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Bonsoir, J'ai déjà bien avancé notre séjour dans l'ouest américain et ça va peut-être vous paraitre bizarre mais j'ai un problème avec mon premier jour. Nous arrivons vers 15h à l'aéroport de Los Angeles et avons programmé de partir le lendemain matin pour Las Vegas (on visitera LA en fin de séjour). Et je bloque depuis plusieurs jours parce que je ne sais pas quoi faire à notre arrivée. J'avais pensé prendre la route jusqu'à Barstow mais je ne sais pas si c'est une bonne idée après le voyage et le temps des formalités douanières et de prendre la voiture. Est-ce qu'il vaut mieux rester dans un quartier de LA pour profiter un peu de la première soirée (si oui vos conseils sont les bienvenus) ou alors prendre la route? peut-être ne pas aller jusqu'à Barstow? Vos conseils sont les bienvenus. Désolé si mon message est un peu brouillon... Merci beaucoup.

bonjour a tous, j´aimerais savoir s´il y a des gens qui sont déjà allé à Iquitos et qui pourrait me consieller des hotels. Je cherche quelque chose d´assez bon marché, mais si possible avec de l´eau chaud... Aussi, s´il y a des endroist que vous connaissez qu´il y ades petites cuisines á la disposition des gens, c´ets ce que je recherche question de sauver de l´argent sur les resto!

je voulais aussi savoir si il y a des choses a visiter là-bas que vous recomandez... je epnsais visiter le centre touristique. aussi, est-ce qu´il y a des endroits pour aller danser? Quelle est la danse là-bas?

bref, tout information peut m´aider

je vouais aussi savoir si c´est dangereux pour une fille d´aller seule la-bas? je parle assez bine espagnol... aucun quechua...

merci a tous valerie

bonjour a tous, Nous partons fin septembre dans l'ouest des états unis et nous avons besoin de quelques renseignements. On prévoit de faire le grand canyon, monument valley, bryce canyon ou zion parc, sequoia park et yosemite park. Sachant que l'on a une journée pour faire bryce canyon et zion park est ce qu'il vaut mieux faire les deux parcs ou se concentré sur un seul, et si un lequel ? Est ce que ca vaut le coup d'acheter le pass pour les parcs et est ce que le pass comprend tous les parcs cités.

J'en appel a l'entraide des voyageurs !!! Merci

😠 Je viens de passer 30mn a retranscrire mon carnet de voyage et ...plus rien tout a coup. Alors je recommence.

1ier, 2, 3 novembre 2005.

J'ai quitte une Suisse aux couleurs et aux parfums de l'automne, orange, or, brun, humus et feu de bois pour un vol de plusieurs heures avec des escales a Francfort, Singapour Darwin et pour finir par arrivee a Cairns.

Les controles se sont succeder de d plus en plus serieux. A Francfort j'ai quasi eu lle droit a la afouille corporelle et a Singapour mon coupe ongle n'est cette fois ci pas passe. Pour finir c'est a Cairns qu'a eu lieu le dernier controle, une fois mon bagage recupere, le passage de douane est une affaire tres serieuse qu'il ne faut pas prendre a la legere, ils chassent tout ce qui peut etre d'origine animale ou vegetale en provenance d'ailleurs. Pas de produits laitiers ou carnes, pas de fruits legumes fleur fruits plantes seche ou autre, pas de deco de noel avec des pommes de pins par exemple.

Une fois dans le hall d'arrive mon controle effectue je me lance a la recherche d'un telephone pour appeler grace a un numero gratuit le backpackers que j'ai reserve pour qu'ils viennent me chercher. Ma hantise etait que dans l'etat de fatigue avance dans le quel je serais je n'arrive pas avec mon pauvre anglais, ame faire comprendre. Ca a marche, c'est Marc qui est venu me prendre a l'aeroport. Dehors il fait chaud humide, c'est pas vraiment le genre de temperature dont jue raffole. Je profite du trajet pour avoir un premier appercu de Cairns. Je suis un peu deconcerte par le fait que je suis a ma place habituelle en voiture mais que cette fois ci je n'ai pas le volant😕. Arrive au backpacker le Traveller's oasis sur Scott street, je consacre ma fin de matinee a me reposer un peu . C'est grande3ment necessaire, de toute maniere, le sol ondule sous mes pieds et j'ai l'impression tres desagreable que je vais m'effondrer a chaque instant.

3nov. debut d'apres midi.

A peine plus fraiche je me decide apres une douche a ller me promener un peu, et puis il faut que je fasse une ou deux courses. Le traveller's et situe de l'autre cote de la gare par rapport au front de mer. Je dois donc passer les voix ferres (2)puis traverser un gigantesque centre commerciale avant de deboucher sur une avenue qui va me mene au front de mer. De chaque cote de cette avenue il y a de nombreuses boutiques. Au centre un terre plein, a certains endroits il y a des figuetrees gigantesques qui ont pousses et qui procure un peu d'ombre. Ils sont habites par de nombreux volatiles dont je n'appercois pas le plumage mais dont j'entend le ramage. Pas un son de connu. Tres different du piaf habituel.

Au bout de l'avenue je suis sur l'esplanade, il ya la un parc et un front de mer bien amenage, il y a un lagon d'eau de mer amenage pour la baignade. Car bien que la mer soit a 20 m quand elle est haute, la zone n'est pas propice a la baignade. Ne pas oublier de toutes facon que la periode des meduses a boite a commence. Elles sont mortelles. Ca dissuade de se baigner, de savoir ca, meme sur les plages les plus belles. Dans la marina il ya des bateaux enormes qui n'ont rien a envier aux yachts que l'on peut voir sur la cote d'azur. Depuis le port j'ai un peu de recule sur la ville et je peut donc voir qu'elle est entoure de montagnes boisees. De l'autre cote du detroit j'apercois meme la mangrove d'un vert legerement plus clair. Le sol continue a onduler sous mes pieds. Apres 3h de deambulations, je m'engouffre dans un grand magazin et j'essae de faire quelque course pour le repas de ce soir et le petit dejeuner de demain. 19h c'est l'heure maximale que j'ai pu atteindre maintenant il faut que j'aille me coucher. Vendredi 4 novembre 25 deg 6h deja reveillee, petit dej tranquille au bord de la piscine, les fetard d'hier soir on laisse quelques cadavres, dont un d'humain, j'espere que que ce ne'est pas tout le temps comme ca . J'ai bien fait de prendre mon stock de boule quies.

Je me decide pour la visite du jardin botanique. Je prend le bus 7 au city center, je paye 2, 90$ pour le trajet jusqu'au botanic garden, avec en prime un coup de klaxone de la part du chauffeur, qui me signale que je part dans le mauvais sens. Il y a deux parties, le jardin en lui meme, paradis des arbres, palmiers en tout genre, fougeres geantes et fleurs multiples et une partie parc, plus sauvage, avec des promenades en bois pour se deplacer dans la mangrove ou dans des partie de la rainforest. On peut a certains endroit y voir les nids impressionant des bush turkeys. Il ya aussi du cote des lakes, un ecosysteme d'eau douce et un d'eau sale.

J'ai du passe 2h dans le jardin lui meme, et apres un pose sandwich j'ai passe deux autres heures dans le coin le plus sauvage a guetter le bruit de deplacement des dindes sauvages. Fin d'apres midi apres quelques courses au calme.

Bonjour à tous

Après plusieurs mois d'absence , me revoilà 🙂 J'ai besoin de votre aide , enfin vos conseilles . J'ai mes billets 😉 Vol Air France du 2 au 18 juin 2020 Paris / Los Angeles

L'itinéraire en gros souhaité est

2 juin arrivée LA à 12 h 30 récupération de la location voiture et direction Long Beach 3 juin Palm Springs 4 juin Joshua tree 5 juin Death Valley 6 juin bodie 7 juin Lac Tahoe 8 Juin Lac Tahoe 9 juin SFO Hôtel réservé 10 juin SFO 11 juin SFO 12 juin SFO / Monterey ? Carmel ? 13 Juin Santa Maria ? 14 Juin hôtel réservé proche de Universal studio 15 et 16 Universale studio ( billets achetés (2 jours pour le prix d'1) 16 soir hôtel à réservé proche LAX 17 vol à 10 h avec escale à Atlanta

alors voilà , j'hésite sur les highways à prendre , que voir entre LA et Palm Springs ??? ensuite entre Palm Springs et Death Valley ??? Quel serait votre itinéraire , ??? où dormir entre les deux ???? Je souhaite éviter les Interstates ( sauf par obligation) , j'aime trop les Highways et faire des stops à tout bout de champ 😎 je suis curieuse de tout 🙂 que me proposez vous !!! vos conseilles d'itinéraires , d'endroits à ne pas zapper !! même s'il faut faire un petit détour !! je suis avide de vos infos

@à très bientôt Patricia

Bonjour à tous,

Je finalise mon voyage pour l'Australie pour aout 2020. Je serai 3 semaines en Australie (un reve) avec mon épouse et mon fils de 12 ans.

Vous trouverez ci après mon itinéraire.

