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Trek assez long au Népal English translation pending
Bonjour,
si j'ai bien compris,
on ne peux pas aller seul au Rolwaling, ni au Manalu ?
je connais l'Annapuna et l'Everest, savez vous si on peut allonger le trek helambu Langtang pour y passer un mois complet ?
Bon trek à tous
si j'ai bien compris,
on ne peux pas aller seul au Rolwaling, ni au Manalu ?
je connais l'Annapuna et l'Everest, savez vous si on peut allonger le trek helambu Langtang pour y passer un mois complet ?
Bon trek à tous
Compte rendu de voyage, treks au Kirghizistan English translation pending
Bonjour a tous !
Je reviens d’un voyage de trois semaines au Kirghizistan, et voici un petit compte rendu avec des infos fraiches. J’y ai principalement randonne, et je donnerai surtout des infos sur les treks que j’ai fait. Je ne commenterai pas les paysages, et je ne parlerai pas des gens rencontres, le but n’est pas d’inciter a aller voir tel truc ou a dormir dans telle yourte, mais surtout de repondre a des questions tells que “ca passe ou ca passe pas ?”
Desole pour les manques d’accents, je suis sur un clavier anglais !
GAZ ET CARTES
A Bishkek : Red Fox pour le gaz (113/2 ibraimova street, 500 soms la bouteille), Geoid pour les cartes (Kiev 107, room 102), comme indique un peu partout. J’avais telecharge toutes les cartes russes du pays sur le site http://loadmap.net/en Les cartes sont vieilles et peu fiables (etat des routes, presence de ponts, presence de yourtes…) mais c’est quand meme pas mal !
ARGENT
On a retire dans des distributeurs, et apres avoir regarde combien ils avaient pris sur mon compte, en incluant la commission, notre taux de change a ete de 1 euros pour 71 soms, alors qu’ils proposaient 76 soms pour un euro dans les bureaux de change. Mauvais choix donc !
PERMIS FRONTALIERS
Pour acceder aux zones proches de la frontiere chinoise (Chatyr Kul par exemple, disons une bande de 50 km), il est necessaire d’avoir des permis frontaliers. J’ai contacte l’agence Nomad’s Land pour les faire faire, ca coute 25 dollars par personne, et il faut compter environ deux semaines. A noter qu’il reste possible d’acceder a ces zones sans permis si on contourne les points de controle, mais je ne sais pas ce qu’on risque si on se fait capter.
A noter aussi que les gens de Nomad’s Land ont ete hyper sympas avec nous, ils ont pris deux heures pour nous donner plein d’infos (treks, routes…) alors qu’il etait clair des le debut qu’on ne ferait pas appel a leurs services.
TREK 1 : AT BASHY -> CHATYR KUL -> TASH RABAT -> AT BASHY
Depart de At Bashy, taxi pour aller vers le col de Torugart (3000 soms pour 2), on passe le poste de controle, on se fait deposer a l’endroit ou la route est le plus proche du lac. On marche jusqu’au lac. Le lendemain, on longe le lac dans le sens horaire. Le 3e jour, on monte au col de Tah Rabat et on redescend vers le monument du Tash Rabat. Le 4e jour, on marche jusqu’au monument, puis taxi pour At Bashi (1500 soms pour 4).
Pas de probleme d’orientation, a part pour voir a quel moment quitter le bord du lac pour rejoindre le col de Tash Rabat. Les chemins indiques sur les cartes ne me semblent pas corrects a cet endroit la, mais il y a des yourtes en bord de lac, les gens connaissent la route. Attention a l’eau, il n’y en a pas beaucoup dans la zone ! Plein de monde a Tash Rabat, pas de probleme pour trouver un transport.
TREK 2 : AT BASHY -> KEL SUU -> AT BASHY
Partis en taxi de At Bashy, pour May, un village a l’Est qui apparait aussi sous le nom de Pervomaiskoe (700 soms pour 2). Cap au Sud pour passer le col de Djol Bogoshtu. Orientation plutot facile, 1500m de denivele. Redescente cote Sud de la chaine de montagne, on arrive dans la plaine d’Ak Say. On n’a pas vu une seule yourte, ni dans la montee, ni dans la descente, ni dans la plaine. Le 2e jour, on a traverse toute la plaine d’Ak Say direction Sud Est jusqu’a un pont au niveau du village de Kol Suu (le pont vient d’etre reconstruit) ; on a croise quelques rares yourtes dans la plaine. Le 3e jour, on a marche vers le Sud, jusqu’a atteindre le lac de Kel Suu. Il y a un village de yourtes 2h de marche avant d’arriver au lac (Jyrgal's yurt camp, voir Facebook). Le 4e jour, on est revenu a pied jusqu’au village de yourtes, la on a paye une voiture pour nous ramener au village (mort) de Kol Suu (2000 soms je crois). Le 5e jour, on a fait du stop au pont, en direction de Bosogo (vers le Nord), et on s’est fait poser avant Bosogo. De la, on a marche vers l’Ouest dans la plaine d’Ak Say. Le 6e jour, on a passe le col уüЮРМë (je sais pas ce que ca donne en Francais), pour ensuite redescendre sur Ozgorush. Pas trop de probleme d’orientation, dans la descente il y avait plusieurs chemins, je pense que c’est plus facile de le faire comme nous du Sud au Nord. On a fini en stop pour At Bashy.
Au Kel Suu, j’ai essaye de monter plus haut, pour « voir plus loin ». Pas evident, j’ai reussi a monter jusqu’a 4200m d’altitude, du cote Est du lac, mais c’est plus de l’escalade que de la rando.
La piste arrivant au Kel Suu par le Nord n’existe plus : du pont a cote du village de Kol Suu, elle part vers le Sud Ouest et passe par le col de Chon Sari Beles. Il faut un 4x4 pour l’emprunter.
La traversee de la plaine d’Ak Say n’etait pas evidente niveau orientation, et c’est loin d’etre plat en fait !
TREK 3 : NARYN -> EKI NARYN -> TESHYK KUL -> BOKONBAIEVO
Hebergement a Naryn grace au CBT, 1400 soms pour 2 (pas moins cher !). Infos douteuses recoltees au CBT (“pas de cybercafé” alors qu’ il y en avait un a 100 metres). Taxi pour Eki Naryn (500 soms), et comme il n’y avait rien dans ce village, on a demande a aller plus au Nord. Il nous a amene au debut des gorges, pour 100 soms de plus. La, il y a un camp de yourtes assez touristique. On a loue des chevaux (750 soms la journee pour le cheval, 1200 pour le guide). Le mec travaille avec le CBT et avec Sheperd’s Life au minimum, il nous a applique une ristourne d’environ 10% par rapport aux prix du CBT. On a longe la route vers Oruk Tam a cheval, et le lendemain, on a continue vers l’entrée de la vallee menant au Teshyk Kul. On s’est fait poser la. La route avait l’air nickel tout le long (mais tres peu frequentee), n’importe auelle voiture pourrait y passer. Il y a eu une embrouille avec le guide qui voulait nous abandonner a 9h45 le 2e jour, alors qu’on avait paye pour trois jours (deux pour le trajet + un pour que le guide revienne) et qu’on n’avait pas atteint le point convenu sur la carte. Le 3e jour, on a marche jusqu’au lac Teshyk Kul. Le 4e jour, on est redescendu a l’Est vers Jyluu Suu (des termes, eau a 52 degres apparemment, du coup on n’a pas teste). La, notre carte de Geoid indiquqit aue la route menant a Bokonbaevo par le pass Tong etait bonne, on pensait y faire du stop. Que dalle ! Route inempruntable, meme en 4x4, a la limite en VTT... Passage du pass Tong a pied, redescente de 2-3h cote Nord, et la on atteint une route vaguement carrossable. Un camion a bestiaux nous a descendu a Bokonbaevo (mais on a eu de la chance, route peu frequentee). Donc en gros, toute la section entre Tuura Suu et Jyluu Suu n’est pas carrossable.
RESUME DES TREKS
Pour l’eau, pas de probleme dans les montagnes, mais problematique dans les plaines (au bord du Chatyr Kul, plaine d’Ak Say, rive Ouest du Song Kul). Il y a du betail partout, on a systematiquement mis des pastilles dans l’eau.
Niveau orientation, aucun balisage, aucun panneau, c’est tout avec les vieilles cartes russes et la boussole, donc quand j’ecris « pas de probleme d’orientation », c’est juste que la riviere a remonter est claire, mais c’est souvent hors sentier, ou alors on suit des traces d’animaux, il peut y avoir des pierriers, petits neves, zones marecageuses, rivieres a traverser (mais rien d’extreme dans les treks dont j’ai parle !).
Meme si les locaux ont souvent raison, il arrive qu’ils se trompent. On nous avait garanti qu’il y avait plein de yourtes au Sud du col de Djol Bogoshtu, et il n’y en avait pas une seule, ou alors que le col de уüЮРМë ne passait pas, alors que si.
On a bivouaque 11 nuits, entre 2800m et 3800m d’altitude. La temperature pouvait descendre a zero degre. On a eu un peu de pluie presque toutes les fin d’aprem, et du beau temps tous les matins a peu pres.
ET QUAND MEME QUELQUES IMPRESSIONS...
Des paysages magnifiques et sauvages, des gens sympas et accueillants, bref, un super voyage ! :)
Je reviens d’un voyage de trois semaines au Kirghizistan, et voici un petit compte rendu avec des infos fraiches. J’y ai principalement randonne, et je donnerai surtout des infos sur les treks que j’ai fait. Je ne commenterai pas les paysages, et je ne parlerai pas des gens rencontres, le but n’est pas d’inciter a aller voir tel truc ou a dormir dans telle yourte, mais surtout de repondre a des questions tells que “ca passe ou ca passe pas ?”
Desole pour les manques d’accents, je suis sur un clavier anglais !
GAZ ET CARTES
A Bishkek : Red Fox pour le gaz (113/2 ibraimova street, 500 soms la bouteille), Geoid pour les cartes (Kiev 107, room 102), comme indique un peu partout. J’avais telecharge toutes les cartes russes du pays sur le site http://loadmap.net/en Les cartes sont vieilles et peu fiables (etat des routes, presence de ponts, presence de yourtes…) mais c’est quand meme pas mal !
ARGENT
On a retire dans des distributeurs, et apres avoir regarde combien ils avaient pris sur mon compte, en incluant la commission, notre taux de change a ete de 1 euros pour 71 soms, alors qu’ils proposaient 76 soms pour un euro dans les bureaux de change. Mauvais choix donc !
PERMIS FRONTALIERS
Pour acceder aux zones proches de la frontiere chinoise (Chatyr Kul par exemple, disons une bande de 50 km), il est necessaire d’avoir des permis frontaliers. J’ai contacte l’agence Nomad’s Land pour les faire faire, ca coute 25 dollars par personne, et il faut compter environ deux semaines. A noter qu’il reste possible d’acceder a ces zones sans permis si on contourne les points de controle, mais je ne sais pas ce qu’on risque si on se fait capter.
A noter aussi que les gens de Nomad’s Land ont ete hyper sympas avec nous, ils ont pris deux heures pour nous donner plein d’infos (treks, routes…) alors qu’il etait clair des le debut qu’on ne ferait pas appel a leurs services.
