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J'aimerais beaucoup pouvoir m'installer vers Cuba avec mon mari mais nous avons un gros chien BA et je ne sais pas quel papier fournir pour lui en plus de ceux que nous avons en France.Je voudrais venir cet été pour l'organisation du voyage mais j'aimerais mieux loger chez l'habitant qu'a l'hotel, plus sympa et plus nature. Si vous avez déja fait le voyage ou si vous y avez vécu, je suis preneuse de tous les conseils que vous pourrez me donner. Merci d'avance.

Bonjour, j'ai eu la chance de passer Noël à Angkor et nous avons pris pour la dernière journée de visite (les "gros" temples) un guide francophone trouvé via l'intermédiaire de la super Lovely GH. Nous souhaitons vraiment vous le recommander car votre action sera double. Vous bénéficierez bien sûr d'une visite guidée en français, vraiment un plus notamment pour les fresques d'Angkor Wat. Mais aussi, vous lui permettez de perfectionner son français (qu'il n'apprend que depuis deux ans et il parle déjà très bien!) et ses qualités de guide (ne vous attendez pas au savoir de quelqu'un qui a 15 ans d'expérience des temples!)

Sophan est vraiment un passionné de la France et de la culture française. Son rêve, venir étudier en France, mais avant il doit d'abord économiser pour réparer la maison de ses parents. Ce n'est pas un intérêt de façade. Il regarde quasiment tous les jours le JT de TV5 Monde (avoir un Cambodgien qui vous parle de Jean Sarkozy et l'EPAD c'est quand-même assez suprenant !), il fredonne des chansons , et quand il apprend un nouveau mot, il le note avec sa définition dans son petit carnet. Bref, quelqu'un qui a de l'avenir et qui a en tout cas de l'ambition !

Voici son email: sovannritgh@yahoo.com

Profitez bien de votre séjour au Cambodge !

Sara

Salut , je cherche à faire un séjour aux USA pour une durée de 3/4mois voir plus mais les 2 gros problèmes restent 1)celui des visas et 2)du billet d'avion simple

1)Avec un visa basique on ne peut pas rester plus de 3mois .Alors comment faire pour contourner ce système sans revenir en France et repartir aux USA(afin d'éviter le prix du billet d'avion)? J'ai entendu dire qu'on pouvait ressortir du pays en allant dans un pays voisin et recharger le visa pour 3 mois mais sur le site de l'ambassade il est indiqué que l'on doit revenir dans notre pays d'origine pour repartir , c'est un peu contradictoire mais parait-il que certains y arrivent

2)Pour partir aux USA il faut prendre obligatoirement un billet aller-retour mais dans ma situation je ne connais pas la date de retour ;alors comment faire pour partir juste avec un billet simple ?

Si vous connaisser des moyens de contourner ces 2 points essentiels pour ne pas partir "angoissé" n'hésiter pas à les transmettre , ça aiderai les voyageurs

Bonjour, chaque annee , je pars dans un endroit different du globe mais je n ai que 9 jours maxi en gros . Attention , ce que je recherche , c est d aller a la rencontre des gens , surtout pas de voyage organise . Vivre dans un village , participer a la vie etc etc. J ai connu cela en Mauritanie et en amazonie avec une tribu donc un voyage riche de rencontres et d echanges ...... mais je n ai aucune idee sur l inde : nord, sud ..avez vous des renseignements? merci a tous Denis

Bonjour,

je dois me rendre à Bucaramanga en mai. Je suis en train de regarder les billets d'avion. En gros j'opte pour un paris Caracas environ 530 € contre 1100€ un paris Bucaramanga. La question est comment relier Caracas à Bucaramanga. Je pense au bus ou bien as des liasaiosn avions de compagnies locales. AVez vous une idee des tarifs et de la durée.

QUel est le meilleur endroit pour passer la frontiere venezuela / colombie.

Cdt

AChami

Bonsoir a tous, Nous partons en juillet 2010 pour 20 jours de voyage en motos, nos motos sont des "gros" trails et une harley denomée "mamie blue"... depart bergerac, et Italie, Slovenie , Croatie, Hongrie , Roumanie, Bulgarie, Turquie, Grece , Macedoine, Albanie, Montenegros, Croatie, Italie. C'est avec grand interêt que j'ai suivi l'échange sur les pistes de turquie, merci pour tous les conseils qui ont égrénés les differents couriels..; Bon au fait: cet été nous nous sommes fixé Istanbul comme objectif , cette ville sera capitale des arts ..;et nous redoutons qu'il y ait beaucoup de monde, enfin... Questions: pourriez vous nous indiquer un camping pres d'Istanbul ou nous pourrions laisser les motos afin de visiter cette tres belle ville; A part les deux tres beau édifices, et le souc pourriez vous nous indiquer des quartiers "vrai" (vie , marché, restau vraiment turque, enfin pas tourd operator) Normalement nous avons prevu pour le retourd de passer en Grece par la E55 (frontiere Krimoi je crois)et go to thessaloniki et apres les Balkands. Mais si nous avons un peu d'avance sur le road book , pouriez vous nous indiquer un "itineraire bis" qui nous permettrait de faire le tourd de la Marara Denizi et prendre un bateau pres des Dardanelles par exemple. Cette idée est telle viable en deux jours maxi hélas nous avons un timing assez précis. L'idée de rouler un peu en Turquie me tente et a vous lire cela me donne envie de le proposer au autre compères. Je crois que la turquie est pleine de merveille, lieu, rencontre et d'aventure on the road.je suis sur que ce sera une prochaine destination. Merci d'avoir lu ces quelques lignes et a bientot j'espere; thierry

Bonjour, je part pour punta cana dans 24 heures et j'aimerais faire de la peche au gros poisson y a t'il un endroit ou quelqu'un qui peut m'y amener a punta cana?

Bonjour!!

Alors je me prépare a faire le grand saut dans le monde du voyage!! Et pour une première je pense faire gros: voyage seule 3 semaines ou 1 mois au Pérou !! Je suis a la recherche d'infos sur un circuit que je pense faire : Lima Ayacucho ou Huancayo Cuzco Puno puis si possible passage en Bolivie pour voir la mer de sel puis retour au Pérou!! Pensez vous que ce tour est jouable en 15 jours ou faut il que je m'en tienne au Pérou? Sinon 3 semaines suffirait elle ??? Quels sont les villes ou sites majeurs a ne pas manquer en dehors du célèbre Machu Pichu et du lac Titicaca...??? Je suis ouverte a tous conseils que l'on pourrait donner a une neophyte !!!

Merci d'avance pour votre bienveillance!!

