures en plastique moulé. Nos conversations sont sobres. On rit de tout. Et même parfois de rien. J’essaye d’apprendre le nom des arbres et des oiseaux en tamazight. Je lui prépare parfois du thé. Je charge avec lui le mulet. Il m’oriente dans son vaste monde et me présente à ses amis. Si je devais finir un jour, replié sur de hauts plateaux, sa compagnie serait pour moi tout simplement naturelle.
Le voilà qui s’éveille. Allons donc rallumer le feu, et préparer trois verres de thé. Accompagnés de quelques noix, ils sont ma sucrerie d’enfant. Alors, vous venez ?...
Mon frère Berbère, Noir comme les cimes A contre-jour de la lune.
Mon frère Berbère, Sec comme le bois Torturé des thuyas.
Mon frère Berbère, Blanc comme la neige D’un hiver à Wihalane.
Des cailloux au creux des joues Et la falaise de son front Sur un regard multicolore.
Le teint de l’oued est variable Selon les vents de l’orage Et le vécu des nuages.
La terre brunie leur a montré Que la blancheur des cailloux Sur les sentiers enténébrés Ne demeure jamais unique Selon la lumière du jour.
Le sentier devient vite raide. Il faut pousser le mulet. Oucht ! Oucht ! Zit ! Les pentes n’acceptent plus que les genévriers difformes. De plus en plus rares, de plus en plus secs. Les cailloux se multiplient comme par miracle. Le col n’est plus très loin. Les crêtes à nu laissent paraître un vécu tourmenté par le vent, et par les rayons du soleil. Il fait déjà très chaud. Les arbres découragés, eux, ne sont pas montés jusqu’au col. Le plateau découvert a des airs sahariens. Les passages des troupeaux ont laissé quelques traces. Un feu, un pieu pour les mulets, des crottes et un vieux bidon.
Sur le brun des versants qui descendent à Tamga, les vieillards végétaux surplombent la cathédrale. Architecture géologique. Les troncs trop courts sont décharnés, et les branchages désespérants. Des nœuds de bois sans cohérence bataillent encore pour un peu d’eau. De l’eau ? Il n’y en a pas. Ou alors il faut descendre un peu. Les sources sont plus basses. Elles sont d’ailleurs nombreuses. Leur eau est fraîche et bonne. Il y traîne un petit gobelet, ou le fond d’un bidon coupé. Pour permettre à chacun de boire de cette eau claire et bienfaisante.
Sieste en compagnie des pins, des thuyas et des cyprès. Les chèvres bêlent, le vent chuchote. Sur un tapis d’aiguilles que défient les fourmis, je vais bientôt dormir.
Et puis je me réveille. Quelques nuages d’orage ont couvert le soleil. Basso dort encore. C’est l’occasion pour moi de vous parler de lui. Peau brune et lumineuse des bergers des montagnes. Des regards ténébreux, parfois entre deux mots. Quarante ans bien sonnés. Femme et enfants à Anergui. Il parle tamazight et arabe. Vingt mots de français tout au plus. Je ne sais pas grand-chose de lui. Il dort beaucoup, se mouche dans un pan de sa veste, se rase quand il y pense, se promène pieds nus sous les arbres. Ses frusques centenaires sentent la bonne odeur des mulets. Bonnet au dessus des oreilles et chaussures en plastique moulé. Nos conversations sont sobres. On rit de tout. Et même parfois de rien. J’essaye d’apprendre le nom des arbres et des oiseaux en tamazight. Je lui prépare parfois du thé. Je charge avec lui le mulet. Il m’oriente dans son vaste monde et me présente à ses amis. Si je devais finir un jour, replié sur de hauts plateaux, sa compagnie serait pour moi tout simplement naturelle.
Le voilà qui s’éveille. Allons donc rallumer le feu, et préparer trois verres de thé. Accompagnés de quelques noix, ils sont ma sucrerie d’enfant. Alors, vous venez ?...
Mon frère Berbère, Noir comme les cimes A contre-jour de la lune.
Mon frère Berbère, Sec comme le bois Torturé des thuyas.
Mon frère Berbère, Blanc comme la neige D’un hiver à Wihalane.
Des cailloux au creux des joues Et la falaise de son front Sur un regard multicolore.
Le teint de l’oued est variable Selon les vents de l’orage Et le vécu des nuages.
La terre brunie leur a montré Que la blancheur des cailloux Sur les sentiers enténébrés Ne demeure jamais unique Selon la lumière du jour.
L'ambassade peut-elle aider les Français aux prises avec la justice thaïlandaise English translation pending
L'ambassade peut-elle aider les Français aux prises avec la justice thaïlandaise ? 
Personne n’est à l’abri d’avoir un jour affaire avec la justice Thaïlandaise. Dans ce cas, qu’est-on en droit d’attendre de notre ambassade ? Certainement pas d’intervenir dans le cours de la procédure nous explique le Consul général de France à Bangkok. Mais cela ne sous-entend pas aucun soutien non plus...
(Photo LPJ Bangkok)
Dispute familiale autour de la garde d’un enfant bi-national, arrestation pour trafic de drogue, litige avec une institution locale, un certain nombre d'affaires ces derniers mois nous ont montrés que chacun de nous peut un jour avoir affaire avec la justice de son pays d’accueil. Lorsque cela arrive, certains en appellent à la mère patrie, personnifiée ici par l’Ambassade et plus particulièrement le Consulat. Cela dit, beaucoup en reviennent déçus, alors qu’ils attendaient un soutien décisif de leur pays. Le Consul général de France à Bangkok précise ce que les Français ici sont en droit d’attendre de leur administration et quelles sont les limites de celle-ci. LPJ : La France peut elle intervenir dans le cour de la justice thaïlandaise dès lors qu’un de ses ressortissants est concerné par une affaire ? Jean-Luc Delvert : Tout d’abord, l’Etat français fonctionne sous le régime de la séparation des pouvoirs, et, le Consulat relevant du pouvoir administratif, il n’a donc aucune compétence en matière juridique. Ensuite, nous sommes soumis à la convention de Vienne et en cela nous appliquons le principe de non intervention dans la justice d’un pays étranger, du moment que celui-ci respecte le droit international. Certes, s’agissant de la peine de mort, nous essayons, avec nos partenaires européens, de convaincre les Etats d’y renoncer. Nous veillons également aux conditions de détention qui ne doivent pas porter atteinte à la dignité de l’Homme. LPJ : N’y a-t-il pas des accords entre la France et la Thaïlande en la matière ? Jean-Luc Delvert : Nous avons deux conventions bilatérales. L’une permet de mener des enquêtes dans le pays d’accueil, ce dernier ayant la responsabilité de les diligenter. La seconde autorise le transfert de prisonniers pour accomplir le reste de la peine dans leur pays d’origine. LPJ : Qu’est-ce que les français peuvent attendre du Consulat lorsqu’ils sont confrontés à la justice thaïlandaise ? Jean-Luc Delvert : Tout dépend si la procédure relève du pénal, du civil ou du commercial. Dans le cas du pénal, on s’assure tout d’abord que le prisonnier bénéficie de conditions normales de détention, qu’il est en bonne santé et qu’il ne manque de rien, (lecture, vêtements, etc.). On s’assure aussi qu’il bénéficie d’un avocat. S’il n’a pas les moyens de s’en procurer un, on fait en sorte qu’il en ait au moins un commis d’office. En gros, on veille à ce que le prévenu puisse faire valoir ses droits. Dans un cas de procédure civile, on peut être amené, suivant les cas, à assister à l’audience pour s’assurer que la justice est appliquée normalement selon le droit en vigueur dans le pays. Lorsqu’il s’agit d’un divorce cependant, nous n’avons pas à intervenir car cela relève strictement de la cellule privée. Pour ce qui est des litiges entre ressortissants français et institutions thaïlandaises, ou encore des litiges commerciaux impliquant des sociétés, nous n’intervenons pas, car nous n’avons pas à le faire. Dans tous les cas on peut conseiller et guider les gens pour leur faciliter la tâche. Mais quoiqu’il en soit, on ne leur dira pas qu’ils ont raison simplement parce qu’ils sont français. Accepterions-nous qu’un pays étranger intervienne dans le cours de la justice française pour aider un de ses ressortissant ? Propos recueillis par Pierre Queffélec Bangkok Jeudi 7 septembre 2006
Personne n’est à l’abri d’avoir un jour affaire avec la justice Thaïlandaise. Dans ce cas, qu’est-on en droit d’attendre de notre ambassade ? Certainement pas d’intervenir dans le cours de la procédure nous explique le Consul général de France à Bangkok. Mais cela ne sous-entend pas aucun soutien non plus...