TREK 1 : AT BASHY -> CHATYR KUL -> TASH RABAT -> AT BASHY
Depart de At Bashy, taxi pour aller vers le col de Torugart (3000 soms pour 2), on passe le poste de controle, on se fait deposer a l’endroit ou la route est le plus proche du lac. On marche jusqu’au lac. Le lendemain, on longe le lac dans le sens horaire. Le 3e jour, on monte au col de Tah Rabat et on redescend vers le monument du Tash Rabat. Le 4e jour, on marche jusqu’au monument, puis taxi pour At Bashi (1500 soms pour 4).
Pas de probleme d’orientation, a part pour voir a quel moment quitter le bord du lac pour rejoindre le col de Tash Rabat. Les chemins indiques sur les cartes ne me semblent pas corrects a cet endroit la, mais il y a des yourtes en bord de lac, les gens connaissent la route. Attention a l’eau, il n’y en a pas beaucoup dans la zone ! Plein de monde a Tash Rabat, pas de probleme pour trouver un transport.
TREK 2 : AT BASHY -> KEL SUU -> AT BASHY
Partis en taxi de At Bashy, pour May, un village a l’Est qui apparait aussi sous le nom de Pervomaiskoe (700 soms pour 2). Cap au Sud pour passer le col de Djol Bogoshtu. Orientation plutot facile, 1500m de denivele. Redescente cote Sud de la chaine de montagne, on arrive dans la plaine d’Ak Say. On n’a pas vu une seule yourte, ni dans la montee, ni dans la descente, ni dans la plaine. Le 2e jour, on a traverse toute la plaine d’Ak Say direction Sud Est jusqu’a un pont au niveau du village de Kol Suu (le pont vient d’etre reconstruit) ; on a croise quelques rares yourtes dans la plaine. Le 3e jour, on a marche vers le Sud, jusqu’a atteindre le lac de Kel Suu. Il y a un village de yourtes 2h de marche avant d’arriver au lac (Jyrgal's yurt camp, voir Facebook). Le 4e jour, on est revenu a pied jusqu’au village de yourtes, la on a paye une voiture pour nous ramener au village (mort) de Kol Suu (2000 soms je crois). Le 5e jour, on a fait du stop au pont, en direction de Bosogo (vers le Nord), et on s’est fait poser avant Bosogo. De la, on a marche vers l’Ouest dans la plaine d’Ak Say. Le 6e jour, on a passe le col уüЮРМë (je sais pas ce que ca donne en Francais), pour ensuite redescendre sur Ozgorush. Pas trop de probleme d’orientation, dans la descente il y avait plusieurs chemins, je pense que c’est plus facile de le faire comme nous du Sud au Nord. On a fini en stop pour At Bashy.
Au Kel Suu, j’ai essaye de monter plus haut, pour « voir plus loin ». Pas evident, j’ai reussi a monter jusqu’a 4200m d’altitude, du cote Est du lac, mais c’est plus de l’escalade que de la rando.
La piste arrivant au Kel Suu par le Nord n’existe plus : du pont a cote du village de Kol Suu, elle part vers le Sud Ouest et passe par le col de Chon Sari Beles. Il faut un 4x4 pour l’emprunter.
La traversee de la plaine d’Ak Say n’etait pas evidente niveau orientation, et c’est loin d’etre plat en fait !
TREK 3 : NARYN -> EKI NARYN -> TESHYK KUL -> BOKONBAIEVO
Hebergement a Naryn grace au CBT, 1400 soms pour 2 (pas moins cher !). Infos douteuses recoltees au CBT (“pas de cybercafé” alors qu’ il y en avait un a 100 metres). Taxi pour Eki Naryn (500 soms), et comme il n’y avait rien dans ce village, on a demande a aller plus au Nord. Il nous a amene au debut des gorges, pour 100 soms de plus. La, il y a un camp de yourtes assez touristique. On a loue des chevaux (750 soms la journee pour le cheval, 1200 pour le guide). Le mec travaille avec le CBT et avec Sheperd’s Life au minimum, il nous a applique une ristourne d’environ 10% par rapport aux prix du CBT. On a longe la route vers Oruk Tam a cheval, et le lendemain, on a continue vers l’entrée de la vallee menant au Teshyk Kul. On s’est fait poser la. La route avait l’air nickel tout le long (mais tres peu frequentee), n’importe auelle voiture pourrait y passer. Il y a eu une embrouille avec le guide qui voulait nous abandonner a 9h45 le 2e jour, alors qu’on avait paye pour trois jours (deux pour le trajet + un pour que le guide revienne) et qu’on n’avait pas atteint le point convenu sur la carte. Le 3e jour, on a marche jusqu’au lac Teshyk Kul. Le 4e jour, on est redescendu a l’Est vers Jyluu Suu (des termes, eau a 52 degres apparemment, du coup on n’a pas teste). La, notre carte de Geoid indiquqit aue la route menant a Bokonbaevo par le pass Tong etait bonne, on pensait y faire du stop. Que dalle ! Route inempruntable, meme en 4x4, a la limite en VTT... Passage du pass Tong a pied, redescente de 2-3h cote Nord, et la on atteint une route vaguement carrossable. Un camion a bestiaux nous a descendu a Bokonbaevo (mais on a eu de la chance, route peu frequentee). Donc en gros, toute la section entre Tuura Suu et Jyluu Suu n’est pas carrossable.
RESUME DES TREKS
Pour l’eau, pas de probleme dans les montagnes, mais problematique dans les plaines (au bord du Chatyr Kul, plaine d’Ak Say, rive Ouest du Song Kul). Il y a du betail partout, on a systematiquement mis des pastilles dans l’eau.
Niveau orientation, aucun balisage, aucun panneau, c’est tout avec les vieilles cartes russes et la boussole, donc quand j’ecris « pas de probleme d’orientation », c’est juste que la riviere a remonter est claire, mais c’est souvent hors sentier, ou alors on suit des traces d’animaux, il peut y avoir des pierriers, petits neves, zones marecageuses, rivieres a traverser (mais rien d’extreme dans les treks dont j’ai parle !).
Meme si les locaux ont souvent raison, il arrive qu’ils se trompent. On nous avait garanti qu’il y avait plein de yourtes au Sud du col de Djol Bogoshtu, et il n’y en avait pas une seule, ou alors que le col de уüЮРМë ne passait pas, alors que si.
On a bivouaque 11 nuits, entre 2800m et 3800m d’altitude. La temperature pouvait descendre a zero degre. On a eu un peu de pluie presque toutes les fin d’aprem, et du beau temps tous les matins a peu pres.
ET QUAND MEME QUELQUES IMPRESSIONS...
Des paysages magnifiques et sauvages, des gens sympas et accueillants, bref, un super voyage ! :)
Croisière pour avril 2018: que choisir? English translation pending
Bonjour à tous,
Je viens sur le forum car nous avons, avec deux autres couples d'amis, le projet de faire une croisière en avril 2018. Ma question est de savoir dans un premier temps comment réserver notre croisière ? A savoir qu'il y a 10 ans, nous avons fait une première croisière en famille (mon mari, les enfants et moi) et avons réservé notre croisière via QCNS Cruise. Beaucoup de personnes m'ont dit que nous avons eu de la chance que tout se soit bien passé avec cette agence en ligne... Personnellement, nous avons été très contents du service, des conseils reçus et du prix. Maintenant je vois qu'il y a moyen de réserver en ligne sur le site de Costa en direct... Il y a aussi les agences locales...
Avez vous des expériences et des conseils à me donner ? A savoir que nous avons évidemment besoin de 3 cabines proches, que nous avons pleins de questions au sujet des forfaits boissons et des types de tarifs (cela n'existait pas il y a 10 ans). La grande question aussi : Costa ou MSC ?
Un grand merci d'avance pour vos réponses. Bonne journée 😃
Je viens sur le forum car nous avons, avec deux autres couples d'amis, le projet de faire une croisière en avril 2018. Ma question est de savoir dans un premier temps comment réserver notre croisière ? A savoir qu'il y a 10 ans, nous avons fait une première croisière en famille (mon mari, les enfants et moi) et avons réservé notre croisière via QCNS Cruise. Beaucoup de personnes m'ont dit que nous avons eu de la chance que tout se soit bien passé avec cette agence en ligne... Personnellement, nous avons été très contents du service, des conseils reçus et du prix. Maintenant je vois qu'il y a moyen de réserver en ligne sur le site de Costa en direct... Il y a aussi les agences locales...
Avez vous des expériences et des conseils à me donner ? A savoir que nous avons évidemment besoin de 3 cabines proches, que nous avons pleins de questions au sujet des forfaits boissons et des types de tarifs (cela n'existait pas il y a 10 ans). La grande question aussi : Costa ou MSC ?
Un grand merci d'avance pour vos réponses. Bonne journée 😃
Quelles randonnée d'une semaine avec un vertige? English translation pending
Bonjour,
J'ai envie de me lancer pour une randonnée d'une semaine en montagne cet été, je suis en bonne condition physique. Les idées ne manquent pas sur ce site, problème: j'ai un vertige très important, marcher sur des sentiers étroits me met mal à l'aise, même sans qu'il y ait un vide total à côté.
Quelles randonnées pourrais-je faire? Le Tour du Mont Blanc n'a apparemment pas de passages vertigineux.
J'ai envie de me lancer pour une randonnée d'une semaine en montagne cet été, je suis en bonne condition physique. Les idées ne manquent pas sur ce site, problème: j'ai un vertige très important, marcher sur des sentiers étroits me met mal à l'aise, même sans qu'il y ait un vide total à côté.
Quelles randonnées pourrais-je faire? Le Tour du Mont Blanc n'a apparemment pas de passages vertigineux.
Que faire en 3 semaines au Chili English translation pending
Bonjour à tous,
Voilà c'est fait, nous avons pris nos billets d'avions pour aller au Chili du 16 septembre au 9 octobre.
Je fais appel à vos lumières pour organiser et optimiser notre voyage sur place. Car beaucoup de choses sont encore très floues.
Nous sommes 6. En très bonne condition physique. Vivant à la montagne et donc habitués aux efforts longs en altitude. L'inconfort n'est pas un problème.
Je précise tout cela car étant à 6, je n'ai pas trouvé de véhicule 4x4 en location pour autant de personnes. J'imagine donc que nous allons devoir utiliser les transports en commun et qu'il va falloir dormir en tente pendant une bonne partie du séjour. Le but étant de séjourner au maximum dans des endroits sauvages.
Pour le moment, nous savons que nous irons dans le Nord du pays mais c'est à ce jour notre seule certitude.
Mes questions sont les suivantes:
- Est ce qu'au Sud proche de Santiago, il y a des choses intéressantes à faire et à voir ? - Faut-il se concentrer dans le Nord et pourquoi pas envisager un passage en Bolivie ? - Connaissez-vous un loueur de véhicules 6 places pouvant aller hors route bitumées ? - Hormis le célèbre désert d'Atacama, quels endroits me conseilleriez -vous ? - Est il autorisé de bivouaquer au Chili ? - Existe t'il une structure pour pouvoir s'agiter au pied du Licancabur ?
Je sais que ça fait pas mal d'interrogations mais j'avoue que j'ai un peu de mal à obtenir des réponses précises dans ma pêche aux infos.
Merci d'avance pour vos précieuses informations.
Voilà c'est fait, nous avons pris nos billets d'avions pour aller au Chili du 16 septembre au 9 octobre.
Je fais appel à vos lumières pour organiser et optimiser notre voyage sur place. Car beaucoup de choses sont encore très floues.
Nous sommes 6. En très bonne condition physique. Vivant à la montagne et donc habitués aux efforts longs en altitude. L'inconfort n'est pas un problème.
