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Bonjour

Notre itinéraire est presque bouclé, nous hésitons toujours Voila les quelques étapes pour 3 semaines

DELHI DHARAMSALA BIKANER JAISALMER JAIPUR AMBER JODHPUR UDAIPUR AGRA VARANASI DELHI

Cela vous semble t’il réaliste et celons-vous le sens cohérent Ce serait tellement sympa de me donner vos idées, vos coups de cœur et bons plans et si il y a des étapes à éviter et les remplacer par d’autres. Sachant que le but n’est pas de visiter des temples pendant 3 semaines, ni se retrouver tout le temps dans des villes grouillante, mais plutôt de varier les plaisirs en privilégiant les rencontres et les balades aux musées. Et si possible trouver un coin ou se reposer un peu , prés de la mer ou un Lac, méme si pour cela, il faille faire un vol intérieur pour gagner du temps. Encore merci pour tous vos conseils.

Céline

Bonjour a toutes et tous

J'aimerais avoir l'avis de marocain(e)s et français(e)s sur quelques questions que je me pose sur l'idée d'aller passer Noel au Maroc sachant que Noel est plus au sens "période" que "fête" ... D'une part, il ne m'a pas échappé que le Maroc est un pays Musulman, d'autre part, l'idée n'est pas de me retrouver dans un hotel occidental a faire "tut-tut" et manger une dinde au beau milieu de 400 européens 😛

Cela fait longtemps que j'aimerais découvrir le Maroc. Je ne connais pas. Je suis seulement un peu habitué aux décalages culturels ... sans certitude, si ce n'est que les différences culturelles sont grandes si on va au contact de la population locale, et qu'il y a un goût étrange de déjà-vu lorsqu'on reste cantonné dans les grands hotels occidentaux ou les centres commerciaux ...

- Quelle ville choisir à cette époque ? (joli cadre, Climat agreable, Accueil sympa, Architecture de l'habitat et monuments beaux) - Où trouver des formules d'hébergements confortables qui permettent d'être en contact avec la population locale ? - Quelques idées pour ne pas s'ennuyer, rencontrer la culture locale au sens "quotidien", la population ...

J'imagine qu'en pays de culture Musulmanne on ne se retrouve pas a "bailar" avec une famille entiere comme dans un village du bresil ou de Colombie, mais il doit bien exister quelques solutions sympas pour discuter avec les gens du pays;

Merci d'avance :-)

Bonjour,

Je prépare mon voyage au Vietnam et je pense commencer par une croisière en baie d'Halong puis aller sur l'île Cat Ba ou alors aller sur l'île Cat Ba et ensuite aller en croisière, je ne sais pas dans quel sens l'organiser.

Avez-vous des conseils ? Des agences à privilégier ?

Merci de votre aide. Fabrice

bonjour a tous en janvier je part en Afrique , mais je ne voudrais pas étre trop déranger par les pluis, aussi dans quelle sans partir, pour voir les animaux au mieux, et la nature aussi. mon programme kenya, Tanzanie, zanzibar, Malawie, chute victoria, Madagascard. dans quelle sens partir, environs 3 mois de ballade, de plus le tt antie pallu et t'il indispenssable. merci pour vos infos

Salut les amis!

Je suis en train d'organiser la suite de mon voyage et je compte traverser toute l'amerique centrale en bus.

Je suis acutellement dans l'ouest canadien, et je vais traverser les usa en octobre. Pour les usa, pas de souci il y a le greyhound mais pour le mexique et tous les autres pays d'amerique centrale, je sens que ca va etre un peu la galere!

Donc quelqu'un aurrait il des infos a me donner sur comment traverser lamerique centrale de Los Angeles jusqu'a la Colombie?

Une idee du temps que ca va me prendre? Du prix? De la faisabilite du projet?

Merci d'avance pour les infos!

Tchao

Et vive les voyages, vive la boheme!

Bonjour,

C'est en me "promenant" sur VF que j'ai trouve Valero Guesthouse a Patong. C'est 500 Baht la nuit, piscine, clim, eau chaude, TV, wifi, pres de tout a Patong, et calme. Gere par 2 Espagnols sympas.

Voila

Iris

Bonjour,

J'ai 22 ans et je souhaite partir aux Etats-Unis, mes amis n'étant pas disponible à la période que je désire, j'ai décidé de me lancer quand même et de partir seule, le 30 septembre au départ de Toulouse avec Vacances Transat sur le circuit accompagné "USA/Canada". (Oui en circuit accompagné parce que je ne me sens pas capable de prendre les routes seule là bas :s) Or, c'est la première fois que je pars seule en voyage organisé. (donc avec un peu d'appréhension..) Connaissait-vous cette agence? Et ce circuit?

Certains d'entre vous, partent-ils à la même période, sur ce même circuit? Si c'est le cas, n'hésitez pas à me contacter pour qu'on fasse connaissances avant ;)

Merci d'avance pour vos réponses.

Maëva

Bonjour,

Je pars du 29 juillet au 21 aout et je souhaiterais recueillir vos conseils sur le circuit à adopter à cette saison, sachant que nous voulons dans un premier temps visiter puis nous reposer sur des plages (snorkelling, plages sans trop grosses vagues si possibles). Quelqu'un peut il me conseiller un parcours dans ce sens? Merci d'avance pour votre aide et vos bons plans🙂

Bonjour à toutes et à tous... Après quelques voyages en Asie ( histoire de se préparer ) j'ai décidé de tenter l'Inde du Nord😛 mais bon je me sens un peu perdu et ne sait par où commencer. j'ai un gros mois de congé, soit décembre soit janvier. Si quelqu'un à un itinéraire ou un site à me proposer WELCOME Le sud est il tout aussi bien???? merci à vous ciao

Bonjour ,

Actuellement infirmiere , je recherche des ONG pour pouvoir réaliser mon projet : travailler en afrique sur des missions courtes de 1 a 3 mois en tant qu'infirmiere . Travaillant en interim j' ai la possibilité de gerer mes disponibilités .... Motivée , autonome , et patiente j' ai un grand sens de l'organisation et m'adapte tres facilement a toute sorte de situations .. Si quelqu'un aurait des conseils , adresses ou info sur mon projets ..... je vous remercie par avance

Laura

Bonjour à tous,

Nous allons faire un tour d'asie avec mon amie et nous avons déjà sélectionné les pays, par contre je me demandais comment je pouvais combiner les billets d'avion. Faut-il passer par une agence TDM même s'il ne s'agit que de l'Asie, faut-il prendre billet par billet mais je sens qu'on va en avoir pour une fortune... Est-ce que certains parmi vous ont déjà fait un tour d'asie et dans ces cas là quels billets avez vous pris ?

Pour nous ça sera : Paris/Vietnam : en avion Vietnam, Laos, Cambodge : en transport terrestre Cambodge/Japon : en avion Japon/Corée : en bateau (j'ai lu qu'il y avait des bateaux qui faisaient la liaison entre les 2) Corée/Pékin : en avion Pékin/Oulan Bator : en train avec le Transmogolia Oulan Bator/Inde : en avion Inde/Népal : bus Inde/Paris : en avion

En gros on a 5 billets à acheter en aller simple...Vous en pensez quoi ? A très bientôt et merci d'avance, Julie

bonjour a tous🙂

Je compte partir au canade pendant l'hiver 2011/2012 je n'ai pas de visas working holiday, est'il quand même possible de travailler sans ce visa?je cherche dans la restauration

merci d'avance

Bonjour à tous,

Nous partons avec le Magica le 24 novembre prochain pour faire le Brésil, l'Uruguay et l'Argentine. Nous recherchons des renseignements, des bons plans, etc... sur Récife, Maceio, Salvador de Bahia et Punta del este. En vous remerciant par avance pour vos réponses

@+ sur VF

Bonjour, Nous préparons un voyage en Andalousie du 06/10/2011 au 18/10/2011 et en voici les grandes lignes

06/10 : Arrivée à Malaga + Nuit Malaga

07/10 : Visite Malaga et nuit

08/10 au 10/10: Départ pour Ronda et la région ( Algatocin - Gaucin - Jimena - Ubrique - Arcos - Grazalema - Setenil ) --> Pas encore choisi le sens du parcours, ni le temps à chaques visites

11/10 au 13/10 : Départ pour Seville et visite Séville - Nuit Seville

14/10 au 15/10 : Départ pour Cordoba via Carmona - Lora del Rio - Almodovar - Medina Azahar - Nuit Cordoba

16/10 au 18/10 : Départ pour Granada avec visite Guadix - La Calahorra - Valor - Trévelez - Pampaneira - Granada --> Pas encore choisi le sens du parcours le temps à chaques visites

Votre avis sur le sens et les durées respectives des arrets

Avez vous des adresses de motel ou hotel à Malaga - Ronda - Seveille - Cordoba - Granada ( Deux personnes avec un budget de 50 Euros par nuit et typique andaloue 😉 )

