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Bonjour,

je suis en train d'organiser mon voyage de 4 mois en Amérique du sud pour mai 2009. Une partie de mon voyage est en Argentine ou je ferai du wwoofing. Mais je ne sais pas quelle ferme choisir : je me demandais si certains d'entre vous ont expérimenté la chose dans ce pays, et si oui, quelle ferme me conseilleriez-vous?

Deuxièmement je passerais 1 mois et demi au Chili dans la région D'Atacama. J'aimerai travailler dans un Ranch ou une ferme ou un autre établissement "en contact direct avec la nature". Que me conseillez vous sachant que je ne recherche pas la rémunération mais un couvert et un lit :) !

Dernièrement, je cherche des bons plans, pour dormir, à visiter, ou pour travailler oû que ce soit, au Chili, en Argentine ou au Pérou.

Merci beaucoup pour votre aide

Nicolas

Bonjour, Pour un séjour de 2 semaines dans le Lubéron au mois de mai prochain, je suis preneuse de toutes infos concernant : les sites à ne pas manquer, les randonnées à faire à la journée, les hébergements (chambres d'hôte ou gîte pour 2 personnes) Vaut-il mieux séjourner à deux endroits différents ou bien les sites se visitent-ils aisément du même lieu de séjour sans faire trop de km en voiture. Merci d'avance pour vos "bons plans" 😉

Nous préparons notre 1er séjour en famille en Corse pour début août (2 enfants de 4 ans et 1 an, ). Nous recherchons un camping familial et sympa avec des emplacements assez grands, si possible avec baignade sur place ou à proximité (rivière/piscine). On a repéré 5 campings qui pourraient convenir pour la 1ère partie de nos vacances : * camping Acquaviva à Calacuccia * camping Ferme de Peridundellu à Venaco * camping Aire naturelle de Canicce à Moltifao * camping Cabanella à Moltifao * camping Campita à Francardo Connaissez-vous ces campings ? Quelles sont vos impressions/vos avis sur ces campings et sur leur situation pour des balades à pieds et visites-excursions à la journée ? MERCI pour toutes vos infos !!!

Bonjour,

Je suis à la recherche d'un circuit itinérant de 4 jours pour randonner dans la Drôme provençale, avec hébergements en dur (gite d'étapes, chambres hôtes, hôtel, pas de bivouac), en profitant de champs de lavande.

D'ailleurs, concernant la lavande, pensez-vous que l'on puisse avoir la chance qu'elle soit en fleurs début juin (entre le 2 et le 5 juin ?)

Vous remerciant pour votre aide.

Cordialement,

Fanny

Bonjour, Je suis en train de préparer sur le papier un Voyage Itinérant à bicyclette pour cet été. Les dates ne sont pas définitives, mais grosso modo entre le 15 juillet et la fin août.

L'itinéraire : Strasbourg - Mulhouse - Delle - Pontarlier - Les Rousses - Gex - Ferney Voltaire - Annecy. Peut être une extension sur Lyon.

Mon propos en vous expliquant mon trajet, serait de trouver sur le parcours jurassien et savoyard des hébergements que je ne connais pas où qu'il m'est impossible de trouver via internet.

Je suis à Vélo à Assistance Electrique. Avoir un moteur aide beaucoup pour soulager le pédalage.



Mais en contre partie il faut recharger la Batterie chaque soir.

Donc, chaque soir je dois me trouver un hébergement (hôtel, gite, habitant) où je puisse recharger la batterie et protéger mon vélo dans un garage fermé.

Je vous remercie par avance pour l’intérêt que vous portez à ma démarche. Cordialement, Marc

Bonjour à tous! Après deux road trips dans l'Ouest US, je cherche toujours des idées de voyage en voiture dans le secteur. J'ai déjà planifié des itinéraires mais je n'en suis pas satisfait. J'aimerais, pour contenter les amis de voyage, trouver des choses insolites à faire. Qu'est-ce qu'insolite? Je ne sais pas. Un ami me suggérais de partager quelques jours la vie d'Américains pur jus. Comme travailler 4 ou 5 jours dans une ferme/ranch perdu contre gîte et couvert. J'ai lu que cela est risqué car considéré comme un véritable travail, interdit aux touristes, donc j'ai laissé tomber l'idée. Qu'imaginer dans cet esprit? Cet ami adore "J'irai dormir chez vous" et je le soupçonne de rechercher le même type de visites et activités que l'animateur fait. De l'authentique, pas du touristique. Un exemple simple me revient en mémoire: lors d'une journée où rien n'était planifié, nous avons fait un détour par une ville semi fantôme peu connue où nous avons pris un verre dans un bar tenu par un vieil Américain avec qui nous avons fait la causette. C'est peut-être insignifiant pour beaucoup mais c'est l'un de nos meilleurs souvenirs. Il existe des ranchs qui accueillent les touristes mais ce n'est pas ce que nous cherchons: ceux-ci sont de véritables usines à touristes, chères qui plus est. Si quelqu'un a eu des expériences inoubliables hors des trajets/lieux très touristiques, où que ce soit dans l'Ouest américain, je serais curieux. Merci d'avance!

J'ai plusieurs questions : 1. Je vais une boucle de 11 jours à pied de St Denis avant d'arriver à Cilaos d'où je voudrais rejoindre le piton de la fourmaise. Que me conseillez-vous ? Cilaos -> Bourg Murat : à pied mais ça n'a pas l'air très "fun" et ça a l'air long. Combien d'heures et par où ? Nous serons déjà allés au piton des neiges. Peut-être vaut-il mieux prendre le bus pour redescendre à la mer et remonter à Bourg Murat ? Combien met-on de temps à pied de Bourg Murat au refuge du piton de la fourmaise ?

2. Je peux encore, si ça vaut le coup, randonner 3 jours dans la région du piton de la fourmaise. Je lis certains lieux : vers la rivière de l'est, ou vers le rivière langevin. Que me conseillez-vous ? et où dormir ? J'aurais dormi une nuit au refuge du piton de la fournaise pour monter le matin. Que puis-je faire après ? et je ne sais pas où il y a des gites. La redescente à pied du piton de la fourmaise à Langevin, ferait combien de temps ? Comment rejoindre un bus, si ça fait trop long ?

3. Y a-t-il des gite/hotel à Cilaos et Bourg Murat que vous me conseillerez sachant que je voudrais une chambre double ? dans les 40 euros la chambre. Le gite de la roche merveilleuse a l'air sympa mais n'est-il pas trop loin de la ville elle-même ?

4. Il faut passer par une centrale de réservation mais je tiens absolument à avoir une chambre double et comme dans certain gites, il n'y en qu'une ou deux, j'ai peur que les gites les gardent pour les relations directes.

bonjour a tous, je part pour l inde le 27 mai, et je recherche des adresses pour faire de l humanitaire et du woofing en inde je compte faire le tour du pay de cette facon, je remercie toute les personne qui pourront m aider a avoir des adresse d assoc ainsi que de ferme, ce qui m aideras a ponctuer mon voyage, en donnant la main a droite a gauche, mercie

bonjour a tous!

je vais d ici peu reserver mon tour au salar et dans le sud lipez et je voudrais passer une nuit dans un hotel de sel. l agence m en propose deux : VILLA CANDELARIA et ATULLCHA

j aimerais savoir si l un d entre vous a testé ces hotel et si vous pouviez m en conseiller un...

merci d avance!

stephanie

Désirant me rendre en Toscane début de l'été, j'entend beaucoup parler de l'agritourisme... quelqu'un peut-il me donner des infos.... est-ce bien comme formule? connaissez-vous des endroits super sympa à renseigner suite à une expérience ou un passage dans la région...?.... Merci d'avance. Philippe.

Bonjour,

Je me rends très prochainement sur l’île de la Réunion. Je commence à planifier mon itinéraire de rando dans les cirques en autonomie. Et j'ai une question spécifique sur Mafate : Je voudrais savoir s'il est possible de rejoindre la Rivière Galets pour accéder à la Nouvelle, directement de la Roche Ancrée (cf sur la photo le trait noir) : cet itinéraire consiste à poursuivre sur la Rivière de Galets , au lieu de prendre un itinéraire vers Roche Plate qui m'engendre du dénivelé. Ce "raccourci" me permettrait de gagner du temps pour rejoindre la Nouvelle depuis Roche Ancrée.

Je pose cette question, car je n'ai pas trouvé de sentier balisé entre le Roche Ancrée et Rivière Galets...

