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Transports en Equateur? English translation pending
salut,
Nous partons en équateur le 21 oct . Est ce que sur la cote il est possible de se déplacer de port en port en transports maritimes ?? Je crois savoir qu'on peut prendre un bateau de Guayaquil a Puerto Bolivar Quelqu'un sait???? Quelqu'un a deja pris le bus de Cuenca à Puyo en passant par Macas ...= état de la route, haltes possibles ?? merci pour l'info
Nous partons en équateur le 21 oct . Est ce que sur la cote il est possible de se déplacer de port en port en transports maritimes ?? Je crois savoir qu'on peut prendre un bateau de Guayaquil a Puerto Bolivar Quelqu'un sait???? Quelqu'un a deja pris le bus de Cuenca à Puyo en passant par Macas ...= état de la route, haltes possibles ?? merci pour l'info
Voyage en Equateur: parcours indépendant ou agence de voyage? English translation pending
Un ami qui s'est déjà rendu là bas m'a dit que l'équateur est un pays est magnifique.
Je consulte beaucoup de sites dédiés aux voyages (agences, sites de conseils, infos sur le pays, etc) mais finalement assez peu de voyages sont dispos pour cette destination, et ceux qui existent sont chers alors que la vie sur place n'a rien d'onéreux. Autrement dit, organiser soi-même son parcours ne serait-il pas beaucoup plus avantageux?
Toutefois, il est nécessaire dans ce cas d'être sûr que la visite du pays n'est pas risquée (raisons politiques, violence sociale, etc) : est-ce le cas. Noter en outre que je compte m'y rendre seule, est-ce là aussi quelque chose de très peu recommandé dans ce pays, surtt pour une fille? Auquel cas me rabattre sur un voyage organisé serait la seule soluce?
Merci neaucoup d'avance aux ternautes avertis et aux voyageyurs expérimentés qui pourront m'apporter réponse à ces interrogations 😉
Je consulte beaucoup de sites dédiés aux voyages (agences, sites de conseils, infos sur le pays, etc) mais finalement assez peu de voyages sont dispos pour cette destination, et ceux qui existent sont chers alors que la vie sur place n'a rien d'onéreux. Autrement dit, organiser soi-même son parcours ne serait-il pas beaucoup plus avantageux?
Toutefois, il est nécessaire dans ce cas d'être sûr que la visite du pays n'est pas risquée (raisons politiques, violence sociale, etc) : est-ce le cas. Noter en outre que je compte m'y rendre seule, est-ce là aussi quelque chose de très peu recommandé dans ce pays, surtt pour une fille? Auquel cas me rabattre sur un voyage organisé serait la seule soluce?
Merci neaucoup d'avance aux ternautes avertis et aux voyageyurs expérimentés qui pourront m'apporter réponse à ces interrogations 😉
L'Équateur en train English translation pending
En Equateur, le train n’est pas un moyen de transport populaire mais il offre néanmoins la possibilité aux touristes de se déplacer à travers le pays de manière confortable et en empruntant des itinéraires aux paysages somptueux, très différents de ceux que vous pourriez découvrir en passant par la route. De plus, grâce aux nombreux arrêts et aux plateformes des wagons, le voyage en train vous offre la possibilité de faire de très belles photos. En septembre 2017 j’ai donc organisé mon parcours en Equateur en utilisant le train à chaque fois que cela était possible
:
- De Guayaquil à Alausi : tren Costa - Sierra
- D’Ambato à Quito Tren de Los Volcanes
- D’Otavalo à Salinas : Tren de la Liberdad
J’ai défini mon parcours et mes étapes en tenant compte du fait que ces trains touristiques ne fonctionnent que le week-end. Il n’est pas possible d’aller de Quito à Guayaquil (ou vice et versa) uniquement en train, car cette ligne, laissée à l’abandon pendant de nombreuses années, n’a été que partiellement restaurée, certains tronçons ayant été détruits par les glissements de terrain résultant des intempéries. De plus je constate que cette année, certains parcours qui étaient proposés l’année dernière ne le sont plus cette année. Il est donc indispensable de bien préparer son voyage en utilisant le site Tren Ecuador et de surtout réserver à l’avance pour ne pas avoir de déconvenues.
trenecuador.com/es/expediciones/
J’ai défini mon parcours et mes étapes en tenant compte du fait que ces trains touristiques ne fonctionnent que le week-end. Il n’est pas possible d’aller de Quito à Guayaquil (ou vice et versa) uniquement en train, car cette ligne, laissée à l’abandon pendant de nombreuses années, n’a été que partiellement restaurée, certains tronçons ayant été détruits par les glissements de terrain résultant des intempéries. De plus je constate que cette année, certains parcours qui étaient proposés l’année dernière ne le sont plus cette année. Il est donc indispensable de bien préparer son voyage en utilisant le site Tren Ecuador et de surtout réserver à l’avance pour ne pas avoir de déconvenues.
trenecuador.com/es/expediciones/
Cinq semaines en bus en Colombie English translation pending
J’ai enfin réalisé un vieux rêve, celui de visiter la Colombie. Jusqu’ici, le seul pays d’Amérique du Sud que j’avais visité, quelques 4 ou 5 fois, était le Brésil. Pourquoi la Colombie ? Une bonne question, vu qu’il y a d’autres destinations attirantes et populaires, semble-t-il : l’Equateur, le Pérou, la Bolivie entre autres. La réponse la plus simple est qu’il faut bien commencer quelque part.
J’avais cependant d’autres motivations pour choisir la Colombie. C’est un pays réputé pour l’amabilité de ses habitants et pour sa beauté naturelle (mais quel autre pays en Amérique du Sud ne l’est pas ?).
La Colombie est connue pour la pureté de l’Espagnol qu’on y parle, et c’est une langue qui m’a de plus en plus intéressé au fil des années. Puisque nous y sommes, n’oublions pas de mentionner que la Colombie est le pays de Gabriel García Marquez, un auteur que j’ai lu et relu en Français aussi bien qu’en Espagnol (j’ai même lu « Cem Anos de Solidão » en Portugais !). Je sais que la fiction magico-réaliste, dont il est le représentant le plus célèbre, n’est pas du goût de tout le monde, mais je le trouve suffisamment divertissant pour lui pardonner quelques excès d’imagination, et l’idée d’aller voir sur place si je pouvais retrouver la Colombie qu’il décrit dans ses romans me titillait.
Certes, le pays reste encore grevé par une mauvaise réputation sur le plan sécuritaire : la FARC, les cartels, les kidnappings, les vols, les agressions etc. Mais il semble qu’un processus de « nettoyage » de l’environnement social et politique s’est enclenché ces dernières années. Moi-même et mon fils A, qui m’a accompagné dans ce voyage, nous ne sommes d’ailleurs pas des voyageurs néophytes ou inexpérimentés, et le fait que la Colombie n’est pas encore submergée par des vagues de tourisme n’était qu’une raison supplémentaire pour y aller. De plus, le pays est bien assez grand pour qu’on puisse éviter les régions qui restent insécures.
Joignant nos deux agendas, moi et mon fils, nous disposions de 5 semaines et demie pour ce voyage. Nous ne voulions pas couvrir plusieurs pays dans un marathon effréné. Disons-le d’entrée, notre style de voyage n’est pas de « faire » un maximum de sites en un temps record, ni de cocher les cases dites « incontournables ». Ce qui nous intéresse le plus, c’est de rencontrer les gens du pays, et pour A qui est un photographe professionnel, de tirer des portraits de personnes. Cependant, le choix du périple en Colombie nous avait fait inclure quelques derniers jours en Equateur, pour prendre notre vol de retour à Quito.
Je vais commencer par quelques commentaires d’ordre général et quelques statistiques budgétaires et autres, avant de passer à un narratif plus détaillé.
Commentaires généraux et statistiques
Pour les 33 jours passés en Colombie (presque 5 semaines), nous avons parcouru 2600 kms en bus. Voici le résumé du budget par personne : - Bus : 195 Euros (en moyenne 7.5 Euros pour chaque 100 kms) - Hôtels et « hostales » : 405 Euros (en moyenne 12 Euros par nuit) - Repas : 395 Euros (en moyenne 12 Euros par jour) - Taxis (et quelques téléfériques) : 60 Euros - Extras : 145 Euros - Cadeaux : 150 Euros
D’où un total par personne de 1350 Euros, soit une moyenne de 40 Euros par jour. A cela, il faut ajouter l’avion que nous avons pris de Cartagena à Cali, une distance de quelques 1000 kms, avec LATAM, ce qui nous a coûté 102 Euros par personne.
Quelques commentaires :
- Logement : o Les prix des hôtels ont pas mal varié, de 15 à plus de 30 Euros par nuit pour une chambre à 2 lits séparés (ci-dessus, je compte les frais coupés en deux). Souvent avec petit déjeuner compris et même une fois, pour 1 jour, en pension complète. Il se peut qu’une chambre double, pour un couple, coûterait un peu moins cher.
- Transport : o En général, les bus sont en général assez propres et confortables. Les terminaux le sont aussi, ils sont parfois même « nickel ». Ils sont faciles d’usage et nous n’avons jamais eu à attendre plus d’une demi-heure pour prendre le bus suivant. o Les routes ne sont pas mauvaises, à part quelques exceptions. En revanche, il ne faut pas s’attendre à de belles Nationales Françaises, et nous n’avons jamais vu une seule autoroute. o Contre toute attente et en dépit de tous les commentaires émis par d’autres voyageurs, nous n’avons jamais trouvé que les gens roulaient mal ou qu’ils étaient frénétiques sur la route. o Pour ceux qui auraient des critiques concernant les routes et le style de conduite en Colombie, je dirais d’aller voir comment c’est en Inde, ou (pour ce qui est du style de conduite) en Thaïlande ! o Vu l’absence de « Nationales » à la Française et le nombre ahurissant de virages dans les montagnes, les trajets en bus ne sont pas à conseiller pour tout le monde. o Les paysages qui défilent sont souvent à couper le souffle et on aurait envie de prendre des photos et des vidéos toutes les 2 ou 3 minutes. Tenant compte de mes commentaires positifs sur la qualité des routes et le style de conduite des gens, louer une voiture serait une alternative intéressante au bus, permettant de s’arrêter où on veut et de prendre quelques belles photos, justement. o Les taxis : nous n’avons jamais eu de problèmes avec les taxis. On nous a toujours scrupuleusement rendu la monnaie (comme partout ailleurs). Les quelques fois où il ne semblait pas y avoir de compteur, nous avons fixé le prix au préalable, parfois avec une petite négociation (mais jamais rien de dramatique). Ah oui, nous avons pris souvent des taxis en pleine rue et même la nuit : aucun problème.
- Repas : o Les petits déjeuners étaient simples. Typiquement des œufs brouillés ou sur le plat (« huevos revueltos » ou « huevos fritos »), une « arepa » (galette de mais, fade sauf si elle est frite ou grillée), du café. Parfois aussi un jus de fruit. o Le café est une grande déception en Colombie. A part quelques rarissimes exceptions, le « tinto » est ce qu’il y a de pire dans le genre café soluble dilué au maximum. Je reviendrai là-dessus. o Pour le midi aussi bien que le soir, surtout de la viande (porc, poulet, bœuf) avec des haricots (« frijoles »), un œuf sur le plat, une « arepa ». Bonne viande. Portions gigantesques pour le prix. Attention aux prises de poids, surtout si on abuse des « bandejas paisas » ! Nourriture copieuse donc, parfois bien goûteuse mais un peu monotone à la longue. Cependant, je vais donner une mention spéciale pour les soupes presque toujours servies en entrée, les « sopitas » : elles sont toujours bonnes et souvent la meilleure partie du repas … bien que souvent un tantinet trop salées à mon goût.
- Extras : o Bières : que des canettes ou des bouteilles (Club Colombia, Aguila), jamais de pression. Bière acceptable sans plus, mais certes pas cher, le plus souvent à 1 Euro (3500 COP) ou moins. o Cafés : presque invisible sur le budget. Le « tinto » est servi entre 500 et 1000 COP, c.-à-d. 0.15 à 0.3 Euro. J’allais oublier : sucré d’office 1 fois sur 2 (9 fois sur 10 ?), pouah quelle horreur ! o Les « empanadas », sortes de chaussons faits à partir de farine de maïs et farcis de viande et de légumes, sont ce qui nous a servi de rattrapage quand nous avons fait court sur le petit déjeuner. Vendus très bon marché un peu partout dans la rue et les terminaux routiers, ça cale bien pour quelques heures et ce n’est parfois pas mauvais non plus !
J’avais cependant d’autres motivations pour choisir la Colombie. C’est un pays réputé pour l’amabilité de ses habitants et pour sa beauté naturelle (mais quel autre pays en Amérique du Sud ne l’est pas ?).
La Colombie est connue pour la pureté de l’Espagnol qu’on y parle, et c’est une langue qui m’a de plus en plus intéressé au fil des années. Puisque nous y sommes, n’oublions pas de mentionner que la Colombie est le pays de Gabriel García Marquez, un auteur que j’ai lu et relu en Français aussi bien qu’en Espagnol (j’ai même lu « Cem Anos de Solidão » en Portugais !). Je sais que la fiction magico-réaliste, dont il est le représentant le plus célèbre, n’est pas du goût de tout le monde, mais je le trouve suffisamment divertissant pour lui pardonner quelques excès d’imagination, et l’idée d’aller voir sur place si je pouvais retrouver la Colombie qu’il décrit dans ses romans me titillait.
Certes, le pays reste encore grevé par une mauvaise réputation sur le plan sécuritaire : la FARC, les cartels, les kidnappings, les vols, les agressions etc. Mais il semble qu’un processus de « nettoyage » de l’environnement social et politique s’est enclenché ces dernières années. Moi-même et mon fils A, qui m’a accompagné dans ce voyage, nous ne sommes d’ailleurs pas des voyageurs néophytes ou inexpérimentés, et le fait que la Colombie n’est pas encore submergée par des vagues de tourisme n’était qu’une raison supplémentaire pour y aller. De plus, le pays est bien assez grand pour qu’on puisse éviter les régions qui restent insécures.
Joignant nos deux agendas, moi et mon fils, nous disposions de 5 semaines et demie pour ce voyage. Nous ne voulions pas couvrir plusieurs pays dans un marathon effréné. Disons-le d’entrée, notre style de voyage n’est pas de « faire » un maximum de sites en un temps record, ni de cocher les cases dites « incontournables ». Ce qui nous intéresse le plus, c’est de rencontrer les gens du pays, et pour A qui est un photographe professionnel, de tirer des portraits de personnes. Cependant, le choix du périple en Colombie nous avait fait inclure quelques derniers jours en Equateur, pour prendre notre vol de retour à Quito.
Je vais commencer par quelques commentaires d’ordre général et quelques statistiques budgétaires et autres, avant de passer à un narratif plus détaillé.
Commentaires généraux et statistiques
Pour les 33 jours passés en Colombie (presque 5 semaines), nous avons parcouru 2600 kms en bus. Voici le résumé du budget par personne : - Bus : 195 Euros (en moyenne 7.5 Euros pour chaque 100 kms) - Hôtels et « hostales » : 405 Euros (en moyenne 12 Euros par nuit) - Repas : 395 Euros (en moyenne 12 Euros par jour) - Taxis (et quelques téléfériques) : 60 Euros - Extras : 145 Euros - Cadeaux : 150 Euros
D’où un total par personne de 1350 Euros, soit une moyenne de 40 Euros par jour. A cela, il faut ajouter l’avion que nous avons pris de Cartagena à Cali, une distance de quelques 1000 kms, avec LATAM, ce qui nous a coûté 102 Euros par personne.
Quelques commentaires :
- Logement : o Les prix des hôtels ont pas mal varié, de 15 à plus de 30 Euros par nuit pour une chambre à 2 lits séparés (ci-dessus, je compte les frais coupés en deux). Souvent avec petit déjeuner compris et même une fois, pour 1 jour, en pension complète. Il se peut qu’une chambre double, pour un couple, coûterait un peu moins cher.