Merci et au plaisir de vous lire

( « Le bruit et l'odeur »... Le guignol préféré des français aurait du s'offrir un petit tour dans une ville indienne, hors d'une voiture diplomatique, en rickshaw, avant de prononcer ces mots, car ici, ils prennent tout leur sens, chez nous, c'est calme et ça sent le canard WC ! Mysore est une ville indienne bruyante et puante, une fourmilière pleine de contrariétés, mais elle se détache des autres car c' est une artisane. Elle a quelque chose de spéciale, elle est plutôt douée, elle a du goût, elle est commerçante! Des huiles essentielles d' une pureté insolente, des encens roulés sous vos yeux, des produits de « bioté » , des bijoux, des diamants, des icônes aux traits fins, des épices raffinées, des pigments de couleurs naturels vifs, de la soie, voici ce que vous pourrez trouver chez elle, rajoutez-y un palais royale somptueux et vous comprendrez pourquoi sa renommée est désormais... internationale! )

Je quitte Hampi le 4 Janvier à 20 heure en prenant le bus local ( 12 roupies, 0.20 euros ) pour rallier Hospet. Une demie heure plus tard je suis devant Ganesh Travel, mon autre bus est dans deux heures, il partira direction Bengalore la capitale du Karnataka. Je suis en place assise, le siège s'incline suffisamment pour que je puisse trouver deux ou trois positions confortables pour les sept heures de route qui m'attendent. Pour les pauses, le véhicule s'arrête sur des aires où il y a deux ou trois petites boutiques en bois dans lesquelles des gars vendent du thé, des biscuits et quelques chewing-gums sans goût, on est bien loin des « supers stations marchers essences services » qui sévissent sur nos autoroutes. Les toilettes? Dans les arbustes ! Pour les femmes? Pareil ! A Bengalore, je transite au milieu des deux cents auto-cars qui bondent la gare routière et trois heures plus tard, je descend de mon bus de luxe, prêt à affronter les prestataires de service de Mysore :

« Rickshaw Sir! » « Hey t'as besoin d'un rickshaw ? » « Viens avec moi mon ami, je t'emmène où tu veux! » « Non! Viens avec moi! » « Tu cherches une chambre ? » « Tu veux visiter le palais, Chamundi Hill, le tour de la ville pour deux cent roupies, prix d'amis! » « Oh mon ami, comment ça va, t'es d'où ?» « Viens jeter un coup d'oeil à mon magasin !» « Tu cherches une chambre ? » « Non va pas par là c'est trop bruyant, suis moi je t'emmène voir une bonne chambre ».....

A un moment, on fini toujours par en choisir un, surtout quand on a pas réservé de chambre, je me décide à suivre un type un peu plus vieux, il doit sûrement être grand-père, il est petit, maigre, cheveux blancs, barbe de trois jours, il a l'air inoffensif, il me présente une chambre qui correspond à mon budget, touche sa commission et repars vers la gare. Je suis près de la poste, du poste de police et de la Bank of India, Gandhi Square est à 800 mètres, le palais à deux kilomètres. Je jette mes sacs sur le lit, et sors pour essayer de trouver un cybercafé, je marche une heure avant de me retrouver le nez devant un écran et de voir que Kiyomi, arrivée la veille, m'a laissé un message me disant où je pouvais trouver une chambre correcte, elle loge a coté du commissariat. J' essaye de la trouver dans la foule, mais je ne vois que la spectaculaire réalité des rues de Mysore, des indiens de tous types, dans tous les états de forme, de fortunes diverses.

Un jeune gars m'accoste et me fait tout son cirque pour pouvoir me vendre quelque chose:

« Salut mon ami, tu viens d'où, tu t'appelles comment » « Haaa français, ça va ? Ca va bien ? » « Première fois en Inde? » « Marié? » « Tu fais quoi comme travail ? »

Je le vois arriver de loin, je joue le jeux, je discute avec lui pour obtenir des informations intéressantes sur la ville, les endroits à voir, les choses à faire. Il me fait rire, il me dit qu'il a un magasin de musique, qu'il peut me donner des cours de tablâ. Il est doué, il m'a cerné en quelques minutes, il connaît le Lonely Planet par coeur.

« - A Mysore, c'est comme a Amsterdam, ici c'est légal, tu peux aller dans des coffee-shops, du moins des body-shops, il y a plein de gens qui font du yoga qui y vont... - Je cherche une amie! - Une japonaise? - ( Je suis sur le cul! ) Heu.... Elle est américaine, mais effectivement elle ressemble à une japonaise... - Elle a les cheveux courts? Je viens de la voir, de discuter avec, elle déjeune après la place » Un rickshaw arrive.

«- Montes! Suis moi, je t'emmène! - Non, je vais marcher! - Montes je te dis, c'est gratuit ! »

Nous faisons deux cent mètres, nous sommes devant un restaurant.

«- Elle est partie, je te laisse mon numéro, appelle moi à 19 heure, je t'emmènerai voir la réelle Inde. - Je n'ai pas de téléphone. - Appelles d'un téléphone fixe, c'est un roupie! - Je ne te promets rien! »

Plus tard un autre jeune gars me fait le même cinéma, il me propose d'aller voir comment sont fabriqués les bidies ( cigarettes indiennes ), l'encens et les huiles essentielles. Un rickshaw fait son apparition, c'est le truc ici, des chauffeurs s'associent à des gars qui ont du bagou pour faire visiter la ville aux étrangers. Je me laisse convaincre :

«- C'est combien? - Ce que tu veux mon ami! - Non, je sais très bien que ce n'est pas ce que je veux, c'est combien? - Si tu me donnes un roupie, je suis content mon ami! - Ne dis pas ça, c'est faux! Je ne veux aucun malentendu !..... Bon Ok comme vous voulez ! C'est parti! »

Il faut que je me méfie d'eux, je ne veux pas qu'ils me fassent un coup foireux. Finalement tout s'est bien passé, je suis allé dans des fabriques, j'ai discuté avec un gars qui fait et vend de l'huile essentielle, on a rigolé devant un type qui siège toute la journée, défoncé, au rez de chaussé du magasin. Ils me laissent à un carrefour deux heures plus tard, je leur donne 200 roupies.

« Seulement! », dit le chauffeur, je lui répond : « Souviens-toi quand tu m'as dis qu'un roupie te suffisait! »

Le guide calme le jeu, me remercie, nous partons chacun de notre coté.





( Le type défoncé )



Je vais passer le reste de l'après midi à marcher.

A la tombée de la nuit, encore un jeune gars que j'ai croisé dans la journée m'aborde, et me dit de venir visiter son coffee-shop. Curieux, finalement j'accepte, je le suis sans vraiment repérer où je vais, le regard constamment en l'air, j'entends un muezzin appeler à la prière, sa voix est féminine, ce doit être un enfant en formation. Nous arrivons dans une toute petite rue, il y a une vache attachée à un lampadaire, nous entrons dans la petite boutique. Le patron arrive, il a la trentaine, il est propre, bien coiffé, il porte de fines lunettes aux montures noires rectangulaires, une chemise repassée, une montre qui montre que sa position sociale est au dessus de la moyenne. Il m' invite à m'assoir, m'explique que c'est le plus vieux « boddy-shop » de la ville, que ses huiles sont les plus pures, que son « matos » est le meilleur du monde et bien sûr le moins cher, que son encens a la plus merveilleuse des odeurs, que ses savons caressent la peau et lui donne une douceur que seuls ses clients connaissent.

« -Tu veux quoi alors, des produits pour ta santé ou des produits pour te soulager l'esprit? - Je suis là juste par curiosité, je venais juste avec l'idée de déguster un apéritif, rien de plus. - Ha bon.... ».

Il me fait passer dans une petite pièce, il y a un lit très sommaire qui fait office de sofa, sur un des murs est peint un sadou, des graffitis et des phrases dans toutes les langues témoignent du passage de nombreux voyageurs en ces lieux. Je reste une petite heure, et aux grands regrets de mon nouvel ami, je repars sans rien acheter, mais avec une idée en tête..., je vais conserver sa carte. Je rentre me coucher, je mets deux heures avant de retrouver mon hôtel, errant, perdu dans les ruelles de Mysore.

Le lendemain matin, je me lève tôt pour aller visiter le palais royal, l'entrée coûte 20 roupies pour les indiens et 200 roupies pour les étrangers. Je prends quelques photos, pénètre dans le palais. C'est joli mais je n'y trouve pas beaucoup d' intérêt, trop touristique! Je sors du palace, repars en direction du centre ville, m' installe ensuite dans une tout petit restaurant végétarien. En attendant que mon riz aux légumes me soit servi, je me pose devant le resto pour fumer une cigarette, et là, je vois passer Kiyomi, c'est toujours quand on ne cherche plus que les choses arrivent servies sur un plateau, je l'appelle, elle n'entend pas, je vais à sa rencontre. Elle est avec Antoine, un québécois très sympathique, nous retournons ensemble au restaurant. Antoine a un cours de yoga dans l' après-midi ( je ne le sais pas encore à ce moment là, mais il va avoir une grande importance dans mon choix de vouloir apprendre le yoga dans un ashram, il me donnera plus tard deux adresses), je pars avec Kiyomi me balader autour du lac Kukka-Rahalli, en périphérie de la ville, nous faisons le grand tour, nous posons sur un banc, refaisons le monde, le soleil se couche déjà....