Merci d'avance , et bonne journée ! 😉

Hugo

Bonjour,

J'ai fait le GR20 il y a presque 10 ans et aimerais retourner en corse, pour alterner cette fois montagne et villages. J'avais particulièrement apprécié les nuitées sous tente et souhaiterais donc pouvoir dormir toutes les nuits ou presque en camping ou près des gîtes mais... ceci a l'air compliqué (bien plus que sur le GR20 ou le bivouac est certes interdit dans le parc national, mais autorisé à côté de chaque refuge).

Du coup je suis en train de recenser sur les forums, les gîtes acceptant une tente dans le jardin ou les campings, sur le Mare a mare nord ou centre (ceci dépendra des possibilités de camper, même si je préférerais vraiment le nord), ou variantes... le topo (déjà acheté) indique seulement les "vrais campings", et les carnets de route les bivouacs sauvages (officiellement interdits... à deux j'aurais tenté, mais seule je n'ose pas).

Si vous avez des idées/propositions d'endroit pour poser la tente, même avec une petite rallonge de chemin ou variante d’itinéraire : toute nuit supplémentaire sous tente est la bienvenue (sinon, je ne porte pas tente + matériel d'autonomie soit 3-4 kg pour 2 nuits seulement).

Merci beaucoup à tous et toutes

Bonjour,

J'ai l'opportunité de faire du woofing au nord du Canada. Je compte faire ma demande comme tourite à la douane. Validité = 6mois. Je me prépare à me faire questionner sur mon voyage.

Je sais que des personnes se font rejettés arrivé à l'aeroport au canada!!!

Du coup je viens chercher votre experience pour me préparer à ca.

Dois-je avoir une attestation de fond pour prouver que je peux vivre pendant 6 mois! ce qui fait long pour les douaniers même si c'est autorisé. Si je leur parle du woofing, vont-ils me demander des précisions? sachant que là où je vais le woofing n'est pas vraiment autorisé car il s'agit d'une grosse structure, alors que le woofer doit être dans de petite ferme ou famille. Mais ils m'acceptent, et c'est un plan en or. Alors c'est pour cela que je voudrais savoir comment se passe le passage à la douane pour une demande de tourisme pour 6 mois??

Cordialement

Adrien

Bonjour a toutes et a tous,

Je prévois de partir voyager au Népal, et je voulais savoir quelle est le visa touristique qui me permettrais de rester le plus longtemps au Népal ? (combien de temps ?) et est-il possible de faire des allers-retours Népal-Inde ou Népal-Tibet afin de demander un visa pour le Népal a chaque fois, est-ce onéreux ? mon rêve est d'y vivre si possible mais j'ai lu qu'il était très difficile d'être naturaliser là-bas.

Voila, j'attends vos réponses, et vous remercie d'avance ! :-) Tchao

Bonjour tout le monde

Nous partons en famille (6 adultes et un bébé de 7 mois) en Estonie en décembre (21 au 30/12). nous voudrions faire le tour suivant: Tallinn, parc naturel de lahemaa et l'île de Saaremaa.

nous sommes à la recherche de logements pour ces trois endroits nous voudrions trouver des types de chalets à louer à la nuit ou alors des B&B dans des prix raisonnables (50€ la nuit pour deux personnes)

nous comptons louer une voiture, que nous conseillez-vous comme agence de location? les routes sont-elles sûres?

y a-t-il des choses à faire absolument en hiver? quels sont les plus beaux marchés de noël?

Un grand merci pour vos réponses

Catherine

Bonjour,

Nous sommes deux adultes et deux enfants (5 ans 1/2 et 2 ans 1/2) en charrette croozer.

Après une première expérience de voyage à vélo consacrée en 2012 à la Loire (Orléans-Saumur), nous pensons emprunter cette année la voie verte depuis Agen jusqu'à Montauban, pour ensuite rallier Milhars (Tarn et Garonne) où nous sommes attendus par des amis. La véloroute de la vallée de l'aveyron entre Montauban et bruniquel ne semble pas poser de problème. Par contre, la suite vers st antonin Noble Val est déconseillée en raison des fortes pentes et du fort trafic (D115).

je pense donc passer par le sud, sur un axe bruniquel-vaour-milhars.

Quelqu'un connait-il ce tronçon et si oui : - dangerosité, trafic ? - déclivité (je tire plus de 40 kg avec la charrette + sacoches !) - autre conseils ?

Merci d'avance et bon pédalage à tous !

Bonjour,

Nous préparons notre second voyage au Vietnam (avril 2013) avec nos enfants cette fois (13 et 15 ans). Nous privilégions 3 points de chutes car nous partons seulement 15 jours. Ayant déjà visité (superficiellement mais assez pour nous donner l'envie de revenir!) Hanoi, le Delta du mékong et Phu Qhoc, nous avons choisi de voir Huê et Hoi An l'année prochaine. Là où j'ai besoin de votre aide c'est pour me conseiller sur notre 3ème point de chute. Nous voulons faire quelques jours au bord de la mer (plage, snorkelling, visite de villages...) mais les avis sur les différents lieux le long de la côte vietnamienne différent beaucoup ! Faut-il choisir l'île de Cham, faut-il aller plus bas pour trouver une eau plus chaude ? Nha Trang : on prefererai éviter mais peut-être qu'aux environs il y a des endroitss qui valent le coup ! j'attends vos avis... Nous sommes plutôt maison d'hôte ou gîte qu'hôtel et nous cherchons réellement à nous éloigner des resorts !!! (pour exemple quand nous sommes allés à Phu Quoc, nous avons séjourné à Freedomland chez Peter et c'était génial). On recherche vraiment le contact avec la population locale et nous n'avons pas besoin d'un confort 3 étoiles (j'adore les douches à la vietnamienne !). Merci d'avance pour votre aide.

Valérie

Bonjour les voyageurs,

Bien contente de rejoindre ce site qui semble riche en réponse!

Je prépare un voyage de plusieurs mois au Costa Rica seule avec mes 3 enfants (13, 5 et 3 ans). Je veux m'installer dans une ville ou un village sur le bord de l'océan où je pourrai m'intégrer et même m'impliquer dans la communauté. Je veux aussi que mes enfants aillent à l'école là-bas. Mon départ est prévu pour le début novembre 2012.

- Quels endroits me suggérez-vous? - Avez-vous des contacts pour la location de maison (pas de luxe)

Toutes informations pertinentes en lien avec mon projet sera appréciés.

Célina

650 km sur les Causses à vélo

Juin 2011

Depuis longtemps l’idée de partir à vélo à travers les causses et leurs environs au sens large me trottait dans la tête. Je me suis déjà souvent promené dans ces régions à pied ou en voiture, mais partir une dizaine de jours à vélo à travers tous ces plateaux et gorges qui les entaillent m’apparaissait comme un bon moyen de faire une synthèse de ces coins de France fabuleux et pas toujours bien connus par les Français.

Donc fort de ce préambule, le lundi 6 juin nous partons à deux Evelyne et moi pour cette balade à « saute-causses », en effet nous avons l’intention de monter et descendre ces grandes zones par tous les côtés. Notre itinéraire va nous conduire de la haute vallée du Lot vers le Mont Lozère, le causse Méjean, l’Aigoual, les gorges de la Vis, le cirque de Navacelles, le causse du Larzac, la vallée du Lot, la vallée de la Dourbie, le causse Noir, la vallée de la Jonte et celle du Tarn, le causse Sauveterre, l’Aubrac, la Margeride et en final la vallée du Lot qui va nous permettre de terminer la boucle.

Nous laissons la voiture au gîte des Alpiers, endroit perché sur la rive nord du Lot à trente kilomètres à l’est de Mende, où la propriétaire très gentiment va nous la garder dix jours.

Premier jour : Le Bleymard Florac 47 km

Du gîte des Alpiers qui domine la vallée du Lot, la vue porte au sud vers l’autre versant de la vallée, sur la masse du Mont Lozère. Le temps n’est pas très beau mais pas non plus très menaçant. Nous nous mettons en route pour partir à la découverte de cette magnifique région, qui s’étale devant nous, toute sculptée de bosses, de creux et de gorges.

Après une courte descente qui nous conduit auprès du Lot, encore petit ruisseau dans ses débuts, nous attaquons la route qui monte au col Finiels sur le Mont Lozère. Je n’ai pas la grosse forme, en effet depuis 6 mois je n’ai pas fait beaucoup de sport en général et de vélo en particulier. Mais les sept cents mètres de dénivelé en quelques 11 ou 12 kilomètres, qui conduisent au col de Finiels, sont vite absorbés. La motivation pour une belle randonnée de dix jours palie le manque de forme, et je piaffe à l’idée des grands espaces à venir. Evelyne, qui a plus d’entraînement que moi, montre aussi la même envie de partir à la rencontre de cette région aux charmes secrets mais bien réels et grandioses.

