Results for "Santa+Rosa+|+46+>+92"

Bonjour,

J'ai decouvert les cotes du Costa Rica en fevrier/mars dernier et j'y retourne le mois prochain. Cette fois ci je souhaiterais marcher ! qui connait des itineraires de plusieurs jours, sauvages ? j'ai entendu entre autre parler d'une traverssee d''est en ouest (caraibe - pacific) en 10 jours par des sentiers ? si vous avez des infos sur d'autres itineraires longs je suis preneur !!!

D'avance merci pour vos infos,

et bons trips à tous

LeFreeman

Hello! The itinerary is pretty much set for August 2026. Yeah, I know it’s gonna be *super* hot. But it’s the only time we can get away.

So, here’s the plan: Montpellier-CDG-Dallas.

Stay from July 31 to August 26, 2026: Car rental – check, Hotels – check, Itinerary – almost check, Photo gear – check, Budget – check, 🤪 Meal planning – meh, we’ll see... Walmart, of course, for the cooler when we arrive.

And now, without too much detail...

Fort Worth: The Longhorns and the Stockyards; JR’s ranch (for the missus); Medal of Honor Museum – Arlington.

Houston and NASA Space Center: See the Gulf of Mexico/America.

San Antonio and the missions.

Fort Stockton for an overnight stop.

El Paso via Guadalupe Mountains: El Paso and White Sands.

Tucson and the Pima Air & Space Museum: Tombstone, Bisbee.

Phoenix:

Still working on the program.

Sedona: Round trip around the area via Flagstaff and Williams, or the Grand Canyon (already done) – we’ll decide on the spot.

Albuquerque: Santa Fe, Turquoise Trail, Los Alamos.

Amarillo via Route 66: Old Route 66 in the city; Big Texas Ranch Steak 😏.

Dallas: JFK Museum; Perot Museum; West End district.

And through it all – the road, the road, and more road!!!

We’ll adapt day by day based on our mental and physical state (we’re not exactly spring chickens).

Return to France: Dallas-Montpellier via CDG.

Cheers!

During our first road trip across the United States, we covered 23,000 km and crossed 28 states in 53 days.

Originally, we had planned to drive Route 66 all the way to Oatman in Arizona and visit various national parks in the American West over a two-month period.

This itinerary was planned before our departure, and all the relevant information had been gathered to stick to the schedule.

Everything went so smoothly that we finished visiting the national parks well ahead of our planned return date.

It helped that having a bed, a portable toilet, and a cooler in our vehicle gave us some autonomy since we didn’t have to worry about accommodation.

So, we decided to extend our road trip to the cities of Nashville and Memphis in Tennessee.

We then headed to Louisiana to visit Baton Rouge and New Orleans.

We crossed Mississippi and Alabama before driving along Florida’s west coast all the way to Key West.

We returned via Florida’s east coast and then crossed the eastern U.S. states to get back to Quebec through the Jackman border crossing in Maine.

So, I invite you to keep reading this long recap, which will let you discover the different attractions we visited throughout this amazing journey.

Videos are included throughout the recap. Click on the image to start the video.

To jump to a specific post, here are the relevant links:

Route 66 - Illinois & Missouri Route 66 - St. Louis (Missouri) - Gateway Arch National Park Route 66 - Cuba (Missouri) - City Murals Route 66 - Springfield (Missouri) - Fantastic Caverns Route 66 - Kansas & Oklahoma Route 66 - Texas & Arizona Route 66 - Texas - The Stations of the Cross in Groom Route 66 - Texas - Panhandle - VW Slug Bug Ranch Texas - Palo Duro Canyon State Park - Juniper Trails Texas - Palo Duro Canyon State Park - The Lighthouse Trail Route 66 - Texas - Amarillo - Cadillac Ranch Route 66 - New Mexico - Santa Rosa Blue Hole New Mexico - Bandelier National Monument - Alcove House Trail via Main Loop Trail New Mexico - Bandelier National Monument - Tsankawi Ruins Trail New Mexico - White Rock Overlook Route 66 - New Mexico - Albuquerque - Old Town New Mexico - White Sands National Park New Mexico - White Sands National Park - Dune Life Nature Trail New Mexico - White Sands National Park - Playa Trail New Mexico - White Sands National Park - Interdune Boardwalk New Mexico - Gila Cliff Dwellings National Monument New Mexico - Grants - Ice Cave & Bandera Volcano New Mexico - Gallup - Pyramide Rock Trail & Church Rock Trail Arizona - Holbrook - Painted Desert Arizona - Petrified Forest National Park - Puerco Pueblo & Newspaper Rock Viewpoint Arizona - Petrified Forest National Park - Blue Mesa Arizona - Petrified Forest National Park - The Teepees, Agate Bridge & Jasper Forest Overlook Arizona - Petrified Forest National Park - Crystal Forest Trail Arizona - Petrified Forest National Park - Giant Logs Trail Arizona - Winslow - Two Guns Ghost Town Arizona - Cameron - Little Colorado River Gorge Overlooks Arizona - Grand Canyon National Park - Shoshone Point Trail Arizona - Grand Canyon National Park - Desert View Drive Arizona - Grand Canyon National Park - Rim Route (Orange) & Village Route (Blue) Arizona - Grand Canyon National Park - Hermit Route (Red Line) Route 66 - Arizona - Historic Town of Oatman Arizona - Bullhead City Community Park Nevada - Red Rock Canyon - Calico I & II & Sandstone Quarry Nevada - Red Rock Canyon - Willow Springs Nevada - Red Rock Canyon Lookouts Nevada - Valley of Fire State Park - White Domes Trail Nevada - Valley of Fire State Park - Seven Wonders Trail, Pink Canyon, Fire Wave Nevada - Valley of Fire State Park - Rainbow Vista Trail Nevada - Valley of Fire State Park - Mouse's Tank Trail Nevada - Valley of Fire State Park - Rock Formations Nevada - Valley of Fire State Park - Scenic Routes Nevada - Cathedral Gorge State Park - Slot Canyons Nevada - Cathedral Gorge State Park - Eagle Point & Miller Point Utah - Bryce Canyon National Park - Mossy Cave & Tropic Ditch Waterfall Trail Utah - Bryce Canyon National Park - Scenic Drive Utah - Zion National Park - Pa'rus Trail Utah - Zion National Park - Sand Bench Trail Utah - Zion National Park - Emerald Pools Trail Utah - Zion National Park - West Rim Trail (Trail connecting to Angels Landing) Utah - Zion National Park - Riverside Walk Utah - Zion National Park - Court of The Patriarchs & Big Bend Utah - Zion National Park - Mount Carmel Highway Scenic Drive Utah - Kanab - Jackson Flat Reservoir Utah - Toadstools Trail in Grand Staircase-Escalante National Monument Arizona - Page - Glen Canyon Dam Overlook Arizona - Page - Glen Canyon National Recreation Area Arizona - Page - Horseshoe Bend Overlook Arizona - Page - Upper Antelope Canyon Arizona - Page - Navajo Canyon Boat Tour at Lake Powell Arizona - Page - Antelope Canyon X Arizona - Canyon de Chelly National Monument - Chelly Canyon Arizona - Canyon de Chelly National Monument - Canyon del Muerto Arizona - Monument Valley Navajo Tribal Park Utah - Mexican Hat Utah - Mexican Hat - Goosenecks State Park Utah - Mexican Hat - Valley of the Gods Utah - The Moki Dugway Scenic Backway Utah - Blanding - Natural Bridges National Monument Utah - Lake Powell - Hite Crossing Bridge Utah - Lake Powell - Glen Canyon National Recreation Area - Hite Overlook Utah - Capitol Reef National Park - Chimney Rock Loop Trail Utah - Capitol Reef National Park - Hickman Bridge Trail Utah - Capitol Reef National Park - Grand Wash Trail Utah - Capitol Reef National Park - Sunset Point Trail Utah - Capitol Reef National Park - Goosenecks Trail Utah - Capitol Reef National Park - Viewpoints - Fruita Area Utah - Capitol Reef National Park - Viewpoints - Scenic Drive Utah - Capitol Reef National Park - Cassidy Arch Trail Utah - Capitol Reef National Park - On the way to Capitol Gorge Trailhead Utah - Capitol Reef National Park - Capitol Gorge Trailhead Utah - Monroe - Mystic Hot Springs Utah - Scenic Overlooks on UT-24, UT-119 & I-70 Utah - Arches National Park - Park Avenue Trail Utah - Arches National Park - Courthouse Towers Section's Viewpoints Utah - Arches National Park - Balanced Rock, Pothole Arch, Ham Rock & Garden of Eden Utah - Arches National Park - Double Arch Trail, Cove Arch, Cove of Caves & Panorama Point Utah - Arches National Park - Windows Loop & Turret Arch Trail Utah - Arches National Park - Delicate Arch Trail Utah - Arches National Park - Upper Delicate Arch Viewpoint Trail Utah - Arches National Park - Fiery Furnace Section - Viewpoints Utah - Arches National Park - Sand Dune Arch Trail Utah - Arches National Park - Skyline Arch Trail Utah - Arches National Park - Devils Garden Trail Utah - Dead Horse Point State Park - West Rim Trail Utah - Dead Horse Point State Park - East Rim Trail Utah - Moab - Utah State Route 279 (Potash Road) Utah - Moab - Shafer Trail - Potash Evaporation Ponds Utah - Moab - Potash Road Dinosaur Tracks and Petroglyphs Utah - Moab - Potash Road - Corona, Bowtie & Pinto Arches Trail Utah - Moab - Potash Road - Wall Street Climbing Area Utah - Moab - Kane Springs Road Utah - Moab - Kane Springs Road - Side By Side Adventure Utah - Moab - Kane Springs Road to Moab Utah - Canyonlands National Park - Island in the Sky - Mesa Arch Trail Utah - Canyonlands National Park - Island in the Sky - Aztec Butte Trail Utah - Canyonlands National Park - Island in the Sky - Whale Rock Trail Utah - Canyonlands National Park - Island in the Sky - Upheaval Dome Trail Utah - Canyonlands National Park - Island in the Sky - Grand View Point Overlook Trail Utah - Canyonlands National Park - Island in the Sky - White Rim Overlook Trail Utah - Canyonlands National Park - Island in the Sky - Overlooks Utah - Moab - Wilson Arch Utah - Monticello - Newspaper Rock State Historical Monument Utah - Canyonlands National Park - The Needles - Road Side Ruin Trail Utah - Canyonlands National Park - The Needles - Cave Spring Trail Utah - Canyonlands National Park - The Needles - Pothole Point Trail Utah - Canyonlands National Park - The Needles - Big Spring Canyon Overlook Trail Utah - Canyonlands National Park - The Needles - Overlooks Colorado - Mesa Verde National Park - Mesa Top Ruins Road Colorado - Mesa Verde National Park - Chapin Mesa Road Colorado - Mesa Verde National Park - Mesa Top Loop Colorado - Mesa Verde National Park - Wetherill Mesa Road Colorado - Great Sand Dunes National Park Colorado - Mosca - Zapata Falls Colorado - Colorado Springs - Garden of the Gods Colorado - Black Canyon of the Gunnison National Park Colorado - Gunnison - Curecanti National Recreation Area Colorado - Gunnison - Blue Mesa Dam & Reservoir Colorado - Lake Pueblo State Park (Pueblo Reservoir) Kentucky - Mayfield, 5 months after an EF4 tornado Tennessee - Nashville - Downtown Walking Tour Tennessee - Graceland Mansion - Home of Elvis Presley Tennessee - Graceland - Lisa Marie & Hound Dog II Jets Tennessee - Graceland - Elvis Presley Automobile Museum & Exhibits Tennessee - Exploring Memphis Louisiana - Exploring Baton Rouge Louisiana - Exploring Lafayette Louisiana - Exploring Houma Louisiana - New Orleans - French Quarter Tour Louisiana - New Orleans - Garden District Tour Louisiana - New Orleans - Creole Queen Mississippi River Cruise Florida - Clearwater Beach Florida - Sanibel Island - Bowman's Beach Florida - Siesta Key Beach Florida - Captiva Island - Turner Beach Florida - Key Largo - Sunset Florida - Key West - Smathers Beach Florida - Miami Beach - Art Deco District Florida - Miami Beach South Carolina - Myrtle Beach Virginia - Virginia Beach Maine - Scarborough - Pine Point Beach

INTRO

Décidément nous sommes des inconditionnels de l' Amérique centrale où nous sommes allés maintes fois ( Guatemala il y a 12 ans environ, Panama ensuite, puis Nicaragua, Salvador, Costa Rica et cette année donc, le Honduras principalement même si nous passons quelques jours au Guatemala à l' arrivée et avant de quitter le pays, principalement sur la côte caribéenne. C' est avec notre ami R., à la tête d'une petite agence francophone de tourisme réceptif à San Salvador que nous avons fait nos deux derniers voyages, au Salvador et au Costa Rica, et c'est lui qui a imaginé ce circuit à partir de ses expériences personnelles. En effet, le Salvador étant un très petit pays, il a l' habitude d' organiser des voyages trans-frontières du genre Salvador / Nicaragua ou Salvador / Guatemala ou Salvador / Honduras. Cette fois ce sera Guatemala / Honduras; tout simplement parce que nous avons trouvé des billets d'avion à prix vraiment compétitifs - et vols directs en continuation - à partir de LAX vers Guatemala Ciudad. R. vient donc nous cueillir à l' aéroport international de Guatemala City ( ou GUA ) et nous repartirons de cette même capitale vers la Californie. Le Guatemala, comme je l' ai indiqué, nous y sommes allés une fois déjà il y a une douzaine d'années, un beau circuit laissant volontairement de côté la capitale pour se concentrer sur Antigua, le Peten, Tikal, et la partie ouest montagneuse autour de Chichicastenango. le tout centré sur la visite de centres archéologiques maya majeurs ( avec une incursion à Copan au Honduras comprise dans la prestation globale ). Une petite partie de notre séjour se passant au Guatemala, je parlerai des régions et endroits visités, mais sans m' étendre. L' idée générale est quand même de consacrer ce carnet au Honduras, pays aussi méconnu que le Salvador auquel j' ai consacré un carnet il y a 3 ans.

