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Bonjour, je souhaite partir 12j au Quebec en février du 17 au 29, durant ce séjour je souhaite m'organiser 4 à 5 jour de moto neige en Gaspesie. Je recherche des infos sur : le meilleur emplacement de départ pour louer les motos des noms de loueurs avec du bon matériel le budget qu'il faut prévoir les lieus ou évènements à ne pas manquer

Voilà, si vous avez un peu de temps pour me répondre, merci d'avance

J'envisage de m'installer en Thaïlande pour une durée non encore définie. Je souhaiterai avoir quelques conseils sur les conditions d'installation.

Quel est le mode d'hébergement préférable, location ou achat ?

Les Meilleures régions en bordure de mer (en dehors de Phuket) éventuellement l'ile de Samui ou Phangan

Contacts sur place ? Locaux, Français, ambassade etc.

Renseignements administratifs et médicaux

Vos commentaires divers sur le sujet

Merci pour vos renseignements.

Bonjour,

Phuket est une ile "touristique" , certes , mais quelles images ou qualificatifs vous viendraient à l' esprit pour décrire le niveau de l' activité touristique et de sa représentation? Est ce ile bétonnée à l' architecture anarchique se démultipliant au fil des ans, aux plages bondées ou peut encore trouver facilement des endroits "protégés" Quand on voit la liste impressionnante d' hôtels plutôt buildings , on peut se poser la question ou tout au moins je me la pose.

Pourriez vous me donner une idée de ce qu' est le "touristique" de Phuket.

Merci d' avance

vola j'adore la Corse (j'y vais tous les ans depuis 10 ans) et j'aimerai y habiter. S' il y a des gens qui ont franchi le pas et qui pourraient me donner leurs avis, leurs impressions... merci

Bonjour,

je suis en train de plannifier mes vacances pour debut Aout , sur la cote d'azur, avec voiture. L'idee est de faire du camping, et faire un mix entre plages / visites.

Je ne connais pas du tout - ou tres peu- ce coin la, donc toutes vos suggestions / idees / bons plans seraient plus que bienvenus ! :)

Voici l’itinéraire que j'ai prevu :

j1 : St tropez. Visite de la ville, port, marché. Port Grimaud pour baignade + visite de la ville.

j2 : depart pour frejus - st aygulf. Arret peut-etre a ste maxime / saint raphael pour baignade ? Plage, visite de frejus. (frejus vaut-elle vraiment le coup d'oeil ou il-y-a-t'il mieux a voir ??)

j3 : depart pour Nice Arret en chemin a Antibes : visite du port / musée. Soiree sur Nice : visite de la ville

j4 : Saint paul de vence (faut-il prevoir une entiere journee?)

j5 : ??

j6 : derniere baignade et retour.

Merci beaucoup pour votre aide !

J'attends avec impatience vos suggestions !

Marion

Ah, Iceland and us—it’s quite the story, or rather, a long wait... The first time we considered going was already 7-8 years ago, after reading travel journals describing breathtaking landscapes, countless active and dormant volcanoes, glaciers, and waterfalls with extraordinary flows. In short, this island, made of fire and ice, right at Europe’s doorstep with its own unique culture, had nothing but advantages, and it was urgent to visit without delay 😇

My *Routard* guidebook is actually from 2016. So why did Iceland make us wait so long before we finally gave in to its charms? Yes, why indeed?

Simply because reading other travel journals revealed the cost of living there—and especially the harsh climate, even in the middle of July 🤪! Some journals described entire weeks of rain and foggy weather, making it tricky to explore the island. The budget wasn’t spared either, because in the most touristy areas, especially in the south and around Myvatn, accommodation prices are downright indecent—even outright robbery. 😕

Plus, in the Highlands, there’s literally no permanent lodging, and the only way to spend several nights there is to camp. And camping in winter conditions wasn’t exactly part of our plans... 😄

So, year after year, this trip kept getting postponed...

until August 2023, when prices for Southern Africa, North or South America, or even Asia were all way too high for summer 2024!

That’s when I turned my attention back to the Land of Fire and Ice and scoured all the comparison sites for the best accommodation deals across the country. Planning for 20 nights, I found 13 nights in "proper" lodging for 5 people at an average cost of under 200 €! A miracle, considering that in the southern glacier region, around Vik or Myvatn, prices range from 300 to 1000 € per night 😮 😮!

Still, that means we’ll have to camp for 7 nights, mostly in the Highlands, near Askja or Landmannalaugar. 😎

For once, I built the daily itinerary entirely around the decently priced lodgings I found 11 months in advance! The shortage of places to stay in some areas forced me to plan a few long transition days and make some tough choices. No big deal, though—there’s so much to do on this island 🙂!

Once the main itinerary was set, everyone agreed to the plan: 2/3 in proper lodging and 1/3 camping, even the most camping-averse among us! *Follow my gaze...*

By the time we bought the flight tickets, I had to tweak the itinerary a bit because one or two places were already booked! Plus, it was impossible to wait for a more refined plan to adjust reservations, since almost all bookings are non-refundable!! The harsh law of supply and demand...

For the car rental, we booked a Hyundai Tucson, approved for the Highlands, from Lava Car Rental—a company I’d read good reviews about in a Facebook group—for a cool 2500 € with full insurance. A real 4x4, like a Defender, would’ve been more than double...! Welcome to Iceland 😕...

Activities and excursions also required some tough choices. We had two must-dos: whale watching in Húsavík (60 € pp on Getyourguide) and a Glacier and Summer Treasure Glacier Walk with BlueIceland (165 € pp with discount codes on Getyourguide).