Une fois le col atteint, une immense descente de plus de trente kilomètres nous attend. Le versant sud du Mont Lozère est très impressionnant, vaste étendue désertique, recouverte de prairies à l’herbe rase, sur lesquelles une multitude de blocs erratiques aux formes plus ou moins arrondies, disposés de façon aléatoire, donnent au panorama une facture étrange. Parfois ils s’empilent les uns sur les autres dans des équilibres hypothétiques, ce qui renforce le style de cette région granitique que je qualifie de très austère, effet accentué par le ciel gris qui nous domine. La seule touche lumineuse, dans ce décor oscillant entre le gris du granit et le vert sombre de la lande, s’affiche dans le jaune des genêts, qui illumine ce paysage terne sous une couche nuageuse triste et menaçante.

Nous nous lançons dans la descente. Nous ne boudons pas notre plaisir dans ces grandes glissades sur de longues distances. En effet, je suis toujours aussi étonné des performances des roulements de mes roues, car je ressens plutôt une impression de glisse comme sur des skis, que de descente à vélo. Il faut rester concentré car la vitesse frôle rapidement les 60 kilomètres à l’heure et le spectacle magnifique ne doit pas trop nous distraire. En effet le moindre caillou ou aspérité mal négocié peut se payer cash par une chute magistrale.

Nous atteignons le joli village de Pont de Montvert. Cette petite cité à la pierre sombre, perchée sur les flancs du Mont Lozère, traversée par le Tarn tout juste né de la montagne, a subi des événements violents. En effet en ces lieux le protestantisme connut l’un de ses bastions les plus âpres. Au tout début du XVIII siècle le soulèvement des camisards s’y déclencha.

En ce commencement de juin, il y a affluence de randonneurs. Nous sommes sur le chemin de Stevenson, qui connait à notre époque un grand regain d’intérêt. Plus nous descendons et plus la forêt se fait présente et remplace les pâturages à l’herbe courte des hauteurs. On y trouve des sapins des chênes et aussi des châtaigniers, ces derniers donnant un petit air de montagne corse à ces vallées ravinées. Des touristes allemands nous demandent si nous sommes des compatriotes, dans leur langue je leur réponds que non, mais que leur pays nous l’aimons beaucoup et l’avons aussi traversé à vélo.

Notre descente nous mène au pied des à-pics du causse Méjean. La roche de sombre et granitique devient claire et calcaire, le contraste est saisissant. Rapidement nous rejoignons Florac, au nom qui fleure déjà bon la Provence. Les gens y ont déjà cet accent chantant que Pagnol a si bien révélé. Le gîte communal nous accueille en début d’après-midi après cette courte étape de mise en train. La soirée sera très agréable, à discuter avec différents protagonistes lancés sur le chemin de Stevenson et qui se retrouvent au gré des étapes. Chacun parlera plus ou moins longuement de ses expériences de voyage à pied ou autrement. A cette occasion nous ferons presque un tour de la planète, avec un arrêt prolongé en Australie. Une pluie diluvienne s’abat plusieurs heures durant, et nous sommes très contents d’être arrivés tôt.

Deuxième jour : Florac La Viale (causse Méjean) 74 km

L’aube est maussade, les prévisions météorologiques pas très enthousiastes. Après cette immense période de sécheresse qui a assoiffé l’agriculture française et tari les nappes phréatiques depuis des mois, nous nous disons que nous sommes poursuivis de malchance dans notre choix de dates de voyage. Déjà l’année dernière au mois de juin nous étions partis 17 jours à travers les Préalpes, pensant que nous souffririons de la chaleur. Ce ne fut pas le cas, loin de là en effet la pluie, le vent et le froid nous avaient mis à rude épreuve.

Cependant nous nous mettons en route après avoir dit au revoir aux différents randonneurs qui continuent leur cheminement vers le sud. En ce qui nous concerne, nous mettons le cap au nord en direction de Saint-Enimie, petite cité sur le Tarn, l’un des lieux d’accès au causse Méjean. Ce dernier est enserré sur trois côté par la vallée que le Tarn a creusé entre différents massifs. Le fait de contourner ce grand plateau qui se dresse au-dessus de hautes falaises blanches qui en barrent l’accès, durant trente kilomètres, attise notre désir de le traverser, ce qui est au programme de cet après-midi. Quelques ondées ponctuent notre route, mais rien de bien méchant. La rivière aux couleurs vert sombre du fait du ciel nuageux tranche sur le blanc des rochers qui y plongent. Nous marquons un arrêt face au château ruiné de Castelbouc, qui se dresse sur un promontoire au pied duquel quelques maisons à l’architecture caussenarde, serrées les unes contre les autres, s’agrippent au rocher. Une légende est liée au patronyme du lieu. Je vous la livre telle que vous la trouverez sur le site internet le concernant :

« Pendant les croisades, tous les hommes étaient partis guerroyer à l'exception du jeune seigneur du château. Il dut alors satisfaire toutes les jeunes filles de la seigneurie et mourut bientôt de fatigue. A sa mort, un bouc plana au dessus du château qui prit le nom de Castelbouc».

Encore quelques kilomètres et nous atteignons Saint-Enimie, blottie à l’intersection des Causses Méjean et Sauveterre. Une montée de sept kilomètres nous conduit après cinq cents mètres de dénivelé au col de Coperlac. Nous entrons dans le monde des grands causses, région déserte ou presque. Seuls, de loin en loin, quelques hameaux pratiquement inhabités s’accrochent aux creux des mouvements de terrain aux environs des mille mètres d’altitude. Afin de découvrir un peu plus ce bout de France et aussi de rester un peu plus sur nos vélos, nous n’empruntons pas le chemin le plus direct vers la Viale au sud du plateau. Nous nous dirigeons vers son bord ouest et rejoignons le Tarn à la Malène, par une route tout en lacets et très aérienne, qui permet de magnifiques points de vue sur les toits du village, son pont et la rivière. Une fois au fond de la vallée, nous suivons la gorge vers le sud jusqu’aux Vignes. Parcours d’une dizaine de kilomètres, les falaises surplombent, au sens littéral, la route. En effet on circule au pied d’immenses bombements rocheux. Cette section est la plus impressionnante des gorges, qui pourtant sont riches de panoramas de toute beauté.

Arrivés aux Vignes il nous faut de nouveau grimper sur le causse Méjean. Une route étroite s’élance dans un grand pan raide sur une dizaine de kilomètres. Il n’y a aucune circulation, et malgré les efforts exigés nous éprouvons un grand plaisir à nous élever dans ce décor majestueux. La rivière nous apparait comme un ruban de couleur sombre au fond de son écrin de falaises claires, je ne dirais pas blanches car elles prennent des teintes jaunes et brunes dans les zones de surplombs, alors qu’elles sont gris clair ou blanches dans les parties verticales.

Une fois sur le causse nous pensons en avoir terminé avec les montées. Erreur! Après quelques kilomètres à peu près plats, nous passons au lieu dit la Bourgarie, et là la route semble monter directement dans le ciel avec une inclinaison infernale, supérieure à dix pour cent. Il nous faut forcer sur les pédales. À un moment, nous sommes tous deux presque obligés de mettre pied à terre en nous traînant à quatre kilomètres à l’heure. Heureusement cela ne dure pas très longtemps et enfin c’en est fini des montées pour ce jour, car devant nous le panorama se dévoile à l’est jusqu’au Mont Aigoual tout là-bas à l’autre bout du causse Méjean. En quelques minutes d’une belle descente nous rejoignons le très pittoresque groupe de maisons dénommé Saint Pierre des Tripiers. Ce hameau, que j’ai déjà à plusieurs reprises visité, a un charme fou. Il trouve son origine au moyen-âge, le modernisme ne l’a pas atteint, toutes les constructions sont anciennes dans ce très esthétique style caussenard aux murs épais et aux formes arrondies. Son église du XII siècle ajoute la touche de perfection à ce petit coin perdu au bout du monde. Nous nous y arrêtons quelques instants. Que le lieu respire la tranquillité ! Un chat noir nous accueille et vient se faire gratter. Ce sera le seul être vivant que nous verrons. Nous nous arrachons à l’emprise du lieu et rejoignons la Viale toute proche, où se trouve notre point de chute pour les deux nuits à venir. L’accueil y est très chaleureux, le gîte a été rénové. Je me souviens y avoir séjourné il y a bien longtemps, et j’en avais le souvenir de dortoirs vétustes et non de pièces bien agencées. Nous avons même droit à un petit coin séparé avec deux lits, ce qui nous donne l’impression d’avoir notre propre chambre.

