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Trek dans le Sichuan: type d'équipement nécessaire? English translation pending
Voilà, nous partons le 20 juillet pour le Sichuan. Nous comptons faire une randonnée entre kangding ( à partir d'un lac plus exactement) et Tagong puis marcher dans les environs de Daban ou aillleurs selon les possibilités.
Ma question est la suivante: Quel type d'équipement nous faut-il? Equipement de haute montagne ou bien tout simplement pull et coupe-vent? Peut-on dormir chez l'habitant ou demander l'hospitalité aux nomades? + autres infos nécessaires pratiques du genre peut-on louer l'équipement à chengdu ou Kangding et où exactement: nom du magasin. Merci.
Voyage en felouque sur le Nil avec enfant English translation pending
bonjour, nous souhaitons partir à la toussaint en Égypte avec notre fille de 7 ans , nous avons repérer sur le site felouque.fr un voyage le Caire, haute Égypte, felouque, qui nous fait vraiment envie
est ce quelqu'un'un connait ?
MERCI
Période la moins chère (billets d'avion) pour partir aux États-Unis? English translation pending
bonjour quelle est la periode la moins chere pour partir aux etats unis , prix des billets d'avion Merci
Guide et hôtels en Indonésie: Yogyakarta-Makassar-Rantepao-Moni-Maumere English translation pending
de retour d'Indonésie, pour partager notre expérience personnelle, quelques remarques concernant prix et hébergement. Nous y étions Mi-mai et juin 2010 donc pas en "haute" saison et en fin de saison humide.
En règle générale: par rapport aux info sur les guides, les prix ont presque doublé pour les hotels. Nous avons noté que les hotels ou guest-houses à petit prix (budget hotel) ou prix moyen qui ont eu de bons commentaires dans les guides vivent de leur réputation et si l'aspect est acceptable, l'entretien (en particulier de la plomberie) est inexistant le plus souvent: donc bien vérifier que tout (lavabo, toilettes) fonctionne avant d'ouvrir sac ou valise meme si on accepte portes pourries par l'humidité ou odeur de moisi.
Hotel Petit Mas à Yogyakarta: très agréable hotel si on supporte d'être réveillé à 4h30 du matin par le haut-parleur placé pratiquement sur le toit (impossible de tenir une conversation à la réception de l'hôtel aux moments de l'appel à la prière). Nous avons déménagé le 2e jour d'autant plus que notre chambre au rez-de-chaussée sentait l'humidité (mi-mai) sans autre possibilité d'aérer que d'ouvrir la porte (pour l'intimité, il y a mieux). Dommage, personnel et jardin sympa...Nous avons trouvé l'Asia Afrika très correct pour un prix équivalent.
Legend Hotel à Makassar: répond immédiatement aux mails mais attention, construction en cours accolée à l'hotel.
Wisma Maria à Rantepao: nous nous sommes fiés aux bons commentaires mais nous avons déménagé le 2e jour à cause de l'état de la plomberie de la seule chambre disponible que nous avions trouvée (nous avons pourtant l'habitude des mandis). Travaux toujours en cours à la Wisma Monica (en face) et les chambres visitées pas à la hauteur de l'allure de la réception.
Edelweiss à Bajawa : une seule chambre disponible: l'eau y était coupée et lorsqu'elle a été rétablie à notre demande, nous avons compris pourquoi...fuites, robinet du lavabo qui tombait en pièces. Bref on a refait notre valise et évacué illico malgré notre fatigue. Le Korina nous a semblé lugubre au moment de notre visite.
Hotel Flores Sare à Moni : malgré l'aspect peu engageant de la réception (boue, travaux) et quelques coupures d'eau, la chambre était très agréable, l'accueil charmant et le personnel très sympa. Un peu cher toutefois (200 000 roupies) compte-tenu de l'environnement.
Hotel Maiwali à Maumere : environnement calme et agréable à condition de vérifier le bon fonctionnement (encore une fois!) de l'arrivée d'eau et des toilettes meme pour les chambres les plus chères. Il y a peu d'hotel à Maumere et les 2 autres hotels visités, bien notés par certains guides, étaient assez décourageants de par leur aspect et les chambres peu attrayantes.
Hotel Gardena à Labuanbajo : personnel très sympa, bungalow avec vue magnifique. Petit déjeuner surprenant. Le tarif du repas (nasi goreng+bouteille d'eau+banane) à emporter pour l'excursion sur les iles nous a paru élevé.
Nous espérons que ces appréciations toutes personnelles vous aideront comme nous l'avons été.
En règle générale: par rapport aux info sur les guides, les prix ont presque doublé pour les hotels. Nous avons noté que les hotels ou guest-houses à petit prix (budget hotel) ou prix moyen qui ont eu de bons commentaires dans les guides vivent de leur réputation et si l'aspect est acceptable, l'entretien (en particulier de la plomberie) est inexistant le plus souvent: donc bien vérifier que tout (lavabo, toilettes) fonctionne avant d'ouvrir sac ou valise meme si on accepte portes pourries par l'humidité ou odeur de moisi.
Hotel Petit Mas à Yogyakarta: très agréable hotel si on supporte d'être réveillé à 4h30 du matin par le haut-parleur placé pratiquement sur le toit (impossible de tenir une conversation à la réception de l'hôtel aux moments de l'appel à la prière). Nous avons déménagé le 2e jour d'autant plus que notre chambre au rez-de-chaussée sentait l'humidité (mi-mai) sans autre possibilité d'aérer que d'ouvrir la porte (pour l'intimité, il y a mieux). Dommage, personnel et jardin sympa...Nous avons trouvé l'Asia Afrika très correct pour un prix équivalent.
Legend Hotel à Makassar: répond immédiatement aux mails mais attention, construction en cours accolée à l'hotel.
Wisma Maria à Rantepao: nous nous sommes fiés aux bons commentaires mais nous avons déménagé le 2e jour à cause de l'état de la plomberie de la seule chambre disponible que nous avions trouvée (nous avons pourtant l'habitude des mandis). Travaux toujours en cours à la Wisma Monica (en face) et les chambres visitées pas à la hauteur de l'allure de la réception.
Edelweiss à Bajawa : une seule chambre disponible: l'eau y était coupée et lorsqu'elle a été rétablie à notre demande, nous avons compris pourquoi...fuites, robinet du lavabo qui tombait en pièces. Bref on a refait notre valise et évacué illico malgré notre fatigue. Le Korina nous a semblé lugubre au moment de notre visite.
Hotel Flores Sare à Moni : malgré l'aspect peu engageant de la réception (boue, travaux) et quelques coupures d'eau, la chambre était très agréable, l'accueil charmant et le personnel très sympa. Un peu cher toutefois (200 000 roupies) compte-tenu de l'environnement.
Hotel Maiwali à Maumere : environnement calme et agréable à condition de vérifier le bon fonctionnement (encore une fois!) de l'arrivée d'eau et des toilettes meme pour les chambres les plus chères. Il y a peu d'hotel à Maumere et les 2 autres hotels visités, bien notés par certains guides, étaient assez décourageants de par leur aspect et les chambres peu attrayantes.
Hotel Gardena à Labuanbajo : personnel très sympa, bungalow avec vue magnifique. Petit déjeuner surprenant. Le tarif du repas (nasi goreng+bouteille d'eau+banane) à emporter pour l'excursion sur les iles nous a paru élevé.
Nous espérons que ces appréciations toutes personnelles vous aideront comme nous l'avons été.
Obtention de papiers pour un Cubain voulant marier une touriste? English translation pending
Je fais appel à vous car il y a une chose que je ne comprends pas! Pourquoi c'est plus compliqué pour un cubain qui travaille dans le tourisme pour une certaine agence que je ne nommerai pas tout de suite, d'obtenir ses papiers?
Qu'est-ce que cette agence signifie vraiment? Pourquoi la barre est plus haute pour eux? Pourquoi n'ont-ils pas le droit de se marier avec un ou une touriste lorsqu'ils y travaillent?
Merci pour vos réponses, commentaires et expérience. Ca va peut-être m'éclairer un peu!
Qu'est-ce que cette agence signifie vraiment? Pourquoi la barre est plus haute pour eux? Pourquoi n'ont-ils pas le droit de se marier avec un ou une touriste lorsqu'ils y travaillent?
Merci pour vos réponses, commentaires et expérience. Ca va peut-être m'éclairer un peu!
Parcourir le chemin de Saint-Jacques avec un VTC Giant CRS2? English translation pending
bonjour , je compte faire le chemin de St Jacques , soit camino frances soit camino del norte , au printemps 2011.
J'ai un VTC Giant CRS2 , pensez vous que mon velo soit adapté ou bien faut il impérativement un VTT ??
Tous vos bons conseils tirés de vos expérience sont les bienvenus
Merci par avance
J'ai un VTC Giant CRS2 , pensez vous que mon velo soit adapté ou bien faut il impérativement un VTT ??
Tous vos bons conseils tirés de vos expérience sont les bienvenus
Merci par avance
Ascension du Huayna Potosi: les équipements nécessaires? English translation pending
Bonjour,
moi et mon copain partons le 18 juillet pour un mois en Bolivie. Nous sommes de grands adeptes de plein air et nous avons prévu à notre itinéraire la monté du Huayna Potosi.
L'heure est à la préparation et nous nous demandons si nous devons amener dans notre sac à dos, tout le matériel requis pour les trekking en haute altitude. Nous avons déjà prévu amener dans nos bagages:des manteaux "coupe-vent", des chandails chauds, des sous-vêtements chauds et des souliers de marche.
Le problème étant qu'à un certain niveau d'altitude, il fera surement très froid. Nous nous demandons si les agences prêtent le matériel très chaud pour l'ascension. Je parle ici, de sac de couchage très chaud, de pantalon d'hiver très chaud, de manteaux, mitaines, bottes, gêtres, etc. etc. Le matériel plus technique et surtout, le matériel très chaud pour ne pas que nous mourions de froid.
Si il y a possibilité de louer à La Paz, il est certain que c'est l'option que nous choisirions, car cela allégerait de beaucoup nos sacs de voyage !!!!
Pouvez vous me renseigner selon votre expérience .
Merci à l'avance
Fanie
moi et mon copain partons le 18 juillet pour un mois en Bolivie. Nous sommes de grands adeptes de plein air et nous avons prévu à notre itinéraire la monté du Huayna Potosi.
L'heure est à la préparation et nous nous demandons si nous devons amener dans notre sac à dos, tout le matériel requis pour les trekking en haute altitude. Nous avons déjà prévu amener dans nos bagages:des manteaux "coupe-vent", des chandails chauds, des sous-vêtements chauds et des souliers de marche.
Le problème étant qu'à un certain niveau d'altitude, il fera surement très froid. Nous nous demandons si les agences prêtent le matériel très chaud pour l'ascension. Je parle ici, de sac de couchage très chaud, de pantalon d'hiver très chaud, de manteaux, mitaines, bottes, gêtres, etc. etc. Le matériel plus technique et surtout, le matériel très chaud pour ne pas que nous mourions de froid.
Si il y a possibilité de louer à La Paz, il est certain que c'est l'option que nous choisirions, car cela allégerait de beaucoup nos sacs de voyage !!!!
Pouvez vous me renseigner selon votre expérience .
Merci à l'avance
Fanie
Sac à dos idéal pour un petit tour du monde? English translation pending
Bonjour a tous!
Je me lance en septembre dans l'aventure d'un petit tour du monde (Amérique du sud et Asie du Sud Est), qui comportera pas mal de rando, de la haute montagne, de la plongée, et beaucoup de photo.
Je regarde mon vieux Sac a dos Salewa summit 50+10 (et a mon avis, c'était une mesure "généreuse") en me disant "suffisant ou pas?". Il y a d'une part la taille, mais de l'autre les fonctionalités...pas de housse pluie intégrée, séparation de compartiment du bas arachée, signe de faiblesse a une couture...pas d'ouverture frontale (qui est SI pratique pour l'avoir essayée sur d'autre sac)...alors voila, je pose ma question qui tue : pouvez vous me conseiller des modeles de sacs comprenant toutes les caractéristiques ci dessous :
- 60 a 70L
- ouverture frontale (la plus grande possible)
- Compartiment inférieur
- Poche rabat supérieure la plus grande possible ET completement détachable (stupidement des fabricants - decathlon entre autres- cousent le rabat supérieur au lieu de mettre des sangle!!! quelle hérésie!)
Merci a tous! Laurent
Merci a tous! Laurent
Le Kala Patthar au pied de l'Everest English translation pending
Le rêve est devenu réalité
Vendredi 23 octobre 2009 à 10 heures locales, 5 h 15 heures GMT, j’arrive au sommet du Kala Pattar à 5630 m d'altitude ; je surplombe le camp de base de l'Everest et le monstre sacré est face à moi à moins de 5 km (Sagarmata en Népalais, la montagne la plus haute de la Terre). Des larmes de joie coulent sur mes joues.
Pour en arriver là, il faut revenir quelques années en arrière. 2006 après mon accident de parapente, je décide d'arrêter cette pratique sportive et me lance dans la randonnée en montagne. Après quelques essais dans le bas Luchonais, je m'attaque aux 3000 environnants, Le Perdigaire, la tusse de Montarqué, les Spijeoles, le Maupas, etc. A l'automne 2006, la décision est prise : En 2009, année de mes 60 ans, j'irai au Népal dans l'Himalaya pour voir l'Everest (Sagarmata la montagne la plus haute de la Terre). En 2008, ce sera mon premier glacier avec l'Anéto et ses 3404m. Au printemps 2009, mon premier 4000 le N’Goum au Maroc qui culmine à 4080 m.