- Transport : o En général, les bus sont en général assez propres et confortables. Les terminaux le sont aussi, ils sont parfois même « nickel ». Ils sont faciles d’usage et nous n’avons jamais eu à attendre plus d’une demi-heure pour prendre le bus suivant. o Les routes ne sont pas mauvaises, à part quelques exceptions. En revanche, il ne faut pas s’attendre à de belles Nationales Françaises, et nous n’avons jamais vu une seule autoroute. o Contre toute attente et en dépit de tous les commentaires émis par d’autres voyageurs, nous n’avons jamais trouvé que les gens roulaient mal ou qu’ils étaient frénétiques sur la route. o Pour ceux qui auraient des critiques concernant les routes et le style de conduite en Colombie, je dirais d’aller voir comment c’est en Inde, ou (pour ce qui est du style de conduite) en Thaïlande ! o Vu l’absence de « Nationales » à la Française et le nombre ahurissant de virages dans les montagnes, les trajets en bus ne sont pas à conseiller pour tout le monde. o Les paysages qui défilent sont souvent à couper le souffle et on aurait envie de prendre des photos et des vidéos toutes les 2 ou 3 minutes. Tenant compte de mes commentaires positifs sur la qualité des routes et le style de conduite des gens, louer une voiture serait une alternative intéressante au bus, permettant de s’arrêter où on veut et de prendre quelques belles photos, justement. o Les taxis : nous n’avons jamais eu de problèmes avec les taxis. On nous a toujours scrupuleusement rendu la monnaie (comme partout ailleurs). Les quelques fois où il ne semblait pas y avoir de compteur, nous avons fixé le prix au préalable, parfois avec une petite négociation (mais jamais rien de dramatique). Ah oui, nous avons pris souvent des taxis en pleine rue et même la nuit : aucun problème.
- Repas : o Les petits déjeuners étaient simples. Typiquement des œufs brouillés ou sur le plat (« huevos revueltos » ou « huevos fritos »), une « arepa » (galette de mais, fade sauf si elle est frite ou grillée), du café. Parfois aussi un jus de fruit. o Le café est une grande déception en Colombie. A part quelques rarissimes exceptions, le « tinto » est ce qu’il y a de pire dans le genre café soluble dilué au maximum. Je reviendrai là-dessus. o Pour le midi aussi bien que le soir, surtout de la viande (porc, poulet, bœuf) avec des haricots (« frijoles »), un œuf sur le plat, une « arepa ». Bonne viande. Portions gigantesques pour le prix. Attention aux prises de poids, surtout si on abuse des « bandejas paisas » ! Nourriture copieuse donc, parfois bien goûteuse mais un peu monotone à la longue. Cependant, je vais donner une mention spéciale pour les soupes presque toujours servies en entrée, les « sopitas » : elles sont toujours bonnes et souvent la meilleure partie du repas … bien que souvent un tantinet trop salées à mon goût.
- Extras : o Bières : que des canettes ou des bouteilles (Club Colombia, Aguila), jamais de pression. Bière acceptable sans plus, mais certes pas cher, le plus souvent à 1 Euro (3500 COP) ou moins. o Cafés : presque invisible sur le budget. Le « tinto » est servi entre 500 et 1000 COP, c.-à-d. 0.15 à 0.3 Euro. J’allais oublier : sucré d’office 1 fois sur 2 (9 fois sur 10 ?), pouah quelle horreur ! o Les « empanadas », sortes de chaussons faits à partir de farine de maïs et farcis de viande et de légumes, sont ce qui nous a servi de rattrapage quand nous avons fait court sur le petit déjeuner. Vendus très bon marché un peu partout dans la rue et les terminaux routiers, ça cale bien pour quelques heures et ce n’est parfois pas mauvais non plus !
Périple en 2 ou 3 mois pour couple de plus de 60 ans (Pérou - Équateur - Colombie) English translation pending
Nous sommes des retraités, et je prévois de consacrer 2 à 3 mois de voyage/déplacements sur les 3 pays = Pérou (en partie), l'Equateur et la Colombie. En partant du Brésil (ce sera notre 3è visite) vers mi-septembre 2018 (oui, 2018). Et nous sommes déjà allés en Bolivie (dont le Sud Lipez) en avril 2010.
Je cherche à recueillir des infos pour me faire une idée et établir des plans ("A, B et C"), selon les conseils que je vais trouver et surtout selon le climat probable.
- des sites dits "classiques" ou "incontournables" (comme le MPichu), et aussi hors sentiers battus si possible et si faisable à nos âges.
- des lignes d'avion depuis le Brésil (Recife ou Saõ Paulo) pour "débarquer", logiquement, au Pérou, et passer après à l'Equateur pour finir en Colombie, ou inversement, en fonction des prix des billets d'avion et surtout en fonction du climat.
- les logements (chb privées en chb d'hôtes, Air BnB, hostales confortables et au calme)
- et transports: les "ferries" et les lignes de bus (sites internet, fiabilités, fréquences et durées d'un trajet); les expériences acquises en 2015 au Chili+ Argentine S+ Brésil S (bus relativement fiables, mais il y a eu des surprises, sans conséquence grave) vont nous servir pour "prépositionner" certaines étapes (dont le MP, car autorisation obligatoire, par exemple).
Le budget n'est pas extensible, nous ne cherchons pas le luxe (comme en Europe), fini les "20 ans".
Merci d'avance, Das92.
Circuit d'un mois en Équateur English translation pending
Bonjour,
Nous partirons cette année du 26 décembre 2017 à la mi mars 2018.
Nous connaissons bien l'Asie du Sud est, et voulons à présent découvrir l'Amérique Latine.
C'est un autre monde ! Et j'aurais bien besoin de votre aide.
J'envisage de prendre un vol Toulouse-Lima, tourner au Pérou pendant 3 semaines ou un mois, puis passer en Equateur (comment ?) y rester un mois et finir au Nicaragua (vol Quito Managua , je suppose). De Managua , retour en France.
Nous avons l'habitude voyager en transports en communs et de louer un scooter sur place.
Est-ce faisable dans ces pays de louer un scooter ?
Suivant qu'on arriverait à Quito en avion, ou par la frontière terrestre du sud de l'équateur, le circuit sera bien sur different. Nous pouvons aussi louer une voiture par ci par là. Comment est le passage de la frontière Perou/Equateur ? Y a t il des bateaux ?
Nous aimons la plage, le bateau, le beau temps, les ballades faciles (une heure, ça me va bien), mais pas les randonnées ! (la soixantaine, et pas sportive !)
Nous fuyons la foule et les grands hotels.
Je veux passer 8 jours aux Galapagos.
Pensez vous que mon circuit convienne ? Nous serions donc en Equateur vers le 25 janvier. Ne fera-t-il pas trop mauvais à l'intérieur du pays à cette époque ? les volcans sous la pluie... bof, bof.
Si vous avez des idées de circuit, d'hebergement ou même de vols ! Je n'ai encore rien comme billets.
Merci d'avance pour vos suggestions avisées.
Sécurité en Colombie (jeune femme blonde) English translation pending
Bonjour à tous,
En janvier 2017 je vais faire un super voyage de 4 à 5 mois en Amérique du Sud qui débutera par Bogotá puisque mon avion atterrie là! Une amie va me rejoindre une semaine plus tard afin de partager cette expérience avec moi, mais voilà que j'aimerais être rassurée en lien avec la Colombie et surtout pouvoir rassurée ma famille que je serai en sécurité malgré la réputation de ce pays :) J'aimerais donc avoir de l'information sur la situation actuelle à Bogotá et dans le reste du pays, les endroits déconseillés ou conseillés puis des conseils sur où aller à mon arrivée (références d'auberges jeunesse) puis comment m'y rendre en sécurité.
Merci à tous ceux qui m'aideront! 😎
En janvier 2017 je vais faire un super voyage de 4 à 5 mois en Amérique du Sud qui débutera par Bogotá puisque mon avion atterrie là! Une amie va me rejoindre une semaine plus tard afin de partager cette expérience avec moi, mais voilà que j'aimerais être rassurée en lien avec la Colombie et surtout pouvoir rassurée ma famille que je serai en sécurité malgré la réputation de ce pays :) J'aimerais donc avoir de l'information sur la situation actuelle à Bogotá et dans le reste du pays, les endroits déconseillés ou conseillés puis des conseils sur où aller à mon arrivée (références d'auberges jeunesse) puis comment m'y rendre en sécurité.
Merci à tous ceux qui m'aideront! 😎
Itinéraire de seize jours avec voiture de location en Équateur English translation pending
Bonjour,
je prépare notre itinéraire pour un voyage en équateur, et je suis preneur de vos avis sur sa faisabilité, sachant que nous avons 16 jours pleins sur place et que nous louerons une voiture. Je n’ai pas encore détaillé toutes les activités mais en gros l’itinéraire donnerait ça : 1- tour de quito le matin puis route vers mindo – nuit à mindo 2- balade autour de mindo – nuit à otovalo 3- marché otovalo, cotacachi – nuit à otovalo 4- route vers misahualli – nuit misahualli 5- vers lodge amazonie (lequel ?) – nuit lodge amazonie 6- amazonie – nuit lodge amazonie 7- amazonie – nuit lodge amazonie 8- ruta de cascadas – nuit banos 9- balade autour de banos – nuit banos 10- chimborazo – nuit riobamba (ou Alausi si assez de temps ?) 11- visite cuenca – nuit cuenca 12- parc national cajas – nuit guayaquil 13- vers puerto lopez – nuit puerto lopez 14- isla de la plata – nuit puerto lopez 15- laguna quilotoa – nuit latacunga 16- cotopaxi – nuit quito
Voilà !... à votre avis serait il préférable de supprimer isla de la plata pour passer plus de temps à un autre endroit ? ou bien est ca faisable comme ca ? Tous vos conseils sont les bienvenus!
Merci à tous
je prépare notre itinéraire pour un voyage en équateur, et je suis preneur de vos avis sur sa faisabilité, sachant que nous avons 16 jours pleins sur place et que nous louerons une voiture. Je n’ai pas encore détaillé toutes les activités mais en gros l’itinéraire donnerait ça : 1- tour de quito le matin puis route vers mindo – nuit à mindo 2- balade autour de mindo – nuit à otovalo 3- marché otovalo, cotacachi – nuit à otovalo 4- route vers misahualli – nuit misahualli 5- vers lodge amazonie (lequel ?) – nuit lodge amazonie 6- amazonie – nuit lodge amazonie 7- amazonie – nuit lodge amazonie 8- ruta de cascadas – nuit banos 9- balade autour de banos – nuit banos 10- chimborazo – nuit riobamba (ou Alausi si assez de temps ?) 11- visite cuenca – nuit cuenca 12- parc national cajas – nuit guayaquil 13- vers puerto lopez – nuit puerto lopez 14- isla de la plata – nuit puerto lopez 15- laguna quilotoa – nuit latacunga 16- cotopaxi – nuit quito
Voilà !... à votre avis serait il préférable de supprimer isla de la plata pour passer plus de temps à un autre endroit ? ou bien est ca faisable comme ca ? Tous vos conseils sont les bienvenus!
Merci à tous
Equateur-Galapagos en septembre 2013: bonne saison? English translation pending
hello amis backpaper !
et bien nous revoilà sur ce super site qui est synonyme de futures aventures !
comme d 'hab nous nous en remettons un peu beaucoup à vous ;-)
alors voilà est ce que Septembre sera une bonne saison ?
Nous prévoyons 3 semaines sur place avec biensur visites mais aussi l 'envie de sortir des sentiers battus .Une expérience dans la jungle serait aussi sympa et les Galapagos of course .
Merci par avance pour vos conseils les amis !
gis et jess 😉
et bien nous revoilà sur ce super site qui est synonyme de futures aventures !
comme d 'hab nous nous en remettons un peu beaucoup à vous ;-)
alors voilà est ce que Septembre sera une bonne saison ?
Nous prévoyons 3 semaines sur place avec biensur visites mais aussi l 'envie de sortir des sentiers battus .Une expérience dans la jungle serait aussi sympa et les Galapagos of course .
Merci par avance pour vos conseils les amis !
gis et jess 😉
Logement à Zumbahua et Quilotoa? (Équateur) English translation pending
Bonjour tout le monde
Nous (une famille de 4 dont 2 enfants “adultes”) partons en juillet pour l'Equateur. Au programme entre autre: la boucle de Quilotoa avant la cote.
Nous pensons arriver à Zumbahua le vendredi soir (en provenance de Banos via Latacunga), dormir sur place pour etre le matin du samedi au marché, puis monter et dormir à Quilotoa et le lendemain dormir à Chugchilan (déjà réservé chez Mama Hilda). Puis 1 nuit à Latacunga, 1 nuit à Quevedo ou Porto Viejo avant Puerto Lopez.
La Question est (!): arrivant chaque fois en fin de journée (et à 4) quelles sont les possibilités reelles de logement sur place à Zumbahua (la seule adresse que j'ai pu trouver:la posada de Tigua ne donne signe de vie ni par tel ni par mail) et Quilotoa ?
Une autre solution serait dormir le vendredi à Latacunga, partir tot le matin pour Zumbahua, puis transport (?)jusqu'à Chugchilan (2 nuits), quite à faire AR pour la lagune???
Sinon il y a t il une raison pour choisir Quevedo plutot que Porto Viejo pour une nuit de transit?
et bon voyage pour tous Bruno
Sinon il y a t il une raison pour choisir Quevedo plutot que Porto Viejo pour une nuit de transit?
et bon voyage pour tous Bruno
Lima -Tarapoto - Yurimaguas - Iquitos / Nauta - Pucallpa - Lima? English translation pending
Bonjour,
Je décolle le jeudi 7/6 pour Lima via Madrid. J'ai lu pas mal de choses sur le sujet et j'aimerais si ça vous est possible, des réponses de personnes ayant été récemment au Pérou et particulièrement dans la région de Loreto et si possible par tout ou partie du parcours suivant:
Lima->Tarapoto->Yurimaguas->Iquitos/Nauta->Pucallpa->Lima
Les principales questions sont les suivantes: 1- Est un programme réaliste dans le délai que je me suis fixé (cf; ci-dessous)? 2- Avez-vous des conseils particuliers en lien avec ce projet? 3- Avez-vous une idée du budget sur place (cf. points signalés ci-dessous)? 4- Que me conseillez-vous pour l'argent? Changer en France ou changer au Pérou? (Ou à Madrid?) Si change au Pérou, plutôt $ ou plutôt €?
NB: J'ai bien lu les nombreux posts qui traitent déjà de ces sujets mais j'espère une/des réponse(s) de personnes ayant été récemment sur place. C'est mon premier voyage aussi loin et seul, et j'aimerais baliser un peu les choses avant le départ. :-)
Détails du programme:
7/6: départ Orly avec Iberia via Madrid (8h d'escale 😕 ) 8/6 5h40: arrivée Lima Direction le départ des bus pour Tarapoto. J'espère prendre le Movil Tour de 8h30 ou sinon celui de 15h00. Questions: 5- Pensez-vous que j'ai une chance de prendre celui de 8h30 en prenant en compte le temps de récupération des bagages, les formalités + passage en douane, le taxi? 6- Les horaires de départ de Movil Tour sont-ils fiables ou puis-je compter avec un petit retard qui m'assurerait de prendre celui de 8h30? Ce qui m'arrangerait bien pour l'arrivée à Tarapoto qui se ferait donc plutôt de jour et me permettrait d'enchainer direct avec le taxi pour Yurimaguas.
9/6 ou 10/6: arrivée à Tarapoto Question: 7- Si arrivée le soir à Tarapoto => hôtel : Avez une recommandation? Adresse et coût?
9 ou 10/6: arrivée à Yurimaguas Questions: 8- Si arrivée le soir à Yurimaguas => hôtel : Avez une recommandation? Adresse et coût? 9- Faut-il acheter son hamac au port ou en ville? Combien ça coûte? Mon habituel nécessaire de rando (popote classique) convient-il pour la cantine du bord? Faut-il prévoir un complément de provisions de bouche pour le bateau?
9, 10 ou 11/6: départ pour Iquitos ou Nauta Question: 10- Une idée du coût du trajet actuellement? 11- Un/des bateau(x) à éviter en particulier? 12- Des conseils particuliers pour la vie à bord?
11, 12 ou 13/6: arrivée à Nauta ou Iquitos (a priori, je ne descends à Nauta que si c'est une arrivée de jour sauf si j'ai pu programmer un rv avec mon fils avant - il sera de retour à Nauta le 11, 12 ou 13 après deux fois trois semaines dans la selva. Question: 13- Peut-on envisager en cas d'arrivée tardive à Nauta, de trouver un endroit où passer la nuit? Adresse et coût? 14- Iquitos => hôtel : Avez une recommandation? Adresse et coût?
Jusqu'au 16, 17 ou 18/6: séjour sur place avec le fiston :-)
16, 17 ou 18/6: Départ pour Pucallpa via la lancha. j'adapterai la date de départ en fonction de ce que j'aurais appris sur place de la durée du voyage en ce moment. Questions: 15- Une idée du coût du trajet actuellement? 16- Un/des bateau(x) à éviter en particulier? 17- Des conseils particuliers pour la vie à bord, sur ce trajet?
22 ou 23/6: Arrivée à Pucallpa Question: 18- Si arrivée le soir à Pucallpa => hôtel : Avez une recommandation? Adresse et coût?
22, 23 ou 24/6: Départ bus Pucallpa pour Lima Questions: 19- Je n'ai pas trouvé ce trajet sur le site de Movil Tour. Le font-ils?