Troisième jour : à pied sur les corniches du Tarn et de la Jonte 6 heures

Nous allons délaisser nos vélos pour une randonnée à pied très originale le long des fameux balcons de la Jonte et du Tarn. Nous rejoignons à partir de notre gîte en suivant le GR 6 l’extraordinaire chemin, qui se glisse au sommet des falaises dans le coin sud-ouest du causse Méjean. Sur ce parcours les points de vue sur les falaises et les deux vallées du Tarn et de son affluent la Jonte sont absolument extraordinaires. Des à-pics dévalent à nos pieds sur plusieurs centaines de mètres. Les sculptures naturelles du rocher offrent de véritables œuvres d’art, dont la plus célèbre porte le nom évocateur de vase de Sèvres. Dans ce décor aérien de toute beauté, les vautours planent à quelques dizaines de mètres de nous et étalent leur envergure impressionnante. Nous avons du mal à avancer tellement les perspectives sont stupéfiantes à chaque pas. Tout étonnés nous constatons que nous sommes quasiment seuls sur ce chemin unique, alors que nous pensions y trouver la foule. Sur ces immenses piliers qui s’élancent à l’assaut du ciel, nous distinguons quelques grimpeurs à peine plus gros que des fourmis. Nous sommes dans un paradis de la grimpe. Cette journée à pied nous laissera un souvenir impérissable, bien que nous trouvions le déplacement à vélo plus facile donc plus agréable.

Quatrième jour : la Viale Le Vigan par le Mont Aigoual 86km

Ce matin après deux nuits, nous quittons presque à regret ce gîte tranquille où nous avons été si bien traités. L’étape de la journée risque d’être rude, le Mont Aigoual ayant la réputation d’être toujours froid et venteux, et le temps ne semble pas très beau. Nous rejoignons le village de la Parade, passons à côté du fameux Aven Armand et longeons la bordure sud du causse Méjean en direction de l’est. Dans cette partie, la forêt a disparu, seule subsiste une prairie rase et une multitude de fleurs en bordure de route. Pédaler dans ces immenses espaces, où la circulation automobile est presque absente est un vrai plaisir. À nos pieds tout en bas dans la vallée de la Jonte, nous distinguons le pittoresque village de Meyrueis, à partir duquel de grandes crêtes aux formes douces montent à l’assaut de l’Aigoual, que nous voyons maintenant très distinctement.

Le col de Perjuret est jeté à la manière d’une passerelle entre le causse Méjean et le Mont Aigoual. De façon étonnante on ne monte pas mais on descend pour le rejoindre, son altitude est de 1028 mètres. Les pentes de l’Aigoual sont couvertes de grands conifères à la livrée sombre. La pente est régulière et pas très difficile. Nous sommes dépassés par une équipe importante de cyclistes belges, mais ils ont des vélos de course et pas de sacoches ! Enfin nous voilà au sommet, tout étonné je constate qu’il n’y a pas de vent. Nous pique-niquons dehors puis prenons un café accompagné d’une part de tarte aux myrtilles. Nous apercevons la mer loin au sud. Elle est couleur gris métallisé, reflet du ciel chargé qui nous domine.

Nous nous lançons sans trop attendre dans la descente en direction du village de l’Espérou. Il ne fait pas très chaud, sur la digestion cela n’arrange rien. Après quelques kilomètres alors que nous marquons la halte pour réaliser des photographies, nous sommes rattrapés par un couple de cyclistes anglais, d’âge déjà avancé, au moins soixante dix ans chacun et aux bagages particulièrement légers. Nous engageons la discussion et je suis très étonné d’apprendre qu’ils sont partis d’Angleterre à vélo et que leur destination se trouve dans le département du Var à Draguignan. Ils n’ont pas chaud non plus.

Après une bonne et longue discussion animée et ponctuée d’éclats de rire, nous reprenons notre route. Au village de l’Espérou, nous optons pour une route minuscule qui descend par un grand pan de montagne sauvage jusqu’au Vigan. Cela commence non par la descente espérée mais par une montée qui nous conduit au col de la Lusette à 1351 mètres d’altitude. À partir de ce lieu la descente s’amorce sur une trentaine de kilomètres et plus de mille mètres de dénivelé à travers une montagne sauvage couverte de châtaigniers. Nous plongeons vers le sud de la France. Les senteurs changent, la température augmente, la luminosité se modifie. Oui nous entrons dans le Midi. Sans transition nous passons de l’austère région de plateaux et de montagnes des causses et de l’Aigoual, aux zones méditerranéennes. Cet immense versant de montagne que nous dévalons est totalement dépourvu d’habitations. Le vélo procure au cours de ces longues descentes un plaisir prodigieux. Le vent siffle aux oreilles, la sensation de vitesse est importante sur cette route étroite. Les points de vue changent à chaque mètre, le regard essaie de ne rien laisser échapper de la beauté de la nature. Cependant il faut garder tous les sens en éveil, un trou non vu, un caillou mal placé, une plaque de gravillons et l’on se retrouve par terre, dans le meilleur des cas sur la route, ou alors dans le fossé, et parfois il est profond ! La ville du Vigan grossit et cette apparition nous fait prendre conscience que cette belle étape aux paysages très variés arrive à son terme.

Le logement en cette période de grand week-end de la Pentecôte nous cause quels soucis. C’est comme cela que nous allons atterrir pour la nuit dans un château et la salle de bain circulaire se situe dans l’une des tours, très original !

Jean mon compagnon d’autres grandes escapades à vélo, traversée de l’Europe ou des Andes nous rejoint ce soir. Nous marquons cette retrouvaille, par un dîner de qualité dans le restaurant du château. En effet Jean et moi nous étions quittés en novembre dernier à Uyuni en Bolivie après trois mois d’une fabuleuse chevauchée à travers la chaîne des Andes depuis Quito en Equateur. Je rentrais en France et lui continuait son périple vers l’extrême sud du continent sud américain.

Cinquième jour : Le Vigan Lodève par gorges de la Vis et Navacelles 101 km

Maintenant c’est à trois que nous reprenons notre voyage à travers cette région de France aux reliefs si variés et contrastés. L’étape de ce jour est prometteuse. La première partie va se dérouler le long des gorges de la Vis, qui se jette dans l’Hérault à Ganges. À proximité de cette ville nous visitons un site où de curieuses roues à aubes, appelées meuses, entraînées par le courant de canaux fournissent l’eau nécessaire à l’irrigation. Par un système ingénieux de petits réservoirs fixés sur le bord extérieur de la roue, entraînée par le mouvement du courant, les récipients se remplissent en plongeant dans l’eau et restituent leur cargaison lors de leur passage au sommet de la roue. Cela permet aux maraîchers, depuis plus de cent ans, d’arroser leurs cultures sans trop se fatiguer.

La remontée de la Vis commence par un parcours agréable à proximité d’une eau transparente, qui prend des couleurs différentes en fonction de la profondeur, variant du bleu sombre des trous d’eau au clair des fonds caillouteux peu profonds sur lesquels l’onde glisse avec rapidité. Après une quinzaine de kilomètres, la rivière se faufilant dans une gorge inaccessible, la route s’en sépare et part à l’assaut d’une grande pente rocailleuse qui s’élève sur plusieurs centaines de mètres. Cet obstacle constitue le premier des trois passages difficiles de cette journée. La route est étroite sinueuse et la circulation en particulier de camping cars importante. Cela nous change des itinéraires peu fréquentés des jours précédents. Arrivés sur le plateau il nous faut lutter contre un vent adverse durant une dizaine de kilomètres avant de plonger vers l’extraordinaire cirque de Navacelles. Le lieu est prodigieux, creusé par l’eau de la Vis, qui du fait de la différence de vitesse du courant dans les courbes de son lit, a sculpté un décor unique. Nous y pique-niquons et prenons un café absolument détestable. Manifestement dans ce troquet on sait que le touriste passe et ne revient pas, donc pas de pitié on le plume en lui servant un infect breuvage maintes fois réchauffé. On ne va quand même pas se battre pour si peu, bien qu’il soit toujours désagréable d’être pris pour le pigeon de passage.

Il nous faut une seconde fois repartir à l’assaut de ces grandes falaises calcaires pour rejoindre le village de Blandas. Sept kilomètres de côte raide, mais des points de vue de toute beauté sur Navacelles, cette portion d’itinéraire est un enchantement. Une fois arrivés dans ce village, nous avons la désagréable surprise d’apprendre que notre itinéraire est utilisé par un rallye automobile. En ce qui nous concerne nous ne pouvons envisager un parcours bis sans effectuer un détour considérable, ce qui n’est pas compatible avec notre arrivée à Lodève avant la nuit. La mort dans l’âme nous nous engageons sur ce tronçon de route de tous les dangers. Nous pédalons en écoutant attentivement le bruit de moteur des bolides grondant en rapprochement, et lorsque les véhicules participant au rallye sont visibles, nous nous rangeons prudemment dans l’herbe. Heureusement cela ne va durer que sur une distance de trois kilomètres, ensuite notre chemin se différencie de celui de la course. Expérience forte et désagréable dont je me serais bien passé, bien que les véhicules ne roulent pas franchement vite, ce qui n’a donc rien à voir avec Sébastien Loeb, lancé à des vitesses stupéfiantes en dérapage dans des endroits très escarpés.