- Le 14 octobre 2009 à 4 heures du matin, j’emprunte la navette qui fait le trajet entre Albi et l'aéroport de Toulouse-Blagnac et mon périple commence. À Toulouse, je prends un avion en direction de Roissy Charles De Gaulle où j'ai atterri à 9 h 15. Le rendez-vous est pour 12 heures au comptoir de Terres d'Aventure. Nous sommes tous là sauf celui qui habite le plus près, un parisien qui n’arrivera qu'une heure après. Après avoir enregistré les bagages et effectué les formalités de douane, nous nous retrouvons dans la salle qui donne directement accès au sas qui nous mène vers l'avion qui doit décoller à 15 h 15 ; 14 h 40 panne d'électricité, tout le terminal est privé de courant. Il faudra attendre plus d'1 h 30 pour que celui-ci soit rétabli.
Nous partons avec plus de deux heures de retard. Grâce au GPS de l’avion, nous pouvons voir les villes que nous survolons avant d’atterrir à Doha au Qatar où nous devons faire escale pour changer d'avion, Bagdad, Bassora, Koweït city qui est très illuminée. Peu avant d'y arriver, l'hôtesse a demandé en plusieurs langues à tous les passagers qui ne se rendaient pas à Katmandou de rester dans l'avion pour permettre aux voyageurs se rendant au Népal de pouvoir prendre leur correspondance dans les meilleurs délais. Qatar Airways est vraiment à la hauteur. En moins de 20 minutes, la centaine de voyageurs a changé d'avion et les bagages ont été transbordés dans le nouvel avion. Nous arrivons à Katmandou à huit heures du matin heure locale. Je tiens à préciser que Qatar Airways est classée 1re compagnie au monde. Après les formalités de débarquement, contrôles de passeport et du visa, nous sortons de l'aéroport ; notre guide est là qui nous attend. Il se nomme Nuru (Nourrrou), il nous remet autour du cou un foulard en guise de bon accueil. Nous prenons un minibus qui nous conduit au plus grand hôtel du Népal le Hyatt Regency, à proximité de Bodnath. Nous traversons une ville sale, avec beaucoup de brume dûe à la pollution, un trafic très important, des voitures et des motos qui klaxonnent en permanence, les poubelles déposées au bord de la route qui brûlent, tout cela dans un vacarme retentissant.
Arrivés à l'hôtel, nous prenons possession de notre spacieuse chambre que je partage avec Olivier. Jean-Philippe et Élisabeth ont chacun une chambre individuelle. Les quatre couples, Catherine et Didier, Dominique et Gérard, Nicole et Victor, Françoise et Jean-Pierre ont bien sûr leur chambre. Nuru nous donne rendez-vous pour 11 heures, nous partons à pied en direction de Bodnath, (également appelé Bouddhanath), un des principaux sanctuaires bouddhistes de la région de Katmandou au Népal. Les monuments religieux doivent toujours être contournés par la gauche et je m'efforcerai dans 99 % des cas à appliquer cette règle. Bien que non-croyant, je respecte les autres et je pense n'avoir enfreint qu'une fois cette règle à l'insu de mon plein gré. Vers 13 heures, nous mangeons dans un petit restaurant une spécialité locale, du riz avec du poulet, un plat délicieux pour moins de 300 roupies avec la boisson (un peu moins de trois euros). Nous continuons la visite et allons nous promener un petit peu aux alentours. Vers 17 heures, nous nous retrouvons à l'hôtel et préparons notre sac pour le lendemain. Nuru nous a fourni des sur sacs dans lesquels chacun mettra le sien, ce sont des sacs imperméables de couleur rouge et noir marqués Aventure 6000. Ils seront très pratiques pour les sherpas et les porteurs pour les reconnaître dans les différents lodges (nom donné aux hôtels de montagne dans l'Himalaya). Le soir nous prenons un repas à l'hôtel. - Vendredi 16 octobre début du trek. Katmandou 1400m Lukla 2840m Phakding 2810m (12km). Debout à 4 h 30, le départ est fixé à cinq heures. Le minibus quitte l'hôtel à 5 h 30 en direction de l'aéroport de Katmandou. Nous sommes censés avoir le premier avion en direction de Lukla. Nous arrivons 15 minutes après à l'aérodrome, nous enregistrons nos bagages et prenons un minibus qui nous emmène auprès de notre avion dont une vingtaine sont rangés côte à côte. 16 places dans l'avion, 6 h 40 l'avion décolle, il vole maximum à 700/ 800 m d'altitude, cela nous permet de voir après une dizaine de minutes de vol de nombreuses collines avec de nombreuses habitations, des villages tous les 500 m et des cultures en terrasses, aucunes routes, seules des pistes vont de maison en maison. Au vu de la distance parcourue avec l'avion, on se rend compte que certains villages sont au moins à 10 jours de marche de la première route. Nous approchons de la montagne, l'avion monte. À gauche une montagne, à droite une montagne, mais où va passer l'avion ? Il passe par un col et commence à redescendre, droit devant à moins de 2 km nous apercevons la piste. Celle-ci est en pente ascendante à l'atterrissage. Les pilotes doivent avoir une certaine dextérité, au début de la piste une falaise de 1000 m ; la piste mesure 525 m de longueur, avec une pente de 12%. Si le pilote est trop court il accroche la falaise, s'il est trop long il s'écrase sur une maison ou sur la montagne au fond de la piste. La piste de Lukla a été construite en 1964 par les Sherpas grâce à l’aide apportée par Edmond Hilary, afin de faciliter le transport d'urgence des balades vers Katmandou. En facilitant l'accès, la piste de Lukla a contribué au développement de la région en favorisant le tourisme. Elle a été réaménagée plusieurs fois depuis et le bitume a remplacé la terre battue en 2000. La piste est aménagée au creux des montagnes, sur un petit plateau en pente ayant pour but de ralentir l'avion lorsqu'il touche terre. À une extrémité de la piste, un ravin de 1 000 mètres ; à l'autre, le flanc d'une montagne. L'atterrissage se fait sans problème, mais est vraiment impressionnant ; on nous demande de descendre très vite de l'avion, car des passagers attendent pour redescendre vers Katmandou. Il n'y a pas plus de six minutes que nous avons atterri, que pas moins de cinq avions se sont déjà posés sur le tarmac et dans les 10 minutes suivantes ils auront tous décollés. Ce sera un incessant aller-retour pendant quelques heures. En période forte comme en ce milieu du mois d'octobre, ce sera entre 40 et 70 avions qui se poseront tous les jours à Lukla. N'ayant pu déjeuner à l'hôtel, nous allons pour la première fois entrer dans un Lodge. Beaucoup de bois à l'intérieur, des banquettes adossées aux murs et des tables autour de la pièce. Après avoir pris un copieux petit déjeuner, nous débutons notre trek. Pour transporter nos grands sacs nous avons 3 Dzos (issus du croisement entre un yak et une vache) et un jeune porteur âgé de 17 ans pour qui ce sera le premier trek. Nous n'avons pas de yak pour la simple raison que ceux-ci ne descendent pas en dessous de 3400 m ; ils ne supportent pas la chaleur à basse altitude. Lukla est très animée de bon matin avec une grande quantité de trekkeurs qui débutent leur trek, d’autres qui le terminent et toujours des porteurs qui amènent soit de la nourriture pour approvisionner les lodges, du matériel pour la construction ou les sacs des trekeurs. Il faut préciser que tout ce qui est mangé et vendu dans la province du *Khumbu (en dehors des légumes cultivés jusqu'à 4200 m d'altitude), tout est transporté à dos d'homme. Il n'y a aucune route qui mène à Lukla, la route qui part de Katmandou se termine à Jiri et il faut entre 6 et 10 jours de marche aux porteurs pour rejoindre Lukla et encore six à sept jours de marche pour arriver aux villages les plus éloignés. Le Khumbu est caractérisé par un climat rude, il s'étire jusqu'au pied de l'Everest. Son altitude est supérieure à 3 000 mètres et les Sherpas y représentent 94 % de la population. Adossé au nord sur l'impressionnante barrière formée par le Cho Oyu (8 153 m), l'Everest (8 850 m), le Lhotse (8 501 m) et le Makalu (8 463 m), le Khumbu constitue le cœur du pays sherpa et sans doute l'une des zones parmi les plus pittoresques du haut Himalaya népalais. Les sherpas sont des Tibétains qui ont fuit le Tibet il y a 700 ans lors de son invasion par la Chine, ils ont habité cette partie du Népal qui ne l’était pratiquement pas eu égard la rudesse du climat en hiver. Ils ont tracé tous les chemins et les pistes qui sont empruntés à ce jour. Nous avons pu voir sur le dos des porteurs, des WC, des cloisons en bois etc., la sommité qui dépasse l'entendement, 14 tuyaux de 2 m de long pour 50 mm de diamètre environ, nous avons essayé de les soulever et n'avons pu les décoller du sol, Nuru nous a dit qu'ils pesaient environ 120 kilos. Nous débutons la marche vers 9 heures du matin, nous entrons dans le Khumbu, Nous suivons la vallée de la Dudh Kosi sur un peu plus de 20 km qui va nous conduire à Namché bazar. Le chemin monte et descend en permanence et nous rencontrons un grand nombre de marches d’escalier. Les villages se suivent les uns après les autres tous les 500 m, nous rencontrons à de nombreuses reprises des moulins à prière et des stupas (structure architecturale bouddhiste que l'on trouve dans le sous-continent indien et que l’on doit contourner par la gauche) , les maisons sont très bien entretenues, toutes en pierre avec des toits de différentes couleurs, rouges, jaunes, bleus ; les terrains sont tous cultivés avec toutes sortes de légumes que nous trouvons chez nous. Le plus impressionnant est la foule incessante de marcheurs, de porteurs et de dzos que nous croisons, pour les dzos, nous devons nous coller à la paroi côté montagne pour éviter leurs cornes. Nous nous arrêtons vers 11 heures pour déjeuner dans un Lodge avec des pommes de terre et des légumes. Nous continuons notre route et arrivons à Pakding vers 14 heures et occupons pour la première fois un Lodge. Toutes les chambres sont équipées de deux lits et je continuerai tout le trek avec Olivier. Après avoir rangé nos affaires, nous allons faire un petit tour dans le village ; Didier fait réparer une veste polaire par un couturier ayant pignon sur rue. Le Népal se trouvant au niveau de l'Équateur, le matin le jour se lève vers 5 h 45 et se couche le soir à la même heure. Nous prendrons notre repas à 18 h 30 qui débutera tous les soirs par une soupe, suivie de légumes, de pommes de terre, de riz (Dal Bat) riz aux lentilles, quelquefois de la viande, du poulet ou du yak, le repas se terminant par un dessert fruit, yaourt etc. - Samedi 17 octobre Phakding - Namché Bazar 3440m (14km). Après une nuit agitée à 2800m où je me suis très souvent réveillé, nous prenons un copieux petit déjeuner, agrémenté de thé en abondance, de pain Népalais, des œufs, souvent des pommes de terre, de la confiture, du miel etc. Durant la montée jusqu’au Kala Pattar, je boirai tous les jours 10 à 12 chopes de thé de 25 cl plus 1 à 2 l d'eau que j'emportais avec moi. Nous continuons notre trek, nous traversons des sous-bois, des villages, rencontrons toujours beaucoup de monde. Parfois des terrains plats, des escaliers qui montent ou qui descendent et nous apercevons les premières cîmes enneigées qui dépassent les 6000 m, le Thamserku (6623m) et le Kusum Kanguru (6367m). Nous nous arrêtons pour déjeuner à Monjo et reprenons notre chemin. Nous entrons dans le parc de Sagarmata avec un permis spécial pour y entrer limité à un mois. Et toujours des escaliers et des passerelles immenses de 50 à 100 m de long qui traversent les torrents. Ces passerelles sont relativement neuves, elles sont suspendues par de gros câbles en acier de 35 mm. Nous attaquons la dernière montée qui va nous mener à Namche Bazar, nous débutons à 2800 m pour arriver à 3400m. La montée est assez difficile car il y a énormément de marches. Nous apercevons à mi-pente pour la première fois l'Everest. Namche Bazar le plus grand village du Khumbu, la capitale du sherpa, la Mecque de la randonnée en montagne, avec une cinquantaine de Lodges et un grand nombre de magasins où l'on peut trouver de tout. Tout ce que nous pouvons acheter à Namché Bazar a été porté à dos d'homme. Nous arrivons à notre Lodge et nous allons ranger nos affaires dans nos chambres que nous occuperons durant trois nuits, des chambres avec douches et WC. Ce sera le temps nécessaire pour nous acclimater à la haute montagne avant de continuer notre périple vers le pied de l'Everest. Au repas du soir, nous apprécions une soupe à l'oignon, des momos (pâtes en forme de mini croissants farcies avec de la viande ou des légumes), du riz, des légumes et un gâteau au chocolat en guise de dessert. - Dimanche 18 octobre Namché Bazar - Thamé 3828 - Namché Bazar 3440m (25km) Après une nuit moyenne où j'ai bien dormi jusqu'à une heure du matin et un copieux petit déjeuner, pommes de terre, œufs, tartines de pain avec confiture, nous commençons notre acclimatation en altitude. Namche Bazar est situé en flanc de colline, à part pour revenir vers Lukla où le chemin est descendant, pour tous les autres départs, nous avons droit à des centaines de marches d'escalier. Le matin juste après le petit déjeuner, ces marches sont relativement pénibles. Nous partons à 8 heures pour la journée en direction du village de Thamé 3800m en remontant en partie la vallée de la Bhote Koshi River jusqu'à Thamo. Après les marches, nous arrivons à l'héliport de Namché Bazar et marchons sur un agréable chemin dans des sous-bois et avons de magnifiques vues sur les 6000 environnants. Nous apercevons au loin pour la première fois, l’Ama Dablam (La Dame Blanche). Nous nous arrêterons dans un Lodge pour boire du thé et arrivons à Thamé vers 13 heures. Après un très bon repas en Lodge, suivi du traditionnel thé, nous entamons la descente par un autre chemin qui va nous mener à la centrale électrique construite en 1995 par les Autrichiens, cette centrale qui fournit 720 KVA a révolutionné la vie des habitants de cette partie du Kumbhu. Elle permet d'alimenter en électricité une dizaine de villages dont Namché Bazar. Après avoir visité la centrale, nous avons continué notre descente. Nous avons vu des femmes qui étaient en train de ramasser des pommes de terre dans un champ et sommes arrivés à Namché Bazar vers 16 h 30. Nous avons pu faire un petit tour des boutiques en prévision des achats que nous ferions au retour, si nous réussissions à arriver au sommet du Kala Pattar. Le soir un superbe repas nous attendait avec de la pizza, des frites et beaucoup de légumes. - Lundi 19 octobre Namché Bazar - Khumjunp 3780m - Namché Bazar 3440m (14km). Debout à 6 h 30, petit déjeuner à sept heures avec des saucisses et des pommes de terre, du pain, des confitures et du thé. Départ à 7 h 30 en direction des gros villages sherpas de Khunde et Khumjung, au pied du Khumbi Yla (5761m) la "montagne sacrée du Khumbu", une montée relativement difficile, en une heure nous avons réalisé un dénivelé de 400 m avec beaucoup de marches.