23, 24 ou 25/6: Arrivée Lima Question: 20- hôtel : Avez une recommandation? Adresse et coût?
26/6 11h50: départ pour Orly
28 ou 29/6: Compte-rendu détaillé et dernières infos sur le sujet, postées ici: PROMIS! 🙂
Complément d'infos: L'objet du voyage est d'aller rejoindre mon fils parti il y a six mois pour neuf mois en Amérique du sud et qui se trouve actuellement du coté d'Iquitos et qui me "bassine" :-) en me répétant: "C'est génial faut absolument qu'tu vois ça" :-) Il a passé 3 semaine dans la selva et en est revenu tellement émerveillé qu'il y est retourné 2 jours plus tard pour encore 3 semaines. Apparemment, le courant passe bien avec son guide. Ceci explique pourquoi j'organise ce voyage sans prendre le temps de voir autre chose que ce "bout de nord" mais j'y reviendrai probablement.
Merci à celles/ceux qui pourront m'apporter quelques réponses. :-)
Je décolle le jeudi 7/6 pour Lima via Madrid. J'ai lu pas mal de choses sur le sujet et j'aimerais si ça vous est possible, des réponses de personnes ayant été récemment au Pérou et particulièrement dans la région de Loreto et si possible par tout ou partie du parcours suivant:
Lima->Tarapoto->Yurimaguas->Iquitos/Nauta->Pucallpa->Lima
Les principales questions sont les suivantes: 1- Est un programme réaliste dans le délai que je me suis fixé (cf; ci-dessous)? 2- Avez-vous des conseils particuliers en lien avec ce projet? 3- Avez-vous une idée du budget sur place (cf. points signalés ci-dessous)? 4- Que me conseillez-vous pour l'argent? Changer en France ou changer au Pérou? (Ou à Madrid?) Si change au Pérou, plutôt $ ou plutôt €?
NB: J'ai bien lu les nombreux posts qui traitent déjà de ces sujets mais j'espère une/des réponse(s) de personnes ayant été récemment sur place. C'est mon premier voyage aussi loin et seul, et j'aimerais baliser un peu les choses avant le départ. :-)
Détails du programme:
7/6: départ Orly avec Iberia via Madrid (8h d'escale 😕 ) 8/6 5h40: arrivée Lima Direction le départ des bus pour Tarapoto. J'espère prendre le Movil Tour de 8h30 ou sinon celui de 15h00. Questions: 5- Pensez-vous que j'ai une chance de prendre celui de 8h30 en prenant en compte le temps de récupération des bagages, les formalités + passage en douane, le taxi? 6- Les horaires de départ de Movil Tour sont-ils fiables ou puis-je compter avec un petit retard qui m'assurerait de prendre celui de 8h30? Ce qui m'arrangerait bien pour l'arrivée à Tarapoto qui se ferait donc plutôt de jour et me permettrait d'enchainer direct avec le taxi pour Yurimaguas.
9/6 ou 10/6: arrivée à Tarapoto Question: 7- Si arrivée le soir à Tarapoto => hôtel : Avez une recommandation? Adresse et coût?
9 ou 10/6: arrivée à Yurimaguas Questions: 8- Si arrivée le soir à Yurimaguas => hôtel : Avez une recommandation? Adresse et coût? 9- Faut-il acheter son hamac au port ou en ville? Combien ça coûte? Mon habituel nécessaire de rando (popote classique) convient-il pour la cantine du bord? Faut-il prévoir un complément de provisions de bouche pour le bateau?
9, 10 ou 11/6: départ pour Iquitos ou Nauta Question: 10- Une idée du coût du trajet actuellement? 11- Un/des bateau(x) à éviter en particulier? 12- Des conseils particuliers pour la vie à bord?
11, 12 ou 13/6: arrivée à Nauta ou Iquitos (a priori, je ne descends à Nauta que si c'est une arrivée de jour sauf si j'ai pu programmer un rv avec mon fils avant - il sera de retour à Nauta le 11, 12 ou 13 après deux fois trois semaines dans la selva. Question: 13- Peut-on envisager en cas d'arrivée tardive à Nauta, de trouver un endroit où passer la nuit? Adresse et coût? 14- Iquitos => hôtel : Avez une recommandation? Adresse et coût?
Jusqu'au 16, 17 ou 18/6: séjour sur place avec le fiston :-)
16, 17 ou 18/6: Départ pour Pucallpa via la lancha. j'adapterai la date de départ en fonction de ce que j'aurais appris sur place de la durée du voyage en ce moment. Questions: 15- Une idée du coût du trajet actuellement? 16- Un/des bateau(x) à éviter en particulier? 17- Des conseils particuliers pour la vie à bord, sur ce trajet?
22 ou 23/6: Arrivée à Pucallpa Question: 18- Si arrivée le soir à Pucallpa => hôtel : Avez une recommandation? Adresse et coût?
22, 23 ou 24/6: Départ bus Pucallpa pour Lima Questions: 19- Je n'ai pas trouvé ce trajet sur le site de Movil Tour. Le font-ils?
23, 24 ou 25/6: Arrivée Lima Question: 20- hôtel : Avez une recommandation? Adresse et coût?
26/6 11h50: départ pour Orly
28 ou 29/6: Compte-rendu détaillé et dernières infos sur le sujet, postées ici: PROMIS! 🙂
Complément d'infos: L'objet du voyage est d'aller rejoindre mon fils parti il y a six mois pour neuf mois en Amérique du sud et qui se trouve actuellement du coté d'Iquitos et qui me "bassine" :-) en me répétant: "C'est génial faut absolument qu'tu vois ça" :-) Il a passé 3 semaine dans la selva et en est revenu tellement émerveillé qu'il y est retourné 2 jours plus tard pour encore 3 semaines. Apparemment, le courant passe bien avec son guide. Ceci explique pourquoi j'organise ce voyage sans prendre le temps de voir autre chose que ce "bout de nord" mais j'y reviendrai probablement.
Merci à celles/ceux qui pourront m'apporter quelques réponses. :-)
Rejoindre la Côte: Parc Machachila, Isla de la Plata (Equateur) English translation pending
Bonjour,
J'irai en juillet en Équateur pour 1 mois. Je compte me diriger vers le sud jusqu'à Vilcabamba en passant par Banos pour un séjour 4 jours en Amazonie dans un lodge près de Tena. , boucle de Quilotoa. J'aimerais bien rejoindre la Côte pour 3-4 jours (Parc Machachila, Isla de la plats). Par où devrais-je passer? Est-ce que j'aurai le temps?
J'aime profiter du temps qui passe et je comptais voyager en bus et revenir en avion de Loja, terminer et passer 2-3 jours dans la région d'Otavalo (j'y ai fait un trek il y a quelques années et j'ai beaucoup apprécié la région.
Le train Nariz del Diablo, est-il toujours hors fonction?
Si je ne vais pas sur la Côte dans la région de Machachila, est-ce réaliste d'aller faire un tour à Costa Bahia pour une pause de travail à l'arrivée?
Un lodge à proposer pour la région de Tena? À quel prix dois-je m'attendre.
Garcia por todos.
J'irai en juillet en Équateur pour 1 mois. Je compte me diriger vers le sud jusqu'à Vilcabamba en passant par Banos pour un séjour 4 jours en Amazonie dans un lodge près de Tena. , boucle de Quilotoa. J'aimerais bien rejoindre la Côte pour 3-4 jours (Parc Machachila, Isla de la plats). Par où devrais-je passer? Est-ce que j'aurai le temps?
J'aime profiter du temps qui passe et je comptais voyager en bus et revenir en avion de Loja, terminer et passer 2-3 jours dans la région d'Otavalo (j'y ai fait un trek il y a quelques années et j'ai beaucoup apprécié la région.
Le train Nariz del Diablo, est-il toujours hors fonction?
Si je ne vais pas sur la Côte dans la région de Machachila, est-ce réaliste d'aller faire un tour à Costa Bahia pour une pause de travail à l'arrivée?
Un lodge à proposer pour la région de Tena? À quel prix dois-je m'attendre.
Garcia por todos.
En quinze jours: Quito, Napo, Misahualli, Banos, Riobamba, Cuenca, Guayaquil, Galapagos English translation pending
Pour m’être largement aidée des témoignages que j’ai pu lire, je vous livre ma contribution de retour de voyage. Quels voyageurs sommes nous ? La cinquantaine, nous sommes trop indépendants pour les voyages organisés avec prise en charge collective et n’avons plus du tout le gout les voyages sac à dos.
Nous apprécions un confort de bon aloi et voyageons avec une adolescente de 17 ans.
Pour ce voyage, nous avons délibérément choisi de ne pas faire de treck dans les Andes ayant visité les Andes vénézuéliennes en 2011. De ce fait même si les paysages sont sans doute plus beaux en Equateur, pour un voyage court de 2 semaines, nos priorités ont été l’Amazonie basse et les Galapagos, avec entre les deux, un périple tranquille mais non sportif.
- JOUR 1 – Samedi: Arrivée à Quito, température 12°. On a mis près de 2 heures pour récupérer les bagages et sortir et encore, on était dans les premiers….Nous avons retenus dans une maison coloniale du centre historique de Quito.
- JOUR 2 – Dimanche: Il fait un semblant de soleil. Nous décidons de prendre le téléphérique pour la vue, il parait que c’est beau. Dans les œufs, au bout de 10 minutes d’ascension on est dans un brouillard cotonneux, arrivés en haut on ne voit pas plus loin que 10 mètres, il fait froid, la végétation est rase sur un relief arrondi, on dirait le Puy de Dôme.
On reprend illico les œufs dans l’autre sens pour une ballade dans la vieille ville en commençant par la basilica del voto national, puis une redescente tranquillement vers la vielle ville. C’est une église tout en béton de style gothique, avec des gargouilles qui représentent tout le bestiaire équatorien. On peut grimper dans les tours, la vue sur Quito est magnifique. Là, tel un bâtisseur des cathédrales, il faut attaquer l’escalade les arcs boutants sur des échelles en fer à béton. On arrive dans le clocher, le vide est impressionnant, le garde corps fait 50 cm… Le tout, c’est de redescendre sans regarder en bas….
Notre périple nous mène au Palacio del Gobierno puis à l’église de la Compagnia de Jesus. 160 ans ont été nécessaires pour construire l’édifice. L'intérieur, un peu kitch, est surprenant, entièrement recouvert de feuilles d’or. La décoration de style baroque est chargée mélangeant les styles gothique et néoclassique. Elle est tout simplement somptueuse, avec des détails très intéressants, notamment un moucharabieh mauresque. On poursuit notre périple par la casa sucre, le monastère Carmen Alto (fermé), le monastère san Francisco, le muséo de la ciudad, la jolie rue de la Ronda, la pluie se met à tomber, on termine notre périple un peu fatigués à l’hôtel. En réalité, on est morts !
- JOUR 3 – Lundi Transfert à l’aéroport pour un vol de 35 minutes vers Coca en ayant traversé le versant Est de la Cordillère des Andes. Nous retrouvons notre guide francophone pour un trajet en bateau à moteur d’environ 2H30 descendant le fleuve Napo. Arrivée à l’embarcadère du Napo Wildlife Center, changement d’embarcation pour une pirogue qui va remonter à la pagaie un bras d’eau tracé dans la foret vierge, jusqu’a la lagune Anangu où se situe le lodge. Nous sommes en bordure du parc Yasuni, intégralement protégé.
La communauté Anangu qui est propriétaire des terres et gère directement le lodge, a développé une étique très stricte de protection de l’environnement, assurant la préservation des espèces en favorisant un tourisme de qualité qui assure à ses membres l’autosuffisance économique tout en donnant un sens à son action. L'une des décisions les plus importantes de la communauté a été d'interdire totalement la chasse sur la totalité de leur territoire. C’est la raison pour laquelle, contrairement aux autres loges installés le long de la rivière Napo qui souffrent de «forêts vides» en raison de la menace des chasseurs, ici, la faune est abondante car elle ne craint rien et peut se reproduire en toute tranquillité depuis prêt de 30 ans. La peur de l’homme a disparu.
Mon objectif pour ce séjour: voir des loutres géantes. Dès notre arrivée, hop, nous voila dans la pirogue sur les petits canaux autour de la lagune. L’oiseau endémique est le hoatzin, une bête primitive, marron avec des couleurs bleues et une belle houppette sur la tête. Il mange des plantes pourries qu’il pèche avec application et digère avec un estomac de ruminant. Il vit en groupe et se chamaille tout le temps en criant. Il ne sait pas chanter, il tousse. Il arrive à voler 5 ou 6 mètres, mais il se pose tellement maladroitement, qu’il percute ses congénères alignés sur la branche!
Sur le chemin du retour, des petits cris ont attiré l’attention de notre guide : une famille de loutres en train de chasser les piranhas ! et quand elles pèchent, les loutres crient. Elles attrapent les poissons et les mangent bruyamment ou couinant de bonheur. Ce jour là, elles se sont battues avec un caïman à lunettes qui voulait leur voler leur pitance. Impayable !
- JOUR 4 – Mardi: C’est très étrange, l’eau est tellement foncée, qu’on a l’impression de naviguer sur une infusion de thé ! C’est un milieu acide, favorable aux piranhas, mais paradoxalement peu propice au développement des larves de moustiques. Enfin, c’est le guide l’a dit… C’est vrai que sur la lagune, on a pas été vraiment attaqués par les bestioles, mais dans la foret, elles se sont rattrapées. Nous avons débarqués pour une ballade de 3 heures dans la foret à la découverte de toute la richesse L’après midi, profitant du beau temps, expédition à l’assaut d’un arbre ceibo, découvrir la canopée sur une plateforme en bois perchée au sommet de l’arbre, à 40 mètres de hauteur.
- JOUR 5 – Mercredi: Excursion en pirogue jusqu’au fleuve Napo voir les falaises argileuses à perroquets. Ce sont deux dépressions dans le relief laissant filtrer les sels minéraux, et permettant à de nombreux animaux (surtout les perroquets) de rétablir le PH de leur estomac grâce a l’absorption de glaise. L’après midi, petite excursion en pirogue pour observer les oiseaux, singes et caïmans à lunettes. Le soir, au soleil couchant, nouvelle excursion en pirogue pour observer la tribu des petits singes nocturnes qui sortent de leur trou d’arbre pour attraper des insectes et cueillir des fruits. L’éclairage de la lune transforme les yeux des grenouilles en perles brillantes sur les feuilles, tandis que de gros boutons rouges apparaissent dans la lumière de la torche: les caïmans à lunettes sont en chasse.
- JOUR 6 – Jeudi: Retour à Coca sans être pressés. Sur notre petit canal, le guide stoppe soudain l’avancée de la pirogue, les loutres chassent en famille. Nous sommes à moins de 3 mètres, c’est magique….A Coca nous récupérons notre chauffeur pour rejoindre, en 4 heures de route, Misahualli situé également sur le fleuve Napo, aurifère à cet endroit, eau vive et transparente. On peut faire du rafting
JOUR 7 – Vendredi: On commence la journée par une petite expédition au village car la place est squattée par des singes capucins. Ces petits malins ont repéré que les sacs marrons transportés par les touristes viennent de chez le boulanger.....et en moins de temps qu'il ne faut pour s'en apercevoir, le voleur se jette dessus et arrache le butin qu'il emporte déguster sur une branche haute. Le touriste reste en état de sidération pendant que les petits singes s'adonnent à toutes sortes d'acrobaties pendus par la queue.
Départ pour PUYO et Banos par la route des cascades qui longe le rio Pastaza par une succession de tunnels dans la roche. Arrivée au paillon del Diablo, chute d’eau impressionnante de près de 50 mètres de haut. Un sentier balisé descend en pente raide vers la chute, puis une remontée de 70 marches permet d'atteindre un balcon accroché à la falaise pour un point de vue aussi magnifique qu'impressionnant. L'eau a creusé dans le rocher une saignée de laquelle elle sort en furie dans un bruit assourdissant. Un petit tunnel taillé dans le rocher et une progression à 4 pattes conduisent au point ultime de la chute, juste dessous, mais c'est réservé aux intrépides hydrophiles qui ne craignent pas d'être trempés!. En contrebas, un pont suspendu enjambe la gorge, ça balance et ça vibre, les collégiens s'en donnent à cœur joie, les vieilles indiennes en costume traditionnel s'en remettent à Dieu avant de s'élancer sur la passerelle....