Bonsoir, Je souhaite avoir des nouvelles de Jean Marie(56ans) en couple avec une Gabonaise, ils habitaient à Libreville, dans le quartier "gros Bouquet"... Merci par avance..

salut

je cherche assurance santé 1er prix en Thaïlande vraiment un truc pas cher pour les gros pépin

cordialement

Est ce que il est dificile d'ouvrire une marque d'habits, au maroc.genre célio, brice, jules, ou plus gros comme airness, puma, adidas ect... plus facile qu'en france vous pensez, y a t il de la demande, un marcher.on m'a dit le maroc et la tunisie, sont les meilleur endroit, pour confectionner des habits.ouest le tissu de qualité et bon marcher au maroc.comment créer une marque au maroc.pas beaucoup de concurence, comparer a la france.Merci par avance

Hello,

Le titre parle de lui-même. Je serai entre la Bolivie, le Pérou et l'Argentine en gros entre août et novembre en 2010. A quel type de météo dois-je m'attendre en ce qui concerne précipitations et température ? Et du coup, certaines zones sont-elles à éviter ?

Merci

Jérôme

Salut, Alors je sais bien que le titre du post est un peu naze mais voila en gros le topo. J'ai 4 semaines de congés à poser cet hiver et j'en profiterais bien pour aller faire un tour en Afrique, un continent que je ne connais pas vraiment puisque je ne suis allé qu'au Sénégal. En gros, je recherche une destination avec: - des gens accueillants et ouverts aux touristes - une atmosphère "roots"... un peu d'aventure quoi (sans non plus prendre de risques inutiles) - une destination plutot nature - un peu de culture mais pas forcément des trucs à visiter: style de vie, musique, cuisine etc... - le tout dans un budjet raisonnable (20~25 euros/jour max) sachant que je partirais seul La langue parlée est le dernier de mes soucis... Si vous avez des suggestions, merci de laisser un petit mot ;) Voila!

Bonjour, Je recherche un gardiènnage (serieux) Janv, fev, mars 2010 pour mon véhicule à Ceuta, Melilia, ou Espagne du sud (gros aéroports) genre Malaga 😉

Si vous connaissez, merci et cordialement,

Jean

Bonjour,

mon amie et moi voulons partir 15 jours au Panama, courant Janvier '10. En gros on voudrait partager le séjour entre découverte culturelle, balade et grosse farniente sur la plage 🙂 Sans tomber dans un trip très routard on ne recherche pas les endroits trop touristiques, mais plutôt du calme, de la rencontre et de l'authentique (un peu galvaudé comme terme, je sais). C'est d'ailleurs ça qui nous a fait préféré le Panama au Costa Rica voisin.

J'ai commencé à regarder sur le forum, et déjà quelques jours au San Blas me parait incontournable. Peut-on se déplacer facilement d'îles en îles ? Quelles sont celles les plus agréables et qui offrent le plus de choses à voir / à faire ?

Il y a aussi beaucoup de réderves naturelles et parcs, quels sont ceux à voir absolument ? Quel coté du pays privilégier pour faire des grosse balades / rando simples ?

Faut-il mieux louer une voiture pour se déplacer, ou les bus sont-ils suffisament fiables ?

merci 🙂

Bonjour,

Je suis étudiante Erasmus et je quitte Stuttgart la semaine prochaine. J'ai quelques cartons, un gros sac et objets encombrants (séchoir à linge) que je ne peux pas ramener avec moi en train. Je voudrais contacter une entreprise de transporteurs mais je ne sais pas du tout ou chercher. Est-ce que quelqu'un a déjà fait ce genre de chose? Avez-vous une idée du prix?

Merci de partager ces informations

Hortense

Bonjour, Je souhaite partir 2 semaine en Amérique du Sud l'année prochaine avec mes enfants de 15 et 13 ans. Gros dilemne : Argentine ou Pérou ? Pour ceux qui connaissent les 2 pays, merci de me dire ce qui est le mieux pour une première visite en Amérique Latine. Je sais bien qu'il s'agit de 2 voyages complètement différents, le Pérou étant culturel et l'Argentine "nature". Bien cordialement.

Bonjour,

Je suis employé pour l'Etat, j'ai un salaire correct avec des horaires changeant. Le gros souci c'est que je n'aime pas mon travail, je voudrais changer et j'hésite beaucoup. La mentalité des gens qui m'entourent est très décevant.Toujours critiqué les autres tous les jours, hypocrites. Je reste uniquement pour le salaire ce qui est triste je trouve.

J'ai travaillé auparavant comme réceptionniste dans 3 hôtels différents, j'étais night guest service agent, mais j'ai travaillé de jour également. En fait, je n'arrive pas à prendre la décision de décrocher, surtout qu'on entend que c'est la crise dans tous les secteurs. J'ai toujours voulu aller travailler à l'étranger, c'est pour cela que j'ai commencé dans l'hôtellerie, mais j'ai aussi vu la réalité, un salaire très bas (minimum)pour un rendement maximum.

Je cherche un poste de location gérance d'hôtels à l'étranger bien sûr (sénégal, amérique du sud), mais je ne trouve pas de poste malheureusement, cela fait déjà quelques mois. Si vous connaissez un site web qui propose ce job, ce serait sympa de faire partager, merci.

Ou bien je dois recommencer dans l'hôtellerie à zéro et essayer de passer les échelons pour avoir un meilleur salaire. (La chaîne Accor m'intéresse, si vous travaillez pour cette chaîne, laissez moi des commentaires svp, merci.)

Connaissez vous plusieurs sites d'emplois dans le secteur du tourisme svp?

Merci à tous.

salut a tous,

voila je suis en inde depuis 10mois, je suis venue avec un Xtype visa d'une annee! mon gros probleme est que je n'ai pas fais ma registration qui devait etre faite les 14premier jr de mon arrive en inde, soit en janvier mon visa est xtype car je suis venu pour travailler en tant que volontaire avec l'asso icye/icde india! ms le gros hic c que ds mon visa est inscrit le nom dune otre asso, celle avec laquelle je devai rester, ms pour son manque de profesionalism j'ai changer d'asso la "mauvaise asso" bien entendu ne ve pas m'aider ds cette situaTION mm si son nom figure ds mon visa, jlui demande just une lettre qui di qjne sui pas avec eux , ms rien

bref le bureau frro de bangalore me fait tourner en bourrique et je ne c pas qoi faire car mon visa expire le 29/12/09, de meme que mon billet est a cette date, ms le pb aussi c qjne pe mm pas etendre mon visa car mon passeport expire 6mois apres!!

merci de me donner d infos, car jai bien peur que ma situation ne sagrave

mercri a tous

Mon mari et moi partons en Inde (Gujarat) en janvier pour trois semaines ( voyage organisé, en gros une boucle Ahmedabad , Palitana , Diu , Junagath, Dasada, Ahmedabad ) je ne sais pas quoi mettre dans la valise car je ne sais pas quel temps il fait dans cette région à cette époque . Tous les renseignements sont les bienvenus . Merci par avance.