Nous arrivons dans un joli village où nous avons une superbe vue sur l'Everest, le Lhotse et l’Ama Dablam.
Nous allons visiter un hôpital qui porte le nom d'Edmund Hillary le premier homme (néo-zélandais) qui a gravi l'Everest en 1953 avec le sherpa Tensin Norgay. Edmund Hillary a énormément fait pour cette région du Népal, de nombreux hôpitaux et écoles portent son nom et ont été construits grâce à lui. Edmund Hillary a fait construire l'aéroport de Lukla. À l'hôpital, le médecin nous a contrôlé le taux de l'oxygénation de notre corps à 3800 m d'altitude. Le chiffre allait de 78 % à 91 % et c'est moi qui avait le taux le plus élevé. Nous avons continué notre promenade en direction de Kunkjung et avant de déjeuner nous avons visité un monastère où nous avons pu prendre quelques photos dont celle du scalp du yéti !!! Une école baptisée Edmund Hillary, une dizaine de bâtiments la compose tous construits par différentes nations allant de la Corée en passant par l'Autriche.
Après le repas nous sommes montés à près de 4000 m pour visiter un hôtel japonais construit à la cîme d’une montagne avec une superbe vue sur l'Everest et l'Ama Dablam.
Nous sommes redescendus vers Namché Bazar et avons visité le musée du Népal, nous avons pu voir entre autre la tenue que le sherpa Tensin Norgay avait utilisé en 1953 pour gravir l'Everest. Nous avons continué par la visite du musée du sherpa où nous avons pu voir tout ce qui était encore utilisé dans une maison de sherpa, poêle à bois et à bouse de yak, toutes sortes de casseroles, de plats d'ustensiles de cuisine, le tube utilisé pour faire le thé au beurre de yak, etc. Nous avons pu voir ensuite une salle à la gloire de tous les sherpas qui ont vaincu l'Everest, nous sommes rentrés à notre Lodge vers 16 h 30 où nous attendaient comme tous les jours le thé et les petits gâteaux. - Mardi 20 octobre Namché Bazar - Phortse 3810m (14km). Après trois jours passés à Namche Bazar pour l'acclimatation, nous prenons le chemin qui va nous conduire en quatre jours au pied de l'Everest. Le départ est pour 7 h 30, comme toujours pour quitter Namché Bazar, nous avons droit à une montée assez raide avec des escaliers, nous arrivons sur un très beau sentier mais nous ne sommes pas seuls, nous rencontrons tous les jours des centaines de trekeurs et de porteurs. Les groupes d'une quinzaine de personnes se suivent les uns après les autres, des caravanes de yaks vont vers l'Everest ou en reviennent. Après un arrêt vers 10 h 30 dans un Lodge pour prendre un sirop de citron, nous continuons notre chemin en admirant les montagnes enneigées. Nous attaquons une sévère pente qui nous conduit vers un col à près de 4000 m où se trouve un village où nous allons prendre notre repas. Nous redescendons vers 3600m pour remonter à près de 4000 au village de Phortse en face du Thamserku (6623m) et du Kangtenga (6809m) où nous allons passer la nuit dans un Lodge. Avant le repas, nous allons jusqu'à un monastère qui est malheureusement fermé vu l’heure tardive.
- Mercredi 21 octobre Phortse - Pheriche 4240 (18km). Ce matin c’est la première nuit où il a gelé, mais dans mon duvet sarcophage super confort, j'ai passé une nuit au chaud. Me levant toujours le premier, Nuru m’invite à descendre à la cuisine avec les sherpas pour prendre un thé Népalais (thé avec du lait sucré).
rançoise a très mal à un genou, je lui donne mon remède miracle que m’avait prescrit un médecin à Luchon suite à ma descente de l’Anéto où j’avais eu très mal au genou. Le médicament est très efficace et Jean Pierre me demande ce que j’ai mis dans le médicament car il peine à la suivre !!! Ce matin, le ciel est grand bleu comme tous les matins, les après-midis précédentes les nuages montaient de la vallée et nous avions parfois des zones d'ombre à partir de 14/15 heures. À présent que nous sommes au dessus de 4000 nous ne verrons plus les nuages et nous serons toujours sous le soleil brûlant. Tous les jours j'étais en tee-shirt et je resterai toujours avec un seul tee-shirt jusqu'à 4500m jusqu'en début d'après-midi, ensuite le vent m'obligeant de me couvrir un peu plus. Pour le premier jour nous partons fortement habillés, mais au bout d'une demi-heure le soleil apparaît et la température passe de zéro à 25°. Après le passage d'un col, nous avons face à nous, toujours plus près, le monstre sacré, Sagarmata, l'Everest que nous connaissons depuis notre plus tendre enfance ; je me rappelle à l'école, l'instituteur nous parlait de cette montagne la plus haute du monde. Nous ne voyons que très rarement des bouses de yak sur le chemin, à plusieurs reprises nous avons vu des femmes ramasser les bouses de yak, les pétrir avec la main et les faire sécher sur des murettes (pour le chauffage). Nous avons de superbes vues sur le Kangtenga, le Thamserku et l’Ama Dablam la "dame blanche", "Mère des Sherpas" avant d’arriver aux alpages de Pheriché (4280m) et le village de Pheriché 4200m où j'ai un tout petit mal à la tête ; ayant peur d'avoir le MAM (mal aigu des montagnes) je décide de prendre un demi cachet de diamox comme me l'avait préconisé mon médecin. Je continuerai à en prendre jusqu'au vendredi midi. Le soir pour le souper au Lodge une bande d'Américains sont là et laissent très souvent la porte ouverte, dans mon tout petit anglais, je me permets à crier fortement « shut the door » et ça marche ! Pour la première fois nous nous chauffons à la bouse de yak. - Jeudi 22 octobre Phériche - Lobuche 4919m (16km). Nous partons à 7 h 30 après avoir déjeuné, la température est de -5°, en moins d'une heure elle est passée à +25°. Nous nous arrêtons à Dukla à 4620 m pour prendre le thé et manger un bol de soupe très épaisse à base de pâte de légumes et d'ail qui est très recommandé à haute altitude. Après avoir mangé notre bol de soupe, nous continuons notre montée vers le col Tokla Pass où ont été construites de nombreuses stèles à la mémoire des sherpas et des alpinistes morts dans l'Everest. Nous continuerons notre marche et arrivons sur un plateau qui nous conduit tout droit à Lobuché à 4930 m d'altitude, nous apercevons pour la première fois le Kala Pattar que nous devons gravir demain matin. Le village compte une dizaine de Lodges tous occupés à 100 %. Cami, un de nos sherpas est arrivé la veille pour réserver nos 12 places. Nous avons rencontré un couple de Français qui a dû rebrousser chemin pour trouver un Lodge dans un village plus bas. Arrivés au Lodge nous faisons une belote pour passer le temps, nous avons droit à un dal bat ( plat traditionnel Népalais riz et lentilles) précédé d'une soupe. À 19 heures 45 tout le monde était au lit, car le lendemain matin nous nous levons un petit peu avant quatre heures pour le summum de notre trek, la montée du Kala Pattar.
- Vendredi 23 octobre Lobuche - Kala Pattar 5630 - Lobuche 4919 (16km). Aujourd'hui est le grand jour ; arriverons-nous à gravir le Kala Pattar ? Nous nous levons à quatre heures, prenons deux tasses de thé et commençons notre marche à 4 h 30 à la frontale. Il fait très froid, aux environs de -12, je suis très habillé, deux tee-shirts chauds, un pull, un polaire et mon gros blouson de ski, j'ai deux paires de gants, ce qui ne m'empêche pas d'avoir l'onglée. Vers 5 h 30 , le jour commence à pointer et nous pouvons éteindre nos frontales, nous continuons notre montée en longeant un glacier en pente douce en direction de Gora Chep, plus haut village du Kumbhu 5180m où nous allons prendre le petit déjeuner. Nous sommes au pied du Kala Pattar (cailloux noirs), il est là face à nous, on voit très bien la piste qui monte tout droit vers le sommet. Je mesurerai au GPS une distance de 2 km pour un dénivelé de 430 m. Nous commençons la montée vers huit heures, l’émotion est à son comble, le soleil est déjà présent et la température commence à monter, le pas se fait très lent à la vitesse d’une tortue, je regarde le GPS qui indique 900 m à l'heure, au maximum 1 km à l'heure, il est impossible de faire un effort sans quoi je dois m'arrêter pour reprendre mon souffle. Je n’ai aucune force dans les bras pour appuyer sur les bâtons. Le taux d'oxygène au niveau de la mer est de 21%, au sommet du Kala Pattar il est à 10%. J'avance inexorablement vers le sommet. Près du celui-ci nous avons une vue fantastique sur l’Everest (8850m) et l’Ice Fall, le Pumori (7161m) et le Nuptse (7861m). Nuru nous avait dit « les premiers mettront 1 h 30, les derniers trois heures, » en dehors de Jean-Philippe qui a mis un peu moins d'une heure et Elisabeth moins de deux heures, nous sommes tous arrivés aux environs de deux heures à quelques minutes près. Le but n'étant pas le temps, mais le principal étant d'arriver au sommet pour admirer à sa droite le camp de base de l'Everest, l’Ice Fall (la cascade de glace), le col sud, le ressaut d'Hillary et le sommet de l'Everest, plus à droite le Nuptse 7861m. Mes yeux sont mouillés de larmes de joie, l'Everest est face à moi à quelques kilomètres. Je réalise mon rêve, mais je me dis que mon exploit, même s’il en est un, est tout petit quand je vois ce que doivent parcourir ceux qui sont allés au sommet, comme notre guide le sherpa Nuru qu'il l’a gravi deux fois, ne mettant l'oxygène qu'à partir de 8200 m et notre second sherpa Penba qui vient de gravir l'Everest au mois de mai 2009 pour la 1re fois !!!
Nous avons partagé le limoncello que j’avais emporté et après avoir pris des photos nous sommes redescendus, mes yeux toujours couverts de larmes de joie en direction de Gora Chep où nous avons déjeuné. L’après midi nous avons continué notre descente vers Lobuché après avoir fait quelques poses en quittant tristement Sagarmata. La soirée nous nous sommes racontés notre montée tous émus les uns plus que les autres. - Samedi 24 octobre Lobuché - Dingboché 4380 (23km). Nous quittons la haute altitude pour nous approcher des 4000 m. Nous prenons le même chemin qu’à l'aller jusqu'au village de Doukla ou nous bifurquons sur la gauche en direction de Dingboché. Dans la vallée nous voyons le village de Periché où nous avions dormi mercredi soir.
Nous arrivons à Dingboché par le haut d'une colline et descendons dans le village. Nous arrivons à notre Lodge et sommes enchantés des grands lits et des chambres avec WC intérieur. Après avoir mangé, les plus courageux sommes partis en direction du camp de base de L'Island Peak, nous nous arrêterons au village de Chhukhung avec de merveilleuses vues sur la face est du Lhotse (8501m, 4ème sommet de la planète),
la face nord de l’Ama Dablam (6856m) et du Baruntse (7129m). Jean-Pierre et Françoise, Nicole et Victor ainsi qu'Olivier ne participent pas la marche, au bout d'1 km Dominique et Gérard rebroussent chemin. Je me retrouve le plus âgé du groupe pour cette balade de 3 h 30 qui nous fait passer au pied de l'Ama Dablam, avec à notre gauche le Lhotse, une merveilleuse balade, les absents ont eu tort. Au repas du soir nous avons pu apprécier un steak de yak. Le plus beau Lodge depuis de nombreuses journées, nous avons eu droit avant le repas à un torchon humide et très chaud pour nous nettoyer les mains - Dimanche 25 octobre Dingboché - Kyangjuma 3550m (19km). Départ à huit heures du matin en direction du monastère de Temboché, un monastère détruit par un incendie il y a une quinzaine d'années mais entièrement reconstruit, nous avons descendu la vallée, traversé la rivière par des ponts suspendus à des câbles, avant d'attaquer la montée vers Tengboché. Je distribue mes stylos aux enfants qui vont à l’école, nous en avons rencontré un à peine âgé de 5 ans qui y allait tout seul, sur un chemin avec un précipice de plusieurs centaines de mètres à sa gauche. Presque au sommet nous nous sommes arrêtés dans un monastère où des moines étaient en train de prier.