Je précise tout cela car étant à 6, je n'ai pas trouvé de véhicule 4x4 en location pour autant de personnes. J'imagine donc que nous allons devoir utiliser les transports en commun et qu'il va falloir dormir en tente pendant une bonne partie du séjour. Le but étant de séjourner au maximum dans des endroits sauvages.
Pour le moment, nous savons que nous irons dans le Nord du pays mais c'est à ce jour notre seule certitude.
Mes questions sont les suivantes:
- Est ce qu'au Sud proche de Santiago, il y a des choses intéressantes à faire et à voir ? - Faut-il se concentrer dans le Nord et pourquoi pas envisager un passage en Bolivie ? - Connaissez-vous un loueur de véhicules 6 places pouvant aller hors route bitumées ? - Hormis le célèbre désert d'Atacama, quels endroits me conseilleriez -vous ? - Est il autorisé de bivouaquer au Chili ? - Existe t'il une structure pour pouvoir s'agiter au pied du Licancabur ?
Je sais que ça fait pas mal d'interrogations mais j'avoue que j'ai un peu de mal à obtenir des réponses précises dans ma pêche aux infos.
Merci d'avance pour vos précieuses informations.
Mercantour: GR54 ou GR58? English translation pending
Bonjour,
Tout d'abord, desole pour les accents, j'ecris d'un clavier etranger. Desole aussi de poser certaines questions betes car reponses facilement trouvables sur internet, mais je suis en tour du monde depuis plus d'un an et demi, j'ai decide sur un coup de tete de rentrer 3 mois en France... et je n'ai rien prepare, et pas le temps pour faire des recherches approfondies... Je sais seulement que je veux marcher.
Bien, premier theme. J'hesite entre le tour du Queyras (tres bien balise, 110 kms et 8000 m de denivele positif, en 8 jours) et le tour des ecrins (180 kms et 13 000 m de denivele positif, en 14 jours)
-Est ce que le tour des ecrins est bien balise ? -J'ai vu qu'il y a des passages difficiles sur le tour des ecrins. Qu'en est il exactement ? J'ai par exemple ete bloque au moment de monter sur l'Amphiteathre (en Afrique du sud, pour ceux qui connaissent) et un passage comme le cirque de la solitude sur le GR20 me poserait certainement de gros soucis. Pour les 2 treks : -J'ai vu qu'il n'y a aucun soucis pour bivouaquer dans les parcs, sous certaines conditions d'horaires et de distance. Rien de changer dernierement sur cela ? Est il simple de trouver un carre propre pour poser la tente ? -Est il facile de se garer et de laisser sa voiture quelque part pendant la duree du trek ? -Quel est le plus beau et interessant entre les deux ?
Deuxieme theme. Le parc du Mercantour, qui m'a l'air fabuleux. Existe t il un trek qui en fasse le tour, par une boucle ? J'ai bien note qu'on pouvait le traverser d'est en ouest, mais j'y vais en voiture et je ne suis pas fan des treks en aller retour. Sinon, je me vois plus multiplier les balades a la journee (decrites sur le site du parc). Bonne idee ?
Troisieme theme. Une bien meilleure idee ?
Merci beaucoup Joel
Tout d'abord, desole pour les accents, j'ecris d'un clavier etranger. Desole aussi de poser certaines questions betes car reponses facilement trouvables sur internet, mais je suis en tour du monde depuis plus d'un an et demi, j'ai decide sur un coup de tete de rentrer 3 mois en France... et je n'ai rien prepare, et pas le temps pour faire des recherches approfondies... Je sais seulement que je veux marcher.
Bien, premier theme. J'hesite entre le tour du Queyras (tres bien balise, 110 kms et 8000 m de denivele positif, en 8 jours) et le tour des ecrins (180 kms et 13 000 m de denivele positif, en 14 jours)
-Est ce que le tour des ecrins est bien balise ? -J'ai vu qu'il y a des passages difficiles sur le tour des ecrins. Qu'en est il exactement ? J'ai par exemple ete bloque au moment de monter sur l'Amphiteathre (en Afrique du sud, pour ceux qui connaissent) et un passage comme le cirque de la solitude sur le GR20 me poserait certainement de gros soucis. Pour les 2 treks : -J'ai vu qu'il n'y a aucun soucis pour bivouaquer dans les parcs, sous certaines conditions d'horaires et de distance. Rien de changer dernierement sur cela ? Est il simple de trouver un carre propre pour poser la tente ? -Est il facile de se garer et de laisser sa voiture quelque part pendant la duree du trek ? -Quel est le plus beau et interessant entre les deux ?
Deuxieme theme. Le parc du Mercantour, qui m'a l'air fabuleux. Existe t il un trek qui en fasse le tour, par une boucle ? J'ai bien note qu'on pouvait le traverser d'est en ouest, mais j'y vais en voiture et je ne suis pas fan des treks en aller retour. Sinon, je me vois plus multiplier les balades a la journee (decrites sur le site du parc). Bonne idee ?
Troisieme theme. Une bien meilleure idee ?
Merci beaucoup Joel
Vallée de l'Ahansal en avril 2016 English translation pending
Bonjour à tous,
Lors de notre séjour en avril , j'ai promis au fils de notre guide, tout jeune diplômé de l'école marocaine des "guides des espaces naturels" d'essayer de lui donner un petit coup de pouce.... les temps sont difficiles pour les marocains en ce moment, beaucoup de personnes hésitent à se rendre chez eux . Je vais doncessayer de vous faire un petit résumé de notre séjour et si l'envie vous prend je suis à votre disposition pour vous donner les coordonnées de Mohamed et de son père Youssef.
Donc en avril 2016 nous avons séjourné dix jours au Maroc : Marrakech et la belle vallée de l'Ahansal dans le haut Atlas. Nous avions parrainé il y a quelques années des jeunes de la vallée pour leurs études et avons été ravis de découvrir enfin cette région.
Pour le vol : Ryannair au départ de Dole dans le Jura, bon prix, tout petit aéroport avec parking gratuit.
- jeudi 14 avril : vol très joyeux en compagnie de familles marocaines qui rentrent au bled pour les vacances scolaires. Marrakech est très belle à cette époque, très fleurie et la température idéale. Nous logeons pour une nuit au ryad Nadir Home. Superbe, très bon accueil et je ne vous parle pas des crêpes (de deux façons !) du petit déjeuner. Nous passerons la soirée dans la médina et la place El Djamena
- vendredi 15 avril : 5 heurs de minibus pour arrivée à Zaouiat , pause de midi a Azilal. La soir nous dormons chez Ahmed le cheikh du village. Le gite est confortable (attention on parle de gites rural, pas d'hotels de charme), bon couchage et repas délicieux .
- samedi 16 avril : nous passons la journée à parcourir les environs, visiter les greniers fortifiés, .... tout le monde s'active aux cultures. Les arbres sont en fleurs , la nature est magnifique.
Deux belles rencontres (entre autres) : l'écrivain public (qui n'hésite pas à faire plusieurs heures de marche pour se rendre dans des villages plus lointain et écrire gratuitement les lettres, petite anecdote il a écrit une seule lettre d'amour tout au long de ces années....) et Ahmed, le Cheikh de la vallée qui représente l'autorité morale et est une véritable mémoire vivante de la vallée.
- dimanche 17 avril : en route pour Taghia qui n'est accessible que par trois heures de marche, nous remontons doucement la vallée en passant par de belles gorges. Le gite de youssef est à deux milles mètres d'altitude. Le sentier est facile, bien entretenu. Le gite est magnifique en haut du village, l'accueil formidable (les frères, parents .... de Youssef vivent là)
Et que dire de la vue... l'après midi balade aux sources.
- lundi 18 avril : le matin repos : de notre terrasse nous avons vue sur la vie du village : les troupeaux de mouton, la lessive au bord du ruisseau, les travaux des champs, les enfants qui vont à l'école et qui en reviennent : les instituteurs ne sont pas encore remontés de la vallée.... ils arriveront le vendredi quand nous partirons.... L'après midi petite marche jusqu'à des chutes d'eau.
- mardi 19 avril : les plus sportifs partent sur les hauts plateaux de l'Atlas par le fameux "tire bouchon", ensemble astucieux d'échelles berbères qui permet aux bergers de monter leurs troupeaux paître au printemps et à l'automne en altitude, l'été étant réservé aux nomades du désert qui y passent l'été dans leur grande tentes berbères. Magnifique randonnée : Mohamed nous accompagne, nous sommes impressionnés par son professionnalisme et sa gentillesse malgré son jeune âge (je fais de la pub, mais c'est mérité). L’ascension se fait en compagnie des moutons et des familles de berger.
- mercredi 20 avril : aujourd'hui marche vers les haut plateaux par une autre montagne. Taghia est aussi un site d'escalade des réputation mondiale, de nombreuses voies d'escalade sont ouvertes, je ne vous en dit pas plus je n'y connais rien. La aussi quelques échelles berbères à emprunter mais le spectacle en vaut la peine.
Fin d'après midi à bavarder avec nos hôtes, "atelier henné" et contemplation du paysage. Ce soir méchoui berbère (le mouton est cuit "à l'étouffée" dans un four en terre).
- jeudi 21 avril : il faut repartir, mais c'est promis on reviendra. Et puis Mohamed doit nous organiser un trek dans le désert, il sait faire et grâce à son père il a tout le matériel (tente, couchages....) Nous repartons par une autre vallée, plus de 25 km à faire aujourd'hui mais là encore le spectacle, les rencontres.... Nous passons par le village Tighanimine et redescendons ensuite tranquillement vers Zaouiat. Nous avons de la chance, c'est la fête au lodge qui reçoit les élèves d'une école américaine de Casablanca.
- vendredi 21 au dimanche 23 avril : Retour sur Marrakech par Azilal, visite de Marrakech : la médina , le souk, le palais de la Bahia, les jardins de Majorelle....
En résumé des vacances extraordinaires tant par les paysages, que par les personnes rencontrées. Une mention spéciale à Fatima, fille de notre guide, étudiante en sociologie à Marrakech qui nous a accompagné pendant tout le voyage. Pas une goutte de pluie, pas trop de chaleur. L'accueil des marocains est à la hauteur de sa réputation. Quand à la nourriture : les tajines, les couscous, le méchoui.... un délice, nous avons eu même droit à un cours de cuisine à Taghia.
A aucun moment nous ne nous sommes senti en insécurité, même à Marrakech.
Voilà un résumé très sommaire et maladroit (je n'ai pas l'habitude) de notre séjour, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions.
Lors de notre séjour en avril , j'ai promis au fils de notre guide, tout jeune diplômé de l'école marocaine des "guides des espaces naturels" d'essayer de lui donner un petit coup de pouce.... les temps sont difficiles pour les marocains en ce moment, beaucoup de personnes hésitent à se rendre chez eux . Je vais doncessayer de vous faire un petit résumé de notre séjour et si l'envie vous prend je suis à votre disposition pour vous donner les coordonnées de Mohamed et de son père Youssef.
Donc en avril 2016 nous avons séjourné dix jours au Maroc : Marrakech et la belle vallée de l'Ahansal dans le haut Atlas. Nous avions parrainé il y a quelques années des jeunes de la vallée pour leurs études et avons été ravis de découvrir enfin cette région.
Pour le vol : Ryannair au départ de Dole dans le Jura, bon prix, tout petit aéroport avec parking gratuit.