(Photo LPJ Bangkok)Dispute familiale autour de la garde d’un enfant bi-national, arrestation pour trafic de drogue, litige avec une institution locale, un certain nombre d'affaires ces derniers mois nous ont montrés que chacun de nous peut un jour avoir affaire avec la justice de son pays d’accueil. Lorsque cela arrive, certains en appellent à la mère patrie, personnifiée ici par l’Ambassade et plus particulièrement le Consulat. Cela dit, beaucoup en reviennent déçus, alors qu’ils attendaient un soutien décisif de leur pays. Le Consul général de France à Bangkok précise ce que les Français ici sont en droit d’attendre de leur administration et quelles sont les limites de celle-ci. LPJ : La France peut elle intervenir dans le cour de la justice thaïlandaise dès lors qu’un de ses ressortissants est concerné par une affaire ? Jean-Luc Delvert : Tout d’abord, l’Etat français fonctionne sous le régime de la séparation des pouvoirs, et, le Consulat relevant du pouvoir administratif, il n’a donc aucune compétence en matière juridique. Ensuite, nous sommes soumis à la convention de Vienne et en cela nous appliquons le principe de non intervention dans la justice d’un pays étranger, du moment que celui-ci respecte le droit international. Certes, s’agissant de la peine de mort, nous essayons, avec nos partenaires européens, de convaincre les Etats d’y renoncer. Nous veillons également aux conditions de détention qui ne doivent pas porter atteinte à la dignité de l’Homme. LPJ : N’y a-t-il pas des accords entre la France et la Thaïlande en la matière ? Jean-Luc Delvert : Nous avons deux conventions bilatérales. L’une permet de mener des enquêtes dans le pays d’accueil, ce dernier ayant la responsabilité de les diligenter. La seconde autorise le transfert de prisonniers pour accomplir le reste de la peine dans leur pays d’origine. LPJ : Qu’est-ce que les français peuvent attendre du Consulat lorsqu’ils sont confrontés à la justice thaïlandaise ? Jean-Luc Delvert : Tout dépend si la procédure relève du pénal, du civil ou du commercial. Dans le cas du pénal, on s’assure tout d’abord que le prisonnier bénéficie de conditions normales de détention, qu’il est en bonne santé et qu’il ne manque de rien, (lecture, vêtements, etc.). On s’assure aussi qu’il bénéficie d’un avocat. S’il n’a pas les moyens de s’en procurer un, on fait en sorte qu’il en ait au moins un commis d’office. En gros, on veille à ce que le prévenu puisse faire valoir ses droits. Dans un cas de procédure civile, on peut être amené, suivant les cas, à assister à l’audience pour s’assurer que la justice est appliquée normalement selon le droit en vigueur dans le pays. Lorsqu’il s’agit d’un divorce cependant, nous n’avons pas à intervenir car cela relève strictement de la cellule privée. Pour ce qui est des litiges entre ressortissants français et institutions thaïlandaises, ou encore des litiges commerciaux impliquant des sociétés, nous n’intervenons pas, car nous n’avons pas à le faire. Dans tous les cas on peut conseiller et guider les gens pour leur faciliter la tâche. Mais quoiqu’il en soit, on ne leur dira pas qu’ils ont raison simplement parce qu’ils sont français. Accepterions-nous qu’un pays étranger intervienne dans le cours de la justice française pour aider un de ses ressortissant ? Propos recueillis par Pierre Queffélec Bangkok Jeudi 7 septembre 2006
Coût de l'alimentation en Europe? English translation pending
Salut, je voyage avec 2 amis et on veux manger pour pas cher.
si quequun pourrait me dire les prix des choses banale comme le pain, les viandes froides, la nourriture en boite comme le thon, etc...
Le vin aussi!!
Merci du Quebec!
Merci du Quebec!
Pont de third bridge dans la réserve de Morémi? (Botswana) English translation pending
😐j'aimerais savoir si quequ'un sait si le pont de third bridge dans la réserve de morémi au botswana est réparé?j'y vais au mois d'octobre...
Bons plans de lieux cultes et de bonne bouffe à Buenos Aires English translation pending
A Buenos Aires il y a beaucoup de belles choses a voir. Biensur cela dépend de ton type de gouts, mais globalement le quartier de la Boca et de San Telmo sont ultra touristiques mais très attachant et pittoresques. Le centre est a voir, par son caractere gigantesque et urbanisé : plaza de Mayo, avenida 9 de julio (la plus large au monde parait il), les rues piétones de Florida et Lavalle, Avenida Corrientes (large avenue de librairies, cinémas et théatres), la Casa Rosada, el Cabildo (tout ça est sur la même place), el Obelisco, le thea, tre Colon....
En +, la Recoleta, son église superbe et son cimetiere ou gissent de grandes stars argentines, le quartier (assez riche) de Palermo, son grand parc (avec lac, barques et zoo), la plaza Cortazar rebaptisée "Palermo Hollywood", est le lieu de rencontre de nombreux jeunes (bars).
Pour + d'authenticité, les quartiers de Belgrano et de Villa Urquiza et de Avellaneda (au Nord, accessible en train). Je conseille fortement les petits restos de quartiers qui ont une excellente viande (demander un asado de tira, lomo, ou encore matambrito de cerdo), mais aussi Pipo, un des meilleurs resto de la capitale, ainsi que les meilleures pizzerias (avenida Corrientes) : Guerin, Los Immortales, Las Cuartetas....UN vrai régal rien que d'y penser.....En se qui concerne les empanadas, de nombreux restos se valent, mais profitez de la lubie des argentins de tout se faire livrer, car là bas c'est normal, Carlos Gardel ou encore La Americana, sont des restos qui livrent de bons empanadas et pizzas pour pas cher !
Ne pas oublier les suculents "sandwiches de pan de miga", en pain de mie, excelent vraiment, vendus en boulangerie, ainsi que les patisseries avec du dulce de leche...
Pour + d'authenticité, les quartiers de Belgrano et de Villa Urquiza et de Avellaneda (au Nord, accessible en train). Je conseille fortement les petits restos de quartiers qui ont une excellente viande (demander un asado de tira, lomo, ou encore matambrito de cerdo), mais aussi Pipo, un des meilleurs resto de la capitale, ainsi que les meilleures pizzerias (avenida Corrientes) : Guerin, Los Immortales, Las Cuartetas....UN vrai régal rien que d'y penser.....En se qui concerne les empanadas, de nombreux restos se valent, mais profitez de la lubie des argentins de tout se faire livrer, car là bas c'est normal, Carlos Gardel ou encore La Americana, sont des restos qui livrent de bons empanadas et pizzas pour pas cher !
Ne pas oublier les suculents "sandwiches de pan de miga", en pain de mie, excelent vraiment, vendus en boulangerie, ainsi que les patisseries avec du dulce de leche...
Cherche bons plans pour travailler et découvrir Buenos Aires English translation pending
bonjour de passage a buenoas aires pour 3 semaines je recherche contact sur place et/ou bon plan pour trouver un job et/ou bon plans pour decrouviri cette ville qui doit etre magnifique
merci
Los Angeles-Monument Valley autrement qu'en voiture? English translation pending
Bonjour
Nous sommes une famille avec 2 enfants (9 ans et 8 ans)et nous allons faire un échange de maison en décembre avec une famille de Palm Springs. Durant ce séjour, nous souhaitons visiter Monument Valley mais nous ne voulons pas y aller en voiture... Savez-vous s'il existe des circuits ou des transports entre Los Angeles (où nous atterrissons) ou Palm Springs et Monument Valley ? A quel prix ?
Une fois sur place (si on y arrive !!!), nous envisageons de faire des visites guidées par les indiens. Est-ce que quelqu'un l'a déjà fait avec des enfants ? Que nous conseillez-vous ?