Une fois encore nous plongeons du haut du plateau vers le fond de la gorge de la Vis en direction du village de Vissec, blotti dans un méandre de la rivière un peu semblable à celui qui abrite Navacelles. Ce nom de Vissec est directement issu des conditions géologiques locales, la rivière devenant souterraine, elle réapparaît quelque distance après. Une fois au fond, il nous faut pour la troisième fois de la journée rejoindre le plateau. Tranquillement tout en discutant nous entreprenons ce dernier gros effort. Ensuite une grande étendue à peu près plate, déserte et austère nous conduit sur les hauteurs de Lodève. Il ne nous reste plus qu’à nous laisser entraîner par la gravité à vive allure sur une belle route qui amène au centre de cette petite cité. Notre gîte, très sympathique, est mitoyen de la mosquée. L’imam vient nous parler, on pourrait se croire en d’autres lieux, en d’autres pays.

Nous faisons chambre commune avec une Anglaise plus très jeune qui arpente le chemin d’Arles depuis Saint Jacques de Compostelle. Sa conversation est très intéressante et sa connaissance des différents itinéraires conduisant à Saint Jacques de Compostelle est prodigieuse. La soirée à discuter avec cette « pèlerine » est fort sympathique et instructive. Le voyage c’est aussi cela, d’ailleurs peut-être surtout cela. Les nuits en hôtel ne permettent pas ce type de rencontre, chacun se murant dans son isolement convenu. Certes le prix à payer est de se retrouver à plusieurs dans la même chambre, au risque de subir un ou plusieurs ronfleurs. Mais le risque mérite d’être couru et je n’hésite pas longtemps entre le confort de ma nuit et le plaisir de discuter avec des gens qui ont décidé de ne pas se laisser enfermer par la routine et le conformisme de nos modes de vie.

Sixième jour : Lodève Saint-Eulalie-de-Cernon 54km

Après un petit-déjeuner une fois de plus très agréable avec notre Anglaise qui est dans sa dernière semaine d’errance, nous faisons quelques courses au supermarché du coin. Alors que Jean et Evelyne font les courses, je garde les vélos. J’engage la conversation avec un paumé, qui semble connu de tout le monde dans cette ville, car chacun s’arrête prendre de ses nouvelles. La conversation est instructive. De toute évidence nous n’avons pas tous la même chance dans la vie. Certains ne savent manifestement et malheureusement pas ce que veut dire « bonne étoile », car ils sont nés sous une mauvaise. Mon éclopé de la vie a la ferme intention de rester assis sur son muret jusqu’à épuisement de ses seize cannettes de bière, ce qui fait quand même huit litres, mais il n’est que huit heures trente du matin ! Son temps de lucidité pour ce matin ne devrait pas aller au-delà des 9 ou 10 heures ;

L’étape de la journée commence par une longue montée de près de vingt kilomètres en direction de Roqueredonde. Le dénivelé finit par être important bien que la pente ne soit pas très raide. Au fur et à mesure de notre progression le panorama s’élargit et nous embrassons du regard de vastes contrées jusque vers le Pic Saint-Loup au-dessus de Montpellier.

Nous nous arrêtons au temple bouddhiste de Lérab-Ling, haut lieu de pèlerinage. Cet édifice religieux avait été inauguré par le Dalaï-lama en 2008. Malheureusement nous n’avons pas pu le visiter, les horaires n’étant pas compatibles avec notre itinéraire, dommage. Il nous faudra revenir. Cependant nous avons pu profiter des chaises et tables pour pique-niquer tranquillement en regardant les drapeaux multicolores flotter au vent.

Nous reprenons notre route à travers le causse du Larzac. Habituellement après avoir mangé le midi, nous nous arrêtons au premier bistrot pour boire un café. Depuis plusieurs années que nous roulons ensemble, cela fait partie intégrante du mode de fonctionnement lors de nos voyages à vélo. Eh bien aujourd’hui de bistrot il n’y en a pas l’ombre d’un sur ce plateau ! Au village les Rives, Jean interroge une habitante. Cette dernière nous enlève tout espoir de trouver un bar dans les vingt cinq kilomètres des environs. Cependant très gentiment elle propose de nous confectionner un café. Etant trois, nous n’osons pas accepter et après l’avoir remerciée nous continuons notre traversée de ce grand causse, jusqu’au village médiéval de Saint-Eulalie-de-Cernon. Le Cernon est la petite rivière qui coule dans cette vallée. Les templiers ont marqué cette région, et ce lieu en particulier, où nous profitons d’une pause agréable au bistrot tant convoité. Mais il nous reste un dernier raidillon pour arriver au gîte des Baraques, notre point de chute de ce soir. Nous y sommes après un dernier coup de collier et un endroit merveilleux se dévoile au détour du dernier virage, perché sur un promontoire embrassant un large panorama sur le causse du Larzac. Les propriétaires sont charmants, nous passerons un moment très sympathique.

Septième jour : Les Baraques Millau par Roquefort et la vallée du Tarn 63km

Aujourd’hui l’étape ne sera pas très longue, mais prendre le temps de contempler les lieux que l’on traverse, voire visiter certains sites réputés participe au voyage au même titre que l’accumulation des kilomètres. Il est vrai que lorsque la forme physique est présente et s’installe durablement, le voyage peut rapidement tourner en une course effrénée à la chasse au kilomètre, et au plaisir de regarder avec satisfaction le soir venu sur une carte les immensités abattues. Il n’est pas toujours facile de se défaire de ce travers, qui flatte par trop l’égo.

Mais ce jour, nous sommes résolus à mettre en exergue la lenteur et notre premier point de passage est Roquefort. La visite de la fromagerie Société est au programme. Pour moi ce n’est pas le meilleur fromage du coin, je préfère le Papillon, mais les caves Société sont vraiment magnifiquement agencées pour recevoir les visiteurs. Pour un prix modique de cinq euros tous les secrets de ce roi des fromages vous sont révélés. Cela commence par les hasards et les secrets de la géologie, une grande falaise qui glisse à la manière d’un mille feuilles debout, laissant de hautes cheminées verticales entre les pans de roche s’étant déplacés. Ces « tuyaux d’aération » appelés fleurines sont à l’origine du secret du roquefort. En effet la hauteur de la falaise équipée de cet énorme système d’aération naturelle, crée un courant d’air très favorable au développement du fameux champignon donnant toute sa qualité et sa particularité au roquefort.

Au sortir de cette visite, le temps à la pluie nous attend, mais il ne mettra pas sa menace à exécution. Au lieu de partir directement sur Millau, nous décidons de prendre le chemin des écoliers par une petite route qui nous conduit sur les bords du Tarn que nous remonterons durant vingt cinq kilomètres, en suivant les immenses méandres que la rivière fait dans ces parages.

Suivre une rivière à vélo est toujours un plaisir intense, outre les paysages changeant d’une vallée, l’eau elle-même constitue un attrait aux variations permanentes, induites par une multitude de facteurs, comme le courant, la profondeur, la sinuosité du lit, la transparence, la présence de poissons que l’on voit directement ou qui se révèlent par de gros ronds en surface etc. Le Tarn est particulièrement agréable en cet après-midi où une douce chaleur encore très supportable nous baigne. Nous traversons le pittoresque village de Peyre accroché à sa falaise au-dessus de l’eau.

Un peu avant Millau le viaduc fait son apparition. Il est tout simplement stupéfiant, un peu à la manière d’un immense vaisseau déployant ses voiles entre les causses du Larzac et du Sauveterre. On ne se lasse pas de le contempler. Plus on approche, plus les perspectives sont surprenantes. Comment pourrait-il en être autrement ? La plus haute des piles a une hauteur supérieure à la tour Eiffel ! Passer dessous est un grand moment. Nous faisons de nombreux arrêts pour nous imprégner d’images aux perspectives époustouflantes. C’est alors que nous sommes rejoints par un cycliste à l’âge respectable, quatre vingt trois ans, mais qui parcourt sans problème ses cinquante kilomètres journaliers. Une discussion animée s’engage qui va durer pas loin d’une heure. Il nous raconte par le menu toutes les péripéties cyclistes de la région au cours des soixante dix dernières années. Quand il était plus jeune les étapes de deux cent cinquante kilomètres ne lui faisaient pas peur. Il nous parle de sa philosophie de vie et de liberté, il est plein de bon sens. Pour appuyer ses démonstrations il effectue de grands gestes et afin d’être plus convainquant il pousse de la main Jean en petites tapes amicales soit dans le dos ou sur le torse. Avec Évelyne la scène nous fait bien rigoler, mais ce cycliste attire tout notre respect. Cela nous réconforte peut-être aussi un peu, en nous disant que nous avons sans doute encore devant nous de beaux jours à pédaler.