For the baths, we skipped the Blue Lagoon—too expensive—in favor of the Secret Lagoon and the Myvatn Baths, the Blue Lagoon’s equivalent but half the price.

Two baths for the price of one... and even more, since I spotted several free hot-water swimming spots.

Itinerary: Day 1: Arrival in Reykjavik - Hraunfossar Waterfall - Surtshellir Cave Day 2: Grábrók Crater - Snæfellsnes Peninsula Day 3: Stykkishólmur - Sturlungalaug Hot Springs Day 4: Northwest Coast - Akureyri - Goðafoss Day 5: Myvatn Day 6: Myvatn - Dettifoss - Selfoss - Rauðhólar Day 7: Húsavík Whale Watching - Dettifoss - Selfoss Day 8: Stuðlagil Canyon - Seyðisfjörður Day 9: Puffin colony - Störurð Hike Day 10: Hengifoss - East Fjords, Mjóifjörður Day 11: Viking Village - Jökulsárlón - Fjallsárlón Day 12: Glacier Excursion - Svartifoss Day 13: Fjaðrárgljúfur Canyon - Vík Day 14: Þakgil - Lava Show Vík Day 15: Southern Waterfalls Day Day 16: Landmannalaugar - Skalli Hike Day 17: Landmannalaugar - Bláhnjúkur - Brennisteinsalda Day 18: Secret Lagoon, Kerlingarfjöll, and Gullfoss Day 19: Geysir - Reykjavik Day 20: Bruarfoss - Þingvellir - Kerid Crater - Krýsuvík Geothermal Area Day 21: Reykjanes Peninsula

Friday, July 5, 2024, is our last workday before driving up to Alsace overnight to leave the cockers at Grandpa’s for boarding. Then, at 1:30 AM, we’ll head to Frankfurt, where a direct flight to Iceland awaits.

We arrive at 4 AM. Since we leave at 7 AM, the "night" will only last the equivalent of a 30-minute nap 🤪... just enough to get us in the road-trip mood 😏!!

Bonjour,

Je souhaiterai connaitre vos trucs et astuces pour les problèmes d'odeur et d'hygiène Nous rentrons dans l'hiver et nous devons nous protéger du froid et du vent. La quantité de liquide consommé dans la journée est tout aussi importante que lors de la période estivale. La sudation est importante. Du fait que tout est confiné dans des vêtements même dits respirants, je note un accroissement important des odeurs corporelles. C'est extremement génant pour soi même et les autres. On a pas toujours techniquement la possiblité de prendre une douche au moment idoine. L'autre point non négligeable est la fréquence. Je circule actuellement toute la journée en vélo pour me rendre à différents points et ne peut raisonnablement pas augmenter le nombre de douches quotidiennes sans risquer des problèmes de peau. Mes déplacements sont fractionnés en plusieurs séances ce qui ne simplifie pas le problème.

Quelles sont vos astuces en la matière?

En amont J'ai découvert le "déoroche" qui semble très efficace.

En avalJ'utilise une serviette éponge (modèle mico fibre ou éponge). Change de tee shirt à chaque séquence.Me nettoie les parties sensibles avec des lingettes pour bébé.Le linge finit par sentir tres fort. Pourtant :J'utilise pourtant des tissus techniques car le coton simple retient encore plus l'odeur.Aération systématique des vêtements après utilisation (le jeter au fond de la sacoche étanche est une catastrophe!) l'utilisation d'un produit désinfectant en lieu et place de l'adoucissant (Sanytol).J'hésite à mettre du désodorisant textile avant le lavage pour capter une partie des odeurs sans pour autant mettre le produit sur la peau.

Astuce de grand mère? Produit hight tech?

Merci de votre aide

Pierre

A vélo dans l’Atacama (Chili, Bolivie et Argentine) Cette région d’Amérique du Sud m’a toujours fasciné, les raisons en sont multiples. En premier lieu, il s’agit du désert le plus aride du monde, certains endroits, de mémoire d’homme, n’auraient pas vu une goutte d’eau. Je me souviens dans ma jeunesse, de ma mère, férue d’histoires mystérieuses et d’autres énigmes. Elle me montrait ses livres élaborant les hypothèses les plus étonnantes, voire farfelues, sur les fameux pétroglyphes, localisés entre Pérou et Chili dans ces immensités qui dominent l’océan Pacifique. Plus récemment, je regardais les images magnifiques du Dakar, le journaliste était abasourdi de découvrir un cycliste seul au milieu de ce désert, loin de tout. Il a eu de ce fait un sujet tout trouvé pour son intervention télévisée quotidienne, son commentaire : en 4x4, nous montons ce col en trois heures et ce cycliste lourdement chargé met trois jours. Et pour terminer, il y a trois ans, lors d’une traversée de l’Amérique du Sud à vélo, j’avais effleuré ce désert mythique sur une distance de mille kilomètres de piste.

Voilà pourquoi l’idée de me confronter à vélo à ces immensités désertiques me trottait dans la tête. J’en fais part à mon épouse qui, me connaissant suffisamment, comprend à mon regard que je vais partir. Cela la terrorise un peu, cependant elle l’admet. Mais le fait que j’envisage ce périple seul, elle ne l’accepte pas. Pour ma défense, il faut reconnaître que trouver un compagnon pour ce genre d’aventure n’est pas chose aisée. Sans illusions, je mets une petite annonce sur différents sites de voyageurs. Quelques mois plus tard en avril 2013, un soir justement où nous recevons un camarade dans notre tanière vosgienne, un message me parvient : « Bonsoir je m’appelle Flora, je suis prof de sport et coach d’une équipe de basket suisse, j’habite à Martigny. Est-ce que ton projet tient toujours ? »

Voilà comment, par une belle journée de mai, mon épouse et moi allons déjeuner avec Flora au bord du lac d’Annecy. Elle est venue à vélo, nous en voiture ! Il ne faut pas longtemps pour nous jauger l’un l’autre. Le 16 octobre nous décollons de Saint-Exupéry, à Lyon, direction Arica au nord du Chili.