Mes vols (depuis la France et Interne sont déjà réservés). Il est donc difficile voir impossible de modifier le début du voyage (Territoire du Nord + Centre Rouge). En revanche tout ce qui concerne la COTE EST, l'est.... N'hésitez donc pas à me faire part de vos avis, conseils et remarques afin de m'aider à établir le meilleur programme possible ;-)

J1: arrivée à Darwin (très tôt: 05H00). Prise du véhicule de location puis route vers KAKADU NP (Ubirr + croisiere Yellow River). Nuit au Cooinda Lodge. J2: Nourlangie Rock + Gunlom pool (?) puis route retour vers Darwin. Nuit à Darwin. J3: Vol pour Alice Springs (07:00). Récupération véhicule. Journée Alice Spings (qu'y faire ?/Orphelinat de Kangourou ?). Nuit à Alice Springs J4: Montgolfière puis route vers Kings Canyon. Nuit au Kings Canyon Resort J5: Kings Canyon puis route vers Uluruu + Coucher de soleil sur le Pont Olga + Field of Light. Nuit au Ayers Rock Pioneer Hotel. J6: Balade en Dromadaire (?) au lever de soleil sur Uluruu + Journée Uluruu. Coucher de soleil Uluruu J7: Vol pour Brisbane. Récupération véhicule + Visite Gold Coast: Surfer Paradise (?). Nuit à Brisbane J8: Route pour Noosa + Visite Noosa. Nuit à Noosa (?) J9: Route pour Hervey Bay + Sortie baleine (Est-ce incontournable. Nous avons fait Hermanus en Afsud il y a 3 ans .). J10 + J11: FraserIsland en self Drive. Un hotel à me conseiller ? J12: Route vers Agnes Water ou 1770 (Une preference ?) voir excursion sur Lady Mustgrave ? J13: Route vers Arlie BEach + Survol de la Grande barrière de corail. Nuit à Arlie Beach (ou Hamilton Island ?) J14: Excursion à la journée sur la Grande Barrière de corail (Des conseils ?) J15: Route vers Magnetic Island + Visite de Magnetic Island (?). Nuit à Townsville (?) J16: Route vers Mission Beach. Saut en parachute. Route vers Cairns J17: Cairns: Que faire ?

J18: Cairns: Que faire ? J19: Vol pour Sydney + visite Sydney J20: Sydney J21: Sydney + Vol Retour

Merci d'avance à tous pour votre participation et votre precieuse aide....;-) J8: Visite Brisbane + Match de Football Australien. Nuit à Brisbane

Bonjour à tous!🙂

Premier post sur ce forum sur lequel je suis tombé par hasard, et qui semble regorger d'information / témoignages / récits bien utiles!

En rapide présentation, ma compagne et moi avons eu 30ans cette année, et nous avons donc pour cette occasion prévu un roadtrip dans l'Ouest américain pour Mai/Juin 2017. Pour moi, ce sera le 2ème voyage aux USA (une 1ère fois à NYC , et Mystic CT), et pour ma compagne, le 1er voyage tout court: jamais mis les pieds dans un avion!

Voilà pour la brève présentation!

Pour en revenir au sujet, nous envisageons de partir du 25 Mai 2017 au 11 Juin 2017 vols inclus (dates pour le moment prévues, avec peut-être 1 jour ou 2 supplémentaire en fonction du budget!!), le but étant de partir d'un point A pour arriver jusqu'à un point B (pas une boucle quoi!) Nous n'avons pour le moment rien réservé, mais nous avons commencé à sévèrement réfléchir au sujet. Je vais vous exposer un peu nos idées et réflexions, les lieux envisagés, afin d'avoir des retours de votre part sur la faisabilité en fonction du temps (et des KM) et sur les idées (bonnes ou mauvaises). C'est parti!!

Une des 1ère choses que j'ai fait quand nous nous sommes décidés à faire ce voyage, c'est de répertorier les choses qui sont à voir / que nous voudrions voir... Et comme c'est notre 1ère fois dans l'Ouest Américain, bah ça regroupe à peu près tous les "basiques" d'un voyage dans ce coin (Las Vegas, Grand Canyon, Antelope, Zion, Monument valley, etc...) Le choix va être difficile!!

1ère chose à faire pour moi, nous nous somme mis d'accord sur les dates (à plus ou moins 1 ou 2J comme je le disais plus haut): ce sera donc du 25/05/2017 au 11/06/2017 La période définie, cela nous permet de regarder un peu les billets: les prix, les escales, les temps de trajet, etc...

Ces premières recherches nous ont permis de nous fixer sur un point: vols directs uniquement! Pourquoi? Parce que sur 18J vols compris, moins on passe de temps dans l'avion, mieux c'est!! Du coup, vol direct = Las Vegas exclu. Personnellement vu aucun Paris->LV ou LV->Paris sans escale... Donc les Aéroports choisis seront San Francisco et Los Angeles. Un premier point de réglé! Il en découle ma 1ère vrai question:Dans quel sens faire le voyage? San Francisco -> Los Angeles ou l'inverse? Cela a-t-il vraiment une importance?

Si j'inclus tous les site/parcs/visites à faire (et il en manque certainement!!), j'arrive sur un périple qui ressemble à ça: Je suis parfaitement conscient qu'il nous sera impossible de tout faire, et c'est aussi là que je sollicite votre aide pour me dire les endroits à ne pas louper, et les choses sur lesquelles on peut éventuellement faire l'impasse!

Les questions suivantes sont plus d'ordre général pour le voyage: - Sur un voyage de 18j, faut-il privilégier un vol intérieur (LA->LV par exemple) pour gagner un peu de temps, au détriment peut-être de quelques belles routes? (Cette question est par exemple pour: arrivée à LA, 1j et demi sur place, avion pour LV, et location de voiture à partir du jour ou on quitte LV.)

- A l'heure actuelle, nous hésitons peut-être encore entre voiture et camping car (j'ai vu un site qui comparait les budget, et c'est plus ou moins équivalent), des retours d'expérience sur le voyage en camping-car?

Voilà, pour le moment nous en sommes là, d'autres questions viendrons au fur et à mesure, c'est certain!!

Merci au courageux qui ont lu mon pavé!!😄 J'attends vos retours!

Vincent

Bonjour,

Dans le cadre de mon séjour en australie en septembre je souhaite passer 8 nuits dans la région de cairns :

J1 nuit cairns J2 nuit cap tribulation J3 nuit cap tribulation J4 nuit cooktown J5 nuit jabiru safari lodge J6 nuit jabiru safari lodge J7 nuit undara J8 retour cairns via wooroonooran nuit environs de cairns ? ou en ville pour visiter le lendemain J9 vol 17 h vers sydney

Que pensez-vous de mon itinéraire ? Je voulais aller à kuranda mais les avis sont controversés ... le skyrail ne vaut-il vraiment pas le coup ? Merci pour votre aide 😏

Bonjour a tous,

Je suis une étudiante en programme d'échange au mexique à San luis potosi plus précisément. J'ai déjà profité de me spetits weekend pr visiter les environs (media luna, la huasteca, xilitla, guanajato, queretaro)

pr la semaine sainte j'aimerais profiter pr aller un peu plus loin... à Oaxaca. depart le jeudi avant les vacances (29 octobre) et retour le 8 novembre, ca nous laisse donc 8-9 jours. Oaxaca me semble être une coin magnifique on comptais y passer 3 jours + 2 jours de plage (les plages valent-elle le coup dans les environs?) dc je me demandais s'il y avait de chouette chose a voir sur la route san luis potosi oaxaca. (autres que Mexico DF qui fera l'objet d'un weekend amélioré rien que pour lui meme).

Merci d'avance pour vos réponses

Bonjour, ca y est, je rentre dans le dernier mois de préparatifs avant d'arriver avec mon copain pour 3 semaines de découverte de l'australie. Nous arriverons le 15 septembre et repartons le 6 octobre. Je compte sur vous pour me dire ce que vous pensez de ce premier jet.. si cela vous semble raisonnable...il faut faire des choix et c'est la que ca se complique :)

J1 arrivée 7h35, visite de brisbane J2: location voiture direction le sud (byron bay) surfer paradise, hasting point (3h), retour brisbane pour la nuit? J3: rainbow beach (3h), hervey bay (3h45), retour brisbane J4: vol brisbane proserpine, rejoindre airlie beach (30 min) pour tour whitsunday islands : whitehaven, snorkeling J5: whitesundays et vol pr cairns J6:iles frankland

J7: cairns, village kuranda, scenic railway J8: parc wooroonooran et visite du kurunda rainforestation wildlife park à 30 min cairns(cascade, bassin), le Curtain Fig Tree, la gorge de Babinda Boulders, les cascades de Joséphine J9: vol uluru, location 4x4, tour du rocher et coucher de soleil :) J10: départ d'uluru (lever de soleil) vers les mont olga à 50kms, rando valley of the winds (3 h environ), nuit kings canyon a 4h de route... J11: kings canyon avec rando kings canyon rim walk 3h, nuit? J12: retour uluru en 4 h, vol pr sydney? J13: glen helen, alice springs??? vol pour sydney? J14: sydney : circular quay, jardin botanique, quartier des rocks, port, opéra, , harbour bridge J15: ballade de bondy beach à congee, marché de paddington, oxford st; soir diner et prendre verre à surry hills J16: sydney : location 1 jrs voiture, blue mountains national park à 1h30 (canyon, falaise, eucalyptus)avec les three sisters, echo point, nuit sydney J17: ferry jusqu'a manly; kings cross, darlinghurst vol melbourne en soirée, nuit melbourne

J18: location voiture 2 jrs complets pr GOR great ocean road : port fairy, twelve apostles, cap bridgewater; great ocean walk( d'apollo bay aux apotres) , kennett river J19: great ocean road jusque warnnanbool puis retour sur melbourne J20: melbourne : quartier st kilda, queen victoria market, northcote social club (bar terrasse) J21: , visite melbourne : bord de rivière à southbank, jardins botaniques, federation square, bateau sur la yarra, eureka tower (vue à 300m) J22: melbourne, shopping puis VOL RETOUR 16h

voila, donc comme vous avez du le constater ya un fouillis dans la partie ayers rock.. on a un impératif, être à un aéroport le j12 pour qu'une amie puisse reprendre son vol direction cairns.. et nous ca nous laisse un jour de plus mais insuffisant pour aller jusqu'a alice springs.. du coup je ne sais pas comment faire à ce niveau..j'attends vos conseils, remarques et bons plans.. merci beaucoup par avance

Bonjour a tous,

Est ce que quelqu'un a déja fait le route de la mort en vélo a la Paz?