Avez-vous des tuyaux sur Palm Springs et sa région ? Nous échangeons aussi les voitures.
Merci à tous
Neptunéa
Toumani Diabaté, le nouveau Sunjata du Mali English translation pending
Le nouveau Sunjata du Mali
Toumani Diabaté & son Symmetric Orchestra au Palmengarten de Francfort
Le Symmetric Orchestra de Toumani Diabaté, une formation de 13 musiciens ouest-africains, est actuellement en tournée en dehors du Continent Noir pour la première fois. Son motif, c'est la promotion de son premier album Le Boulevard de l'Indépendance.
Le titre de cet album est un symbole : c'est le nom du boulevard dont partent les routes pour le Burkina Faso, le Sénégal, le Niger, la Gambie, la Côte d'Ivoire, la Guinée ..., ces pays donc qui constituaient dès le 13e siècle le légendaire Empire du Mali. De cet empire, démocratique et centralisé par le pouvoir du roi Sunjata résidant au Mali, qui a été détruit par la colonisation, et rien n'est resté de cette unité politique. Culturellement, par contre, l'empire mandé existe bel et bien. Jusqu'à nos jours, les ethnies dites mandé (Maninka, Bamana, Soninké, Kpelle, Susu, Koranko, Jula, Khassonké etc.) rattachent leur tradition orale, leur histoire, à la personne de Sunjata. Surtout chez les Maninka, l'ethnie, à qui appartient Toumani Diabaté, Sunjata jouit un prestige extraordinaire. Les Maninka estiment que le jò (pacte sacré) établi par Sunjata est la base de leur société. Ils croient que la société d'antan était partagée en pays différents : chaque si (clan) ayant son pays. Ce n'est qu'après sa victoire sur Sumawolo Kanté que Sunjata a pu établir une société dans laquelle les clans vivaient ensemble en paix.
C'est le projet de Toumani de faire ressusciter, par des moyens musicaux, cet empire en mettant en place un orchestre fédérateur; celui-ci veut non seulement rappeler aux grands orchestres des années 60 et 70 en Afrique de l'Ouest (p.ex. Bembeya Jazz, Orchestre de Beyla, Les Ambassadeurs) mais aussi anticiper sur l'utopie d'un Etat pan-ouest-africain, sur le modèle de l'Empire du Mali d'antan, reliée à l'idée de paix, d'amour et de solidarité parmi les peuples différents. Voilà, la genèse du Symmetric Orchestra ... La symétrie entre tradition et modernité, idée fondamentale de ce projet musical, se montre à plusieurs égards : les musiciens venant de divers pays ouest-africains se produisent en vêtements uniformes sauf Toumani, en boubou noir et chatoyant, Kassé Madi Diabaté et Soumalia Kanouté, les deux chanteurs solo, en boubous vert et blanc. Des instruments traditionnels dont la kora, le djembé et le balafon, les trois principaux instruments des Maninka, se réunissent avec des instruments modernes que ce soit deux guitares électriques, la guitare basse, le keyboard et la batterie sans que les sounds de la moderne occidentale ne dominent cette musique. Enfin, Toumani Diabaté, le chef d'orchestre et symbole de la symétrie musicale étant non seulement traditionaliste, mais encore novateur courageux du jeu de kora et de la musique mandé, enfin la musique de l'orchestra quand même qui "s'appuie sur un socle de musique mandingue traditionnelle et s'arc-boute sur cette tradition pour faire jaillir quelque chose de nouveau, de riche, de multi-culturel" (Eglantine Chabasseur).
Tous les morceaux joués en concert sont des compositions de Toumani Diabaté qui grimpent autour de la kora, le centre de cette musique. Mais les visiteurs n'assistent en aucune façon à une présentation de kora solo. Au contraire, souvent que la vedette de kora se contient suprêmement pour, par la suite, évoquer des impressions traditionnelles par de magnifiques cascades de sons ... Ou bien, Toumani "parle" en kora avec un autre instrument, que ce soit la guitare électrique, le ngoni ou le balafon. Ces dialogues intimes sont de vrais instants où on se sent séjourner au Bèlèdougou ou à Kangaba, Sibi et Kela, petits villages dans la région (de griots Diabaté) au sud de la capitale malienne ... La plupart du temps dominent les voix expressives de Kassé Madi Diabaté ou de Soumalia Kanouté, à des mélodies sensuelles en haut registre, ou alors des rhythmes impaires, des off-beats et des structures répétitives déploient une force de remous hypnotique qui semble soulever le temps du rhythme ... Des improvisations épiques et expressives témoignent de la dynamique des musiciens autant que de l'ingéniosité du chef d'orchestre. Une musique qui captive totalement !
Selon les paroles de Toumani Diabaté, la culture de son pays natal "est très diversifiée, elle est puissante. Au Mali, la musique sort et revient toujours à la source." Après deux heures et demie de concert, les Francfortiens savent bien que ces paroles de Toumani ne sont pas la langue de bois ...
Voir aussi : http://fotos.web.de/herbert.braun/Toumani_Diabate_en_concert
Francfort-sur-le-Main, le 8 août 2006.
hgb
Toumani Diabaté & son Symmetric Orchestra au Palmengarten de Francfort
Le Symmetric Orchestra de Toumani Diabaté, une formation de 13 musiciens ouest-africains, est actuellement en tournée en dehors du Continent Noir pour la première fois. Son motif, c'est la promotion de son premier album Le Boulevard de l'Indépendance.
Le titre de cet album est un symbole : c'est le nom du boulevard dont partent les routes pour le Burkina Faso, le Sénégal, le Niger, la Gambie, la Côte d'Ivoire, la Guinée ..., ces pays donc qui constituaient dès le 13e siècle le légendaire Empire du Mali. De cet empire, démocratique et centralisé par le pouvoir du roi Sunjata résidant au Mali, qui a été détruit par la colonisation, et rien n'est resté de cette unité politique. Culturellement, par contre, l'empire mandé existe bel et bien. Jusqu'à nos jours, les ethnies dites mandé (Maninka, Bamana, Soninké, Kpelle, Susu, Koranko, Jula, Khassonké etc.) rattachent leur tradition orale, leur histoire, à la personne de Sunjata. Surtout chez les Maninka, l'ethnie, à qui appartient Toumani Diabaté, Sunjata jouit un prestige extraordinaire. Les Maninka estiment que le jò (pacte sacré) établi par Sunjata est la base de leur société. Ils croient que la société d'antan était partagée en pays différents : chaque si (clan) ayant son pays. Ce n'est qu'après sa victoire sur Sumawolo Kanté que Sunjata a pu établir une société dans laquelle les clans vivaient ensemble en paix.
C'est le projet de Toumani de faire ressusciter, par des moyens musicaux, cet empire en mettant en place un orchestre fédérateur; celui-ci veut non seulement rappeler aux grands orchestres des années 60 et 70 en Afrique de l'Ouest (p.ex. Bembeya Jazz, Orchestre de Beyla, Les Ambassadeurs) mais aussi anticiper sur l'utopie d'un Etat pan-ouest-africain, sur le modèle de l'Empire du Mali d'antan, reliée à l'idée de paix, d'amour et de solidarité parmi les peuples différents. Voilà, la genèse du Symmetric Orchestra ... La symétrie entre tradition et modernité, idée fondamentale de ce projet musical, se montre à plusieurs égards : les musiciens venant de divers pays ouest-africains se produisent en vêtements uniformes sauf Toumani, en boubou noir et chatoyant, Kassé Madi Diabaté et Soumalia Kanouté, les deux chanteurs solo, en boubous vert et blanc. Des instruments traditionnels dont la kora, le djembé et le balafon, les trois principaux instruments des Maninka, se réunissent avec des instruments modernes que ce soit deux guitares électriques, la guitare basse, le keyboard et la batterie sans que les sounds de la moderne occidentale ne dominent cette musique. Enfin, Toumani Diabaté, le chef d'orchestre et symbole de la symétrie musicale étant non seulement traditionaliste, mais encore novateur courageux du jeu de kora et de la musique mandé, enfin la musique de l'orchestra quand même qui "s'appuie sur un socle de musique mandingue traditionnelle et s'arc-boute sur cette tradition pour faire jaillir quelque chose de nouveau, de riche, de multi-culturel" (Eglantine Chabasseur).