Bonjour à tous,

Je compte faire un long voyage à travers l'Asie dont voici en gros l'itinéraire : Inde, Népal, Bangladesh, Laos, Cambodge, Vietnam, Thaïlande, Malaisie, Indonésie, Philippines, Chine, Corée du Sud, Japon.

Je ne sais pas trop quelle carte bancaire choisir entre Visa/Visa Premier & Mastercard/Gold Mastercard.

Apparemment Visa est plus présent en Asie que Mastercard, partagez-vous cet avis ?

Et les options Gold/Premier offrent une couverture santé à l'étranger qui est très intéressante. Cependant la couverture santé (frais hospitaliers) ne dure que pendant les 90 premiers jours de voyage tandis que d'autres services durent 180 jours.

Parallèlement Mondial Assistance, sur devis en ligne, me couterait près de 900€ pour 13 mois, ce que je trouve déraisonnable.

Je suis un peu perdu dans tout ça donc je me suis dit que je pourrais compter sur vos conseils à la fois pour la carte bancaire (vaudrait-il mieux avoir les deux ?) et l'assurance complémentaire.

Merci, Ceriko.

Bonjour, J'ai entendu aux infos que le Vietnam venait d'être à nouveau touché par un typhon, qui a fait de gros dégats... Nous avons un voyage organisé d'ici 3 semaines, (circuit du sud au nord sur 10 jours ) et j'avoue appréhender un peu, malgré que l'on nous ai assuré qu'en novembre, il n'y avait plus de risques !!!! penser à son voyage quand les populations sont en grande détresse, c'est pas facile..... Merci de nous donner des nouvelles😉😉

SLt tout le monde,

Ben je crois que dans le titre tout est dit! En gros si vous avez des coins sympas a Oman oú se faire une ptite rando de 2-3 jours je suis preneur! Si vous ne connaissez pas l'itinéraire, ce n'est pas grave indiqué moi uniquement le endroits, les lieux ou aller.

Merci a tous!

Bonjour, Nous sommes 2 et nous envisageons de passer un mois (Juillet) sur un des fleuves d'Amérique du nord... En gros, on ne sait pas du tout où aller, on aime les beaux reliefs et la nature. On a donc d'abord pensé aux rocheuses ou colorado mais rien n'est fixé... loin de là ! Y a t'il des formalités à remplir pour naviguer dans un de ces deux pays? Et si quelqu'un connait un bel itinéraire on est preneurs!! Merci de votre aide

J'aimerais si c'est possible avoir les commentaires de gens qui y ont séjourné ! Plage, bouffe, animation, excursions, etc...

Un gros merci à l'avance !!

Kelly

Bonjour, J'aimerais partir en Egypte, mais je n'ai qu'une semaine. J'aimerais visiter les gros sites. Que me conseillez-vous de faire. Cela est-il faisable en une semaine. La croisière est-elle recommandée? Merci de vos conseils. Mimi.

Autriche 3 août 6 août 400km

Notre dernière vision du Danube allemand, une énorme sirène en bronze avec un gros poisson dans les mains. Peu après, le panneau frontière nous invite à rentrer dans la deuxième nation de notre périple. Deux terres de langue allemande, j'ai l'impression de rester dans le même pays. Un groupe de jeunes filles pénètre au même instant que nous. Toutes poussent des cris de joie et applaudissent. Donc, nous arrivons bien dans un pays différent. Le Danube, depuis Passau, a encore pris de l'ampleur. Il devient majestueux. Alors qu'il creusait son passage de façon rectiligne à travers les plaines allemandes, il vient buter sur une zone montagneuse. De la résistance à la progression naissent de larges méandres enfoncés entre de grandes collines. D'immenses forêts couvrent le relief. Le temps n'est pas au beau, mais il ne pleut pas. Que ces grandes masses de végétation qui descendent jusqu'au fleuve donnent du cachet au site! Nous sommes en plein romantisme. Le gris prononcé du ciel se reflète sur l'eau, teintée d'un vert-gris indéfinissable, enserrée dans de sombres forêts. Cette portion de la piste cyclable dégage une impression d'esthétique absolue. Le contraste est étonnant entre l'herbe vert cru, presque fluorescente et le sombre de l'eau et des sapins. L'ordre et la propreté sont les mêmes qu'en Allemagne. Pas un papier ne traîne. Les maisons sont toutes entourées de magnifiques jardins envahis de fleurs bien ordonnées. Bien souvent, elles colonisent aussi les façades de leurs corolles multicolores. Les pelouses sont tondues avec rigueur.

La piste de notre côté s'interrompt. Un petit bac, conçu pour les vélos, permet une courte traversée originale et très sympathique pour un prix modique. À nouveau la piste au goudron impeccable, sans la moindre aspérité déroule son ruban sous nos roues. On a plus l'impression de glisser que de rouler. Que ce déplacement à vélo dans ce cadre grandiose est agréable. Les grandes courbes du fleuve provoquent des changements de perspective permanents, ce qui avive la curiosité. La partie de l'itinéraire avant Sigmaringen ainsi que l'étape de ce jour, sont les deux portions de nos 1200km le long du Danube que j'ai le plus appréciées. Chacune a son style très différent, mais toutes deux dégagent une grande beauté. Cela ne veut pas dire que le reste du parcours ne m'a pas plu, bien au contraire. Ce qui est absolument formidable, c'est de pouvoir rouler, pratiquement toujours, sur une piste sans voiture. Le retour aux routes encombrées à partir de Bratislava sera d'autant plus difficile. En effet en dix jours on prend ses petites habitudes, et la vigilance se relâche. Pas de gros camion à surveiller, qui arrive rapidement dans le dos. Facteur aggravant en matière de transition brutale, en Allemagne sur route, tous les véhicules respectent scrupuleusement le code et l'on ne se sent pas en danger. En Autriche déjà un peu moins, mais si toute l'Europe roulait comme eux ce serait déjà pas mal.