J' ai fait le tour de Mysore, le lendemain, en attendant de prendre mon bus, je décide d'aller au Shruti Musical Works ( conseillé par Lonely Planet ) pour prendre une ou deux heures de cours de tablâ, une percussion indienne, j'arrive, le magasin fait à peine dix mètres carré, et le patron n'est pas très en clin à me donner un cours, il me sors un prix exorbitant pour me faire comprendre qu'il n'a pas que ça à faire et qu'il préfère parler à son ami, je ne suis pas un gars contrariant, il est temps pour moi de partir ...

salut

Y a y il qqn qui connaisse le prix du billet de train mongol de Erlian a Ulanbaator et les horaires? merci olivier

Bonjour,

Je me tourne vers vous après avoir lu pas mal de choses intéressantes sur ce forum.Merci à tous et toutes car grâce à vous je me sens un peu moins perdue et surtout il me tarde de repartir sur les chemins de la découverte d'une culture, d'un peuple... Nous avons finalement opté pour un séjour de 12 jours en République Tchèque.

Nous avons prévu 5 jours pour Prague, pensez vous que c'est trop ou est ce correct pour visiter cette capitale?

Ensuite on aimerait visiter d'autres villes, un peu de nature. Nous souhaiterions, après Prague et le tourisme de masse, voir la Tchécoslovaquie "authentique".

Nous sommes intéressés - par les beaux paysages, - l'histoire, l'architecture, - la période médiévale - les musées,

J'ai vu que certaines villes reviennent souvent comme : Cesky Krumlov Karlovy Vary Telc Kutna Hora Olomouc Brno Ceske Budejovice Karlstejn Celles en gras sont celles qui ressortent le plus.

Sachant qu'il nous restera 7 jours que me conseillez vous de visiter? J'ai lu que le transport ferroviaire ou même les bus sont très développés. Mais nous souhaitons vraiment profiter et non passer tout notre temps dans les transports.

Je vous remercie pour le temps que vous nous accorderez et pour vos réponse.

Cordialement Mystiquette

650 km sur les Causses à vélo

Juin 2011

Depuis longtemps l’idée de partir à vélo à travers les causses et leurs environs au sens large me trottait dans la tête. Je me suis déjà souvent promené dans ces régions à pied ou en voiture, mais partir une dizaine de jours à vélo à travers tous ces plateaux et gorges qui les entaillent m’apparaissait comme un bon moyen de faire une synthèse de ces coins de France fabuleux et pas toujours bien connus par les Français.

Donc fort de ce préambule, le lundi 6 juin nous partons à deux Evelyne et moi pour cette balade à « saute-causses », en effet nous avons l’intention de monter et descendre ces grandes zones par tous les côtés. Notre itinéraire va nous conduire de la haute vallée du Lot vers le Mont Lozère, le causse Méjean, l’Aigoual, les gorges de la Vis, le cirque de Navacelles, le causse du Larzac, la vallée du Lot, la vallée de la Dourbie, le causse Noir, la vallée de la Jonte et celle du Tarn, le causse Sauveterre, l’Aubrac, la Margeride et en final la vallée du Lot qui va nous permettre de terminer la boucle.

Nous laissons la voiture au gîte des Alpiers, endroit perché sur la rive nord du Lot à trente kilomètres à l’est de Mende, où la propriétaire très gentiment va nous la garder dix jours.

Premier jour : Le Bleymard Florac 47 km

Du gîte des Alpiers qui domine la vallée du Lot, la vue porte au sud vers l’autre versant de la vallée, sur la masse du Mont Lozère. Le temps n’est pas très beau mais pas non plus très menaçant. Nous nous mettons en route pour partir à la découverte de cette magnifique région, qui s’étale devant nous, toute sculptée de bosses, de creux et de gorges.

Après une courte descente qui nous conduit auprès du Lot, encore petit ruisseau dans ses débuts, nous attaquons la route qui monte au col Finiels sur le Mont Lozère. Je n’ai pas la grosse forme, en effet depuis 6 mois je n’ai pas fait beaucoup de sport en général et de vélo en particulier. Mais les sept cents mètres de dénivelé en quelques 11 ou 12 kilomètres, qui conduisent au col de Finiels, sont vite absorbés. La motivation pour une belle randonnée de dix jours palie le manque de forme, et je piaffe à l’idée des grands espaces à venir. Evelyne, qui a plus d’entraînement que moi, montre aussi la même envie de partir à la rencontre de cette région aux charmes secrets mais bien réels et grandioses.

Une fois le col atteint, une immense descente de plus de trente kilomètres nous attend. Le versant sud du Mont Lozère est très impressionnant, vaste étendue désertique, recouverte de prairies à l’herbe rase, sur lesquelles une multitude de blocs erratiques aux formes plus ou moins arrondies, disposés de façon aléatoire, donnent au panorama une facture étrange. Parfois ils s’empilent les uns sur les autres dans des équilibres hypothétiques, ce qui renforce le style de cette région granitique que je qualifie de très austère, effet accentué par le ciel gris qui nous domine. La seule touche lumineuse, dans ce décor oscillant entre le gris du granit et le vert sombre de la lande, s’affiche dans le jaune des genêts, qui illumine ce paysage terne sous une couche nuageuse triste et menaçante.

Nous nous lançons dans la descente. Nous ne boudons pas notre plaisir dans ces grandes glissades sur de longues distances. En effet, je suis toujours aussi étonné des performances des roulements de mes roues, car je ressens plutôt une impression de glisse comme sur des skis, que de descente à vélo. Il faut rester concentré car la vitesse frôle rapidement les 60 kilomètres à l’heure et le spectacle magnifique ne doit pas trop nous distraire. En effet le moindre caillou ou aspérité mal négocié peut se payer cash par une chute magistrale.

Nous atteignons le joli village de Pont de Montvert. Cette petite cité à la pierre sombre, perchée sur les flancs du Mont Lozère, traversée par le Tarn tout juste né de la montagne, a subi des événements violents. En effet en ces lieux le protestantisme connut l’un de ses bastions les plus âpres. Au tout début du XVIII siècle le soulèvement des camisards s’y déclencha.

En ce commencement de juin, il y a affluence de randonneurs. Nous sommes sur le chemin de Stevenson, qui connait à notre époque un grand regain d’intérêt. Plus nous descendons et plus la forêt se fait présente et remplace les pâturages à l’herbe courte des hauteurs. On y trouve des sapins des chênes et aussi des châtaigniers, ces derniers donnant un petit air de montagne corse à ces vallées ravinées. Des touristes allemands nous demandent si nous sommes des compatriotes, dans leur langue je leur réponds que non, mais que leur pays nous l’aimons beaucoup et l’avons aussi traversé à vélo.

Notre descente nous mène au pied des à-pics du causse Méjean. La roche de sombre et granitique devient claire et calcaire, le contraste est saisissant. Rapidement nous rejoignons Florac, au nom qui fleure déjà bon la Provence. Les gens y ont déjà cet accent chantant que Pagnol a si bien révélé. Le gîte communal nous accueille en début d’après-midi après cette courte étape de mise en train. La soirée sera très agréable, à discuter avec différents protagonistes lancés sur le chemin de Stevenson et qui se retrouvent au gré des étapes. Chacun parlera plus ou moins longuement de ses expériences de voyage à pied ou autrement. A cette occasion nous ferons presque un tour de la planète, avec un arrêt prolongé en Australie. Une pluie diluvienne s’abat plusieurs heures durant, et nous sommes très contents d’être arrivés tôt.

Deuxième jour : Florac La Viale (causse Méjean) 74 km

L’aube est maussade, les prévisions météorologiques pas très enthousiastes. Après cette immense période de sécheresse qui a assoiffé l’agriculture française et tari les nappes phréatiques depuis des mois, nous nous disons que nous sommes poursuivis de malchance dans notre choix de dates de voyage. Déjà l’année dernière au mois de juin nous étions partis 17 jours à travers les Préalpes, pensant que nous souffririons de la chaleur. Ce ne fut pas le cas, loin de là en effet la pluie, le vent et le froid nous avaient mis à rude épreuve.