Tous les morceaux joués en concert sont des compositions de Toumani Diabaté qui grimpent autour de la kora, le centre de cette musique. Mais les visiteurs n'assistent en aucune façon à une présentation de kora solo. Au contraire, souvent que la vedette de kora se contient suprêmement pour, par la suite, évoquer des impressions traditionnelles par de magnifiques cascades de sons ... Ou bien, Toumani "parle" en kora avec un autre instrument, que ce soit la guitare électrique, le ngoni ou le balafon. Ces dialogues intimes sont de vrais instants où on se sent séjourner au Bèlèdougou ou à Kangaba, Sibi et Kela, petits villages dans la région (de griots Diabaté) au sud de la capitale malienne ... La plupart du temps dominent les voix expressives de Kassé Madi Diabaté ou de Soumalia Kanouté, à des mélodies sensuelles en haut registre, ou alors des rhythmes impaires, des off-beats et des structures répétitives déploient une force de remous hypnotique qui semble soulever le temps du rhythme ... Des improvisations épiques et expressives témoignent de la dynamique des musiciens autant que de l'ingéniosité du chef d'orchestre. Une musique qui captive totalement !
Selon les paroles de Toumani Diabaté, la culture de son pays natal "est très diversifiée, elle est puissante. Au Mali, la musique sort et revient toujours à la source." Après deux heures et demie de concert, les Francfortiens savent bien que ces paroles de Toumani ne sont pas la langue de bois ...
Voir aussi : http://fotos.web.de/herbert.braun/Toumani_Diabate_en_concert
Francfort-sur-le-Main, le 8 août 2006.
hgb
Yucatan en novembre English translation pending
bonjour
quel temps fait-il a cette période?
comme je fais un circuit qui passe par merida, campeche, palenque et chetumal pouvez-vous me donner des conseils sur les restos (bon qualité/prix) dans ces villes et si vous avez d'autres infos elles sont les bienvenues
merci d'avance
Recherche îles tranquilles en Thaïlande English translation pending
Salut à tous,
pour notre voyage de noces nous prévoyons de partir faire un tour en Thailande au mois de Novembre. Au programme : Bangkok, jungles + temples au Nord et plongée plage. Tout cela a l'air super, sauf que d'aprés ce que l'o m'a dit il est trés dificile d'éviter le tourisme de masse (gros hotels et pleins de touristes partout) en Thailande. Du coup, nous qui sommes à la recherche d'îles pour plonger loins de la foule me voilà un peu refroidie... Auriez vous des plans de coins tranquilles pour éviter d'avoir trop de monde. D'aprés les rapides recherche que j'ai faites : Koh Phi Phi = usine à touristes Koh Tao = usine à plongeurs Par contre les Similans et Surins ont l'air d'être top pour la plongée (mais cela semble difficile d'y loger) Koh Lone super tranquille
Merci d'avance pour vos conseils!!
pour notre voyage de noces nous prévoyons de partir faire un tour en Thailande au mois de Novembre. Au programme : Bangkok, jungles + temples au Nord et plongée plage. Tout cela a l'air super, sauf que d'aprés ce que l'o m'a dit il est trés dificile d'éviter le tourisme de masse (gros hotels et pleins de touristes partout) en Thailande. Du coup, nous qui sommes à la recherche d'îles pour plonger loins de la foule me voilà un peu refroidie... Auriez vous des plans de coins tranquilles pour éviter d'avoir trop de monde. D'aprés les rapides recherche que j'ai faites : Koh Phi Phi = usine à touristes Koh Tao = usine à plongeurs Par contre les Similans et Surins ont l'air d'être top pour la plongée (mais cela semble difficile d'y loger) Koh Lone super tranquille
Merci d'avance pour vos conseils!!
Récit de voyage en Namibie English translation pending
Nous venons de passer 19 jours en Namibie et garderons un souvenir intense et heureux de ce voyage. Suite aux commentaires lus sur ce forum et après avoir consulté plusieurs agences nous avons fait nos réservations par l’intermédiaire de Chameleon safaris et tout a été organisé rapidement et efficacement en quelques jours fin mai (par échange de mail avec Christine déjà citée fréquemment ici). La voiture avec tente sur le toit a été louée auprès d’ASCO qui s’est montré également très efficace : voiture en très bon état et bien équipée, équipe accueillante qui a pris le temps de bien nous expliquer toutes les conditions de location et aussi l’utilisation du véhicule et de ses accessoires (passage en 4*4, montage et démontage des tentes).
Nous avons parcouru environ 4300 kms dont la majeure partie sur pistes sans aucun incident. La qualité des pistes est excellente mais nécessite cependant une attention constante notamment dans le nord du fait de la présence de nombreux radiers. La capacité des 2 réservoirs (150l) et le réseau de stations service dans les régions parcourues étaient largement suffisants.
L’hébergement a été partagé entre campings (ce qui permet de profiter de quelques sites exceptionnels (Epupa, Spitzkoppe, Palmwag en particulier) et bungalows pour profiter d’un peu plus de confort. Nous avons très rapidement calqué nos horaires de voyage sur le soleil pour profiter des lumières matinales qui sont vraiment magiques. En juillet, les températures diurnes sont très agréables et le soleil omniprésent, sauf près de l’océan où les nuages voilaient le ciel, en particulier le matin. Les soirées et les nuits assez fraîches nécessitent quand même d’emporter pantalons et pull-overs chauds.
Voici un descriptif rapide : Jour 1 : arrivée à Windhoek via Johannesbourg en fin de matinée. Accueil par ASCO à l’aéroport et transfert en ville. Prise en charge de la voiture, passage à la banque, visite du supermarché pour le ravitaillement. Hébergement chez Chameleon guesthouse : havre de calme à 2 pas du centre ville. Première approche du climat namibien hivernal : soleil intense dans la journée, mais froid vif dès la tombée du jour. Jour 2 : route vers Waterberg. Paysage assez plat, animé cependant de quelques collines et d’arbustes clairsemés. En fin d’après midi, courte randonnée vers le plateau pour profiter du coucher de soleil et des rochers aux couleurs multiples rayonnant sous le soleil rasant. Pintades, mangoustes et quelques dik dik animent les alentours de bungalows. Jour 3 : réveil par les babouins qui viennent dévaliser les poubelles voisines. Route vers Etosha. Au passage halte à Tsumeb, petite ville tranquille aux villas fleuries. A peine entrés dans le parc d’Etosha, surprise, un éléphant traverse la route, puis une girafe, puis des antilopes: Fascinés, il nous faudra du temps pour rejoindre le camp de Namutoni. Le soir, observation au point d’eau sans succès : juste quelques oiseaux et chacals ; mais quel coucher de soleil avec l’horizon qui s’embrase en quelques instants ! Jour 4 : départ dès l’ouverture du camp pour le tour du Fischer’s pan à l’ambiance paisible en ce début de journée. Route vers Halali avec de multiples haltes aux points d’eau. Nous passons une bonne partie de l’après-midi et de la soirée au point d’eau d’Halali fréquenté par une faune variée : oryx, antilopes et nombreux zèbres, éléphants, rhinocéros, phacochère, hyène et les inévitables chacals. Jour 5 : poursuite de l’exploration du parc d’Etosha, en particulier le long du grand pan, immense étendue éblouissante de blancheur. Les animaux sont toujours très présents mais nous n’aurons pas la chance d’apercevoir de lions. Installation à Okaukuejo et observation du point d’eau très fréquenté (par les animaux et les touristes). Jour 6 : nous quittons le parc vers Kamanjab par une route droite et monotone. Installation au camping de Cheetah farm en fin de matinée. Dans l’après midi, séquence émotion : le propriétaire nous propose d’assister au repas des guépards, 3 fauves apprivoisés qui vivent à la ferme et qui ronronnent quand nous les caressons. Après, c’est le départ dans le pick-up pour découvrir les guépards de la réserve (ceux là ne sont pas vraiment domestiqués) qui se disputent les morceaux de viande imposants qui leur sont distribués : même si tout ceci est un peu organisé, le spectacle des fauves au milieu de la savane dorée sous le soleil de fin de journée est magnifique. Jour 7 : route vers Opuwo. Nous apercevons de plus en plus de troupeaux au bord de la route et quelques maisons en torchis avec leurs toits de tôle. A Opuwo, petite ville poussiéreuse, c’est « le choc des cultures » entre femmes himbas aux seins nus, hereros en robes colorées et chapeaux traditionnels et les jeans ou autres robes courtes. Jackie, un français nous accueille dans ses bungalows et animera la soirée