Le projet est d’envergure : d’Arica à la frontière péruvienne, rejoindre Santiago, en traversant le désert d’Atacama via la Bolivie et l’Argentine. À peu près 3000 kilomètres dont 1500 de pistes, souvent très difficiles, où il nous faudra pousser les vélos à plus de 4000 mètres d’altitude dans des conditions météorologiques adverses : forte chaleur la journée, grand froid la nuit et, quotidiennement, présence de vent violent dès dix heures du matin. Pour couronner le tout, nous ne savons pas très bien si nous pourrons trouver des points de ravitaillement régulièrement.

Arica, agglomération de 150 000 habitants, perdue dans le désert au bord du Pacifique. D’immenses dunes de sable cernent les habitations et semblent vouloir envahir les rues. Des hauteurs de la ville, nous regardons ces étendues de sable jusqu’à l’infini. Que nous semblons dérisoires avec nos vélos ! Flora ne marque pas la moindre appréhension. Je mets cela sur sa méconnaissance de ce qui nous attend. En effet, nous ne nous connaissons pas hors la première impression, nous étant vus deux heures seulement au cours d’un repas. Mais je me trompe, je vais découvrir durant ce mois et demi une jeune femme de 31 ans au moral plus que d’acier. Quelles que soient les conditions que nous allons rencontrer et parfois ce sera dur, pour ne pas dire plus, toujours souriante elle n’aura que deux expressions : c’est top, c’est cool. Dans cette ville nous faisons des provisions en prévoyant quinze jours d’autonomie. Les camarades que j’ai interrogés, qui connaissaient certains des tronçons de notre itinéraire, m’ont prévenu que nous cumulions les difficultés en enchaînant le tout. La base de notre ravitaillement, trois kilos de riz et deux de pâtes, auxquels nous ajoutons des boîtes de thon, du pain en sachet et des sucreries, ainsi que des pommes. Concernant l’eau, mon expérience des mille kilomètres effectués auparavant, me permet d’être assez optimiste, donc nous ne prenons que sept litres chacun. La charge de nos bagages est de l’ordre de trente kilos par monture.

Dans un premier temps à partir de l’altitude zéro, il s’agit de rejoindre la frontière bolivienne à Tombo Quemado en passant un col à 4600 mètres en 190 kilomètres de montée. Nous effectuons notre premier bivouac dans une gorge un peu en dehors de la route. La tente s’avère très efficace, spacieuse, facile à monter et très résistante au vent. Nous prenons vite nos marques, chacun sa tâche et nous allons fonctionner de cette façon durant 45 jours. Eh bien, parmi mes attributions, il y aura la vaisselle ! Tout s’est fait à l’instinct, en perspective de ce qui nous attend. Il faut dire qu’elle se réduit à pas grand-chose, nous mangeons dans la même petite gamelle.

Première erreur, et il n’y en aura que deux. Sur un mauvais renseignement de la veille, nous nous retrouvons sans eau et il fait 40 degrés, et encore 1800 mètres de dénivelé avant tout espoir d’en trouver. Heureusement, nous roulons encore sur une route goudronnée et, miracle, un camping-car passe et s’arrête. Il a une immatriculation française, varoise pour être précis. Voilà comment nous obtenons sept litres !

Quatre jours d’efforts nous mènent à la frontière, première nuit en Bolivie dans un coupe-gorge. Mon expérience traumatisante au Pérou, où je me suis fait dépouiller, est très instructive. Flora est une bonne élève qui apprend très vite, elle joue bien le rôle de cerbère. Depuis, lorsque nous prononçons le nom Tombo Quemado nous éclatons de rire. Une victime cependant, mon compteur.

Au petit matin, avec soulagement, nous fuyions cette agglomération frontalière. Les choses sérieuses commencent avec la disparition du goudron cap plein sud durant des semaines sur des pistes infernales entre 3600 et 5000 mètres d’altitude. Les vingt premiers kilomètres se passent bien entre ‘’poussage et roulage’’. Le panorama est sublime, gigantesques volcans, certains couverts de glace et d’autres exhumant des corolles de fumée. Entre six heures et dix heures du matin l’air est immobile dans ces contrées d’altitude, on est au paradis. Comme nous avons quitté la ville frontière inhospitalière très rapidement, il nous faut compléter nos réserves d’eau. Dans un village en apparence désert, nous remontons lentement les rues à l’écoute du moindre bruit. Ce qui nous conduit dans une cour, où on nous fournit à partir d’un puits le précieux liquide. Mais en plus de l’eau l’homme nous donne involontairement une mauvaise information, à cause du quiproquo sur un nom. Cela va nous conduire au second et dernier gros plantage de notre aventure. Nous nous retrouvons quelques heures plus tard dans une fournaise au milieu d’une zone totalement pulvérulente et inconsistante, plus du talc que du sable. Le moral en prend un grand coup, même Flora ne sourit plus ! Un unique et improbable camion passe, le chauffeur nous met en garde. Deux heures plus tard nous distinguons le véhicule au loin. Il revient dans notre direction. Nous l’arrêtons et montons. Il nous conduit dans un village au milieu de nulle part, Sacabaya. Le dépaysement est total, mais le moral est au plus bas. Plantés au bout de vingt kilomètres de piste alors que nous en avons 1500 à franchir. Hors le moral à zéro, je suis honteux car c’est moi qui ai préparé l’itinéraire. Après une nuit où nous sommes hébergés par une femme du village, nous avisons.