Le Honduras est un pays à faible visibilité touristique et de mauvaise réputation, montré du doigt comme le Salvador ou le Guatemala et mis à l' index pour son insécurité chronique. Bien sur le Honduras n' est pas Singapour mais on a tendance à exagérer et à dramatiser comme toujours Disons qu' il y a une façon de voyager dans ces pays d ' Amérique Centrale, des quartiers à éviter dans les capitales et des règles de vigilance élémentaire à respecter, comme dans beaucoup d'autres pays. Après quelques hésitations donc, va pour le Honduras, nous avons décidé avec R. d' y passer environ une semaine de découverte plus culturelle que balnéaire. L' un de ses amis honduriens, travaillant dans la police touristique, nous accompagne pendant la découverte des régions du Honduras visitées, de Omoa où il va nous rejoindre - rendez-vous à la forteresse - jusqu'à Santa Rosa de Copan. Nous repassons la frontière dans l' autre sens ensuite.

Vous allez penser, pourquoi le Honduras ? Justement parce qu'il est peu visité ( sauf les îles côté Caraïbes du genre Roatan qui - comme Cancun au Mexique - sont fréquentées par la jeunesse américaine et canadienne en quête de soleil et de sensations fortes ) et conserve une réelle authenticité.

UN PEU DE GEOGRAPHIE On sera surpris d' apprendre que le Honduras est le second plus grand pays d'Amérique centrale après le Nicaragua, de la taille de la Bulgarie. La côte caribéenne est immensément longue, s'étirant sur plus 750 kilomètres. Autre surprise de taille : le pays n' est pas - ou alors très peu - soumis aux tremblements de terre ni aux éruptions de volcans intempestives. Le relief du pays est tout à fait unique : en effet, les montagnes ne s'étendent pas du nord au sud, mais se chevauchent et se croisent dans tous les sens. Il existe un seul fleuve d'importance, le Rio Coco qui fait frontière avec le Nicaragua. Tiens, encore une surprise ! Le Honduras a davantage de forêts nuageuses et pluvieuses que le Costa Rica, champion du tourisme écolo dans l' Isthme. Le patrimoine naturel est donc riche et varié, et pourtant on ne peut pas parler de politique de conservation et de protection de l' environnement. Les gouvernements successifs sont plus intéressés par ce que peut rapporter la coupe intensive des arbres et la plantations de palmiers à huile africains, une véritable plaie partout en Amérique centrale, y compris dans le soit-disant vertueux Costa Rica ! L' agro-business américain et canadien est omniprésent et contrôle de larges étendues du territoire national. Les mauvaises habitudes perdurent donc, des écologistes ont été carrément assassinés dans le passé, l' écologie n' est pas au programme. Il faut dire qu'il y a des problèmes sociaux et économiques à régler d'urgence, et que l' écologie n' est pas l' urgence nationale.

La faune est la même que dans les pays avoisinants : jaguars, tapirs, paresseux, fourmiliers, singes, tatous, agoutis ( ou ' guatousas ' en espagnol ), coatis, pécaris, chauves-souris, cervidés, iguanes, reptiles de toutes sortes dont certains très venimeux comme le serpent-corail ( ou ' terciopelo ' ). Le lamantin est la star des eaux douces honduriennes. l' ara et le toucan sont les stars de la canopée.

UN PEU D'HISTOIRE

Je ne vais pas m' étendre plus que nécessaire sur l' histoire du Honduras, aussi catastrophique, chaotique et pleine de rebondissements et de drames divers que celle des pays limitrophes, et celle, plus généralement de la Grande Région allant du sud du Mexique au nord à la Colombie. Ce pays, le Honduras - mot qui signifie " profondeurs " en espagnol - fut découvert en 1502 par Christophe Colomb qui lui attribua ce nom, très probablement en raison de la profondeur des eaux aux abords de la côte. Les indigènes furent décimés par les colonisateurs espagnols et leurs richesses pillées. Contrairement aux pays voisins où fut créée une monoculture ( du café, de la canne à sucre et de l' élevage ), source de richesses et favorisant l' émergence d'une classe sociale aisée, le Honduras resta à l' écart de ce changement social, devenant par là un maillon faible soumis à des politiques étrangères centro - américaines et nord - américaines contradictoires, agressives et belliqueuses. Pedro de Alvarado - déjà " pacificateur " du Guatemala voisin - parviendra à conquérir le territoire en 1539 après avoir fait assassiner tous les opposants à la politique coloniale d'expansion, en particulier le lenca / maya Lempira, héros de son peuple indigène. Comayagua devient capitale du pays en 1540. On saute les siècles et on se retrouve au début du 19ème siècle en compagnie de Francisco Morazan, héros national et l' un des pères de l' Amérique centrale aux côté de Bolivar, et qui initia un projet grandiose d'union amérindienne. Libéral et laïc, il perdra la bataille contre les conservateurs, sera forcé à l' exil au Costa Rica, tentera le destin en revenant au Honduras où il finira exécuté en 1842. A partir de là, le pays sombre dans le chaos politique. L' anarchie et la révolution permanente amène au pouvoir des dictateurs nationalistes et conservateurs empêchant toute avancée sociale ou économique. En même temps, il faut lutter sans cesse contre les tentatives d'annexion territoriale des Anglais côté Caraïbes et des Américains dans toute la région. En 1880, alors que le pays est passé sous la coupe de libéraux tout aussi tyranniques que leurs opposants conservateurs, Tegucigalpa devient la nouvelle capitale, tout simplement parce que l'on a découvert des gisements d'argent et commencé à forer frénétiquement dans les environs de ce qui est à l' époque un gros village ! Et puis le président de l' époque a choisi Tegucigalpa contre Comayagua sur un coup de tête ! Le chaos continue. Les gouvernements, bousculés par les uns et les autres, tombent et changent sans cesse. On laisse s'installer d' énormes sociétés telles la United Fruit Company ou Cuyamel ou encore la Standard Fruit Company qui vont devenir des états dans l' Etat et soumettre le pays aux interêts puissants des pays étrangers voisins, en particulier les Etats-Unis. Le Honduras devient une république bananière où les compagnies bananières nomment les présidents, toujours conservateurs, dociles, soumis, corruptibles et vite corrompus. Les escarmouches entre pays voisins vont continuer pendant des décennies tandis que les riches conservateurs, l' Eglise Catholique et l' Armée tiennent le Honduras dans une main de fer et vont soutenir l' installation au pouvoir suprême de militaires reconvertis peu recommandables. Cependant, ils ne seront jamais aussi sanguinaires qu' au Nicaragua soumis et pillé par le dictateur Somoza pendant plus de 30 ans. " Nicaragua es mi finca ', avait-il coutume de dire !

Les civils reviennent au pouvoir en 1981, mais, c'est, hélas, pour le pire, car la CIA américaine choisit le Honduras comme terre d'entraînement pour les ' contras ' - ou brigades contre-révolutionnaires - dans la lutte sans merci contre les Sandinistas qui viennent de renverser Somoza au Nicaragua... et vont , à leur tour - et jusqu'à ce jour, hélas ! - mettre leur pays exsangue sous contrôle dictatorial. Pauvres Nicaraguayens, finalement plus à plaindre encore que leurs proches voisins ! Présidents - et partis - conservateurs et parfois libéraux se succèdent au pouvoir. La lutte contre l' insécurité - et contre les ' maras ', des gangs ayant fui les Etats-Unis sous l' ère Clinton pour se réfugier dans la région de San Pedro Sula - devient une priorité. Le libre-échange aussi. Il y aura encore des soubresauts politiques. Un coup d'état fomenté par l' armée en juin 2009 dépose le président Zelaya jugé trop social voire socialiste et trop engagé dans la lutte contre la criminalité et les narco-trafiquants qui gêne des gens de pouvoir car elle souligne combien le pays est gangrené par la corruption au niveau le plus élevé. Un comble ! Est nommé à sa place Sosa, un conservateur de centre-droit à l' échine plus souple et qui ne menace pas les interêts des grosses sociétés étrangères dans le pays. C' est lui qui changera de capitale. Des journalistes sont assassinés, les élections sont alors contestées par de nombreux pays.

C' est actuellement Juan Orlando Hernandez, ancien avocat, qui dirige le pays, et ce depuis janvier 2014. Les rapports du pays avec les Etats-Unis se sont fortement dégradés alors que le frère du président vient d'être arrêté aux Etats-Unis pour complicité avec les narco-trafiquants de son pays et pour blanchiment d'argent. Le président Trump, à sa manière brutale, exige une coopération du Honduras - et de son président - dans la lutte contre le trafic de stupéfiants. En attendant des résultats concluants, le pays a été mis sur une liste noire.

ECONOMIE Le Honduras est l' un des pays les plus pauvres du monde : taux de chômage élevé, salaires bas, lois sociales quasi inexistantes, impôt sur le revenu inexistant, dépendance extrême aux aléas de la demande et de l' offre internationales sur le marché des matières premières ( argent, zinc, plomb, houille, cuivre ) et des produits agricoles, catastrophes naturelles telles l' ouragan Mitch en 1998 qui a mis l' économie du Honduras à genoux pour des années. Le Honduras est aussi un paradis fiscal pour les grosses entreprises nord-américaines et les industries de sous-traitance - ou ' maquilas ' - tenues par des Nord-Américains, des Chinois et des Coréens. Sous couvert de créer beaucoup d'emplois, pour des salaires de misère, les grosses sociétés étrangères sont exonérées d' impôt sur le revenu pour 30 ans. Scandaleux sans doute, mais c'est ainsi que vont les choses en Amérique Centrale !

LE HONDURAS UN PAYS METISSE

90% de la population est métissée , à la fois espagnole et amérindienne. Il y a aussi des Noirs, anciens esclaves venus de la Jamaïque et de Grand Cayman, des Garifunas aux racines amérindiennes ( caribes et africaines ) venus de l' île de St Vincent, des Blancs, des Turcs, Libanais et Syriens, des Asiatiques, des indigènes. Ces derniers ont beaucoup souffert au cours des siècles passés : 500 ans de tyrannie culturelle, économique et sociale et, à la clé, un génocide qui est reconnu désormais par la communauté internationale. Parmi les peuples indigènes, le plus remarquable est sans doute celui des Lencas qui sont plus de 100.000 actuellement. On les trouvera dans le département d' Intibuca, capitale La Esperanza, qui demeure le foyer actuel d'une culture lenca qui veut désormais s'affirmer. Egalement, les Chortis ( environ 5000 ) qui vivent dans les montagnes de l' Ouest, les Pipils proches de la frontière du Salvador ( et massacrés dans les année 30 ), les Jicaques ou Tolupanes qui sont, semble-t-il, originaires du Mexique, parlent une langue proche de celle des Sioux, et se rencontrent dans le département de Yoro, les Misquitos, les Pech et les Tawahkas qui peuplent la Mosquitie. Enfin il y a les Garifunas, métissés d'indigènes caribes des îles antillaises et de Noirs africains importés d'Afrique aux temps de l' esclavage par les Britanniques. A noter que les Français soutinrent les Garifunas dans leur dernière bataille contre les Anglais en 1795, non sans arrière-pensées politiques. Finalement ce furent les Anglais qui soumirent les Garifunas et décidèrent in fine de les déporter tous vers l' île de Roatan.

DETAILS PRATIQUES Le climat : janvier et février sont les mois idéaux pour visiter le Honduras, et, d'une manière générale, toute l' Amérique centrale. Températures agréables, voire fraîches le matin en montagne. Entre 13 et 26°. Plus chaudes sur la côte caribéenne dans le centre. Risques de mauvais temps malgré la ' bonne ' saison, côté atlantique.

ARGENT

La monnaie locale est le lempira, mais il est conseillé de se munir de dollars américains, surtout des petites coupures ( de 1, 5, 10, 20 ) et quelques grosses coupures ( 50 et 100 pour les hôtels en particulier ), et de changer au fur et à mesure. On peut changer dollars et euros dans les banques. Service lent, et queues. Eviter les distributeurs en extérieur. On peut aussi payer directement en USD les notes d' hôtels ou de B&B par exemple. Personnellement, je garde ma carte de crédit à portée au cas où mais je paie tout en dollars. C 'est notre ami R. qui nous sert de banque pour les quetzals au Guatemala et les lempiras au Honduras. Qui dit argent dit faire attention sans devenir paranoïaque ! Une vigilance permanente s'impose et il convient de ne pas grossièrement afficher son aisance financière - ou ses bijoux - dans la rue. Il faut être discret et respectueux des locaux, comme partout. Nous ne nous sommes jamais sentis en insécurité en Amérique centrale précédemment. Ce sera de même ici au Honduras sauf au centre -ville de Tegucigalpa. . HOTELS Attention ! Les lits doubles - ou matrimoniaux comme on dit ici - sont en 150 de large, c'est à dire étroits pour des couples. Il vaut mieux demander des lits jumeaux qui sont tous les deux en 140. Différence minime, il est préférable de le savoir avant de faire des réservations en ligne.

ROUTES : Très peu de signalisation, genre panneaux de limitation de vitesse. C 'est normalement 90 km/h sur la route, y compris les 4 voies qui ne sont pas tout le temps séparées en deux fois deux voies. Parc automobile en état correct, sans plus. Beaucoup de voitures et de bus déglingués. A noter que beaucoup de voitures sont achetées accidentées aux Etats-Unis et transportées par camion au Honduras ( idem dans les pays limitrophes ) pour y être réparées et revendues. Mon conseil : Ne pas conduire soi-même, ni louer de voiture au Honduras mais payer les services d' un chauffeur ( et guide à l' occasion ). Cela évite bien des soucis.