Si oui avec quelle agence?

Merci

Bonjour, Nous partons le 16 mars 2014, du port de Marseille pour notre première croisière sur le costa pacifica. Nous partons à 2 adultes et un enfant de 2 ans, Étant donnée que c'est notre première croisière, nous avons pleins d'interrogations sur celle-ci. Tout d'abord, je souhaiterais savoir le prix pour un transfert en taxi de la gare de Marseille jusqu'au port de croisière de Marseille. Ensuite, durant la croisière je voudrais savoir si il y a des forfaits boisons alcoolisés autre que le forfait all inclusive. En ce qui concerne le boys and girls, quel est son tarif ? Je souhaiterais également savoir si lors de l'excursion à Palma, il y a possibilité de trouver une belle plage à côté du port. Durant un séjour hors période, la piscine est-elle chauffée ou pas ? Nous avons eu un tarif flash, pour cette croisière, et par conséquent notre agence nous a indiqué que nous ne pouvons choisir notre du soir pour le dîner et j'aurais voulu savoir, si il y avait possibilité de changer. Pour ceux qui sont expert, pouvez-vous nous donner des astuces pour la vie à bord et pour les excursions (visites à ne manquer). Merci

Bonjour,

il y a deja pleins de sujets sur la route de la mort a la paz mais ce sont malheureusement des vieux sujets.

Ma question etant : Pouvez vous m'indiquer la meilleure agence, niveau rapport qualite prix securite, si vous avez fais cette route RECEMMENT.

les agences changent tellement, une agence bien il y a 3 ans peu avoir bien changee depuis.

Merci d'avance

bonjour

Apres avoir lu tous vos bons conseils j'ai établi un itinéraire qui me semble cohérent : pas trop de transport et un bon rapport ville/découverte !

Nous avons opté pour un déplacement

- en avion pour Sydney-Adélaide , Adélaide-Alice Springs et Darwin-Cairns - en train entre ALice et Katherine - en Autotour entre Katherine et Darwin

enfin nous avons choisi de faire le Red Center avec Wayoutback (notament parcque nous serons un petit groupe de 16 personnes)

Dernier détail : nous sommes une famille de 4 personnes (2 adultes et 2 enfants 8 & 10 ans)

part 1 Sydney / New South Wales --

Jour 1 mardi 16 avril - Jour 6 dimanche 21 avril Sydney

vol SYDNEY – ADELAIDE Dim 21APR13

-- part 2 Adelaide KI --

Jour 7 lundi 22 avril Adelaide – Vivonne Bay (230 km)

Jour 8 mardi 23 avril Vivonne Bay Flinders

Jour 9 mercredi 24 avril Flinders Chase – Penneshaw-Adelaide (260 km)

Jour 10 jeudi 25 avril Adelaïde

Jour 11 vendredi 26 avril Adelaïde – Alice Springs

vols ADELAIDE - ALICE SPRINGS Ven 26APR13

-- part 3 Red Center --

Jour 12 samedi 27 avril Alice Springs –Urulu (440 km / 4h)

Jour 13 dimanche 28 avril Urulu- Kings Creek (350 km /4h)

Jour 14 lundi 29 avril Kings Creek – Kings Canyon-Oaks Valley

Jour 15 mardi 30 avril Oaks Valley – Glen Helen

Jour 16 mercredi 1er mai Glen Helen – Alice Springs (130 km /2h)

Jour 17 jeudi 02 mai Alice Springs – Katherine (via Ghan)

-- part 3 Top End --

Jour 18 vendredi 03 mai Katherine – Nitmiluk park /30 km Jour 19 samedi 04 mai Nitmiluk – Pine Creek /100 km Jour 20 dimanche 05 mai Pine Creek - Mary River region /150 km

Jour 21 lundi 06 mai Cooinda -Jabiru region /55 km

Jour 22 mardi 07 mai Jabiru - South Alligator region / 60 km

Jour 23 mercredi 08 mai Jabiru/Mary River (100km)

Jour 24 jeudi 09 mai Mary River – Darwin 104 km

Jour 25 vendredi 10 mai Darwin

Jour 26 samedi 11 mai Darwin –Cairns

vols DARWIN – CAIRNS Sam 11MAY13 20h05 -23h00

-- part 4 Queensland --

Jour 27 dimanche 12 mai Cairns

Jour 28 – 29 lundi 13 Cairns

Jour 30 mardi 14 mai - mercredi 15 mai Croisière Cairns

Jour 31 jeudi 16 mai Cairns – Daintree (121 km)

Jour 32 vendredi 17 mai Daintree

Jour 33 samedi 18 mai Daintree

Jour 34 dimanche 19 mai Daintree – Port Douglas (57 km)

Jour 35 lundi 20 mai Port Douglas – Cairns (67 km)

Jour 36 mardi 21 mai Cairns

Merci d'avoir eu le courage de me lire jusqu'au bout 🙂

J'attends vos critiques avec impatience !

Isa

Un peu perdu dans cette première pour moi qu'est un forum, je ma lance quand même pour demander conseil. Nous partons aux USA 3 semaines(28 aout au 17 septembre) avec avion, réservation hôtels et voiture. Nous serons 5 et nous comptons louer un véhicule type monospace pour valise, glacière. Pour l'avion, c'est déjà fait!!

Le programme envisagé: 1 Los angelès(ar 14 h, le soir hôtel à Barstow:pas trop de kms le 1°jour) 2 Flagstaff pour 2 nuits (Grand Canyon, Meteor Crater) 3 Chinle pour 2 nuits( Monument Vallée au passage et canyon de Chelly) 4 Cortez 1 nuit (Mesa verde) 5 Moab pour 3 nuits( Arches, Canyonland, promenade Colorado) 6 Salt Like city pour 1 nuit( pour étape et visite ville) 7 Jackson holle pour 1 nuit( Grand Téton) 8 West Yellowstone pour 3 nuits 9 Salt Like city pour 1 nuit (étape) 10 Springdale pour 2 nuits ( Brice Canyon et Zion) 11 Las Vegas pour 2 nuits 12 Los Angeles pour 1 nuit et retour Total : 20 nuits et 3900 kms sans compter les détours et autres erreurs de parcours NOTA: voilà 2 ans, nous avons fait le Grand Canyon, Monument Vallee et le Lac Powell en organisé, c'est pourquoi nous ne nous attardons pas sur ces sites magnifiques. Je vais réserver les hôtels avant de partir car notre Anglais est très, très léger, 2 chambres pour les lieux plus chers, 3 ailleurs) Voilà, merci d'avance à vous pour vos réponses

Bonjour à tous,

Ma question est simple mais fortement interessée:

Comment lors d'un transit de 12 heures à Sao Paulo, sortir de l'aeroport, et aller manger à midi un superbe Rodizio de Mariscos comme seuls les Bresiliens savent le faire! Au niveau des détails, je cherche à savoir (pardon certaines questions ont déjà été posée 50 fois sur le forum) comment:Dois-je récuperer mes bagages et les refaire enregistrer ou les laisser en consigne dans l'aeroport? J'imagine que l'embarquement ne sera pas ouvert avant le soir si mon avion décolle à 22h et que j'arrive à 9h du matin. Ou si est-ce possible?Au niveau du visa etc, est-ce simple et rapide le tamponage? A l'entrée comme à la sortie?Comment aller vers le centre/restaurant sans que ca me coute un bras en taxi, y'a t'il des bus touristiques?Avez-vous des suggestions au niveau des restaurants de Rodizio de Mariscos et de Carne? Miam.Au niveau du timing, mis à part le déjeuner, cela me laisse t'il le temps de faire d'autres activités (plage, tourisme, shopping...)? Si oui, lesquelles et comment?D'avance merci pour vos réponses. Tous les liens web vers cartes, informations diverses, sites de restaurants sont les bienvenues!

Manu

Bonjour! Commme vous le savez peut-être déjà nous partons en février pour la Floride avec nos 3 jeunes enfants. Comme nous n'avons pas encore réservé, nous risquons de devoir parfois improviser et passer au plan B. SVP aidez-nous à trouver des solutions telques: où dormir si nous n'avons aucun camping? La liste ou à quel endroit trouver la liste des wall mart où l'on peut dormir ( en floride où sur le chemin de la Floride), pouvons nous stationner dans des Eglises en cas extrème? J'aimerais que mes enfants subissent le moins de stress possible si nos plans doivent changer, j'ai donc vesoin de votre aide.

Ma petites famille et moi vous remercions de vos bons conseils.

Bonjour à tous,

Je reviens de mon mois de periple en amerique du sud. Mon circuit sur le perou et la bolivie restera inoubliable. Tout etait parfait, beau, grand et haut.