Nous poursuivons vers Banos le long du rio Pastaza. Sur la rive opposée, la chute du Manto della novia. Entre les 2, un fil d'acier et une nacelle motorisée en fer forgé (tarabita). Grimpez donc mes amis, vous allez voir comme c'est chouette d'être pendu au dessus du vide dans un panier à salade pour faire une belle photo! Arrivée à Banos, l'activité est tournée vers le tourisme: petits bars et restos proposent dans la rue des grillades au charbon de bois, du cochon bien sur et du cui, le cochon d'inde. Il y a plein d’équatoriens en vacances qui nous invitent à nous régaler comme eux, avec les doigts. Notre rictus septique les fait éclater de rire. Je finirai par me laisser convaincre de goutter une patte avec mauvaise conscience et l'horrible impression de manger notre animal domestique...
A Banos on peut faire du shopping de filles car c'est en effet ici que l'on trouve 2 artisans spécialisés dans la sculpture du tagua, grosse graine d'un palmier autrement appelé ivoire végétal, à des prix les plus bas du pays: bracelets 2$, colliers 5$....Comment résister? Banos c'est le point de départ de randonnées magnifiques et de multiples activités et pour se requinquer une gourmandise locale à base de sucre de canne. On en fait une confiserie un peu molle, la melcocha, étirée encore et encore, à l'entrée des magasins sur un énorme crochet en bois. A la sortie de la ville, coup d'œil au canyon de San Martin de Porrès, très spectaculaire. Comme c'est ignoré par les guides en papier, il n'y a aucun touriste.
En direction de Riobamba, l'éruption volcanique de 1999 a tout emporté sur son passage et les terres sont recouvertes à certains endroits par plus de 2 mètres de lave. A Riobamba nous avons réservé dans une superbe bâtisse coloniale restaurée et joliment meublée.
- JOUR 8 – Samedi: La ville est bruyante, un peu moche et hormis le marché, rien ne justifie qu'on s'attarde. Nous partons vers Cuenca. La route longe la lagune de Colta, sans aucun intérêt, avant de passer à l’église de Balbanera, la première construite en Equateur. Seule la façade est d'origine mais cette église modeste est touchante.
Deuxième arrêt à Guamote, village typique indigène. C'est jour de marché, le cochon est en train de griller sur la braise, ça sent bon. La voie de chemin de fer est démontée, les rails s'entassent à coté de la gare, bâtisse plantée au milieu de la rue. Le soleil caresse doucement les maisons colorées, quelques indiens en habits traditionnels vaquent à leurs occupations sans se hâter dans les ruelles désertes, on se croirait dans un western.
Nous poursuivons notre périple vers Alaussi , connue pour sa gare et son célèbre train (Nariz del diablo). Nous avons décidé de ne pas céder à l'appel de cette attraction qui n'existe que pour les touristes. Tout le village tourne autour d'eux au point d'en perdre son âme. D'ailleurs à cette heure de déjeuner, même une virée au marché ne permet pas d'acheter du cochon grillé, mais pour un burger, pas de soucis. Au secours, le monde est devenu fou! Pour le souvenir on fait une photo de l'auto-ferro avant de reprendre la route. Il se met à tomber un déluge, la visibilité est réduite à 10 mètres....ceux qui on pris le train en seront pour leurs frais.
Nous voici arrivés sur le site archéologique d’Ingapirca. Comme pour toutes les constructions incas, il s'agit d'un assemblage sans mortier d'une exceptionnelle précision de pierres énormes, gigantesques pour certaines et le tout sans aucun moyen de traction et l'ignorance de la roue. Quelques lamas broutent autour des ruines ce qui donne un caractère bucolique à l'endroit. Il pleut des cordes, la température est descendue à 10°... Pour ceux qui connaissent le Pérou, le site fait assez champ de ruines et ils seront sans doute déçus malgré le temple du soleil encore presque intact. Pour les autres comme nous qui côtoient pour la première fois la culture inca, il aurait été dommage de faire l'impasse. Le musée, compris dans le prix de l'entrée, présente des pièces intéressantes. La pluie n'a pas cessé et l'arrivée à Cuenca sonne la fin d'une journée bien fatigante. Nous sommes transis de froid et abandonnons ici notre chauffeur, préférant la perspective d'un bain bouillant pour nous remettre sur pieds. Notre hôtel est encore une fois installé dans une ancienne demeure coloniale.
- JOUR 9 – dimanche: Début de journée au Mirador de Turi, pour la vue sur Cuenca mais également lieu de résidence d'Edourdo VEGA, le plus connu des céramistes du pays. Malheureusement on est dimanche et c'est fermé. Nous repassons le fleuve en direction de Barranco, vieille fabrique de panamas qui dispose également d'un musée. Le panama tout simple vaut 20$, le choix des chapeaux est vaste, on repart avec nos chapeaux dans un astucieux sac en coton. C’est un véritable plaisir de se promener à travers ses ruelles pavées bordées de maisons coloniales restaurées aux balcons de fer forgé et aux lourdes portes de bois. Cuenca possède plusieurs places, des églises, des cloîtres, une cathédrale, récemment restaurée et des marchés. En ce dimanche matin, il règne une agitation bon enfant. Malheureusement je n'avais pas imaginé que le dimanche, tout serait fermé à partir de 14H, églises comprises. Juste le temps d'acheter une gourmandise, une pluie diluvienne se met à tomber et c'est parti pour tout l'après midi. Départ pour Guayaquil où nous avons réservé dans une maison colonialedu quartier de Las Peñas construite en 1926 et restaurée en 2007 par le propriétaire actuel, antiquaire de profession.
- JOUR 10 – Lundi: Transfert à l’aéroport pour prendre votre vol vers les Galapagos. Arrivée à l'aéroport de Baltra, il faut payer la taxe de 100$ par personne avant d’enregistrer pour le vol vers Isabela, la plus grande des iles Galapagos. 30 minutes de vol permettent de découvrir, un paysage incroyable, noir de lave, austère, rugueux avec dans cette aridité, de-ci de-là, quelques cactus. Puerto Villamil se découvre au creux d'une baie, gros village assoupi avec des routes sablonneuses entouré de végétation. L'aéroport d’Isabela se résume à une case et un guichet pour payer la taxe Ingala 10$ par personne. 5 minutes après on est arrivés à destination, un hôtel situé sur une plage vierge, adossé à une lagune avec des flamants roses et des iguanes marins qui se chauffent au soleil. Cet après midi nous irons visiter les Tintoreras, petits ilots qui se trouvent dans la baie de Puerto Villamil. C'est un lieu de reproduction des iguanes marins qui se retrouvent par centaines sur les plages caillouteuses pour faire leurs nids. C'est un des rares ilets sur lequel il est possible de débarquer pour une petite promenade qui permet de faire connaissance avec ses habitants: otaries, crabes rouges, fous à pattes bleues, pingouins. Ne rien toucher, ne pas approcher, l'intrus ici c'est l'humain.
- JOUR 11 – Mardi: Ce matin, escapade plongée aux tunnels. Il s'agit de coulées de lave très fluide dont le dessus, qui s'est refroidi plus vite que le dessous, a formé une croute pendant que l'intérieur continuait sa progression liquide en direction de la mer. Il s'est ainsi créé des sortes de boyaux creux, comme des tunnels. La croute étant très fine, la mer en a effondré des portions créant un dédale de ponts basaltiques. Le paysage est particulièrement curieux, les reliefs du sol sont très coupants. Les petits bateaux se faufilent dans ce labyrinthe, pour un spectacle à deux entrées: les fous à pattes bleues perchés sur leurs rochers émergents regardent passer les touristes qui en retour les prennent en photo. La ballade est courte et le retour permet quelques arrêts le long de la cote pour faire du snorkling. Ce jour là nous avons vu plusieurs tortues marines en train de croquer du corail. L'une d'elle, particulièrement grosse, faisait plus d'un mètre de long. Peu farouche et curieuse en même temps, il nous a été possible de toucher sa carapace, un peu gluante, c'était très émouvant.
L'après midi, nous décidons de visiter l'élevage de tortues terrestres de l'ile. Nous irons à pied par la passerelle en bois qui serpente au dessus de la lagune, entre les palétuviers qui forment des voutes avec leurs branches. Sur le trajet il faut enjamber les iguanes marins qui se chauffent au soleil, tandis que les flamands roses pèchent des petits crustacés.
- JOUR 12 – mercredi Ce matin expédition au mur des larmes construit peu de temps après la deuxième guerre mondiale par 300 prisonniers. Lors de sa construction, une partie s'est effondrée, la construction a été interrompue et n'a jamais repris. Il reste un mur en pierres sèches de 100 mètres de long environ. Sur le chemin du retour, nous avons fait quelques petits arrêts où il a fallu faire attention où mettre les pieds car les iguanes marins étaient très affairés à creuser leurs nids dans le sable… 2 gros males se sont battus pour une femelle, comme quoi l’amour est toujours aveugle…
L’après midi, snorkling à isla tortuga et aux ilets quatro hermanos où nichent les frégates à jabot rouge. On ne peut pas accoster sur les iles, il faut regarder de loin ces prétentieux qui se gonflent comme des baudruches pour attirer les femelles dans leur nid, en battant des ailes pour les convaincre car la concurrence est rude. Les jeunes otaries posées sur les rochers voient en ces visiteurs d’un jour l’occasion de s’amuser en poursuivant les nageurs, passant dessous dessus et puis d’un coup, hop, en voila une qui donne un coup de nez et essaye d’arracher le tuba…je sais pas lequel des deux a nagé le plus vite (pour sortir de l’eau), mort de trouille et nous autres, pas charitables, morts de rire.
- JOUR 13 – Jeudi: Aujourd’hui on a décidé de ne rien faire et de profiter de la plage. Initialement nous devions faire l’excursion au volcan Sierra Negra, puis au volcan chico, mais avec nos coup de soleil et la chaleur, on s’est pas senti de marcher 17 km sans un pouce d’ombre comme des damnés. On en a profité pour aller au port s’amuser avec les otaries…
Un peu empotées et relativement vulnérables sur terre, les otaries sont espiègles et agiles dès lors qu’elles sont immergées. A l’arrivée d’un bateau dans la baie, elles viennent réclamer des compagnons de jeux. Le petit appontement est occupé par les otaries qui s’étalent un peu partout et occupent les bancs pour digérer tranquillement leur poisson. En résumé : un banc, une otarie, une sieste.
- JOUR 14 – Vendredi: Nous étions prêts de bon matin pour prendre notre vol prévu à 8H30 vers santa cruz. A 11 heures nous avons enfin décollé. Le voyage retour est aussi fascinant que l'aller avec le survol du cratère et des falaises abruptes de l’ilot Pinzon. C’est le seul point positif de ce retour par air. Arrivés à Baltra (ile aéroport), bus navette pour atteindre le bac, à 15 minutes de là puis taxi pour atteindre le lodge à Santa Rosa, à proximité des tunnels de lave qui, contrairement à ceux d'Isabella, ne sont pas effondrés. Nous partons ainsi pour une expédition de 600 à 700 mètres environ, à 10 mètres sous terre, dans une ambiance irréelle. La voute est assez haute et permet généralement une progression debout sans sensation de claustrophobie. Parfois le boyau se rétrécit, le plafond descend et il faut avancer cassé en deux, à la lueur de nos torches malgré le balisage du chemin par des ampoules. Nous ressortons dans un champ de vaches, propres comme des mineurs sortant de la mine!
- JOUR 15 – Départ vers l'aéroport. On s'arrête en route pour admirer depuis la ligne de crête, le cratère effondré du volcan Los Gemelos, couvert de végétation et inaccessible aux randonneurs. L’aéroport sonne la fin des vacances. A Guayaquil on peut acheter du chocolat équatorien en tablette, absolument délicieux. Si votre vol retour est en transit par Madrid, ne vous laissez pas tenter par le moindre achat liquide en free tax parce qu’à la correspondance, le contrôle de sécurité madrilène pique absolument TOUT.
Rétrospectivement, les bonnes et les moins bonnes options de notre voyage
A retenir : - Napo, incomparable pour la faune - la route de cascades, - Les Galapagos, pour le mythe!
Ce que nous regrettons : - le retour d’isabela vers santa cruz en avion, un bateau rapide aurait paradoxalement fait gagner du temps en simplifiant le trajet, malgré le survol de l’ilot Pinzon, très beau. - le prix excessif des Galapagos,
Ce qui peut se discuter: - le choix d’un séjour terrestre aux Galapagos. Il permet de profiter pleinement d’Isabela ce qui n’est pas possible en croisière. La contrepartie c’est que les excursions sur les iles voisines sont limitées et que par conséquent l’accès à la faune est beaucoup plus restreint, - Faire le choix simple et bon marché de ila de la plata, suffisant pour la faune, la même qu’aux Galapagos.
Si vous souhaitez avoir le trajet complet, avec tous les détails, les cartes et tous les liens internet des lieux visités et des hôtels, les contacts téléphoniques divers, les prix payés, répondez à ce message en mettant en CLAIR dans le texte de votre REPONSE votre ADRESSE EMAIL.
Je vous adresserai en retour le fichier word qui fait 48 pages.
Vous pouvez aussi avoir accès à toutes mes contributions en cliquant sur mon nom.
Pour ce voyage, nous avons délibérément choisi de ne pas faire de treck dans les Andes ayant visité les Andes vénézuéliennes en 2011. De ce fait même si les paysages sont sans doute plus beaux en Equateur, pour un voyage court de 2 semaines, nos priorités ont été l’Amazonie basse et les Galapagos, avec entre les deux, un périple tranquille mais non sportif.
- JOUR 1 – Samedi: Arrivée à Quito, température 12°. On a mis près de 2 heures pour récupérer les bagages et sortir et encore, on était dans les premiers….Nous avons retenus dans une maison coloniale du centre historique de Quito.
- JOUR 2 – Dimanche: Il fait un semblant de soleil. Nous décidons de prendre le téléphérique pour la vue, il parait que c’est beau. Dans les œufs, au bout de 10 minutes d’ascension on est dans un brouillard cotonneux, arrivés en haut on ne voit pas plus loin que 10 mètres, il fait froid, la végétation est rase sur un relief arrondi, on dirait le Puy de Dôme.
On reprend illico les œufs dans l’autre sens pour une ballade dans la vieille ville en commençant par la basilica del voto national, puis une redescente tranquillement vers la vielle ville. C’est une église tout en béton de style gothique, avec des gargouilles qui représentent tout le bestiaire équatorien. On peut grimper dans les tours, la vue sur Quito est magnifique. Là, tel un bâtisseur des cathédrales, il faut attaquer l’escalade les arcs boutants sur des échelles en fer à béton. On arrive dans le clocher, le vide est impressionnant, le garde corps fait 50 cm… Le tout, c’est de redescendre sans regarder en bas….
Notre périple nous mène au Palacio del Gobierno puis à l’église de la Compagnia de Jesus. 160 ans ont été nécessaires pour construire l’édifice. L'intérieur, un peu kitch, est surprenant, entièrement recouvert de feuilles d’or. La décoration de style baroque est chargée mélangeant les styles gothique et néoclassique. Elle est tout simplement somptueuse, avec des détails très intéressants, notamment un moucharabieh mauresque. On poursuit notre périple par la casa sucre, le monastère Carmen Alto (fermé), le monastère san Francisco, le muséo de la ciudad, la jolie rue de la Ronda, la pluie se met à tomber, on termine notre périple un peu fatigués à l’hôtel. En réalité, on est morts !
- JOUR 3 – Lundi Transfert à l’aéroport pour un vol de 35 minutes vers Coca en ayant traversé le versant Est de la Cordillère des Andes. Nous retrouvons notre guide francophone pour un trajet en bateau à moteur d’environ 2H30 descendant le fleuve Napo. Arrivée à l’embarcadère du Napo Wildlife Center, changement d’embarcation pour une pirogue qui va remonter à la pagaie un bras d’eau tracé dans la foret vierge, jusqu’a la lagune Anangu où se situe le lodge. Nous sommes en bordure du parc Yasuni, intégralement protégé.
La communauté Anangu qui est propriétaire des terres et gère directement le lodge, a développé une étique très stricte de protection de l’environnement, assurant la préservation des espèces en favorisant un tourisme de qualité qui assure à ses membres l’autosuffisance économique tout en donnant un sens à son action. L'une des décisions les plus importantes de la communauté a été d'interdire totalement la chasse sur la totalité de leur territoire. C’est la raison pour laquelle, contrairement aux autres loges installés le long de la rivière Napo qui souffrent de «forêts vides» en raison de la menace des chasseurs, ici, la faune est abondante car elle ne craint rien et peut se reproduire en toute tranquillité depuis prêt de 30 ans. La peur de l’homme a disparu.
Mon objectif pour ce séjour: voir des loutres géantes. Dès notre arrivée, hop, nous voila dans la pirogue sur les petits canaux autour de la lagune. L’oiseau endémique est le hoatzin, une bête primitive, marron avec des couleurs bleues et une belle houppette sur la tête. Il mange des plantes pourries qu’il pèche avec application et digère avec un estomac de ruminant. Il vit en groupe et se chamaille tout le temps en criant. Il ne sait pas chanter, il tousse. Il arrive à voler 5 ou 6 mètres, mais il se pose tellement maladroitement, qu’il percute ses congénères alignés sur la branche!