de sa verve méridionale. Jour 8 : « queen Elisabeth » nous emmène visiter son village himba. Après avoir déposé les quelques présents achetés la veille au supermarché (farine de mil, tabac, biscuits et bonbons) nous pouvons observer la vie quotidienne de cette tribu. Certaines jeunes femmes sont visiblement ravies de voir leur photo sur l’écran de notre appareil numérique et nous montrent leurs soins de beauté : enduit ocre sur le corps, préparation d’un « déodorant » à base de plantes. Quelle plongée émouvante dans le temps quand nous découvrons leur mode de vie hérité de traditions ancestrales et que de questions nous trottent dans la tête sur la façon dont ces tribus vivent l’arrivée des touristes. Nous prenons ensuite la direction d’Epupa : la piste ne pose pas de difficultés si ce n’est la multitude de radiers qu’il convient de négocier doucement et une traversée de village dans le sable profond où le 4*4 s’avère nécessaire. La découverte de la rivière Kunene bordée de ses baobabs et de ses palmiers au milieu de ces collines désertiques est un ravissement. Le camping communautaire est équipé simplement mais les emplacements au bord de la rivière sont nettoyés chaque jour et offrent l’ombre agréable des palmiers : un endroit idéal pour se reposer. Jour 9 : agréable journée sans voiture. Le matin nous partons seuls pour une petite randonnée le long de la rivière en aval des chutes dans un paysage plaisant au milieu de roches volcaniques noirâtres et de petites plages de sable fin. Dans l’après-midi nous partons accompagnés d’un guide local au look rasta (et admirateur de Bob Marley) à la recherche des crocodiles qui restent cachés ; il nous fait cependant découvrir quelques singes et quelques oiseaux perchés dans les arbres. Jour 10 : longue étape de voiture vers Palmwag (environ 7h30 de route) qui nous laisse peu de temps pour l’exploration. Le départ matinal nous permet d’apercevoir de nombreux dik dik. Au fur et à mesure de la progression vers le sud le paysage devient de plus en plus aride : la route présente un aspect de montagnes russes bordées de collines à la maigre végétation. Au passage du très raide Joubert pass, la savane dorée par le soleil rasant est dominée par des montagnes rougeoyantes. Peu avant Palmwag, bénéficiant des derniers rayons du soleil nous avons la surprise de découvrir au bord de la route des girafes puis des éléphants du désert. Jour 11 : courte étape dans un paysage extraordinaire qui nous invite à la photo après chaque virage. C’est une succession de montagnes tabulaires ocre au milieu de la savane lumineuse. Nous visitons la forêt pétrifiée avec un guide Damara sympathique qui nous fait une démonstration de sa langue à « clic ». En fin d’après midi nous allons visiter les gravures de Twyfelfontein : la visite est extrêmement décevante avec une guide visiblement peu motivée et qui nous laisse le temps minimum pour observer. D’autre part il faut choisir entre 2 circuits sans avoir véritablement d’explication. Jour 12 : décidément, nous ne nous lassons pas de ces paysages de savane dans la lumière matinale et la route nous apparaît rarement monotone malgré l’absence de relief. Après Uis, apparaît à l’horizon la pyramide du Spitzkoppe au pied duquel nous ferons étape. Nous installons notre campement au milieu de blocs rocheux à la couleur rose prononcée avec une vue directe sur la montagne dont les grandes dalles rocheuses sont une invitation à l’escalade. Nous partons ensuite pour une petite randonnée vers Bushman paradise, mais un peu tard pour bénéficier du soleil couchant. L’ambiance du bivouac est exceptionnelle et nous prenons un plaisir rare à observer un ciel constellé d’une myriade d’étoiles. Jour 13 : debout dès les premières lueurs nous ne voulons pas manquer l’embrasement du Spitzkoppe. Les quelques minutes qui suivent le moment où le soleil frappe la montagne sont magiques. Avant de reprendre la route nous jouons à cache cache avec le soleil dans les roches qui entourent le « bridge » et dont la couleur varie en fonction de l’incidence du soleil. C’est ensuite une longue route droite, plate, monotone dans un paysage de plus en plus dénudé vers l’océan. L’atmosphère est par moment irréelle avec de nombreux mirages. Quelques kilomètres avant Henties Bay le ciel se voile : nos premiers nuages depuis l’arrivée en Namibie. Nous faisons un petit tour rapide dans Henties Bay, cité balnéaire aux constructions colorées mais sans charme, avant d’emprunter la route de sel vers Cape Cross. Le spectacle de ces milliers d’otaries étendues sur le sable où les rochers est surprenant et amusant. En direction de Swakopmund nous longeons plusieurs stations balnéaires qui nous paraissent anachroniques au milieu de ce paysage désertique. Jour 14 : suivant les conseils du Petit Futé nous rejoignons Walvis Bay et demandons à l’agence Mola Mola s’il est possible d’organiser une excursion à Sandwich Harbour. En 3/4 d’heure le 4*4 et son chauffeur sont prêts (y compris une copieuse collation pour midi) et nous voilà partis pour une excursion inoubliable. Notre guide est un grand connaisseur de la faune et de la flore du désert et tout au long de la journée il nous fournira de nombreuses explications sur la vie insoupçonnable de ces grands espaces de dunes. L’accès est conditionné par les horaires des marées et nécessite une grande maîtrise de la conduite sur terrain sablonneux. Pour bénéficier d’une vue panoramique vers les lagunes entourées d’un mince cordon de verdure nous grimpons sur la longue arête d’une grande dune avant de nous « éclater » dans une descente directe dans la pente sablonneuse. Au retour, notre guide nous montre toute sa maîtrise du véhicule et son sens de l’orientation en louvoyant au milieu de ces espaces de dunes à l’infini. Jour 15 : avant d’atteindre les montagnes du Naukluft il faut à nouveau traverser une longue zone aride et plate durant une bonne centaine de kilomètres. A partir de Kuiseb Pass le paysage devient beaucoup plus attrayant d’autant plus que la couverture nuageuse laisse passer par intermittences les rayons du soleil qui teintent les montagnes de couleurs variées du blanc à l’ocre en passant par le vert pâle. Un arrêt rapide à Solitaire nous permet de déguster un « apple pie » conforme à la réputation. Le camping de Naukluft est sommaire mais le cadre sauvage au fond d’une longue vallée étroite. Jour 16 : la matinée est consacrée à une randonnée sur l’Olive trail. Le parcours est attrayant avec, depuis le plateau, de larges vues sur les massifs environnants. La descente dans le lit de la rivière asséchée permet de découvrir une végétation riche et variée et des falaises aux raides parois de pierre rouge. Une petite chaîne à la fin du parcours permet de surplomber sans difficulté une vasque d’eau croupie, mais peut impressionner des personnes non habituées. Nous reprenons ensuite la route vers Sesriem entre des massifs montagneux aux couleurs toujours aussi variées. Le camping de Sesriem bénéficie d’une situation privilégiée avec de grands emplacements sous des acacias impressionnants. Il est dommage que l’entretien laisse à désirer. La foule des touristes nous surprend après toutes ces journées plutôt calmes. Jour 17 : la course pour arriver les premiers sur les dunes ne nous tente pas et nous quittons le camping vers 7h pour rejoindre Sossusvlei. La route (refaite à neuf) s’enfonce au milieu d’une mer de dunes aux contrastes entre l’ombre et la lumière saisissants. Une courte randonnée nous mène, comme tout le monde ou presque, sur la dune surplombant la cuvette de Sossusvlei, encore remplie d’eau puis vers Deadvlei où nous sommes saisis par ce spectacle irréel d’arbres secs qui se détachent sur l’ocre des dunes et le blanc éblouissant du lac asséché. En fin d’après midi nous explorons le canyon de Sesriem qui s’illumine progressivement au soleil couchant. Jour 18 : le retour vers Windhoek approche malheureusement. La route vers le Kalahari nous semble moins attrayante (peut être est ce la perspective de quitter bientôt ce pays fascinant). Nous faisons une étape très confortable à l’Anib lodge près de Mariental et passons une après-midi de repos au bord de la piscine. Jour 19 : c’est à nouveau la grande route goudronnée et monotone vers Windhoek. A l’approche de la capitale, le paysage s’anime et les massifs montagneux font à nouveau leur apparition. L’après midi est consacrée à quelques pas dans la vile et à des achats avant de rejoindre Chameleon guesthouse pour une dernière étape namibienne.