- jeudi 14 avril : vol très joyeux en compagnie de familles marocaines qui rentrent au bled pour les vacances scolaires. Marrakech est très belle à cette époque, très fleurie et la température idéale. Nous logeons pour une nuit au ryad Nadir Home. Superbe, très bon accueil et je ne vous parle pas des crêpes (de deux façons !) du petit déjeuner. Nous passerons la soirée dans la médina et la place El Djamena
- vendredi 15 avril : 5 heurs de minibus pour arrivée à Zaouiat , pause de midi a Azilal. La soir nous dormons chez Ahmed le cheikh du village. Le gite est confortable (attention on parle de gites rural, pas d'hotels de charme), bon couchage et repas délicieux .
- samedi 16 avril : nous passons la journée à parcourir les environs, visiter les greniers fortifiés, .... tout le monde s'active aux cultures. Les arbres sont en fleurs , la nature est magnifique.
Deux belles rencontres (entre autres) : l'écrivain public (qui n'hésite pas à faire plusieurs heures de marche pour se rendre dans des villages plus lointain et écrire gratuitement les lettres, petite anecdote il a écrit une seule lettre d'amour tout au long de ces années....) et Ahmed, le Cheikh de la vallée qui représente l'autorité morale et est une véritable mémoire vivante de la vallée.
- dimanche 17 avril : en route pour Taghia qui n'est accessible que par trois heures de marche, nous remontons doucement la vallée en passant par de belles gorges. Le gite de youssef est à deux milles mètres d'altitude. Le sentier est facile, bien entretenu. Le gite est magnifique en haut du village, l'accueil formidable (les frères, parents .... de Youssef vivent là)
Et que dire de la vue... l'après midi balade aux sources.
- lundi 18 avril : le matin repos : de notre terrasse nous avons vue sur la vie du village : les troupeaux de mouton, la lessive au bord du ruisseau, les travaux des champs, les enfants qui vont à l'école et qui en reviennent : les instituteurs ne sont pas encore remontés de la vallée.... ils arriveront le vendredi quand nous partirons.... L'après midi petite marche jusqu'à des chutes d'eau.
- mardi 19 avril : les plus sportifs partent sur les hauts plateaux de l'Atlas par le fameux "tire bouchon", ensemble astucieux d'échelles berbères qui permet aux bergers de monter leurs troupeaux paître au printemps et à l'automne en altitude, l'été étant réservé aux nomades du désert qui y passent l'été dans leur grande tentes berbères. Magnifique randonnée : Mohamed nous accompagne, nous sommes impressionnés par son professionnalisme et sa gentillesse malgré son jeune âge (je fais de la pub, mais c'est mérité). L’ascension se fait en compagnie des moutons et des familles de berger.
- mercredi 20 avril : aujourd'hui marche vers les haut plateaux par une autre montagne. Taghia est aussi un site d'escalade des réputation mondiale, de nombreuses voies d'escalade sont ouvertes, je ne vous en dit pas plus je n'y connais rien. La aussi quelques échelles berbères à emprunter mais le spectacle en vaut la peine.
Fin d'après midi à bavarder avec nos hôtes, "atelier henné" et contemplation du paysage. Ce soir méchoui berbère (le mouton est cuit "à l'étouffée" dans un four en terre).
- jeudi 21 avril : il faut repartir, mais c'est promis on reviendra. Et puis Mohamed doit nous organiser un trek dans le désert, il sait faire et grâce à son père il a tout le matériel (tente, couchages....) Nous repartons par une autre vallée, plus de 25 km à faire aujourd'hui mais là encore le spectacle, les rencontres.... Nous passons par le village Tighanimine et redescendons ensuite tranquillement vers Zaouiat. Nous avons de la chance, c'est la fête au lodge qui reçoit les élèves d'une école américaine de Casablanca.
- vendredi 21 au dimanche 23 avril : Retour sur Marrakech par Azilal, visite de Marrakech : la médina , le souk, le palais de la Bahia, les jardins de Majorelle....
En résumé des vacances extraordinaires tant par les paysages, que par les personnes rencontrées. Une mention spéciale à Fatima, fille de notre guide, étudiante en sociologie à Marrakech qui nous a accompagné pendant tout le voyage. Pas une goutte de pluie, pas trop de chaleur. L'accueil des marocains est à la hauteur de sa réputation. Quand à la nourriture : les tajines, les couscous, le méchoui.... un délice, nous avons eu même droit à un cours de cuisine à Taghia.
A aucun moment nous ne nous sommes senti en insécurité, même à Marrakech.
Voilà un résumé très sommaire et maladroit (je n'ai pas l'habitude) de notre séjour, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions.
Une semaine sur la Côte d'Azur English translation pending
Bonjour à tous
Je suis présentement à préparer notre voyage en France pour septembre 2016
Nous allons une semaine à Paris, une semaine en Alsace trois jours au Lac de Côme en chemin vers une dernière semaine sur la Côte d'Azur C'est cette dernière semaine qui demande peut être un ajustement
Voici mon premier travail sur la semaine et j'ai peur d'en avoir trop mis chaque jour
Nous avons loué un appartement à Antibes pour 7 nuits Nous aurons une voiture
Voici 1 journée pour Nice 1 journée pour Villefranche , Cap Ferrat, Eze , La Turbie 1 journée pour Monaco et Menton 1 journée pour Antibes, Juan les Pins, Biot, Vence et St Paul de Vence 1 journée pour Cannes , Grasse 1 journée pour Fréjus, Roquebrune sur Argens , St-Raphael
Merci Christine
Je suis présentement à préparer notre voyage en France pour septembre 2016
Nous allons une semaine à Paris, une semaine en Alsace trois jours au Lac de Côme en chemin vers une dernière semaine sur la Côte d'Azur C'est cette dernière semaine qui demande peut être un ajustement
Voici mon premier travail sur la semaine et j'ai peur d'en avoir trop mis chaque jour
Nous avons loué un appartement à Antibes pour 7 nuits Nous aurons une voiture
Voici 1 journée pour Nice 1 journée pour Villefranche , Cap Ferrat, Eze , La Turbie 1 journée pour Monaco et Menton 1 journée pour Antibes, Juan les Pins, Biot, Vence et St Paul de Vence 1 journée pour Cannes , Grasse 1 journée pour Fréjus, Roquebrune sur Argens , St-Raphael
Merci Christine
Nouveau tabassage de touristes européens en Thaïlande English translation pending
Bonjour,
Les violences gratuites contre les touristes européens ont atteint un nouveau degré dans l'ignoble avec le tabassage en règle d'un couple de retraités britanniques (68 ans et 65 ans !!) et de leur fils de 43 ans en pleine rue. Cela a fait la une des journaux dans les pays anglo-saxons et bizarrement aucun mot en France. L'affaire n'a pris de la proportion que lorsque les images de vidéo surveillance ont "fuité", la police thailandaise ne faisant rien auparavant. Outre la violence du tabassage (les retraités continuent à être frapper alors qu'à terre et inconscients), c'est la non intervention des centaines de thailandais qui encerclaient les retraités qui frappe.
http://www.telegraph.co.uk/news/2016/04/28/shocking-video-emerges-of-british-family-being-brutally-attacked/
Les violences gratuites contre les touristes européens ont atteint un nouveau degré dans l'ignoble avec le tabassage en règle d'un couple de retraités britanniques (68 ans et 65 ans !!) et de leur fils de 43 ans en pleine rue. Cela a fait la une des journaux dans les pays anglo-saxons et bizarrement aucun mot en France. L'affaire n'a pris de la proportion que lorsque les images de vidéo surveillance ont "fuité", la police thailandaise ne faisant rien auparavant. Outre la violence du tabassage (les retraités continuent à être frapper alors qu'à terre et inconscients), c'est la non intervention des centaines de thailandais qui encerclaient les retraités qui frappe.
http://www.telegraph.co.uk/news/2016/04/28/shocking-video-emerges-of-british-family-being-brutally-attacked/
Projet de croisière intergénération English translation pending
Bonjour,
A peine renvenu de croisière, je projette maintenant d'amener en croisière (printemps 2017, 1 semaine dans les Caraïbes), outre mon épouse, mes 2 enfants, avec gendre, belle-fille et nos 3 petits-enfants (qui auront 4 ans et 2½ ans)... 9 en tout , quoi... Et cette fois, avec les tout-petits, ce ne sera pas sur Celebrity! 😏
Évidemment, en nord-américain que je suis, les beaux compte-rendus de membres VF portant sur les merveilles que sont les Oasis et Allure of the Seas n'ont pas manqué de me titiller... 😛Ce ne sont pas les activités qui doivent manquer! Et les navires de NCL ont un peu moins la cote...
J'hésite toutefois à cause de la langue... Avez-vous déjà vécu situation semblable, à bord de ceux-ci ou d'un autre navire "anglo"? Sur MSC, compagnie européenne que je ne connais pas du tout personnellement, comment c'est, côté divertissement pour les enfants de cet âge? Le français y est-il plus présent? 🤪
Ah j'allais oublier: sur ces monstres de Royal Caribbean, il y a des cabines balcons donnant sur le Central Park et le Boardwalk, probablement plus "vivant"... Auriez-vous des expériences à partager à ce sujet?
Merci à l'avance pour vos commentaires et suggestions, même sans lien direct avec mes questionnements... ils seront tous bienvenus!🙂
Christian
A peine renvenu de croisière, je projette maintenant d'amener en croisière (printemps 2017, 1 semaine dans les Caraïbes), outre mon épouse, mes 2 enfants, avec gendre, belle-fille et nos 3 petits-enfants (qui auront 4 ans et 2½ ans)... 9 en tout , quoi... Et cette fois, avec les tout-petits, ce ne sera pas sur Celebrity! 😏
Évidemment, en nord-américain que je suis, les beaux compte-rendus de membres VF portant sur les merveilles que sont les Oasis et Allure of the Seas n'ont pas manqué de me titiller... 😛Ce ne sont pas les activités qui doivent manquer! Et les navires de NCL ont un peu moins la cote...
J'hésite toutefois à cause de la langue... Avez-vous déjà vécu situation semblable, à bord de ceux-ci ou d'un autre navire "anglo"? Sur MSC, compagnie européenne que je ne connais pas du tout personnellement, comment c'est, côté divertissement pour les enfants de cet âge? Le français y est-il plus présent? 🤪
Ah j'allais oublier: sur ces monstres de Royal Caribbean, il y a des cabines balcons donnant sur le Central Park et le Boardwalk, probablement plus "vivant"... Auriez-vous des expériences à partager à ce sujet?
Merci à l'avance pour vos commentaires et suggestions, même sans lien direct avec mes questionnements... ils seront tous bienvenus!🙂
Christian
Vacances au Maroc English translation pending
Bonjour
Nous devons partir faire l'ascension du Toubkal au Maroc en octobre et quelques personnes doutent un peu.
Pour ma part, je n'ai aucune appréhension car j'y vais chaque année mais je voudrais les rassurer. car c'est un pays que j'aime
Pour ceux qui vivent ou sont partis en vacances comment avez vous vécu ou vivez vous en ce moment connaissant les évènements actuels en France.
Merci
Voyage d'un mois en Thaïlande English translation pending
Bonjour à tous,
Ma copine et moi planifions un voyage d’un mois en Thaïlande pour avril 2016. Nous avons commencé à planifier notre itinéraire et nous aimerions avoir des conseils de toutes sortes! Est-ce que notre itinéraire est réaliste, places à voir absolument, places qui ne valent pas la peine, hébergement à nous conseiller, etc. Bref, tout ce qui peut nous être utile pour notre voyage J
Nous prévoyons héberger dans les auberges de jeunesse et se transporter par train, autobus, avion selon notre emplacement. Nous aimerions privilégier les trajets en train de nuit pour rentabiliser notre temps. Notez aussi que notre budget est limité.