Ne jamais renoncer, le lendemain soir nous sommes à Sabaya, à proximité du salar de Coipasa. Nous reprenons nos marques, instantanément le moral remonte. Cependant la chaleur m’inquiète, on a subi plus de 40 degrés à 4000 mètres.

Mais le rythme s’établit et nous rentrons en harmonie avec la nature. Ce jour nous abattons 80 kilomètres dont 50 sur le salar de Coipasa. J’y étais déjà passé, mais la joie est toujours immense, d’autant plus que je le fais découvrir à Flora. Le moral continue son envolée pour atteindre les deux cents pour cent. Ayant coupé par des zones humides, paradoxe pour un désert très sec, nos vélos arborent d’énormes stalactites de sel. La journée se termine par un bivouac en bordure de salar. On a du mal à réaliser qu’on vit une telle situation dans un lieu aussi insolite. Mais la suite va être toujours plus incroyable. Le lendemain nous arrivons à Alcaya, cité précolombienne abandonnée depuis des siècles, où nous pouvons voir des momies vieilles de 5000 ans. L’air est tellement sec qu’elles sont conservées sans aucun aménagement en pleine montagne. Nous avons encore subi de très fortes chaleurs sur des pistes où s’élevaient en tourbillons des « dust devils ». J’ai moins bien résisté que Flora, ce qui se caractérise par un fort mal de tête, manifestement le début d’un coup de chaleur. Mais seul le vélo permet cette confrontation à la nature. Venir dans ces coins perdus en véhicule ne permet pas de prendre conscience des dimensions de notre planète. Je fais mienne la maxime de Saint-Exupéry : seule compte la démarche et non le but...

Le lendemain aux aurores nous poussons nos vélos le long d’un col raide au sommet duquel la vue porte sur le plus grand salar du monde, Uyuni, 11 000 kilomètres carrés. Je l’avais traversé d’ouest en est. Cette fois ce sera du nord au sud. Au centre de cette mer de sel se trouve l’île d’Incahuasi, haut lieu du tourisme. Le soir, toutes les personnes venues en voiture doivent partir. Seuls peuvent rester les cyclistes. Jour faste, Hugues l’Anglais, puis Javier l’Espagnol vont nous tenir compagnie. Ce sera une nuit grandiose. De quoi des fous de voyage à vélo vont-ils se parler ? Javier avec des trémolos d’effroi dans la voix, nous raconte sa traversé dantesque du Sud Lipez, désert de 400 kilomètres de sable et de lave entre 4000 et 5000 mètres d’altitude, balayé par un vent en furie. Nous y pénétrerons demain. Un regard à Flora, elle rigole. Je sais ce qu’elle pense : c’est top, c’est cool !



Un peu avant la tombée de la nuit, j’emmène mes camarades au sommet de l’île, pour assister à la disparition de l’astre du jour. Le vent souffle en bourrasques rageuses. Le spectacle est stupéfiant. J’y avais déjà assisté lors de mon premier passage. Nous hurlons tous les quatre notre bonheur devant cette nature gigantesque, qui passe par toutes les teintes du mauve au rouge, puis qui vire au noir sous une voûte étoilée d’un éclat intense. Les candélabres millénaires se découpent comme d’immenses pénitents marmoréens, figés pour l’éternité sous les terribles coups de boutoir d’Éole.

Au matin, un peu tristes, nous quittons nos camarades. Chacun sa route, Javier au nord, Hugues à l’est, et nous au sud, à l’attaque du Sud Lipez ! Pour tout amateur du voyage à vélo la traversée de ce désert de 400 kilomètres au cœur de l’Atacama représente la consécration. Tous les récits de ceux qui se sont lancés dans l’aventure mettent en exergue une expérience hors du commun, nécessitant un profond engagement physique et moral. Il faut y ajouter une patience à toute épreuve du fait des longs passages, trop raides ou trop instables, obligeant à pousser le vélo dans le sable ou la cendre volcanique. Les conditions météorologiques participent aussi à la réputation de cet itinéraire. Vent violent, chaleur la journée et grand froid la nuit sont des constantes de ce coin de désert particulièrement hostile. Se pose aussi la question du ravitaillement, tout spécialement en eau.

Chaque chose en son temps, vivons l’instant qui se présente. Tout d’abord rejoindre la bordure sud du salar. Dans ce matin calme, avant la tempête qui va, comme chaque jour à partir de dix heures, aller crescendo, nous nous imprégnons de ces immensités en toute tranquillité. La vue porte à plus de cent kilomètres. L’Amérique du Sud est à l’échelle des géants. Nous écoutons le bruit de nos pneus qui crissent sur les concrétions de sel. On pourrait s’imaginer sur un immense lac gelé. La trace de sortie apparaît d’abord comme un mince trait noir à dix kilomètres au moins, puis elle se transforme en une large piste. En effet, les chemins d’accès sont à ne pas manquer, si l’on veut éviter de pousser son vélo durant des heures avec du sable jusqu’aux moyeux. Ces dix jours et 400 kilomètres, comment les résumer en quelques lignes ? Oui le vent fut notre compagnon le plus assidu. Le sable et les scories volcaniques se sont ligués pour nous empêcher d’atteindre San Pedro de Atacama. Nous avons poussé nos vélos sur 60 kilomètres. La moyenne a toujours été faible, parfois ridicule. Par exemple, une étape de douze heures, plus de dix effectives sur ou à côté du vélo, à avancer à une vitesse d’escargot. Au bout de la journée, seulement 31 km au compteur ! Mais une superbe dynamique d’équipe nous transcendait. Souvent j’avais en ligne de mire les sacoches et le dos de Flora. Tel un bulldozer, elle traçait son sillon dans la pulvérulence, contre un vent en furie et sur un terrain qui montait dans le ciel. De temps en temps, elle se retournait et clamait à gorge déployée dans les bourrasques, avec son petit accent valaisan, son hymne au plaisir de se dépasser : c’est top, c’est cool !