DOCUMENTATION PERSONNELLE Il existe un guide Petit Fûté 2019 du Guatemala. Rien en revanche en ce qui concerne le Honduras, oublié par la sphère touristique. Deux bonnes cartes routières à emporter : Guatemala National Geographic Honduras International Travel Maps On peut acheter les deux en ligne sur Amazon, ainsi que le ou les guides.

NOTRE PERIPLE

Guatemala - Honduras - Guatemala Le séjour de 10 jours tout compris pour deux ( incluant une location de voiture du genre SUV, une Nissan Morano ), toutes les visites, une longue excursion en lancha sur le Rio Dulce ( et vers Livingston ) au Guatemala caribéen nous a été facturé 2300 USD par notre ami R. On peut facilement rajouter à ce voyage la visite à Copan, et compter une nuit de plus sur place au Honduras. Plutôt en fin de séjour quand on se trouve du côté de Santa Rosa de Copan. Les nuits d'hôtel sont en sus. Compter environ 45 à 70 USD pour une chambre standard ou supérieure. Le prix moyen d'un repas est de 12 USD ( 10 euros ), sans entrée ni dessert ni fromage. Petits déjeuners roboratifs avec oeufs et haricots noirs pour ceux qui aiment. Ou alors crêpes et fruits. Yaourts et lait à acheter dans les supermarchés. Le Honduras n' est pas une destination aussi coûteuse que le Costa Rica, champion en la matière ( surtout quand il s'agit de visites de parcs nationaux ). Mais rien n' est donné tout de même. Les étrangers paient davantage dans les musées ou les parcs naturels que les nationaux, environ 3 fois plus.

Départ mercredi 15 janvier de PPT, Tahiti.

1er jour, mercredi 15 janvier

Vol PPT - LAX - sur Air France ( vol facturé 420 euros AR par personne et acheté en octobre ). Puis LAX -GUA sur Delta Airlines ( DL ), vol de nuit facturé 700 USD AR en First Class ( grosse promo ) , quittant LAX à 23 h 55 et atterrissant le lendemain matin 16 janvier à Guatemala City vers 7 heures avec une demi-heure de retard. Il faut dire que l' embarquement à Los Angeles ( Terminal Delta ) est assez chaotique et retardé par le nombre impressionnant de personnes plus ou moins âgées mais corpulentes et à mobilité réduite arrivant à l' enregistrement en fauteuil roulant ! Une spécialité de ces vols sur l' Amérique centrale ! Les fauteuils sont souvent poussés par des employés américains plus âgés et plus mal en point que ceux qu'ils poussent jusqu'à la porte de l' avion et aident à s'extirper de leur siège ... Les sourds qui aident les aveugles en quelque sorte !! A noter qu' une majorité de vols quittant la Californie pour le Mexique ou l' Amérique centrale en fin de journée sont en fait des vols de nuit, quittant les Etats-Unis entre 22H 30 et minuit.



Arrivée sur Ciudad de Guatemala 6 H45 du matin



Ciudad de Guatemala vue d'avion au petit matin

2ème jour : jeudi 16 janvier

Aéroport International - Guatemala City - Rio Dulce

R. nous attend, fidèle à l' heure dite. Personne dans l' aéroport à part le personnel, c'est le premier vol qui atterrit au petit matin; nous sommes sortis en 10 mn. Et nous allons prendre la route de Rio Dulce sur la côte caribéenne immédiatement. Mais avant cela il faut traverser toute la capitale et ce n' est pas une mince affaire ! Guate est une mégalopole de plus de 3 millions d'habitants, située sur de hauts plateaux à 1500 m d'altitude. C 'est la capitale du pays depuis la fin du 18ème siècle, après avoir remplacé Antigua, toute proche à 40 kms seulement, détruite par une éruption volcanique violente. C 'est une ville construite sans plan d'ensemble, et on s' y perd facilement même avec un GPS, sans parler des embouteillages qui bloquent la circulation pendant des heures matin et soir. Elle est en proie à de graves problèmes chroniques de pollution, pauvreté et violence, mais comme d'autres dans la région ou ailleurs dans le monde ( à Manille aux Philippines par exemple ). On peut se passer d'un séjour à Guatemala City qui n' est pas une ville renversante, lors d'un voyage dans le pays ; on peut aussi décider d'y passer deux jours / 1 nuit, et de visiter son centre historique par exemple, rénové récemment. Les derniers gouvernements prétendent faire des efforts et prendre la mesure des problèmes mais il n' ont pas de baguette magique ! Comment - alors que cela n' a jamais été fait - remédier sérieusement à l' abandon social d'une immense partie de la population par les pouvoirs publics? Et où trouver les fonds ? La corruption rampante ne permet généralement pas de faire aboutir les projets ambitieux, souvent financés par des fonds internationaux. Affaire à suivre donc ... Il ne faut sans doute pas rêver !

Nous nous retrouvons rapidement sur une route à 4 voies qui file vers l' est, dans un paysage très montagneux tout d'abord, avec vallées encaissées et mamelons en suite verdoyants. Puis les montagnes et collines laissent la place à une région de cultures : palmiers à huile, bananeraies, plantations d'ananas, prairies dédiées à l' élevage de vaches bien nourries par une herbe verte et haute, qui laisse penser qu'il pleut beaucoup dans la région. D 'ailleurs nous continuons sous la pluie pendant une heure, puis au plus près de Rio Dulce ( appellation qui concerne à la fois la rivière qui s' écoule du Lac Izabal et la bourgade située à la naissance du Rio Dulce et dont le nom officiel est Relleno - Fronteras ). Le temps est à la pluie. Nous avons réservé deux nuits à l' hôtel Tortugal inaccessible par la route, mais que l'on rejoint du village en ' lancha ' en 5 mn . Nous nous y installons rapidement puis reprenons un bateau pour une courte échappée vers le Castillo San Felipe construit par les Espagnols à l' entrée du lac pour protéger cette voie d'accès stratégique contre les pirates ainsi que contre des prétendants anglais, hollandais et français forcément malintentionnés !.







Retour à l' hôtel pour une soirée tranquille et une nuit moins agitée que la nuit presque blanche passée dans l' avion. La durée du vol entre LAX et GUA n ' est que de 4 heures 20 mn et on n' a pas vraiment le temps de se reposer.



Hôtel Tortugal

Il se remet à pleuvoir fort en début de soirée et il va pleuvoir sans arrêt toute la nuit. Espérons que notre remontée du Rio Dulce en lancha n' est pas compromise...

3 ème jour : vendredi 17 janvier

Vellena-Fronteras - Rio Dulce - Livingston - Rio Dulce - Vellena-Fronteras

Miraculeusement, la pluie cesse brutalement au petit matin. Le ciel uniformément gris commence à blanchir à l' horizon et quelques taches de bleu apparaissent. Il va faire plutôt beau, selon notre lanchero, et la température va remonter... Il a raison et nous avons de la chance car est prévue une remontée du Rio Dulce vers Livingston, une balade d' environ 60 kilomètres AR. La pluie aurait tout gâché, il aurait sans doute fallu annuler l' excursion.

Tortugal Hôtel Hôtel en bambou, avec marina, accessible uniquement en bateau du village ( 5 mn de traversée ). Nous avions une chambre supérieure à 80 dollars la nuit. Heureusement car les autres chambres n' étaient pas terribles. Insonorisation exécrable. Repaire d' Américains plutôt âgés en bateau et en goguette, très bruyants. Etablissement dans le style écolo-bobo à l' américaine qui agace à la longue. Petit déjeuner pas à la hauteur. Mauvais rapport qualité-prix.

Départ à 8 h 30. Nous allons couvrir le trajet aller en plus de 3 heures avec beaucoup d'arrêts, et de découverte-nature surtout dans la première partie, celle où nous logeons à l' hôtel Tortugal, proche du Castillo San Felipe qui garde l' entrée du lac. Nous allons naviguer vers la mer, c'est à dire dans l' autre sens. Le Rio Dulce est large et il s'évase encore plus sur une vingtaine de kilomètres pour devenir une étendue d'eau de grande largeur, avec des îles, certaines seulement îles aux oiseaux où se rassemble une avifaune riche et variée, et des bras secondaires, domaine d'une mangrove épaisse et luxuriante, et de vastes tapis de nénuphars sur lesquelles évoluent gracieusement des jacanas. Hormis ces derniers, on peut voir, par centaines, des hérons blancs et gris, des cormorans et surtout des pélicans qui évoluent non seulement sur le fleuve mais aussi aux abords de l' embouchure du fleuve, là où eau salée et eau douce se mélangent et où évoluent suffisamment de poissons pour nourrir tous ces oiseaux voraces. Sur les parties hautes des arbres poussant sur ces îlots, on aperçoit également des iguanes de belle taille, orangés ( des mâles ) et dont les arêtes dorsales sont hérissées de piquants redoutables. Ils prennent le soleil revenu après une nuit de pluie battante. Le fleuve , à cet endroit, a changé de couleur, et est devenu limoneux. La navigation est ralentie par des branches et des troncs d'arbres qui flottent parfois entre deux eaux. Au plus près du village de Vellena-Fronteras, les premières îles abritent de luxueuses et vastes retraites appartenant à de riches guatémaltèques et quelques américains aussi fortunés. On les reconnaît aux pelouses parfaitement entretenues et vertes, aux marinas privées et aux hangars à bateaux abritant des yachts de belle taille. L'une a un zoo privé avec singes et aras, une autre un héliport avec hélicoptère prêt à décoller. Notre lanchero nous apprend qu'il y a un aérodrome tout proche qui permet des liaisons rapides avec la capitale distante de 400 kilomètres. Peu à peu, le fleuve qui s'étalait à l'infini, se resserre et on entre dans une sorte de canyon, pas trop encaissé tout de même. Le fleuve serpente paresseusement entre des falaises de calcaire recouvertes de verdure et d'arbres au contact de l' eau, sur lesquels sont perchés des dizaines d'oiseaux.











On arrive vers midi à Livingston, ville de 8000 habitants qui sommeille un peu à l' embouchure du Rio Dulce. Ville typique de la côte caraïbe de tous ces pays d'Amérique Centrale, un peu oubliée par le pouvoir central qui regarde plutôt côté pacifique, multi-ethnique aussi. Les amérindiens côtoient les mayas dont la gent féminine a gardé et porte le costume traditionnel à savoir longue jupe et chemisier-caracot, et les Garifunas, issus d' anciens métissages entre les derniers indiens caraïbes et les esclaves ayant fui l' enfer des plantations ou ayant été déportés vers les îles honduriennes comme Roatan ou les côtes du Honduras et du Guatemala par les anglais quand leur présence devint inutile et encombrante. Livingston fut créée au début du 18ème siècle et connut une période d'abondance et de richesse en devenant le principal port guatémaltèque à exporter la richesse du pays, à savoir le café. Cette période est terminée et la ville vivote de la pêche et surtout du tourisme. Quelques jolis hôtels de style colonial et surtout une ambiance très caribe attirent des visiteurs toute l' année. On rajoutera au tableau un patrimoine architectural un peu délabré voire lépreux, beaucoup de petits restaurants Garifunas, une nourriture typée ( bananes plantain, riz coco, gâteaux coco ), des habitants souriants et aimables. Livingston est une agréable surprise, car la ville n' est pas considérée comme une destination touristique incontournable. Encore une erreur de jugement ! Car Livingston, c'est vraiment une autre facette du Guatemala. Elle mérite ses trois étoiles.

L'un des lavoirs publics municipaux









Au retour en lancha vers notre hôtel, nous allons nous arrêter déjeuner dans un restaurant de bord de fleuve, goûter la spécialité locale, à savoir une soupe de poissons et de petits crabes du fleuve agrémentée de crevettes d'estuaire, puis faire une seconde halte là où se trouvent des sources chaudes et soufrées en bord de fleuve. Nom de l' endroit : Agua Caliente. Bien nommé donc. Bref, nous avons beaucoup apprécié cette excursion tout à fait exceptionnelle par sa durée et les lieux parcourus et visités. Curieusement , la remontée du Rio Dulce est mal notée dans des guides du genre Petit Futé, on se demande pourquoi, seulement une étoile. Mauvaise appréciation car la balade vaut trois étoiles au moins uniquement pour le Rio Dulce en tant que tel. Le Rio Dulce et Livingston sont notre premier coup de coeur du voyage.

Nous arrivons à l' hôtel sous une pluie battante qui va durer une heure et se calmer rapidement. Climat typiquement tropical de ces régions avec une grosse averse en fin de journée. Tropical mais pas trop chaud. Et puis, heureuse surprise, pas de moustiques. Dans la nuit, une autre averse très violente, puis plus rien jusqu'au matin. On se réveille avec nuages et soleil, et chaleur revenue. La journée s'annonce prometteuse, elle le sera moins que prévu. Le ciel va se couvrir de nouveau mais sans qu'il pleuve comme sur la côte même.

4ème jour : samedi 18 janvier

Rio Dulce - Frontière du Honduras - Omoa - San Pedro Sula

Nous démarrons à huit heures, direction la frontière du Honduras, à environ 50 kilomètres de là. Peu de circulation, on roule facilement, et puis, alors que l'on se rapproche de la frontière, la route devient mauvaise. Elle est en réparation, il semble être question de la re-goudronner... En attendant, elle est truffée de nids-de-poule et le goudron a disparu par plaques sur des dizaines de mètres. Vraiment inattendu ! Paysage de collines et de prairies verdoyantes dédiées à l' élevage, mais aussi aux palmeraies et bananeraies à perte de vue le long de la route. Arrivée au poste-frontière qui, heureusement regroupe les deux douanes. Il y a peu de monde et nous passons tous les trois en dix minutes les formalités de sortie du Guatemala et d'entrée au Honduras. Coût du passage : 3 dollars américains par personne. ( il vaut mieux les avoir sous la main, cela va plus vite, en liquide et compte rond ). On repart sur une très belle route, lisse, refaite de neuf et bien signalisée. Quel changement ! La réfection des principaux axes routiers du pays est l' une des seules promesses présidentielles tenues à ce jour. Ceci étant, le réseau secondaire hondurien est abîmé et la circulation y est ralentie.