Sur le chemin du retour, des petits cris ont attiré l’attention de notre guide : une famille de loutres en train de chasser les piranhas ! et quand elles pèchent, les loutres crient. Elles attrapent les poissons et les mangent bruyamment ou couinant de bonheur. Ce jour là, elles se sont battues avec un caïman à lunettes qui voulait leur voler leur pitance. Impayable !
- JOUR 4 – Mardi: C’est très étrange, l’eau est tellement foncée, qu’on a l’impression de naviguer sur une infusion de thé ! C’est un milieu acide, favorable aux piranhas, mais paradoxalement peu propice au développement des larves de moustiques. Enfin, c’est le guide l’a dit… C’est vrai que sur la lagune, on a pas été vraiment attaqués par les bestioles, mais dans la foret, elles se sont rattrapées. Nous avons débarqués pour une ballade de 3 heures dans la foret à la découverte de toute la richesse L’après midi, profitant du beau temps, expédition à l’assaut d’un arbre ceibo, découvrir la canopée sur une plateforme en bois perchée au sommet de l’arbre, à 40 mètres de hauteur.
- JOUR 5 – Mercredi: Excursion en pirogue jusqu’au fleuve Napo voir les falaises argileuses à perroquets. Ce sont deux dépressions dans le relief laissant filtrer les sels minéraux, et permettant à de nombreux animaux (surtout les perroquets) de rétablir le PH de leur estomac grâce a l’absorption de glaise. L’après midi, petite excursion en pirogue pour observer les oiseaux, singes et caïmans à lunettes. Le soir, au soleil couchant, nouvelle excursion en pirogue pour observer la tribu des petits singes nocturnes qui sortent de leur trou d’arbre pour attraper des insectes et cueillir des fruits. L’éclairage de la lune transforme les yeux des grenouilles en perles brillantes sur les feuilles, tandis que de gros boutons rouges apparaissent dans la lumière de la torche: les caïmans à lunettes sont en chasse.
- JOUR 6 – Jeudi: Retour à Coca sans être pressés. Sur notre petit canal, le guide stoppe soudain l’avancée de la pirogue, les loutres chassent en famille. Nous sommes à moins de 3 mètres, c’est magique….A Coca nous récupérons notre chauffeur pour rejoindre, en 4 heures de route, Misahualli situé également sur le fleuve Napo, aurifère à cet endroit, eau vive et transparente. On peut faire du rafting
JOUR 7 – Vendredi: On commence la journée par une petite expédition au village car la place est squattée par des singes capucins. Ces petits malins ont repéré que les sacs marrons transportés par les touristes viennent de chez le boulanger.....et en moins de temps qu'il ne faut pour s'en apercevoir, le voleur se jette dessus et arrache le butin qu'il emporte déguster sur une branche haute. Le touriste reste en état de sidération pendant que les petits singes s'adonnent à toutes sortes d'acrobaties pendus par la queue.
Départ pour PUYO et Banos par la route des cascades qui longe le rio Pastaza par une succession de tunnels dans la roche. Arrivée au paillon del Diablo, chute d’eau impressionnante de près de 50 mètres de haut. Un sentier balisé descend en pente raide vers la chute, puis une remontée de 70 marches permet d'atteindre un balcon accroché à la falaise pour un point de vue aussi magnifique qu'impressionnant. L'eau a creusé dans le rocher une saignée de laquelle elle sort en furie dans un bruit assourdissant. Un petit tunnel taillé dans le rocher et une progression à 4 pattes conduisent au point ultime de la chute, juste dessous, mais c'est réservé aux intrépides hydrophiles qui ne craignent pas d'être trempés!. En contrebas, un pont suspendu enjambe la gorge, ça balance et ça vibre, les collégiens s'en donnent à cœur joie, les vieilles indiennes en costume traditionnel s'en remettent à Dieu avant de s'élancer sur la passerelle....
Nous poursuivons vers Banos le long du rio Pastaza. Sur la rive opposée, la chute du Manto della novia. Entre les 2, un fil d'acier et une nacelle motorisée en fer forgé (tarabita). Grimpez donc mes amis, vous allez voir comme c'est chouette d'être pendu au dessus du vide dans un panier à salade pour faire une belle photo! Arrivée à Banos, l'activité est tournée vers le tourisme: petits bars et restos proposent dans la rue des grillades au charbon de bois, du cochon bien sur et du cui, le cochon d'inde. Il y a plein d’équatoriens en vacances qui nous invitent à nous régaler comme eux, avec les doigts. Notre rictus septique les fait éclater de rire. Je finirai par me laisser convaincre de goutter une patte avec mauvaise conscience et l'horrible impression de manger notre animal domestique...
A Banos on peut faire du shopping de filles car c'est en effet ici que l'on trouve 2 artisans spécialisés dans la sculpture du tagua, grosse graine d'un palmier autrement appelé ivoire végétal, à des prix les plus bas du pays: bracelets 2$, colliers 5$....Comment résister? Banos c'est le point de départ de randonnées magnifiques et de multiples activités et pour se requinquer une gourmandise locale à base de sucre de canne. On en fait une confiserie un peu molle, la melcocha, étirée encore et encore, à l'entrée des magasins sur un énorme crochet en bois. A la sortie de la ville, coup d'œil au canyon de San Martin de Porrès, très spectaculaire. Comme c'est ignoré par les guides en papier, il n'y a aucun touriste.
En direction de Riobamba, l'éruption volcanique de 1999 a tout emporté sur son passage et les terres sont recouvertes à certains endroits par plus de 2 mètres de lave. A Riobamba nous avons réservé dans une superbe bâtisse coloniale restaurée et joliment meublée.
- JOUR 8 – Samedi: La ville est bruyante, un peu moche et hormis le marché, rien ne justifie qu'on s'attarde. Nous partons vers Cuenca. La route longe la lagune de Colta, sans aucun intérêt, avant de passer à l’église de Balbanera, la première construite en Equateur. Seule la façade est d'origine mais cette église modeste est touchante.
Deuxième arrêt à Guamote, village typique indigène. C'est jour de marché, le cochon est en train de griller sur la braise, ça sent bon. La voie de chemin de fer est démontée, les rails s'entassent à coté de la gare, bâtisse plantée au milieu de la rue. Le soleil caresse doucement les maisons colorées, quelques indiens en habits traditionnels vaquent à leurs occupations sans se hâter dans les ruelles désertes, on se croirait dans un western.
Nous poursuivons notre périple vers Alaussi , connue pour sa gare et son célèbre train (Nariz del diablo). Nous avons décidé de ne pas céder à l'appel de cette attraction qui n'existe que pour les touristes. Tout le village tourne autour d'eux au point d'en perdre son âme. D'ailleurs à cette heure de déjeuner, même une virée au marché ne permet pas d'acheter du cochon grillé, mais pour un burger, pas de soucis. Au secours, le monde est devenu fou! Pour le souvenir on fait une photo de l'auto-ferro avant de reprendre la route. Il se met à tomber un déluge, la visibilité est réduite à 10 mètres....ceux qui on pris le train en seront pour leurs frais.
Nous voici arrivés sur le site archéologique d’Ingapirca. Comme pour toutes les constructions incas, il s'agit d'un assemblage sans mortier d'une exceptionnelle précision de pierres énormes, gigantesques pour certaines et le tout sans aucun moyen de traction et l'ignorance de la roue. Quelques lamas broutent autour des ruines ce qui donne un caractère bucolique à l'endroit. Il pleut des cordes, la température est descendue à 10°... Pour ceux qui connaissent le Pérou, le site fait assez champ de ruines et ils seront sans doute déçus malgré le temple du soleil encore presque intact. Pour les autres comme nous qui côtoient pour la première fois la culture inca, il aurait été dommage de faire l'impasse. Le musée, compris dans le prix de l'entrée, présente des pièces intéressantes. La pluie n'a pas cessé et l'arrivée à Cuenca sonne la fin d'une journée bien fatigante. Nous sommes transis de froid et abandonnons ici notre chauffeur, préférant la perspective d'un bain bouillant pour nous remettre sur pieds. Notre hôtel est encore une fois installé dans une ancienne demeure coloniale.
- JOUR 9 – dimanche: Début de journée au Mirador de Turi, pour la vue sur Cuenca mais également lieu de résidence d'Edourdo VEGA, le plus connu des céramistes du pays. Malheureusement on est dimanche et c'est fermé. Nous repassons le fleuve en direction de Barranco, vieille fabrique de panamas qui dispose également d'un musée. Le panama tout simple vaut 20$, le choix des chapeaux est vaste, on repart avec nos chapeaux dans un astucieux sac en coton. C’est un véritable plaisir de se promener à travers ses ruelles pavées bordées de maisons coloniales restaurées aux balcons de fer forgé et aux lourdes portes de bois. Cuenca possède plusieurs places, des églises, des cloîtres, une cathédrale, récemment restaurée et des marchés. En ce dimanche matin, il règne une agitation bon enfant. Malheureusement je n'avais pas imaginé que le dimanche, tout serait fermé à partir de 14H, églises comprises. Juste le temps d'acheter une gourmandise, une pluie diluvienne se met à tomber et c'est parti pour tout l'après midi. Départ pour Guayaquil où nous avons réservé dans une maison colonialedu quartier de Las Peñas construite en 1926 et restaurée en 2007 par le propriétaire actuel, antiquaire de profession.
- JOUR 10 – Lundi: Transfert à l’aéroport pour prendre votre vol vers les Galapagos. Arrivée à l'aéroport de Baltra, il faut payer la taxe de 100$ par personne avant d’enregistrer pour le vol vers Isabela, la plus grande des iles Galapagos. 30 minutes de vol permettent de découvrir, un paysage incroyable, noir de lave, austère, rugueux avec dans cette aridité, de-ci de-là, quelques cactus. Puerto Villamil se découvre au creux d'une baie, gros village assoupi avec des routes sablonneuses entouré de végétation. L'aéroport d’Isabela se résume à une case et un guichet pour payer la taxe Ingala 10$ par personne. 5 minutes après on est arrivés à destination, un hôtel situé sur une plage vierge, adossé à une lagune avec des flamants roses et des iguanes marins qui se chauffent au soleil. Cet après midi nous irons visiter les Tintoreras, petits ilots qui se trouvent dans la baie de Puerto Villamil. C'est un lieu de reproduction des iguanes marins qui se retrouvent par centaines sur les plages caillouteuses pour faire leurs nids. C'est un des rares ilets sur lequel il est possible de débarquer pour une petite promenade qui permet de faire connaissance avec ses habitants: otaries, crabes rouges, fous à pattes bleues, pingouins. Ne rien toucher, ne pas approcher, l'intrus ici c'est l'humain.
- JOUR 11 – Mardi: Ce matin, escapade plongée aux tunnels. Il s'agit de coulées de lave très fluide dont le dessus, qui s'est refroidi plus vite que le dessous, a formé une croute pendant que l'intérieur continuait sa progression liquide en direction de la mer. Il s'est ainsi créé des sortes de boyaux creux, comme des tunnels. La croute étant très fine, la mer en a effondré des portions créant un dédale de ponts basaltiques. Le paysage est particulièrement curieux, les reliefs du sol sont très coupants. Les petits bateaux se faufilent dans ce labyrinthe, pour un spectacle à deux entrées: les fous à pattes bleues perchés sur leurs rochers émergents regardent passer les touristes qui en retour les prennent en photo. La ballade est courte et le retour permet quelques arrêts le long de la cote pour faire du snorkling. Ce jour là nous avons vu plusieurs tortues marines en train de croquer du corail. L'une d'elle, particulièrement grosse, faisait plus d'un mètre de long. Peu farouche et curieuse en même temps, il nous a été possible de toucher sa carapace, un peu gluante, c'était très émouvant.
L'après midi, nous décidons de visiter l'élevage de tortues terrestres de l'ile. Nous irons à pied par la passerelle en bois qui serpente au dessus de la lagune, entre les palétuviers qui forment des voutes avec leurs branches. Sur le trajet il faut enjamber les iguanes marins qui se chauffent au soleil, tandis que les flamands roses pèchent des petits crustacés.
- JOUR 12 – mercredi Ce matin expédition au mur des larmes construit peu de temps après la deuxième guerre mondiale par 300 prisonniers. Lors de sa construction, une partie s'est effondrée, la construction a été interrompue et n'a jamais repris. Il reste un mur en pierres sèches de 100 mètres de long environ. Sur le chemin du retour, nous avons fait quelques petits arrêts où il a fallu faire attention où mettre les pieds car les iguanes marins étaient très affairés à creuser leurs nids dans le sable… 2 gros males se sont battus pour une femelle, comme quoi l’amour est toujours aveugle…
L’après midi, snorkling à isla tortuga et aux ilets quatro hermanos où nichent les frégates à jabot rouge. On ne peut pas accoster sur les iles, il faut regarder de loin ces prétentieux qui se gonflent comme des baudruches pour attirer les femelles dans leur nid, en battant des ailes pour les convaincre car la concurrence est rude. Les jeunes otaries posées sur les rochers voient en ces visiteurs d’un jour l’occasion de s’amuser en poursuivant les nageurs, passant dessous dessus et puis d’un coup, hop, en voila une qui donne un coup de nez et essaye d’arracher le tuba…je sais pas lequel des deux a nagé le plus vite (pour sortir de l’eau), mort de trouille et nous autres, pas charitables, morts de rire.
- JOUR 13 – Jeudi: Aujourd’hui on a décidé de ne rien faire et de profiter de la plage. Initialement nous devions faire l’excursion au volcan Sierra Negra, puis au volcan chico, mais avec nos coup de soleil et la chaleur, on s’est pas senti de marcher 17 km sans un pouce d’ombre comme des damnés. On en a profité pour aller au port s’amuser avec les otaries…
Un peu empotées et relativement vulnérables sur terre, les otaries sont espiègles et agiles dès lors qu’elles sont immergées. A l’arrivée d’un bateau dans la baie, elles viennent réclamer des compagnons de jeux. Le petit appontement est occupé par les otaries qui s’étalent un peu partout et occupent les bancs pour digérer tranquillement leur poisson. En résumé : un banc, une otarie, une sieste.
- JOUR 14 – Vendredi: Nous étions prêts de bon matin pour prendre notre vol prévu à 8H30 vers santa cruz. A 11 heures nous avons enfin décollé. Le voyage retour est aussi fascinant que l'aller avec le survol du cratère et des falaises abruptes de l’ilot Pinzon. C’est le seul point positif de ce retour par air. Arrivés à Baltra (ile aéroport), bus navette pour atteindre le bac, à 15 minutes de là puis taxi pour atteindre le lodge à Santa Rosa, à proximité des tunnels de lave qui, contrairement à ceux d'Isabella, ne sont pas effondrés. Nous partons ainsi pour une expédition de 600 à 700 mètres environ, à 10 mètres sous terre, dans une ambiance irréelle. La voute est assez haute et permet généralement une progression debout sans sensation de claustrophobie. Parfois le boyau se rétrécit, le plafond descend et il faut avancer cassé en deux, à la lueur de nos torches malgré le balisage du chemin par des ampoules. Nous ressortons dans un champ de vaches, propres comme des mineurs sortant de la mine!
- JOUR 15 – Départ vers l'aéroport. On s'arrête en route pour admirer depuis la ligne de crête, le cratère effondré du volcan Los Gemelos, couvert de végétation et inaccessible aux randonneurs. L’aéroport sonne la fin des vacances. A Guayaquil on peut acheter du chocolat équatorien en tablette, absolument délicieux. Si votre vol retour est en transit par Madrid, ne vous laissez pas tenter par le moindre achat liquide en free tax parce qu’à la correspondance, le contrôle de sécurité madrilène pique absolument TOUT.
Rétrospectivement, les bonnes et les moins bonnes options de notre voyage
A retenir : - Napo, incomparable pour la faune - la route de cascades, - Les Galapagos, pour le mythe!
Ce que nous regrettons : - le retour d’isabela vers santa cruz en avion, un bateau rapide aurait paradoxalement fait gagner du temps en simplifiant le trajet, malgré le survol de l’ilot Pinzon, très beau. - le prix excessif des Galapagos,
Ce qui peut se discuter: - le choix d’un séjour terrestre aux Galapagos. Il permet de profiter pleinement d’Isabela ce qui n’est pas possible en croisière. La contrepartie c’est que les excursions sur les iles voisines sont limitées et que par conséquent l’accès à la faune est beaucoup plus restreint, - Faire le choix simple et bon marché de ila de la plata, suffisant pour la faune, la même qu’aux Galapagos.