Nous arrivons à Linz vers les quinze heures. Je demande le chemin du camping à une femme. Bien qu'autrichienne, son accent est presque incompréhensible, à tel point que je lui demande sa nationalité. Du coup la conversation se poursuit en anglais, je la comprends un peu mieux. Elle part chercher des cartes et prospectus et me donne de grandes explications. J'ai l'impression que le repas de midi a été bien arrosé. En finale, elle me fait deux grosses bises bien appuyées. Elle a dû se piquer car cela fait quatre jours que je ne me suis pas rasé, et comme chez tout homme aux gènes méditerranéens ça pousse dru. Je lui dis que si nous ne trouvons pas nous revenons, ça la fait rigoler. Jean, qui a assisté à la scène en direct, propose de prendre ma place la prochaine fois qu'il faudra demander le chemin à une femme.

Malheureusement nous trouvons le camping, donc pas question de retourner, sniff! Au demeurant il est très bien organisé, même s'il est particulièrement surpeuplé. Ce qui est plus inquiétant, c'est que le temps se dégrade franchement et que nous allons, sans nul doute possible, vers la pluie. Nous dînons au restaurant et goûtons à la fameuse tarte de Linz.

Lever sous un ciel menaçant et très sombre, l'humidité a tout envahi, sol et ciel, ce qui laisse peu de doute sur la journée qui nous attend. En effet, dès les premiers kilomètres la pluie se met de la partie, et très vite elle devient violente. Je commence par maudire ce temps, d'autant plus que mes habits pluie ne sont pas performants et je suis rapidement trempé. Et puis, contre toute attente, le miracle se produit. Sous ces trombes d'eau, mon corps s'habitue et la température clémente et le rythme élevé me permettent de ne pas me refroidir. J'éprouve un immense plaisir à rouler à vive allure dans ces conditions en apparence hostiles. Nous perdons notre chemin à Mauthausen, nom tristement célèbre. À un feu rouge, je demande à plusieurs automobilistes la direction pour retourner au fleuve. Oh surprise! Pas un n'ouvre sa fenêtre, et tous tournent la tête, certains mettent même leur main pour encore moins nous voir et nous faire comprendre qu'ils ne veulent absolument pas nous parler. Nous restons interloqués après la gentillesse et la serviabilité allemande. Espérons que ce comportement n'est que local, et que tous les Autrichiens ne sont pas effrayés par deux pauvres Français perdus et complètement trempés. À l'instinct, nous prenons à gauche, et parcourons plusieurs kilomètres de route avant de renouer avec le Danube.

Nous faisons une première halte dans un superbe café en surplomb sur le fleuve. Comme d'habitude, nous engloutissons quelques gros gâteaux en contemplant de la véranda les eaux sombres . Le spectacle est impressionnant, le cours d'eau est devenu très large, et par ce temps il dégage une impression de puissance sauvage.

Puis après nous être bien empiffrés, c'est reparti sous des cataractes. La partie de l'itinéraire qui se présente se fera sur route. En effet, la piste est rive droite et j'ai peur de me refroidir en prenant le bac, ce serait dommage pour les gâteaux. Le temps ne s'améliore pas, on appuie d'autant plus sur les pédales. Vers les treize heures , Jean prend un coup de fringale et désire s'arrêter sur place pour faire chauffer quelque chose. Je l'en dissuade, en effet il tombe de véritables trombes, et cet arrêt serait, à mon sens, une vraie catastrophe pour le contenu de nos sacoches à ouvrir. Donc nous décidons de faire halte au premier lieu abrité. Un joli restaurant se présente une dizaine de kilomètres après. Nous profitons de ce gîte agréable et très joliment aménagé. Le moral reste bon, d'autant plus que nous avons déjà fait cent trois kilomètres ce matin. Je suis vraiment étonné d'avoir éprouvé un tel plaisir à rouler sous la pluie.

Bien rassasiés, avec ardeur nous reprenons la route. Le temps semble s'améliorer, les ondées s'espacent, cependant le ciel reste menaçant. De magnifiques vignobles développent leurs pieds de vigne le long des pentes dominant le fleuve en larges ondulations. Quelques villages en hauteur, en récompense des efforts pour les atteindre, offrent des points de vue de premier plan sur la vallée. Dommage que le temps ne soit pas plus clément, car la vue doit pouvoir porter plus loin. Vers seize heures la ville de Krems est atteinte. Encore une fois nous avons abattu plus de cent quarante kilomètres. Nous louons une caravane, car la pluie reste très menaçante. D'autres campeurs très bien équipés restent stoïquement dehors.

Le temps s'améliore au réveil. Ce matin j'ai une petite forme, je me ressens sans doute des efforts des jours précédents. D'ailleurs, on a peut-être un peu trop fêté notre étape de la veille, ça n'aide pas non plus. Nous arrivons au cœur de la ville de Vienne par une piste cyclable. Il est agréable et étonnant de rejoindre le centre d'une grande métropole sans avoir été confronté au danger du trafic routier, toujours bien réel dans nombre de capitales. Nous cherchons le camping en périphérie ouest, ce qui nécessite une dizaine de kilomètres. Ce dernier est immense, très populeux. Le vrombissement de l'autoroute proche tient lieu de bruit de fond, bien perceptible. Nous nous installons rapidement, puis retournons à la découverte du centre ville. Un bus dont l'arrêt se trouve à proximité nous conduit au métro, ce qui nous permet une balade très agréable dans le centre de la capitale autrichienne quelques heures dans la soirée.

Derniers kilomètres en Autriche, cet après-midi nous serons en Slovaquie. Nous commençons par errer au milieu des grandes îles sur le Danube, à la recherche de l'itinéraire. En effet, ce matin j'ai à peine pris la peine de consulter notre petit guide. Si je l'avais fait, l'itinéraire se serait présenté de façon évidente. Cette négligence nous a permis de prendre conscience de l'immensité de ce dédale au milieu du fleuve dans la périphérie de Vienne. Alors que nous continuons à nous enfoncer dans l'erreur, commençant à avoir de sérieux doutes, face à nous arrive un cyclotouriste lourdement chargé, pédalant pieds nus. Il s'agit d'un Hongrois qui rentre chez lui après une errance à travers l'Europe de plusieurs mois. Il nous explique que le chemin conduit à une impasse et de concert nous rebroussons chemin. C'est un véritable plaisir de l'interroger sur son périple. Encore un exemple démontrant que l'erreur s'avère payante et favorise les belles rencontres. Une fois de nouveau sur la bonne voie, dans une zone marécageuse, il nous faut enjamber de grands troncs d'arbres qui obstruent le chemin. De toute évidence les fortes pluies d'avant-hier ont engendré quelques inondations dans le coin. Puis sur plusieurs dizaines de kilomètres nous suivons une digue rectiligne. La frontière semble proche. En traversant le dernier village autrichien, son monument aux morts et disparus nous interpelle. Il a été érigé en 1921 à la mémoire des combattants de 14-18. Deux listes de même longueur ont été rajoutées l'une pour «Unsere Gefallenen »et l'autre pour « Unsere Vermissten» (nos morts et nos disparus) de la seconde guerre mondiale. L'impression produite est forte.