Nous avons 24 et 25 ans. Nous sommes des gens qui aimons la faune/flore, les randonnées en montagne, les beaux paysages, s’imprégner dans la culture du pays, parler avec les gens de la place, le snorkeling, etc.
Voici donc l’itinéraire approximatif que nous avons planifié :
- - Arrivée à Bangkok, quelques jours à Bangkok (2-3 jours)
- - Quelques jours à Ayutthaya (2-3 jours)
- - Une journée à Lopburi (arrêt sur notre trajet de train) (une nuit s’il le faut)
- - Une journée à Sukhotai (arrêt sur notre trajet de train) (une nuit s’il le faut)
- - Arrivée en train dans la région du Nord. Plusieurs jours (1 à 2 semaines) pour visiter cette région, soit Chiang Mai, Chiang Rai, Pai, Mae Hong Son… (Vous avez d’autres suggestions?)
- - Direction le sud de la Thailande (en avion?) pour notre dernière semaine pour profiter des belles plages et du soleil, soit Ton Sai ou Railey, Phi Phi islands et Kho Phangan. Nous n’avons pas prévu aller à Phuket puisque l’endroit nous semblait très très touristique…est-ce que nous manquons quelque chose en y allant pas? Avez-vous d’autres îles à nous suggérer que nous devons absolument voir?
Merci de prendre le temps de nous répondre!!
Nous attendrons impatiemment vos nombreuses réponses J
Randonnée, le long de la Loue English translation pending
Pour mener a bien mon projet de randonnée , le long de la Loue de la source a Parcey. j'aimerais savoir si la rivière peut être traversée a gués a pied, entre le chemin de la grange Golgru et le chemin de l'île Garnier sur google maps, dans cette zone il apparais en rapprochant au maximum (zoom).qu'il y a des traces de roues de véhicule. le mois de ma randonnée c'est juin vers la fin du mois.important pour le débit d'eau. y a t'il quelqu'un qui c'est balader dans cette région ou qui y demeure ?
2015: Temples extérieurs au site d'Angkor English translation pending
Première partie : le BANTEAY CHHMAR et le BENG MEALEA
Bonjour
Ce post est composé de trois parties : Première partie : le Banteay Chhmar et le Beng Mealea Seconde partie : Koh Ker Troisième partie : le Preah Vihear
Lors de mon séjour à Siem Reap du 22/11/2015 au 6/12, j'ai revu quatre temples extérieurs au site d'Angkor. Voici mon avis (qui bien sûr n'engage que moi…) Le Preah Vihear : il s'agit d'un très beau temple, le cadre est magnifique. Mérite largement le détour. Koh Ker : il s'agit d'un ensemble de petits temples qui entourent un baray. Le temple principal est plus important et comprend la plus grande pyramide construite par les Khmers. Mérite le détour. Le Beng Mealea : bien qu'en partie ruiné, mérite le détour
Le Banteay Chhmar : moins intéressant que les précédents, à voir éventuellement.
BANTEAY CHHMAR Trajet en voiture en 2h30 environ. 100 $ en van. Droit d'entrée 5 $ Durée de la visite environ 2h15. J'avais visité ce temple pour la première fois en 2010, n'ayant alors aucune documentation j'ai été déçu. En 2014 j'y suis retourné, j'avais alors le livre de Michel Petrotchenko : "Le guide des temples d'Angkor". La description de ce temple (bas-reliefs, frontons, linteaux…) est très détaillée et j'ai bien aimé. J'y suis retourné cette année et j'ai de nouveau bien aimé.
Le Banteay Chhmar a été construit sous le règne de Jayavarman VII (1181 – 1215). Style du "Bayon". En ruine, on peut voir quelques mètres d'un mur avec des bas-reliefs, semblables à des bas-reliefs extérieurs du Bayon : 1ère photo. On peut y voir également la représentation d'un "Lokeçvara à bras multiples" (*) 2ème photo. Malheureusement en 1999, 11,50 mètres de ce mur composé de 117 blocs ont été volés. Ces blocs ont été retrouvés en Thaïlande et restitués au Cambodge, ils n'ont pas été remontés sur place.
Autres particularités :
Salle des kinnaris : créatures mythiques mi-femmes, mi-oiseaux
Le sage Valmiki : 3ème photo ; Vittorio Roveda ("Images of the Gods") propose que cette scène représente le sage Valmiki(tristement, sa tête a été volée) enjoint par Brahma d'entreprendre la rédaction du Ramayana. Une apparition très rare de Brahma comme figure centrale d'un linteau. A gauche, un brahmane joue de la harpe, tandis qu'à droite, un chasseur coiffé d'un chapeau en forme de tête d'oiseau (pour mieux approcher ses proies), a transpercé deux grues d'une flèche.
(*) Dans le bouddhisme du Mahâyana ("Grand véhicule") le "Lokeçvara" est le Bodhisattva le plus connu au Cambodge – c'est un être qui a volontairement renoncé à entrer immédiatement dans le nirvana pour pouvoir aider les humains. Il n'a pas de "bras multiples", cette représentation est une symbolique qui le montre en train d'agiter ses bras.
BENG MEALEA Accès : tuktuk assez long, voiture environ 55 $ Trajet en voiture environ 1h15. Durée de la visite 1h00-1h15 environ Prix d'entrée 5 $ Cette visite peut être combinée avec d'autres temples : Koh Ker, Banteay Srei, Kbal Spean…
Il s'agit d'un temple du XIIème siècle (style "Angkor Vat"). A proximité on peut voir dans le lit d'une rivière l'emplacement d'où proviennent les pierres qui ont été utilisées pour la construction de cet édifice.
J'avais visité ce temple en 2006 et j'avais été déçu. J'avais uniquement une brève description de Maurice Glaize ("Les monuments du groupe d'Angkor"). Lors de cette visite il n'y avait qu'une petite plateforme en bois, il fallait escalader divers blocs de pierre pour accéder à l'intérieur du temple.
Cette année j'avais l'excellent livre de Michel Petrotchenko : "Le guide des temples d'Angkor" et je suis donc retourné visiter ce temple. Il y maintenant un "circuit" avec diverses passerelles ce qui rend la visite beaucoup plus agréable.
Cette fois-ci j'ai beaucoup apprécié ce temple, je suis arrivé à 7h15, il n'y avait personne, c'était très agréable. A la fin de ma visite j'ai vu plusieurs groupes de chinois arriver…
Bien qu'en partie détruit, c'est un beau temple qui mérite le détour.
Jacques
Bonjour
Ce post est composé de trois parties : Première partie : le Banteay Chhmar et le Beng Mealea Seconde partie : Koh Ker Troisième partie : le Preah Vihear
Lors de mon séjour à Siem Reap du 22/11/2015 au 6/12, j'ai revu quatre temples extérieurs au site d'Angkor. Voici mon avis (qui bien sûr n'engage que moi…) Le Preah Vihear : il s'agit d'un très beau temple, le cadre est magnifique. Mérite largement le détour. Koh Ker : il s'agit d'un ensemble de petits temples qui entourent un baray. Le temple principal est plus important et comprend la plus grande pyramide construite par les Khmers. Mérite le détour. Le Beng Mealea : bien qu'en partie ruiné, mérite le détour
Le Banteay Chhmar : moins intéressant que les précédents, à voir éventuellement.
BANTEAY CHHMAR Trajet en voiture en 2h30 environ. 100 $ en van. Droit d'entrée 5 $ Durée de la visite environ 2h15. J'avais visité ce temple pour la première fois en 2010, n'ayant alors aucune documentation j'ai été déçu. En 2014 j'y suis retourné, j'avais alors le livre de Michel Petrotchenko : "Le guide des temples d'Angkor". La description de ce temple (bas-reliefs, frontons, linteaux…) est très détaillée et j'ai bien aimé. J'y suis retourné cette année et j'ai de nouveau bien aimé.
Le Banteay Chhmar a été construit sous le règne de Jayavarman VII (1181 – 1215). Style du "Bayon". En ruine, on peut voir quelques mètres d'un mur avec des bas-reliefs, semblables à des bas-reliefs extérieurs du Bayon : 1ère photo. On peut y voir également la représentation d'un "Lokeçvara à bras multiples" (*) 2ème photo. Malheureusement en 1999, 11,50 mètres de ce mur composé de 117 blocs ont été volés. Ces blocs ont été retrouvés en Thaïlande et restitués au Cambodge, ils n'ont pas été remontés sur place.
Autres particularités :
Salle des kinnaris : créatures mythiques mi-femmes, mi-oiseaux
Le sage Valmiki : 3ème photo ; Vittorio Roveda ("Images of the Gods") propose que cette scène représente le sage Valmiki(tristement, sa tête a été volée) enjoint par Brahma d'entreprendre la rédaction du Ramayana. Une apparition très rare de Brahma comme figure centrale d'un linteau. A gauche, un brahmane joue de la harpe, tandis qu'à droite, un chasseur coiffé d'un chapeau en forme de tête d'oiseau (pour mieux approcher ses proies), a transpercé deux grues d'une flèche.
(*) Dans le bouddhisme du Mahâyana ("Grand véhicule") le "Lokeçvara" est le Bodhisattva le plus connu au Cambodge – c'est un être qui a volontairement renoncé à entrer immédiatement dans le nirvana pour pouvoir aider les humains. Il n'a pas de "bras multiples", cette représentation est une symbolique qui le montre en train d'agiter ses bras.
BENG MEALEA Accès : tuktuk assez long, voiture environ 55 $ Trajet en voiture environ 1h15. Durée de la visite 1h00-1h15 environ Prix d'entrée 5 $ Cette visite peut être combinée avec d'autres temples : Koh Ker, Banteay Srei, Kbal Spean…
Il s'agit d'un temple du XIIème siècle (style "Angkor Vat"). A proximité on peut voir dans le lit d'une rivière l'emplacement d'où proviennent les pierres qui ont été utilisées pour la construction de cet édifice.
J'avais visité ce temple en 2006 et j'avais été déçu. J'avais uniquement une brève description de Maurice Glaize ("Les monuments du groupe d'Angkor"). Lors de cette visite il n'y avait qu'une petite plateforme en bois, il fallait escalader divers blocs de pierre pour accéder à l'intérieur du temple.
Cette année j'avais l'excellent livre de Michel Petrotchenko : "Le guide des temples d'Angkor" et je suis donc retourné visiter ce temple. Il y maintenant un "circuit" avec diverses passerelles ce qui rend la visite beaucoup plus agréable.
Cette fois-ci j'ai beaucoup apprécié ce temple, je suis arrivé à 7h15, il n'y avait personne, c'était très agréable. A la fin de ma visite j'ai vu plusieurs groupes de chinois arriver…
Bien qu'en partie détruit, c'est un beau temple qui mérite le détour.
Jacques
Croisière Costa Couleurs des Tropiques le 13 décembre 2015 English translation pending
Bonsoir, nous partons pour cette croisière aux Caraïbes à bord du Costa Magica du 13 au 21 décembre 2015. Les escales sont Tobago, Grenade, la Barbade, sainte Lucie, la Martinique et la Guadeloupe.
nous aurions aimé savoir si certaines personnes partent pour cette même croisière, à la même date?