Cependant nous nous mettons en route après avoir dit au revoir aux différents randonneurs qui continuent leur cheminement vers le sud. En ce qui nous concerne, nous mettons le cap au nord en direction de Saint-Enimie, petite cité sur le Tarn, l’un des lieux d’accès au causse Méjean. Ce dernier est enserré sur trois côté par la vallée que le Tarn a creusé entre différents massifs. Le fait de contourner ce grand plateau qui se dresse au-dessus de hautes falaises blanches qui en barrent l’accès, durant trente kilomètres, attise notre désir de le traverser, ce qui est au programme de cet après-midi. Quelques ondées ponctuent notre route, mais rien de bien méchant. La rivière aux couleurs vert sombre du fait du ciel nuageux tranche sur le blanc des rochers qui y plongent. Nous marquons un arrêt face au château ruiné de Castelbouc, qui se dresse sur un promontoire au pied duquel quelques maisons à l’architecture caussenarde, serrées les unes contre les autres, s’agrippent au rocher. Une légende est liée au patronyme du lieu. Je vous la livre telle que vous la trouverez sur le site internet le concernant :

« Pendant les croisades, tous les hommes étaient partis guerroyer à l'exception du jeune seigneur du château. Il dut alors satisfaire toutes les jeunes filles de la seigneurie et mourut bientôt de fatigue. A sa mort, un bouc plana au dessus du château qui prit le nom de Castelbouc».

Encore quelques kilomètres et nous atteignons Saint-Enimie, blottie à l’intersection des Causses Méjean et Sauveterre. Une montée de sept kilomètres nous conduit après cinq cents mètres de dénivelé au col de Coperlac. Nous entrons dans le monde des grands causses, région déserte ou presque. Seuls, de loin en loin, quelques hameaux pratiquement inhabités s’accrochent aux creux des mouvements de terrain aux environs des mille mètres d’altitude. Afin de découvrir un peu plus ce bout de France et aussi de rester un peu plus sur nos vélos, nous n’empruntons pas le chemin le plus direct vers la Viale au sud du plateau. Nous nous dirigeons vers son bord ouest et rejoignons le Tarn à la Malène, par une route tout en lacets et très aérienne, qui permet de magnifiques points de vue sur les toits du village, son pont et la rivière. Une fois au fond de la vallée, nous suivons la gorge vers le sud jusqu’aux Vignes. Parcours d’une dizaine de kilomètres, les falaises surplombent, au sens littéral, la route. En effet on circule au pied d’immenses bombements rocheux. Cette section est la plus impressionnante des gorges, qui pourtant sont riches de panoramas de toute beauté.

Arrivés aux Vignes il nous faut de nouveau grimper sur le causse Méjean. Une route étroite s’élance dans un grand pan raide sur une dizaine de kilomètres. Il n’y a aucune circulation, et malgré les efforts exigés nous éprouvons un grand plaisir à nous élever dans ce décor majestueux. La rivière nous apparait comme un ruban de couleur sombre au fond de son écrin de falaises claires, je ne dirais pas blanches car elles prennent des teintes jaunes et brunes dans les zones de surplombs, alors qu’elles sont gris clair ou blanches dans les parties verticales.

Une fois sur le causse nous pensons en avoir terminé avec les montées. Erreur! Après quelques kilomètres à peu près plats, nous passons au lieu dit la Bourgarie, et là la route semble monter directement dans le ciel avec une inclinaison infernale, supérieure à dix pour cent. Il nous faut forcer sur les pédales. À un moment, nous sommes tous deux presque obligés de mettre pied à terre en nous traînant à quatre kilomètres à l’heure. Heureusement cela ne dure pas très longtemps et enfin c’en est fini des montées pour ce jour, car devant nous le panorama se dévoile à l’est jusqu’au Mont Aigoual tout là-bas à l’autre bout du causse Méjean. En quelques minutes d’une belle descente nous rejoignons le très pittoresque groupe de maisons dénommé Saint Pierre des Tripiers. Ce hameau, que j’ai déjà à plusieurs reprises visité, a un charme fou. Il trouve son origine au moyen-âge, le modernisme ne l’a pas atteint, toutes les constructions sont anciennes dans ce très esthétique style caussenard aux murs épais et aux formes arrondies. Son église du XII siècle ajoute la touche de perfection à ce petit coin perdu au bout du monde. Nous nous y arrêtons quelques instants. Que le lieu respire la tranquillité ! Un chat noir nous accueille et vient se faire gratter. Ce sera le seul être vivant que nous verrons. Nous nous arrachons à l’emprise du lieu et rejoignons la Viale toute proche, où se trouve notre point de chute pour les deux nuits à venir. L’accueil y est très chaleureux, le gîte a été rénové. Je me souviens y avoir séjourné il y a bien longtemps, et j’en avais le souvenir de dortoirs vétustes et non de pièces bien agencées. Nous avons même droit à un petit coin séparé avec deux lits, ce qui nous donne l’impression d’avoir notre propre chambre.

Troisième jour : à pied sur les corniches du Tarn et de la Jonte 6 heures

Nous allons délaisser nos vélos pour une randonnée à pied très originale le long des fameux balcons de la Jonte et du Tarn. Nous rejoignons à partir de notre gîte en suivant le GR 6 l’extraordinaire chemin, qui se glisse au sommet des falaises dans le coin sud-ouest du causse Méjean. Sur ce parcours les points de vue sur les falaises et les deux vallées du Tarn et de son affluent la Jonte sont absolument extraordinaires. Des à-pics dévalent à nos pieds sur plusieurs centaines de mètres. Les sculptures naturelles du rocher offrent de véritables œuvres d’art, dont la plus célèbre porte le nom évocateur de vase de Sèvres. Dans ce décor aérien de toute beauté, les vautours planent à quelques dizaines de mètres de nous et étalent leur envergure impressionnante. Nous avons du mal à avancer tellement les perspectives sont stupéfiantes à chaque pas. Tout étonnés nous constatons que nous sommes quasiment seuls sur ce chemin unique, alors que nous pensions y trouver la foule. Sur ces immenses piliers qui s’élancent à l’assaut du ciel, nous distinguons quelques grimpeurs à peine plus gros que des fourmis. Nous sommes dans un paradis de la grimpe. Cette journée à pied nous laissera un souvenir impérissable, bien que nous trouvions le déplacement à vélo plus facile donc plus agréable.

Quatrième jour : la Viale Le Vigan par le Mont Aigoual 86km

Ce matin après deux nuits, nous quittons presque à regret ce gîte tranquille où nous avons été si bien traités. L’étape de la journée risque d’être rude, le Mont Aigoual ayant la réputation d’être toujours froid et venteux, et le temps ne semble pas très beau. Nous rejoignons le village de la Parade, passons à côté du fameux Aven Armand et longeons la bordure sud du causse Méjean en direction de l’est. Dans cette partie, la forêt a disparu, seule subsiste une prairie rase et une multitude de fleurs en bordure de route. Pédaler dans ces immenses espaces, où la circulation automobile est presque absente est un vrai plaisir. À nos pieds tout en bas dans la vallée de la Jonte, nous distinguons le pittoresque village de Meyrueis, à partir duquel de grandes crêtes aux formes douces montent à l’assaut de l’Aigoual, que nous voyons maintenant très distinctement.

Le col de Perjuret est jeté à la manière d’une passerelle entre le causse Méjean et le Mont Aigoual. De façon étonnante on ne monte pas mais on descend pour le rejoindre, son altitude est de 1028 mètres. Les pentes de l’Aigoual sont couvertes de grands conifères à la livrée sombre. La pente est régulière et pas très difficile. Nous sommes dépassés par une équipe importante de cyclistes belges, mais ils ont des vélos de course et pas de sacoches ! Enfin nous voilà au sommet, tout étonné je constate qu’il n’y a pas de vent. Nous pique-niquons dehors puis prenons un café accompagné d’une part de tarte aux myrtilles. Nous apercevons la mer loin au sud. Elle est couleur gris métallisé, reflet du ciel chargé qui nous domine.

Nous nous lançons sans trop attendre dans la descente en direction du village de l’Espérou. Il ne fait pas très chaud, sur la digestion cela n’arrange rien. Après quelques kilomètres alors que nous marquons la halte pour réaliser des photographies, nous sommes rattrapés par un couple de cyclistes anglais, d’âge déjà avancé, au moins soixante dix ans chacun et aux bagages particulièrement légers. Nous engageons la discussion et je suis très étonné d’apprendre qu’ils sont partis d’Angleterre à vélo et que leur destination se trouve dans le département du Var à Draguignan. Ils n’ont pas chaud non plus.