Slovaquie du 06/08 au 14/08 500 km

Le chemin a quitté le fleuve depuis quelques kilomètres. À travers champs nous nous dirigeons vers la Slovaquie. Sur une colline dans le lointain apparaît une agglomération comme perchée sur un monticule. De toute évidence il s'agit de Bratislava. Le grand bâtiment clair en avant de la cité est sans doute possible le château. Cette apparition nous motive, et nous appuyons sur les pédales. La frontière est là devant nous. Un immense poste frontière avec de grands parkings où les véhicules devaient s'amonceler des heures durant, peut-être plus, pour passer ce point de passage entre l'est et l'ouest. Aujourd'hui tout est désert, pas âme qui vive sur ces vestiges d'un passé récent. Le mur n'est tombé qu'en 1989, et l'ouverture généralisée s'est faite après.

En quelques kilomètres, le centre de Bratislava est atteint. Nous n'avons pas eu de circulation. En effet, la piste conduit sans transition des prés directement dans la vieille ville. Par contre, demain, pour quitter cette capitale, nous serons plongés dans un enfer de circulation. La ville historique est à dimension humaine, le trafic est bien organisé. La première impression parmi ces bâtiments aux belles couleurs est excellente. Nous sommes pressés de partir à la découverte des petites rues et prenons une chambre dans un hôtel en plein centre, afin de poser au plus vite bagages et vélos. La petite reine peut s'avérer un gros handicap lors de certaines visites, car il faut toujours sécuriser la monture et son chargement avant de les abandonner quelques heures. Notre hôtel est idéalement situé. La chambre pas donnée, 60 euros pour une petite pièce avec seulement une fenêtre ouvrant sur une cour intérieure. De plus la porte de la salle de bain me tombe quasiment dessus, lorsque j'essaie d'y pénétrer. Mais mon Dieu, ces contingences matérielles sont sans importance, et ne perdons pas de temps à aller nous plaindre, car nous n'avons qu'une demi-journée pour visiter cette charmante ville. Nous nous offrons une assiette de spaghettis, à un prix prohibitif. A plusieurs reprises nous aurons l'occasion de constater que dans chacun de ces ex-pays communistes, coexistent en réalité deux pays, le premier fréquenté massivement par les touristes occidentaux et le second en dehors des circuits touristiques. De l'un à l'autre les prix varient dans un rapport de un à quatre, voire de un à six.

Vers les seize heures, Slavo nous rejoint. En guise de bienvenue, il nous offre un bel atlas routier au 1/100 000 de son pays, cadeau précieux qui va nous permettre de profiter au maximum des petites routes slovaques. Il nous entraîne à travers la ville, dont il nous commente l'historique. Ensuite, le soir il nous fait découvrir un restaurant traditionnel en dehors des circuits classiques. En effet, uniquement des Slovaques sont attablés. Les grandes salles ont vraiment du cachet. Tout est en bois, pas très entretenu, cela donne un côté rustique du meilleur effet. Une spécialité bien consistante à base de choux et de charcuterie nous est servie, conseillée par Slavo. Le dessert est lui aussi conséquent. Nous sortons bien calés, et pour trois cela n'a coûté que 18 euros boissons comprises. Ce prix est à comparer avec les 15 euros par assiette de pâtes mangée à midi, certes accompagnée d'une bière, d'un peu d'eau et d'un café.

Départ matinal de Bratislava, la vieille ville est calme. Très vite, dans la partie moderne de la cité, un fort trafic nous engloutit et nous tâtonnons quelque peu pour sortir de l'agglomération. Nous prenons une direction nord-est pour rejoindre le village de Drietoma, où habitent les parents de Slavo. Ce dernier nous a conseillé un itinéraire en sous-estimant la distance. Il a annoncé 115 kilomètres alors qu'il s'agit de 145. De plus, les côtes sont raides, longues et nombreuses. Il faut ajouter à cela une chaleur étouffante et un trafic routier dense. De nombreux camions, ne respectant absolument pas les distances de sécurité, nous donnent bien du souci sur des routes relativement étroites. Nous finissons par faire une erreur en loupant un embranchement. Vers les seize heures, après plus de cent kilomètres, un joli lac nous invite au camping sauvage. Juste au-dessus, un restaurant permet de sa terrasse un magnifique panorama sur la campagne environnante. Les clients sont tous autochtones et la serveuse parle très mal l'anglais. Cependant, par gestes nous nous comprenons, en particulier en montrant du doigt ce que les autres ont dans leur assiette. La nourriture est très correcte pour un prix dérisoire, moins de dix euros à deux. L'ambiance n'a vraiment plus rien à voir avec Bratislava et ses cortèges de touristes occidentaux.

Au réveil, surprise! Les toilettes du restaurant sont fermées, donc pas d'eau. Nous n'avons pas pris la précaution de faire le plein la veille au soir. Jean propose de prendre de l'eau dans le lac pour faire un café. Vu la couleur, je ne suis pas enthousiasmé, et nous partons à jeun avec l'intention de nous arrêter à la prochaine ville. Tôt le matin, aux environs de 6 heures, la route est déserte. Nous atteignons Nove Mesto. Un café agréable nous accueille. La ville est en émoi, car il s'y déroule une course de motos. Tout un tas de vieilles pétoires de toutes les cylindrées sont lancées dans une sarabande, pas vraiment folle, je la qualifierais plutôt de poussive et pétaradante. Le spectacle n'en est pas moins intéressant, et en me délectant d'un gros chocolat bien crémeux je regarde ces antiquités rivaliser sinon de vitesse, au moins de bruit. Le spectacle est vraiment cocasse. L'un des compétiteurs est énorme et chevauche une frêle cinquante centimètres cubes. Nous prenons tout notre temps, car l'étape de ce jour n'est que de 45 kilomètres, et la moitié est déjà effectuée. Nous sommes attendus vers les onze heures chez les parents de Slavo, et il n'est pas neuf heures.