Nous avons pris les vols avec Costa et j'aurais aimé connaître les horaires de vol aller et retour? Pour pouvoir réserver nos billets de train à l'avance (nous somme de Lorraine).
Et nous aurions aussi aimé avoir des conseils concernant nos différentes escales? Les points d'intérêt à ne pas rater? Nous ne voulons pas prendre les excursions Costa à part peut être le dernier jour pour visiter la Guadeloupe et que nos bagages soient pris en charge.
J'ai déjà lu plusieurs discussions concernant les croisières et les escales, j'ai compris qu'il valait mieux prendre des taxis collectifs avec d'autres croisiéristes pour des dépenses moins élevées.
J'attends vos réponses avec impatience! (Tout comme ce départ en croisière :-) ) Merci.
nous aurions aimé savoir si certaines personnes partent pour cette même croisière, à la même date?
Nous avons pris les vols avec Costa et j'aurais aimé connaître les horaires de vol aller et retour? Pour pouvoir réserver nos billets de train à l'avance (nous somme de Lorraine).
Et nous aurions aussi aimé avoir des conseils concernant nos différentes escales? Les points d'intérêt à ne pas rater? Nous ne voulons pas prendre les excursions Costa à part peut être le dernier jour pour visiter la Guadeloupe et que nos bagages soient pris en charge.
J'ai déjà lu plusieurs discussions concernant les croisières et les escales, j'ai compris qu'il valait mieux prendre des taxis collectifs avec d'autres croisiéristes pour des dépenses moins élevées.
J'attends vos réponses avec impatience! (Tout comme ce départ en croisière :-) ) Merci.
Organisation de notre étape à Sesriem (Namibie) English translation pending
Bonjour,
Grâce à vous, j'avance dans la préparation de notre voyage de quatre semaines en Namibie, Botswana et chutes Victoria. Les étapes sont arrêtées, les réservations faites et les billets d'avion pris.🙂 Un grand MERCI à toutes les personnes qui m'ont aidé!
Maintenant, je passe à l'étape suivante, l'organisation de nos étapes. En fait, j'ai déjà commencé.😉
Je peine à organiser notre étape à Sesriem et surtout à comprendre les distance d'un site à l'autre. Peut-être, pouvez-vous m'éclairer.
Nous passerons deux nuits au camp NWR de Sesriem. Nous viendrons du NWR de Naukluft et aurons fait Olive Trail le matin, nous pensons donc arriver vers 14h00 à Sesriem. Nous irons tout de suite s'enregistrer et prendre possession de notre place de camping. Aurons-nous le temps d'avancer jusqu'à la dune 45, voir plus loin, ev. faire Hiddenvlei? En pensant que la nuit tombera assez vite fin juin. Comment faites-vous pour "occuper" pour place de camping, si vous quittez à nouveau l'emplacement avec la voiture? J'ai peur, que quelqu'un d'autre s'installe en notre absence. Pouvons-nous laisser la table et les chaises? Pas de risque de vol?
Le lendemain, nous partirons à l'aube, afin de rejoindre soit Hiddenvlei (si pas fait le jour avant), Deadvlei ou Sossuvlei pour le lever du soleil. Est-ce que Hiddenvlei est sympa pour le lever du soleil? Je pense que l'avantage de Hiddenvlei est de ne pas devoir faire la piste de sable tôt le matin, donc de ne pas perdre de temps. Qu'en pensez-vous?
Ou alors, ferons-nous mieux de visiter Sossuvlei au lever du soleil, monter sur Big Maman et faire Deadvlei, puis Hiddenvlei par la suite?
Pour notre deuxième coucher du soleil, je pense monter sur Elim Dune et avant ça, si nous en avons le temps, faire une bout dans le canyon.
Depuis le camping, pouvons-nous aller à Elim Dune à pied? Le but serait de laisser la voiture, avec tentes montées, au camping, afin de ne pas devoir monter les tentes dans la nuit.
Pour le deuxième matin, nous pensons commencer la visite un peu après la grosse foule, donc après les personnes qui dorment au camping, mais avant ceux qui sont à l'extérieur. Là aussi, je me pose la question, soit dune 45 ou alors dune Elim. Je n'ai jamais vu un retour d'une personne qui est allée sur la dune Elim pour le lever du soleil. N'est-elle pas bien placée pour le lever du soleil?
Pour le restaurant, j'ai lu à plusieurs reprises qu'on mange très bien au Sossuvlei Lodge (buffet). Pouvons-nous y aller à pied depuis le camping? Depuis la dune Elim? Devons-vous réserver à l'avance une table pour quatre personnes?
Merci d'avance pour vos réponses. Carmen
Grâce à vous, j'avance dans la préparation de notre voyage de quatre semaines en Namibie, Botswana et chutes Victoria. Les étapes sont arrêtées, les réservations faites et les billets d'avion pris.🙂 Un grand MERCI à toutes les personnes qui m'ont aidé!
Maintenant, je passe à l'étape suivante, l'organisation de nos étapes. En fait, j'ai déjà commencé.😉
Je peine à organiser notre étape à Sesriem et surtout à comprendre les distance d'un site à l'autre. Peut-être, pouvez-vous m'éclairer.
Nous passerons deux nuits au camp NWR de Sesriem. Nous viendrons du NWR de Naukluft et aurons fait Olive Trail le matin, nous pensons donc arriver vers 14h00 à Sesriem. Nous irons tout de suite s'enregistrer et prendre possession de notre place de camping. Aurons-nous le temps d'avancer jusqu'à la dune 45, voir plus loin, ev. faire Hiddenvlei? En pensant que la nuit tombera assez vite fin juin. Comment faites-vous pour "occuper" pour place de camping, si vous quittez à nouveau l'emplacement avec la voiture? J'ai peur, que quelqu'un d'autre s'installe en notre absence. Pouvons-nous laisser la table et les chaises? Pas de risque de vol?
Le lendemain, nous partirons à l'aube, afin de rejoindre soit Hiddenvlei (si pas fait le jour avant), Deadvlei ou Sossuvlei pour le lever du soleil. Est-ce que Hiddenvlei est sympa pour le lever du soleil? Je pense que l'avantage de Hiddenvlei est de ne pas devoir faire la piste de sable tôt le matin, donc de ne pas perdre de temps. Qu'en pensez-vous?
Ou alors, ferons-nous mieux de visiter Sossuvlei au lever du soleil, monter sur Big Maman et faire Deadvlei, puis Hiddenvlei par la suite?
Pour notre deuxième coucher du soleil, je pense monter sur Elim Dune et avant ça, si nous en avons le temps, faire une bout dans le canyon.
Depuis le camping, pouvons-nous aller à Elim Dune à pied? Le but serait de laisser la voiture, avec tentes montées, au camping, afin de ne pas devoir monter les tentes dans la nuit.
Pour le deuxième matin, nous pensons commencer la visite un peu après la grosse foule, donc après les personnes qui dorment au camping, mais avant ceux qui sont à l'extérieur. Là aussi, je me pose la question, soit dune 45 ou alors dune Elim. Je n'ai jamais vu un retour d'une personne qui est allée sur la dune Elim pour le lever du soleil. N'est-elle pas bien placée pour le lever du soleil?
Pour le restaurant, j'ai lu à plusieurs reprises qu'on mange très bien au Sossuvlei Lodge (buffet). Pouvons-nous y aller à pied depuis le camping? Depuis la dune Elim? Devons-vous réserver à l'avance une table pour quatre personnes?
Merci d'avance pour vos réponses. Carmen
Plages et villages typiques en Croatie English translation pending
Bonjour à vous, amants de la Croatie,
Mon conjoint et moi songeons à nous rendre en Croatie 2 semaines au début juillet. Nous aimons faire de longues randos ( 5h) pour ensuite aller relaxer sur une plage , une heure ou deux , et finir la journée à marcher au hasard des ruelles des villages environnants. Nous aimons davantage les villages typiques aux grandes villes. Voici ma question. Nous aimerions trouver 4 patelins stratégiques où nous pourrions nous loger pour 4 ou 5 nuits pour ensuite faire l'étoile autour et ainsi éviter de toujours vivre dans nos valises. J'attends vos suggestions. L'itinéraire n'étant pas encore fixé, je laisse libre cours à votre imagination en bonifiant vos choix de suggestions. À noter, qu'au fil des ans , j'ai toujours tenu compte des avis des membres pour modeler mon itinéraire ou le modifier. Vous ne travaillerez donc pas dans le vide!
Merci à l'avance.
Mon conjoint et moi songeons à nous rendre en Croatie 2 semaines au début juillet. Nous aimons faire de longues randos ( 5h) pour ensuite aller relaxer sur une plage , une heure ou deux , et finir la journée à marcher au hasard des ruelles des villages environnants. Nous aimons davantage les villages typiques aux grandes villes. Voici ma question. Nous aimerions trouver 4 patelins stratégiques où nous pourrions nous loger pour 4 ou 5 nuits pour ensuite faire l'étoile autour et ainsi éviter de toujours vivre dans nos valises. J'attends vos suggestions. L'itinéraire n'étant pas encore fixé, je laisse libre cours à votre imagination en bonifiant vos choix de suggestions. À noter, qu'au fil des ans , j'ai toujours tenu compte des avis des membres pour modeler mon itinéraire ou le modifier. Vous ne travaillerez donc pas dans le vide!
Merci à l'avance.
Été en montagne avec petits enfants English translation pending
Comme chaque année, je me réjouis de retourner l'été prochain à la montagne avec ma femme et mes petits bouts (qui auront 6 et 7 ans).
On aime le calme, le soleil, la rando, le vélo, les villages authentiques, les marchés et quelques extra pour les enfants.
D'autres années, on a adoré la Clarée et le Brianconnais et aussi le Queyras et le Guillestrois. Ce fut moins bien en Suisse (Engadine) à cause de l'accueil et des prix et dans les Aravis (Gd Bo) à cause du monde et de la météo.
J'ai pointé les Hautes Pyrénées (Val d'Azun) ou la région du Mont Blanc (Combloux ou Contamines Montjoie).
Que pensez vous de ces choix et/ou en avez vous de meilleurs encore ?
Merci de votre aide (toujours si précieuse).
Vincent
On aime le calme, le soleil, la rando, le vélo, les villages authentiques, les marchés et quelques extra pour les enfants.
D'autres années, on a adoré la Clarée et le Brianconnais et aussi le Queyras et le Guillestrois. Ce fut moins bien en Suisse (Engadine) à cause de l'accueil et des prix et dans les Aravis (Gd Bo) à cause du monde et de la météo.
J'ai pointé les Hautes Pyrénées (Val d'Azun) ou la région du Mont Blanc (Combloux ou Contamines Montjoie).
Que pensez vous de ces choix et/ou en avez vous de meilleurs encore ?
Merci de votre aide (toujours si précieuse).
Vincent
Quoi visiter en Espagne près de Montpellier English translation pending
Bonjour, je vais en vacance proche de Montpellier en novembre , je vais visiter le coins, mais j'aimerai des conseils sur quoi visiter comme ville en Espagne qui est dans le secteur, environ 3h de route aller retour. Merci de vos avis pour que je puisse un peu planifier mon circuits.