Un grand merci à vous tous car vous avez contribués activement a la realisation de mon projet, vos conseils, avis et experiences m ont beaucoup aidés. A moi maintenant de pouvoir aidé ceux qui veulent partir sur ses pays fabuleux...

J'aurai malheureusement un seul souvenir désagréable de ce voyage. Le dernier jour, la veille de prendre notre avion à la paz pour paris, j'avais tres envie de parcourir cette fameuse "Route de la Mort" en VTT, avide de sensations fortes, j'ai franchi le pas. Apres avoir choisi une bonne agence, me voilà dans un petit groupe de 7 avec deux guides chevronnés. Tout était parfait, beaux, magique et grisant. Une heure avant la fin, l un de nos guide a trebuché en reprenant son VTT. Il était trop pres du vide, la chute fut inevitable. Je passerais les details, mais j'ai vécu a partir de ce moment là, 2 heures cauchemardesques. Vous l'aurez compris, José, notre guide n'y a pas survécu.

Voilà, désolé pour la fin de ce post, pas tres joyeuse, gardons en tete, que cette route reste dangeureuse, meme pour les plus agueris, tout peut aller tres vite. Cela fait du bien d'en parler.

Encore merci, bons reves à tous.

Bonjour,

Après le Camino Francès, depuis chez nous (1800 kms), le Norte depuis San Sebastian jusqu'à Santiago et enfin la promenade Eze (Nice)- Rome, nous avons arrêté l'idée de re-partir pour Santiago depuis Séville (Camino de la Plata). Nous pensons n'en faire que la partie Séville-Salamanca en septembre prochain et le reste en mai 2010;

Avez vous quelque expérience ou lien à nous proposer décrivant ce parcours effectué à pied par des randonneurs/pèlerins ?

Merci

Bonjour à tous,

Je suis nouveau rédacteur sur ce forum mais ancien lecteur puisque je consultai régulièrement les commentaires et avis déposés ... Donc me voilà un membre actif !

Je me suis inscrits car je prépare des voyages pour mon travail en aout/septembre (d'abord les vacances !) et je voulais réserver un vol sur Singapore Airlines entre Paris et Singapour.

J'ai appellé leur réservation et on m'a informé que pour mon retour et à partir du mois d'octobre, Singapore Airlines proposait 1 vol par jour à midi et maintenant également 3 vols supplémentaires par semaine avec départ le soir ( presque même horaire qu'Air France )

Néanmoins je viens d'aller voir sur leur site internet, et aucune mention n'est faite de ces 3 vols supplémentaires pour octobre/novembre.

Avez vous des infos là dessus ?

Je préfère largement Singapore Airlines à Air France sur cet axe, et je préfère les vols de nuit quand je me déplace pour mon taf .... En tout cas, Air France pour sa part ne semble pas modifier ses fréquences et reste à 7 vols par semaine.

Merci pour votre aide

nous partons le 19 aout pour playa del carmen qui pourrais nous donner des infos sur ce qu il faut visiter, bref tout ce qu'il y a d'interressant a à voir dans le coin merci à vous et peut que certains d entre vous y serons en meme temps que nous a bientot

Bonjour à tous,

Je pars en Autralie en Decembre - Janvier. J'ai besoin de quelques éclaircissements SVP. Voici mon parcours : Paris - Brisbane - Brisbane - Cairns

Cairns ( 1 ou 2 nuits) - Green Island ( 3 Nuits) Green Island - Cairns - Hayman Island Hayman Island ( 4 nuits) - Brisbane Brisbane - Frazer Island, Noosa, Gold Coast ( 6/7 nuits pour le tout) Brisbane - Sydney Sydney ( 4 nuits) - Melbourne ( 3 nuits) Melbourne - Sydney (NYE)

Sydney- Adelaide Kangooroo Island Adelaide - Park Uluru Park Uluru - Alice Springs Alice Springs - Perth Perth - alentours PErth - Paris.

Concernant la côte Est : Est-ce que Magnetic Island est un incontournable? A savoir que nous allons faire Green Island - FitZroy Island et passer 3/4 nuits dans les White Sundays.

De Cairns je pense arriver directement à Hayman Island. Ca veut dire que je ne verrai pas Airlie Beach, Townsville et Mackay. Est-ce des incontournables?

A Cairns est-ce que ça vaut le coup de voir Kuranda via le téléphérique et d'y passer la demi-journée?

Quels sont les incontournables en cette période? Pour vous ( en très luxe), dormir à Qualia à Hamylton ou à One&only Hayman Island?

Le meilleur endroit pour - les Koalas? - Les tortues de mers?

MERCi beaucoup!!!!

2 août : de Paris à Calgary

Départ d’Orly. Pour la première fois en 6 ans. Ca change un peu. Davantage de foutoir. La famille Belmondo qui se rend aux antilles me passe devant à l’entrée de la zone d’embarquement. Vol sans histoire sur British Airways dont les qualités m’avaient été vantées par la commerciale de Nouvelle frontières. Mouais... Je ne vois pas trop la différence avec Air France et Delta si ce n’est que les films disponibles en langue Française sont bien moins nombreux. Quasiment que des blockbusters à grand spectacle, genre que j’adore regarder dans une salle de 400 places avec un écran de 20 mètres de base, mais beaucoup moins sur un mouchoir de poche LCD de 15cm. Moi qui aime bien profiter de ces vols transatlantiques pour regarder de petits films américains qu’on a peu de chance de voir chez nous - je me souviens notamment de « Jones family » ou de « Cedar rapids », ce ne sera pas le cas cette fois ci. Si je compare à Air Canada, par contre, il y a quelques progrès au niveau du service. Les hôtesses, par exemple, sont plus réactives et ne nous laissent pas profiter de notre plateau repas pendant deux bonnes heures après que celui-ci ait été digéré. L’étape à Londres est aussi fort appréciable. On a presque l’impression d’un vol direct. On évite le stress du passage de la douane en cours de voyage, ce qui réduit les chances de rater son vol lorsque l’étape est courte.

Arrivée à Calgary vers 20h00. L’aéroport est petit et les formalités s’en trouvent d'autant accélérées. Première étape à l’agence Alamo où m’attend mon véhicule. Contrairement à l’ouest américain où un véhicule 4X4 high clearance est essentiel, à la fois pour en parcourir les nombreuses pistes et y dormir à l’occasion, je me contenterai ici d’un véhicule de type compact. Ce sera une Ford Fiesta, petite voiture confortable et pas trop gourmande.

La nuit est tombée lorsque je quitte la zone aéroportuaire. J’avais repéré la route sur « mapquest » pour gagner directement l’hôtel Confort Inn mais la section sud du « Barlow trail », genre de grand boulevard périphérique qui devait m’y mener directement, est fermée pour cause de travaux. Je suis donc obligé de contourner entièrement l’aéroport par l’ouest et un trajet qui ne devait me coûter qu’une dizaine de minutes de route prendra finalement une bonne demi heure.

3 août : en route vers le Montana

J'ai décidé de commencer mon périple par une courte incursion aux USA pour visiter Glacier National Park. Tout commence donc par une demi-journée de route depuis Calgary et un rapide passage par le poste frontière, juste le temps de remplir le formulaire vert réservé aux ressortissants étrangers exemptés de visa. Une fois arrivé, je m'installe au Johnson's restaurant and campground. Accueil sympathique. Au vu des prix pratiqués au Canada, largement supérieurs à ceux du Southwest, je me suis préparé psychologiquement à un périple à 90% camping. J'ai emporté pour cela une tente 2secondes Quetchua que j'ai l'intention d'abandonner sur place. Ce serait en effet plus cher de la ramener en second bagage que d'en racheter une plus tard en cas de besoin. Il fait moche cet après midi au dessus du lac St Mary. Le temps d'arriver à la Logan pass et la pluie s'en mêle. Je me décide tout de même à monter jusqu'à Hidden lake overlook dont j'ai vu quelques photos alléchantes sur le carnet de Krikri et Hervé.





Malgré le temps bien pourri, c'est la grande foule sur les passerelles de bois. Puis, à tous les sens du terme, ça s'éclaircit à mesure qu'on progresse dans l'ascension. On y croise quelques chèvres des montagnes et des marmottes peu farouches.







L'arrivée au point de vue tient ses promesses. D'autant que le ciel, de l'autre côté, s'est considérablement éclairci. Impossible par contre de descendre jusqu'au lac. La zone a été fermée pour cause de présence d'ours. Un type sympa armé d'une longue vue me propose de jeter un regard dans l'œilleton. J'y découvre effectivement un grizzli qui marche dans l'eau à l'extrémité du lac. Sublime vision.



J'apercevrais ainsi - de très loin, certes - trois ours durant cette première journée. Redescendu à la Logan pass, je poursuis sur la Going to the sun road et n'y trouve pas particulièrement d'intérêt. Demi tour et redescente vers St Mary, avec une pause aux St Mary Fall.





Nouvelle pause à St Mary Lake où le ciel qui s'est considérablement éclairci permet d'admirer Wild Goose Island dans de meilleures conditions. Plusieurs photographes se sont installés pour y attendre le coucher du soleil. Je décide de faire comme eux, après un court passage par le supermarché de St Mary pour y acheter mon repas du soir.





Déception. L'orientation du soleil fait que le spectacle n'est finalement pas au rendez vous. Le lever, par contre, doit être beaucoup plus intéressant. Je rentre au camping et me couche tôt.

4 août : Many glacier.