Que c'est bon de prendre son temps. Je réalise que depuis notre départ le 27 juillet à Mulhouse, nous avons surtout passé nos journées à rouler et ne pas prendre de retard sur la programmation. Le voyage à vélo, il faut faire attention lorsque on est dans la phase conception de ne pas programmer une compétition genre tour de France. Le meilleur moyen à mon sens, c'est justement de ne rien programmer et de rouler au jour le jour sans se mettre d'échéance. Mais, ce n'est pas si facile à faire, on a toujours la manie de planifier. S'affranchir de la notion de temps est presque impossible pour nous, Occidentaux. Nous avons tellement été formatés à vivre au rythme de notre montre, quand ce n'est pas au rythme de notre chronomètre.

Comme prévu, nous arrivons dans le petit village où habitent les parents de Slavo. Ils nous accueillent avec gentillesse. La maison est belle, bien entretenue, le jardin magnifiquement soigné. J'ai presque honte en pensant à la mienne de maison, que je laisse presque à l'abandon. Ces gens qui sont fonctionnaires d'un pays, certes de l'Union Européenne, ne roulent manifestement pas sur l'or. Ils mettent sans doute un point d'honneur à embellir leur lieu d'habitation.

Nous passons 24 heures très agréables. Slavo et sa compagne, tous deux ayant une bonne maîtrise de l'anglais, servent d'interprètes avec son père. Par contre, sa mère parlant un peu l'allemand nous nous comprenons sans intermédiaire. La discussion va être animée, son père était officier dans l'armée tchécoslovaque à l'époque du Pacte de Varsovie et moi officier dans l'armée de l'air française. Je me souviens des nombreuses alertes à trois heures du matin dans le cadre de l'entraînement à une réaction immédiate pour contrer l'avance des forces communistes. Les temps ont changé rapidement. Maintenant il est civil, mais travaille au ministère de la défense et s'occupe de l'intégration des forces slovaques aux standards OTAN. Son point de vue sur cette évolution m'intéresse au premier chef. Ayant déjà travaillé au sein d'un état-major d'un ex-pays communiste, l'Albanie, la comparaison d'un pays à l'autre me captive. Le père de Slavo ressent une certaine nostalgie, toute relative cependant, d'une armée autrefois équipée de nombreux matériels et qui aujourd'hui se trouve confrontée aux prix prohibitifs de matériels hautement technologiques, le tout dans le cadre de restrictions budgétaires sur fond de crise, dans un Occident qui ne met pas l'entretien de ses armées en toute première priorité . Slavo nous emmène visiter la jolie ville de Trencin, surmontée d'un magnifique château. Ces vingt quatre heures nous marqueront d'un souvenir inoubliable de gentillesse et d'hospitalité.

Le lendemain nous reprenons notre chemin vers l'est en direction des Tatras. Slavo et sa compagne nous accompagnent à vélo sur une trentaine de kilomètres. Ils nous laissent à l'entrée d'un petit chemin très raide en nous assurant que c'est le plus court pour rejoindre notre destination de la journée. Très vite, nous nous retrouvons à pousser les vélos dans une pente de plus de vingt pour cent. Et ça se corse encore. Le chemin disparaît dans la forêt. Rapidement nous n'arrivons plus à pousser, même à deux, tellement la végétation devient touffue. Donc nous portons d'abord les bagages, puis les vélos. Après trois heures totalement exténuantes, nous arrivons enfin sous une route. Le dernier remblai, à franchir pour la rejoindre, est d'une pente redoutable et constitué de terre, dont les grains ressemblent à des roulements à bille. Ces vingt derniers mètres nous demandent un effort violent, où nous devons bien nous coordonner pour faire passer vélos et bagages. On s'initie au jeter de sacoches.

Une fois sur le goudron, que cela paraît facile de pédaler. Mais, nous ne sommes pas au bout de nos surprises. Vingt cinq kilomètres plus loin, la route vient littéralement mourir dans une petite vallée profonde. Nous distinguons un sillon blanc, qui escalade la montagne directement sur plusieurs centaines de mètres. Pas de doute, c'est pour nous. Et c'est reparti, d'abord chacun pousse son vélo, mais c'est exténuant. Alors on se met tous les deux, l'un poussant le guidon, l'autre arque bouté derrière les bagages. Ensuite nous redescendons chercher le deuxième vélo, et réitérons l'opération. Après une grosse heure d'efforts soutenus dans la poussière, enfin la pente s'adoucit et nous rejoignons un petit col dans un cadre d'une grande beauté. Le chemin part quelque temps à niveau et nous pouvons enfourcher nos vélos. Arrive une longue descente, mais pas aussi confortable que nous l'espérions. En effet, elle est raide et caillouteuse. Les poignets sont fortement sollicités. Il serait dangereux de dépasser les 10 kilomètres à l'heure, donc les doigts sont crispés sur les freins.

Enfin de retour dans la vallée, des recherches nécessitent quelques détours, pour raison de carte non à jour. A la tombée de la nuit nous arrivons au camping de Turcianske Tepelice. L'étape aura été de 11 heures pour cent trois kilomètres. Nous sommes les seuls campeurs. Une équipe de foot fête probablement une victoire, et les gros bocks de bière défilent à vive allure. Ça chauffe dur!!!

Départ tardif, vers les dix heures trente, l'étape de la veille a laissé quelques traces. Aujourd'hui encore, des passages sportifs nous attendent. Après une belle côte de quinze kilomètres, rendue très désagréable du fait des camions lancés à vive allure qui nous frôlent, un chemin de terre, parfois meuble, entre 12 et 15 %, nous demande à nouveau de rudes efforts sur plus de cinq kilomètres. Cette portion exigera une bonne heure de suée à appuyer sur les pédales, à la limite du dérapage de la roue arrière. Enfin, un col à 1075 mètres met un point final à cette montée infernale. La moyenne de la journée ne sera pas très élevée, étant donné le terrain et les chemins que nous empruntons.

En fin d'après-midi, nous cherchons dans un village une épicerie. Les gens ne semblent parler aucune langue étrangère, et subitement une femme qui nous regarde d'un balcon, dans un anglais parfait nous indique le lieu où se ravitailler. Le temps semble au beau, la forêt et la montagne sont accueillantes. C'est l'occasion d'un beau camping sauvage. Nous prenons pas mal d'eau et de jus d'orange et nous repartons à l'escalade d'un col qui n'en finit pas. La traversée de Liptovska Luzana est incroyable, village tout en longueur dans une montée de six ou sept kilomètres.