Deux bivouacs fabuleux, l’un à Arbol de Piedra à 4600 mètres, et l’autre à près de 5000 au milieu de fumerolles volcaniques à Sol de Mañana. Les autres nuits dans des hébergements en dur, par exemple ce soir après une difficile séance contre un vent de tempête jusqu’à la nuit tombée, le douanier ferma la frontière et nous offrit son poste comme chambre à coucher. Des lagunes, constellées de flamants roses, qui déclinent leurs couleurs irréelles à l’infini. Et aussi de nouveaux compagnons de route, Daniel l’Allemand et Ron l’Américain, avec qui nous avons par moments partagé le vent et la poussière.

Après dix jours, on nous avait prédit que nous retrouverions le goudron comme une libération de l’enfer. Pour nous cet enfer, avait pris des airs de paradis et c’est un peu triste que nous le quittons. Mais nous ne savons pas encore que la prochaine étape de 500 kilomètres qui va nous conduire à Salta en Argentine, via le Paso Sico, va être du même acabit, encore plus sauvage.

Après une journée à San Pedro, nous voilà partis vers le Paso Sico, donné à 216 kilomètres. Les 80 premiers sont asphaltés. Là encore, il m’est très difficile en quelques lignes de vous parler de cette semaine qui va nous mener à Salta. Des lagunes et des montagnes encore et toujours aux couleurs les plus incroyables, des salars aux teintes roses, des multitudes de bosses à plus de 4500 mètres, des pistes où l’on pousse sans savoir quand cela va prendre fin. Mais heureusement un vent toujours favorable, qui parfois soulève de telles quantités de poussière, que l’on ne voit plus le sol. Nous étions obligés de nous arrêter de peur de nous percuter. Contrairement au Sud Lipez, il n’y a absolument aucun trafic sur la moitié du trajet. Encore un bivouac inimaginable à 4600 mètres, collés contre un gros rocher pour se protéger de la tempête. Mais une immense confiance en nous, toujours concentrés mais sereins. Quelles que soient les conditions, chacun son rôle, la tente autoportante montée en une minute, lestée avec nos lourdes sacoches et nous étions prêts à affronter les -10 degrés durant une longue nuit. La place me manque, je ne vous parlerai pas des mineurs, des postes de douane où personne ne passe, des villages argentins perdus dans les Andes, de la nationale 51, une horrible piste aux montées infinies et aux descentes vertigineuses…

De Salta, 500 km via Cafayate nous conduisent par des routes asphaltées à Conception, dans les mornes plaines d’Argentine, aux voies dangereuses du fait du fort trafic. On a roulé une journée sur la mythique "Ruta 40". Elle est pour les cyclistes au long cours le pendant de la route 66 aux USA pour les motards. Un saut en bus nous dépose à Mendoza, pour notre dernière étape jusqu’à Santiago 400 kilomètres et une dernière traversée de la Cordillère des Andes en passant au pied de l’Aconcagua. On ne peut pas faire cette association, Mendoza-Santiago, sans songer à l’incroyable aventure de l’Aéropostale. Des hommes intrépides, Guillaumet, Mermoz, Saint-Exupéry et d’autres ont érigé l’engagement extrême en mode de vie quotidien. Parfois ils sortaient de ces immenses montagnes enneigées à pied, après s’être crashés. Ils devaient leur survie à leur volonté inflexible et leur immense envie de vivre pour recommencer à voler au plus vite. Les mêmes pensées m’avaient habité lorsque j’avais suivi le Niémen au cours d’une traversée de l’Europe à vélo, en pensant à ces pilotes de chasse envoyés par le général de Gaulle se battre auprès de l'aviation russe contre l'armée allemande.

Le terme approche. Je suis partagé, je sais que mon épouse m’attend en souffrant de la séparation, comme moi d’ailleurs. Cependant, nous n’allons pas choisir la route la plus courte, mais celle qui passe par deux grands cols. Le premier s’atteint par une piste de 2500 mètres de dénivelé, débouchant sur un magnifique belvédère duquel on découvre l’Aconcagua.

Dernier jour, 92 kilomètres en bonne partie sur une autoroute au trafic dense, strictement interdite aux vélos, et plaisir suprême souvent sans bande de sécurité. Nous appuyons dur sur les pédales dans le petit matin brouillardeux. On croise des policiers. Notre avenir proche ne va-t-il pas être, au choix, en morceaux à la morgue ou au violon mais entiers ? 13 heures, nous sommes au centre de Santiago, Flora saute dans le premier bus pour Chiloé. J’irais bien, surtout que cette île est le royaume de la pêche à la mouche. Mais voilà, mon souhait était de me mesurer à l’Atacama à la loyale. Il est réalisé de la plus belle des façons, cependant j’ai bien peur que l’envoûtement ne soit toujours pas passé ! Continuer l’aventure avec Flora vers le sud me tente, mais ce sentiment de culpabilité qui ne me quitte jamais, du fait d’abandonner mon épouse, est en train de gagner une bataille. De plus, en début d’année 2013, il y a déjà eu le Mékong ! Je saute dans le premier avion.