Si vous souhaitez avoir le trajet complet, avec tous les détails, les cartes et tous les liens internet des lieux visités et des hôtels, les contacts téléphoniques divers, les prix payés, répondez à ce message en mettant en CLAIR dans le texte de votre REPONSE votre ADRESSE EMAIL.
Je vous adresserai en retour le fichier word qui fait 48 pages.
Vous pouvez aussi avoir accès à toutes mes contributions en cliquant sur mon nom.
Faire un saut aux îles Galapagos? English translation pending
Nous partons en septembre pour trois semaines en Equateur ...
Il y a déjà pas mal à voir, mais évidemment on peut difficilement ne pas penser à un saut aux îles Galapagos ...
Mais, est-ce raisonnable en fonction du temps disponible : trois semaines en Equateur, si on enléve 4 à 5 jours pour les Galapagos, ça réduit considérablement ???
Est-ce aussi raisonnable en fonction du coût : si je prévois environ 1300€ pour cette petite virée, ça fait cher le mini-trip et je me dis qu'avec ça je pourrais me faire un autre super voyage ???
Reste bien sur la crainte de la frustration de n'y être pas allé en étant si prés (enfin, prés, c'est relatif !)
Help !
Je sais que tout cela est trés personnel, trés relatif mais votre avis ou opinion m'intéresse !!!
Gérard de Bruxelles
Help !
Je sais que tout cela est trés personnel, trés relatif mais votre avis ou opinion m'intéresse !!!
Gérard de Bruxelles
Équateur en août 2011: idées parcours paysages et nature? English translation pending
Bonjour!!
Après plusieurs recherches et réflexions sur ma prochaine destination voyage pour cet été ( entre juin et septembre), je crois m'être fixé sur l'Équateur. Je pars 2 semaines et j'ai exclus l'Amérique Centrale pour cause de saison des pluies.
J'aimerais faire un parcours qui réuni les paysages et la nature ( Cordileres et Amazonie) et visiter les plages et les villages typiques. Si vous avez des conseils à me fournir puisque c'est une première en Amérique du Sud ou des suggestions sur mon itinéraire, ce serait bien apprécié!
Merci!
Christine
Après plusieurs recherches et réflexions sur ma prochaine destination voyage pour cet été ( entre juin et septembre), je crois m'être fixé sur l'Équateur. Je pars 2 semaines et j'ai exclus l'Amérique Centrale pour cause de saison des pluies.
J'aimerais faire un parcours qui réuni les paysages et la nature ( Cordileres et Amazonie) et visiter les plages et les villages typiques. Si vous avez des conseils à me fournir puisque c'est une première en Amérique du Sud ou des suggestions sur mon itinéraire, ce serait bien apprécié!
Merci!
Christine
Deux semaines et demie à petit budget en Equateur English translation pending
Bonjour à tous,
Je voyagerai en Equateur avec ma copine du 6 au 24 février prochain. Pour préparer ces deux semaines et demie, nous consultons le guide Lonely Planet et passons plusieurs heures sur des sites à la recherche de l'itinéraire idéal (pour nous). Problème: les endroits incontournables à visiter sont nombreux et nous avons de la peine à faire des choix. Ce forum étant rempli d'experts titulaires d'une licence ès Equateur, nous avons décidé de nous fier à vos conseils.
Notre budget ne nous permet malheureusement pas de faire un détour par les Galápagos. Nous nous sommes donc fixés comme axes principaux de notre visite Quito (notre lieu d'arrivée), Otavalo, la vallée des volcans, un bref tour en Amazonie (bref compte tenu de notre temps limité), Cuenca, la isla de la Plata et le parc de Machalilla, Guayaquil (notre lieu de départ).
Durant notre traversée de la vallée des volcans, nous aurions bien aimé nous balader près du Cotopaxi ou du Chimborazo, sans pour autant les escalader ou faire des journées de marche. Un tour dans la réserve du Cotopaxi nous suffirait, mais après avoir retourné le problème dans tous les sens, nous avons pu remarquer qu'il n'était pas aisé de s'y rendre par nos propres moyens (sans passer par un tour-opérateur, notamment de Quito). Connaissez-vous néanmoins des parades?
Par ailleurs, nous avons quelques désirs particuliers. Nous aimerions par exemple effectuer une virée à cheval. Pour des débutants comme nous, quel est l'endroit idéal? Baños? Nous voulons aussi monter dans le train de la Nariz del diablo. Nous avons lu qu'il serait à nouveau en service début février, est-ce vrai? Autre souhait: assister à un match de football. Peut-on obtenir facilement des billets? Comment?
Plus généralement, y aurait-il un expert qui puisse définir le timing idéal des étapes de notre voyage? Passons-nous à côté de joyaux incontournables? Si oui, lesquels et comment s'y rendre? Pour des jeunes (22 et 27 ans), quels sont les activités ou endroits particuliers qui nécessitent le détour?
Merci de nous venir en aide!
Bien à vous.
Jérôme
Je voyagerai en Equateur avec ma copine du 6 au 24 février prochain. Pour préparer ces deux semaines et demie, nous consultons le guide Lonely Planet et passons plusieurs heures sur des sites à la recherche de l'itinéraire idéal (pour nous). Problème: les endroits incontournables à visiter sont nombreux et nous avons de la peine à faire des choix. Ce forum étant rempli d'experts titulaires d'une licence ès Equateur, nous avons décidé de nous fier à vos conseils.
Notre budget ne nous permet malheureusement pas de faire un détour par les Galápagos. Nous nous sommes donc fixés comme axes principaux de notre visite Quito (notre lieu d'arrivée), Otavalo, la vallée des volcans, un bref tour en Amazonie (bref compte tenu de notre temps limité), Cuenca, la isla de la Plata et le parc de Machalilla, Guayaquil (notre lieu de départ).
Durant notre traversée de la vallée des volcans, nous aurions bien aimé nous balader près du Cotopaxi ou du Chimborazo, sans pour autant les escalader ou faire des journées de marche. Un tour dans la réserve du Cotopaxi nous suffirait, mais après avoir retourné le problème dans tous les sens, nous avons pu remarquer qu'il n'était pas aisé de s'y rendre par nos propres moyens (sans passer par un tour-opérateur, notamment de Quito). Connaissez-vous néanmoins des parades?
Par ailleurs, nous avons quelques désirs particuliers. Nous aimerions par exemple effectuer une virée à cheval. Pour des débutants comme nous, quel est l'endroit idéal? Baños? Nous voulons aussi monter dans le train de la Nariz del diablo. Nous avons lu qu'il serait à nouveau en service début février, est-ce vrai? Autre souhait: assister à un match de football. Peut-on obtenir facilement des billets? Comment?
Plus généralement, y aurait-il un expert qui puisse définir le timing idéal des étapes de notre voyage? Passons-nous à côté de joyaux incontournables? Si oui, lesquels et comment s'y rendre? Pour des jeunes (22 et 27 ans), quels sont les activités ou endroits particuliers qui nécessitent le détour?
Merci de nous venir en aide!
Bien à vous.
Jérôme
Équateur en juillet/août 2011: transport, endroits à visiter...? English translation pending
Bonjour,
Je pars trois semaines en Equateur et comme je l'ai déjà souvent fait je compte sur V.F. pour me conseiller au mieux. Alors si vous avez quelques minutes à me consacrer, je fais appel à vos souvenirs à votre mémoire. Soyez-en remerciés d'avance.
Ma recherche porte sur ces petits lieux à la marge, ces restaurants ordinaires, ces cafés d'un autre temps, ces hôtels modestes mais charmants, ces hôtels "luxueux" qui valent vraiment le coup une fois dans sa vie, ces balades étranges, ces activités insolites … Je suis preneur de vos idées.
Si l'approche demeure "classique", la Cordillière, la Forêt, la Mer - à l'exclusion des Galapagos (déraisonnable pour mon budget!)- je voudrais avoir des tuyaux en ce qui concerne:
1 - le meilleur moyen de déplacement : Bus ? Taxi individuel ou collectif ? Voiture individuelle avec chauffeur ?
2 - la rencontre avec des communautés en essayant d'éviter les "pièges du tourisme ethnique" (prestataires, contacts, associations …).
3 – le meilleur endroit sur la côte pour un temps de repos et de villégiature "balnéaire"
Merci encore de m'avoir lu jusqu'ici, j'espère vous lire en retour.
Cordialement
Mathieu R.
Je pars trois semaines en Equateur et comme je l'ai déjà souvent fait je compte sur V.F. pour me conseiller au mieux. Alors si vous avez quelques minutes à me consacrer, je fais appel à vos souvenirs à votre mémoire. Soyez-en remerciés d'avance.
Ma recherche porte sur ces petits lieux à la marge, ces restaurants ordinaires, ces cafés d'un autre temps, ces hôtels modestes mais charmants, ces hôtels "luxueux" qui valent vraiment le coup une fois dans sa vie, ces balades étranges, ces activités insolites … Je suis preneur de vos idées.
Si l'approche demeure "classique", la Cordillière, la Forêt, la Mer - à l'exclusion des Galapagos (déraisonnable pour mon budget!)- je voudrais avoir des tuyaux en ce qui concerne:
1 - le meilleur moyen de déplacement : Bus ? Taxi individuel ou collectif ? Voiture individuelle avec chauffeur ?
2 - la rencontre avec des communautés en essayant d'éviter les "pièges du tourisme ethnique" (prestataires, contacts, associations …).
3 – le meilleur endroit sur la côte pour un temps de repos et de villégiature "balnéaire"
Merci encore de m'avoir lu jusqu'ici, j'espère vous lire en retour.
Cordialement
Mathieu R.
Faire un voyage de trois semaines sur l'Amérique Latine en novembre-décembre? English translation pending
Nous devons choisir 3 semaines entre la fin d'octobre et le début de décembre....les dates restent à déterminer... Ce sera notre premier voyage en autonome dans ces pays... mais nous espérons en faire plusieurs. Nous avons fait le Vietnam (au complet en 33 jours) l'an dernier et nous avons adoré...
En tenant compte du climat et de la température (pluie et périodes plus fraîches) ...où nous suggérez-vous d'aller ? quel pays ou partie de pays... itinéraires... Nous sommes ouverts à toutes les suggestions... quoi voir... quoi faire... à ne pas manquer... à éviter...
Nous voyageons de façon autonome et pouvons utiliser les transports communs (trains, autobus...) ou même louer un véhicule au besoin... Nous parlons un peu l'espagnol et nous désirons l'améliorer. Nous voulons connaître les gens, leur façon de vivre, leurs coutumes tout en profitant de la nature, et en découvrant les merveilles de ces pays.
Nous aimons des petits hotels typiques... hors des zones touristiques... pour vraiment goûter la culture du pays... mais aussi les «vieux quartiers» des grandes villes... pour vraiment plonger dans la vie du pays...
On nous a dit que c'était encore la saison des pluies en octobre mais que la haute saison commence en novembre-décembre...(prix élevés). Nous aimerions pouvoir profiter des prix raisonnables mais aussi du beau temps de pouvoir admirer les paysages et ne pas voir seulement des nuages.... Quelle serait la meilleure période?... J'imagine que cela peut-être différent d'un pays ou d'une partie de pays à une autre. Nous voulons quand même rester sécuritaires, surtout pour une première expérience... Nous désirons malgré tout faire un voyage «relax» sans toujours avoir à courir... raison pour laquelle nous détestons les voyages organisés... Nous voulons pouvoir adapter l'horaire à nos goûts et nos besoins... aux expériences que nous vivons, aux gens que nous rencontrons...
Si cette période n'est pas un moment favorable... il faudrait aussi nous le dire... nous pourrions remettre cela à plus tard...
Si vous avez déjà vécu une expérience dans ces pays... pouvez-vous nous la faire partager....
Nous vous remercions à l'avance...
Ginette et Michel
En tenant compte du climat et de la température (pluie et périodes plus fraîches) ...où nous suggérez-vous d'aller ? quel pays ou partie de pays... itinéraires... Nous sommes ouverts à toutes les suggestions... quoi voir... quoi faire... à ne pas manquer... à éviter...
Nous voyageons de façon autonome et pouvons utiliser les transports communs (trains, autobus...) ou même louer un véhicule au besoin... Nous parlons un peu l'espagnol et nous désirons l'améliorer. Nous voulons connaître les gens, leur façon de vivre, leurs coutumes tout en profitant de la nature, et en découvrant les merveilles de ces pays.
Nous aimons des petits hotels typiques... hors des zones touristiques... pour vraiment goûter la culture du pays... mais aussi les «vieux quartiers» des grandes villes... pour vraiment plonger dans la vie du pays...
On nous a dit que c'était encore la saison des pluies en octobre mais que la haute saison commence en novembre-décembre...(prix élevés). Nous aimerions pouvoir profiter des prix raisonnables mais aussi du beau temps de pouvoir admirer les paysages et ne pas voir seulement des nuages.... Quelle serait la meilleure période?... J'imagine que cela peut-être différent d'un pays ou d'une partie de pays à une autre. Nous voulons quand même rester sécuritaires, surtout pour une première expérience... Nous désirons malgré tout faire un voyage «relax» sans toujours avoir à courir... raison pour laquelle nous détestons les voyages organisés... Nous voulons pouvoir adapter l'horaire à nos goûts et nos besoins... aux expériences que nous vivons, aux gens que nous rencontrons...
Si cette période n'est pas un moment favorable... il faudrait aussi nous le dire... nous pourrions remettre cela à plus tard...
Si vous avez déjà vécu une expérience dans ces pays... pouvez-vous nous la faire partager....
Nous vous remercions à l'avance...
Ginette et Michel
Planning a bike trip?
Who are you? Where are you from? Where are you going?
Like last year at this time, a post about bike travel ideas.
How many of us are preparing a trip planned for this year? Probably a lot.
What’s yours—the one you’ve been dying to do for so long, maybe too long? For us, it’s a modest PARIS-MARATHON by bike, followed by MARATHON-ATHENS on foot in June 2010. And you?
May the passion keep growing before, during, and after! Happy planning and safe travels to everyone.
Like last year at this time, a post about bike travel ideas.
How many of us are preparing a trip planned for this year? Probably a lot.
What’s yours—the one you’ve been dying to do for so long, maybe too long? For us, it’s a modest PARIS-MARATHON by bike, followed by MARATHON-ATHENS on foot in June 2010. And you?
May the passion keep growing before, during, and after! Happy planning and safe travels to everyone.
Itinéraire et bons plans pour deux mois dans le nord du Pérou? English translation pending
salut a tous,
voila, je souhaitais vivement avoir des avis et des retours d experience quant a un intineraire de deux mois depuis Lima jusqu en Equateur, en passant de preference par les montagnes ( Cerro de Pasco, Huanuco, Cajamarca, Chachapoyas...)
Je mise egalement sur un petit budget, pourquoi pas dormir chez l habitant..? Autrement, il me semble important de preciser que je n ai pas beaucoup d experience de grands voyages, d autant plus que le climat ne m est pas familier.
Que dois-je absolument eviter, absolument voir, avez-vous des bons plans?
que pensez-vous des vaccins pour ces regions? vous semblent-ils indispensables?
merci d avance pour vos eclairages
jean-philippe
voila, je souhaitais vivement avoir des avis et des retours d experience quant a un intineraire de deux mois depuis Lima jusqu en Equateur, en passant de preference par les montagnes ( Cerro de Pasco, Huanuco, Cajamarca, Chachapoyas...)
Je mise egalement sur un petit budget, pourquoi pas dormir chez l habitant..? Autrement, il me semble important de preciser que je n ai pas beaucoup d experience de grands voyages, d autant plus que le climat ne m est pas familier.
Que dois-je absolument eviter, absolument voir, avez-vous des bons plans?
que pensez-vous des vaccins pour ces regions? vous semblent-ils indispensables?
merci d avance pour vos eclairages
jean-philippe
Avis sur itinéraire en Equateur English translation pending
Salut,
j ai besoin de vous pour m' eclaircir sur quelques points pour l' Equateur **Lieux: n hesiter pas à me citer des coins les plus reclus. j ai pas mal d' Avis mais je suis gourmande et à l' affut de coins non polluer par les touristes, pour ceux qui on pu prendre le tps de parcourir ces pays dans l' intimité, des endroits inhabituel ( pas si souvent cité / sans risk, fille solo, je mets au Kzou), à voir absolument et les routes que vous avez emprunter.
QUESTIONS PRECEDEES D UN TIRET si vous voulez faire rapide !