Enfin, la dernière maison dépassée, nous commençons à rechercher un coin où se cacher de la route. Un petit chemin à gauche, nous le prenons et demandons à un berger si nous pouvons nous installer pour la nuit. Nous essuyons un refus catégorique et nous partons plus haut. Que l'endroit est sauvage! Il paraît qu'il y a des loups et des ours. Les tentes sont installées à la lisière d'une forêt de sapins, leurs silhouettes masquées par les premiers arbres. Un joli petit ruisseau fait une multitude de méandres dans la prairie, juste devant notre lieu d'implantation. De magnifiques chardons, de grande hauteur, lancent leurs nombreuses têtes mauves à l'assaut du ciel.

Cette soirée sera, par sa simplicité et le cadre grandiose qui nous entoure, l'un des souvenirs marquants de notre vagabondage. Bien souvent, on se souvient avec émerveillement et nostalgie de ces instants un peu en dehors du temps, que l'on a vécus comme par hasard, en prenant le risque de passer une nuit de galère. En effet dans le village précédent nous aurions pu être logés convenablement à un prix ridicule, mais nous avons fait le bon choix. A ces moments j'ai vraiment l'impression de vivre. Sans doute cela provient du contact simple avec la nature, dans un endroit privilégié. Et je me dis que les expériences les plus intenses et les plus enrichissantes, sont justement celles qui ne se monnaient pas.

Les loups et autres ours ne se sont pas montrés. Un ciel blafard accompagne le lever du jour. Le petit déjeuner pris nous plions rapidement. Une course de vitesse s'engage, et avec les derniers rangements la pluie arrive. Ce n'est pas une surprise, car depuis un moment nous la regardons monter à l'assaut des hauteurs, sur les quelles nous sommes perchés. Très rapidement elle est forte. Nous commençons à pédaler sur une côte raide, menant à un col à plus de mille mètres d'altitude. La route est déserte. Il fait froid. Mes habits de pluie ne sont pas efficaces. Malgré l'effort que nécessite cette montée sévère, je n'ai pas chaud. Arrive le col, nous nous engageons dans une longue descente. La température de mon corps descend aussi. Avec le froid, cela devient vite un calvaire. Mes doigts s'engourdissent et j'ai du mal à serrer le guidon, encore plus à freiner. Mais il n'y a pas d'alternative, la seule option descendre. Quitte à le faire, autant y aller le plus vite possible. En serrant les dents j'appuie au maximum sur les pédales sous des trombes d'eau glaciales.

Après vingt kilomètres d'un vrai calvaire, le village de Partizanska apparaît. Un bar sur la gauche, ouvert à cette heure matinale, sans hésiter je m'y précipite grelottant, me tenant les mains toutes blanches presque insensibles. J'ai subi une grosse déperdition de chaleur. Mes habits ne sont vraiment pas performants, pourtant jusqu'à présent, ma Patagonia je n'avais jamais eu à m'en plaindre. Mais en vieillissant elle a dû devenir poreuse, en effet depuis quatre ans elle sert intensivement. En matière d'imperméable, j'ai aussi pris un vieil habit, que mon père a utilisé pendant plus d'une décennie. Je m'en veux, car j'ai à la maison du matériel efficace contre la pluie. Comment ai-je pu sous-estimer à ce point les conditions météorologiques qui nous attendaient dans cette partie de l'Europe?

Après une heure et deux gros chocolats bien crémeux, la pluie n'a pas faibli. Jean a été moins atteint que moi. Cependant, l'un comme l'autre nous n'envisageons pas de repartir dans ces conditions. On nous indique un particulier louant des chambres. Le lieu est superbe, les chambres vastes et la douche bien chaude. Pour couronner le tout, chacun ayant sa pièce en demi-pension, cela nous revient à 11 euros chacun. Il n'est que 10 heures du matin. Une grande journée de farniente se profile, ce qui n'est pas pour me déplaire. Ayant terminé les deux livres que j'ai emportés, j'entame la lecture de l'ouvrage que Jean vient de me prêter, «Solos d'amour» de John Updike. Je lis rarement ce genre de littérature, décrivant les relations hommes femmes, mais je suis immédiatement très intéressé, et de plus l'auteur a un style qui invite à la lecture.

Nous passons une partie de l'après-midi à affiner nos plans pour le mois à venir. Le programme concocté par Jean prévoit la traversée des Tatras dans toute leur longueur, et elles s'étendent sur trois pays, Slovaquie, Pologne et Ukraine. Cela m'inquiète un peu, car le kilométrage est très conséquent et les dénivelés affolants. De plus aux environs du 15 août, nous sommes le 11, le temps n'est pas toujours formidable en montagne. Les conditions que nous subissons, alors que nous ne sommes qu'en périphérie du massif montagneux, laissent présager des journées de souffrance. Je sais bien que Kasantzakis a écrit «Un jour où je n'ai pas souffert est un jour où je n'ai pas vécu». J'aime bien cette maxime, mais pas trop quand même! Sans proposer de décision radicale, je pressens qu'il nous faudra apporter des aménagements à ce programme très chargé. Dans un premier temps, nous comptons rejoindre le «Tatransky Narody Park», et de là grimper au moins un joli sommet.

Le repas du soir est copieux et l'ambiance chaleureuse. Cela est d'autant plus remarquable, que les personnes, qui nous accueillent, ont eu un décès. À midi ils accueillaient tous les membres de leur famille, pour la réunion habituelle lors de ces tristes circonstances.

Nuit très agréable, mais au matin un brouillard épais empêche toute visibilité. L'idée de repartir et de subir les intempéries de la veille ne m'enthousiasme pas. Mes habits ne sont pas tout à fait secs, je les mets cependant en espérant qu'au moment du départ, ils le seront. Va-t-on partir? L'inaction prolongée n'est jamais très bonne conseillère. Cependant, en repensant à Nicolas Bouvier qui était resté un hiver complet à Tabrize, je relativise nos petits ennuis. Nous descendons déjeuner, nos hôtes sont très agréables, de plus ils parlent bien allemand, ce qui facilite grandement la conversation.

A huit heures et demie nous reprenons nos vélos, le temps semble assez beau, le brouillard se déchire. Notre route contourne le joli et grand lac de Liptovska. Dans le lointain de hautes montagnes commencent à se dessiner. Arrêt dans la ville de Liptovsky Mikulas, car Jean doit racheter un cale-pied. Le magasin est tout neuf, Sport 2000 ou Décathlon, je ne sais plus. Cependant, je me souviens que les prix pratiqués sont les mêmes que ceux pratiqués en France. Le contraste est saisissant lorsqu'on compare avec les onze euros de la demi-pension de la nuit dernière. Les clients ne semblent pas très nombreux. Ces grandes chaînes occidentales se positionnent probablement sur le marché slovaque en vue d'être rentables dans quelques années lorsque le niveau de vie moyen aura augmenté. Le cale-pied, il le trouvera un peu plus loin chez un marchand de cycles.