En synthèse : c’était top, c’était cool et bise à Flora

Sur le Népal, l'ONU suit la Suisse

Arrestation d'un manifestant à Katmandou par la police népalaise. (Keystone) A Genève, la Commission des droits de l'homme de l' ONU adopte une résolution sur le Népal présentée par la Suisse. Le texte appelle le royaume himalayen à rétablir la démocratie et les libertés publique mises à mal depuis le coup de force du roi Gyanendra. En prenant directement les commandes du Népal le 1er février dernier, le roi Gyanendra Bir Bikram Shah entendait intensifier sa lutte contre les rebelles maoïstes du CPN, en guerre contre Katmandou depuis neuf ans.

Rien d'étonnant donc que la résolution onusienne adoptée mercredi exprime sa vive préoccupation face au nombre croissant de victimes civiles causé par cette guerre.

Mais le texte dénonce également les sévices perpétrés par les forces de sécurité, les exécutions illégales, le déplacement forcé des populations, sans oublier les atteintes à l'intégrité physique et à la sécurité des dirigeants et des militants des partis politiques, des journalistes et des défenseurs des droits de l'homme.

Les rebelles ne sont pas oubliés. La résolution «condamne énergiquement» les pratiques du parti communiste maoïste du Népal, notamment les exécutions sommaires, les actes de persécution, les tentatives de blocus des villes et l' enrôlement d' enfants dans les forces rebelles.

En conséquence, la résolution exhorte l'ensemble des belligérants à respecter le droit international humanitaire et invite le gouvernement à rétablir et protéger les libertés publiques Collaboration du Népal Et ça n'est pas tout. Le document demande à Katmandou de collaborer avec la Commission népalaise des droits de l'homme, le Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme et le Comité international de la Croix-Rouge (CICR).

La résolution reprend ainsi l'accord conclu le 10 avril entre le Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme et le gouvernement népalais.

L'accord signé entre la Haut Commissaire Louise Arbour et le ministre népalais des Affaires étrangères Ramesh Nath Pandey prévoit que l'ONU installe immédiatement des bureaux à Katmandou et ailleurs dans le pays. Et ce pour contrôler le respect des droits de l'homme par les belligérants. Le pari helvétique Pour ce mandat, le Haut Commissariat doit recevoir un soutien - notamment financier de la Suisse qui remporte un premier succès dans cette affaire.

Dès le début de la Commission des droits de l'homme, le 14 mars dernier, la diplomatie helvétique avait en effet brandi la menace d'une résolution beaucoup plus dure que celle adoptée mercredi.

Ce qui a permis d' obtenir l' accord entre Katmandou et le Haut commissariat des droits de l' homme.

La résolution de mercredi entérine donc cet accord et permet le déploiement d' observateurs onusien sur le territoire népalais. Par cette présence et la collaboration promise par le gouvernement népalais, la Suisse espère une amélioration effective des droits de l' homme au Népal.

Dans une année, les observateurs de l' ONU diront - devant la prochaine commission des droits de l'homme - si l'option helvétique a produit ses effets.

swissinfo avec les agences

Bonjour, Je viens de regarder le film "Matthias et Maxime" de Xavier Dolan et je me suis senti mal du début à la fin tant le tabagisme y était omniprésent. 🏴‍☠️ Ce film est-il à l'image du Québec (voir de tout le Canada) et peut-on s'y attendre à tomber sur une omniprésence tabagique, y compris dans les lieux publiques, ou bien est-il fort éloigné de la réalité et enfumé simplement car financé d'une façon ou d'une autre par un richissime lobby (et réalisé par un type qui a vendu son âme au diable, il est de l'argent sale qu'on n'est pas obligé d'accepter, quitte à changer de métier)? 😐

bonjour! je viens tout juste de débarquer sur st barth, j ai un travail, un logement, mais je ne connais pas grand monde pour l instant...!! j ai 23 ans d origine landaise, je voyage pas mal et je fais de la voile surtt de la planche, pourquoi pas de la plongée à l occasion....

voila, j attends vos réponses!! merci a plus!!

bonjour , je projette un petit séjour(1 semaine ) à St petersbourg , est facile en individuel , avion , hotel , visites libres et à notre rythme , est il facile de se déplacer en taxi , y a -t-il des guides francophones ? je pense aussi à faire un saut de 3ou 4 jours à moscou ( possible , j'ai lu qu'il y avait des trains ) . Nous serions trois dont mon pere qui a 86 ans et ne peut pas marcher longtemps ( d'où les taxis et le guide personnel ) et mon frère qui est handicapé moteur ( marche peu ou fauteuil ) .Pourriez vous me conseiller dans le choix d'un hotel central ? J'ai aussi pensé à une croisière entre les 2 villes ? possibles ??? Je sais que ça fait beaucoup de questions mais je suis juste en début de projet ! merci d'avance pour votre aide ( période aout serait bien , est ce un bon moment ?)

Bonjour ! nous ferons escale à STP avec le Costa Magica les 28 et 29 août 2018 et nous (2 adultes) recherchons un guide privé ou partagé pour ces 2 jours de visites. Merci à l'avance !