Pour les photos voir notre site web http://mjpgouret.free.fr
Voici un descriptif rapide : Jour 1 : arrivée à Windhoek via Johannesbourg en fin de matinée. Accueil par ASCO à l’aéroport et transfert en ville. Prise en charge de la voiture, passage à la banque, visite du supermarché pour le ravitaillement. Hébergement chez Chameleon guesthouse : havre de calme à 2 pas du centre ville. Première approche du climat namibien hivernal : soleil intense dans la journée, mais froid vif dès la tombée du jour. Jour 2 : route vers Waterberg. Paysage assez plat, animé cependant de quelques collines et d’arbustes clairsemés. En fin d’après midi, courte randonnée vers le plateau pour profiter du coucher de soleil et des rochers aux couleurs multiples rayonnant sous le soleil rasant. Pintades, mangoustes et quelques dik dik animent les alentours de bungalows. Jour 3 : réveil par les babouins qui viennent dévaliser les poubelles voisines. Route vers Etosha. Au passage halte à Tsumeb, petite ville tranquille aux villas fleuries. A peine entrés dans le parc d’Etosha, surprise, un éléphant traverse la route, puis une girafe, puis des antilopes: Fascinés, il nous faudra du temps pour rejoindre le camp de Namutoni. Le soir, observation au point d’eau sans succès : juste quelques oiseaux et chacals ; mais quel coucher de soleil avec l’horizon qui s’embrase en quelques instants ! Jour 4 : départ dès l’ouverture du camp pour le tour du Fischer’s pan à l’ambiance paisible en ce début de journée. Route vers Halali avec de multiples haltes aux points d’eau. Nous passons une bonne partie de l’après-midi et de la soirée au point d’eau d’Halali fréquenté par une faune variée : oryx, antilopes et nombreux zèbres, éléphants, rhinocéros, phacochère, hyène et les inévitables chacals. Jour 5 : poursuite de l’exploration du parc d’Etosha, en particulier le long du grand pan, immense étendue éblouissante de blancheur. Les animaux sont toujours très présents mais nous n’aurons pas la chance d’apercevoir de lions. Installation à Okaukuejo et observation du point d’eau très fréquenté (par les animaux et les touristes). Jour 6 : nous quittons le parc vers Kamanjab par une route droite et monotone. Installation au camping de Cheetah farm en fin de matinée. Dans l’après midi, séquence émotion : le propriétaire nous propose d’assister au repas des guépards, 3 fauves apprivoisés qui vivent à la ferme et qui ronronnent quand nous les caressons. Après, c’est le départ dans le pick-up pour découvrir les guépards de la réserve (ceux là ne sont pas vraiment domestiqués) qui se disputent les morceaux de viande imposants qui leur sont distribués : même si tout ceci est un peu organisé, le spectacle des fauves au milieu de la savane dorée sous le soleil de fin de journée est magnifique. Jour 7 : route vers Opuwo. Nous apercevons de plus en plus de troupeaux au bord de la route et quelques maisons en torchis avec leurs toits de tôle. A Opuwo, petite ville poussiéreuse, c’est « le choc des cultures » entre femmes himbas aux seins nus, hereros en robes colorées et chapeaux traditionnels et les jeans ou autres robes courtes. Jackie, un français nous accueille dans ses bungalows et animera la soirée de sa verve méridionale. Jour 8 : « queen Elisabeth » nous emmène visiter son village himba. Après avoir déposé les quelques présents achetés la veille au supermarché (farine de mil, tabac, biscuits et bonbons) nous pouvons observer la vie quotidienne de cette tribu. Certaines jeunes femmes sont visiblement ravies de voir leur photo sur l’écran de notre appareil numérique et nous montrent leurs soins de beauté : enduit ocre sur le corps, préparation d’un « déodorant » à base de plantes. Quelle plongée émouvante dans le temps quand nous découvrons leur mode de vie hérité de traditions ancestrales et que de questions nous trottent dans la tête sur la façon dont ces tribus vivent l’arrivée des touristes. Nous prenons ensuite la direction d’Epupa : la piste ne pose pas de difficultés si ce n’est la multitude de radiers qu’il convient de négocier doucement et une traversée de village dans le sable profond où le 4*4 s’avère nécessaire. La découverte de la rivière Kunene bordée de ses baobabs et de ses palmiers au milieu de ces collines désertiques est un ravissement. Le camping communautaire est équipé simplement mais les emplacements au bord de la rivière sont nettoyés chaque jour et offrent l’ombre agréable des palmiers : un endroit idéal pour se reposer. Jour 9 : agréable journée sans voiture. Le matin nous partons seuls pour une petite randonnée le long de la rivière en aval des chutes dans un paysage plaisant au milieu de roches volcaniques noirâtres et de petites plages de sable fin. Dans l’après-midi nous partons accompagnés d’un guide local au look rasta (et admirateur de Bob Marley) à la recherche des crocodiles qui restent cachés ; il nous fait cependant découvrir quelques singes et quelques oiseaux perchés dans les arbres. Jour 10 : longue étape de voiture vers Palmwag (environ 7h30 de route) qui nous laisse peu de temps pour l’exploration. Le départ matinal nous permet d’apercevoir de nombreux dik dik. Au fur et à mesure de la progression vers le sud le paysage devient de plus en plus aride : la route présente un aspect de montagnes russes bordées de collines à la maigre végétation. Au passage du très raide Joubert pass, la savane dorée par le soleil rasant est dominée par des montagnes rougeoyantes. Peu avant Palmwag, bénéficiant des derniers rayons du soleil nous avons la surprise de découvrir au bord de la route des girafes puis des éléphants du désert. Jour 11 : courte étape dans un paysage extraordinaire qui nous invite à la photo après chaque virage. C’est une succession de montagnes tabulaires ocre au milieu de la savane lumineuse. Nous visitons la forêt pétrifiée avec un guide Damara sympathique qui nous fait une démonstration de sa langue à « clic ». En fin d’après midi nous allons visiter les gravures de Twyfelfontein : la visite est extrêmement décevante avec une guide visiblement peu motivée et qui nous laisse le temps minimum pour observer. D’autre part il faut choisir entre 2 circuits sans avoir véritablement d’explication. Jour 12 : décidément, nous ne nous lassons pas de ces paysages de savane dans la lumière matinale et la route nous apparaît rarement monotone malgré l’absence de relief. Après Uis, apparaît à l’horizon la pyramide du Spitzkoppe au pied duquel nous ferons étape. Nous installons notre campement au milieu de blocs rocheux à la couleur rose prononcée avec une vue directe sur la montagne dont les grandes dalles rocheuses sont une invitation à l’escalade. Nous partons ensuite pour une petite randonnée vers Bushman paradise, mais un peu tard pour bénéficier du soleil couchant. L’ambiance du bivouac est exceptionnelle et nous prenons un plaisir rare à observer un ciel constellé d’une myriade d’étoiles. Jour 13 : debout dès les premières lueurs nous ne voulons pas manquer l’embrasement du Spitzkoppe. Les quelques minutes qui suivent le moment où le soleil frappe la montagne sont magiques. Avant de reprendre la route nous jouons à cache cache avec le soleil dans les roches qui entourent le « bridge » et dont la couleur varie en fonction de l’incidence du soleil. C’est ensuite une longue route droite, plate, monotone dans un paysage de plus en plus dénudé vers l’océan. L’atmosphère est par moment irréelle avec de nombreux mirages. Quelques kilomètres avant Henties Bay le ciel se voile : nos premiers nuages depuis l’arrivée en Namibie. Nous faisons un petit tour rapide dans Henties Bay, cité balnéaire aux constructions colorées mais sans charme, avant d’emprunter