Arrivés à Tengboché, nous avons déposé nos sacs dans un Lodge où nous devions prendre le déjeuner et sommes allés visiter le monastère le plus haut du monde à 3990m d'altitude occupé par une soixantaine de moines.
Après le repas, une grande descente nous attendait jusqu'à 3300 m d'altitude, pour remonter à 3600 m vers un autre Lodge qui se nommait l'Ama Dablam face à cette magnifique montagne dans le village de Kyangjuma.
- Lundi 26 octobre Kyangjuma - Monjo 2840m (14km). Après le petit déjeuner nous continuons notre descente en direction de Monjo, nous faisons une escale à Namché Bazar, pour faire des courses et prendre le repas du midi, nous descendons vers Monjo en attaquant la grande descente qui va nous mener de 3400 m à 2800 m, dans cette descente nous avons rencontré des centaines de personnes.
Arrivés à Monjo nous avons passé avec nostalgie la porte de sortie du parc de Sagarmata. Soirée au Lodge très sympa où nous avons encore très bien mangé, pates et beaucoup de légumes, le tout précédé d'une soupe, le repas s'est terminé par des beignets de pommes.
- Mardi 27 octobre dernier jour du trek Monjo - Lukla 2840m (16km). Pour la dernière fois nous chaussons nos chaussures de marche. Nous partons de Monjo vers 7h45 en direction de Lukla, une série de montées et de descentes nous attend, avec de nombreuses marches. Nous rencontrons toujours autant de monde. Nous arrivons à Lukla et nous nous rendons au Lodge où nous avions déjeuné le premier matin, je peux choisir notre chambre et choisi celle qui a pour nom l'Everest, une très grande chambre avec salle de bains et WC. J’y prends ma première douche depuis 10 jours, je l'ai beaucoup appréciée. De la fenêtre de notre chambre nous voyons la piste d'atterrissage qui est à moins de 20 m. Au repas du soir, fait exceptionnel, Didier et Jean-Pierre fêtaient leur anniversaire le lendemain 28 octobre ; Nuru leur avait commandé pour l'occasion un superbe gâteau au chocolat que nous avons partagé avec les sherpas et les porteurs. - Mercredi 28 octobre. Nous quittons le Khumbu pour Katmandou, debout à cinq heures, les sacs doivent être prêts à six heures pour être acheminés à l'aéroport. Nous prenons le petit déjeuner à six heures et à 6 h 30 prenons le chemin de l'aéroport. À la sortie du Lodge un sherpa nous met autour du cou un foulard tibétain en guise d'adieu, nous sommes à l'aéroport en moins de cinq minutes et participons aux formalités d'embarquement. Nuru m'appelle et me dit viens vite, vite, tout le monde est déjà dans l’avion, quelques secondes plus tard un vacarme étourdissant envahit la cabine, l'avion part en trombe dans la descente et décolle une vingtaine de mètres avant le précipice. 32 minutes plus tard il se pose à Katmandou. Nous retrouvons nos bagages, prenons un minibus qui nous ramène à notre hôtel. Nous avons rendez-vous à 11 heures avec Nuru qui va nous conduire dans le quartier de Thamel où de nombreuses boutiques nous attendent. Nous nous retrouvons entassés dans trois mini taxis qui nous déposent à Thamel. Après s’être restauré, nous nous promenons dans les rues sans trop nous éloigner du point de rassemblement. Je rencontre des enfants abandonnés de Katmandou aux pieds nus. Je sors un billet de 50 roupies et le donne à un enfant, qui me dit merci en anglais et part en courant, de nombreux enfants accourent mais je n'ai plus de monnaie et ne peut satisfaire à leurs demandes, j’en suis désolé. À 16 h 30, nous reprenons des taxis pour rentrer à l'hôtel, Nuru nous y attend, il nous a invité le soir chez lui pour prendre le repas, un repas gargantuesque, nous laisserons les chaussures devant la porte dans le couloir et marcherons en chaussettes dans le séjour. Après de nombreux amuse-gueules servis en apéritif avec du vin français ou de la bière népalaise, nous avons eu un très bon repas, momos, dal bat, poulet et légumes. À 21 h 30 nous regagnons notre hôtel avec un minibus. Une soirée mémorable qui restera à jamais gravée en nous. Merci Nuru. - Jeudi 29 octobre. Journée visite autour de Katmandou, Nuru a loué un minibus qui va nous conduire àBhaktapur l’ancienne capitale du Népal. Longtemps appelée « la cité des dévots », elle a également su conserver son caractère religieux, car tout y est régi par les dieux. La cité est incluse dans un « triangle magique » formé par trois temples qui sont censés la protéger symboliquement. Jusqu'au XVIe siècle, Bhaktapur a dominé politiquement et économiquement tout le Népal. Bhaktapur a toujours constitué un monde à part, avec une autarcie économique. Une très ancienne ville où nous avons vu de nombreuses maisons et temples en bois. Après le repas nous avons quitté la ville pour aller visiter une menuiserie d’art où les ouvriers sculptent le bois et une fabrique de tapis. Nous sommes revenus à Katmandou pour aller sur une colline qui domine la ville ou se trouve le monastère de Swayambhunath, un des plus anciens sites religieux du Népal. De nombreux singes occupent la colline et nous pouvons les approcher.
Épilogue J’avais pris une soixantaine de stylos que j'ai distribué aux enfants, 7 tee-shirts que j'ai donné aux sherpas et aux porteurs, une douzaine de livres de National Géographie que j'ai laissé dans les Lodges. Une lampe dynamo que j’ai donné au jeune porteur et une polaire donnée au guide des Dzos. Je garderai un souvenir exceptionnel de ce voyage, la gentillesse des Népalais, les sherpas Cami et Penba toujours à nos petits soins. Un soir, voulant emporter une chaise dans ma chambre, Cami me la prise des mains pour la porter lui-même. Je n’oublierai pas l’accent du nord de Dominique (Nuru l’a prise pour une étrangère), la sympathie de Gérard, la gentillesse de Françoise et du camarade Jean Pierre, la gentillesse de Catherine et la nostalgie de Didier, la passivité d’Olivier et la désinvolture de Jean Philipe, la sincérité de Catherine et de Victor. La simplicité d’Élisabeth Ce trek est à la portée de tout randonneur préparé physiquement et psychologiquement. Il faut se le mûrir très longtemps à l’avance dans sa tête, de préférence avoir fait quelques 3000 voire un 4000, Françoise n’avait jamais dépassé 2000m. Je terminerai par un grand merci à Nuru notre si sympathique Sherpa guide. Alain Fabre - Falain81.info@orange.fr - Octobre 2009 Données GPS : dénivelé positif : 7128m ; dénivelé négatif : 6892m ; Distance totale : 206 km. Musique : The méditative Sound of Buddhist Chants Sans Terres d’Aventure à qui je dis merci, je n’aurai pu faire ce formidable trek. http://www.terdav.com/terdav/index.asp
Vendredi 23 octobre 2009 à 10 heures locales, 5 h 15 heures GMT, j’arrive au sommet du Kala Pattar à 5630 m d'altitude ; je surplombe le camp de base de l'Everest et le monstre sacré est face à moi à moins de 5 km (Sagarmata en Népalais, la montagne la plus haute de la Terre). Des larmes de joie coulent sur mes joues.
Pour en arriver là, il faut revenir quelques années en arrière. 2006 après mon accident de parapente, je décide d'arrêter cette pratique sportive et me lance dans la randonnée en montagne. Après quelques essais dans le bas Luchonais, je m'attaque aux 3000 environnants, Le Perdigaire, la tusse de Montarqué, les Spijeoles, le Maupas, etc. A l'automne 2006, la décision est prise : En 2009, année de mes 60 ans, j'irai au Népal dans l'Himalaya pour voir l'Everest (Sagarmata la montagne la plus haute de la Terre). En 2008, ce sera mon premier glacier avec l'Anéto et ses 3404m. Au printemps 2009, mon premier 4000 le N’Goum au Maroc qui culmine à 4080 m.
- Le 14 octobre 2009 à 4 heures du matin, j’emprunte la navette qui fait le trajet entre Albi et l'aéroport de Toulouse-Blagnac et mon périple commence. À Toulouse, je prends un avion en direction de Roissy Charles De Gaulle où j'ai atterri à 9 h 15. Le rendez-vous est pour 12 heures au comptoir de Terres d'Aventure. Nous sommes tous là sauf celui qui habite le plus près, un parisien qui n’arrivera qu'une heure après. Après avoir enregistré les bagages et effectué les formalités de douane, nous nous retrouvons dans la salle qui donne directement accès au sas qui nous mène vers l'avion qui doit décoller à 15 h 15 ; 14 h 40 panne d'électricité, tout le terminal est privé de courant. Il faudra attendre plus d'1 h 30 pour que celui-ci soit rétabli.
Nous partons avec plus de deux heures de retard. Grâce au GPS de l’avion, nous pouvons voir les villes que nous survolons avant d’atterrir à Doha au Qatar où nous devons faire escale pour changer d'avion, Bagdad, Bassora, Koweït city qui est très illuminée. Peu avant d'y arriver, l'hôtesse a demandé en plusieurs langues à tous les passagers qui ne se rendaient pas à Katmandou de rester dans l'avion pour permettre aux voyageurs se rendant au Népal de pouvoir prendre leur correspondance dans les meilleurs délais. Qatar Airways est vraiment à la hauteur. En moins de 20 minutes, la centaine de voyageurs a changé d'avion et les bagages ont été transbordés dans le nouvel avion. Nous arrivons à Katmandou à huit heures du matin heure locale. Je tiens à préciser que Qatar Airways est classée 1re compagnie au monde. Après les formalités de débarquement, contrôles de passeport et du visa, nous sortons de l'aéroport ; notre guide est là qui nous attend. Il se nomme Nuru (Nourrrou), il nous remet autour du cou un foulard en guise de bon accueil. Nous prenons un minibus qui nous conduit au plus grand hôtel du Népal le Hyatt Regency, à proximité de Bodnath. Nous traversons une ville sale, avec beaucoup de brume dûe à la pollution, un trafic très important, des voitures et des motos qui klaxonnent en permanence, les poubelles déposées au bord de la route qui brûlent, tout cela dans un vacarme retentissant.