Après une bonne et longue discussion animée et ponctuée d’éclats de rire, nous reprenons notre route. Au village de l’Espérou, nous optons pour une route minuscule qui descend par un grand pan de montagne sauvage jusqu’au Vigan. Cela commence non par la descente espérée mais par une montée qui nous conduit au col de la Lusette à 1351 mètres d’altitude. À partir de ce lieu la descente s’amorce sur une trentaine de kilomètres et plus de mille mètres de dénivelé à travers une montagne sauvage couverte de châtaigniers. Nous plongeons vers le sud de la France. Les senteurs changent, la température augmente, la luminosité se modifie. Oui nous entrons dans le Midi. Sans transition nous passons de l’austère région de plateaux et de montagnes des causses et de l’Aigoual, aux zones méditerranéennes. Cet immense versant de montagne que nous dévalons est totalement dépourvu d’habitations. Le vélo procure au cours de ces longues descentes un plaisir prodigieux. Le vent siffle aux oreilles, la sensation de vitesse est importante sur cette route étroite. Les points de vue changent à chaque mètre, le regard essaie de ne rien laisser échapper de la beauté de la nature. Cependant il faut garder tous les sens en éveil, un trou non vu, un caillou mal placé, une plaque de gravillons et l’on se retrouve par terre, dans le meilleur des cas sur la route, ou alors dans le fossé, et parfois il est profond ! La ville du Vigan grossit et cette apparition nous fait prendre conscience que cette belle étape aux paysages très variés arrive à son terme.

Le logement en cette période de grand week-end de la Pentecôte nous cause quels soucis. C’est comme cela que nous allons atterrir pour la nuit dans un château et la salle de bain circulaire se situe dans l’une des tours, très original !

Jean mon compagnon d’autres grandes escapades à vélo, traversée de l’Europe ou des Andes nous rejoint ce soir. Nous marquons cette retrouvaille, par un dîner de qualité dans le restaurant du château. En effet Jean et moi nous étions quittés en novembre dernier à Uyuni en Bolivie après trois mois d’une fabuleuse chevauchée à travers la chaîne des Andes depuis Quito en Equateur. Je rentrais en France et lui continuait son périple vers l’extrême sud du continent sud américain.

Cinquième jour : Le Vigan Lodève par gorges de la Vis et Navacelles 101 km

Maintenant c’est à trois que nous reprenons notre voyage à travers cette région de France aux reliefs si variés et contrastés. L’étape de ce jour est prometteuse. La première partie va se dérouler le long des gorges de la Vis, qui se jette dans l’Hérault à Ganges. À proximité de cette ville nous visitons un site où de curieuses roues à aubes, appelées meuses, entraînées par le courant de canaux fournissent l’eau nécessaire à l’irrigation. Par un système ingénieux de petits réservoirs fixés sur le bord extérieur de la roue, entraînée par le mouvement du courant, les récipients se remplissent en plongeant dans l’eau et restituent leur cargaison lors de leur passage au sommet de la roue. Cela permet aux maraîchers, depuis plus de cent ans, d’arroser leurs cultures sans trop se fatiguer.

La remontée de la Vis commence par un parcours agréable à proximité d’une eau transparente, qui prend des couleurs différentes en fonction de la profondeur, variant du bleu sombre des trous d’eau au clair des fonds caillouteux peu profonds sur lesquels l’onde glisse avec rapidité. Après une quinzaine de kilomètres, la rivière se faufilant dans une gorge inaccessible, la route s’en sépare et part à l’assaut d’une grande pente rocailleuse qui s’élève sur plusieurs centaines de mètres. Cet obstacle constitue le premier des trois passages difficiles de cette journée. La route est étroite sinueuse et la circulation en particulier de camping cars importante. Cela nous change des itinéraires peu fréquentés des jours précédents. Arrivés sur le plateau il nous faut lutter contre un vent adverse durant une dizaine de kilomètres avant de plonger vers l’extraordinaire cirque de Navacelles. Le lieu est prodigieux, creusé par l’eau de la Vis, qui du fait de la différence de vitesse du courant dans les courbes de son lit, a sculpté un décor unique. Nous y pique-niquons et prenons un café absolument détestable. Manifestement dans ce troquet on sait que le touriste passe et ne revient pas, donc pas de pitié on le plume en lui servant un infect breuvage maintes fois réchauffé. On ne va quand même pas se battre pour si peu, bien qu’il soit toujours désagréable d’être pris pour le pigeon de passage.

Il nous faut une seconde fois repartir à l’assaut de ces grandes falaises calcaires pour rejoindre le village de Blandas. Sept kilomètres de côte raide, mais des points de vue de toute beauté sur Navacelles, cette portion d’itinéraire est un enchantement. Une fois arrivés dans ce village, nous avons la désagréable surprise d’apprendre que notre itinéraire est utilisé par un rallye automobile. En ce qui nous concerne nous ne pouvons envisager un parcours bis sans effectuer un détour considérable, ce qui n’est pas compatible avec notre arrivée à Lodève avant la nuit. La mort dans l’âme nous nous engageons sur ce tronçon de route de tous les dangers. Nous pédalons en écoutant attentivement le bruit de moteur des bolides grondant en rapprochement, et lorsque les véhicules participant au rallye sont visibles, nous nous rangeons prudemment dans l’herbe. Heureusement cela ne va durer que sur une distance de trois kilomètres, ensuite notre chemin se différencie de celui de la course. Expérience forte et désagréable dont je me serais bien passé, bien que les véhicules ne roulent pas franchement vite, ce qui n’a donc rien à voir avec Sébastien Loeb, lancé à des vitesses stupéfiantes en dérapage dans des endroits très escarpés.

Une fois encore nous plongeons du haut du plateau vers le fond de la gorge de la Vis en direction du village de Vissec, blotti dans un méandre de la rivière un peu semblable à celui qui abrite Navacelles. Ce nom de Vissec est directement issu des conditions géologiques locales, la rivière devenant souterraine, elle réapparaît quelque distance après. Une fois au fond, il nous faut pour la troisième fois de la journée rejoindre le plateau. Tranquillement tout en discutant nous entreprenons ce dernier gros effort. Ensuite une grande étendue à peu près plate, déserte et austère nous conduit sur les hauteurs de Lodève. Il ne nous reste plus qu’à nous laisser entraîner par la gravité à vive allure sur une belle route qui amène au centre de cette petite cité. Notre gîte, très sympathique, est mitoyen de la mosquée. L’imam vient nous parler, on pourrait se croire en d’autres lieux, en d’autres pays.

Nous faisons chambre commune avec une Anglaise plus très jeune qui arpente le chemin d’Arles depuis Saint Jacques de Compostelle. Sa conversation est très intéressante et sa connaissance des différents itinéraires conduisant à Saint Jacques de Compostelle est prodigieuse. La soirée à discuter avec cette « pèlerine » est fort sympathique et instructive. Le voyage c’est aussi cela, d’ailleurs peut-être surtout cela. Les nuits en hôtel ne permettent pas ce type de rencontre, chacun se murant dans son isolement convenu. Certes le prix à payer est de se retrouver à plusieurs dans la même chambre, au risque de subir un ou plusieurs ronfleurs. Mais le risque mérite d’être couru et je n’hésite pas longtemps entre le confort de ma nuit et le plaisir de discuter avec des gens qui ont décidé de ne pas se laisser enfermer par la routine et le conformisme de nos modes de vie.

Sixième jour : Lodève Saint-Eulalie-de-Cernon 54km

Après un petit-déjeuner une fois de plus très agréable avec notre Anglaise qui est dans sa dernière semaine d’errance, nous faisons quelques courses au supermarché du coin. Alors que Jean et Evelyne font les courses, je garde les vélos. J’engage la conversation avec un paumé, qui semble connu de tout le monde dans cette ville, car chacun s’arrête prendre de ses nouvelles. La conversation est instructive. De toute évidence nous n’avons pas tous la même chance dans la vie. Certains ne savent manifestement et malheureusement pas ce que veut dire « bonne étoile », car ils sont nés sous une mauvaise. Mon éclopé de la vie a la ferme intention de rester assis sur son muret jusqu’à épuisement de ses seize cannettes de bière, ce qui fait quand même huit litres, mais il n’est que huit heures trente du matin ! Son temps de lucidité pour ce matin ne devrait pas aller au-delà des 9 ou 10 heures ;

L’étape de la journée commence par une longue montée de près de vingt kilomètres en direction de Roqueredonde. Le dénivelé finit par être important bien que la pente ne soit pas très raide. Au fur et à mesure de notre progression le panorama s’élargit et nous embrassons du regard de vastes contrées jusque vers le Pic Saint-Loup au-dessus de Montpellier.

Nous nous arrêtons au temple bouddhiste de Lérab-Ling, haut lieu de pèlerinage. Cet édifice religieux avait été inauguré par le Dalaï-lama en 2008. Malheureusement nous n’avons pas pu le visiter, les horaires n’étant pas compatibles avec notre itinéraire, dommage. Il nous faudra revenir. Cependant nous avons pu profiter des chaises et tables pour pique-niquer tranquillement en regardant les drapeaux multicolores flotter au vent.