80 jrs (pas facile de trouver un itineraire, jai dc décidé de faire le pays en zigzagant ) Catacocha: jr 1 Saraguro: jr 1 ou 2 jima: jr 1 Cuenca: jr 1: Visite de la ville jr 2 et 3: Visite Culturel de Mama Kinna + Kushi Waira jr 4 à 7 : Ingapirca / chemin de l inca et Banos Guayaquil: jr 2 Montanitas: jr 1 - Aller à Ayampe ou Isla de la Plata pour observer les balleines? y a til un meilleur endroit pour les contempler? - De Montanitas à Mompiche quel itineraire vous me conseiller: itineraire 1 : Portoviejo: Quevedo: parrait que la route de Latucunga à Quevedo jusqu a la cote est sublime, c' est pour cela que je voulais faire la route de Portoviejo à Quevedo mais m arreter coucher à portoviejo me tente pas du tout! sinon je peux aussi la zapper. - Est-ce que le détour vaut le cou? - Avez vous un autre point de chute entre Montanitas et Quevedo sympa a faire partager? Chuihuilpe ( à 12 km de santo Domingo ) et El Poste: jr 2 ou plus Monpiche: jr 2 ITINERAIRE 2 Portoviejo: un autre point de chute entre Montanitas et Chone, mais lequel ??? Chone El Carmen Chuihuilpe et El Poste jr 2 ou plus Monpiche jr 2 - Quelqu'un a-t il eu des problème de vol / agressions dans le bus touristique dans la zone Manabi!? ( il parrait que c est de plus en plus courant, j aimerais quand meme vos avis) - Lequel de ces deux itineraires??? la plus belle route entre les 2 ? et la mieux hors des sentiers battus ? - pensez- vous qu il y est un chemin plus interressant entre Montanitas et Monpiche? mon but est de passer par les montagnes et arrivee à Monpiche suivre la cote jusqu a St Lorenzo - Reserves Rio Palenque ou Mache Chindul vallent - t elles le détour?dur de choisir... Bilsa, parrait que c est mieux??? Celle de Mache me tenter pour ces cascades et piscine naturelle, si pas trop de touristes??? y a plein d autres endroits avec des cascades, surement mieux encore???? ( justement moins touristique) Same Tonchigue - pour ces deux là un petit conseil??? je cherche des plages sympa plutot desertique Sua: jr 1 - Dans cette zone, y a t il d autres endroits que je devrais visiter avant de rejoindre Muisne? Muisne Olmedo jrs 2-3 Limones St Lorenzo jrs 10 pour ces 4 là + Reserves Manglares/ Playa de Oro quelques jrs - J hesite de faire les traversée en bateau pour ces deux derniers? On peu faire plusieurs traversée aussi...ca depend ce que l on recherche, ca peu etre plus sympa que le bus à la longue, et c est pas ce qui manque les trajets en bus!! Des Avis? Otavalo: jr 2 4 jrs environs par les sentiers des lacs de montagnes et villages Indigènes la laguna Mojanda et Cayambe (moins sure) Lago Agrio: Chirtza à Zabolo le long du Rio Guario ( ca depend si je fait Cotopaxie je zappe!) - Des avis sur ce trajet? Limoncocha Pompeya pour ces deux derniers compter 7jrs plus ou moins Dureno - s y arreter vaut le cou surement? Quito: jrs 3 ( visite de la ville y el museo del banco central) - El teleferiquo ? je peu m en passer ? je suis pas sure de vouloir le faire, je suis pas fan des teleferique ni des fils d attentes interminables, mais le trek d en haut doit etre pas mal!? Papallacta Tena et region Misahualli Ahuano Rio Napo compter environ 10 jrs ou plus ! ;) Ambato Banos Guranda Riobamba Alausi - Riobamba - Alausi en train? Quel est le plus sympa ? Vilcabamba la descente en 6 jrs environs - Des avis pr Zaruma et alentours ?? je sais pas trop si je m' attardes dans ce coin! j ai oublier la boucle de Quilotoa, (je vais me faire gronder, lol)!! Pour etre sincere ca me tente pas du tout!! sauf peut etre si vs me dites que pour les villages indigenes et la route ca vaut vraiment vraiment le detour et que c est aussi beau et demeusuré que pour aller chez les monghs aux vietenam meme si ca n a rien avoir avec l Asie, bin si c est le cas, alors je prend, et 7 jrs en plus ??? ( ca me dit que moyen car je prefere la foret que les volcans! mais il ne faut pas s arreter à ca!? donc je demande à ceux pour qui c ets pareil et qui on fait le circuit )
...j aurais le temps de rester plus longtps à un endroit ou de faire d autres visites
Dernieres ptites questions, courage .... pour le rafting vous me conseillez un endroit?? pour les bains thermaux, meme question ( pas trop touristique de preference) Que pensez vous de cet itineraire ??? Avez-vous mieux ou plus avantageux à me proposer ? d autres reserves sympa ou trek à faire pour ceux qui aiment s isoler? Est ce que je devrais rester plus longtemps à un endroit?
En résumer je cherche un itenéraire pratique...des endroits pas trop visiter - trankil Des liaisons entre les communautés... Vos cou de coeur!
Pour finir je pensais faire une boucle perou, equateur, perou, Bolivie, perou puisque j arrive à Lima. Ca me semblais mieux ds ce sens plutot que l inverse!! Le choix depend du tps justement mais à ce que j ai compris ca ne change pas grand chose de mai à novembre à part plus de pluie sur la fin et prevoir selon les région du plus au moins chaud ect..?
Merci de m avoir suivie jusqu au bout 😉
j ai besoin de vous pour m' eclaircir sur quelques points pour l' Equateur **Lieux: n hesiter pas à me citer des coins les plus reclus. j ai pas mal d' Avis mais je suis gourmande et à l' affut de coins non polluer par les touristes, pour ceux qui on pu prendre le tps de parcourir ces pays dans l' intimité, des endroits inhabituel ( pas si souvent cité / sans risk, fille solo, je mets au Kzou), à voir absolument et les routes que vous avez emprunter.
QUESTIONS PRECEDEES D UN TIRET si vous voulez faire rapide !
80 jrs (pas facile de trouver un itineraire, jai dc décidé de faire le pays en zigzagant ) Catacocha: jr 1 Saraguro: jr 1 ou 2 jima: jr 1 Cuenca: jr 1: Visite de la ville jr 2 et 3: Visite Culturel de Mama Kinna + Kushi Waira jr 4 à 7 : Ingapirca / chemin de l inca et Banos Guayaquil: jr 2 Montanitas: jr 1 - Aller à Ayampe ou Isla de la Plata pour observer les balleines? y a til un meilleur endroit pour les contempler? - De Montanitas à Mompiche quel itineraire vous me conseiller: itineraire 1 : Portoviejo: Quevedo: parrait que la route de Latucunga à Quevedo jusqu a la cote est sublime, c' est pour cela que je voulais faire la route de Portoviejo à Quevedo mais m arreter coucher à portoviejo me tente pas du tout! sinon je peux aussi la zapper. - Est-ce que le détour vaut le cou? - Avez vous un autre point de chute entre Montanitas et Quevedo sympa a faire partager? Chuihuilpe ( à 12 km de santo Domingo ) et El Poste: jr 2 ou plus Monpiche: jr 2 ITINERAIRE 2 Portoviejo: un autre point de chute entre Montanitas et Chone, mais lequel ??? Chone El Carmen Chuihuilpe et El Poste jr 2 ou plus Monpiche jr 2 - Quelqu'un a-t il eu des problème de vol / agressions dans le bus touristique dans la zone Manabi!? ( il parrait que c est de plus en plus courant, j aimerais quand meme vos avis) - Lequel de ces deux itineraires??? la plus belle route entre les 2 ? et la mieux hors des sentiers battus ? - pensez- vous qu il y est un chemin plus interressant entre Montanitas et Monpiche? mon but est de passer par les montagnes et arrivee à Monpiche suivre la cote jusqu a St Lorenzo - Reserves Rio Palenque ou Mache Chindul vallent - t elles le détour?dur de choisir... Bilsa, parrait que c est mieux??? Celle de Mache me tenter pour ces cascades et piscine naturelle, si pas trop de touristes??? y a plein d autres endroits avec des cascades, surement mieux encore???? ( justement moins touristique) Same Tonchigue - pour ces deux là un petit conseil??? je cherche des plages sympa plutot desertique Sua: jr 1 - Dans cette zone, y a t il d autres endroits que je devrais visiter avant de rejoindre Muisne? Muisne Olmedo jrs 2-3 Limones St Lorenzo jrs 10 pour ces 4 là + Reserves Manglares/ Playa de Oro quelques jrs - J hesite de faire les traversée en bateau pour ces deux derniers? On peu faire plusieurs traversée aussi...ca depend ce que l on recherche, ca peu etre plus sympa que le bus à la longue, et c est pas ce qui manque les trajets en bus!! Des Avis? Otavalo: jr 2 4 jrs environs par les sentiers des lacs de montagnes et villages Indigènes la laguna Mojanda et Cayambe (moins sure) Lago Agrio: Chirtza à Zabolo le long du Rio Guario ( ca depend si je fait Cotopaxie je zappe!) - Des avis sur ce trajet? Limoncocha Pompeya pour ces deux derniers compter 7jrs plus ou moins Dureno - s y arreter vaut le cou surement? Quito: jrs 3 ( visite de la ville y el museo del banco central) - El teleferiquo ? je peu m en passer ? je suis pas sure de vouloir le faire, je suis pas fan des teleferique ni des fils d attentes interminables, mais le trek d en haut doit etre pas mal!? Papallacta Tena et region Misahualli Ahuano Rio Napo compter environ 10 jrs ou plus ! ;) Ambato Banos Guranda Riobamba Alausi - Riobamba - Alausi en train? Quel est le plus sympa ? Vilcabamba la descente en 6 jrs environs - Des avis pr Zaruma et alentours ?? je sais pas trop si je m' attardes dans ce coin! j ai oublier la boucle de Quilotoa, (je vais me faire gronder, lol)!! Pour etre sincere ca me tente pas du tout!! sauf peut etre si vs me dites que pour les villages indigenes et la route ca vaut vraiment vraiment le detour et que c est aussi beau et demeusuré que pour aller chez les monghs aux vietenam meme si ca n a rien avoir avec l Asie, bin si c est le cas, alors je prend, et 7 jrs en plus ??? ( ca me dit que moyen car je prefere la foret que les volcans! mais il ne faut pas s arreter à ca!? donc je demande à ceux pour qui c ets pareil et qui on fait le circuit )
...j aurais le temps de rester plus longtps à un endroit ou de faire d autres visites
Dernieres ptites questions, courage .... pour le rafting vous me conseillez un endroit?? pour les bains thermaux, meme question ( pas trop touristique de preference) Que pensez vous de cet itineraire ??? Avez-vous mieux ou plus avantageux à me proposer ? d autres reserves sympa ou trek à faire pour ceux qui aiment s isoler? Est ce que je devrais rester plus longtemps à un endroit?
En résumer je cherche un itenéraire pratique...des endroits pas trop visiter - trankil Des liaisons entre les communautés... Vos cou de coeur!
Pour finir je pensais faire une boucle perou, equateur, perou, Bolivie, perou puisque j arrive à Lima. Ca me semblais mieux ds ce sens plutot que l inverse!! Le choix depend du tps justement mais à ce que j ai compris ca ne change pas grand chose de mai à novembre à part plus de pluie sur la fin et prevoir selon les région du plus au moins chaud ect..?
Merci de m avoir suivie jusqu au bout 😉
Voyage Vénézuela-Colombie-Équateur: bons plans? English translation pending
Bonjour à tous
Nous partons début Novembre pour un peu plus d’un mois et demi de voyage en Amérique du Sud. Avec un pote, nous prévoyons de visiter le Venezuela, la Colombie et l’Equateur.
Nous prévoyons plus ou moins 15 jours par pays. J’ai déjà prévu quelques villes de passage mais j’aimerais savoir si vous avez des conseils. Si vous avez déniché des coins sympas, des adresses… Etant donné que le temps nous sera compté, j'aimerais cibler les endroits à ne pas rater. Nous voyagerons avec des guides(livres), et parlons couramment espagnol.
Nous sommes attirés par :
- Montagne et parcs naturels (pour les 3 pays)
- plages sympas (paradisiaques pour les caraïbes)
- Amazonie (pour l’Est de l’équateur)
Merci d’avance pour vos conseils
Nous partons début Novembre pour un peu plus d’un mois et demi de voyage en Amérique du Sud. Avec un pote, nous prévoyons de visiter le Venezuela, la Colombie et l’Equateur.
Nous prévoyons plus ou moins 15 jours par pays. J’ai déjà prévu quelques villes de passage mais j’aimerais savoir si vous avez des conseils. Si vous avez déniché des coins sympas, des adresses… Etant donné que le temps nous sera compté, j'aimerais cibler les endroits à ne pas rater. Nous voyagerons avec des guides(livres), et parlons couramment espagnol.
Nous sommes attirés par :
- Montagne et parcs naturels (pour les 3 pays)
- plages sympas (paradisiaques pour les caraïbes)
- Amazonie (pour l’Est de l’équateur)
Merci d’avance pour vos conseils
Bons plans et itinéraire pour vingt et un jours en Équateur au mois de juillet 2009? English translation pending
Bonjour à tous,
Je sais que mes questions ressembleront à d'autres, mais je préfèrais débuter une nouvelle discussion pour avoir des réponses à toutes mes questions le plus précisément possible, j'espère que vous ne m'en voudrez pas trop pour la redondance.
Alors voilà, nous partons, mon copain et moi pour 21 jours en Équateur avec notre sac à dos et nous cherchons à faire un voyage stimulant mais sans être stressant. Voici l'itinéraire prévu et vous me direz ce que vous en pensez d'accord? - Arrivée à Guyaquil vers 21h le 6 juillet - Journée à Guyaquil le lendemain question de se remettre du voyage. - Isla de la plata le 8 juillet (une journée est-ce assez pour faire le voyage de Guayaquil et pour visiter Isla de la Plata? Devrions-nous être plus longtemps sur la côte, est-ce que ça en vaut la peine? Étant donné que c'est le "Galapagos des pauvres", nous nous sommes sentis interpellés et nous adorons observer les animaux et les oiseaux.) - Cuenca (départ de la côte le 9 juillet pour aller à Cuenca et environ 2 jours là-bas, de la côte à Cuenca est-ce que c'est très long et ça vaudrait la peine de faire un arrêt intéressant je sais pas trop où pour couper le voyage?) - Riobamba (1 journée pour faire le Nariz del Diablo) - Banos - Puyo (2 jours, le projet est de faire une partie du trajet à Vélo pour observer les paysage entre ces deux villes, qu'en dites-vous?) - Quilotoa loop (2 jours, est-ce trop? Nous voudrions voir Laguna Quilotoa, est-ce long à faire pour arriver à destination? Exigeant physiquement?) - Cotopaxi + Quito (2 jours, est-ce assez pour bien profiter du parc du Cotopaxi?) - Forêt amazonienne (3-4 jours, est-ce que Misahualli est un bon choix? Un autre endroit à me conseiller pour mieux profiter de la jungle?) - Quito + Otavalo (2 jours, Otavalo en dernier pour faire nos achats souvenirs et ne pas les traîner tout au long du voyage) - Départ de Quito le 27 juillet très tôt.
Qu'en pensez-vous? Est-ce trop serré comme organisation du temps parce que nous voulons quand même relaxer un peu en prenant une tite bière une fois de temps en temps!?!? Le premier soir à Guayaquil nous dormirons au Dreamkapture Hostal, est-ce que quelqu'un connait? Pour le reste, rien de réservé, nous nous promènerons avec notre Lonely Planet et déciderons sur place à moins que vous ayez des endroits intéressants à proposer... Bref, que pensez-vous de notre brouillon d'itinéraire? Des recommandations, choses que nous ne devrions pas passer à côté ou endroit où ne nous devrions pas arrêter?
Merci et tous à l'avance et j'attendrai vos commentaires avec impatience!!!
Au plaisir! 🙂
Nathalie
Je sais que mes questions ressembleront à d'autres, mais je préfèrais débuter une nouvelle discussion pour avoir des réponses à toutes mes questions le plus précisément possible, j'espère que vous ne m'en voudrez pas trop pour la redondance.