Julien
Julien
Sentiers de randonnée Rota Vicentina (sud-ouest du Portugal) English translation pending
Bonjour à tous,
Je voulais vous faire part de cette super expérience de randonnée au Portugal. Il s'agit d'un sentier assez récent (balisage 2013) et qui prolonge le GR 11. Le parcours s'étend du nord (Porto Covo) au sud (Cabo Sin Vicente), et c'est dans ce sens-là que nous l'avons parcouru. Au total, plus de 170 km et des étapes d'une beauté éblouissante à travers un parc naturel sauvage et des villages de pêcheurs intimes et délicats. Vous pouvez préparer votre route via leur site, très bien fait. Un petit catalogue très pratique est disponible en français dans les offices du tourisme. Au niveau des transports en commun, nous avons fait Faro-Lagos (Eva Bus) puis le lendemain Lagos-Vila Nova do Milfontes (avec Rede Express, la compagnie nationale), ville depuis laquelle nous avons commencé la randonnée. Pour le retour, Cabo-Lagos et Lagos-Faro sur le même après-midi, avec Eva Bus. Pour les logements, nous n'avions rien réservé. Durant cette période (fin septembre-début octobre), il est aisé de trouvé une chambre chez l'habitant ou dans une auberge de jeunesse, aux alentours de 30€ pour 2 (avec souvent des réductions faciles à obtenir). J'ai plein de chouettes adresses à conseiller, de belles plages où s'attarder, n'hésitez pas, je vous transmets toutes ces infos avec plaisir !
Je voulais vous faire part de cette super expérience de randonnée au Portugal. Il s'agit d'un sentier assez récent (balisage 2013) et qui prolonge le GR 11. Le parcours s'étend du nord (Porto Covo) au sud (Cabo Sin Vicente), et c'est dans ce sens-là que nous l'avons parcouru. Au total, plus de 170 km et des étapes d'une beauté éblouissante à travers un parc naturel sauvage et des villages de pêcheurs intimes et délicats. Vous pouvez préparer votre route via leur site, très bien fait. Un petit catalogue très pratique est disponible en français dans les offices du tourisme. Au niveau des transports en commun, nous avons fait Faro-Lagos (Eva Bus) puis le lendemain Lagos-Vila Nova do Milfontes (avec Rede Express, la compagnie nationale), ville depuis laquelle nous avons commencé la randonnée. Pour le retour, Cabo-Lagos et Lagos-Faro sur le même après-midi, avec Eva Bus. Pour les logements, nous n'avions rien réservé. Durant cette période (fin septembre-début octobre), il est aisé de trouvé une chambre chez l'habitant ou dans une auberge de jeunesse, aux alentours de 30€ pour 2 (avec souvent des réductions faciles à obtenir). J'ai plein de chouettes adresses à conseiller, de belles plages où s'attarder, n'hésitez pas, je vous transmets toutes ces infos avec plaisir !
Séjour en Chine en famille, été 2016 English translation pending
Bonjour à toutes et tous,
suite à un changement de programme , au lieux de partir pour les Etats unis, nous partirons en Chine fin juin- Debut Juillet 2016 , et ce pour notre premier séjour en Asie.
Nous voyageons en familles , 2 adultes de 28 et 30 ans ainsi qu'un enfant qui aura 6ans au moment de ce voyage.
Nous pensons partir environs 3 semaines .
Nous arriverons à Pekin , pour y passer 7 jours Ensuite direction Xian en train, pour y rester 3-4 nuits Et enfin direction Chengdu (train de nuit) ou nous resterions 5-6 nuits.
Il ya bien sûr beaucoup de choses à voir dans ces villes , mais peut être pas assez pour y rester autant de jour, je pense notamment à Xian et Chengdu.
Pouvez vous me dire ce qu'il y'a d'interessant à voir à proximité de Xian et Chengdu?
Peut être faut il ajouter une ville entre Xian et Chengdu?
Peut être serait il préférable de rester plus longtemps à Xian que du coté de Chengdu?
D'avance merci pour toutes vos informations et idées.
suite à un changement de programme , au lieux de partir pour les Etats unis, nous partirons en Chine fin juin- Debut Juillet 2016 , et ce pour notre premier séjour en Asie.
Nous voyageons en familles , 2 adultes de 28 et 30 ans ainsi qu'un enfant qui aura 6ans au moment de ce voyage.
Nous pensons partir environs 3 semaines .
Nous arriverons à Pekin , pour y passer 7 jours Ensuite direction Xian en train, pour y rester 3-4 nuits Et enfin direction Chengdu (train de nuit) ou nous resterions 5-6 nuits.
Il ya bien sûr beaucoup de choses à voir dans ces villes , mais peut être pas assez pour y rester autant de jour, je pense notamment à Xian et Chengdu.
Pouvez vous me dire ce qu'il y'a d'interessant à voir à proximité de Xian et Chengdu?
Peut être faut il ajouter une ville entre Xian et Chengdu?
Peut être serait il préférable de rester plus longtemps à Xian que du coté de Chengdu?
D'avance merci pour toutes vos informations et idées.
1 semaine en Dalmatie fin octobre: hébergement et transports English translation pending
Bonjour.
Nous partons en famille (avec 3 enfants 9,10 et 12 ans habitués à barouder et à accepter l'aléatoire...) du 17 au 24 octobre avec arrivée à Split et départ du même endroit (avion).
Au vu de ce que nous avons pu glaner comme informations, les temps de déplacement étant semble-t-il parfois relativement longs, nous hésitons sur nos modalités d'hébergement et de déplacement : - Soit nous baser à Split ou à proximité de Sibenik en cherchant un petit appartement et ensuite à rayonner plutôt en bus si c'est possible, ou éventuellement louer une voiture dans les cas où les transports collectifs sont inadaptés (Split, Sibenik / Krka, Trogir, Brac, et si le temps nous le permet Zadar et les Iles Kornati ou Dubrovnik). - Soit louer une voiture pour la semaine en arrivant à Split et découvrir la Dalmatie en itinérance en logeant chaque soir chez l'habitant en fonction de ce que nous pourrons trouver sur place.
NB : l'hôtel ne fait pas partie de notre mode d'hébergement par défaut.
Y a-t-il une option à favoriser en priorité pour une première visite (on reviendra de toute façon car on se rend bien compte qu'une semaine, c'est vraiment trop court même pour la Dalmatie) ?
L'option transports en bus (avec éventuellement location occasionnelle d'une voiture) est-elle vraiment compatible avec notre projet de programme ou vaut-il mieux louer une voiture à la semaine quelle que soit l'option choisie ?
Merci pour vos réponses.
Nous partons en famille (avec 3 enfants 9,10 et 12 ans habitués à barouder et à accepter l'aléatoire...) du 17 au 24 octobre avec arrivée à Split et départ du même endroit (avion).
Au vu de ce que nous avons pu glaner comme informations, les temps de déplacement étant semble-t-il parfois relativement longs, nous hésitons sur nos modalités d'hébergement et de déplacement : - Soit nous baser à Split ou à proximité de Sibenik en cherchant un petit appartement et ensuite à rayonner plutôt en bus si c'est possible, ou éventuellement louer une voiture dans les cas où les transports collectifs sont inadaptés (Split, Sibenik / Krka, Trogir, Brac, et si le temps nous le permet Zadar et les Iles Kornati ou Dubrovnik). - Soit louer une voiture pour la semaine en arrivant à Split et découvrir la Dalmatie en itinérance en logeant chaque soir chez l'habitant en fonction de ce que nous pourrons trouver sur place.
NB : l'hôtel ne fait pas partie de notre mode d'hébergement par défaut.
Y a-t-il une option à favoriser en priorité pour une première visite (on reviendra de toute façon car on se rend bien compte qu'une semaine, c'est vraiment trop court même pour la Dalmatie) ?
L'option transports en bus (avec éventuellement location occasionnelle d'une voiture) est-elle vraiment compatible avec notre projet de programme ou vaut-il mieux louer une voiture à la semaine quelle que soit l'option choisie ?
Merci pour vos réponses.
Kentucky et Tennessee English translation pending
Bonjour,
Je cherche des infos sur ces Etats, entre autre Nashville, Bowling Green, Louisville, Cincinnati ...
Guide, à voir, bons plans.
Je séjourne 4 mois à Bowling Green.
Merci d'avance pour le partage.
Demande d'activités - Hawaï English translation pending
Bonjour à tous,
Mon mari et moi avons acheté nos billets pour Hawaii! Nous y seront pour le mois de décembre et pour deux belles semaines (11 jours réel sur les îles). Je veux commencer tranquillement à nous faire une liste d'activités et réserver en avance!
Nous aimons être loin de la foule (le plus possible) et nous sommes très actifs, donc nous aimons les randonnées et les activités aquatiques (Surf, tuba, nage...).
Nous avons choisi Oahu et Maui comme îles principales. Nous voulons aussi explorer Molokai, mais j'ai beaucoup de difficulté à trouver de l'information sur cette île: Quelqu'un peut-il me donner des suggestions de lieux (plages, randonnées) possibles à visiter (durée du séjour: 1 jour) ?
Oahu (4 jours)
Je sais...Oahu en décembre sera loin d'être solitaire comme île!!...Cependant, nombreux de nos amis ainsi que beaucoup de lecture nous ont finalement convaincu de la visiter.
Mis à part les lieux touristiques considérés Must See (ex.: Pearl Harbor, Diamond head, ...) il y a-t-il: • des randonnées à faire, mais qui ne sont pas nécessairement connues et touristiques? • des musées ou activités à faire qui valent la peine? • des plages à faire qui valent la peine…et pas trop bombées?
Maui (7 jours)
Il parait que Maui soit plus tranquille que Oahu. J’ai pratiquement les mêmes question que pour cette île! Quelle compagnie de location (véhicule) est conseillée? et un 4x4 est-il nécessaire?
merci pour vos commentaires et votre aide!
Mon mari et moi avons acheté nos billets pour Hawaii! Nous y seront pour le mois de décembre et pour deux belles semaines (11 jours réel sur les îles). Je veux commencer tranquillement à nous faire une liste d'activités et réserver en avance!
Nous aimons être loin de la foule (le plus possible) et nous sommes très actifs, donc nous aimons les randonnées et les activités aquatiques (Surf, tuba, nage...).
Nous avons choisi Oahu et Maui comme îles principales. Nous voulons aussi explorer Molokai, mais j'ai beaucoup de difficulté à trouver de l'information sur cette île: Quelqu'un peut-il me donner des suggestions de lieux (plages, randonnées) possibles à visiter (durée du séjour: 1 jour) ?
Oahu (4 jours)
Je sais...Oahu en décembre sera loin d'être solitaire comme île!!...Cependant, nombreux de nos amis ainsi que beaucoup de lecture nous ont finalement convaincu de la visiter.
Mis à part les lieux touristiques considérés Must See (ex.: Pearl Harbor, Diamond head, ...) il y a-t-il: • des randonnées à faire, mais qui ne sont pas nécessairement connues et touristiques? • des musées ou activités à faire qui valent la peine? • des plages à faire qui valent la peine…et pas trop bombées?
Maui (7 jours)
Il parait que Maui soit plus tranquille que Oahu. J’ai pratiquement les mêmes question que pour cette île! Quelle compagnie de location (véhicule) est conseillée? et un 4x4 est-il nécessaire?
merci pour vos commentaires et votre aide!