A la sortie de la ville, nous faisons nos courses, pour midi, dans un super marché. Tout au long de notre périple, nous n'aurons pratiquement jamais eu la moindre difficulté d'approvisionnement. Au cas où nous l'aurions oublié, nous sommes dans l'Union Européenne, et on le ressent bien, la logistique est sans grande surprise. A l'heure du déjeuner, nous nous arrêtons dans un petit abri en bordure de route sous une légère ondée. Les montagnes ont pris de l'ampleur et nous comptons rejoindre la station de Stabske Pleso, qui se situe à 1346 mètres d'altitude. Il s'agit d'un point de départ réputé, permettant d'accéder à de magnifiques randonnées conduisant à de nombreux sommets, culminant entre 2300 et 2600 mètres. La côte se fait raide et le temps menaçant. Une pluie orageuse violente nous surprend. Un grand sapin, en lisière de forêt, nous offre sa protection. L'intensité de l'ondée diminuant, nous repartons. Entre les nuages apparaît un magnifique sommet pyramidal, le Krivan, dominant la vallée du haut de ses 2500 mètres. Pyramide majestueuse, symbole des Tatras slovaques, au point que l'une des pièces d'euros du pays en porte l'effigie. Je tombe instantanément amoureux de ce petit Cervin. Notre occupation pour demain est toute trouvée.

Nous prenons l'option de l'hôtel, car le premier camping est très éloigné du départ de la balade envisagée demain, de plus le temps reste très incertain.

Lever cinq heures du matin, ciel rouge, prémisse de très mauvais temps. Le départ est décidé dans les plus brefs délais. Nous espérons prendre le mauvais temps de court. 1200 de dénivelé, en trois heures cela ne devrait pas poser de problème, même si la randonnée commence par une marche à niveau de quatre ou cinq kilomètres. Mais à peine sommes-nous partis que la pluie nous rattrape. Tant pis nous n'aurons pas l'occasion de revenir de sitôt dans les Tartras, on persévère. Une fois arrivés au pied de la montagne, un joli chemin empierré monte le long d'une arête. La pluie s'intensifie, et le brouillard se met de la partie. Nous sommes seuls , l'ambiance devient farouche. Au détour du chemin, deux chamois, ombres furtives, disparaissent dans la pente. Le sentier devient plus raide. Il est nécessaire de mettre les mains pour progresser. Nous sommes à la limite de l'escalade. La visibilité est réduite à cinquante mètres. Il ne faudra surtout pas se perdre à la descente. Le Krivan se défend et ne veut pas de nous. Le vent se met à son tour de la partie. L'endroit devient très inhospitalier. Je sens le sommet tout proche, mais là c'est franchement de l'escalade, certes pas difficile. Mais trempé, peu couvert, sous des trombes d'eau, sans visibilité, avec un vent rafraîchissant très sérieusement, le thermomètre indique trois degrés, de plus en chaussures de cycliste avec lesquelles il faut faire attention aux parties métalliques qui ripent sur le rocher mouillé, cela devient particulièrement pénible et dangereux. L'altimètre indique 2485 mètres, le point culminant se situe théoriquement dix mètres au-dessus. L'absence de visibilité nous empêche de le discerner. D'un coup, le froid me submerge, il faut impérativement que je m'enfuie immédiatement sous peine de problèmes graves. Jean a moins froid que moi. Je sors la veste que j'ai dans le sac et l'enfile entre mon tee-shirt et ma patagonia. Je mets mes gants avec difficulté. Je sens mon corps se raidir. Je n'avais jamais eu cette sensation. Attention à la déescalade, surtout ne pas chuter, mon corps ayant perdu toute souplesse. Rapidement le terrain devient plus facile. Le rythme s'accélère, en conséquence la température du corps augmente, et son agilité revient. Une fois de plus, je suis allé un peu loin, sur ce que je considérais comme une simple balade. On comprend facilement que des gens meurent de froid en montagne. Le moindre petit incident ou retard dans ces conditions limites, et cela peut tourner au drame. Je m'en veux un peu de mon imprudence et de mon manque de prévoyance. J'aurais pu m'habiller plus, mais j'espérais mouiller le moins de vêtements possibles en prévision des jours à venir. De toute évidence, c'était un mauvais raisonnement. Avoir fait 1500 kilomètres à vélo ne rend pas invulnérable au très mauvais temps en montagne, il me faut m'en souvenir et savoir rester humble.

En redescendant, nous croisons quelques personnes, qui envisagent d'effectuer la randonnée que nous venons de réaliser. Elles nous demandent si nous sommes allés au sommet. Notre réponse affirmative les rend admiratifs, et ils retrouvent le moral. Retour à l'hôtel vers midi, le temps se calme un peu. Nous nous posons la question de savoir si nous restons un jour de plus pour randonner, car il y a d'autres très beaux sommets. Les prévisions météo sont assez mauvaises, en particulier la visibilité devrait rester faible, ce qui est frustrant sur une belle montagne. En conséquence, nous décidons de mettre le cap sur la Pologne dès demain.

Au lever du jour, le temps est acceptable, pourvu que cela tienne. Nous prenons la direction de Zakopane, le Chamonix polonais. Une route à flanc sur les vingt premiers kilomètres nous conduit à travers des zones touristiques fréquentées surtout par des nationaux. On voit très peu de ressortissants étrangers hormis des Polonais. La route rejointe se dirige droit sur la frontière. Le pourcentage de la pente est important, parfois supérieur à 12%. Après 54 kilomètres nous pénétrons en Pologne. Beaucoup de voitures sont garées de part et d'autre de la limite de ces deux pays. Une petite rivière matérialise la démarcation, mais bien entendu pas un contrôle et même pas un panneau annonçant « Polska». Nous sommes frustrés, pas moyen de faire la classique et traditionnelle photo avec les vélos appuyés au panneau frontière lors d'un changement de pays.

Bonjour,

Il s'agit pour nous d'un premier séjour au Québec (juin 2010). Le gros du voyage sera Québec/région de Charlevoix et longer la rivière Saguenay jusqu'au lac St Jean (je vous passe le détail de visites souhaitées). Le dilemne est :pour moi , longer la 138 jusqu'aux Sept-Iles et pour mon conjoint : descendre jusqu'aux chutes mondialement connues du Niagara.

faire les 2 me semble impossible en 14 jours !

Avis ? Conseil ? Merci d'avance pour vos réponses Salutations yayi44🙂

Bonjour à tous quelqu'un a l' é-mail de cet hôtel S.V.P. Gros merci.