Nous reprenons notre route à travers le causse du Larzac. Habituellement après avoir mangé le midi, nous nous arrêtons au premier bistrot pour boire un café. Depuis plusieurs années que nous roulons ensemble, cela fait partie intégrante du mode de fonctionnement lors de nos voyages à vélo. Eh bien aujourd’hui de bistrot il n’y en a pas l’ombre d’un sur ce plateau ! Au village les Rives, Jean interroge une habitante. Cette dernière nous enlève tout espoir de trouver un bar dans les vingt cinq kilomètres des environs. Cependant très gentiment elle propose de nous confectionner un café. Etant trois, nous n’osons pas accepter et après l’avoir remerciée nous continuons notre traversée de ce grand causse, jusqu’au village médiéval de Saint-Eulalie-de-Cernon. Le Cernon est la petite rivière qui coule dans cette vallée. Les templiers ont marqué cette région, et ce lieu en particulier, où nous profitons d’une pause agréable au bistrot tant convoité. Mais il nous reste un dernier raidillon pour arriver au gîte des Baraques, notre point de chute de ce soir. Nous y sommes après un dernier coup de collier et un endroit merveilleux se dévoile au détour du dernier virage, perché sur un promontoire embrassant un large panorama sur le causse du Larzac. Les propriétaires sont charmants, nous passerons un moment très sympathique.

Septième jour : Les Baraques Millau par Roquefort et la vallée du Tarn 63km

Aujourd’hui l’étape ne sera pas très longue, mais prendre le temps de contempler les lieux que l’on traverse, voire visiter certains sites réputés participe au voyage au même titre que l’accumulation des kilomètres. Il est vrai que lorsque la forme physique est présente et s’installe durablement, le voyage peut rapidement tourner en une course effrénée à la chasse au kilomètre, et au plaisir de regarder avec satisfaction le soir venu sur une carte les immensités abattues. Il n’est pas toujours facile de se défaire de ce travers, qui flatte par trop l’égo.

Mais ce jour, nous sommes résolus à mettre en exergue la lenteur et notre premier point de passage est Roquefort. La visite de la fromagerie Société est au programme. Pour moi ce n’est pas le meilleur fromage du coin, je préfère le Papillon, mais les caves Société sont vraiment magnifiquement agencées pour recevoir les visiteurs. Pour un prix modique de cinq euros tous les secrets de ce roi des fromages vous sont révélés. Cela commence par les hasards et les secrets de la géologie, une grande falaise qui glisse à la manière d’un mille feuilles debout, laissant de hautes cheminées verticales entre les pans de roche s’étant déplacés. Ces « tuyaux d’aération » appelés fleurines sont à l’origine du secret du roquefort. En effet la hauteur de la falaise équipée de cet énorme système d’aération naturelle, crée un courant d’air très favorable au développement du fameux champignon donnant toute sa qualité et sa particularité au roquefort.

Au sortir de cette visite, le temps à la pluie nous attend, mais il ne mettra pas sa menace à exécution. Au lieu de partir directement sur Millau, nous décidons de prendre le chemin des écoliers par une petite route qui nous conduit sur les bords du Tarn que nous remonterons durant vingt cinq kilomètres, en suivant les immenses méandres que la rivière fait dans ces parages.

Suivre une rivière à vélo est toujours un plaisir intense, outre les paysages changeant d’une vallée, l’eau elle-même constitue un attrait aux variations permanentes, induites par une multitude de facteurs, comme le courant, la profondeur, la sinuosité du lit, la transparence, la présence de poissons que l’on voit directement ou qui se révèlent par de gros ronds en surface etc. Le Tarn est particulièrement agréable en cet après-midi où une douce chaleur encore très supportable nous baigne. Nous traversons le pittoresque village de Peyre accroché à sa falaise au-dessus de l’eau.

Un peu avant Millau le viaduc fait son apparition. Il est tout simplement stupéfiant, un peu à la manière d’un immense vaisseau déployant ses voiles entre les causses du Larzac et du Sauveterre. On ne se lasse pas de le contempler. Plus on approche, plus les perspectives sont surprenantes. Comment pourrait-il en être autrement ? La plus haute des piles a une hauteur supérieure à la tour Eiffel ! Passer dessous est un grand moment. Nous faisons de nombreux arrêts pour nous imprégner d’images aux perspectives époustouflantes. C’est alors que nous sommes rejoints par un cycliste à l’âge respectable, quatre vingt trois ans, mais qui parcourt sans problème ses cinquante kilomètres journaliers. Une discussion animée s’engage qui va durer pas loin d’une heure. Il nous raconte par le menu toutes les péripéties cyclistes de la région au cours des soixante dix dernières années. Quand il était plus jeune les étapes de deux cent cinquante kilomètres ne lui faisaient pas peur. Il nous parle de sa philosophie de vie et de liberté, il est plein de bon sens. Pour appuyer ses démonstrations il effectue de grands gestes et afin d’être plus convainquant il pousse de la main Jean en petites tapes amicales soit dans le dos ou sur le torse. Avec Évelyne la scène nous fait bien rigoler, mais ce cycliste attire tout notre respect. Cela nous réconforte peut-être aussi un peu, en nous disant que nous avons sans doute encore devant nous de beaux jours à pédaler.

Après cette rencontre étonnante, en quelques kilomètres nous atteignons Millau et son gîte communal très bien situé en bordure du Tarn. Le week-end de la Pentecôte prend fin, et nous avons ce grand bâtiment pour nous seuls. Nous commençons à respirer. En effet les jours précédents nous avons eu des difficultés à trouver des hébergements, car traditionnellement ce grand week-end est l’un des plus chargés de l’année. Evelyne et moi avons fait l’impasse sur la tente et le sac de couchage, ce qui certains soirs a fait monter notre taux d’adrénaline, mais finalement nous nous en sommes sortis !

Pour apporter une dernière touche à cette belle journée à travers causses et gorges du Tarn, la nature nous fait un magnifique clin d’œil en nous gratifiant d’un arc en ciel très lumineux, qui s’appuie sur les causses du Larzac et Noir.

Huitième jour : Millau Blayac (Sauveterre) par Jonte, Causse Noir, Tarn 61km

Aujourd’hui nous nous lançons dans une étape à travers causses et rivières. Sur la carte cet itinéraire ressemble à un serpent se tortillant dans tous les sens. Le but recherché, outre la découverte des coins secrets de ce fragment de France, est de parcourir de petites routes pittoresques qui permettent des points de vue magnifiques sur les falaises, les vallées et les rivières, qui s’appellent Dourbie, Jonte et Tarn.

Dans un premier temps, nous remontons la merveilleuse vallée de la Dourbie. Le temps est beau, il fait bon, un petit air frais nous permet de pédaler sans difficulté. À quelques mètres de la route, la rivière s’éclaire aux rayons du soleil qui vient de passer la crête du plateau du causse Noir. Ces trais de lumière suscitent des couleurs et des teintes presque irréelles sur cette eau qui s’écoule avec calme. Par endroits, quelques poissons se laissent voir, il s’agit pour la plupart de chevennes ou de barbeaux. Ces derniers sont reconnaissables outre leur teinte légèrement ocre, au fait qu’ils passent leur temps à labourer le fond de la rivière avec leurs moustaches et leur grosse bouche. J’adore rouler et freiner brusquement, lorsqu’une partie de rivière propice se dévoile, à la recherche de ces habitants laboureurs de la rivière ! Le plaisir, la joie et pourquoi pas le bonheur peuvent suivre des chemins peu compliqués et facilement accessibles !

Avec une petite pointe de chagrin nous quittons ce merveilleux cours d’eau pour nous lancer sur une minuscule route montant à l’assaut du causse Noir. Notre changement de direction commence au joli village de la Roque-Sainte-Marguerite. Très vite l’envoûtement de cette petite gorge que nous remontons se produit et l’intensité du plaisir ne faiblira pas. A l’entrée de la route, un panneau prévient que l’étroitesse de la chaussée entraîne des difficultés de croisement. À vélo, nous ne nous sentons pas concernés par cette difficulté. Durant six kilomètres nous nous déplaçons dans un monde féerique constitué d’à-pics rocheux, de forêts sombres et de petites fleurs multicolores qui colonisent le bord de cette chaussée perdue et sinueuse. Nous sommes seuls, on pourrait se croire très loin de cette belle France, quelque part au fond d’un pays oublié en dehors des routes touristiques. Notre beau pays se permet tous les contrastes, on passe des zones visitées en masse aux petits coins secrets, un peu au hasard et sans préavis. Ces découvertes au coup par coup font tout l’intérêt de ce type de voyage en zigzagant dans ces recoins qui se cachent, et se taisent. En effet la carte ne révèle pas toujours du premier coup d’œil ces bijoux. D’ailleurs cet itinéraire nous le suivant grâce à une suggestion de dernière minute de Jean. L’insolite, c’est ce que nous recherchons, et je constate que c’est effectivement ce que nous trouvons. Ce voyage au fond des causses répond à toutes nos attentes.