Je me lève aux aurores. Le soleil ne s'est pas encore montré et j'ai le temps de gagner le point de vue sur Wild Goose island pour y capturer les premières lueurs de l'aube. Magnifique. Les montagnes alentours se parent d'un manteau de lumière orangée juste avant que la lune ne tire sa révérence et s'évanouisse dans l'azur. Un lever de soleil de gala qui fait presque oublier l'extrême fraicheur de l'air ambiant.





En revenant vers St Mary, je stoppe au niveau du petit pont qui se trouve juste après l'entrée du parc pour jouer avec la brume matinale qui s'élève de la rivière. Que voilà un début de journée prometteur !





Je file vers Many glacier, l'autre partie du parc à partir de laquelle j'ai prévu de randonner vers Grinell glacier. L'hôtel centenaire qui occupe le devant du Swiftcurrent lake est à la hauteur de ces grands hôtels que j'ai eu l'occasion de visiter, et parfois même d'occuper, dans les parcs du Yellowstone ou du Grand Canyon. Luxueux, vaste et accueillant mais jamais ostentatoire. Même en temps que visiteur occasionnel, on ne s'y sent jamais comme un intrus. Nous sommes vraiment très loin des pratiques élitistes de nos palaces hexagonaux. Les ricains ont certainement des défauts, mais s'il y a bien une qualité qu'on ne peut pas leur retirer, c'est qu'ils ne sont pas bégueules.



Le sentier qui mène à Grinell Glacier longe les lacs Swiftcurrent et Joséphine et leurs eaux d'un vert sombre et profond avant de prendre de la hauteur aux abords de Grinell Lake. Je passe la première partie de cette ballade en compagnie d'un sexagénaire américain qui me vante les beautés des rocheuses candiennes ou il s'est rendu de nombreuses fois alors qu'il n'était jamais venu ici auparavant. Pas chauvin le mec.







La randonnée fait 16 kilomètres avec un dénivelé de presque 500 mètres et on n'y croise pas grand monde lorsqu’on part de bon matin. Il faut aussi traverser quelques glaciers forts inopportunément placés et faire preuve de prudence pour éviter de partir en glissade vers les éboulis qui bordent la neige. Un vent violent et glacial que rien ne laissait prévoir m'accueille à mon entrée dans la cuvette qui héberge le glacier Grinell. L'idée d'y pique niquer m'apparait soudain beaucoup moins séduisante qu'il y a quelques minutes. Bon, ne nous laissons pas décourager. Il serait dommage de ne pas se livrer à une petite exploration des lieux. En faisant gaffe de ne pas marcher n'importe où, quand même !









Je passe la demi-heure suivante à crapahuter dans la rocaille en contournant le glacier. Une fois revenu à mon, point de départ, j'aperçois un mouflon d'Amérique au loin. Je change mon objectif grand angle pour un télé 55/250 et je tente de le suivre à travers le chaos rocheux et les bancs de neige. Je dois vite me rendre à l'évidence : je suis à la fois moins rapide et agile que l'animal qui me distance sans peine. Je renonce.



Puis, alors que j'ai amorcé ma redescente vers l'aire de pique nique qui se trouve en contrebas de la montée finale, je croise un second mouflon. Celui là ne dévie même pas de sa route pour m'éviter et je prends garde de ne pas l'effrayer par des gestes trop brusques.



La descente est longue mais le temps est resté clair et le panorama est splendide. Les trois lacs longés à l'aller se découvrent en une somptueuse perspective.







A l’ instant où je passe sous une petite barrière décorée d'une pancarte avertissant les randonneurs de la présence de glaciers et que j'avais ignoré à l'aller, je trébuche et me laisse emporter par le poids de mon sac. Pas de bol, c'est justement là qu'ont choisis de pique niquer une vingtaine de promeneurs devant les yeux desquels je me rétame ridiculement. Pas un ne réagit, ne serait-ce que pour rigoler. Aucune expression ne traverse le moindre de ces visages. Tous se contentent de me regarder fixement, à travers les verres fumés de leurs sunglasses. Carrément flippant. On se croirait dans « L'invasion des profanateurs »! Je suis à deux doigts d'appeler le FBI. Pour changer de trajet, je décide de contourner le lac Joséphine pour gagner le petit embarcadère qui s'y trouve et revenir par bateau. Mauvaise idée. Le bateau est long à venir et la traversée est chère. On ne peut pas toujours faire les bons choix. Je ne le sais pas encore, mais je vais m'évertuer à vérifier cette proposition pendant le reste de mon voyage.

Je suis de retour au Many Glacier hôtel. Je m'offre une collation que je sirote bien installé dans un des confortables canapés du grand hall tandis qu'une une pianiste nous régale de quelques standards. Reposant et très sympa. J'échangerais bien mon emplacement de camping pour une chambre dans cet endroit paradisiaque.

Revenu en fin de journée au village de St Mary, je me gare en même temps qu'un gars venu de la direction opposée qui me confie qu'un grizzli est en train de se promener au bord de la route à quelques miles de là. Je me laisse tenter et remonte en voiture. Un coup pour rien. Le plantigrade a déjà déserté les lieux au moment où j'y débarque. Je retourne au camping où je me couche tôt. Cette première journée de marche a été fatigante.

5 août : de Glacier à Banff en passant par Waterton lakes.

Mon projet initial prévoyait de refaire la ballade vers Hidden lake en matinée, puis de remonter directement sur Banff, mais comme il serait surprenant que le sentier menant au lac soir déjà rouvert, je décide de partir directement au nord et de faire un crochet par Waterton Lakes. La passage de la frontière est rapide. Ni formulaire à remplir ni contrôles particuliers, juste un sympathique douanier québecquois qui me souhaite un bon séjour dans les rocheuses.

L'entrée du parc annonce que les campings sont complets (bienvenue au Canada !). Ma pause à Warteton ne dure qu'un couple d'heures, le temps d'admirer le lac principal de la pelouse de l'hôtel et les chutes ….. . , puis d'arpenter le port en dégustant un sandwiche très moyen (comme tous ceux que j'aurais le mauvais goût d'ingurgiter au Canada).







Il y a pourtant de belles randonnées à faire dans le coin, mais il faut y passer du temps et je veux donner la priorité aux parcs de Banff, Yoho et Jasper.







La route est longue pour remonter vers Banff, surtout quand on se trompe de chemin et qu'on se fourvoie longuement dans une vallée sans issue. Une heure trente de perdue. C'est énervant... Et lorsque j'arrivai finalement à Banff, que croyez vous qu'il se passa ? Tous les campings furent complet, là encore ! Et ça aussi, c'est énervant...

Je trouve finalement à planter ma tente à l'overflow campground, terrain provisoire situé juste après l'embranchement menant à Two Jake lake. « Terrain vague » me semble le terme le plus approprié pour décrire l'endroit. Je trouve un coin où il reste un peu d'herbe, juste en contrebas du virage. Du coup, le premier véhicule qui ratera son virage sera pour ma pomme. En allant remplir mon formulaire et payer ma dîme – car même ce genre de cloaque, ils le font payer ! - je tombe sur une famille russe sympa un peu perdue. Je les aide à s'en sortir avec le formulaire, puis ils vont s'installer à côté de ma tente. Moi, je monte me balader du côté du lac Minnewanka qui s'avère très beau. Le parc de Banff n'a manifestement pas usurpé sa réputation et les alentours immédiats de la ville sont superbes.





La ville, par contre, est assez quelconque, quoique pas désagréable à parcourir une fois qu'on a accepté le fait de déambuler dans un univers intégralement dédié au tourisme de masse. L'artère principale commence par une longue enfilade d'hôtels plutôt luxueux et presque tous complets. Puis on arrive dans la partie commerçante qu'on ne quittera plus. Vers le haut de la ville, il y a l'inévitable Château Fairmont, le grand hôtel choucroutesque et meringué que les canadiens ont cru bon d'installer au cœur de tous leurs sites importants.





Je me rends pour la fin de journée près des lacs Vermillion qui bordent la ville par l'ouest. L'expression « se faire bouffer par les moustiques » y prend tout son sens. Du coup, j'abandonne l'idée d'y passer la soirée. D'autant que la couleur vermillion qui est censée se poser sur l'eau à la tombée du jour me semble relever du mythe local. Quelques jolis clichés sont cependant possibles.





Après un rapide repas en centre ville, je regagne mon terrain vague... euh, mon camping pour la nuit.

6 août : de Banff à Lake Louise.

Je me lève très tôt. La tente est très humide et je décide d'aller faire le plein, de prendre un petit déjeuner en ville, puis de revenir plus tard pour la replier. Je trouve une station service ouverte, j'en profite pour acheter un gobelet de café chaud et un gros muffin à la myrtille – miam ! - que j'emporte ensuite du côté des chutes Bow. Le guide du routard les trouve originales. Mouais... Pas tant que ça. Et toujours ces foutus moustiques ! Ils travaillent en équipe ma parole !

Je replie ma tente, encore pas mal humide malgré le soleil qui a commencer à s'élever dans un ciel bleu immaculé. Je prends la route de la rivière Bow plutôt que la Transcanadienne. Le routard - encore lui ! - conseille cet itinéraire. Pas d'accord. On y circule entre deux rangées de sapins très hauts et on ne voit rien des montagnes alentours ni de la vallée. J'ai pour projet de randonner dans le Jonhston canyon et de monter jusqu’aux Ink pots. Quatre heures aller retour. J'ai un doute. Au bout d'une demi-heure de marche dans ce canyon étroit et sombre, je décide de faire demi-tour et de filer directement à Lake Louise. Si j'ai une chance d'y trouver une place de camping, le plus tôt sera le mieux.