Projetant un voyage à Madagascar en octobre 2012, j'aimerai savoir si on a de la chance de voir encore des baleines fin octobre à Sainte Marie. Si non, où finir mon périple sur une belle plage, au calme, loin du flux touristique et où il y a de beaux sites de plongée (bouteilles). Merci d'avance pour vos réponses ! Miesele

Bonjour à tous

Nous sommes un couple qui partons de Nantes pour visiter une partie du Québec. A partir de J5 jusqu'à J13 nous serons 4 puisque nos grands enfants nous rejoindrons pour une partie du voyage voici le programme de nos festivités du 29 juin au 19 juillet et nous aimerions avoir des avis et remarques diverses. Nous sommes également à la recherche d'informations pour la location d'une voiture au départ de Montréal

Arrivée à Montreal J1 et 2

ville de Québec puis tour de la Gaspésie par: J3 et 4 Saint Jean Port Joli J5 et 6 Métis sur Mer J7 Manche d'Epée J8 Gaspé J9 et 10 Nouvelle J 11 Saint René de Matane J 12

ensuite Traversée du Saint Laurent puis,

Sacré coeur J13 Saguenay J14 Alma J 15 et 16 Saint Prime J 17 et 18

et retour sur Montréal. J 19

Nous avons déjà effectué des réservations par l'intermédiaire de AirBnB

Merci d'avance pour toutes les informations et conseils que vous pourrez nous apporter.

Josiane et Jean-Noel

Bonjour à tous, Je souhaiterai visiter avec ma compagne, 67/70 ans Saint Saint-Pétersbourg en Juin ou Septembre 2016 et voudrais savoir si ceci peut poser un problème que d'y aller seuls sans passer par des tours opérateurs ? je parle des problèmes de langue, de visas, de monnaie, de transport internes. Je vous remercie d'avance pour vos bons conseils.

Marco

Bonjour, J'ai l'intention de partir à la recherche de mes origines Russes avec ma mère et mon fils (nous avons 72,49 et 15 ans). Sur 10/15 jours d'après vous vaut-il mieux privilègier Moscou ou Saint Pétersbourg?(les 2 je sais mais ou passer le plus de temps?) Les russe de notre famille à Moscou se sont évaporés à la chute de l'URSS, bien qu'une cousine y ait passé 1 an et que nous leur ayons payé quelques voyages individuels à cette époque(leur argent ne valait pas un kopeck)...Ils sont partis travailler pour certains en Sibérie...Et nous recevons du courrier de gens qui nous sollicitent de temps à autre(des inconnus)alors pour la Russie moderne, j'emmène ma mère ou?

bonjour tout le monde,

voila j'ai en tête de faire cette big-randonnée et j'ai aucune expérience, c'est ma toute première fois, j'ai survolé quelque discussion en guise d'appéritif mais sans plus, je n'est pas encore compris le sens des "GR" ???. ceci dit, je ne sais méme pas par ou commencer, le cout de ma virée et mon trajet. si il y'auras des gens ici qui peuvent m'aider, je leur serais trés reconnaissant. peut étre qu'un gars perdus comme moi, trouveras se message et me contacteras pour mettre cette folie sur le chemin.vaux mieu se perdre a deux que seul. expliquez moi les "GR", les sites ou dormir, l'équipment necessaire et éventuellement le cout approximatif et le temps que çela peut prendre. bon, merci d'avance pour vos réponses. révo.

Je prend bientôt l'autobus pour la Saskatchewan! J'ai 2 heure 40 a attendre au terminus, je suis très curieux de Winipeg. Que faire durant ce temp j'aimerais faire un tour a Saint-Boniface. Je partirais du terminus d'autobus. Est-ce possible d'avoir un mini avant-gout de ce quartier de Winipeg? Pis savez vous ou est la tombe de Louis Riel?

Merci Maxime

Bonjour à tous,

Je pars à l Ile Sainte Marie pour 12 jours à la fin du mois,

J ai réservé 3 hotels pour bouger dans l ile: le lakana, la crique, et le maningory

Je ne suis jamais allé à l Ile Sainte Marie aupravant ( ni à Madagascar vu que mon voyage l année dernière a été annulé à la dernière minute, à cause des grèves air france à la même période...).

Je suis preneuse de bons plans si vous connaissez des coins sympas, ou bien les lieux que vous avez préférés durant sur votre séjour sur l Ile

Merci

Savez-vous où puis-je acheter de la malarone ou traitement contre le palu à des tarifs "raisonnables"? Quelle pharmacie, quel site internet? merci.

Bonjour à tous!

Je prévois passer de 3 à 6 mois en Inde en 2006, un voyage du genre sac à dos et simplicité extrême. La question que je me pose peut paraître bizarre, mais si ça m'arrive je ne vais vraiment pas trouver ça drôle... Alors voilà: est-il courant en Inde de retrouver des chats dans les auberges, hotels pas chers, gîtes, habitants, etc.? Parce que je suis allergique et si je passe quelques heures dans un endroit où il y a un chat, je peux dire adieu au plaisir et au sommeil!

J'attends vos commentaires et/ou anecdotes et/ou conseils!

Salut a toute la communauté,

Je suis actuellement au Chili. D'ici une dizaine de jours, nous allons faire le trek W de Torres del Paines puis passer a Ushuaïa. Nous avons ensuite envie de prendre un avion d Ushuaïa a Rio de Janeiro.

Problème, j'ai lu sur le site d'info.gouv.fr que la vaccination contre la fièvre jaune était obligatoire en provenance des pays a risque, comme Bolivie et Pérou.