Après cette rencontre étonnante, en quelques kilomètres nous atteignons Millau et son gîte communal très bien situé en bordure du Tarn. Le week-end de la Pentecôte prend fin, et nous avons ce grand bâtiment pour nous seuls. Nous commençons à respirer. En effet les jours précédents nous avons eu des difficultés à trouver des hébergements, car traditionnellement ce grand week-end est l’un des plus chargés de l’année. Evelyne et moi avons fait l’impasse sur la tente et le sac de couchage, ce qui certains soirs a fait monter notre taux d’adrénaline, mais finalement nous nous en sommes sortis !

Pour apporter une dernière touche à cette belle journée à travers causses et gorges du Tarn, la nature nous fait un magnifique clin d’œil en nous gratifiant d’un arc en ciel très lumineux, qui s’appuie sur les causses du Larzac et Noir.

Huitième jour : Millau Blayac (Sauveterre) par Jonte, Causse Noir, Tarn 61km

Aujourd’hui nous nous lançons dans une étape à travers causses et rivières. Sur la carte cet itinéraire ressemble à un serpent se tortillant dans tous les sens. Le but recherché, outre la découverte des coins secrets de ce fragment de France, est de parcourir de petites routes pittoresques qui permettent des points de vue magnifiques sur les falaises, les vallées et les rivières, qui s’appellent Dourbie, Jonte et Tarn.

Dans un premier temps, nous remontons la merveilleuse vallée de la Dourbie. Le temps est beau, il fait bon, un petit air frais nous permet de pédaler sans difficulté. À quelques mètres de la route, la rivière s’éclaire aux rayons du soleil qui vient de passer la crête du plateau du causse Noir. Ces trais de lumière suscitent des couleurs et des teintes presque irréelles sur cette eau qui s’écoule avec calme. Par endroits, quelques poissons se laissent voir, il s’agit pour la plupart de chevennes ou de barbeaux. Ces derniers sont reconnaissables outre leur teinte légèrement ocre, au fait qu’ils passent leur temps à labourer le fond de la rivière avec leurs moustaches et leur grosse bouche. J’adore rouler et freiner brusquement, lorsqu’une partie de rivière propice se dévoile, à la recherche de ces habitants laboureurs de la rivière ! Le plaisir, la joie et pourquoi pas le bonheur peuvent suivre des chemins peu compliqués et facilement accessibles !

Avec une petite pointe de chagrin nous quittons ce merveilleux cours d’eau pour nous lancer sur une minuscule route montant à l’assaut du causse Noir. Notre changement de direction commence au joli village de la Roque-Sainte-Marguerite. Très vite l’envoûtement de cette petite gorge que nous remontons se produit et l’intensité du plaisir ne faiblira pas. A l’entrée de la route, un panneau prévient que l’étroitesse de la chaussée entraîne des difficultés de croisement. À vélo, nous ne nous sentons pas concernés par cette difficulté. Durant six kilomètres nous nous déplaçons dans un monde féerique constitué d’à-pics rocheux, de forêts sombres et de petites fleurs multicolores qui colonisent le bord de cette chaussée perdue et sinueuse. Nous sommes seuls, on pourrait se croire très loin de cette belle France, quelque part au fond d’un pays oublié en dehors des routes touristiques. Notre beau pays se permet tous les contrastes, on passe des zones visitées en masse aux petits coins secrets, un peu au hasard et sans préavis. Ces découvertes au coup par coup font tout l’intérêt de ce type de voyage en zigzagant dans ces recoins qui se cachent, et se taisent. En effet la carte ne révèle pas toujours du premier coup d’œil ces bijoux. D’ailleurs cet itinéraire nous le suivant grâce à une suggestion de dernière minute de Jean. L’insolite, c’est ce que nous recherchons, et je constate que c’est effectivement ce que nous trouvons. Ce voyage au fond des causses répond à toutes nos attentes.

Nous voilà au cœur du causse Noir que nous traversons du sud au nord. Après cette montée de toute beauté, la descente sur la vallée de la Jonte se révèle aussi de toute splendeur. Se dévoile, en face de nous de l’autre côté de la vallée dans toute sa grandeur, le chemin que nous avons suivi il y a quelques jours au cours de cette randonnée pédestre sur les corniches du Tarn et de la Jonte. On se rend compte de notre position actuelle, que le parcours que nous avons effectué se glisse littéralement au sommet de ces grands à-pics très impressionnants. Cette région prodigue des beautés multiples qui vous sautent à la figure à tous les virages, et pourtant ils sont très nombreux les virages !

Nous descendons au fond de la vallée de la Jonte vers le village du Rozier, établi au confluent du Tarn et de la Jonte. Nous y faisons une halte et envoyons quelques cartes postales. Nous reprenons notre chemin le long de la gorge du Tarn qui s’insinue entre les causses Sauveterre et Méjean. Aux Vignes nous quittons la rivière et montons sur le causse Sauveterre. Dans ces coins la magie fait toujours son effet, dès que l’on escalade un causse quel qu’il soit, rapidement le panorama sur ces magnifiques vallées, envahies de grandes forêts et bordées d’immenses parois, s’étend presque à l’infini. Après plus de dix kilomètres nous sommes sur ce nouveau causse. La première chose qui attire mon attention, ce sont de grands champs de blé blonds, ponctués d’une multitude de taches bleues, des milliers de bleuets qui poussent parmi les blés. Le soleil sur ces deux couleurs qui s’harmonisent très bien donne à la nature une touche du meilleur effet.

Le gîte de Blayac se situe au bout du monde, nous le rejoignons par des routes, presque des chemins. Le hameau est tranquille, la ferme qui nous accueille chaleureuse et nous sommes seuls. Encore une belle soirée en perspective, la fermière nous vend de très goûteuses côtelettes d’agneau, que je fais griller à cœur, au point que la salle en restera totalement enfumée, et que nos habits sentiront le mouton pour un bon moment.

Neuvième jour : Blayac (Sauveterre) Fau de Peyre (Aubrac) 90km

Nous terminons la traversée du causse Sauveterre et ensuite partons à la découverte de l’Aubrac. A partir de la ville de la Canourgue sur le Lot une longue, même très longue montée d’une vingtaine de kilomètres nous donne accès à cet espace unique que représente l’Aubrac. On pourrait se croire perdu quelque part au fond du pays de Galle ou de l’Ecosse. Cette région du centre de la France est vraiment surprenante par la multiplicité des ambiances qui se développent sur chacun de ces grands causses. Mais l’Aubrac n’est plus un causse, en effet ces derniers sont de grands plateaux calcaires creusés et délimités par les rivières qui les bordent. L’Aubrac est une formation granitique d’origine volcanique comme généralement lorsqu’il s’agit de roches métamorphiques. Durant quarante kilomètres la petite route serpente au milieu de ce paysage austère où la pierre est sombre. Heureusement le temps est beau, des fleurs parmi lesquelles le jaune domine tempèrent la sévérité de la région.

Des petites rivières, paradis de la truite, serpentent à travers ces immenses landes. Je discute avec quelques pêcheurs qui me livrent leurs inquiétudes sur le faible débit de ces rus en cette période de sécheresse. Un village porte un nom directement tiré de la physionomie de ces ruisseaux. Il se nomme Rieutort, qui signifie ruisseau au cours sinueux. En cet endroit passe le fameux GR 65, ou chemin de Compostelle. Nous y croisons une multitude de pèlerins qui se dirige vers Nasbinals en quête d’hébergement. Volontairement nous avons choisi un point de chute assez éloigné de ce lieu de passage fréquenté, afin de ne pas nous trouver dans un gîte bondé. Notre choix sera le bon, car une fois encore nous serons seuls dans un lieu très agréable. À proximité pour une somme modique, nous mangeons comme des gargantuas, mon sommeil en sera troublé !

Dixième jour : traversée des bordures de la Margeride 75 km

Aujourd’hui le dernier jour de notre errance à travers les causses arrive. Nous n’avons pas la grande forme. S’agit-il d’une baisse de forme ou d’une baisse de moral avec la venue de la fin de ce beau voyage auquel nous rêvions depuis longtemps.