J'arrive à Lake Louise village en milieu de matinée. « Campgound full » annonce fièrement le panneau d'arrivée. Je manque de m'étrangler. N'y a t-il pas moyen de trouver un endroit ou planter sa tente dans ce pays sans s'y prendre trois mois à l'avance ?!!! Je tente tout de même ma chance à l'accueil. Soulagement. Il reste quelques places. Les centres d'intérêts que j'ai prévu de visiter se trouvant dans un périmètre finalement assez restreint (l'entrée du parc Yoho se trouve à 10 km d'ici), je décide de m'installer pour les quatre prochaines nuits.

Le camping est entièrement entouré par une clôture électrifiée pour éviter les incursions ursidées. Le sol est tellement dur que je dois utiliser des grosses pierres et des morceaux de troncs pour stabiliser ma tente. Malgré tout cela je trouve le lieu plutôt agréable. Ombragé, bien équipé, idéalement situé. Ce camping est généralement très décrié par les forumeurs dont j'ai pu lire les carnets et, franchement, je ne comprends pas trop pourquoi. La zone réservée au camping cars, par contre, est beaucoup moins sympa.





Montée vers le lac Moraine. Le parking commence à se remplir et je dois me garer au bord de la route. Je fais quelques pas sur la berge jusqu'au traditionnel loueur de canoë, où je retrouve ma famille russe. Le père est particulièrement chaleureux et me salue comme un vieil ami. Puis ils s'en vont en famille pagayer sur le lac. Pour ma part je préfère grimper le Rock Pile, sorte de grosse butte faite de centaines de gros rochers empilés qui délivre la plus belle vue possible sur le lac et les pics qui l'entourent.





Le panorama est magique. J'en oublierai presque le prix du sandwiche que je me suis offert à la boutique du Lodge. J'y passe deux bonnes heures à attendre que l'ombre des pics déserte le lac. Ce n'est pas forcément une bonne idée. Le bleu du lac devient plus clair et d'une teinte moins profonde, moins sensible aux reflets des glaciers qui le surplombent, même si le tout reste fort joli.





Je pars vers Lake Louise en début d'après midi. S'y garer se révèle beaucoup plus compliqué qu'à Moraine. Le site est aussi magique mais la foule est encore plus dense. Incomparablement, même. Sans parler de l'épouvantable château Fairmont local, planté devant le lac comme un furoncle de béton. La palme de la mocheté et de l'incongruité lui revient sans conteste. Il la conservera tout au long de mon voyage.









Du coup, je décide d'entamer de suite la ballade qui conduit au Big Behive (point de vue aérien sur Lake Louise) en passant par le lac Agnes et son salon de thé plus que centenaire. La marche n'est pas trop longue mais la pente est constante et après une journée passée en voiture, l'effort n'est pas négligeable. La première étape se situe au Lac Mirror, joliment coloré. La montée vers le lac Agnes est ensuite beaucoup plus courte. Malheureusement, le ciel se couvre un peu.



Peu de personnes poursuivent l'ascension vers le Big Behive. Il faut dire que c'est beaucoup plus raide. Pourtant, le point de vue sur le lac Agnes s'y révèle plutôt chouette, et celui sur Lake Louise assez spectaculaire.







Je redescends de l'autre côté, par le sentier menant à la plaine des six glaciers. On n’y croise absolument personne. Juste avant d'arriver au lac Mirror, je découvre un autre point de vue dégagé sur le lac Louise. Bon à savoir lorsqu'on ne se sent pas de monter jusqu’au Big Behive. Le temps s'est un peu dégradé lorsque je retrouve le lac Louise.



Retour au camping. Douche revigorante et passage par le village pour avaler un burger assez écœurant. Puis je retourne au camping. Il me semble qu'il n'y a pas un seul emplacement dont les occupants ne soient pas installés devant leur feu de camp du soir. C'est leur truc aux canadiens. C'est dans leurs gènes. Ils adorent faire du feu. Ils en font tout le temps. Et parfois ils mangent des glaces. Et puis ils refont du feu.

7 août : à travers Yoho National Park.

Et encore une journée qui commence tôt. D'abord, un passage à la station service du village pour aller chercher ce qui sera le petit déjeuner officiel de ce voyage : un gobelet de café accompagné d'un gros muffin à la myrtille. C'est également l'heure ou les « workers » qui bossent à l'élargissement de la transcanadienne viennent chercher le leur. Traits creusés et peaux burinées, tronches de mecs habitués à vivre à la dure.

Je monte à Lake Louise pour déguster mon muffin en regardant le soleil se lever sur le lac. Sympa mais fraîchou.



Ce sera une journée dédiée à la visite du parc Yoho. Une vingtaine de minutes suffisent pour s'y rendre depuis Lake Louise village. Ma première étape se situe à l'intersection menant vers le lac O'Hara. Il y a deux façons d'accéder à ce site considéré comme l'un des plus beaux des rocheuses. La première consiste à réserver trois mois à l'avance une place dans le school bus qui démarre tous les matins à 8h30 précises, la seconde à se faire à pied les onze kilomètres de montée qui mènent au lac. 2H15 de marche avant même d'arriver au début de la randonnée qui permet de parcourir le site. Je n'ai pas réussi à obtenir une place dans le bus, alors, pour moi, ce sera la seconde manière. J'hésite à monter dès aujourd'hui. Je finis par laisser tomber l'idée. La météo n'est pas sûre et il est déjà un peu tard. Ce sera mieux demain.

Seconde étape sur les bords du lac Emerald. Bel endroit, tranquille à cette heure. Aucun souffle d'air ne vient encore troubler la surface lisse. J'entame un tour du lac mais j'y renonce assez vite.











Etape suivante, très courte, à Natural Bridge sur la rivière Kicking horse.





J'aime beaucoup cette petite plage, juste à côté du goulet d'étranglement. Je l'ai baptisée « plage la plus dangereuse du monde ». Un pas de trop et vous finissez dans la chasse d'eau. Ça donne envie d'envoyer ses enfants se baigner, non ?



Court passage par le visitor center de Field pour me renseigner sur le « Iceline Trail » que j'ai pour projet de randonner avant de quitter la région, puis je poursuis en direction des chutes Takakkaw. Sur le sentier menant aux chutes, un sqwirel se tient debout devant son terrier, attendant sans doute qu'on lui balance quelques cacahouètes. Ces petites bestioles n'ont décidément aucune fierté !





Je me dirige ensuite vers les chutes Wapta qui se situent près de la sortie ouest du parc. Comptez une demi-heure de voiture depuis Field, puis 45 minutes de marche sur un sentier pas passionnant.



Poursuite de la journée vers les hoodoos qui se trouvent dans la même zone, quelques kilomètres en amont. Le sentier est assez long, particulièrement raide, et je ne suis pas emballé par le bouquet final. Ces hoodoos sont assez quelconques. Rien à voir avec les merveilles qu'on peut croiser dans l'ouest américain.





Je termine l'après midi par quelques pas dans les rues de Field, le village central du Parc. Là encore, en comparaison avec les villages plein de charme que j'ai visités l'année dernière dans le Colorado – je parle de Silverton et d’Ouray – Field est assez fade.



Je ne retiendrais finalement de cette journée assez décevante que le matin calme sur les bords du lac Emerald. Pour le reste... Je termine la journée au Lake Louise village grill and bar. « Cuisine familiale » qu'ils disaient à l'entrée. En fait, c'est une cantine chinoise. Pas mauvaise, cependant.

8 août : Autour du Lac O'Hara.

7h00 : je suis au départ de la montée vers le lac O'Hara. Onze kilomètres de montée sur un chemin sans intérêt m'attendent et il fait très froid, mais le ciel est sans nuage et la suite de la journée promet d'être inoubliable. Une fois mon rythme de croisière atteint, j'avale les premiers kilomètres sans mollir. Entre 10 et 11 minutes pour chacun. Je me dis que ce serait sympa d'arriver juste avant le school bus. Il démarre à 8h30 et doit donc arriver là haut vers 9h00. Cela me paraît jouable, à condition de ne pas baisser de rythme. Je remarque tout de même que de vilains nuages commencent à arriver par l'ouest. Rien de bien grave pour l'instant, mais...

9h00 : le bus me dépasse finalement au kilomètre 9. J'ai un peu molli. Il est suivi par des voitures de rangers et .je me dis qu'il s'en trouvera bien un pour me proposer de monter à son bord pour les deux kilomètres restants. Mais non. Enfoirés. Mais ce qui me préoccupe surtout à présent, c'est le ciel qui s'est presque entièrement recouvert de tristes nuages. Pas de bol ! J'avais justement choisi ce jour parce que la météo, affichée et mise à jour quotidiennement dans le visitor center de Lake Louise, promettait un ciel clair et immaculé. Bravo les mecs !

J'arrive au lac sous un ciel uniformément gris. Tristesse. Mais bon, je ne vais pas redescendre non plus. Je vais prendre un café dans la petite cabane d'accueil. Une jolie petite brunette anglaise prénommée Kate est de service. Je me renseigne sur les sentiers ouverts ou fermés (pour cause de présence d'ours).



Je me lance dans la grande boucle classique qui contourne le lac par la corniche en passant par le lac d'Oesa, le plus élevé du cirque alentour. Malgré les onze bornes que j'ai dans les jambes, j'avale la montée sans efforts. Il semble que ce soit un jour de pleine forme.