Arrivés à l'hôtel, nous prenons possession de notre spacieuse chambre que je partage avec Olivier. Jean-Philippe et Élisabeth ont chacun une chambre individuelle. Les quatre couples, Catherine et Didier, Dominique et Gérard, Nicole et Victor, Françoise et Jean-Pierre ont bien sûr leur chambre. Nuru nous donne rendez-vous pour 11 heures, nous partons à pied en direction de Bodnath, (également appelé Bouddhanath), un des principaux sanctuaires bouddhistes de la région de Katmandou au Népal. Les monuments religieux doivent toujours être contournés par la gauche et je m'efforcerai dans 99 % des cas à appliquer cette règle. Bien que non-croyant, je respecte les autres et je pense n'avoir enfreint qu'une fois cette règle à l'insu de mon plein gré. Vers 13 heures, nous mangeons dans un petit restaurant une spécialité locale, du riz avec du poulet, un plat délicieux pour moins de 300 roupies avec la boisson (un peu moins de trois euros). Nous continuons la visite et allons nous promener un petit peu aux alentours. Vers 17 heures, nous nous retrouvons à l'hôtel et préparons notre sac pour le lendemain. Nuru nous a fourni des sur sacs dans lesquels chacun mettra le sien, ce sont des sacs imperméables de couleur rouge et noir marqués Aventure 6000. Ils seront très pratiques pour les sherpas et les porteurs pour les reconnaître dans les différents lodges (nom donné aux hôtels de montagne dans l'Himalaya). Le soir nous prenons un repas à l'hôtel. - Vendredi 16 octobre début du trek. Katmandou 1400m Lukla 2840m Phakding 2810m (12km). Debout à 4 h 30, le départ est fixé à cinq heures. Le minibus quitte l'hôtel à 5 h 30 en direction de l'aéroport de Katmandou. Nous sommes censés avoir le premier avion en direction de Lukla. Nous arrivons 15 minutes après à l'aérodrome, nous enregistrons nos bagages et prenons un minibus qui nous emmène auprès de notre avion dont une vingtaine sont rangés côte à côte. 16 places dans l'avion, 6 h 40 l'avion décolle, il vole maximum à 700/ 800 m d'altitude, cela nous permet de voir après une dizaine de minutes de vol de nombreuses collines avec de nombreuses habitations, des villages tous les 500 m et des cultures en terrasses, aucunes routes, seules des pistes vont de maison en maison. Au vu de la distance parcourue avec l'avion, on se rend compte que certains villages sont au moins à 10 jours de marche de la première route. Nous approchons de la montagne, l'avion monte. À gauche une montagne, à droite une montagne, mais où va passer l'avion ? Il passe par un col et commence à redescendre, droit devant à moins de 2 km nous apercevons la piste. Celle-ci est en pente ascendante à l'atterrissage. Les pilotes doivent avoir une certaine dextérité, au début de la piste une falaise de 1000 m ; la piste mesure 525 m de longueur, avec une pente de 12%. Si le pilote est trop court il accroche la falaise, s'il est trop long il s'écrase sur une maison ou sur la montagne au fond de la piste. La piste de Lukla a été construite en 1964 par les Sherpas grâce à l’aide apportée par Edmond Hilary, afin de faciliter le transport d'urgence des balades vers Katmandou. En facilitant l'accès, la piste de Lukla a contribué au développement de la région en favorisant le tourisme. Elle a été réaménagée plusieurs fois depuis et le bitume a remplacé la terre battue en 2000. La piste est aménagée au creux des montagnes, sur un petit plateau en pente ayant pour but de ralentir l'avion lorsqu'il touche terre. À une extrémité de la piste, un ravin de 1 000 mètres ; à l'autre, le flanc d'une montagne. L'atterrissage se fait sans problème, mais est vraiment impressionnant ; on nous demande de descendre très vite de l'avion, car des passagers attendent pour redescendre vers Katmandou. Il n'y a pas plus de six minutes que nous avons atterri, que pas moins de cinq avions se sont déjà posés sur le tarmac et dans les 10 minutes suivantes ils auront tous décollés. Ce sera un incessant aller-retour pendant quelques heures. En période forte comme en ce milieu du mois d'octobre, ce sera entre 40 et 70 avions qui se poseront tous les jours à Lukla. N'ayant pu déjeuner à l'hôtel, nous allons pour la première fois entrer dans un Lodge. Beaucoup de bois à l'intérieur, des banquettes adossées aux murs et des tables autour de la pièce. Après avoir pris un copieux petit déjeuner, nous débutons notre trek. Pour transporter nos grands sacs nous avons 3 Dzos (issus du croisement entre un yak et une vache) et un jeune porteur âgé de 17 ans pour qui ce sera le premier trek. Nous n'avons pas de yak pour la simple raison que ceux-ci ne descendent pas en dessous de 3400 m ; ils ne supportent pas la chaleur à basse altitude. Lukla est très animée de bon matin avec une grande quantité de trekkeurs qui débutent leur trek, d’autres qui le terminent et toujours des porteurs qui amènent soit de la nourriture pour approvisionner les lodges, du matériel pour la construction ou les sacs des trekeurs. Il faut préciser que tout ce qui est mangé et vendu dans la province du *Khumbu (en dehors des légumes cultivés jusqu'à 4200 m d'altitude), tout est transporté à dos d'homme. Il n'y a aucune route qui mène à Lukla, la route qui part de Katmandou se termine à Jiri et il faut entre 6 et 10 jours de marche aux porteurs pour rejoindre Lukla et encore six à sept jours de marche pour arriver aux villages les plus éloignés. Le Khumbu est caractérisé par un climat rude, il s'étire jusqu'au pied de l'Everest. Son altitude est supérieure à 3 000 mètres et les Sherpas y représentent 94 % de la population. Adossé au nord sur l'impressionnante barrière formée par le Cho Oyu (8 153 m), l'Everest (8 850 m), le Lhotse (8 501 m) et le Makalu (8 463 m), le Khumbu constitue le cœur du pays sherpa et sans doute l'une des zones parmi les plus pittoresques du haut Himalaya népalais. Les sherpas sont des Tibétains qui ont fuit le Tibet il y a 700 ans lors de son invasion par la Chine, ils ont habité cette partie du Népal qui ne l’était pratiquement pas eu égard la rudesse du climat en hiver. Ils ont tracé tous les chemins et les pistes qui sont empruntés à ce jour. Nous avons pu voir sur le dos des porteurs, des WC, des cloisons en bois etc., la sommité qui dépasse l'entendement, 14 tuyaux de 2 m de long pour 50 mm de diamètre environ, nous avons essayé de les soulever et n'avons pu les décoller du sol, Nuru nous a dit qu'ils pesaient environ 120 kilos. Nous débutons la marche vers 9 heures du matin, nous entrons dans le Khumbu, Nous suivons la vallée de la Dudh Kosi sur un peu plus de 20 km qui va nous conduire à Namché bazar. Le chemin monte et descend en permanence et nous rencontrons un grand nombre de marches d’escalier. Les villages se suivent les uns après les autres tous les 500 m, nous rencontrons à de nombreuses reprises des moulins à prière et des stupas (structure architecturale bouddhiste que l'on trouve dans le sous-continent indien et que l’on doit contourner par la gauche) , les maisons sont très bien entretenues, toutes en pierre avec des toits de différentes couleurs, rouges, jaunes, bleus ; les terrains sont tous cultivés avec toutes sortes de légumes que nous trouvons chez nous. Le plus impressionnant est la foule incessante de marcheurs, de porteurs et de dzos que nous croisons, pour les dzos, nous devons nous coller à la paroi côté montagne pour éviter leurs cornes. Nous nous arrêtons vers 11 heures pour déjeuner dans un Lodge avec des pommes de terre et des légumes. Nous continuons notre route et arrivons à Pakding vers 14 heures et occupons pour la première fois un Lodge. Toutes les chambres sont équipées de deux lits et je continuerai tout le trek avec Olivier. Après avoir rangé nos affaires, nous allons faire un petit tour dans le village ; Didier fait réparer une veste polaire par un couturier ayant pignon sur rue. Le Népal se trouvant au niveau de l'Équateur, le matin le jour se lève vers 5 h 45 et se couche le soir à la même heure. Nous prendrons notre repas à 18 h 30 qui débutera tous les soirs par une soupe, suivie de légumes, de pommes de terre, de riz (Dal Bat) riz aux lentilles, quelquefois de la viande, du poulet ou du yak, le repas se terminant par un dessert fruit, yaourt etc. - Samedi 17 octobre Phakding - Namché Bazar 3440m (14km). Après une nuit agitée à 2800m où je me suis très souvent réveillé, nous prenons un copieux petit déjeuner, agrémenté de thé en abondance, de pain Népalais, des œufs, souvent des pommes de terre, de la confiture, du miel etc. Durant la montée jusqu’au Kala Pattar, je boirai tous les jours 10 à 12 chopes de thé de 25 cl plus 1 à 2 l d'eau que j'emportais avec moi. Nous continuons notre trek, nous traversons des sous-bois, des villages, rencontrons toujours beaucoup de monde. Parfois des terrains plats, des escaliers qui montent ou qui descendent et nous apercevons les premières cîmes enneigées qui dépassent les 6000 m, le Thamserku (6623m) et le Kusum Kanguru (6367m). Nous nous arrêtons pour déjeuner à Monjo et reprenons notre chemin. Nous entrons dans le parc de Sagarmata avec un permis spécial pour y entrer limité à un mois. Et toujours des escaliers et des passerelles immenses de 50 à 100 m de long qui traversent les torrents. Ces passerelles sont relativement neuves, elles sont suspendues par de gros câbles en acier de 35 mm. Nous attaquons la dernière montée qui va nous mener à Namche Bazar, nous débutons à 2800 m pour arriver à 3400m. La montée est assez difficile car il y a énormément de marches. Nous apercevons à mi-pente pour la première fois l'Everest. Namche Bazar le plus grand village du Khumbu, la capitale du sherpa, la Mecque de la randonnée en montagne, avec une cinquantaine de Lodges et un grand nombre de magasins où l'on peut trouver de tout. Tout ce que nous pouvons acheter à Namché Bazar a été porté à dos d'homme. Nous arrivons à notre Lodge et nous allons ranger nos affaires dans nos chambres que nous occuperons durant trois nuits, des chambres avec douches et WC. Ce sera le temps nécessaire pour nous acclimater à la haute montagne avant de continuer notre périple vers le pied de l'Everest. Au repas du soir, nous apprécions une soupe à l'oignon, des momos (pâtes en forme de mini croissants farcies avec de la viande ou des légumes), du riz, des légumes et un gâteau au chocolat en guise de dessert. - Dimanche 18 octobre Namché Bazar - Thamé 3828 - Namché Bazar 3440m (25km) Après une nuit moyenne où j'ai bien dormi jusqu'à une heure du matin et un copieux petit déjeuner, pommes de terre, œufs, tartines de pain avec confiture, nous commençons notre acclimatation en altitude. Namche Bazar est situé en flanc de colline, à part pour revenir vers Lukla où le chemin est descendant, pour tous les autres départs, nous avons droit à des centaines de marches d'escalier. Le matin juste après le petit déjeuner, ces marches sont relativement pénibles. Nous partons à 8 heures pour la journée en direction du village de Thamé 3800m en remontant en partie la vallée de la Bhote Koshi River jusqu'à Thamo. Après les marches, nous arrivons à l'héliport de Namché Bazar et marchons sur un agréable chemin dans des sous-bois et avons de magnifiques vues sur les 6000 environnants. Nous apercevons au loin pour la première fois, l’Ama Dablam (La Dame Blanche). Nous nous arrêterons dans un Lodge pour boire du thé et arrivons à Thamé vers 13 heures. Après un très bon repas en Lodge, suivi du traditionnel thé, nous entamons la descente par un autre chemin qui va nous mener à la centrale électrique construite en 1995 par les Autrichiens, cette centrale qui fournit 720 KVA a révolutionné la vie des habitants de cette partie du Kumbhu. Elle permet d'alimenter en électricité une dizaine de villages dont Namché Bazar. Après avoir visité la centrale, nous avons continué notre descente. Nous avons vu des femmes qui étaient en train de ramasser des pommes de terre dans un champ et sommes arrivés à Namché Bazar vers 16 h 30. Nous avons pu faire un petit tour des boutiques en prévision des achats que nous ferions au retour, si nous réussissions à arriver au sommet du Kala Pattar. Le soir un superbe repas nous attendait avec de la pizza, des frites et beaucoup de légumes. - Lundi 19 octobre Namché Bazar - Khumjunp 3780m - Namché Bazar 3440m (14km). Debout à 6 h 30, petit déjeuner à sept heures avec des saucisses et des pommes de terre, du pain, des confitures et du thé. Départ à 7 h 30 en direction des gros villages sherpas de Khunde et Khumjung, au pied du Khumbi Yla (5761m) la "montagne sacrée du Khumbu", une montée relativement difficile, en une heure nous avons réalisé un dénivelé de 400 m avec beaucoup de marches.
Nous arrivons dans un joli village où nous avons une superbe vue sur l'Everest, le Lhotse et l’Ama Dablam.
Nous allons visiter un hôpital qui porte le nom d'Edmund Hillary le premier homme (néo-zélandais) qui a gravi l'Everest en 1953 avec le sherpa Tensin Norgay. Edmund Hillary a énormément fait pour cette région du Népal, de nombreux hôpitaux et écoles portent son nom et ont été construits grâce à lui. Edmund Hillary a fait construire l'aéroport de Lukla. À l'hôpital, le médecin nous a contrôlé le taux de l'oxygénation de notre corps à 3800 m d'altitude. Le chiffre allait de 78 % à 91 % et c'est moi qui avait le taux le plus élevé. Nous avons continué notre promenade en direction de Kunkjung et avant de déjeuner nous avons visité un monastère où nous avons pu prendre quelques photos dont celle du scalp du yéti !!! Une école baptisée Edmund Hillary, une dizaine de bâtiments la compose tous construits par différentes nations allant de la Corée en passant par l'Autriche.
Après le repas nous sommes montés à près de 4000 m pour visiter un hôtel japonais construit à la cîme d’une montagne avec une superbe vue sur l'Everest et l'Ama Dablam.
Nous sommes redescendus vers Namché Bazar et avons visité le musée du Népal, nous avons pu voir entre autre la tenue que le sherpa Tensin Norgay avait utilisé en 1953 pour gravir l'Everest. Nous avons continué par la visite du musée du sherpa où nous avons pu voir tout ce qui était encore utilisé dans une maison de sherpa, poêle à bois et à bouse de yak, toutes sortes de casseroles, de plats d'ustensiles de cuisine, le tube utilisé pour faire le thé au beurre de yak, etc. Nous avons pu voir ensuite une salle à la gloire de tous les sherpas qui ont vaincu l'Everest, nous sommes rentrés à notre Lodge vers 16 h 30 où nous attendaient comme tous les jours le thé et les petits gâteaux. - Mardi 20 octobre Namché Bazar - Phortse 3810m (14km). Après trois jours passés à Namche Bazar pour l'acclimatation, nous prenons le chemin qui va nous conduire en quatre jours au pied de l'Everest. Le départ est pour 7 h 30, comme toujours pour quitter Namché Bazar, nous avons droit à une montée assez raide avec des escaliers, nous arrivons sur un très beau sentier mais nous ne sommes pas seuls, nous rencontrons tous les jours des centaines de trekeurs et de porteurs. Les groupes d'une quinzaine de personnes se suivent les uns après les autres, des caravanes de yaks vont vers l'Everest ou en reviennent. Après un arrêt vers 10 h 30 dans un Lodge pour prendre un sirop de citron, nous continuons notre chemin en admirant les montagnes enneigées. Nous attaquons une sévère pente qui nous conduit vers un col à près de 4000 m où se trouve un village où nous allons prendre notre repas. Nous redescendons vers 3600m pour remonter à près de 4000 au village de Phortse en face du Thamserku (6623m) et du Kangtenga (6809m) où nous allons passer la nuit dans un Lodge. Avant le repas, nous allons jusqu'à un monastère qui est malheureusement fermé vu l’heure tardive.