Notre première étape va être Omoa, village de pêcheurs et bourgade caraïbe qui vaut surtout par son imposante forteresse espagnole ou Castillo de San Fernando ( en l' honneur du Roi Ferdinand VI d'Espagne ), construite de 1752 à 1775. A l' époque, la mer venait lécher les murailles, ce qui n' est plus le cas aujourd'hui. Comme d'autres constructions militaires espagnoles de la Grande Région , la forteresse dut subir les assauts des anglais dont les plans étaient de contrôler toute la côte du Nicaragua au Mexique. Ils parvinrent à vaincre les Espagnols et à s'emparer de la forteresse mais furent vaincus lors d'une seconde attaque, cette fois par les espagnols bien décidés à reprendre cette place-forte. On dit que des trésors sont enfouis dans la mer aux abords du village, ce qui ne manque pas de susciter de l' interêt chez les chercheurs de trésors, d'autant qu'un butin de pièces d'or fut découvert en 1972. Omoa n' a pas d'étoiles dans les guides, elle en mérite deux ou trois pour son imposante forteresse. et puis nous y avons très bien déjeuné en bord de plage. Ce gros village est donc à découvrir et non à éviter, surtout quand on vient du Guatemala côté caraïbe, comme c'était notre cas. C 'est à Omoa que nous retrouvons Alexi, originaire de San Pedro Sula et policier dans la vie. Il a quelques jours de congé et vient découvrir son pays avec nous. D' ailleurs c'est lui qui va conduire la voiture à partir de maintenant. Sa présence sera rassurante, il veille sur nous. Et puis, réflexe professionnel oblige, il est déjà aller repérer l' endroit où se trouve notre prochain hôtel à San Pedro Sula. Et puis nous roulons portes verrouillées... comme tout le monde, semble-t-il.







Après déjeuner, nous prenons la route de San Pedro Sula où nous faisons étape. Pas de chance, nous sommes samedi et le musée est fermé. SPS est une ville moderne et vivante aux larges avenues fleuries, aux rues propres et bien tenues, du moins les axes principaux. C 'est la capitale industrielle et commerciale du pays. Fondée en 1536 par Pedro de Alvarado sous le nom de ' Villa de San Pedro de Puerto Caballos ', San Pedro Sula ( ' sula ' en dialecte local indigène signifie ' vallée des oiseaux ' ), ville coloniale par excellence, se développa rapidement pour devenir l' étape incontournable du transport passagers et marchandises vers l' Europe ainsi qu'un carrefour entre Guatemala et Nicaragua. Elle fut attaquée et détruite par les pirates, puis finit par renaître à la prospérité grâce à l' industrie bananière. Il ne reste rien de son passé colonial et pas grand chose de son passé archéologique excepté au Musée. Des fouilles ont montré qu'une civilisation ancienne, antérieure d 'un millénaire à celle découverte à Copan - existait sur le site de la ville actuelle, après découvertes de statues anthropomorphiques en basalte évoquant l' ère olmèque, la mère de toutes les civilisations en Amérique centrale. SPS est aujourd'hui un centre majeur de ' maquilas ' - ou industries de sous-traitance - sous contrôle principalement nord-américain. SPS vaut, à l' occasion, une visite d'une demi-journée pour son musée ( fermé le samedi et le dimanche, hélas ), ainsi que pour sa minuscule place centrale flanquée d'une cathédrale dans laquelle on admirera les fresques religieuses moderne de style populaire réaliste qu' est en train de réaliser un peintre local avec beaucoup de talent. Des immeubles en mauvais état, de piètre construction années 70 et sans grâce encadrent malheureusement la cathédrale et gâchent l' ensemble. SPS - comme la capitale Tegucigalpa - est marquée par sa mauvaise réputation en matière de sécurité. Qu' en penser ? Retour à l' hôtel pour la nuit.

Guanacaste Hotel : 55 dollars la nuit. Bien situé, dans un quartier tranquille. Construit comme comme un bunker ou une prison de haute sécurité, au choix. Du jamais vu dans le genre ! Chambre au calme. Bonne climatisation. Mais ensemble vieillot, style années 70. Les peintures sont d'origine, la salle de bain aussi et tout cela date terriblement. Et puis personnel indolent peu professionnel . Rien n' était prêt pour le petit déjeuner quand nous sommes arrivés en salle. Celle-ci, sur le toit, n' avait même pas été balayée le soir précédent. En fait, il n' y avait que nous quatre dans l' hôtel, plus le veilleur de nuit effondré et endormi. Nous avons donc petit-déjeuné en extérieur. Pas terrible donc... Etablissement à éviter. Je dirais même : SPS à éviter ! C 'est une perte de temps dans un itinéraire serré, il vaut mieux voir autre chose.

Et l' on passe à la page 2 du carnet.....

Bonjour à tous! On a fait le trek du Choquequirao en itinérant de Cachora à Yanama là en septembre. Comme on avait pleins de questions avant, je vous fais un petit résumé, peut-être cela intéresse quelqu'un... On voulait absolument faire ce trek en itinérant et non aller/ retour de Cachora, mais on avait pas mal de doutes si on serait capable de le faire vue les dénivelées importantes... (mais sans partir avec une grande agence). Finalement, on est tombé sur une adresse mail d'un gars qui proposait de partir avec une mule plus muletier (kuychuy22@hotmail.com). Si vous tombez sur cette adresse mail, laissez tomber!! On l'a fait et le mec n'est pas fiable!! Il nous a laissé tomber et c'est son frère (qui était malade et plus vraiment capable de faire de telle marche) qui est parti avec nous, le pauvre. On ne s'est rendu compte que sur le chemin de son état de santé et c'est lui qui voulait absolument continuer de nous accompagner... Mais: pour nous (autour de 50 ans, nous bougeons régulièrement sans être des super sportifs), la mule était la bonne solution de partir un peu plus léger. Et on le recommande, même si on a trouvé des gens qui ont porté leurs gros sacs et qui y sont aussi arrivés. Je n'indique pas les distances et dénivelées en détail. Il y a toutes les infos sur novo-monde.com. Leur page est vraiment super et complet! Si c'était à refaire, je partirais le premier jour vers 10 heures de Cusco (on n'est pas obligé de partir en bus, il y a pleins de collectivos qui partent à Cachora toute la matinée pour 15 soles), arrivée vers 14 h à Cachora. De là, il y a 10 km avec peu de dénivelée jusqu'à l'entrée du parc où on peut dormir (aire de camping ou petites cabanes en bois). Comme ca, on gagne quelques kilomètres le lendemain sur une étappe assez longue. J 2, une longue descente jusqu'à la rivière plus la montée, soit jusqu'à Santa Rosa Baja (où on s'est arrêtés) et pour ceux qui ont encore le courage encore une heure de plus jusqu'à Marampata. Quand nous, on est passé, il pleuvait, mais ca a l'air plus sympa que Santa Rosa. En plus, on est plus vite au Choque le lendemain... J 3 Départ de Santa Rosa (ou Marampata) au site du Choque. De Santa Rosa, on a marché 3 heures jusqu'au camping du Choque avec pleins de pauses photo ;-) On a visité le site à partir de midi environ. J 4 comme on avait vraiment envie de "tout voir", on a visité le reste du site jusqu'à 14 h environ. Il faut se rendre compte qu'on fait facilement 1000 m de dénivelée en visitant ce site. Ce n'est pas une journée de repos dans le vrai sens du terme. Mais c'est magnifique, car les quelques personnes qu'on était, on était tout le temps seuls ou presque à un endroit... Dans l'après midi on a marché encore 3 heures jusqu'au site du Pichaunioc. Un site archéologique (des terrasses) au milieu de la cambrousse. Il y a les terrasses, une source et basta. C'est génial!! J 5 comme on s'est arrêté la veille au Pichaunioc, l'étappe vers Maizal était plutôt petite mais avec une dénivelée importante. Vers midi on était arrivé. L'après midi tranquille. Du repos, ca fait du bien aussi! J 6 Maizal- Yanama par le Col de San Juan à 4100 m. La montée est dure mais pas très raide. Mais on dépasse quand même les 4000 m... Une fois arrivé à Yanama, on a le choix entre plusieurs campings. Pour nous, ca s'est arrêté là. Le lendemain, on a pris un collectivo à Santa Teresa. Mais les paysages restent beaux. Donc ceux, qui on le temps, je pense que ca vaut toujours le coup de continuer à marcher.... Voilà, comme disaient déjà les autres: jusqu'à Marampata, on trouve régulièrement des tiendas et quoi à manger (aussi des plats chauds). Du Choquequirao jusqu'à Maizal, il n'y a rien, à Maizal deux campings où on peut aussi avoir un plat. Et à Yanama aussi, bien sûr... Si vous avez des questions, j'essaie de vous répondre.

Bonjour,

Je prépare doucement mon trek de Huayhuash que je ferais en autonomie avec mon compagnon. J'ai vu qu'il existait la route classique, la haute route et la possibilité de faire un mix des deux. Nous ne ferons pas la haute route, car surement trop exigeante et nous ne voulons pas apporter crampons etc...

Par contre la route mixte pourrait nous intéressée, mais nous avons quelques difficultés à trouver l'itineraire de cette route.

Quelqu'un l'aurait-il deja fait et pourrait nous renseigner? Avez-vous fes cartes/bouquins/guides à nous recommander?

Merci!!

Bonjour,

Je vous partage aujourd'hui mon retour d'expérience de voyage en Argentine. J'y suis allée avec une amie avec le PVT en poche (le permis vacances travail) à partir du 1er janvier 2018 et ce pour 8 mois et demi. Ce fut une expérience merveilleuse et très riche dont je vais vous raconter succinctement les étapes !

Nous avons commencé l'aventure en atterrissant à Buenos Aires où nous avons passé 10 jours. La capitale étant très européanisée, nous n'avons pas eu de gros dépaysement en arrivant. Ça reste, par contre, une grande ville dynamique et énergivore. Préférant plus la nature et les grands espaces, nous avons été heureuses de quitter Buenos Aires pour aller découvrir la Patagonie argentine en commençant par San Carlos de Bariloche !

En Patagonie, nous avons fait Bariloche, El Bolson, Esquel, El Chalten et El Calafate. Chaque étape a été fabuleuse. Les paysages sont à couper le souffle, entre les grands lacs, les randonnées, les montagnes et le fameux glacier Perito Moreno qui laisse sans voix !

En un mois nous avons donc fait tout ça puis nous sommes restées en volontariat un mois à El Bolson. En donnant un peu de notre temps pour aider à la construction de la maison écologique d'un couple argentin, nous avons pu nous poser un peu et calmer les dépenses qui commençaient à s'enflammer trop rapidement. C'est que c'était pas donné l'Argentine en pleine saison d'été début 2018 ! Plus cher que ce à quoi nous nous attendions. Bon ça a bien changé sur ce point depuis un an, tant mieux pour les touristes, malheureusement pour les locaux pour qui c'est plus compliqué économiquement.

Face au Fitz Roy à El Chalten

Nous avons ensuite poursuivi notre route en remontant tranquillement vers le nord ouest en prenant la route des 7 lacs, absolument magnifique ! Puis nous avons remonté la route avec des amis qui étaient en van jusqu'à San Rafael, en dessous de la ville de Mendoza. Nous pensions y rester 2 semaines pour y faire un nouveau volontariat mais les événements et les rencontres ont fait que nous y sommes finalement restées 1 mois et demi dans une merveilleuse famille française expatriée là bas depuis plus de 15 ans. Il nous ont ouvert leur porte et accueillies comme si nous étions de la famille. Nous avons passé un super moment parmi eux, à aider en travaillant un peu à la récolte de fruit puis en laissant notre trace à travers une mosaïque pour leur espace barbecue extérieur.

Nous avons ensuite repris la route pour retrouver ma famille à Mendoza pour faire une semaine de road trip avec eux à la découverte de la région. L'Aconcagua, le puente del Inca, les parcs Ischigualasto et Talampaya. Que de paysages époustouflants !

Dans le parc Ischigualasto

La ville de Cordoba nous a ensuite accueillies le temps de quelques jours puis nous avons fait un nouveau volontariat de 3 semaines à Santa Rosa de Calamuchita. A nouveau, nous avons fait une super rencontre grâce à ce volontariat. Des personnes extraordinaires avec qui nous avons beaucoup rigolé et que nous considérons comme des amies à présent.

Iguazu. Nous ne pensions pas y aller à la base car ça nous faisait faire un gros écart sur notre route. Mais une fois arrivées à Cordoba, qui n'était pas dans nos plans initiaux non plus, nous nous sommes dit qu'il serait dommage de ne pas aller jusqu'au chutes d'Iguazu quand même ! Et grand bien nous a pris car wow !! La grosse claque que nous nous sommes prises en découvrant ces fameuses chutes d'eau !

Pour terminer notre séjour argentin, nous voulions passer l'hiver là où il ferait le moins froid. Nous nous sommes donc retrouvées à Salta dans le nord ouest pour y passer 2 mois et demi. Nous avons eu la chance et l'opportunité de trouver un travail toutes les deux dans une agence de voyage local pour qui nous avons travaillé 2 mois. Le temps de bien s’imprégner de la vie local et des lieux.