Le temps continue à se dégrader et la pluie se met de la partie lorsque j'arrive au lac d'Oesa, deux heures plus tard. C'est très décevant car cette ballade était l'une de mes priorités pour ce voyage. Occupé à crapahuter pour chercher de bons angles de prise de vue, je me casse la gueule dans une sorte de trou entre deux rochers. Pas de mal et l'objectif du Canon qui pointait vers le sol est miraculeusement épargné. Voilà qui va m'inciter à me montrer prudent.







Je poursuis ma ballade vers la corniche qui doit me permettre de longer les contreforts du lac O'Hara et rejoindre une autre vallée. Je commence par me tromper de chemin, ce qui m'arrive plus souvent qu'à mon tour... Je rate un embranchement, quitte le sentier, et me retrouve à errer au milieu d'un chaos rocheux particulièrement inextricable. Avec la pluie qui rend la pierre glissante, l'équipée devient périlleuse. Je fais demi-tour, puis je retrouve l'embranchement que j'avais raté dans l'autre sens. Effectivement, c'est beaucoup plus praticable par ici ! Mais la pluie ne faiblit pas, bien au contraire, et la roche est vraiment trop glissante. Et puis, quel est l'intérêt d'emprunter un tel sentier sous la pluie ? Je renonce définitivement et entame une redescente par un raccourci qui permet d'éviter le détour par le lac d'Oesa.



La pluie a cessé lorsque je retrouve les berges du lac O'Hara. Il y même un timide retour du soleil qui tente de traverser la couche nuageuse, ce qu'il ne parvient à faire que par intermittence. Je décide poursuivre la ballade en contournant le lac.









Les berges sont magnifiques, constellées d'éclatantes mousses colorées que la pluie a nettoyé. J'arrive au niveau du sentier menant au lac Opabin. C’est l’endroit que j'avais prévu d'atteindre par la corniche. Il est encore tôt. La première navette du retour (que tout le monde peut prendre, contrairement à celle de l'aller) part à 16h30. J'ai largement le temps de monter mais en aurais-je l'énergie ? Ben oui, finalement. La montée est très raide mais pas extrêmement longue. Il faut une grosse demi-heure d’efforts avant de sortir de la forêt. A partir de là, le sentier devient plus facile, même si l'intérêt des panoramas qui se dévoilent est largement atténué par un ciel redevenu gris. Les lacs eux mêmes sont bien tristes.







Une fois redescendu sur les berges du lac O'Hara, je décide de mettre à profit les merveilleux tapis de mousse qui les recouvrent en jouant avec les reflets du lac et de la montagne au loin. En résultent ce que je pense être les meilleurs clichés du voyage. En tout cas mes préférés. Paradoxalement, de telles images auraient été impossibles à réaliser sous un soleil direct qui aurait produit de trop violents contrastes. Ca ne me console pas complètement de cette journée terne et grise mais ça aide.





















L'attente de la navette se fait sous les attaques perpétuelles de féroces nuées de moustiques. L'expression « se faire dévorer sur place » prend ici un sens extrêmement concret. Je paye ma descente avec les derniers dollars américains qu'il me restait.

Soirée tranquille. Une douche, un sandwiche chaud au village et un passage par le petit théâtre de plein air ou les park rangers préparent chaque soir un petit spectacle pédagogique. Ce soir, ce sont les ours qui sont à l’honneur. J'apprends à différencier un grizzly d'un ours brun. Ce qui me fait penser que je n'en ai, pour l'instant, pas croisé sinon de très loin. Une lacune qui, je l'espère, sera vite comblée.

Pour la suite, c'est par là : http://voyageforum.com/v.f?live=1;post=5803199;#5803199

La Géographie du Mali Mali jamanakalan

Le présent texte parle de la géographie du Mali, en langue bambara, traduit en français ...

– masalabolo bamanankan na (texte en bambara) :

Mali ye jamanaba ye, min bè Afiriki tilebanyanfan fè. A kènè bonya ye baamètèrèkènè 1.240.000 ye. Mali jamanadenw bè mògò miliyòn tan ni fila bò bi ; Mali jama belebeleba ye Bamananw ye. An bè bi min na, Mali ye peresidanfangajamana ye. A jamanakuntigi kura ye Amadu Tumani Ture (ATT) ye.

Mali ye kònònajamana de ye, a tè kògòji da la. Nka ba belebeleba fila bè woy’a kònò : Joliba ani Senegali. Ni ba fila ninnu tun tè, Mali jiko tun bè kè baaraba ye. O de y’a to a bè se ka fò ko Joliba ni Senegali ye jamana in barajuru de ye, bawo Mali nafasòròsira sigilen bè sènè de kan, sènè dun tè taa ji kò. Jègè caman fana bè sòrò ba ninnu na ; Boso ani Kòmò de bè mòni kè.

Dancè bè Mali ni jamana wolonwula cè : 1. saheliyanfan fè, a ni Alizeri ni Moritani bè danbò, 2. kòròn fè, a ni Nizeri ni Burukina Faso bè danbò, 3. worondugu fè, a ni Kònòwari ni Lagine bè danbò, 4. tilebin fè, a ni Senegali bè danbò.

Mali faamadugu tògò ye Bamakò. A bè Joliba da fè. Kuluw de kèlen bè ka Bamakò lamini, Bamakòkaw bè kulu saba kofò u ka barow la sinyè caman. Kulu olu ye "fanga kulu" (Kuluba), "dònniya kulu" (Badalabugu kulu) ni "hakilimaya kulu" (Hamudalayi kulu) ye.

Dunan minw bè na Mali la awiyòn fè, olu bè jigin Mali awiyònsoba de la. O awiyònso tògò ye Bamakò-Senu. Bamakò-Senu ni dugukònòna furancè bè kilomètèrè tan nyògòn bò.

Mali tilalen don mara segin ye, nka Bamakò mana far’u kan, u bè kè kònòtòn ye. Bamakò ye galoduguba ye. Mara wèrèw tògò : Kayi, Kulukòrò, Sikaso, Segu, Mòti, Tumutu, Gawo ani Kidali.

San waati saba de dònnen bè Mali kònò : funteni (a bè daminè marisikalo la, a bè nògòya zuwènkalo la), samiya (a b’a ta zuluyekalo ka t’a bila sètanburukalo wala òkutòburukalo la) ni fonènè (a b’a ta nowanburukalo la ka t’a bila feburuyekalo la).

Mali ye sènèkèjamana de ye. Fèn caman bè sènè yen : nyò, malo, fini, ku, bananku, woso, shò, tiga, kaba, kòòri. Jiriden caman fana bè sòrò Mali la : mangoro, namasa, buyaki, lenburuba, jabibi, manje, lenburukumu, nsèrè n’a nyògònnaw. Baganmara fana bè wariba ladon Malidenw kun. Damannafolo dama dòw bè sòrò Mali la.

Mali ye jamana ye, mògò tè se ka nyinè min kò.

– texte en français (masalabolo tubabukan na) :

Le Mali est un grand pays qui se trouve en Afrique de l’Ouest. Il a une superficie de 1.240.000 km2. La population du Mali atteint aujourd’hui 12 millions d’habitants ; les Bambara sont le peuple principal du pays. De nos jours, le Mali est un état à régime présidentiel. Son chef d’Etat actuel est Amadou Toumani Touré (ATT).

Le Mali est un pays continental, il n’a pas d’accès à la mer. Mais deux très grands fleuves y coulent : le Niger et le Sénégal. Sans ces deux fleuves, la question d’eau au Mali aurait été un grave problème. C’est pourquoi on peut dire que le Niger et le Sénégal sont le cordon ombilical de ce pays, car l’économie du Mali est basée sur l’agriculture, et l’agriculture ne va pas sans eau. On trouve aussi beaucoup de poissons dans ces fleuves ; ce sont les Bozo et les Somono qui font la pêche.

Le Mali a une frontière commune avec sept pays : 1. au nord, il a une frontière avec l’Algérie et la Mauritanie, 2. à l’est, il a une frontière avec le Niger et le Burkina Faso, 3. au sud, il a une frontière avec la Côte d’Ivoire et la Guinée, 4. à l’ouest, il a une frontière avec le Sénégal.

La capitale du Mali s’appelle Bamako. Elle est située sur le fleuve Niger. Bamako est entouré de collines. Dans leurs conversations, les Bamakois évoquent souvent trois collines : ces collines sont la "colline du pouvoir" (Koulouba), la "colline du savoir" (Badalabougou) et la "colline de la sagesse" (Hamdallaye).

Les étrangers qui viennent au Mali par avion, descendent à l’Aéroport International du Mali. Cet aéroport s’appelle Bamako-Sénou. La distance entre Bamako-Sénou et le centre-ville vaut dix kilomètres environ.

Le Mali est divisé en huit régions, mais si l’on y ajoute Bamako, elles deviennent neuf. Bamako est un grand centre. Les autres régions s’appellent Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti, Tombouctou, Gao et Kidal.

Au Mali, on connaît trois saisons : la saison sèche et chaude (du mars au juin), la saison des pluies (du juillet au septembre ou octobre), la saison sèche et froide (du novembre au février).

Le Mali est un pays agricole. On y cultive beaucoup de choses : du mil, du riz, du fonio, des ignames, du manioc, de la patate douce, des haricots, des arachides, du maïs, du coton. On trouve aussi beaucoup de fruits au Mali : des mangues, des bananes, des goyaves, des oranges, des ananas, des papayes, des citrons, des pastèques et autres fruits. L’élevage aussi rapporte beaucoup d’argent aux Maliens. On trouve quelques ressources minières au Mali.