Nous voilà au cœur du causse Noir que nous traversons du sud au nord. Après cette montée de toute beauté, la descente sur la vallée de la Jonte se révèle aussi de toute splendeur. Se dévoile, en face de nous de l’autre côté de la vallée dans toute sa grandeur, le chemin que nous avons suivi il y a quelques jours au cours de cette randonnée pédestre sur les corniches du Tarn et de la Jonte. On se rend compte de notre position actuelle, que le parcours que nous avons effectué se glisse littéralement au sommet de ces grands à-pics très impressionnants. Cette région prodigue des beautés multiples qui vous sautent à la figure à tous les virages, et pourtant ils sont très nombreux les virages !

Nous descendons au fond de la vallée de la Jonte vers le village du Rozier, établi au confluent du Tarn et de la Jonte. Nous y faisons une halte et envoyons quelques cartes postales. Nous reprenons notre chemin le long de la gorge du Tarn qui s’insinue entre les causses Sauveterre et Méjean. Aux Vignes nous quittons la rivière et montons sur le causse Sauveterre. Dans ces coins la magie fait toujours son effet, dès que l’on escalade un causse quel qu’il soit, rapidement le panorama sur ces magnifiques vallées, envahies de grandes forêts et bordées d’immenses parois, s’étend presque à l’infini. Après plus de dix kilomètres nous sommes sur ce nouveau causse. La première chose qui attire mon attention, ce sont de grands champs de blé blonds, ponctués d’une multitude de taches bleues, des milliers de bleuets qui poussent parmi les blés. Le soleil sur ces deux couleurs qui s’harmonisent très bien donne à la nature une touche du meilleur effet.

Le gîte de Blayac se situe au bout du monde, nous le rejoignons par des routes, presque des chemins. Le hameau est tranquille, la ferme qui nous accueille chaleureuse et nous sommes seuls. Encore une belle soirée en perspective, la fermière nous vend de très goûteuses côtelettes d’agneau, que je fais griller à cœur, au point que la salle en restera totalement enfumée, et que nos habits sentiront le mouton pour un bon moment.

Neuvième jour : Blayac (Sauveterre) Fau de Peyre (Aubrac) 90km

Nous terminons la traversée du causse Sauveterre et ensuite partons à la découverte de l’Aubrac. A partir de la ville de la Canourgue sur le Lot une longue, même très longue montée d’une vingtaine de kilomètres nous donne accès à cet espace unique que représente l’Aubrac. On pourrait se croire perdu quelque part au fond du pays de Galle ou de l’Ecosse. Cette région du centre de la France est vraiment surprenante par la multiplicité des ambiances qui se développent sur chacun de ces grands causses. Mais l’Aubrac n’est plus un causse, en effet ces derniers sont de grands plateaux calcaires creusés et délimités par les rivières qui les bordent. L’Aubrac est une formation granitique d’origine volcanique comme généralement lorsqu’il s’agit de roches métamorphiques. Durant quarante kilomètres la petite route serpente au milieu de ce paysage austère où la pierre est sombre. Heureusement le temps est beau, des fleurs parmi lesquelles le jaune domine tempèrent la sévérité de la région.

Des petites rivières, paradis de la truite, serpentent à travers ces immenses landes. Je discute avec quelques pêcheurs qui me livrent leurs inquiétudes sur le faible débit de ces rus en cette période de sécheresse. Un village porte un nom directement tiré de la physionomie de ces ruisseaux. Il se nomme Rieutort, qui signifie ruisseau au cours sinueux. En cet endroit passe le fameux GR 65, ou chemin de Compostelle. Nous y croisons une multitude de pèlerins qui se dirige vers Nasbinals en quête d’hébergement. Volontairement nous avons choisi un point de chute assez éloigné de ce lieu de passage fréquenté, afin de ne pas nous trouver dans un gîte bondé. Notre choix sera le bon, car une fois encore nous serons seuls dans un lieu très agréable. À proximité pour une somme modique, nous mangeons comme des gargantuas, mon sommeil en sera troublé !

Dixième jour : traversée des bordures de la Margeride 75 km

Aujourd’hui le dernier jour de notre errance à travers les causses arrive. Nous n’avons pas la grande forme. S’agit-il d’une baisse de forme ou d’une baisse de moral avec la venue de la fin de ce beau voyage auquel nous rêvions depuis longtemps.

Aumont-Aubrac petite ville symbole de l’Aubrac, nous y faisons une courte halte. Les pèlerins lancés sur les chemins de Compostelle sont nombreux. Je constate qu’effectivement les femmes, lancées dans cette aventure, sont plus nombreuses que les hommes. Y-a-t-il une explication ? J’en ai entendu plusieurs, mais pas certain de leur véracité et pas toujours politiquement correctes, je me garderai bien de vous les livrer !

Le temps très menaçant nous fait hésiter sur le chemin à suivre. Nous optons finalement pour l’itinéraire le plus direct en direction de Mende. Arrêt à Javols, cité antique, qui a connu une forte expansion à la fin de l’ère romaine. Nous y croisons un groupe de marcheurs engagé sur le chemin de la bête du Gévaudan. Il s’agit d’un nouveau parcours, tout récent, qui lie en quelques deux ou trois cents kilomètres, tous les lieux sur lesquels des victimes de la bête ont été répertoriées, et elles furent nombreuses. Le balisage de ce chemin au parcours en forme de patte se concrétise à l’aide d’une patte griffue de couleur mauve.

Nous finissons par arriver à Mende, là nos chemins vont se séparer. Jean partira sur Florac pour retourner à sa voiture laissée au Vigan. Evelyne et moi, nous dirigerons vers le Bleymard, où depuis dix jours notre voiture nous attend. En buvant un dernier café ensemble, alors qu’un orage passe, nous envisageons nos prochains projets, et ils sont légion et concernent tous les continents. Evelyne envisage l’Asie, Jean un retour en Amérique du Sud et pour ma part une traversée des USA par sa côte pacifique me tente bien. Mais partir n’est pas toujours si facile malgré l’envie. Bien souvent les excuses, prétextes en tous genres, ou obligations réelles ou imaginaires pour rester s’accumulent. Pourtant, en définitive il faut toujours décider de partir et cela malgré le doute et la douleur. On verra donc un peu plus tard pour les décisions, qui comme toujours ne seront pas faciles à prendre.

Sur ces considérations philosophico-voyageuses nous nous séparons. Evelyne et moi avons trente kilomètres de montée à parcourir pour rejoindre le gîte des Alpiers au-dessus du Bleymard. De manière étonnante la fatigue du matin a fait place à une forte envie d’appuyer sur les pédales. C’est à vive allure que nous parcourons cette dernière portion de route montante. Nous rattrapons un couple d’Anglais lancés dans une traversée de la France d’ouest en est (d’Arcachon au col Agnel dans les Alpes). Nous discutons un long moment et nous échangeons nos adresses. Ce sera la dernière surprise de ces dix jours de pérégrination dans cette merveilleuse région du centre de la France.

Ces escapades à vélo qu’elles se situent en France ou de l’autre côté de la planète, qu’elles durent trois, dix jours, ou qu’elles s’étalent sur plusieurs mois nous apportent une telle joie, de telles satisfactions dans l’effort physique et la découverte de régions toujours différentes, que dès que la fin approche, nous nous projetons déjà dans le prochain périple. En ce qui nous concerne Evelyne et moi, il devrait s’agir d’une traversée des Alpes françaises par les grands cols.

J’apprends que cette magnifique région des Cévennes et des Causses vient d’être classée, ce jour-même le 28/06/2011, patrimoine mondial de l’UNESCO, sur une superficie de 300 000 hectares. Cela fait une raison supplémentaire pour aller à la découverte de ses trésors cachés au fond des gorges, au pied des falaises et sur les plateaux, là où l’espace s’agrandit et où les nuages parfois donnent un petit air d’altiplano bolivien.

Bonjour,

Je pars 1 mois (28 jours sur place, du 12 juillet au 9 aout) en couple en Indonésie, avec arrivée à Bali, et je me sens un peu perdue! Il y a tellement de choses à faire!! Et aussi d'infos contradictoires!

Nous partons avec sac à dos, envie de découvrir un peu les plages, et faire du snorkeling (et oui c'est quand meme les vacances!), mais avant tout les rizieres, les volcans, etc, et surtout rencontrer la population locale!

Pour les grandes lignes (mais dans quel ordre, et peut etre d'autres choses?) nous voulons faire la peninsule de Bukit, Nusa Lembongan, iles Gili, Amed, Ubud, Munduk, Menjaran, et sur Java, Borobudur, le Bromo et Ijen, Yogyakarta...