Nous serons en provenance de l'Argentine mais sommes passés récemment par le Pérou et la Bolivie.

Pouvons nous nous voir refuser l'accès au Brésil pour ce motif ?

Merci !!

Maxime

Bonjour à tous, Je m'envole pour Madagascar début septembre avec les Covoyageurs pour 3 semaines. L'agence recommande de prendre un traitement anti paludéen, mais est ce obligatoire? 3 semaines ça peut être un peu long, alors j'hésite. Je ne suis pas très friand de ce type de traitement mais bon. S'il faut, il faut! Merci pour vos retours.

Bonjour Un petit mot pour partager ma mauvaise expérience d'un massage en thaïlande, il s'agissait d'un massage a l'huile que l'on trouve dans toutes les boutiques de massage, plus doux que le traditionnel massage thaï, donc normalement moins risqué pour les faux mouvements... Mais a la fin la masseuse m'a fait craquer le dos en position assise, je suis maintenant alitée depuis 5 jours avec des douleurs atroces dans le bas du dos... le but de mon message n'est pas de dénoncer tous les centres de massage de thaïlande, mais simplement de mettre en garde, peut être choisir des établissements professionnels ou indiquer au masseuses que vous souhaitez qq chose de très soft... visiblement je ne suis pas la seule touriste a qui ca arrive pour en avoir parlé avec des profs de massages qui enseignent ici!!

Bonjour!

Je commence a préparer un voyage avec mon copain pour 10 mois en australie. Toutefois, je n'arrive pas a trouver des assurances canadiennes/québécoises pour un aussi long séjour. La compagnie Mondial assistance semble bien, mais elle ne couvre pas les résidents du Québec :(

Quelqu'un a un solution??

Merci en avance, c'est très apprécié!!

Bonjour à tous,

Avec mon amie, nous allons partir 4 semaines en juillet en Inde du Nord. Nous sommes allés à la consultation de la médecine du voyage à l'Institut Pasteur et les médecins nous ont parlé de la savarine et de la malarone comme traitement anti-paludéen.

Je voulais savoir ce que vous recommandiez, sachant qu'a priori nous penchons plus pour la malarone (moins contraignant mais plus cher)

D'avance merci Maxime

Bonjour, Nous devons partir au Vietnam fin mars 2019. Nous nous posons des questions sur la nourriture, Pouvons nous boire un café sans problème, y a t il des craintes sur l'eau utilisée en fonction des zones (ville, campagne, restaurant sur les trottoirs) nos questions sont en rapport avec l'eau et le nettoyage des légumes dans beaucoup de plats nous voyons des légumes crus :entrées de crudités, dans les bols de soupe, dans les plats. etc..est-ce que nous pouvons les manger sans trop se poser de questions, quels conseils pouvez-vous nous apporter ? et également les crustacés nous savons bien sûr que nous devons boire de l'eau en bouteille. merci pour vos réponses

bonjour à tous,

je pars au Pérou cet été, et j'appréhende le MAM. lorsque nous allons arriver à Arequipa, nous y restons une soirée et une journée entière, puis nous partons encore vers l'altitude, pour rejoindre Puno. J'apréhende surtout le passage entre Arequipa, Chivay, Puno par le canyon de colca qui culmine (par la route) à 4800 m. Bon visiblement, nous dormons chaque soir dans des hotels, à Arequipa, à Chivay et à Puno. cela va-t-il nous permettre de nous acclimater?

j'ai eu le MAM terrible dans l'himmalaya déjà, (bon nous sommes montés de 2500 m à 5500m et redescendus, en seulement 36 heures....) je pensais avoir dépassé ce mauvais souvenir, mais finalement, ce passage à 4800m me fait peur. alors j'appréhende...

est-ce que quelqu'un a déjà pris cette route, canyon de colca entre arrequipa et puno? que pouvez vous m'en dire?

merci pour vos infos, Christine.

Bonjour à tous,

J'ai besoin de savoir sur 2 vaccins : Encéphalite japonaise et DT Polio.

Je partirai en Inde pour 3 mois, j'irai à Delhi, Varanasi, Calcutta, Vishakaptnam, hyderabad, Chennai, , Ponticherry, Madurai, Kochi, Goa, Bangalore, Goa, Mumbai, Indore, Bhopal, des villes à Rajasthan. Je change de villes en villes par train. Est-ce c'est conseillé de me faire vacciner l'encéphalite japonaise ?

Et, je suis inquiète à propos du vaccination DT Polio : J'ai fait le 1er rappel à l'age de mes 2 ans, Le 2ème rappel à l'age de mes 7 ans, Et le 3ème rappel à l'age de mes 13 ans.

Et maintenant, j'ai 20 ans. Vous pouvez constater que je n'ai pas fait un 4ème rappel à l'age de mes 18 ans !

Est-ce c'est necessaire de me vacciner à l'age de 18 ans? Et maintenant, que dois-je faire? Me faire vacciner une seule fois suffit, ou deux fois avec un décalage d'un mois (car je n'ai pas été vacciné, donc pas immunisé)? Et faire le tout à un mois avant le voyage 🤪 C'est dans un mois et demi que je partirai en Inde.......

Et, est ce qu'on peut me vacciner en même temps le polio et les autres vaccins?

Je vous remercie de bien vouloir me répondre, et si vous pouvez, j'aimerais que vous m'expliquez pourquoi... Parce que les uns disent ça, et les autres disent le contraire, et je suis maintenant perdue! Une explication m'aiderait à clarifier!

Merci d'avance!!!