Aux chutes d'Iguazu

Et enfin, nous avons conclu notre aventure argentine d'une très belle manière. Nous sommes parties en road trip de 9 jours autour de Salta avec deux autres français rencontrés grâce à un groupe facebook de voyageurs. Durant ces 9 jours, nous avons fait la boucle sud, Tolar Grande puis la boucle nord. C'était une super expérience pour clôturer notre séjour dans ce pays ! Des paysage magnifiques encore une fois et une aventure humaine super !

--

Je vous ai raconté de manière synthétisé mon expérience de 8 mois et demi en Argentine pour vous donner un avant goût de ce qu'il est possible de vivre dans ce pays. J'aurai pu en écrire des tartines pour chaque lieux tellement il y a à dire mais je vous aurait perdu en court de route je pense🙂.

Cette expérience était pour moi mon premier voyage au long court et je n'ai absolument aucun regret de l'avoir fait. Ce fut une aventure extraordinaire, riche en découverte et en rencontres. L'Argentine offre un panel extra large de paysages, tous tellement différent les uns des autres. Les argentins sont adorables et très accueillants. Je ne peux que recommander d'y aller à votre tour si vous en avez l'occasion. Et prévoyez du temps de préférence car le pays est trèèès grand ! 😉

Il est vrai que l'économie du pays est très instable donc il faut se tenir au courant de la situation avant d'y aller mais en ce moment, comme je le disais plus haut, le taux de change est à l'avantage des touristes car tout revient moins cher qu'il y a un an en arrière par exemple. Mon voyage m'aurait coûté 2 fois moins cher, littéralement, si j'étais partie fin 2018/début 2019 plutôt qu'en début 2018. Mais ce n'est pas grave, ce n'est pas prévisible et ça n'enlève en rien à l'expérience vécue.

J'espère que ce premier carnet que j'écris ici vous aura plu et donné envie de découvrir ce beau pays. Si vous souhaitez aller plus loin et avoir plus d'infos ou un retour d'expérience plus détaillé sur certaines parties de ce voyage, je vous invite à venir faire un tour à ces liens où nous partageons avec mon amie toute cette aventure en détail : >> Tous nos retours d'expériences en Argentine >> Notre guide pour un voyage en Argentine

Pour une idée du budget d'un tel voyage, j'ai tenu les comptes tous les jours pour chaque dépenses et j'en ai fait un bilan complet également sur le blog. Je ne vais pas tout le copier coller ici mais voici un résumé :

Résumé de nos dépenses sur 8 mois et demi de voyage

Transport : 32 174,79 ARS soit 63,34 ARS/jour par personne Logement : 47 021,78 soit 92,56 ARS/jour par personne Nourriture : 60 186,69 ARS soit 118,48 ARS/jour par personne Activités : 19 810,00 ARS soit 39,00 ARS/jour par personne Autres + Extras : 9 942,46 ARS + 3 614,00 ARS soit 26,69 ARS/jour par personne

-- TOTAL : 340,06 ARS/jours par personne

>>Le rapport complet de notre budget voyage Argentine par ici.

Nous avons ensuite poursuivi notre aventure en Bolivie un mois puis au Pérou où nous sommes actuellement pour 3 mois. Il ne nous reste "plus que" environ 2 petites semaines avant la fin de notre belle aventure en Amérique du Sud avant notre retour en France, après un an et 3 semaines de voyage au total. Je ferai un carnet pour la Bolivie et le Pérou plus tard.

N'hésitez pas si vous avez des questions ;) !

Voyageusement, Enora

Nous sommes actuellement lancés dans une boucle de deux mois depuis Salta. Déjà 19 jours sur la route ça passe vite, encore 45 jours avant retour Salta. Nous sommes à Cafayate:

Une première question: quelqu'un a-t-il fait le raccourci qui juste au sud de Londres, permet de rejoindre la ruta 60 qui conduit au paso San Francisco? Si oui y trouve-t-on de l'eau ou faut-il partir avec des réserves pour deux ou trois jours?

Une seconde question: le paso San Francisco, du côté argentin, de Fiambala au col 200 km, il y a un hôtel vers le milieu du parcours est-il ouvert, car sur google earth il semble abandonné? Sur le bord de la route il y a des petits refuges qui doivent être bien pratiques pour éviter de bivouaquer dans la furie du vent. Quelle est leur fréquence? Du côté chili: une fois passé le col, est-ce que au refuge du lago Verde il ya de l'eau potable?

Une fois passé le poste frontière Chili à 86 km, j'ai lu qu'il y avait 2 points d'eau, à 40 et 70 km du poste, ensuite il reste 110 km pour aller à Copiapo, trouve-t-on de l'eau et éventuellement du ravitaillement? En effet faut-il envisager autonomie en nourriture de Fiambala à Copiapo, ce qui fait plus de 400 km? Voilà toute réponse sera la bienvenue. Si certains veulent suivre notre périple et éventuellement nous faire un petit coucou, on le lira avec plaisir et reconnaissance. mesbaladesetescalades.hautetfort.com/

Luc

Bonjour,

Nous programmons 1 voyage de 2 semaines autour de Salta pour la fin octobre. Comme d'habitude pour ce que nous voudrions faire il nous manque des jours!!! Voici à l'heure actuelle notre programme:

J1: Arrivée à Buenos Aires à 07h35 et vol pour Salta à 12h10. récupération 4x4 puis route vers La Caldeira ( nord de salta). Nuit La Caldeira. J2: route vers Purmamarca - tilcara - Montagne des 7 couleurs . Nuit à Tilcara J3: paleta del pintador - pucara de tilcara - Quebrada de las sinoritas. Nuit à Tilcara J4: Quebrada de humahuaca - el hornocal. Nuit à Tilcara J5: Route vers salinas grandes - san antonio de los cobres. Nuit à San Antonio de los Cobres J6: Route vers Tolar grande. Nuit à Tolar Grande. J7: mina casualidad - mina Julia. Nuit à Tolar Grande. J8: Route Tolar Grande - El Penon par salar antofalla et cono de arita. Nuit à El Penon. J9: Campo de piedra pomez (avec un guide pris sur place). Nuit à El Penon. J10: Route El Penon - Hualfin - Cafayate. Nuit à Cafayate. J11: Quebrada de las conchas - retour Cafayate - quebrada las flechas - Cachi. nuit à Cachi. J12: Cachi - los cardones - salta aéroport - vol BA le soir. Nuit à BA.

Mes questions: Sur les pistes dans la puna, on trouve des panneaux à peu près partout ou faut'il prendre des points GPS pour se guider? Température en dessous de 0° la nuit à 3700m fin octobre? Ou acheter des bidons de 20l pour des réserves d'essence? Est ce que tous les loueurs de voiture proposent une 2ème roue de secours et sinon, ou en trouver?

J6: Route San antonio los cobre - Tolar Grande: piste par santa rosa de los patos ou par le salar de pocitos? quelle durée environ pour chaque itinéraire? Quelle route est la plus belle? J7 mina casalidad mina julia indispensable? j'hésite. J8 : Très grosse journée, mais d'après mes recherches les hébergements à Antofalla sont vraiment pas terribles, et ensuite autant poursuivre jusqu'a el penon au lieu de s'arreter à Antofagasta de la sierra. Durée du trajet entre Tolar Grande et El Penon en passant par Antofalla et Antofagasta? Sinon existe'il un autre itinéraire? J9: prix d'un guide pour campo piedra pomez? Certains disent que c'est faisable seul, d'autre non. Qu'en est'il récemment ( état de la piste). Possible de faire campo carachi ou volcan golan le même jour avec le guide? J10: Possible de rajouter laguna blanca? si oui, combien de temps pour y aller et est ce que ca vaut le coup? Dois- je supprimer 1 nuit à Tilcara pour en rajouter 1 à Tolar Grande ou El Penon? Le J11( Cafayate- Cachi-vol le soir) me semble aussi très chargée: prendre 1 nuit de plus à Cafayate?? Nous ne prévoyons pas de réserver les nuits pour nous laisser plus de souplesse (changement d'envies, fatigue, MAM, trop compliqué etc...) je ne pense pas que cela posera problème en cette saison. Votre avis?

Voilà, beaucoup de questions, je ne suis pas encore au point mais il me reste encore 3 semaines ..... plus que 3 semaine!!! En espérant recevoir de l'aide des connaisseurs de cette région du monde.

Bonjour à tous ! Je reviens d'un mois en Colombie, le forum m'ayant bien aidé pour la préparation de mon voyage, je vous mets notre itinéraire commenté si jamais cela vous intéresse. Nous avons voyagé en couple.

J1-J3 : Cartagena (Carthagène des indes) C'est une ville en 2 parties : la ville historique (vraiment jolie !!) et la vraie ville (où habitent les Colombiens ! Nous n'y sommes allés que pour prendre le bus, la gare routière étant à 40 min de la ville historique). Notre sentiment sur cette ville est assez partagé. En effet nous avions l'impression que la ville historique n'était faite que pour les touristes ! Il y a des hotels partout, des restaus partout mais surtout des mecs qui essayent de vendre des trucs au touristes tous les 10 mètres ! Donc quand on se balade, on se fait sans arrêt interpeler pour acheter un chapeau, des bonbons, des lunettes... Bref, à la fin c'est usant :p A noter que nous n'avons pas du tout eu ce sentiment dans le quartier de Getsemani ! Il y avait d'ailleurs bcp moins de touristes, alors que le quartier a beaucoup de charme ! A part ça, la ville est magnifique, les rues sont colorées, c'est vraiment beau ! La vie là bas est, selon nous, beaucoup plus chère que dans les autres endroits de la Colombie ! Je pense qu'y rester 2 jours est entièrement suffisant (1 jour pour les quartiers centro + san diego, et 1 jour pour le quartier Getsemani et le chateau San Felipe).

J4 : Tolu Ensuite, de Cartagena, nous avons pris un bus pour nous rendre à Tolu. De là, nous voulions rejoindre Isla mucura. Les bateaux partant à 8h-9h le matin, nous avons donc dormi à Tolu.

J5 - J8 : Isla Mucura (dans l'archipel de San Bernado) Nous étions à l'hostel Isla mucura, dans les cabanes sur pilotis. Le logement est assez cher pour la Colombie, mais c'était vraiment sympa !! Ne pas louper la sortie nocturne pour aller voir les phytoplanctons, c'est top !!! Seul point négatif : Il y a qq déchets dans la mer.... Nous avons ensuite redormi une nuit à Tolu en rentrant.

J9 : Tolu -> Santa Marta en bus (7-8h de trajet...) Journée pas très palpitante... Nous voulions nous rendre à Santa Marta pour aller au Parque Tayrona le lendemain, mais une petite turista imprévue nous a fait changer nos plans. Nous avons donc décidé d'aller à La Guajira avant le parc !

J10 : Santa Marta -> Riohacha (2h de bus environ) Visite de la ville, balade sur la plage, puis nous avons chercher une agence pour faire un tour dans le désert de la Guajira.

J11 - J13 : La Guajira Excursion de 3 jours, 2 nuits dans le désert de la Guajira. Nous avons beaucoup appris sur la communauté indigènes "Wayuu", c'était humainement très enrichissant. Si mon ressenti sur cette région vous intéresse, faites le moi savoir :)

J13 : Rioacha -> Santa Marta Retour à Santa Marta pour aller dans le parque Tayrona le lendemain. Après réflexion, nous aurions du dormir à Palomino cette nuit là, cela aurait été plus simple et plus sympa !

J14 - J16 : Parque Tayrona Gros coup de coeur pour ce parc !!! Nous ne sommes pas rentrés par l'entrée principale mais par la première entrée en venant de Santa Marta en bus, Calabazo. Cette entrée a bcp d'avantages : il n'y a pas la queue pour les billets, le trajet est moins fatigant si on rentre par là et qu'on sort par l'entrée principale (Zaino)

J16 au soir : Bus de nuit pour Medellin depuis Santa Marta

J17-J19 : Guatapé Arrivés vers 12h à Medellin, nous avons directement pris un bus pour Guatapé, petit village à 2h de Medellin. Gros coup de coeur !!!! Village super mignon, plein d'activités à faire, c'était super !!! Nous sommes restés 2 jours et demi.

J19 - J21 : Medellin Nous n'aimons pas forcément les grosses villes à la base... Nous avons décidé de faire un "free walking tour" : nous avons ADORE !!!!! C'est un tour de 4h, fait par une habitante de Medellin. Nous avons tellement adoré notre free walking tour que nous avons décidé d'en faire un autre le lendemain matin, sur la comuna 13. C'était aussi très très intéressant ! Je vous les recommande !

J21 - J23 : Manizales Nous avons pris le bus en milieu d'après midi pour Manizales (c'est proche sur la carte, mais c'est 5h30 de bus dans la montagne !). La ville ne présente pas d'intérêt particulier, mais c'est une bonne étape avant Salento ! Nous avons passé une journée à la Hacienda Venecia, une énorme plantation de café, c'était top !

J23 : Santa Rosa de Cabal - Salento Nous avons quitté Manizales pour nous rendre à Salento. Sur la route, nous avons fait un arrêt aux thermes de Santa Rosa de Cabal. Petite pause sympa, avec des massages pas trop chers. Puis nous avons repris un bus pour Pereira puis Salento (pas de bus direct pour Salento)

J24 - J27 : Salento Gros gros coup de coeur aussi !!!! Petit village pas aussi mignon de Guatapé, mais qui a bcp de charme ! Nous avons fait des visites de finca, des randos (vallée de Cocora +++), du mountain bike (super sympa !!! Dans la carbonera), du cheval... Bref, il y a de quoi s'occuper !

J28-29 : Bogota Nous avons pris un bus de nuit pour Bogota. Nous avons fait un free walking tour dans la Candelaria (quartier historique de Bogota), ce n'était pas aussi bien qu'à Medellin mais c'était quand meme sympa ! Nous avons été agréablement surpris par Bogota (nous n'avons pas eu le temps de faire d'autres quartiers que la Candelaria), l'ambiance dans les rues était très sympa.