- Mercredi 21 octobre Phortse - Pheriche 4240 (18km). Ce matin c’est la première nuit où il a gelé, mais dans mon duvet sarcophage super confort, j'ai passé une nuit au chaud. Me levant toujours le premier, Nuru m’invite à descendre à la cuisine avec les sherpas pour prendre un thé Népalais (thé avec du lait sucré).
rançoise a très mal à un genou, je lui donne mon remède miracle que m’avait prescrit un médecin à Luchon suite à ma descente de l’Anéto où j’avais eu très mal au genou. Le médicament est très efficace et Jean Pierre me demande ce que j’ai mis dans le médicament car il peine à la suivre !!! Ce matin, le ciel est grand bleu comme tous les matins, les après-midis précédentes les nuages montaient de la vallée et nous avions parfois des zones d'ombre à partir de 14/15 heures. À présent que nous sommes au dessus de 4000 nous ne verrons plus les nuages et nous serons toujours sous le soleil brûlant. Tous les jours j'étais en tee-shirt et je resterai toujours avec un seul tee-shirt jusqu'à 4500m jusqu'en début d'après-midi, ensuite le vent m'obligeant de me couvrir un peu plus. Pour le premier jour nous partons fortement habillés, mais au bout d'une demi-heure le soleil apparaît et la température passe de zéro à 25°. Après le passage d'un col, nous avons face à nous, toujours plus près, le monstre sacré, Sagarmata, l'Everest que nous connaissons depuis notre plus tendre enfance ; je me rappelle à l'école, l'instituteur nous parlait de cette montagne la plus haute du monde. Nous ne voyons que très rarement des bouses de yak sur le chemin, à plusieurs reprises nous avons vu des femmes ramasser les bouses de yak, les pétrir avec la main et les faire sécher sur des murettes (pour le chauffage). Nous avons de superbes vues sur le Kangtenga, le Thamserku et l’Ama Dablam la "dame blanche", "Mère des Sherpas" avant d’arriver aux alpages de Pheriché (4280m) et le village de Pheriché 4200m où j'ai un tout petit mal à la tête ; ayant peur d'avoir le MAM (mal aigu des montagnes) je décide de prendre un demi cachet de diamox comme me l'avait préconisé mon médecin. Je continuerai à en prendre jusqu'au vendredi midi. Le soir pour le souper au Lodge une bande d'Américains sont là et laissent très souvent la porte ouverte, dans mon tout petit anglais, je me permets à crier fortement « shut the door » et ça marche ! Pour la première fois nous nous chauffons à la bouse de yak. - Jeudi 22 octobre Phériche - Lobuche 4919m (16km). Nous partons à 7 h 30 après avoir déjeuné, la température est de -5°, en moins d'une heure elle est passée à +25°. Nous nous arrêtons à Dukla à 4620 m pour prendre le thé et manger un bol de soupe très épaisse à base de pâte de légumes et d'ail qui est très recommandé à haute altitude. Après avoir mangé notre bol de soupe, nous continuons notre montée vers le col Tokla Pass où ont été construites de nombreuses stèles à la mémoire des sherpas et des alpinistes morts dans l'Everest. Nous continuerons notre marche et arrivons sur un plateau qui nous conduit tout droit à Lobuché à 4930 m d'altitude, nous apercevons pour la première fois le Kala Pattar que nous devons gravir demain matin. Le village compte une dizaine de Lodges tous occupés à 100 %. Cami, un de nos sherpas est arrivé la veille pour réserver nos 12 places. Nous avons rencontré un couple de Français qui a dû rebrousser chemin pour trouver un Lodge dans un village plus bas. Arrivés au Lodge nous faisons une belote pour passer le temps, nous avons droit à un dal bat ( plat traditionnel Népalais riz et lentilles) précédé d'une soupe. À 19 heures 45 tout le monde était au lit, car le lendemain matin nous nous levons un petit peu avant quatre heures pour le summum de notre trek, la montée du Kala Pattar.
- Vendredi 23 octobre Lobuche - Kala Pattar 5630 - Lobuche 4919 (16km). Aujourd'hui est le grand jour ; arriverons-nous à gravir le Kala Pattar ? Nous nous levons à quatre heures, prenons deux tasses de thé et commençons notre marche à 4 h 30 à la frontale. Il fait très froid, aux environs de -12, je suis très habillé, deux tee-shirts chauds, un pull, un polaire et mon gros blouson de ski, j'ai deux paires de gants, ce qui ne m'empêche pas d'avoir l'onglée. Vers 5 h 30 , le jour commence à pointer et nous pouvons éteindre nos frontales, nous continuons notre montée en longeant un glacier en pente douce en direction de Gora Chep, plus haut village du Kumbhu 5180m où nous allons prendre le petit déjeuner. Nous sommes au pied du Kala Pattar (cailloux noirs), il est là face à nous, on voit très bien la piste qui monte tout droit vers le sommet. Je mesurerai au GPS une distance de 2 km pour un dénivelé de 430 m. Nous commençons la montée vers huit heures, l’émotion est à son comble, le soleil est déjà présent et la température commence à monter, le pas se fait très lent à la vitesse d’une tortue, je regarde le GPS qui indique 900 m à l'heure, au maximum 1 km à l'heure, il est impossible de faire un effort sans quoi je dois m'arrêter pour reprendre mon souffle. Je n’ai aucune force dans les bras pour appuyer sur les bâtons. Le taux d'oxygène au niveau de la mer est de 21%, au sommet du Kala Pattar il est à 10%. J'avance inexorablement vers le sommet. Près du celui-ci nous avons une vue fantastique sur l’Everest (8850m) et l’Ice Fall, le Pumori (7161m) et le Nuptse (7861m). Nuru nous avait dit « les premiers mettront 1 h 30, les derniers trois heures, » en dehors de Jean-Philippe qui a mis un peu moins d'une heure et Elisabeth moins de deux heures, nous sommes tous arrivés aux environs de deux heures à quelques minutes près. Le but n'étant pas le temps, mais le principal étant d'arriver au sommet pour admirer à sa droite le camp de base de l'Everest, l’Ice Fall (la cascade de glace), le col sud, le ressaut d'Hillary et le sommet de l'Everest, plus à droite le Nuptse 7861m. Mes yeux sont mouillés de larmes de joie, l'Everest est face à moi à quelques kilomètres. Je réalise mon rêve, mais je me dis que mon exploit, même s’il en est un, est tout petit quand je vois ce que doivent parcourir ceux qui sont allés au sommet, comme notre guide le sherpa Nuru qu'il l’a gravi deux fois, ne mettant l'oxygène qu'à partir de 8200 m et notre second sherpa Penba qui vient de gravir l'Everest au mois de mai 2009 pour la 1re fois !!!
Nous avons partagé le limoncello que j’avais emporté et après avoir pris des photos nous sommes redescendus, mes yeux toujours couverts de larmes de joie en direction de Gora Chep où nous avons déjeuné. L’après midi nous avons continué notre descente vers Lobuché après avoir fait quelques poses en quittant tristement Sagarmata. La soirée nous nous sommes racontés notre montée tous émus les uns plus que les autres. - Samedi 24 octobre Lobuché - Dingboché 4380 (23km). Nous quittons la haute altitude pour nous approcher des 4000 m. Nous prenons le même chemin qu’à l'aller jusqu'au village de Doukla ou nous bifurquons sur la gauche en direction de Dingboché. Dans la vallée nous voyons le village de Periché où nous avions dormi mercredi soir.
Nous arrivons à Dingboché par le haut d'une colline et descendons dans le village. Nous arrivons à notre Lodge et sommes enchantés des grands lits et des chambres avec WC intérieur. Après avoir mangé, les plus courageux sommes partis en direction du camp de base de L'Island Peak, nous nous arrêterons au village de Chhukhung avec de merveilleuses vues sur la face est du Lhotse (8501m, 4ème sommet de la planète),
la face nord de l’Ama Dablam (6856m) et du Baruntse (7129m). Jean-Pierre et Françoise, Nicole et Victor ainsi qu'Olivier ne participent pas la marche, au bout d'1 km Dominique et Gérard rebroussent chemin. Je me retrouve le plus âgé du groupe pour cette balade de 3 h 30 qui nous fait passer au pied de l'Ama Dablam, avec à notre gauche le Lhotse, une merveilleuse balade, les absents ont eu tort. Au repas du soir nous avons pu apprécier un steak de yak. Le plus beau Lodge depuis de nombreuses journées, nous avons eu droit avant le repas à un torchon humide et très chaud pour nous nettoyer les mains - Dimanche 25 octobre Dingboché - Kyangjuma 3550m (19km). Départ à huit heures du matin en direction du monastère de Temboché, un monastère détruit par un incendie il y a une quinzaine d'années mais entièrement reconstruit, nous avons descendu la vallée, traversé la rivière par des ponts suspendus à des câbles, avant d'attaquer la montée vers Tengboché. Je distribue mes stylos aux enfants qui vont à l’école, nous en avons rencontré un à peine âgé de 5 ans qui y allait tout seul, sur un chemin avec un précipice de plusieurs centaines de mètres à sa gauche. Presque au sommet nous nous sommes arrêtés dans un monastère où des moines étaient en train de prier.
Arrivés à Tengboché, nous avons déposé nos sacs dans un Lodge où nous devions prendre le déjeuner et sommes allés visiter le monastère le plus haut du monde à 3990m d'altitude occupé par une soixantaine de moines.
Après le repas, une grande descente nous attendait jusqu'à 3300 m d'altitude, pour remonter à 3600 m vers un autre Lodge qui se nommait l'Ama Dablam face à cette magnifique montagne dans le village de Kyangjuma.
- Lundi 26 octobre Kyangjuma - Monjo 2840m (14km). Après le petit déjeuner nous continuons notre descente en direction de Monjo, nous faisons une escale à Namché Bazar, pour faire des courses et prendre le repas du midi, nous descendons vers Monjo en attaquant la grande descente qui va nous mener de 3400 m à 2800 m, dans cette descente nous avons rencontré des centaines de personnes.
Arrivés à Monjo nous avons passé avec nostalgie la porte de sortie du parc de Sagarmata. Soirée au Lodge très sympa où nous avons encore très bien mangé, pates et beaucoup de légumes, le tout précédé d'une soupe, le repas s'est terminé par des beignets de pommes.
- Mardi 27 octobre dernier jour du trek Monjo - Lukla 2840m (16km). Pour la dernière fois nous chaussons nos chaussures de marche. Nous partons de Monjo vers 7h45 en direction de Lukla, une série de montées et de descentes nous attend, avec de nombreuses marches. Nous rencontrons toujours autant de monde. Nous arrivons à Lukla et nous nous rendons au Lodge où nous avions déjeuné le premier matin, je peux choisir notre chambre et choisi celle qui a pour nom l'Everest, une très grande chambre avec salle de bains et WC. J’y prends ma première douche depuis 10 jours, je l'ai beaucoup appréciée. De la fenêtre de notre chambre nous voyons la piste d'atterrissage qui est à moins de 20 m. Au repas du soir, fait exceptionnel, Didier et Jean-Pierre fêtaient leur anniversaire le lendemain 28 octobre ; Nuru leur avait commandé pour l'occasion un superbe gâteau au chocolat que nous avons partagé avec les sherpas et les porteurs. - Mercredi 28 octobre. Nous quittons le Khumbu pour Katmandou, debout à cinq heures, les sacs doivent être prêts à six heures pour être acheminés à l'aéroport. Nous prenons le petit déjeuner à six heures et à 6 h 30 prenons le chemin de l'aéroport. À la sortie du Lodge un sherpa nous met autour du cou un foulard tibétain en guise d'adieu, nous sommes à l'aéroport en moins de cinq minutes et participons aux formalités d'embarquement. Nuru m'appelle et me dit viens vite, vite, tout le monde est déjà dans l’avion, quelques secondes plus tard un vacarme étourdissant envahit la cabine, l'avion part en trombe dans la descente et décolle une vingtaine de mètres avant le précipice. 32 minutes plus tard il se pose à Katmandou. Nous retrouvons nos bagages, prenons un minibus qui nous ramène à notre hôtel. Nous avons rendez-vous à 11 heures avec Nuru qui va nous conduire dans le quartier de Thamel où de nombreuses boutiques nous attendent. Nous nous retrouvons entassés dans trois mini taxis qui nous déposent à Thamel. Après s’être restauré, nous nous promenons dans les rues sans trop nous éloigner du point de rassemblement. Je rencontre des enfants abandonnés de Katmandou aux pieds nus. Je sors un billet de 50 roupies et le donne à un enfant, qui me dit merci en anglais et part en courant, de nombreux enfants accourent mais je n'ai plus de monnaie et ne peut satisfaire à leurs demandes, j’en suis désolé. À 16 h 30, nous reprenons des taxis pour rentrer à l'hôtel, Nuru nous y attend, il nous a invité le soir chez lui pour prendre le repas, un repas gargantuesque, nous laisserons les chaussures devant la porte dans le couloir et marcherons en chaussettes dans le séjour. Après de nombreux amuse-gueules servis en apéritif avec du vin français ou de la bière népalaise, nous avons eu un très bon repas, momos, dal bat, poulet et légumes. À 21 h 30 nous regagnons notre hôtel avec un minibus. Une soirée mémorable qui restera à jamais gravée en nous. Merci Nuru. - Jeudi 29 octobre. Journée visite autour de Katmandou, Nuru a loué un minibus qui va nous conduire àBhaktapur l’ancienne capitale du Népal. Longtemps appelée « la cité des dévots », elle a également su conserver son caractère religieux, car tout y est régi par les dieux. La cité est incluse dans un « triangle magique » formé par trois temples qui sont censés la protéger symboliquement. Jusqu'au XVIe siècle, Bhaktapur a dominé politiquement et économiquement tout le Népal. Bhaktapur a toujours constitué un monde à part, avec une autarcie économique. Une très ancienne ville où nous avons vu de nombreuses maisons et temples en bois. Après le repas nous avons quitté la ville pour aller visiter une menuiserie d’art où les ouvriers sculptent le bois et une fabrique de tapis. Nous sommes revenus à Katmandou pour aller sur une colline qui domine la ville ou se trouve le monastère de Swayambhunath, un des plus anciens sites religieux du Népal. De nombreux singes occupent la colline et nous pouvons les approcher.