Alors voilà, nous partons, mon copain et moi pour 21 jours en Équateur avec notre sac à dos et nous cherchons à faire un voyage stimulant mais sans être stressant. Voici l'itinéraire prévu et vous me direz ce que vous en pensez d'accord? - Arrivée à Guyaquil vers 21h le 6 juillet - Journée à Guyaquil le lendemain question de se remettre du voyage. - Isla de la plata le 8 juillet (une journée est-ce assez pour faire le voyage de Guayaquil et pour visiter Isla de la Plata? Devrions-nous être plus longtemps sur la côte, est-ce que ça en vaut la peine? Étant donné que c'est le "Galapagos des pauvres", nous nous sommes sentis interpellés et nous adorons observer les animaux et les oiseaux.) - Cuenca (départ de la côte le 9 juillet pour aller à Cuenca et environ 2 jours là-bas, de la côte à Cuenca est-ce que c'est très long et ça vaudrait la peine de faire un arrêt intéressant je sais pas trop où pour couper le voyage?) - Riobamba (1 journée pour faire le Nariz del Diablo) - Banos - Puyo (2 jours, le projet est de faire une partie du trajet à Vélo pour observer les paysage entre ces deux villes, qu'en dites-vous?) - Quilotoa loop (2 jours, est-ce trop? Nous voudrions voir Laguna Quilotoa, est-ce long à faire pour arriver à destination? Exigeant physiquement?) - Cotopaxi + Quito (2 jours, est-ce assez pour bien profiter du parc du Cotopaxi?) - Forêt amazonienne (3-4 jours, est-ce que Misahualli est un bon choix? Un autre endroit à me conseiller pour mieux profiter de la jungle?) - Quito + Otavalo (2 jours, Otavalo en dernier pour faire nos achats souvenirs et ne pas les traîner tout au long du voyage) - Départ de Quito le 27 juillet très tôt.
Qu'en pensez-vous? Est-ce trop serré comme organisation du temps parce que nous voulons quand même relaxer un peu en prenant une tite bière une fois de temps en temps!?!? Le premier soir à Guayaquil nous dormirons au Dreamkapture Hostal, est-ce que quelqu'un connait? Pour le reste, rien de réservé, nous nous promènerons avec notre Lonely Planet et déciderons sur place à moins que vous ayez des endroits intéressants à proposer... Bref, que pensez-vous de notre brouillon d'itinéraire? Des recommandations, choses que nous ne devrions pas passer à côté ou endroit où ne nous devrions pas arrêter?
Merci et tous à l'avance et j'attendrai vos commentaires avec impatience!!!
Au plaisir! 🙂
Nathalie
Tour de l'Amérique du Sud à partir de mai 2009 English translation pending
bonjour a tous
nous sommes un jeune couple de 26 et 30 ans et on arrive au venezuela le 8 mai 2009
nous comptons donc faire sur un an le tour de l'amerique du sud dans le sens inverse des aiguilles de la montre donc en gros venez, colombie, equateur, perou, bolivie, chili, argentine, bresil (on zappe le paraguay et l'uruguay...enfin normalement mais certains nous diront surement qu'on loupe quelque chose... persuadez nous!!!!)
puis donc la guyane le surinam, guyana voila a peu prés ce qu'on veut faire.
nous sommes actuellement en train de travailler (saison d'hiver a vars 05) pour financer tout ce periple mais le depart approche et on commence a s'organiser un peu...
donc j'en viens au but de ce message, si vous avez des suggestions des conseils des infos pratiques des propositions, vous etes les bienvenus. nous comptons voyager leger sans imperatifs de dates fixes car nous voulons vivre une vraie experience d'echange et de découverte sur ce continent. nous voyagerons en mode routard c'est a dire sac a dos de facon simple et respectueuse. nous comptons aussi participer autant que faire se peut a des actions associatives humanitaires ou culturelles sous n'importe quelle forme tant qu'elle nous paraissent vraiment utiles et qu'elles nous permettent de vivre une experience "vraie" . nous preferons vivre un mois ou plus dans un endroit pas forcement touristique plutot que de courrir aprés tous les incontournables ... voila en gros l'esprit du voyage . donc n'hesitez pas si notre projet vous interesse, si vous avez besoin d'info, ou si vous pouvez nous proposer quelque chose en lien avec ce que je viens de vous ecrire ... on est dispo!!!! merci d'avance et vive les voyages !!!!!! gege et vivi
nous sommes actuellement en train de travailler (saison d'hiver a vars 05) pour financer tout ce periple mais le depart approche et on commence a s'organiser un peu...
donc j'en viens au but de ce message, si vous avez des suggestions des conseils des infos pratiques des propositions, vous etes les bienvenus. nous comptons voyager leger sans imperatifs de dates fixes car nous voulons vivre une vraie experience d'echange et de découverte sur ce continent. nous voyagerons en mode routard c'est a dire sac a dos de facon simple et respectueuse. nous comptons aussi participer autant que faire se peut a des actions associatives humanitaires ou culturelles sous n'importe quelle forme tant qu'elle nous paraissent vraiment utiles et qu'elles nous permettent de vivre une experience "vraie" . nous preferons vivre un mois ou plus dans un endroit pas forcement touristique plutot que de courrir aprés tous les incontournables ... voila en gros l'esprit du voyage . donc n'hesitez pas si notre projet vous interesse, si vous avez besoin d'info, ou si vous pouvez nous proposer quelque chose en lien avec ce que je viens de vous ecrire ... on est dispo!!!! merci d'avance et vive les voyages !!!!!! gege et vivi
Circuit pour le sud du Pérou l'été prochain English translation pending
Bonjour à tous,
Je prévois de partir l'été prochain (2009) en circuit pour le Sud du Pérou (du genre 23/07-18/08).
J'aimerais avoir des renseignements sur l'avion, le circuit...
1) Je vois actuellement des billets à 1150€ via Madrid (Lan). Question : Est-ce que je peux espérer trouver moins cher?? So oui à quelle période (Décembre, janvier, Avril?) J'ai cru comprendre qu'au mieux ce serait 1000€ pour cette période...
2) Après beaucoup de lectures, nous prévoyons un itinéraire assez classique: Lima (visite de ville) Paracas et îles Ballestas Pisco (Atelier, distilleries?) puis Nasca (cimetière de Chauchillas) Arequipa (visite de ville) Canyon de la Colca (Altiplano, Aguada Blanca?, Chivay) Puno (site de Pukara, viracocha, Andahuaylilas, lac Titicaca Taquile Uros?) Cusco (visite de ville, Tambomachay, Puka Pukara, vallée des incas Pisaq Ollantaytambo, Machu Picchu) Le lien Cusco-Machu Picchu via la vallée sacrée est à décider. L'économique bus+5h de marche paraît fatiguant en AR... mais le tout train est cher et ne m'inspire guère... Peut-être Puerto Maldonado... Retour vers Lima par avion
Questions : 3 semaines et demi sont-elles suffisantes? trop longues? (dans ce cas, est-ce que ça vaut le coup d'aller en Bolivie?) Puerto Maldonado vaut-il le coup? Il semble qu'Iquitos soit + sympa mais aussi plus loin et donc trop court sur la durée du séjour? Je me suis basé sur un circuit de Pérou insolite. Ils proposent un circuit de base 15j (sans l'amazonie) transport-logement seuls à 550€ environ et un autre à 1400€ de 20j (le même plus amazonie avec toutes les excursions comprises). Ca me paraît de bonne qualité mais plutôt cher pour nous. J'ai également vu des chose sur Arvel voyages, Adeo, Nomades mais c'est du pareil au même (2600€ avec avion).
Est-il envisageable de se débrouiller seuls? Trouve-t-on des hôtels facilement? Les transports sont-ils bien organisés (gare simples à trouver, horaires pas trop tordus)? Est-il possible de trouver sur place des excursions style canyon du Colca? Tout ça en plein été (Français bien sûr). Faut-il réserver avant de partir l'avion (Lima Cusco) ou ce n'est pas nécessaire? L'objectif n'est pas d'être en galère et de ne pas pouvoir faire ce qu'on veut par manque de réservertion/organisation préalable.
Désolé pour la longueur et les questions qui recouvrent certaines déjà posées. Merci d'avance pour tous vos renseignements/réponses/avis.
Adrien
1) Je vois actuellement des billets à 1150€ via Madrid (Lan). Question : Est-ce que je peux espérer trouver moins cher?? So oui à quelle période (Décembre, janvier, Avril?) J'ai cru comprendre qu'au mieux ce serait 1000€ pour cette période...
2) Après beaucoup de lectures, nous prévoyons un itinéraire assez classique: Lima (visite de ville) Paracas et îles Ballestas Pisco (Atelier, distilleries?) puis Nasca (cimetière de Chauchillas) Arequipa (visite de ville) Canyon de la Colca (Altiplano, Aguada Blanca?, Chivay) Puno (site de Pukara, viracocha, Andahuaylilas, lac Titicaca Taquile Uros?) Cusco (visite de ville, Tambomachay, Puka Pukara, vallée des incas Pisaq Ollantaytambo, Machu Picchu) Le lien Cusco-Machu Picchu via la vallée sacrée est à décider. L'économique bus+5h de marche paraît fatiguant en AR... mais le tout train est cher et ne m'inspire guère... Peut-être Puerto Maldonado... Retour vers Lima par avion
Questions : 3 semaines et demi sont-elles suffisantes? trop longues? (dans ce cas, est-ce que ça vaut le coup d'aller en Bolivie?) Puerto Maldonado vaut-il le coup? Il semble qu'Iquitos soit + sympa mais aussi plus loin et donc trop court sur la durée du séjour? Je me suis basé sur un circuit de Pérou insolite. Ils proposent un circuit de base 15j (sans l'amazonie) transport-logement seuls à 550€ environ et un autre à 1400€ de 20j (le même plus amazonie avec toutes les excursions comprises). Ca me paraît de bonne qualité mais plutôt cher pour nous. J'ai également vu des chose sur Arvel voyages, Adeo, Nomades mais c'est du pareil au même (2600€ avec avion).
Est-il envisageable de se débrouiller seuls? Trouve-t-on des hôtels facilement? Les transports sont-ils bien organisés (gare simples à trouver, horaires pas trop tordus)? Est-il possible de trouver sur place des excursions style canyon du Colca? Tout ça en plein été (Français bien sûr). Faut-il réserver avant de partir l'avion (Lima Cusco) ou ce n'est pas nécessaire? L'objectif n'est pas d'être en galère et de ne pas pouvoir faire ce qu'on veut par manque de réservertion/organisation préalable.
Désolé pour la longueur et les questions qui recouvrent certaines déjà posées. Merci d'avance pour tous vos renseignements/réponses/avis.
Adrien
Hôtel à Quito (urgent) English translation pending
BONJOUR à tous les voyageurs, rêveurs de l'america del Sur!!!!
Je pars
dans moins d'une semaine pour un grand voyage de neuf mois de Caracas à Ushuaia avec final à Buenos Aires le 31 mai.
Je commence par quelques jours chez une amie à Caracas, puis je prends l'avion le 9 septembre pour Quito.
Je recherche un petit hotel sympa, avec une préférence pour le quartier historique;
Un ami sur place m'a dit que c'était dangereux la nuit et que le quartier de Mariscal était plus sûr.
Le lonely planet dit tout le contraire!
Alors selon vous petits et grands voyageurs que me conseillez vous?
J'arrive à 18h à quito et je préférerai réserver un hôtel pour savoir où je vais dormir
Donc si vous avez des conseils je suis preneuse!!!
Voila voila,
Je prépare ce voyage depuis plus d'un an, il s'agit d'un voyage de découverte culturelle et surtout la vie de tous les jours, l'ambiance ... Je compte rester à peu près deux mois dans chaque pays. Je suis animatrice d'atelier d'arts plastiques dans les centres de loisirs de la ville d'aulnay sous bois dans la région parisienne. Pëndant un an j'ai fait des ateliers de fabrication de jeux avec des matériaux de récupération, et maintenant je vais faire la même chose dans des ludothéques et asso en Equateur, Pérou, Bolivie, Chili et pour finir Argentine. J'ai prévu de rester un mois dans chaque structure et un mois pour me balader et me rendre dans le pays suivant. Je pense que j'ai prévu assez large, même si ce n'est jamais assez!!! J'ai préparé mon itinéraire de manière très large et je compte le faire de manière plus précise au fil des rencontres et des occasions.
Si vous voulez en savoir un peu plus Voila mon blog: http://jugarte.travelblog.fr
Je vous souhaite à tous un Excellent week end.
et merci d'avance pour les réponses
Sofi
Je prépare ce voyage depuis plus d'un an, il s'agit d'un voyage de découverte culturelle et surtout la vie de tous les jours, l'ambiance ... Je compte rester à peu près deux mois dans chaque pays. Je suis animatrice d'atelier d'arts plastiques dans les centres de loisirs de la ville d'aulnay sous bois dans la région parisienne. Pëndant un an j'ai fait des ateliers de fabrication de jeux avec des matériaux de récupération, et maintenant je vais faire la même chose dans des ludothéques et asso en Equateur, Pérou, Bolivie, Chili et pour finir Argentine. J'ai prévu de rester un mois dans chaque structure et un mois pour me balader et me rendre dans le pays suivant. Je pense que j'ai prévu assez large, même si ce n'est jamais assez!!! J'ai préparé mon itinéraire de manière très large et je compte le faire de manière plus précise au fil des rencontres et des occasions.
Si vous voulez en savoir un peu plus Voila mon blog: http://jugarte.travelblog.fr
Je vous souhaite à tous un Excellent week end.
et merci d'avance pour les réponses
Sofi
Destination en Amérique du Sud pour un voyage de noce? English translation pending
Voilà ça fait moins d'un an que nous sommes mariés et nous avons attendu que tout soit calme chez nous pour s'organiser un voyage qui nous transporte loin et nous dépayse à fond.
On a cherché plein de lieu et c'est sur l'Amérique du Sud que nous nous sommes tournés. Pour le moment on ne sait pas trop par où commencer.... On part pour 3 semaines (fin août début septembre) mais où, c'est un mystère...!!!
On part là bas alors qu'on ne sait même pas parlé Espagnol, est ce risqué?? Ceci dit nous avons prévu de prendre des cours...!!!
Je sais que je ne dois pas tarder pour prendre les billets d'avion mais mon problème c'est où aller en amérique du sud??? Nous voulions visiter 2/3 pays mais après avoir discuté avec un ami qui vit en Argentine, il nous l'a déconseillé. C'est trop grand pour vouloir en faire autant.
Moi je ne suis pas une grnade sportive comparé à mon mari mais suis prête à faire tout plein d'efforts 😉. Auriez vous des idées pour un circuit dans ces contrées qui nous ferait rencontré plein de monde???
On aimerait faire le machupichu, le lac titicaca mais nous ne sommes vraiment pas fermés!!
Pourriez vous nous aider dans notre requête??
D'avance merci et bon voyage à tous et toutes
Clem
D'avance merci et bon voyage à tous et toutes
Clem
Prolongation d'un visa pour l'Équateur English translation pending
Bonjour,
Je pars pour un an en amérique du sud en mai prochain et je suis en recherche de la meilleure solution possible pour rester une période de plus de 6 mois en Equateur. Qui peut me dire : s'il est possible de renouveler le visa 3 mois sur place et pour quelle durée ( 1 ou 3 mois ?) s'il est toujours possible de sortir du pays par voie aerienne pour bénéficier automatiquement de 3 mois supplémentaires. J'ai du mal à trouver des infos actualisées merci d'avance pour votre aide. Cordialement,
Christophe
Je pars pour un an en amérique du sud en mai prochain et je suis en recherche de la meilleure solution possible pour rester une période de plus de 6 mois en Equateur. Qui peut me dire : s'il est possible de renouveler le visa 3 mois sur place et pour quelle durée ( 1 ou 3 mois ?) s'il est toujours possible de sortir du pays par voie aerienne pour bénéficier automatiquement de 3 mois supplémentaires. J'ai du mal à trouver des infos actualisées merci d'avance pour votre aide. Cordialement,
Christophe
Séjour en Equateur en mars 2008 English translation pending
Bonjour tous le monde,
je pars en Equateur (Cuenca) le 12 marspour 3 mois.
Ma mère (57 ans, sportive mais pas trop !) m'accompagne les 3 premières semaines. C'est son premier voyage !
Elle aimerait bien voir plein de choses et découvrir les différentes cultures d' Equateur.
Si vous avez des suggestions de rando, villages, fêtes..faites moi signe !
Les volcans c'est pas trop dur pour elle ? (lesquels sont plus adaptables...le cotopaxi !?)
Et l'amazonie ? traitement anti palu ou pas ? ( sachant que c'est la saison des pluies...)
voila je vous remercie d'avance
Si vous souhaitez des infos sur le Mexique et le Chili....je connais bien
Bolivia, Argentina...un poco menos pero bueno, ya es algo !
fillu
Six mois environ en Amérique du Sud English translation pending
Je voudrais, d'ici 1 an, partir faire un voyage en Amerique du Sud mais sans passer par tel ou tel agence de voyage. Je voudrais faire comme un road trip en me programmant moi meme mes itineraires etc...
Je recherche des informations pour organiser ce voyage, pour connaitre quelque adresse, le taux de change, les visas, les vaccins etc...
Je sais pas du tout par ou commencer un peu d'aide serais la bienvenu...
Merci de vos reponses
Merci de vos reponses