Voilà je n'ai pas beaucoup détaillé pour ne pas faire fuir trop de lecteurs, mais surtout n'hésitez pas à me poser des questions, à me demander de détailler des parties, je le ferai avec grand plaisir :)

Bonjour Doit on payer une taxe de 150 use en entrant en équateur? Je suis européenne et je transite à Bogota avant d arriver à quito... Merci

Bonjour. Je suis en train de préparer un voyage de 26 jours au mois de décembre. J'ai repéré ce que je voulais voir, mais je m'aperçois que je ne vais pas pouvoir tout faire. J'ai besoin de conseils à savoir ce qu'il faut garder en priorité, et ce sur quoi je doit faire l'impasse. J'ai du mal aussi à me rendre compte des temps de route, si vous pouvez m'éclairer dessus, et du temps à passer à chaque endroit. Voici ce que j'ai prévu 1 - San José pour la 1ere nuit après l'atterrissage. 2 - Tortuguero, bien que je me demande si cela vaut vraiment la peine, sachant que nous ne serons pas du tout à la bonne saison pour la ponte des tortues. Est-ce que le site en vaut vraiment la peine, malgré la densité touristique, et l'absence des tortues ? 3 - 3 jours sur la côte caraïbe. 4 - Boca Tapada 5 - Arenal 6 - Tenorio 7 - Caño Negro 8 - Rincon de la Vieja 9 - Péninsule de Nicoya 10 - Monteverde 11 - Carara 12 - Manuel Antonio 13 - Uvita 14 - Bahia Drake et/ou Corcovado 15 - Piedras Blancas 16 - Los Quetzales 17 - Tapanti 18 - Vallée d'Osiri

Merci de vos précieux conseils😉

Bonjour à tous et toutes, N'ayant que très rarement trouvé d'informations sur une possibilité de faire le tour de la Colombie en voiture, je vous fait un petit résumé de mon ressenti, suite à 5000 kms parcourus en ce mois de janvier 2018. Tout d'abord, pas besoin de permis international. J'ai réussi à obtenir une Nissan March pour 23€/jour chez AVIS, suffisant pour 2 avec bagages. L'essence est à environ 70 cents d'Euro le litre, ne pas oublier les péages incessant, surtout, qu'il n'y a pas ou peu d'autoroute. Budget 140€ Avec le peu d'informations que j'avais entendu, la conduite en Amérique du sud est plutôt sportive, et pas trop évidente car sans vraiment respecter nos règles du code de la route. Pas complètement faux, mais un peu exagéré. SI vous savez rouler sur le périph à Paris avec les 2 roues qui vous passent à gauche, à droite, un grand pas est déjà fait. Ensuite, tout dépend, si vous aimez doubler des poids lourds et des bus, car la Colombie, c'est la Cordelière des Andes, ça monte, ça descend et il y a des virages. Alors, si vous avez des craintes lors des dépassements, ce sera dur pour vous, et ce n'est pas fini, car la Colombie est à mon avis, le pays champion des dos d’âne mal placés. Il y en a partout et des ralentisseurs à déboîter les amortisseurs. Ensuite, dans le sud, il y a plus de 2 roues, et ceux là, contrairement à la France, n'ont pas de rétro et d’ailleurs, s'en moquent, car aucune voiture ne les double ( presque ). Pour couronner le tout, il y a les trous dans le bitume et les routes qui deviennent pistes, bref, un petit peu d'effort et bientôt le pays sera accessible à tout bon automobiliste. En gros 40% de mes trajets furent des déplacements difficiles. Vous me direz : mais pourquoi louer une voiture alors ? Un petit exemple : San Agustin - Désert de Tatacoa, 260 km parcouru en 4h00 avec la voiture, comptez 9h00 avec les transports en commun dans des conditions bien pires. Autre petit exemple : Désert de Tatacoa - Salento, 12h00 pour 340 km en transport en commun, 6h00 en voiture. Donc, pour conclure, la conduite n'est pas difficile pour une personne avertie et vigilante, ce qui offre plus de temps pour pouvoir profiter de ces magnifiques paysages et de l'amabilité de la population. Au fait, j'oubliais, il y a très très souvent des motards, policiers, militaires sur la route, j'ai été contrôlé 2 fois avec une petite poignée de mains. A refaire, sans problème. Laurent et Véro

Bonjour, Peut on visiter seules Buenos Aires en sécurité ? je parle des sites touristiques classiques . Est il facile de se déplacer ? Merci

Bonjour a tous z a toutes...!

Je suis bien étonné qu'il n'y est pas de conversation sur Leticia, c'est quand même la capital du département de l'Amazonie en Colombie...

Personnellement, je vie sur Leticia depuis plusieurs année et j'adore ma région et pas seulement Leticia, le fleuve et toutes la triple frontière me facine.

Un doux mélange culturelle entre les brésiliens, les peruvien, les colombiens et les indigenes...

Qu'es-ce qu'on y mange bien aussi, importantisimo pour nous les Francois...

On en discute' ?

@+

Bonjour, je suis déjà allée à deux reprises au Costa Rica et je voulais y emmener une amie pour 2 semaines. Il s'avère que cette copine à des attentes plus pointues que moi étant biologiste de formation. Et donc, je me suis dirigée vers Escursia qui organise des séjours/circuits à theme. Mais c'est très cher. Donc, j'aimerais savoir si nous allons sur place par nos propres moyens, pourrions nous trouver aux différents lodges où nous logerons des guides ayant un bonne base pour satisfaire sa curiosité de scientifique tant sur la faune que la flore ? Voilà, notre question. Nous voulons aller entre autres, à Santa Elena, Arenal, Cerro de la Muerte (Lodge Savegre ou Palaiso del Quetzal), Corcovado. Merci à vous, :)

Bonjour,

mon compagnon et moi seront au Perou en septembre et souhaitons faire le trek Huayhuash. Nous ne sommes pas des sportifs de haut niveau, mais nous sommes en bonne forme physique.( nous faisons régulièrement de la randonnée et des treks (dernier en date : Torres del Paine) ) Nous ne pensons pas le faire en totale autonomie mais avec un guide et ane pour porter nos affaires. Pensez-vous que ce Trek soit réalisable en env. 8 jours (sans enlever le San Antonio Pass!! Je le raterais pour rien au monde! :) ) plutot que les 12 jours annoncés?

Sinon preneuse, de tout conseil, bien évidement! :)

Un grand merci d'avance!

Je vous fais un retour de notre séjour au Costa Rica, du 7 au 21 mars 2017. Nous avons voyagé avec Air France, via Paris et via Panama City, la grève a retardé nos vols, ce qui a fait que nous avons un peu couru pour choper nos correspondances mais ça l'a fait. Une navette est venue à l'aéroport pour nous déposer à notre premier point de chute, l'hôtel Casa Tago (Chez Pierre) à Alajuela. 8 mars : Premier petit déjeuner costaricien, fruits frais, oeufs et le fameux gallo-pinto. Surprenant mais très bon. Un briefing en français sur la vie au CR et sur notre programme (on avait toutes nos étapes définies et nos logements réservées). Livraison du petit 4x4 à l'hôtel et route vers le volcan Poas. C'est très beau, certes un peu cher et assez vite fait mais très beau !



Ca nous met dans le bain, la vie au CR est effectivement assez chère (entrée, souvenirs etc.). On se fie au GPS pour notre prochaine étape de la journée, mais le GPS fourni nous fait partir à l'opposé. Nous ne verrons pas la Cascade del Toro. Arrêt pour quelques courses et direction notre logement, Castillo del Arenal, près du volcan. On passe la Fortuna, les routes sont bonnes mais fatigantes. On finit sur une piste jusqu'au lodge.

9 mars : On remet la rando de Cerro Chato au lendemain, car il fait mauvais. Ce sera Arenal 1968 ($15/personne je crois) pour aujourd'hui. Réserve privée très bien. Vue sur le volcan, fruits, plantations, animaux, et marche sur les coulée de lave de l'éruption de 1968. Très bien.

Puis on souhaite aller dans les Hot Springs autour de la Fortuna... Très chers. On finit dans le torrent gratuit, à 40°C ! Super bien, même si les alentours ne sont pas très propres. Route vers le Nuevo Arenal, ville sans intérêt, si ce n'est un bar sympa. On voit des Coati sur la route qui longe la Lagune Arenal. On a une vue sur le volcan qui est découvert, ce qui n'est pas courant.



Retour au lodge et repas du soir dans un soda situé plus bas (le resto du lodge est pas donné et la facturation un brin malhonnête).

10 mars : Direction Observatory Lodge pour la rando Cerro Chato (il s'agit de monter sur le volcan Cerro Chato qui a une lagune dans son cratère ! Il pleut à verse, mais très vite ça se calmera. Très belle réserve privée ($10/personne), mais que la montée au Cerro est dure : pente, boue, racines, c'est tuant ! La lagune est prise dans la brume, on ne la verra pas. Reste de la journée dans la réserve qui est très agréable : cascade, ponts suspendues, quelques animaux... Nous prenons la route pour Bijagua. La route longe la Lagune Arenal. Il y a 14 km de piste entre la Lagune et la route de Bijagua, mais ça se fait. Nous arrivons dans notre lodge de Bijagua dans la soirée, petit bungalow en retrait de la route. Le patron est très sympa mais ne parle qu'espagnol. Repas dans un soda de Bijagua.

11 mars : Parc Tenorio ($12/personne + parking). On peut louer des bottes à l'entrée, mais s'il a pas trop plu la nuit, des chaussures de rando sont suffisantes. C'est assez boueux quand même. La cascade, la Lagune Azul, le mélange des deux Rios, tout est superbes ! Vraiment classe ce parc !



On reprend la route en début d'aprem. Quelques courses à Bijagua et repas sur le pouce sur la route. Direction Playa del Coco pour la plongée via la route interaméricaine. M&M Garden, hôtel très bien avec sa piscine. Playa del Coco sans intérêt, station balnéaire pour les Américains.

12 mars : Départ tôt pour Islas Catalinas. Plongée lors de laquelle rien ne s'est bien passé ; ordinateur qui marche pas, pas assez de lest, aucune visibilité, encadrants qui, a priori, ne comprennent pas que je galère, on ne voit rien. Je refuse la 2eme plongée et je rentre à l'hôtel déçu. On traine à Playa l'aprem et rapidement, on prend la route pour Liberia (ville plutôt sympa). Hôtel Liberia, très bien aussi.

13 mars : On veut faire Rincon de la Vieja, mais même si le Petit Futé nous dit que l'une des deux portes est ouverte le lundi, on nous confirme que le parc entier est fermé... La loose ! On se dirige vers Santa Rosa, un parc au Nord ($15/personne) et on essaye d'aller Playa Blanca. On renonce quand on s'aperçoit qu'après 5km de piste vraiment pourrie, il nous reste encore 17 km. On peut malgré tout aller à l'autre entrée du parc avec le même ticket : musée de la résistance costaricienne, quelques animaux (iguanes, cerfs, chauve-souris etc.), un doigt foulé en essayant de photographier un iguane, c'est un peu léger pour $15.



Route vers le Monteverde, quelques courses à Liberia. On es un peu déçus par ces deux jours. On achète du Vino de Coyo sur le bord de la route (vin de palmier), on sort de l'interméricaine et on attaque la montée. Elle se transformera rapidement en piste. 26 km de piste assez pentue, c'est pénible. On arrive à Monteverde, exténués, énervés... Heureusement, Cabinas Vista al Golfo est au top : joli, sympa, cuisine commune. Pour la première fois, on se fait à manger. Nuit bruyante car la cuisine est squattée par des gens se croyant un peu tout seuls.

14 mars : Santa Elena Cloud Forest ($16/personne) : forêt tropicale humide. On ne verra pas grand chose côté faune, mais les chemins de rando sont excellents. Quelques points de vue sur l'Arenal. Passage au centre médical et à la pharmacie pour mon doigt toujours enflé. Vu les prix, je me dis rapidement que ça guérira tout seul.

15 mars : Direction le Parc Selvatura et ses tyroliennes : EXCELLENT !!!! 13 tyroliennes dans la canopée parfois très hautes et longues (1km pour la dernière). C'est vraiment super. Le temps brumeux rajoute du charme à l'activité. $50, ça parait cher, mais ça vaut vraiment le coup ! Route vers Quepos et Manuel Antonio. Arrêt sur la route pour manger et arrêt au Rio Tarcoles et sa colonie de crocodiles.



Arrivée à Wide Mouth Frog, auberge de jeunesse (cuisine commune, piscine, mais chambres ridiculement petites et impossible à aérer).

16 mars : Parc Manuel Antonio ($16/personne) : on échappe très vite au monde en allant à la Playa Gemelas, plage presque deserte, occupée par les crabes et les iguanes. On se balade dans le parc, c'est très sympa mais très chaud. Heureusement l'océan n'est jamais loin en cas de surchauffe. Paresseux, cerfs, iguanes, coatis, capucins, raton-laveurs piqueurs de pique-nique etc., la faune est au rendez vous !



Un naturale, une bière et retour à Quepos. Coucher de soleil sur la pacifique et cocktail dans la bar : la vie est dure parfois ! Retour à l'auberge.

17 mars : Jour de transit. On passe sur la côte Caraïbes. 7 h de route via San Jose et son agglomération. Beaucoup de camions et circulation arrêtée quand il y a un accident. Il faut parfois prendre son mal en patience. On longe les plantations de bananes vers Guapiles. La route entre Puerto Limon et Cahuita est excellente ! On est accueilli à Cahuita, par les flics qui désossent une voiture et surtout par Christophe, un Français qui a repris Cabinas Cahuita, il y a moins d'un an. Très joli lodge, piscine, cuisine commune, accueil excellent. Peut être le meilleur logement (sans chauvinisme aucun).