- est ce que jusque là, ces choix paraissent judicieux? - auriez vous des idées d'itinéraires à me conseiller? - et/ou combien de temps passer dans chaque ville? - aussi, je ne me rends pas trop compte des distances, est il possible de faire que 2 ou 3 villes et rayonner depuis là pour les visites sans trop se fatiguer et se prendre la tête? - est-il vraiment nécessaire de tout réserver à l'avance? Partout il est dit qu'il faut négocier les prix, mais pas facile par internet ou par téléphone à l'autre bout du monde! Je prefererais chercher sur place pour négocier et voir les chambres pour éviter les mauvaises surprises, et en meme temps je n'ai pas envie d'avoir la mauvaise surprise de ne rien trouver et de me retrouver à dormir sur la plage!! (je précise que nous cherchons des petites pensions, rien de luxieux, juste clean, max 200 000 rp). J'ai déjà réservé les 3 premières nuits à Jimbaran près de Kuta, par téléphone, et pas facile, je suis bilingue anglais, mais mon interlocuteur ne comprenais pas grand chose!! - avez vous des contacts pour des pensions ou petit hotel sympas et pas trop chers? - je crois que le ramadan commence début aôut, donc nous aimerions éviter java à ce moment là (d'après ce que j'ai pu voir), du coup nous sommes plus ou moins obligés il me semble de commencer et de terminer par Bali, et caser Lombok et Java au milieu! Mais dans quel sens? avec quel itinéraire?

Bref, je me pose beaucoup de questions, et je suis preneuse de toute info qui pourra m'aider!!

Vous pouvez également me contacter par mail: giroudpauline*gmail.com (remplacer * par @, c'est juste pour éviter le spam automatique!)

Merci d'avance! 🙂

Pauline

Bonjour,

dû à la fermeture de la frontière entre Puno et la Bolivie je désire changer mon trajet pour faire la boucle dans l'autre sens c'est-à-dire (Je pars à la mi-juillet et je reviens le 31) :

Lima à San Pedro (En passant par Ica et Arica) San Pedro-Uyuni Uyuni-Potosi Potosi-Sucre Sucre-La Paz La Paz-Santa Cruz Santa Cruz-Copacabana Copacabana-Cusco Cusco-Lima

Est-ce une bonne idée ???

Qu'elle sont les bus qui vont de Lima au Chili ? Combien de temps cela prend t-il

Merci beaucoup !

🙂Bonjour à tous, Je pars régulièrement aux Etats-unis , mais cette fois -ci , au retour , je transite par JFK ( je ne connais pas du tout cet aéroport !!! )...J'ai besoin de vos lumières : Merci bcp par avance Donc en rentrant ds le sens Etats-unis .....CDG , mon petit vol intérieur me déposera normalemt à JFK à 17h TERM 3 pour repartir de JFK donc à 18h15 TERM 1 pour CDG . Je me dis que n'ayant pas de bagages à récupèrer , pas d'immig à passer , ça peut peut-être "coller" Qu'en pensez-vous ? Combien faut-il compter de temps entre ces 2 terminaux ? Merci Merci

bonjour, je fais le gr20 en famille debut juillet. Savez vous s'il est possible de recharger appareils photos et portables dans les refuges? j'ai lu sur divers forums des avis tres negatifs sur le refuge de la 1ère étape dans le sens nord sud (orto y piorbu)...qu'en pensez-vous? merci beaucoup de vos réponses

Bonsoir,

Je m'appelle Iris, j'ai 17 ans et depuis toute petite j'ai un fort attrait pour l'étranger (quand j'étais petite je voulais être "aventurière" ^^). Je passe mon bac actuellement et je vais aller à la fac faire une licence. Cependant je sens bien que cela va m'ennuyer, la vie parisienne m'ennuie, je rêve d'autre chose, j'aimerais VIVRE pour résumer. J'aimerais beaucoup (énormément en fait) partir quelques mois pour découvrir autre chose et peut être me découvrir moi-même.

Etant donné que je suis encore jeune et que je ne dispose que de peu de moyens financiers j'aimerais partir dans un pays proche de la France et partir à la découverte de ce pays à pied pour profiter de chaque instant, et pour me préparer à un tour du monde futur.

Mais je rencontre plusieurs problèmes :( tout d'abord mes parents n'auront jamais les moyens de m'aider financièrement et l'autre gros problème est que je suis seule. Alors mes questions sont les suivantes : que me conseillez-vous comme première expérience ? Dans quel pays ? Connaissez vous des moyens autres que de travailler pour trouver les fonds nécessaires (trop d'espoir xD) ? Comment trouver quelqu'un qui a les mêmes envies que moi et qui serait prêt à partir avec moi ?

Voilà, je vous remercie d'avance de me lire, j'attends avec impatience vos réponses !

Bonne soirée ;)

Bonjour, nous allons entamer la remonté de l'Afrique de l'Ouest après être descendu par la côte Est. Notre 4X4 est actuellement à Windhoek. Qui a déjà fait la route dans ce sens et a des infos récentes ? Merci à tous.

Bonjour

Plusieurs questions auquelles je n arrive pas a trouver de reponse consensuelle sur le forum.

Nous envisageons tres prochainement de realiser le Trek Lamayuru Padum, dans ce sens la donc et en une dizaine de jours. Nous aimerions prendre simplement un Horseman (et eventuellement un guide) directement dans les villages, sans passer par les agences.

Du coup plusieurs questions se posent:

Peut on trouver les guides/horsemen a Lamayuru?

Devons nous prevoir notre nourriture a Leh ou bien il y a ce qu il faut a Lamayuru? Ou bien des tentes restaurant partout?

ENfin nous trouvons des reponses assez contracdictoires sur le net concernant: La possibilite chaque soir de dormir dans un village, chez l habitant, ou bien la necessite d avoir notre tente (et le cas echeant, la tente le horseman en a une ou je la loue a Leh?)

Les temperatures nocturnes fin juin debut juillet. Nous avons un bon equipement de marche et contre le froid (ou les chaleurs en journee), mais pour la nuit nos sacs de couchage sont un peu light, poids oblige. Besoin de couvertures supplementaires??

Je me permets une toute derniere question, le trek comporte plusieurs passages de cols, et j en deduis un certain engagement. La encore nous trouvons des quotations de difficulte tres differentes. IL y a tout de meme de l altitude, et je suppose que lorsque l on est au milieu du trek on ne redescend pas tres facilement... Votre appreciation sur le niveau necessaire (l une de nous deux est debutante).

MERCI pour votre aide.

Bonjour à tous/toutes,

Je m'appelle Jonathan et j'ai 21ans, je suis actuellement employé à l'étranger et après des mois de reflection je désire partir en mission humanitaire, mon train-train quotidien étant à mes yeux dénué de sens et sans réel aboutissement/satisfaction personnelle.

Je ne sais pas vraiment par ou commencer voilà pourquoi je m'adresse à vous, je suis dépité quotidiennement par l'agissement d'une grande partie de l'humanité et c'est pourquoi je veux investir de mon temps et de ma personne dans du concret, afin d'apporter un peu d'aide grace à mes maigres moyens.

Je suis pret pour cela à partir un peu près partout, et la bande de Gaza m'intéresse plus particulierement, mais j'ai l'impression que la situation géo-politique de la zone ne facilite pas la démarche, je n'ai pour ainsi dire rien trouvé en rapport avec le sujet sur internet.

Merci de m'avoir lu, j'attends vos conseils 😉

Bonjour à tous!!!

Je me présente Allan 22 ans des rèves pleins la tête. Je suis cuisinier. Métier passe partout choisi pour pouvoir voyager un maximum.

Voila, je compte m'instaler à Montreal pour une durée indéterminer, Première sortie hors Europe j'aurais quelques questions à ce sujet.

Par quoi commencer?

A mon sens, une demande de visa canadien, un permis de travail provisoire québécois.mais pour ce dérnier suis-je obliger d'avoir au préalable un

employeur québécois?

et pour finir combien de temps prènent les papiers?

merci à tous

Allan

Bonjour,

J'aurai aimé partir en jordanie fin octobre, on me la vivement déconseillé. Qu'en pensez vous?

Bonjour à tous, Nous partons tout bientôt au Mexique (3 filles), et louerons une voiture entre Villahermosa et Cancun. Pour ceux qui on déjà effectué un trajet similaire, aviez-vous un GPS?? En effet, impossible d'en louer un via le loueur du véhicule.. Je n'ai pas une grande estime de mon sens de l'orientation, avoir un GPS serait juste plus rassurant, mais au pire nous devrions nous en sortir avec une bonne carte routière.. Qu'en pensez-vous?? Nous considérons aussi la possibilité d'en acheter un sur place. Merci pour vos conseils 🙂

Bonjour, je me lance dans un tour du monde seul et en stop, je souheterai faire ce tour sur une durée de 3 ans, mais je me demande si mon itinéraire est approprié. L'itinéraire de mon tour se trouve en piéce jointe. Je précise que je souhaite faire ce tour dans le sens : Afrique, Amérique du Sud et Nord et l'Eurasie, je précide aussi que les traits noirs désignent l'auto-stop, les traits jaunes : le bateau-stop et les rouges, l'avion. Voila, si quelques personnes ayant suivi approximativement le même type de tour du monde pouvait me renseigner sur la possibilité de cet itinéraire sur 3 ans. Merci 😉