la route de sel vers Cape Cross. Le spectacle de ces milliers d’otaries étendues sur le sable où les rochers est surprenant et amusant. En direction de Swakopmund nous longeons plusieurs stations balnéaires qui nous paraissent anachroniques au milieu de ce paysage désertique. Jour 14 : suivant les conseils du Petit Futé nous rejoignons Walvis Bay et demandons à l’agence Mola Mola s’il est possible d’organiser une excursion à Sandwich Harbour. En 3/4 d’heure le 4*4 et son chauffeur sont prêts (y compris une copieuse collation pour midi) et nous voilà partis pour une excursion inoubliable. Notre guide est un grand connaisseur de la faune et de la flore du désert et tout au long de la journée il nous fournira de nombreuses explications sur la vie insoupçonnable de ces grands espaces de dunes. L’accès est conditionné par les horaires des marées et nécessite une grande maîtrise de la conduite sur terrain sablonneux. Pour bénéficier d’une vue panoramique vers les lagunes entourées d’un mince cordon de verdure nous grimpons sur la longue arête d’une grande dune avant de nous « éclater » dans une descente directe dans la pente sablonneuse. Au retour, notre guide nous montre toute sa maîtrise du véhicule et son sens de l’orientation en louvoyant au milieu de ces espaces de dunes à l’infini. Jour 15 : avant d’atteindre les montagnes du Naukluft il faut à nouveau traverser une longue zone aride et plate durant une bonne centaine de kilomètres. A partir de Kuiseb Pass le paysage devient beaucoup plus attrayant d’autant plus que la couverture nuageuse laisse passer par intermittences les rayons du soleil qui teintent les montagnes de couleurs variées du blanc à l’ocre en passant par le vert pâle. Un arrêt rapide à Solitaire nous permet de déguster un « apple pie » conforme à la réputation. Le camping de Naukluft est sommaire mais le cadre sauvage au fond d’une longue vallée étroite. Jour 16 : la matinée est consacrée à une randonnée sur l’Olive trail. Le parcours est attrayant avec, depuis le plateau, de larges vues sur les massifs environnants. La descente dans le lit de la rivière asséchée permet de découvrir une végétation riche et variée et des falaises aux raides parois de pierre rouge. Une petite chaîne à la fin du parcours permet de surplomber sans difficulté une vasque d’eau croupie, mais peut impressionner des personnes non habituées. Nous reprenons ensuite la route vers Sesriem entre des massifs montagneux aux couleurs toujours aussi variées. Le camping de Sesriem bénéficie d’une situation privilégiée avec de grands emplacements sous des acacias impressionnants. Il est dommage que l’entretien laisse à désirer. La foule des touristes nous surprend après toutes ces journées plutôt calmes. Jour 17 : la course pour arriver les premiers sur les dunes ne nous tente pas et nous quittons le camping vers 7h pour rejoindre Sossusvlei. La route (refaite à neuf) s’enfonce au milieu d’une mer de dunes aux contrastes entre l’ombre et la lumière saisissants. Une courte randonnée nous mène, comme tout le monde ou presque, sur la dune surplombant la cuvette de Sossusvlei, encore remplie d’eau puis vers Deadvlei où nous sommes saisis par ce spectacle irréel d’arbres secs qui se détachent sur l’ocre des dunes et le blanc éblouissant du lac asséché. En fin d’après midi nous explorons le canyon de Sesriem qui s’illumine progressivement au soleil couchant. Jour 18 : le retour vers Windhoek approche malheureusement. La route vers le Kalahari nous semble moins attrayante (peut être est ce la perspective de quitter bientôt ce pays fascinant). Nous faisons une étape très confortable à l’Anib lodge près de Mariental et passons une après-midi de repos au bord de la piscine. Jour 19 : c’est à nouveau la grande route goudronnée et monotone vers Windhoek. A l’approche de la capitale, le paysage s’anime et les massifs montagneux font à nouveau leur apparition. L’après midi est consacrée à quelques pas dans la vile et à des achats avant de rejoindre Chameleon guesthouse pour une dernière étape namibienne.
Pour les photos voir notre site web http://mjpgouret.free.fr
31 décembre: Nouvel An dans les îles thaïlandaises! English translation pending
bonjour a tous!
nous partons pour 6 semaines en asie: 3 semaines en birmanie et 2 semaines en thailande du 4 decembre au 15 janvier 2007.
aie aie aie!!!
en 2004, nous sommes partis pour la 1ere fois, 3 semaines et demi en thailande.
en 2005, 4 semaines en inde du sud.
et cette année..... on a craqué! 6 semaines!!!
c'est terrible, une fois qu'on a gouté, on ne sais plus s'en passer!!!
les 2 semaines en thailande, nous voulons les passer dans les iles. nous aimerions des lieux paradisiaques, sans touristes... eh oui je sais, on veux tous la meme chose! apparemment, l'ideal se trouve dans la région de trang... pouvez vous me donner vos avis et des adresses sympas? le 31, c'est le nouvel an, ce qui signifie fete sympa.... alors si vous pouviez me conseiller sur l'hotel, le resto (on adore manger! la nourriture thaie est un véritable délice!). ca serait génial!
un grand merci d'avance, cecegui.
les 2 semaines en thailande, nous voulons les passer dans les iles. nous aimerions des lieux paradisiaques, sans touristes... eh oui je sais, on veux tous la meme chose! apparemment, l'ideal se trouve dans la région de trang... pouvez vous me donner vos avis et des adresses sympas? le 31, c'est le nouvel an, ce qui signifie fete sympa.... alors si vous pouviez me conseiller sur l'hotel, le resto (on adore manger! la nourriture thaie est un véritable délice!). ca serait génial!
un grand merci d'avance, cecegui.
Température à Phuket ou à Ko Samui présentement? (fin juillet) English translation pending
Salut à toutes et à tous !
Profitons joyeusement de ce forum qui nous relie à tous les points du globe.
Y a t i l des membrres de vf actuellement sur Phuket et alentours ou sur Samui et alentours (Tao, Phan gan).
Faites nous rêver, ou pas.. Il fait quel temps là bas ???
Mendiants dans la rue English translation pending
Donnez vous aux mendiants ??
Rythmes noirs du Pérou English translation pending
J'aime toute la musique mais celle-ci est ma favorite et je voulais vous montrer juste un petit peu de la musique afro-péruvienne pour ceux qui ne la connaissent pas encore. 🙂
J'espère que les liens vont marcher sinon vous me direz...
- cinq chansons
- une petite video
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Logement pas cher à San José au Costa Rica English translation pending
Bonjour,
J'arrive à san josé un jeudi soir à 18h30 et souhaiterai recevoir vos conseils pour se loger le premier soir pas cher à san josé même.
Je suis avec pas mal de bagages car je me rends sur la cote Pacifique pour 6 mois le lendemain.
Comment aller de l'aéroport au centre ville ? en bus ? quel coût ?
Pour aller à Tamarindo (pacifique), où faut-il prendre les bus ? quel coût ?
Merci à vous tous !
Laetitia
J'arrive à san josé un jeudi soir à 18h30 et souhaiterai recevoir vos conseils pour se loger le premier soir pas cher à san josé même.
Je suis avec pas mal de bagages car je me rends sur la cote Pacifique pour 6 mois le lendemain.
Comment aller de l'aéroport au centre ville ? en bus ? quel coût ?
Pour aller à Tamarindo (pacifique), où faut-il prendre les bus ? quel coût ?
Merci à vous tous !
Laetitia
Camper en Corse en août? English translation pending
Bonjour,
nous désirons partir à deux en Corse en aout. Puisque nous n'avons encore rien reservé, nous avons pensé à partir faire du camping. Pensez-vous que ce soit possible de ne pas réserver? Est-ce que certains d'entre vous se sont déjà retrouvés dans cette situation et si oui dans quel camping?
Merci!
Merci!