Épilogue J’avais pris une soixantaine de stylos que j'ai distribué aux enfants, 7 tee-shirts que j'ai donné aux sherpas et aux porteurs, une douzaine de livres de National Géographie que j'ai laissé dans les Lodges. Une lampe dynamo que j’ai donné au jeune porteur et une polaire donnée au guide des Dzos. Je garderai un souvenir exceptionnel de ce voyage, la gentillesse des Népalais, les sherpas Cami et Penba toujours à nos petits soins. Un soir, voulant emporter une chaise dans ma chambre, Cami me la prise des mains pour la porter lui-même. Je n’oublierai pas l’accent du nord de Dominique (Nuru l’a prise pour une étrangère), la sympathie de Gérard, la gentillesse de Françoise et du camarade Jean Pierre, la gentillesse de Catherine et la nostalgie de Didier, la passivité d’Olivier et la désinvolture de Jean Philipe, la sincérité de Catherine et de Victor. La simplicité d’Élisabeth Ce trek est à la portée de tout randonneur préparé physiquement et psychologiquement. Il faut se le mûrir très longtemps à l’avance dans sa tête, de préférence avoir fait quelques 3000 voire un 4000, Françoise n’avait jamais dépassé 2000m. Je terminerai par un grand merci à Nuru notre si sympathique Sherpa guide. Alain Fabre - Falain81.info@orange.fr - Octobre 2009 Données GPS : dénivelé positif : 7128m ; dénivelé négatif : 6892m ; Distance totale : 206 km. Musique : The méditative Sound of Buddhist Chants Sans Terres d’Aventure à qui je dis merci, je n’aurai pu faire ce formidable trek. http://www.terdav.com/terdav/index.asp
Sénégal: visiter Nianing et trouver une petite école à Sinthiou-Keita? English translation pending
Bonjour a tous je m'adresse a ceux ou celles qui connaissent le Sénégal et particulièrement Nianing santhie je suis a la recherche sur Google heath de la petite école qui a été crée par des belges a sinthiou-keita qui est a proximité de la ligne électrique Haute Tension au village peulh et plus particulièrement d'un maraichage clôt de poteaux béton et grillage mis a disposition des femmes peuls avec 3 puits sur la gauche de cette piste (comme direction départ de nianing santhie face a la nouvelle construction de résidence les coquillages) on prend la piste principale vers le village peulhs ont laisse la place du marché sur notre gauche )donc le (stade de foot ) a droite et on file toujours tout droit puis c'est la brousse et l'école en fait je possède un terrain face a ce maraichage et je ne le trouve pas sur Google heath un lien du plan serait bienvenu ou les latitudes et longitudes
papylou si tu me lis ?
et merci a tous
Camping (tente) en Nouvelle-Angleterre du 20 septembre à mi-octobre English translation pending
Bonjour,
Je prépare un voyage en Nouvelle-Angleterre (Vermont, Maine, New-Hampshire) du 20 Septembre à mi-Octobre 2010.
Le but de mon voyage est essentiellement orienté Nature et Photographie.
J'ai choisi cette saison parce que c'est le "foliage peak".
Les sites des différents états mettent en garde à propos des problèmes d'hébergement, car c'est une haute saison touristique, surtout les week-ends. Je compte au maximum éviter les week-ends, car je serai basé à Sherbrooke (où j'ai de la famille) et j'envisage des incursions en Nouvelle Angleterre, en semaine. A la fois pour des raisons budgétaires et pour être au plus proche de la nature, j'envisage au maximum de recourir au camping en tente. Certains campings (state parks) semblent fermer à partir du Labour Day ! J'ai du mal à trouver d'une manière un peu globale les dates de fermeture des autres campings privés. Cela veut-il dire qu'il fait vraiment trop froid pour envisager de camper dans ces conditions et à cette époque ? Les campings ont-ils des capacités d'hébergement en tente ou seulement pour des RV. Y-a-t-il des possibilités de location de mini-chalet (comme en Norvège) à la nuit ?
J'ai déjà campé dans ces conditions un peu spartiates à plusieurs reprises dans l'Ouest américain et Canadien, et même en plein été, dans les Rocheuses Canadiennes, la température dans la tente descendait la nuit à 5° ! Depuis j'ai changé de duvet ! Et en Utah, en Avril, sous la neige, mais là j'avais loué un camping car, ici mon budget m'interdit le RV.
Merci de vos conseils, suggestions, adresses, liens...pour ce voyage en Nouvelle Angleterre.
Les sites des différents états mettent en garde à propos des problèmes d'hébergement, car c'est une haute saison touristique, surtout les week-ends. Je compte au maximum éviter les week-ends, car je serai basé à Sherbrooke (où j'ai de la famille) et j'envisage des incursions en Nouvelle Angleterre, en semaine. A la fois pour des raisons budgétaires et pour être au plus proche de la nature, j'envisage au maximum de recourir au camping en tente. Certains campings (state parks) semblent fermer à partir du Labour Day ! J'ai du mal à trouver d'une manière un peu globale les dates de fermeture des autres campings privés. Cela veut-il dire qu'il fait vraiment trop froid pour envisager de camper dans ces conditions et à cette époque ? Les campings ont-ils des capacités d'hébergement en tente ou seulement pour des RV. Y-a-t-il des possibilités de location de mini-chalet (comme en Norvège) à la nuit ?
J'ai déjà campé dans ces conditions un peu spartiates à plusieurs reprises dans l'Ouest américain et Canadien, et même en plein été, dans les Rocheuses Canadiennes, la température dans la tente descendait la nuit à 5° ! Depuis j'ai changé de duvet ! Et en Utah, en Avril, sous la neige, mais là j'avais loué un camping car, ici mon budget m'interdit le RV.
Merci de vos conseils, suggestions, adresses, liens...pour ce voyage en Nouvelle Angleterre.
Alsace: route des vins en juillet 2010 English translation pending
Bonjour,
Nous allons en Alsace vers le 25 juillet 2010 pour 3 ou 4 jours visiter cette région et autour. J'aimerais savoir si à cette période il faut réserver d'avance pour avoir une chambre ou bien, il y a toujours une petite place de disponible. Comme c'est la haute saison, est-ce que c'est toujours plein partout ?
Merci à l'avance pour vos réponses ! Abeille québécoise
Nous allons en Alsace vers le 25 juillet 2010 pour 3 ou 4 jours visiter cette région et autour. J'aimerais savoir si à cette période il faut réserver d'avance pour avoir une chambre ou bien, il y a toujours une petite place de disponible. Comme c'est la haute saison, est-ce que c'est toujours plein partout ?
Merci à l'avance pour vos réponses ! Abeille québécoise
Comment vaincre la peur du vide (en randonnée)? English translation pending
Bonjour !
Ma dernière frayeur remonte à ma dernière rando glaciaire, lors de l'arrivée au sommet du Grand Paradis (Alpes italiennes).
Nous étions encordés avec le guide de haute montagne, et nous devions escalader quelques blocs, juste avant le sommet. C'était l'unique passage ! Nous avions gardé les crampons (nous les avions utilisés pour tout le glacier). Juste sous nos pieds, c'était le vide... Peut-être 1000 mètres !!! Il fallait enjamber des rochers et je n'osais pas regarder en bas. Avec les crampons, je n'avais pas de préhension, j'avais l'impression de marcher comme un crabe sur le rocher... Je tremblais, c'était stupide puisque j'étais encordé (donc en sécurité). C'était un court passage... Je l'ai fait... Mais absolument pas rassuré...
Il existe (peut-être) quelques trucs pour vaincre cette peur ???
Ma dernière frayeur remonte à ma dernière rando glaciaire, lors de l'arrivée au sommet du Grand Paradis (Alpes italiennes).
Nous étions encordés avec le guide de haute montagne, et nous devions escalader quelques blocs, juste avant le sommet. C'était l'unique passage ! Nous avions gardé les crampons (nous les avions utilisés pour tout le glacier). Juste sous nos pieds, c'était le vide... Peut-être 1000 mètres !!! Il fallait enjamber des rochers et je n'osais pas regarder en bas. Avec les crampons, je n'avais pas de préhension, j'avais l'impression de marcher comme un crabe sur le rocher... Je tremblais, c'était stupide puisque j'étais encordé (donc en sécurité). C'était un court passage... Je l'ai fait... Mais absolument pas rassuré...
Il existe (peut-être) quelques trucs pour vaincre cette peur ???
Logements à 30/40€ maximum dans le nord de la Grèce: possible? English translation pending
Bonjour
Nous aimerions, en juillet visiter le Nord de la Grèce (Thrace, Macédoine, Epire). En partant de Sofia, en Bulgarie. Notre budget est limité. Nous n'avons pas de voiture donc le camping, cela va être trop fatiguant.
Selon vous, est-il possible, en haute saison, de trouvers des chambres pour deux (propres et pas trop bruyante, rien ne plus, ni douche, ni télé ni air co) pour 30, 35 grand max. 40€.
Dans des petites pensions, chez l'habitant. Je n'en aie aucune idée et si cela va chercher dans les 50/60 € minimum, on restera en Bulgarie ou on ira en Serbie. mais le nord de la Grèce nous tente bcp...
QQ'un a une idée?
Merci d'avance
Nous aimerions, en juillet visiter le Nord de la Grèce (Thrace, Macédoine, Epire). En partant de Sofia, en Bulgarie. Notre budget est limité. Nous n'avons pas de voiture donc le camping, cela va être trop fatiguant.
Selon vous, est-il possible, en haute saison, de trouvers des chambres pour deux (propres et pas trop bruyante, rien ne plus, ni douche, ni télé ni air co) pour 30, 35 grand max. 40€.
Dans des petites pensions, chez l'habitant. Je n'en aie aucune idée et si cela va chercher dans les 50/60 € minimum, on restera en Bulgarie ou on ira en Serbie. mais le nord de la Grèce nous tente bcp...
QQ'un a une idée?
Merci d'avance
Trouver un travail saisonnier en restauration à Nouméa? English translation pending
Bonjour, je me presente yannick, jai 23 ans et je suis actuellement en australie depuis 9 mois maintenant.
j'ai prevu d'aller en nouvelle caledonie dans quelques mois mais je ne sais pas encore vraiment quand et jvoulais savoir si il etai possible de trouver des emplois saisonniers dans la restauration a noumea
pendant la haute saison par exemple...
Jai fais quelques emplois saisonniers en metropole deja pourrai til etre un avantage?
j'attends toute vos reponses et merci davoir pris le temps de lire ce message
yannick
yannick
Préparation de mon voyage Inde-Népal de janvier à avril 2011 English translation pending
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j'habite la haute savoie j'ai 27 ans, et souhaite entreprendre le voyage de ma vie, celui qui j'espere va m'ouvrir l'esprit ainsi que la sagesse que je recherche....Je souhaite partir 3 mois de janvier 2011 a avril 2011 en inde ou au Nepal voir faire new dehli katmandou a pieds ou location moto, de plus je souhaiterai suivre un seminaire bouddhiste mais je suis perdu complet. Es qu'il faut mieu ne faire qu'un seul pays comment puis je louer une moto pour me deplacer si je ne revien pas sur mon point de départ. Que pensez vous aussi entre une initiation bouddhique en inde ou au Nepal ?. je pratique beaucoup le méditation mais ne suis que débutant dans le bouddhisme toutefois j'ai une passion incompréhensible pour bouddha. Je ne sais pas par où commencer...
vous remerciant d'avance pour le temps qui vous prendrez à lire et peut être me repondre. Merci et à très bientôt
jochi😄😄😄😉Voyage en Angleterre avec deux enfants (15 et 11 ans): quelle traversée choisir? English translation pending
Bonjour,
Je projette de partir en famille en Angleterre aux vacances de la Toussaint. Durant une semaine, nous sommes disponibles à partir du dimanche 24 octobre 2010 et durant 5/6 jours. Nous sommes deux adultes et deux enfants (15 et 11 ans). Nous habitons près d'Evreux en haute-normandie. En fait, j'aimerai rendre visite à mon amie d'enfance qui habite aux alentours de Londres. Rester 2 jours. Elle s'est proposée de nous trouver un bed & breakfast pour une nuit car son logement est trop petit pour nous loger. Puis nous aimerions aller à Plymouth pour rendre visite à ma belle-soeur durant 2 jours également. Le problème ?
Comment s'organiser ? Nous n'avons pas de gros moyen. Le mieux, je pense est de prendre notre voiture.
Quelle traversée faut-il choisir ?
Partir d'où ?
Un grand merci pour votre aide car je suis litéralement perdue dans mes recherches....