Le Mali est un pays qu’on ne peut pas oublier.

– Traduction des phrases (kumasenw bayèlèmali) :

Mali ye jamanaba ye, min bè Afiriki tilebanyanfan fè. Le Mali est un grand pays en Afrique de l’Ouest.

A kènè bonya ye baamètèrèkènè 1.240.000 ye. Il a une superficie de 1.240.000 km2.

Mali jamanadenw bè mògò miliyòn tan ni fila bò bi. La population du Mali atteint aujourd’hui 12 millions d’habitants ;

Mali jama belebeleba ye Bamananw ye. le peuple principal du Mali sont les Bambara.

An bè bi min na, Mali ye peresidanfangajamana ye. Aujourd’hui, le Mali est un état à régime présidentiel.

A jamanakuntigi kura ye Amadu Tumani Ture (ATT) ye. Son chef d’Etat actuel est Amadou Toumani Touré (ATT).

Mali ye kònònajamana de ye, a tè kògòji da la. Le Mali est un pays continental, il n’a pas d’accès à la mer.

Nka ba belebeleba fila bè woy’a kònò : Joliba ani Senegali. Mais deux très grands fleuves y coulent : le Niger et le Sénégal.

Ni ba fila ninnu tun tè, Mali jiko tun bè kè baaraba ye. S’il n’avait pas ces deux grands fleuves, le Mali aurait été un grave problème.

O de y’a to a bè se ka fò ko Joliba ni Senegali ye jamana in barajuru de ye, C’est pourquoi on peut dire que le Niger et le Sénégal sont le cordon ombilical de ce pays,

bawo Mali nafasòròsira sigilen bè sènè de kan, sènè dun tè taa ji kò. car l’économie du Mali est basée sur l’agriculture, et l’agriculture ne va pas sans eau.

Jègè caman fana bè sòrò ba ninnu na ; On trouve aussi beaucoup de poissons dans ces fleuves ;

Boso ani Kòmò de bè mòni kè. ce sont les Bozo et les Somono qui font la pêche.

Dancè bè Mali ni jamana wolonwula cè : Le Mali a une frontière commune avec sept pays :

1. saheliyanfan fè, a ni Alizeri ni Moritani bè danbò, 1. au nord, il a une frontière avec l’Algérie et la Mauritanie,

2. kòròn fè, a ni Nizeri ni Burukina Faso bè danbò, 2. à l’est, il a une frontière avec le Niger et le Burkina Faso,

3. worondugu fè, a ni Kònòwari ni Lagine bè danbò, 3. au sud, il a une frontière avec la Côte d’Ivoire et la Guinée,

4. tilebin fè, a ni Senegali bè danbò. 4. à l’ouest, il a une frontière avec le Sénégal.

Mali faamadugu tògò ye Bamakò. La capitale du Mali s’appelle Bamako.

A bè Joliba da fè. Elle est située sur le fleuve Niger.

Kuluw de kèlen bè ka Bamakò lamini, Bamako est entouré de collines.

Bamakòkaw bè kulu saba kofò u ka barow la sinyè caman. Dans leurs conversations, les Bamakois évoquent souvent trois collines :

Kulu olu ye "fanga kulu" (Kuluba), "dònniya kulu" (Badalabugu kulu) ces collines sont la "colline du pouvoir" (Koulouba), la "colline du savoir" (colline de Badalabougou)

ni "hakilimaya kulu" (Hamudalayi kulu) ye. et la "colline de la sagesse" (colline de Hamdallaye).

Dunan minw bè na Mali la awiyòn fè, olu bè jigin Mali awiyònsoba de la. Les étrangers qui viennent au Mali par avion, descendent à l’Aéroport International du Mali.

O awiyònso tògò ye Bamakò-Senu. Cet aéroport s’appelle Bamako-Sénou.

Bamakò-Senu ni dugukònòna furancè bè kilomètèrè tan nyògòn bò. La distance entre Bamako-Sénou et le centre-ville vaut dix kilomètres environ.

Mali tilalen don mara segin ye, Le Mali est divisé en huit régions,

nka Bamakò mana far’u kan, u bè kè kònòtòn ye. mais si l’on y ajoute Bamako, elles deviennent neuf.

Bamakò ye galoduguba ye. Bamako est un grand centre.

Mara wèrèw tògò : Kayi, Kulukòrò, Sikaso, Segu, Mòti, Tumutu, Gawo ani Kidali. Les autres régions s’appellent Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti, Tombouctou, Gao et Kidal.

San waati saba de dònnen bè Mali kònò : Au Mali, on connaît trois saisons :

funteni (a bè daminè marisikalo la, a bè nògòya zuwènkalo la), la saison sèche et chaude (du mars au juin),

samiya (a b’a ta zuluyekalo ka t’a bila sètanburukalo wala òkutòburukalo la) la saison des pluies (du juillet au septembre ou octobre),

ni fonènè (a b’a ta nowanburukalo la ka t’a bila feburuyekalo la). et la saison sèche et froide (du novembre au février).

Mali ye sènèkèjamana de ye. Le Mali est un pays agricole.

Fèn caman bè sènè yen : On y cultive beaucoup de choses :

nyò, malo, fini, ku, bananku, woso, du mil, du riz, du fonio, des ignames, du manioc, de la patate douce,

shò, tiga, kaba, kòòri. des haricots, des arachides, du maïs, du coton.

Jiriden caman fana bè sòrò Mali la : On trouve aussi beaucoup de fruits au Mali :

mangoro, namasa, buyaki, lenburuba, jabibi, manje, lenburukumu, des mangues, des bananes, des goyaves, des oranges, des ananas, des papayes, des citrons,

nsèrè n’a nyògònnaw. des pastèques et autres fruits.

Baganmara fana bè wariba ladon Malidenw kun. L’élevage aussi rapporte beaucoup d’argent aux Maliens.

Damannafolo dama dòw bè sòrò Mali la. On trouve quelques ressources minières au Mali.

Mali ye jamana ye, mògò tè se ka nyinè min kò. Le Mali est un pays qu’on ne peut pas oublier.

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Ala ka Nowèliseli diya ! – Joyeux Noël ! Ala ka san wèrè jira aw na ! – Bonne Année !

Herbert

Le visa unique pour les pays d'Afrique de l'ouest est en vigueur depuis le 1er octobre 2009, nous l'avons obtenu au Bénin il y a 3 jours. Pour plus de détails : tapez Visa unique pour l'Afrique sur google. Bon voyage à tous !

Bonjour à tous

Je prépare un séjour de 3 semaines (exactement 22 jours. du 2 au 24 juillet 2010) dans l'Ouest des USA et j'aimerai quelques conseils et quelques critiques pour boucler mon itinéraire. Merci d'avance Nous partons en famille à 4, avec ma femme et mes 2 enfants (9 et 11 ans)

Jour 1: Vol Paris - Phoenix : arrivée Phoenix en fin de journée Jour 2: Visite de Phoenix (Desert Botanical Garden, Zoo, Musée Hall of Flame) soirée Western au Rawhide Western Town Jour 3: Phoenix -> Williams, passage par Sedona (petite randonnée) et Flagstaff Jour 4: Williams -> Grand Canyon : visite de Grand Canyon partie Ouest. Nuit au Yavapaï lodge Jour 5: Grand Canyon -> Page : visite de Grand Canyon partie Est. Nuit à l'holiday Inn Express Jour 6 et 7 : Page : Lake Powell, Antelope Canyon et horse shoe bend Jour 8: Page -> Mexican Hat : Navajo National Monument et Monument Valley : Nuit au San Juan Jour 9: Mexican Hat -> Moab : Gooseneck state park, Vallée des Dieux, Mule Canyon. Jour 10 à 14 : Moab : 5 jours pour profiter des parcs : Arches National Park, Canyonlands, Dead Horse Point, Fishers Towers Jour 15: Moab -> Notom (entrée du Capitol Reef National park) : visite Goblin Valley et Wild Horse Canyon Jour 16: Notom -> Ruby’s Inn (entrée de Bryce Canyon) : visite du capitol Reef National park et rodéo le soir au Ruby's Inn Jour 17: Ruby's Inn -> Glendale : visite du Park de Bryce Canyon Jour 18 à 19 : Glendale pour profiter des alentours Kanab, Coral pink sand dunes, Park de Zion Jour 20 : Glendale -> Las Vegas Jour 21 : Las Vegas : visite des hotels du strip et achats souvenirs Jour 22 : Las Vegas -> Seligman : route 66 Jour 23 : Seligman -> Phoenix : arrivée à Phoenix en fin d'après midi pour prendre l'avion de retour

Mes enfants n'aiment pas trop faire des longs trajets en voiture, c'est pourquoi j'ai essayé de faire des étapes relativement courtes et prévu de faire quelques points de chutes de plusieurs jours (3 nuits à Page - 6 nuits à Moab - 3 nuits à Glendale)

Je réfléchis également à une alternative à mon itinéraire pour faire plaisir à mes enfants... Cet itinéraire supprimerait Moab 🙁 au profit d'un crochet par Los Angeles et San Diego (pour les parcs d'attraction et la mer).

Qu'en pensez vous ?

D'avance merci pour vos réponses 😏

Christophe

ps : je compte louer un SUV, mais est ce vraiment nécessaire ?