Vol Montréal-Hanoi-Bangkok-Montréal: une galère?! English translation pending
Salut a tous.. bon voila je suis a l'organisation d'un voyage en Indochine... (Vietnam et Tahilande) laos et cambodge pour une autre fois 😛 je me demandais quelqun connait un bon plan pour un vol montreal-hanoi et ensuite un vol bangkok montreal... jai entendu dire que les agences du quartier chinois a montreal etait supers pour les vols vers la Tahilande mais jamais entendu parler pour les vols vers le vietnam... alors devraije aller dans une de ses agences??!
Conseils pour la côte Est des États-Unis et Floride? English translation pending
Bonjour,
Voila je suis en train de m'organiser un voyage sur la côte est des etats unis avec peut etre la floride, il y a plusieurs villes qui m'interesse. Maintenant, je ne pourrais pas les visiter toutes. Voila les villes auxquelles je pense : Boston, New york (assurement), Lancaster, Philadelphie, Washington, Atlantic city, Baltimore, Savannah, Nashville, et Miami. Bon voila ca sort un peu du guide du routard tout ca, ce que je voudrais savoir c'est les coins super à voir, moins touristique et connu peut etre dans ces villes, qu'est ce que vous pouvez me conseiller sur chaque ville, si il y en a qui ne sont pas si terrible que ca, bref tous les renseignements sont les bienvenus, meme d'autres villes ou coins sympa que je n'ai pas cité.A noter que je devrais louer une voiture donc j'aurais un peu de liberté.
Voila merci d'avance pour vos conseils.
Voila je suis en train de m'organiser un voyage sur la côte est des etats unis avec peut etre la floride, il y a plusieurs villes qui m'interesse. Maintenant, je ne pourrais pas les visiter toutes. Voila les villes auxquelles je pense : Boston, New york (assurement), Lancaster, Philadelphie, Washington, Atlantic city, Baltimore, Savannah, Nashville, et Miami. Bon voila ca sort un peu du guide du routard tout ca, ce que je voudrais savoir c'est les coins super à voir, moins touristique et connu peut etre dans ces villes, qu'est ce que vous pouvez me conseiller sur chaque ville, si il y en a qui ne sont pas si terrible que ca, bref tous les renseignements sont les bienvenus, meme d'autres villes ou coins sympa que je n'ai pas cité.A noter que je devrais louer une voiture donc j'aurais un peu de liberté.
Voila merci d'avance pour vos conseils.
Trajets en Thailande! English translation pending
Bonjour à tous!
Je pars en Thailande au mois d'août et j'ai enfin arrêté mon itinéraire. En revanche, je ne parviens pas à glaner certaines informations: est-ce quelqu'un saurait s'il y des bus/trains... qui permettent de faire les trajets Kanchanaburi-Ayuthaya et Ayuthaya-Lopburi (j'aimerais éviter de repasser systématiquement par Bangkok)? Par ailleurs, j'ai toujours quelques difficultés à trancher: Ko tao, Ko samui ou ko phangan sachant que je ne suis pas adepte de la plongée mais très fan des eaux turquoises et plage blanc (j'ai exclu les îles du côté de la mer d'Andaman car j'ai pu entendre et lire à plusieurs reprises que le mois d'août était plus aléatoire en ce qui concerne le climat de ce côté de la Thailande). Je vous remercie par avance des informations que vous voudrez bien me donner.
Je pars en Thailande au mois d'août et j'ai enfin arrêté mon itinéraire. En revanche, je ne parviens pas à glaner certaines informations: est-ce quelqu'un saurait s'il y des bus/trains... qui permettent de faire les trajets Kanchanaburi-Ayuthaya et Ayuthaya-Lopburi (j'aimerais éviter de repasser systématiquement par Bangkok)? Par ailleurs, j'ai toujours quelques difficultés à trancher: Ko tao, Ko samui ou ko phangan sachant que je ne suis pas adepte de la plongée mais très fan des eaux turquoises et plage blanc (j'ai exclu les îles du côté de la mer d'Andaman car j'ai pu entendre et lire à plusieurs reprises que le mois d'août était plus aléatoire en ce qui concerne le climat de ce côté de la Thailande). Je vous remercie par avance des informations que vous voudrez bien me donner.
La Grande Arche de la Défense à Paris English translation pending
Bonjour!
Connaissez vous le monument de la Grande Arche dans le quartier de la Défense??
On m'en a dit que du bien mais bon j'aimerais avoir l'avis d'experts!!!!
Merci
Connaissez vous le monument de la Grande Arche dans le quartier de la Défense??
On m'en a dit que du bien mais bon j'aimerais avoir l'avis d'experts!!!!
Merci
Ascension du Chachani au Pérou English translation pending
J'avais posté un message y'a qq temps concernant l'ascension du chachani dsl den remettre 1 !
j'ai quelques chtites questions concernant cette ascension
Je sais qu'en principe l'ascension du chachani se fait à partir d'environ 5000 m en montant à jeep qui coûte plutôt cher !! mais voilà nous on préfère partir de plus bas ! et puis on a pas le budget pour se permettre de monter en jeep ! y'a t-il moyen de partir de plus bas en partant de je ne sais quel village et en y montant en bus ?? (on est prêt à marcher on se donne 4 jours pour cette ascension)
sinon en ce qui concerne la location de crampons et piolets à arequipa, vous avez un magasin à me conseiller ?? quel prix pour la location ??
en ce qui concerne la carte ? il me semble que j'ai lu que y'avait pas mieux que 1/100 000, c'est vrai ?? y'a pas trop de problème d'orientation pour aller au chachani ??.enfin voilà si quelqu'un à un topo détaillé sur cette ascension j'suis preneur !
Bon voilà je sais j'ai pas mal de question ! j'espère que vous pourrez m'aider ! merci d'avance
Je sais qu'en principe l'ascension du chachani se fait à partir d'environ 5000 m en montant à jeep qui coûte plutôt cher !! mais voilà nous on préfère partir de plus bas ! et puis on a pas le budget pour se permettre de monter en jeep ! y'a t-il moyen de partir de plus bas en partant de je ne sais quel village et en y montant en bus ?? (on est prêt à marcher on se donne 4 jours pour cette ascension)
sinon en ce qui concerne la location de crampons et piolets à arequipa, vous avez un magasin à me conseiller ?? quel prix pour la location ??
en ce qui concerne la carte ? il me semble que j'ai lu que y'avait pas mieux que 1/100 000, c'est vrai ?? y'a pas trop de problème d'orientation pour aller au chachani ??.enfin voilà si quelqu'un à un topo détaillé sur cette ascension j'suis preneur !
Bon voilà je sais j'ai pas mal de question ! j'espère que vous pourrez m'aider ! merci d'avance
Où voyager en Thaïlande avec bébé et enfant en décembre-janvier? English translation pending
Bonjour,
En décembre-janvier, nous aimerions partir en Thailand avec notre bébé qui aura 11 mois et notre enfant qui aura 3 ans pendant 15-20 jours. Etant donné qu'ils sont en bas âge, nous pensions aller sur une île ou en bord de mer.
Que nous conseilleriez-vous comme endroit et auriez-vous des adresses d'hôtels bungalows où il y aurait un club pour enfants ou alors où ce serait assez idéal pour les enfants ? Nous aimerions aussi faire un peu de visite, mais ce sera plus axé sur le balnéaire quand même...
Merci de votre réponse et à bientot
Charlotte
Premier voyage en Thaïlande... English translation pending
Bonjour a vous tous,
J'ai quelque petites questions voir des conseils pour preparer mon premier voyage en thailande.Je vous remercie d'avance .
1)En arrivant sur bkk, je compte y rester 2 ou 3 jours pour visiter, aussi j'aimerais me rendre à Dammoern Saduak, quel est le moyen de transport, durée et a partir de quelle heure svp?
2)Ensuite direction Chiang Mai.(3 jrs).
3)Apres direction plage pour 8 jrs.Mon choix actuel serait Kata, (sympa et famillial selon VF), si vous connaissez un guest ou hotel sympa et propre, je suis preneur ou voir une autre plage.(je voyage en famille avec 1 bb de 3 ans).
4)Retour sur Bkk 2 jrs pour courses avant de rentrer.
Existe t il des consignes sur bkk ou on pourrait laisser quelque affaires pendant notre virée ailleurs?.
Merci pour vos réponses.
Ptitber