Aumont-Aubrac petite ville symbole de l’Aubrac, nous y faisons une courte halte. Les pèlerins lancés sur les chemins de Compostelle sont nombreux. Je constate qu’effectivement les femmes, lancées dans cette aventure, sont plus nombreuses que les hommes. Y-a-t-il une explication ? J’en ai entendu plusieurs, mais pas certain de leur véracité et pas toujours politiquement correctes, je me garderai bien de vous les livrer !

Le temps très menaçant nous fait hésiter sur le chemin à suivre. Nous optons finalement pour l’itinéraire le plus direct en direction de Mende. Arrêt à Javols, cité antique, qui a connu une forte expansion à la fin de l’ère romaine. Nous y croisons un groupe de marcheurs engagé sur le chemin de la bête du Gévaudan. Il s’agit d’un nouveau parcours, tout récent, qui lie en quelques deux ou trois cents kilomètres, tous les lieux sur lesquels des victimes de la bête ont été répertoriées, et elles furent nombreuses. Le balisage de ce chemin au parcours en forme de patte se concrétise à l’aide d’une patte griffue de couleur mauve.

Nous finissons par arriver à Mende, là nos chemins vont se séparer. Jean partira sur Florac pour retourner à sa voiture laissée au Vigan. Evelyne et moi, nous dirigerons vers le Bleymard, où depuis dix jours notre voiture nous attend. En buvant un dernier café ensemble, alors qu’un orage passe, nous envisageons nos prochains projets, et ils sont légion et concernent tous les continents. Evelyne envisage l’Asie, Jean un retour en Amérique du Sud et pour ma part une traversée des USA par sa côte pacifique me tente bien. Mais partir n’est pas toujours si facile malgré l’envie. Bien souvent les excuses, prétextes en tous genres, ou obligations réelles ou imaginaires pour rester s’accumulent. Pourtant, en définitive il faut toujours décider de partir et cela malgré le doute et la douleur. On verra donc un peu plus tard pour les décisions, qui comme toujours ne seront pas faciles à prendre.

Sur ces considérations philosophico-voyageuses nous nous séparons. Evelyne et moi avons trente kilomètres de montée à parcourir pour rejoindre le gîte des Alpiers au-dessus du Bleymard. De manière étonnante la fatigue du matin a fait place à une forte envie d’appuyer sur les pédales. C’est à vive allure que nous parcourons cette dernière portion de route montante. Nous rattrapons un couple d’Anglais lancés dans une traversée de la France d’ouest en est (d’Arcachon au col Agnel dans les Alpes). Nous discutons un long moment et nous échangeons nos adresses. Ce sera la dernière surprise de ces dix jours de pérégrination dans cette merveilleuse région du centre de la France.

Ces escapades à vélo qu’elles se situent en France ou de l’autre côté de la planète, qu’elles durent trois, dix jours, ou qu’elles s’étalent sur plusieurs mois nous apportent une telle joie, de telles satisfactions dans l’effort physique et la découverte de régions toujours différentes, que dès que la fin approche, nous nous projetons déjà dans le prochain périple. En ce qui nous concerne Evelyne et moi, il devrait s’agir d’une traversée des Alpes françaises par les grands cols.

J’apprends que cette magnifique région des Cévennes et des Causses vient d’être classée, ce jour-même le 28/06/2011, patrimoine mondial de l’UNESCO, sur une superficie de 300 000 hectares. Cela fait une raison supplémentaire pour aller à la découverte de ses trésors cachés au fond des gorges, au pied des falaises et sur les plateaux, là où l’espace s’agrandit et où les nuages parfois donnent un petit air d’altiplano bolivien.

Bonjour à tous ,

Si tout comme moi vous avez franchi ce pas et avez décidé malgré le stress et l'inquiétude de partir seule sur le Chemin de compostelle , je vous remercie de me faire part de vos témoignages , bons plans ...

Je suis de la Région Parisienne, je décide de faire une partie en train jusque je ne sais où ? Vos idées !? St Jean Pied de Port? Ou autre ... Je pense partir fin juillet ou début Août je ne sais pas encore , mais pour environ 3 ou 4 semaines . Quel budget faut-il prévoir ? Que faut-il emporter sans superflu? J'avoue mon ignorance , c'est mon 1er périple seule et à pied ! Je suis dynamique mais jamais fais un tel exploit , j'ai envie de me surpasser et c'est aussi une façon pour moi de tourner la page ...Me ressourcer en qelque sorte ! Je suis seulement stressée d'être seule même si je ne suis pas du genre pétocharde 😕! A vous lire toutes et tous il semblerait que l'on se fasse beaucoup d'amis en route alors j'ai bon espoir ... Merci de tous vos conseils et autres ... Amicalement Cécile.

bjr une question sur la remorque extrawheel, c'est une remorque mono roue de 26 ou 700 avec filets sur les cotés de la roue.J'ai vu le test sur le site mais est ce que quelqu'un d'entre vous l'a deja acheté et a fait quelques voyages avec par tout les temps.Merci de communiquer vos impressions

Salut a tous, je compte partir d'ici tres peu de temps pour le Maroc pour un long sejour (6 mois mini!) Je pars seul, je n'ai pas de contacts, ni de parcours fixe, je desire juste etre confrondé a une autre culture et la vivre, renouer avec la nature, les vrais besoins de la vie (j'estime que dans notre monde occidentale l'opulence, l'abondance, l'exces de toute chose a malheureusement detruit la satisfaction des plaisirs simples) et enfin avoir de nouveaux rapports avec les gens, des rapports rafraichissants! Tout ca quoi et c'est pourquoi la vie dans le desert me motive aussi beaucoup. Mais en attendant j'aimerais decouvrir le pays, le connaitre. Que me conseillez vous donc, les grandes villes ou la campagne? Aussi est-il possible d'avoir gîte et couvert en echange d'un travail quelconque pour un particulier ou une ONG ou etc... Chez nous ca se fait plus trop peut etre qu'au Maroc encore. Ou enfin n'est ce pas difficile de trouver du travail au Maroc (dans les restaurants pour touristes par exemple!) Merci bien a vous et qu'Hermes guide vos pas!

milou

bonjour merci de partager si vous le voulez , vos photos et adresses sympa ! en premier évidemment mon village préféré !

AÏt Benhaddou , découvert en 202015 ...2 ou 3 auberges à l'époque ! j'étais à la Baraka ! à l'entrée du village ! c'était tellement cool à cette époque ! je faisais la cuisine avec Mohamed le cuisinier , dans la cuisine de l'auberge !



l'équipe de l'auberge " la baraka "

A gauche , Brahim Bolkaid qui est le patron de l'auberge actuelle " maison d'hôtes panoramic " en bas à droite le cuisinier ! j'en ai passer des heures dans la cuisine ! à cette période , il y avait des énormes bus d'Allemands , qui arrivaient avec toute leur nourriture ! ils consommaient très peu ! mais on leur servaient surtout des salades fraiches , des boisons ... ils restaient 3 heures : boissons , pipi , visite du ksar et hop ils repartaient !



la fresque chez Brahim !

Bonjour a tous.

J'ai pour projet d'aller a Turin en vélo en partant d'Avignon en Avril, de la je pense aller sur Gap ou Embrun et monter jusqu'à Briançon, mais pour traverser les Alpes j'ai aucune idée des itinéraires conseillés, je suis assez limité dans le temps ( 6 jours ) donc je ne voudrai pas m'attarder, le plus rapide sera le mieux.

Je suis ouvert a vos conseils quel qu’il soit.

Merci d'avance.

Bonjour, Pouvez-vous me dire si mon itinéraire semble correct. J'essaie de ne pas trop faire de distances et de trouver des endroits où loger plus central pour rayonner autour et autant que possible au bord de l'eau mais j'aimerais vos suggestions et conseils. Merci!