Vivre dans une maison mobile à l'année? English translation pending
bonjour ,
je vous explique ma situation , j'ai 20 ans , dans le courant de fin d'année mes parents partent en retraite et déménagent a 700km d'ici ( en haute savoie ) je vais donc me retrouvé sans logement , je hais la fixité , et louer un appartement serais ma plus grande phobie , j'ai déja un Peugeot Boxer L1 H2 aménagé ( sommairement , cuisine , placard , lit ) , a partir de l'année prochaine je compte vivre dans une maison mobile , partir en saison et dans les pays limitrophes durant 1 ans , et je compte préparé un voyage humanitaire pour partir dans 1 ans - 1ans et demie ... je suis donc a la recherche de quel type de camion acheter ... il faut savoir que je n'ai pas de permis poid lourd , qu'il me faudrait un minimum d'espace et d'un aménagement prévu pour y vivre ( douche - wc - cuisine , autonomie en electricité etc... ) je Pense pouvoir débloqué entre 6000 et 7500-8000 euros ...
Camping car : bien aménagé , on peut y vivre mais malheureusement pour un véhicule qui tiens la route , et propre , mon budget n'est pas assez conséquent ..
Fourgon : difficile de trouvé un aménagement vitale pour y vivre , souvent des problèmes de corrosions , ou des kms ...
fourgon caisse : grand espace , mais consommation élevé, ou des tarifs trop élevé ...
Sachant que je vais beaucoup beaucoup roulé , un châssis qui passe partout ( je suis assez aventurier :-D ) , et que je compte voyager a l'étranger et ne pas avoir de problèmes ou du moins le moins possible ... si quelqu'un a une expérience a partagé ou des idées n'hésitez pas a m'en parler , je prend tout conseil qui pourrait venir ...
Merci d'avance de vos réponses
je vous explique ma situation , j'ai 20 ans , dans le courant de fin d'année mes parents partent en retraite et déménagent a 700km d'ici ( en haute savoie ) je vais donc me retrouvé sans logement , je hais la fixité , et louer un appartement serais ma plus grande phobie , j'ai déja un Peugeot Boxer L1 H2 aménagé ( sommairement , cuisine , placard , lit ) , a partir de l'année prochaine je compte vivre dans une maison mobile , partir en saison et dans les pays limitrophes durant 1 ans , et je compte préparé un voyage humanitaire pour partir dans 1 ans - 1ans et demie ... je suis donc a la recherche de quel type de camion acheter ... il faut savoir que je n'ai pas de permis poid lourd , qu'il me faudrait un minimum d'espace et d'un aménagement prévu pour y vivre ( douche - wc - cuisine , autonomie en electricité etc... ) je Pense pouvoir débloqué entre 6000 et 7500-8000 euros ...
Camping car : bien aménagé , on peut y vivre mais malheureusement pour un véhicule qui tiens la route , et propre , mon budget n'est pas assez conséquent ..
Fourgon : difficile de trouvé un aménagement vitale pour y vivre , souvent des problèmes de corrosions , ou des kms ...
fourgon caisse : grand espace , mais consommation élevé, ou des tarifs trop élevé ...
Sachant que je vais beaucoup beaucoup roulé , un châssis qui passe partout ( je suis assez aventurier :-D ) , et que je compte voyager a l'étranger et ne pas avoir de problèmes ou du moins le moins possible ... si quelqu'un a une expérience a partagé ou des idées n'hésitez pas a m'en parler , je prend tout conseil qui pourrait venir ...
Merci d'avance de vos réponses
Randonnée de quatre/cinq jours dans les Alpes English translation pending
Bonjour tout le monde,
Voilà, je souhaiterais savoir quelle est selon vous la rando la plus adéquat avec les conditions suivantes :
- départ la semaine prochaine. - on est 3 potes de 30 ans et en bonne santé. - on dormirait soit dans notre tente, soit en refuge. - on préfèrerait la haute montagne. - on a 7 jours en tout, mais dans l'idéal on voudrait faire une rando de 4 ou 5 jours pour nous laisser le temps d'en prendre plein les mirettes. - si possible on apprécierait que notre chemin passe par des points d'eaux pour ravitailler nos gourdes. - on n'est pas équipé pour la neige.
- si on était dans un monde parfait, je dirais qu'on veut traverser des paysages variés et magnifiques.
Merci d'avance à tout ceux qui vont nous aider.
Voilà, je souhaiterais savoir quelle est selon vous la rando la plus adéquat avec les conditions suivantes :
- départ la semaine prochaine. - on est 3 potes de 30 ans et en bonne santé. - on dormirait soit dans notre tente, soit en refuge. - on préfèrerait la haute montagne. - on a 7 jours en tout, mais dans l'idéal on voudrait faire une rando de 4 ou 5 jours pour nous laisser le temps d'en prendre plein les mirettes. - si possible on apprécierait que notre chemin passe par des points d'eaux pour ravitailler nos gourdes. - on n'est pas équipé pour la neige.
- si on était dans un monde parfait, je dirais qu'on veut traverser des paysages variés et magnifiques.
Merci d'avance à tout ceux qui vont nous aider.
Les plus beaux cols de l'Europe de l'Est? English translation pending
M'adressant aux cyclovoyageurs, je me demandais quels étaient, pour vous, les plus beaux cols de l'Europe de l'Est (Italie, France, Allemagne, Autriche, Slovénie, Roumanie, Finlande, Norvège, etc.). Avez-vous de beaux souvenirs de bivouac en haute montagne?
Quitter la Nouvelle-Zélande à bord d'un voilier pour visiter d'autres îles de l'océan Pacifique? English translation pending
Bonjour a tous
J'aimerai savoir s'il est possible de quitter la Nouvelle Zelande a bord d'un voilier popur ... destination peut importe, sans doute les iles pacifiques ou l'indonesie. Nouis sommes deux, marion, 26 ans et michael, 33ans. Nous n'avons pas d'experience de la mer, plutot haute montagnes et ski de randonne, radicalement different. Mais le gout de l'effort , du partage, de la decouverte et de nouvelles aventures. Apres 8 mois en Nouvelle Zelande nous reverons de rentrer en france par la terre, hors avant d'atteindre la terre, il faut traverser ...la mer. Voila, juste des infos, des possibilites, des idees d'itineraires, rien de definies, tout est bons a prendre. Bon vent a tous Marion et Michael
J'aimerai savoir s'il est possible de quitter la Nouvelle Zelande a bord d'un voilier popur ... destination peut importe, sans doute les iles pacifiques ou l'indonesie. Nouis sommes deux, marion, 26 ans et michael, 33ans. Nous n'avons pas d'experience de la mer, plutot haute montagnes et ski de randonne, radicalement different. Mais le gout de l'effort , du partage, de la decouverte et de nouvelles aventures. Apres 8 mois en Nouvelle Zelande nous reverons de rentrer en france par la terre, hors avant d'atteindre la terre, il faut traverser ...la mer. Voila, juste des infos, des possibilites, des idees d'itineraires, rien de definies, tout est bons a prendre. Bon vent a tous Marion et Michael
Thaïlande: se déplacer en basse saison? English translation pending
Bonjour à tous,
Nous arpentons chaque année le sud de la Thailande (23 juin-23juillet). Au temps dire qu'en cette saison ce n'est pas chose simple car les ferry réguliers en haute saison ne le sont plus en basse.
Nous avons réservés un hotel à Samui le 3 juillet pour 1 semaine.
Questions: Est il possible de se rendre à Samui de phuket (Patong Beach) facilement sans prendre l'avion (me suis deja renseigné chez notre voyagiste 86€ le billet aller/personne).
Ensuite nous voudrions faire Samui Trang: je ne trouve pas de vol. Est ce que quelqu un à déjà tenter l'expérience.
Tout ce periple pour finir à Kho Kradan (petite ile au sud des eaux thailandaises) PARADISIAQUE!!!!!! et déserte en cette saison 🤪 du fait du casse tête pour y arriver. Merci d'avance pour les réponses.
Questions: Est il possible de se rendre à Samui de phuket (Patong Beach) facilement sans prendre l'avion (me suis deja renseigné chez notre voyagiste 86€ le billet aller/personne).
Ensuite nous voudrions faire Samui Trang: je ne trouve pas de vol. Est ce que quelqu un à déjà tenter l'expérience.
Tout ce periple pour finir à Kho Kradan (petite ile au sud des eaux thailandaises) PARADISIAQUE!!!!!! et déserte en cette saison 🤪 du fait du casse tête pour y arriver. Merci d'avance pour les réponses.
Prix d'un billet d'avion Paris-Taïwan? English translation pending
Bonjour
les prix des billets d'avions étant très fluctuants, quel est le prix d'un billet d'avion pour taiwan en moyenne?
pour l'instant très élevé d'après Go voyages
merci de votre aide.
Neige en Bolivie/Pérou en juillet? English translation pending
Bonjour à tous,
Je souhaite partir en juillet-août pour le Pérou et la Bolivie. Comme c'est l'hiver là-bas, je me demandais si on pouvait y rencontrer la neige. Je me doute qu'elle s'y trouve à très haute altitude mais ma question concerne plus les endroits comme le sud lipez, le salar, Arequipa, Le MP, et les grandes villes...
Je pense que s'il neige en ces endroits, cela peut rendre le voyage un peu galère (transports en bus plus lents, plus dangereux...)
Merci pour vos réponses
Je souhaite partir en juillet-août pour le Pérou et la Bolivie. Comme c'est l'hiver là-bas, je me demandais si on pouvait y rencontrer la neige. Je me doute qu'elle s'y trouve à très haute altitude mais ma question concerne plus les endroits comme le sud lipez, le salar, Arequipa, Le MP, et les grandes villes...
Je pense que s'il neige en ces endroits, cela peut rendre le voyage un peu galère (transports en bus plus lents, plus dangereux...)
Merci pour vos réponses
Comment joindre Paris-Montparnasse et la gare Saint-Quentin (02)? English translation pending
bonjour,
j'atterris à l'aéroport de Orly a 8h30 am un samedi matin, et ensuite navette jusqu'à la gare de PARIS-MONTPARNASSE.
Je dois joindre la GARE DE SAINT QUENTIN (DANS LE 02) ou sinon la GARE DU TGV HAUTE PICARDIE
Quelqu'un pourrait m'indiquer le trajet a suivre, le plus court en temps serait le mieux. Merci.
j'atterris à l'aéroport de Orly a 8h30 am un samedi matin, et ensuite navette jusqu'à la gare de PARIS-MONTPARNASSE.
Je dois joindre la GARE DE SAINT QUENTIN (DANS LE 02) ou sinon la GARE DU TGV HAUTE PICARDIE
Quelqu'un pourrait m'indiquer le trajet a suivre, le plus court en temps serait le mieux. Merci.
Corse: hébergement pas cher pour juillet 2010? English translation pending
Bonjour à vous,
J'envisage de partir en corse du 14 au 27 juillet 2010 avec mon ami. Nous passons la voiture et souhaitons profiter au maximum de toutes les facettes de la haute corse.
L'hebergement me semble problématique ou alors assez innaccessible financièrement. Quelle est la meilleure option ?
location studio ou chambre d'hotes?
comment sont les campings , ? faut-il réserver ?
Je suis également preneuse de toutes vos recommandations (visites randos incontournables ... restos etc...) pour passer des vacances de rêves avec mon amoureux !! lol
Merci par avance de vos réponses
Soph
Voyage 4x4 en Namibie au mois de juillet 2010 English translation pending
Bonjour , nous préparons un voyage de 3 semaines en Namibie mi juillet 2010 en famille
nous avons choisi le formule 4x4 avec tente sur le toit
J' ai préférer faire des reservations pour Sesriem et Ethosa puisqu'il s'agit de la haute saison
J'ai effectuer mes réservations auprès de NWR directement , seulement leur mode de paiement se fait par fax, avez vous deja utilisé ce mode de paiement auprès de cet organisme , peut on faxé sans risque ses n° de CB??
J' avais envisagé d'aller jusqu'à Terrace Bay , mais à priori pas de camping possible et le détour est il intéressant?
Merci de m'aider sur ces quelques points
Martinique: réserver le vol maintenant pour février 2011? English translation pending
Nous partons 2 semaines à la Martinique en pleines vacances scolaires de Février 2011; j'ai un prix de 890 € en vol direct avec Corsair.
Est-ce un bon prix? Dois-je acheter de suite ou attendre une promo ????
Merci de me renseigner
Est-ce un bon prix? Dois-je acheter de suite ou attendre une promo ????
Merci de me renseigner
Souhaite partir habiter dans le sud de la France English translation pending
Bonjour tous le monde je suis une tite nouvelle sur le site je ne sais pas trop encore kommen il fonctionne. Je suis actuelemen en pleine remise en kestion je souhaite et ce depui lompten partir dans le sud de la france mais en toute honeteté la peur me hante un peu!! je suis agée de 21 ans, jhabite actuelemen la haute savoie et javoue ke je ne sai pa tro kommen my prendre pour préparer mon depart je ne veu pa partir pour me planter las bas pouvé vou me donner quelque conseils ?? la pour le coup JAI BESOIN D AIDE !! bisou a tous et merci d'avance
Bateau de croisières Costa Atlantica arrivé à Québec! (23 avril 2010) English translation pending
Juste pour vous dire que le Costa Atlantica à bord duquel J'ai fait la magnifique croisiere Perle des Antilles il y a 3 ans Est arrivé à Québec ce matin sous un beau soleil.
Quel beau navire! Les touristes étaient tous excités de découvrir la haute ville et le chateau Frontenac.
Bon vent à tous
Bernard