18 mars : Parc Cahuita à pied (on donne ce qu'on veut côté Cahuita, $5/personne pour nous). Le parc est une forêt qui longe l'océan. On y verra des serpents, singes, paresseux, coatis, raton-laveurs... C'est très bien. On sort de l'autre côté du parc à 5 km de Cahuita. Une âme "charitable" moyennant 500 colonnes ($1) par personne nous ramènera.



19 mars : Jardin botanique de Puerto Viejo ($6/personne). Beaucoup de plantes, un peu foutoir, mais très sympa (on voulait aller voir le Rescue Center des Jaguars mais il était fermé le dimanche). Très courte dégustation de fruits et de chocolat à la fin. Direction plage vers Puerto Viejo et après-midi de farniente (Playa Uva).

20 mars : On part assez tôt pour l'aéroport, juste après avoir fait nettoyer la voiture par un gars (5000 colonnes, $10). Elle est nickel. En partant à 9h de Cahuita, en s'arrêtant 30 min pour déjeuner, nous arriverons sur les coups de 14h pour rendre la voiture vers l'aéroport. Zonage dans un aéroport et ses magasins hors de prix (on trouvera quelques prix acceptables au Duty Free). 17h30, direction Panama City puis Paris et enfin Lyon !

¡ Hasta Luego Costa Rica !

Bonjour ! Nous allons faire escale à Cozumel le 28 février et nous aimerions savoir s'il est possible de plonger à proximité des plages ou s'il est nécessaire de prendre un bateau ? Que pensez-vous du parc Punta Sur ? On est preneur de tout conseil 😉 Merci 🙂

Bonjour tout le monde,

Cela faisait longtemps que je n'étais plus venu sur ce forum, il est donc temps que je redonnes un peu de mes nouvelles.Et qui dit States, dit belles photos et belles rencontres.Je vais donc vous faire profiter de mes clichés pris sur les routes du Nouveau-Mexique et de l'Arizona au gré de mes pérégrinations.Je ne ferais pas un roadbook jour par jour mais une description des endroits visités dans l'ordre(quand même faut pas que ce soit le bordel).Tout ca au mois de mai et d'octobre 2016, eh oui car je ne pouvais pas tout faire en une seule fois.

On commence par un vol Francfort-Dallas-Albuquerque pour atterrir dans la ville de la série "Breaking Bad" ou "Heisenberg" est omniprésent.





Un petit tour dans la "Old Town" d'Albuquerque aux touches Mexicaines.J'ai bien aimé cet endroit, avec ses petites boutiques et ses maisons en adobe.





Rencontre avec Maria, une Amérindienne de Santo Domingo Pueblo qui vendait son artisanat sous les arcades, trés sympathique.



Direction Santa Fe, une de mes villes favorites.C'est la capitale du Nouveau-Mexique, qui est également la capitale la plus haute des Etats-Unis avec ses 2134m, elle serait aussi la ville la moins polluée au monde d'aprés l'OMS.A voir, le centre avec son square, ses musiciens, ses Indiens vendant leurs artisanat, ses bars à musique, son farmer's market, ses maisons en adobe, c'est paisible(hors saison, car en pleine saison ca doit l'être beaucoup moins).











On va remonter vers le nord et prendre la 285 pour faire un arrêt pittoresque dans un marché aux puces un peu différents de chez nous à Tesuque, avec quelques bizarreries.





Nous voici à Taos Pueblo,150 personnes vivent encore dans cet ancien village en adobe.











Quelques bizarreries supplémentaires en redescendants sur Santa Fe, comme ce musée ou vous ne trouverez que de la déco ayant un rapoort avec l'automobile.





A suivre...😎

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

5 jours de trek, de Cachora à Hornopampa, complété par la visite de Machu Picchu.

Ce trek du Choquequirao était le principal objectif de mon second voyage au Pérou (1er en 2006), avant qu'un téléphérique (projet retardé) assure un accès aisé au site archéologique, et donc son envahissement par un tourisme de masse.

(cité inca de Choquequirao photographiée depuis l'ushnu, pas un visiteur en vue alors qu'il est déjà 09h20)

Mes remerciements à Cocuy, Simon, et Mayakke dont les contributions sur VoyageForum ont facilité ma préparation.

Voici quel a été le déroulé général de ce trek.

J0 / 7-sept-16 : venant de Andahuaylas, transports via Abancay jusqu'à Limatambo, visite du beau site inca de Tarahuasi, puis du site inca Sayhuite, nuit à Cachora. J1 / 8-sept-16 : marche Cachora -> Marampata J2 / 9-sept-16 : visite de Choquequirao J3 / 10-sept-16 : fin de visite de Choquequirao, marche -> Maizal J4 / 11-sept-16 : Maizal -> Yanama J5 / 12-sept-16 : Yanama -> Hornopampa, transport -> Santa Teresa J6 / 13-sept-16 : Santa Teresa -> Hidroelectrica -> Aguas Calientes J7 / 14-sept-16 ; Machu Picchu, La Montana, retour Santa Teresa J8 / 15-sept-16 : transports Santa Teresa -> Santa Maria -> Cuzco

Ci-après, la relation de ce trek, réalisé en solo et sans portage. Sac-à-dos complet, car je ne revenais pas sur mes pas.

Fabrice 55 ans lors du trek, bonne condition physique (en dépit d'une spondyl-arthrite ankylosante), non sportif, expérience réduite du trekking (4 j pour une traversée express du Zanskar Nord, 2 j au Quilotoa/Equateur), bon marcheur en terrain plat et physiquement endurant.

Bonjour,

Mon compagnon et moi partons 15 jours au Costa Rica durant les vacances de Pâques 2017.

Habituellement lorsque nous voyageons en Amérique du Sud ou centrale, nous le faisons en bus et en hébergements touristiques, mais commençant tout juste à organiser le voyage, je tombe sur plusieurs posts parlant de 4x4.

Or, une autre façon dont nous adorons voyager est le road-trip en 4x4 et en dormant dedans, en camping sauvage. Nous l'avons pratiqué notamment en Australie sur plusieurs mois, ainsi qu'en Islande en vacances.

Je me doute que le Costa Rica n'a rien à voir avec ces pays, mais j'ai néanmoins entendu que c'était un pays très sécuritaire. Pensez-vous que le road-trip en 4x4 et en dormant dans sa voiture serait faisable au Costa Rica ? Ou que nous pourrions avoir des problèmes ? (je pense surtout à la sécurité car pour ce qui est du confort, nous ne sommes pas très difficiles, je dirais même qu'outre les économies que cela fait réaliser, c'est surtout une mode de voyage que nous apprécions énormément !) Le camping sauvage est-il quelque chose de réalisable ?

Merci de vos réponses et conseils

Béa

Bonjour,

Je répète la même question puisque je me suis aperçue que je l'ai posée dans une mauvaise rubrique.

En janvier nous partons à deux avec sacs à dos pour 3 semaines en Colombie. Nous arrivons à Bogota et nous repartons 20 jours plus tard de Cartagena. Et c'est notre premier voyage en Amérique du Sud donc nous flippons un peu...

Nous commençons à peine de préparer le voyage mais le pays est grand et il n'y pas de train (comme en Inde...) donc les trajets en bus doivent être assez longs et épuisants, n'est-ce pas?

Nous voudrions avoir quelques conseils des voyageurs connaissant bien la Colombie.

Nous aimons surtout la nature, les oiseaux, les plantes, les randos (même très dures...), les marchés locaux, les rencontres, la danse (nous sommes de très bons danseurs de cumbia et de salsa), la culture, les hébergements chez l'habitant ou hostals assez simples sans la foule et dans le calme.

Nous avons aussi quelques fantasmes comme danser un bolero ou une cumbia avec des gens du coin sur une belle place dans un village perdu ou marcher dans la jungle parmi les papillons et les colibris ou dormir dans un hamac au bord de la mer où nous baigner dans les sources chaudes dans la nature... Est-ce réalisable ?

Nous avons bien relevé les régions de la Vallée de Cocora, la zone du café, la Boyaca pour la rando dans le paramo, le parc de Tayrona, Cartagena à la fin du voyage, mais qu'elles sont vos préférences ? Et la ville de Medellin et Cali - sont elles incontournables? Est-ce qu'on aura assez de temps pour tout, ou est-ce qu'il faut choisir juste 3 régions (lesquelles?) et rester plus longtemps sur place?

Merci pour vos conseils.

Béata

Bonjour,

En janvier nous partons à deux avec sacs à dos pour 3 semaines en Colombie. Nous arrivons à Bogota et nous repartons 20 jours plus tard de Cartagena. Et c'est notre premier voyage en Amérique du Sud donc nous flippons un peu...

Nous commençons à peine de préparer le voyage mais le pays est grand et il n'y pas de train ( comme en Inde...) donc les trajets en bus doivent être assez longs et épuisants, n'est-ce pas?

Nous voudrions avoir quelques conseils des voyageurs connaissant bien la Colombie.

Nous aimons surtout la nature, les oiseaux, les plantes, les randos (même très dures ...), les marchés locaux, les rencontres, la danse (nous sommes de très bons danseurs de cumbia et de salsa), la culture, les hébergements chez l'habitant ou hostals assez simples sans la foule et dans le calme.

Nous avons aussi quelques fantasmes comme danser un bolero ou une cumbia avec des gens du coin sur une belle place dans un village perdu ou marcher dans la jungle parmi les papillons et les colibris ou dormir dans un hamac au bord de la mer où nous baigner dans les sources chaudes dans la nature... Est-ce réalisable ?

Nous avons bien relevé les régions de la Vallée de Cocora, la zone du café, la Boyaca pour la rando dans le paramo, le parc de Tayrona, Cartagena à la fin du voyage, mais qu'elles sont vos préférences ? Et la ville de Medellin et Cali - sont elles incontournables? Est-ce qu'on aura assez de temps pour tout, ou est-ce qu'il faut choisir juste 3 régions (lesquelles?) et rester plus longtemps sur place?

Merci pour vos conseils.

Béata

Bonjour, Nous allons un bon mois au Pérou en Mars-Avril 2017 ; j'ai commencé à me renseigner auprès de l'agence Pukanina pour faire 4 jours sur le sentier de l'Inca (du km82 au MP) ; j'étais très intéressé aussi pour aller à Choquequirao mais n'avais trouvé qu'un trek de 10 jours (ce qui est trop pour moi). Parcourant le forum à la recherche d'infos complémentaires, je tombe sur un post de FabGreg évoquant un trek qu'il vient de faire jusqu'à Choquequirao passant par le canyon de l'Apurimac, Yacana, Totora et, surtout, ne nécessitant qu'un jour et demi de marche (avec, tout de même, un dénivelé de 1500m !). Je pense que ce trek part de Cachora mais ne trouve ni Yacana, ni Totora sur mes cartes. Doit-on utiliser les services d'une agence ? laquelle éventuellement ? sur quel site puis-je trouver une carte précise de la zone ? Enfi, entre Choquequirao et MP, combien de jours de marche ? je m'y perds...un peu. Merci beaucoup pour votre aide, ami(e)s voyageu(rs)euses !

Environ 5 000 Km qui m’emmèneront de Salta à La Quiaca, puis à San Antonio de los Cobres via Casabindo et Susques, à Belen via Tolar Grande, Antofalla, Antafagosta de la Sierra, en enfin Salta via Abra del Acay

Dimanche 9 et lundi 10 novembre Arrivé à Buenos Aires, après 14h de vol entre Londres et Buenos Aires où m’attend un expat pour m’accueillir, me transporter d’un aéroport à l’autre (solution que j’ai trouvé plus sympa que le taxi ou le bus), me briefer quelque peu sur ce nouveau pays, et faire du change…Et là, les premières anicroches. 1/ « Vous n’avez pas de bagages ? » me demande mon guide. Non, l’agent de comptoir de British Airways m’a assuré que ceux-ci suivraient jusqu’à Salta sans problème…Oh mais vous êtes en Amérique du Sud ici. Vos bagages n’arriveront que dans 2 à 3 jours…… 2/ Comment procède-t-on pour le change ?? Ouai, bon.non, tout compte fait pas de change… vous n’avez qu’à changer à l’aéroport mais vous êtes limité à 300€ !!!!! ca me fait une belle jambe moi qui voulait changer 3 000€…. Et puis demain à Salta, vous n’aurez qu’à aller à la banque, en fin de journée car le taux est plus intéressant..Mais j’aurais déjà quitter Salta !!!!! que vous êtes pressé vous êtes en Amérique du Sud ici… 3/ Moi : tiens pas beaucoup de voitures pour un lundi matin Lui : aujourd’hui férié….je ne sais pas pourquoi, mais férié : vous êtes en Amérique du Sud ici. Surement que tout sera fermé à Salta y compris la société de location de voiture… Ailleurs, on aurait dit : une douche écossaise mais ne sommes nous pas en Amérique du sud………….. J'ai cru comprendre que rien n'est comme ailleurs, en Amérique du Sud. Mais il faut aussi que vous conceviez, Messieurs et dames les bonnes paroles, que nous autres, les touristes, n'avons que 2 ou 3 semaines, que le temps c'est ce qui nous manque le plus, et que nous ne pouvons perdre 3,4 ou 5 heures pour faire la queue. Çà y est, j'ai lâché mon venin, je m'arrête.

En définitive, je changerai 500€ (et pas 300) à l’aéroport, j’aurai bien ma voiture de loc mais pas ma valise qui n’arrivera que le soir (tard) à mon hôtel. La voiture : Un pick up 4x4 Ford Ranger waouh me dis-je….première déconvenue : pas une première jeunesse 85 000Km.. Ne prenez pas votre voiture de loc, le premier jour : fatigué pas le voyage, impatient de vous reposer à votre hôtel, de découvrir ces nouveaux horizons qui vous ont fait rêvé pendant des semaines, et vous oubliez une phrase maintes fois lues ici : TOUJOURS VERIFIER L ETAT DES PNEUX Après il est trop tard………et là, pas lol du tout….