DATE (16 jours sur place) DESTINATION HÉBERGEMENT 9/3/2018 Lundi Montréal-Paris 2018-09-04 mardi Paris - La Roche Guyon - Giverny Giverny ou autour 2018-09-05 mercredi Château Gaillard - Jumièges (?) - Rouen - Dieppe Dieppe 2018-09-06 jeudi La côte d'Albâtre: Dieppe Veules-Les-Roses Fécamp Étretat Pont de Normandie Honfleur Honfleur 2018-09-07 vendredi Honfleur à Caen Cabourg Cabourg 2018-09-08 samedi La côte Fleurie: Trouville, Deauville, CabourgCaen La côte de Nacre: Plages du débarquement Cabourg 2018-09-09 dimanche Plages du débarquement Cabourg 2018-09-10 lundi Bayeux Granville Avranches Fougères Pontorson 2018-09-11 mardi Mont St-Michel St-Malo 2018-09-12 mercredi Saint-Malo - Pont-Aveu - Dinan St-Malo 2018-09-13 jeudi St-Brieuc Ploumanac'h Roscoff Les enclos paroissiaux: Saint-Thégonnec, Guimiliau Locronan Roscoff (à voir) ou Locronan plus loin 2018-09-14 vendredi La pointe du Raz Quimper Concarneau Guérande Concarneau 2018-09-15 samedi Vannes La presqu'île de Quiberon Belle Iles sur mer (voir) Vannes 2018-09-16 dimanche Vannes 2018-09-17 lundi

île de Noirmoutier 2018-09-18 mardi

île de Noirmoutier 2018-09-19 mercredi Nantes Nanes ou près 2018-09-20 jeudi Nantes-Montréal

Dia duit, hello, bonjour !

Nous sommes une famille de 2 adultes + 3 enfants de 15, de 10 et de 4 ans...

Nous avons enfin nos dates de vacances pour cet été, du 10 au 24 août et avons choisi notre destination : l'Irlande.

Pour l'avion, pas le choix, c'est Belfast pour l'aller-retour, par Easy jet, beaucoup plus économique et facile pour nous, venant du Sud-Ouest de l'Andalousie où nous vivons.

Déplacement en voiture de location, d'autant que notre idée est de traverser l'Irlande du Nord Est au Sud Ouest, vers le Kerry.

Voici grosso modo notre itinéraire, qui peut évidemment encore changer en fonction de vos remarques. C'est surtout par rapport à notre fils de 4 ans que nous aurions besoin de vos avis....

le 10, arrivée à 23:00 à Belfast. Nuit à Belfast le 11, excursion depuis Belfast vers la chaussée des géants, en passant par Dark Hedge (la petite route de forêt qui apparaît dans Game of thrones), Carrick a rede, Dunluce Castle, et retour pour nuit à Belfast.

Ma question -> Est-ce sans danger de crapahuter à la chaussée géants, Carrick a rede (le long pont de cordes sur la falaise), et Dunluce avec un petit leprechaun survolté de 4 ans ? 😮 Vous l'avez déjà fait ? Il y a des sentiers alternatifs faciles d'accès ? Je suis preneur de toute info sur ce sujet.

le 12, visite le matin du site archéologique de Newgrange, puis l'après midi, j'ai vu qu'à Drogheda (à quelques Km donc) c'est le premier jour du "Flead Cheoil na hÉreann", le plus grand festival de musique celtique organisé chaque année dans une ville différente. L'idée serait d'y passer l'après midi et la soirée, mais... N'est-ce pas un peu trop de foule pour le petit ? Apparemment, le programme des festivités n'est pas encore publié, j'ai l'impression qu'il y a un grand défilé d'inauguration et sans doute le premier jour au début de l'aprés-midi devrait être plus tranquille que ... Quelqu'un qui aurait fêté le Flead Cheoil une année antérieure peut me dire comment ça se passe ? (bon si vraiment c'est bondé et oppressant on peut toujours retourner approfondir la visite de la vallée de la Boyne, ça me préoccupe moins que les falaises du jour antérieur) Le 12 au soir, nuit à Drogheda ou alentours.

Le 13, voyage vers le comté de Clare, en s'arrêtant à Clonmacnoise pour visiter. 4 nuits dans le comté de Clare pour voir le Burren, les falaises (Moher ou un coin plus tranquille ? Encore une fois, mon fils de 4 ans me fait préférer un coin sûr, falaise et petit enfant ne sont pas des mots très compatibles), Bunratty et son folk park, un tour de bateau à Carrigaholt pour voir duaphins et phoques... J'ai vu aussi qu'à Craggaunowen il y a une reconstitution d'un village celtique... Où me conseillez-vous de me baser dans le comté de Clare pour avoir tout ça à portée de main et à la fois un endroit sympa pour se poser ?

Du 17 au 23, 6 nuits dans le Kerry... J'ai pensé à Kenmare et alentours, qui me parait idéalement situé. Connaître le Glenichaquin park, le parc de Killarney, les différentes péninsules (Kerry, Beara, Dingle, pas toutes... ) , se balader à l'Ewe experience à Glengariff et aussi au bamboo park, voir comment on tond les moutons et comment exercent les chiens bergers à Kissane sheep farm (entre Kenmare et Killarney) : retours d'expériences pour ces axctivités ?

Autre question : est-il possible d'entrer dans un pub pour écouter de la musique avec des enfants ? Je sais qu'en principe non, mais y a-t-il un peu de permissibilité , si c'est dans la journée et dans une zone rurale/petite ville ? Vous avez des adresses?

le 23, retour à Belfast, en faisant un arrêt à Cashel. Le 24 au matin, visite de Belfast (et éventuellement le musée Titanic)

Un grand merci d'avance pour vos réponses ! go raibh maith agat ! Thank you very much !

Bonjour,

Nous sommes une famille avec 3 enfants (10-8-3,5 ans) et nous partons 3 semaines au Quebec l'été prochain (25 juillet - 15 août). Nous pensons passer 3 ou 4 jours à Montréal (en début ou fin de séjour, où nous sommes logés) puis vadrouiller 16 ou 17 jours en camping. Nous avions penser à l'itinéraire suivant :

- 1 nuit à Montréal (nous arrivons le soir) - 3 nuits en Mauricie - 2 nuits au lac St jean - 2 nuits vers Tadoussac - 3 nuits dans le parc nationale de Gaspésie - 3 nuits dans le parc du Forillon - 2 nuits vers la baie des Chaleurs - 1 nuit à Quebec - 4 nuits à Montréal

Nous hésitons sur l'étape au lac St Jean : vaut-elle le détour ou vaut-il mieux la supprimer et passer plutôt par Charlevoix avant d'aller vers Tadoussac et éviter ainsi un certain nombre de km ? Idem pour le parc de Gaspésie : vaut-il mieux se concentrer sur Forillon et la baie des chaleurs ou cela vaut-il le coup de passer 2 ou 3 nuits dans le parc de Gaspésie ?

Nous nous interrogeons aussi sur la nécessité de réserver les campings à l'avance ou non, sachant que nous privilégions les campings dans les parcs nationaux qui a priori sont très prisés à cette période-là ?

Enfin, le camping est-il facile dans cette région avec des enfants (y a-t-il de forts risques de pluie, bcp de moustiques ?...), et quels sites nous conseillez-vous ? Et enfin, cet itinéraire n'est-il pas trop "ambitieux" ?!...

Merci pour toutes vos réponses !

Bonjour,

Je souhaite faire un trekking au liban fin juillet, je voulais savoir ce qu'il y avait d'intéressant à faire, sachant que je serais seul, j'aime bien quand c'est sportif et un peu en dehors des sentiers battus. Est-ce la bonne période ?

Bonjour

Nous aimerions partir en juin 2010 pour +- 15 jours en voiture Miata Mx5 destination Floride.

Notre plaisir est de "rouler" et de visiter quelques places en cours de route.

Bienvenue aux suggestions...sur la route, hotels, sites a visiter.

Au plaisir

Francine et Michel

Bonjour à tous les amis!!

Après l'uruguay, le paraguay, l'argentine, l'équateur, le pérou, la Guatemala et le mexique, me voici dans les préparatifs pour le Vénézuela!!

Je pars 3 semaines et après une lecture attentive des précedentes discussions, ce pays a l'air magnifique et étourdissant🙂...

Seulement, j'avoue m'être un peu perdu🙁 sur ce que je dois faire en 3 semaines:

* Mérida (1 semaine): téléphérique/Los nevados/ barinas/llanos...ce sont bien les deux incontournables du coin? Cela nécesite de passer par une agence vu que je serai avec ma nana pas trop familiarisée avec le sac à dos?

* Ciudar Bolivia:(10 jours): là j'suis paumé entre le parc de Canaima (salto del angel), le delta (tucipita...), la route de la grande savane (santa elena...) et la riviere Caura... Entres les trucs faisables en 10 jours, seuls ou par agence, location de voiture conseillé et les immanquables...estoy perdido🤪🤪🤪...alguien podria ayudarme por favor...

* Los Roques:(2/3 jours avec ma copine pour finir..): beaucoup plus simple à organiser le farniente lol!!

Vous pensez que j'ai oublié qqchose d'immanquable?

N'hésitez pas à me balancer vos idées remarques et autres avis sur la question😉😉...

D'autre part, si qqun a besoin d'un qqconque renseignement sur les pays que je connais, cela sera avec plaisir que je l'aiderai😏!!