J’avais choisi l’hôtel « Del Virrey », (8 chambres seulement), à 5 minutes à pied du centre ville, personnel aux petits soins, chambre spacieuse, petite piscine, parlant 3 mots d’anglais alors que moi 0 d’espagnol…je recommande, l’hôtel pas mon espagnol !!

Mardi 11 7h45 Après un bon petit déjeuner me voilà parti vers la banque nationale…8h devant la banque pour une ouverture à 8h30 et déjà une queue de 80m (véridique), les personnes agglutinées les unes contre les autres….les sardines ont plus de d’espace dans leur boîte…..je cherche une autre banque….un peu moins de monde, je ne pourrai changer QUE 2 000€ après 1h1/2 de queue !! 2 000€ en billets de 100 et de 50 pesos soit une « montagne » de 7 cm de haut (j’ai mesuré)… Rappel : Vous êtes en Amérique du Sud ici.

Attention aux gilets jaunes : ils sont partout, en nombre, et très efficace.. 11h aller en route après quelques achats direction Purmumarca via la ruta 9. 12h30 mon estomac me rappelle à son bon souvenir (et pas qu’au mien d’ailleurs),

arrêt à la Caldera dans un petit restau. Une milanaise et une bière.

Surprise : la taille de la bouteille de bière et glou ! et glou !: 1 litre. La prochaine fois, préciser « pequeño ». Original le thermos.



La ruta 9, entre La Caldera et jusqu’à El Carmen, se transforme en une petite route TRES étroite et TRES sinueuse, où les bas-côtés ont envahi la route pour la transformer en une voie unique de circulation. Attention : les argentins ont une fâcheuse tendance à couper les virages. Imaginez vous sur les petites routes de montagnes en Corse, où les virages s’enchainent tous les 50m…Mais le paysage est superbe, quelques arrêts pour dire bonjour et pour admirer le paysage. J’arrive à Purmamarca, en fin d’après midi et après un petit tour sur la place, j’attaque les 7 colores.

Un goût de déjà vu quelque part..Ah oui, certains paysages beaucoup, beaucoup plus au nord, en Utah….

Sauf qu'ici, nous sommes à 2 400 m d'altitude. J'aurai cette impression de déjà vu pendant quelques jours.

Je dormirai à l’Hosteria del Amauta, hôtel assez neuf, très bien tenu, un manque certain d’amabilité, de courtoisie et un petit dej moyen…

Bonjour Nous envisageons un périple en Argentine : quatre semaines en juillet aout 2017. Nous serons deux couples d’ami. Nous souhaiterions visiter le Nord-Ouest argentin + Buenos aires + chute d’Iguaçu de façon autonome. La durée estimée de notre voyage serait de 30 jours (vols compris) soit environ 26 jours pleins sur place. La période retenue sera mi-juillet à mi-aout 2017.

Plusieurs questions se posent : Q1 : Le périple vous semble-t-il équilibré ? Q2 : Durée des étapes suffisantes ? Q3 : Durée de trajet cohérant ? Q4 : Nous devrions être dans le NO argentin de J9 à j27 : période d’hivers, J9 dernière semaine de juillet. Avec les parties problématiques J16 (début aout) et J21 à J25 (seconde semaine d’aout) Les étapes J9 et de J21 à J25 sont-elles climatiquement réalisable ? Sachant que nous logerons en dur : « hôtels », chambres d’hôtes et que nous envisageons la location de deux véhicules 4X4. Q5 : pour la réservation des logements (hôtels, chambres chez l’habitant…) et des véhicules, Conseils ? Adresses ? Est-il préférable de passer par une agence ? En vous remerciant de votre patience , ci-dessous l’extrait du périple que nous envisageons Je vous souhaite une bonne journée, merci pour vos réponses Cordialement Denis Voici: J1-Trajet France>>Buenos Aires Buenos Aires Buenos Aires Buenos Aires

J5-Trajet :Buenos Aires>>Chutes d’Iguazu : Chutes d’Iguazu :côté argentin Chutes d’Iguazu : côté brésilien (journée à discuter : maintenir/suprimer ?) J8-Trajet :Chutes d’Iguazu>> Salta : Salta (1187m)

J10- Salta (1187m) (deuxieme journée sur salta à discuter : maintenir/suprimer ?) Salta (1187m) >>Tilcara(2461m) : Par la RN9 dite route de la cornisa (corniche) Quebrada de Humahuaca

Salta >>Purmamarca 157km/2h05 RN9xRN52 : S23° 44.706' W65° 28.134' Purmamarca>> Tilcara 26km/0h16

+1274m 183km/2h21 Probablement plus long !

- Paseo de los colorados :) ; prendre derrière l’église de Santa Rosa de Lima, à gauche du cimetière en montant - Puleta del pintor : Palette du peintre (?) Nuit à Tilcara Tilcara (2461m) : Ballade Forteresse de La Pucara de Tilcara : Garganta del diablo (bofx2 pas terrible !) Nuit à Tilcara Tilcara >> Iruya (2780m) :

Tilcara>> Humahuaca 44km/0h27 Mirador del Hornocal Humahuaca >>Iruya >>Rn9xRp13 25km/0h16

Rn9xRp13>> Iruya 47km/0h51 ????,

+241m 116km/1h33

Sur le trajet : Mirador del Hornocal : A Humahuaca, prendre Ruta 73, viser le sommet avec des antennes, prendre la piste sur la droite (cf carte) Nuit à Iruya : Iruya (2780): Rejoindre San Isidro : -à pieds mais gués ++ -en 4X4 Ou Canyon de quebrada de Chulin : « Le site se trouve à environ deux heures de marche du Rio Grande et le point de départ se situe près de la localité de Tres Cruces, au niveau d'un pont ferroviaire abandonné. Altitude 3560 mètres. Aucun panneau, ni balisage, ni cairn. A part les coordonnées GPS de la grotte aux momies, pas d'autre indication en notre possession » Près de Tres Cruces - pétroglyphes - La Cueva de las Momias S23°00’22.6” / W65°28’05.1” à 3680 m d'altitude, à 2 h de marche du Rio Grande ( ?) à étudier ! Nuit à Iruya

J15-Iruya >>Salina Grande (3516m))>> San Antonio de Los Cobres (3775) :

Iruya>> Purmamarca 136km/1h40 Purmamarca Rn52 (col 4200m)>>Salina Grande 66km8/0h37 Salina Grande>>San Antonio de Los Cobres 101km/1h22 Total 303km/3h39 Nuit à San Antonio de los Cobres San Antonio de Los Cobres >> Cachi (2280m): Via la RN40 Col de Cabra del Acay (4859m ! soit + 1084m) : passage aérien 4x4 nécessaire, se renseigner avant à San Antonio de Los Cobres (en hivers saison sèche pas de « gros » problèmes)

San antonio de los cobres >>Poma 89km/2h07 Poma >> Cachi 58km/1h -1495m 147km/3h07

Village de Payogasta à la jonction RP33XRN40 Sur la RP33 fameuse ligne droite de 11km : Recta Del Tin Tin (photos pour Benoit) Nuit à Cachi Cachi (2280m): Village de Cachi Adentro au NO Site archéologiques de Las parlas et de la Paya Piste (30km au sud de Cachi) au niveau de Seclantas vers le lac de Brealito Nuit à Cachi Cachi >> Cafayate (1700m):

Cachi >> Cafayate : RN40 157km/2h15 Piste Via le lac Brealito : 201km/3h30

Lac Brealito Vallée de Calchaquie Quebrada de las Flechas Nuit à Cafayate Cafayate (1700m) : Cafayate Aller/retour dans la vallée de Conchas : RN68 Ruines de Quilmes condors 11h Nuit à Cafayate J20-Cafayate >> Huafin :

Cafayate >>jct RN40 x RP43 199km/2h Route asphaltée Ruines de Quilmes Huafin >>El Penon (3400) : El Penon Campo de Piedra Pomez Volcan Carachi Pampa Caldera du volcan Galan (à contrôler la faisabilité) El Penon >>Antofagasta de la Sierra (3323m): Lagune Carachi Pampa Lagune Colorada (piste 4x4 vers l’ouest) Laguna de Antofagasta Recherche des peintures rupestres de Real Drande et pétroglyphes de Campo de Tonas Pucara de La Alumbrera : citadelle de lave Antofagasta de la Sierra >>Tolar Grande (3508m) : Via la piste d’Antofalla A partir d’Antofalla , deux possibilités pour rejoindre la même piste au sud du Salar d’Arizaro secteur Cône d’Arita : -Soit piste nord Nord-Ouest : qui longe le salar de Antofalla : 69.6km/3h20 -Soit piste nord Nord–Est : 60km/2h06 Arrivée au sud du salar d’Arizaro ; Antofagasta de la Sierra>> Piste Nord-Ouest x Piste Nord -Est 85km/3h22

Piste Nord-Ouest x Piste Nord –Est>>Sud Salar d’Arizaro via Nord-Ouest 60km/2h06

sud du salar d’Arizaro >>Tolar Grande 82km/3h40

Partie Sud du Salar d’Arizaro : Cône d’Arita Nuit à Tolar Grande

J25-Tolar Grande Tolar Grande >> San Antonio de Los Cobres (3775m) :

Tolar Grande>> San Antonio de Los Cobres RP27>> RN129 piste 201km/4h16

RP27>> RN51 piste 193km/3h32

Sur le trajet : Ojos del Mar Ancienne station + vieux wagon (point GPS) Salar del Diablo Desert del Diablo Los Colorados Traversée su Salar de Pocitos Nuit à San Antonio de Los Cobres San Antonio de Los Cobres >> Salta(1187m) : Viaduc de la Polvorilla si non fait J8 ou J9 petit détour sur la RN40 en allant vers le Nord (18km/0h26 de SALC) Via la RN51 :164km/2h46 Nuit à Salta

J28-Salta>>X>>France

Bonjour,

J' ai deux semaines de vacances fin juillet/début août. J'aimerais profiter de ces 15 jours pour visiter soit le Pérou soit la Colombie. J'ai dû mal à me décider car les deux pays m'attirent. J'ai l'habitude de voyager seule, mais je ne l'ai jamais fait en Amérique du Sud. Je comprend bien et je parle un peu l'espagnol. J' aimerais visiter des sites historiques et faire un peu de randonnée (en passant par une agence locale). J'aimerais aussi éviter les longs voyages en car. Si je vais au Pérou, j'aimerais voir Lima et Cuzco (tout en sachant qu' il y aura la foule), et si je vais en Colombie, je passerai certainement par Bogotá, Cartagena e Santa Marta. Du classique, quoi. Mais ce serait bien si je pourrai aussi faire des détours hors des sentiers battus. Ma question, pour ceux qui connaissent ces deux pays, est quelle serait a meilleure option dans cette période de l'année et qui me permettrait de voir des paysages variés sans faire trop des voyages internes trop longs? Merci pour vos commentaires!

Bonjour

Pour le mois d'aout nous partons à 5 4 adultes et un enfant (13ans) au pérou Les vols pour lima et retour c'est fait arrivée lima le 29/07 et retour le 22/08 j'ai réservé un lodge vers puerto maldonado du 17/08 au 19/08 et des billets pour le MP le 14/08 les vols cuzco puerto maldonado et puerto madonaod lima sont pris les étapes sont 29 et 30/ 07 lima Cotes pacifique et nazca le 31/07 et01,02 /08 arequipa 3,4,5,6/08 la paz et lac titicaca 07,08,09,10 /08 (avion vers cuzco) cuzco et mp 11,12,13,14, ,15,16 /08 amazonie 17,18,19/08 (avion vers lima) lima 20, 21/08 Les habitués du pérou peuvent ils me dire si il y a des anomalies dans ce périple sachant que l'on ne veut pas courir quelques questions transport arequipa - lapaz (bus ou avion) peus t'on trouver des guides-chauffeur sur place (si possible francophone, je viens de me mettre à l'espagnol mais deux mois risquent d'être insuffisants), qui nous permettent de visiter les différentes étapes et à quel prix ? Est-ce que le détour par la bolivie vaut le coup ou vaut'il mieux rester sur Puno ? Je n'ai réservé aucun hotel, est'il indispensable de réserver avant (mois d'aout) ? Toutes les remarques sont les bienvenues Voilà un grand merci d'avance à ceux qui m'aideront à ne pas me planter dans mon voyage

Bonjour

je prépare un voyage à chevale sur mai et juin 2016

14 mai arrivé lima 15 mai visite lima et bus de nuit vers huaraz 16 mai aclimatation huaraz 17 mai trek 18 mai trek 19 mai trek 20 mai trek et bus de nuit vers lima 21 avion vers cuzco 22 visite cuzco 23 visite alentours cuzco 24 et 25 machu pichu 26 valle sacre 27 28 29 premiere visite de la foret amazonienne dans la région de manu ( nous avons vu sur ce forum qu'il existait au départ de cuzco des excursion dans la région de manu pour 3 jours et 2 nuits) 30 avions vers carthagene 31 visite carthagene 1 et 2 juin isla rosario 3 playa blanca et autres plages des environs 4 bus pour santa marta et préparation trek de la ciudad perdida 5 6 7 et 8 ciudad perdida 9 et 10 excursion depuis santa marta vers le desert de guajira 11 retour à carthagene 12 visite carthagene et avions vers paris

ma question porte à la fois sur la cohérence de ce trajet, (vis à vis de la méteo sur place) sur l'interet des sites visités, et sur le temps consacré pour chacun d'entre eux. de plus nous ne savons si il est aussi facile que prévu dans cet itinéraire d'organiser des excursions (pour manu, pour des treks dans la cordiere blanche ou pour la ciudad perdida, du jour au lendemain. merci de me répondre à travers vos expériences personnelles dans la bonne humeur :)