Visiter Israël en février ou en juillet English translation pending
Bonjour, je commence à réfléchir à un voyage en Israël cette année, mais étant encore étudiant je suis bloqué par les vacances scolaires. les seules qui me conviendraient sont début février (du 6 au 14) ou pendant l'été, en juillet ou en août, où j'ai évidemment plus de temps.
je me doute bien qu'il ne fera pas un froid polaire en février, mais quelque chose dans ma tête me dit cette idée peut-être un peu clichée selon laquelle il faut visiter ces pays durant les saison chaudes 🤪. mais d'un autre côté si j'étouffe littéralement ce n'est pas bon non plus. ^^ auriez-vous des conseils à me donner ?
au plaisir de lire vos réponses
je me doute bien qu'il ne fera pas un froid polaire en février, mais quelque chose dans ma tête me dit cette idée peut-être un peu clichée selon laquelle il faut visiter ces pays durant les saison chaudes 🤪. mais d'un autre côté si j'étouffe littéralement ce n'est pas bon non plus. ^^ auriez-vous des conseils à me donner ?
au plaisir de lire vos réponses
Si tu vas à Rio... English translation pending
Le Brésil
Après 2 semaines passées au Pérou, nous mettons le cap sur l’autre bord de l’Amérique du Sud. Le carnet de voyage Pérou http://voyageforum.com/...-pays-inca-d7117160/ nous a laissés à Cusco.
Jour 1 : Mardi 2 septembre 2014 : D’une côte à l’autre.
Levés aux aurores, nous prenons un taxi pour l’aéroport. Le vol Cusco-Foz do Iguaçu de LAN Peru se fait via Lima. Le Cuzco-Lima est très ponctuel et très agréable, le survol des Andes est magnifique. A Lima, nous retrouvons la déprimante grisaille, puis nous décollons vers Foz do Iguaçu.
Un repas léger nous est servi à bord. Là aussi, l’accueil est chaleureux et l’avion (type A319), est confortable. Nous arrivons dans la soirée à Iguaçu.
Sortir de l’aéroport est un calvaire, il n’y a que 2 agents d’immigration. A aucun moment, on ne nous demande le vaccin contre la fièvre jaune (obligatoire, si l’on vient d’un autre pays d’Amérique du Sud) Le shuttle de l’hôtel San Martin nous emmène en 10 minutes vers notre hébergement pour la nuit. L’hôtel dispose d’un bureau touristique qui nous explique très gentiment comment visiter les chutes d’Iguaçu.
Jour 2 : Mercredi 3 septembre : Le chemin des chutes
Météo : Soleil 25°C
L’hôtel est à 10 minutes à pied du parc national des chutes, côté brésilien. Nous nous acquittons du droit d’entrée, puis prenons le bus qui nous conduit au début du sentier. Nous parcourons ce dernier durant 2 bonnes heures en profitant des différents panoramas. Les chutes d’Iguaçu sont pour moi les plus belles que j’ai vues dans ma vie.
Le clou du spectacle est le grand fer à cheval et le ponton qui nous emmène prendre la douche au pied des chutes.
Nous avalons, dans la zone des restaurants du parc, un fast food qui nous fait le plus grand bien. Puis, le bus nous ramène à l’entrée.
Juste en face de l’entrée du parc, se trouve le parc aux oiseaux, qui mérite également une visite. Nous y passons l’après midi à observer perroquets, aigles, toucans, vautours et colibris.
En soirée, nous profitons de la piscine de l’hôtel, un peu fraîche en cette saison, et c’est repas au buffet de l’hôtel.
Jour 3 : Jeudi 4 septembre : en vol pour Rio
Météo : Gris 25°C
Le matin, c’est repos. Notre vol pour Rio décolle vers 14h00, nous avons donc le temps de flâner un peu. Vers midi, le shuttle gratuit de l’hôtel nous emmène à l’aéroport. La salle d’attente est toute petite. Heureusement, nous sommes arrivés tôt et nous n’attendons pas trop longtemps notre sandwich, au seul et unique stand. 4 vols partent en même temps et cela devient vite le bazar, mais un bazar brésilien organisé…
Le vol vers Rio se passe bien, le service de la TAM est irréprochable. Une légère collation est servie à bord. A Rio, nous avons droit à une remise des gaz impressionnante pour une raison inconnue…
Un taxi nous emmène à notre hébergement, la Casa Geranio à Santa Teresa. La nuit tombe vite et le centre ville revêt un aspect très glauque. Le premier contact avec Rio n’est pas TOP.
Nous marchons beaucoup pour atteindre un resto de Santa Teresa.
Jour 4 : Vendredi 5 septembre : Copacabana et le Christ Rédempteur
Météo : soleil 22°C
Après un petit déjeuner fantastique à la casa Geranio, Claudio nous explique les bus de Rio. Nous partons à Copacabana.
La matinée est dédiée à arpenter cette plage mythique et à escalader la colline Do Leme, qui offre une vue magnifique sur Copacabana.
Après le repas du midi, nous prenons un bus touristique à Copacabana, qui nous dépose au Christ Rédempteur. Nous y passons l’après midi. La vue est grandiose, la statue est superbe, mais il y a un monde fou.
Nous redescendons, alors que la nuit commence à tomber, puis allons passer la soirée dans le quartier de Botafogo, au pied de Santa Teresa, où la fête bât son plein.
Jour 5 : Samedi 6 septembre 2015 : du centre à Ipanema
Météo : Soleil 25°C
Claudio nous sert un nouveau petit déjeuner magnifique, puis nous donne des conseils pour la visite du centre : ne pas y trainer après 15h…on est samedi, cela devient glauque et peu sûr à partir de 15h…
Nous visitons la cathédrale moderne en forme de passoire inversée, puis un marché très coloré et très sympa. Les demeures coloniales portugaises sont vraiment magnifiques et bien retapées. Je ne pensais pas que Rio recélait de tels trésors. Puis nous allons visiter les églises baroques qui pullulent au centre ville. Elles sont toutes plus belles les unes que les autres.
En fin de matinée, nous quittons le centre en métro pour Ipanema.
Après le déjeuner, nous déambulons dans ce quartier huppé lové autour de sa magnifique plage. C’est un plaisir de voir les gens s’amuser et profiter de la plage.
En fin d’après midi, nous nous rendons, en bus au Pain de Sucre. Il y a beaucoup de queue pour emprunter le téléphérique.
Une fois de plus, Rio s’étend sous nos pieds, majestueuse avec ses montagnes, ses plages et sa jungle tropicale. Le soleil se couche, le spectacle est superbe.
Nous allons ensuite à Copacabana où nous avons rendez-vous avec une excursion spéciale Samba !! Le spectacle, bien que très touristique, nous a beaucoup plu !! Nous l’avions acheté en avance, sur le site d’expedia.
Jour 6 : Si tu vas à Rio, n’oublie pas de monter là haut…
Météo : soleil : 25°C
Le rituel du petit déjeuner se poursuit et comme tous les jours Claudio nous donne ses conseils de visite. Ce matin, nous allons au jardim botanico. Le site est magnifique et vaut vraiment la ballade.
Les orchidées, les bassins, les fontaines, les petits singes chapardeurs…tout est fait pour le charme opère. Mais la visite est trop courte, il nous faut déjà partir.
Nous reprenons un bus et allons à Santa Teresa pour le déjeuner…puis aussi parce qu’il ne faut pas quitter Rio sans avoir vu ce quartier bohême.
C’est très délabré, tout en hauteur, un peu sale, mais le charme est là. Les maisons coloniales à moitié en ruine, le parc, tout au sommet, les herbes folles dans les jardins fleuris…on aime quand même.
En fin d’après midi, Claudio ne nous ayant pas trouvé de taxi (le dimanche à Rio, c’est plage…) il nous emmène lui-même à l’aéroport où notre vol American Airlines 974 va décoller pour JFK.
C’est la fin de cette escapade carioca.
Nous avons adoré cette ville et les chutes d’Iguaçu. Nous ne regrettons pas de l’avoir couplé avec le Pérou. Le seul regret porte sur la durée. Plus de temps aurait été le bienvenu.
Voici maintenant les traditionnels Plus-Moins de cette destination :
Les Plus : Des paysages magnifiques (chutes, montagnes de Rio, plages…)Une incroyable richesse culturelleDes transports en communs bon marché et facile d’accèsUn très bon accueil des brésiliens qui aiment faire la fêteDes restaurants servant une nourriture copieuse et gouteuse.La Casa Geranio, un hébergement vraiment à conseillerLes moins :Une insécurité très marquée mais qu’on ne ressent pas tropCertains coins glauques en soirée (centre ville)La saleté et les quartiers délabrésUn coup touristique élevé (restaurants, visites)Beaucoup de monde dans les coins touristiques avec beaucoup d’attente dans les files.L’aéroport de Rio, en retard sur son temps (sale, mal aménagé)Nos moments et endroits préférés :La ballade matinale à CopacabanaLa casa Geranio, Claudio et les petits déjeunersLa vue depuis depuis le Christ RédempteurLes demeures coloniales du centre VilleIpanema et sa plageLe pain de sucreLa soirée spectacle Samba et costumesLe jardin botaniqueL’ambiance de Santa Teresa.Merci de m’avoir lu…à très bientôt
Après 2 semaines passées au Pérou, nous mettons le cap sur l’autre bord de l’Amérique du Sud. Le carnet de voyage Pérou http://voyageforum.com/...-pays-inca-d7117160/ nous a laissés à Cusco.
Jour 1 : Mardi 2 septembre 2014 : D’une côte à l’autre.
Levés aux aurores, nous prenons un taxi pour l’aéroport. Le vol Cusco-Foz do Iguaçu de LAN Peru se fait via Lima. Le Cuzco-Lima est très ponctuel et très agréable, le survol des Andes est magnifique. A Lima, nous retrouvons la déprimante grisaille, puis nous décollons vers Foz do Iguaçu.
Un repas léger nous est servi à bord. Là aussi, l’accueil est chaleureux et l’avion (type A319), est confortable. Nous arrivons dans la soirée à Iguaçu.
Sortir de l’aéroport est un calvaire, il n’y a que 2 agents d’immigration. A aucun moment, on ne nous demande le vaccin contre la fièvre jaune (obligatoire, si l’on vient d’un autre pays d’Amérique du Sud) Le shuttle de l’hôtel San Martin nous emmène en 10 minutes vers notre hébergement pour la nuit. L’hôtel dispose d’un bureau touristique qui nous explique très gentiment comment visiter les chutes d’Iguaçu.
Jour 2 : Mercredi 3 septembre : Le chemin des chutes
Météo : Soleil 25°C
L’hôtel est à 10 minutes à pied du parc national des chutes, côté brésilien. Nous nous acquittons du droit d’entrée, puis prenons le bus qui nous conduit au début du sentier. Nous parcourons ce dernier durant 2 bonnes heures en profitant des différents panoramas. Les chutes d’Iguaçu sont pour moi les plus belles que j’ai vues dans ma vie.
Le clou du spectacle est le grand fer à cheval et le ponton qui nous emmène prendre la douche au pied des chutes.
Nous avalons, dans la zone des restaurants du parc, un fast food qui nous fait le plus grand bien. Puis, le bus nous ramène à l’entrée.
Juste en face de l’entrée du parc, se trouve le parc aux oiseaux, qui mérite également une visite. Nous y passons l’après midi à observer perroquets, aigles, toucans, vautours et colibris.
En soirée, nous profitons de la piscine de l’hôtel, un peu fraîche en cette saison, et c’est repas au buffet de l’hôtel.
Jour 3 : Jeudi 4 septembre : en vol pour Rio
Météo : Gris 25°C
Le matin, c’est repos. Notre vol pour Rio décolle vers 14h00, nous avons donc le temps de flâner un peu. Vers midi, le shuttle gratuit de l’hôtel nous emmène à l’aéroport. La salle d’attente est toute petite. Heureusement, nous sommes arrivés tôt et nous n’attendons pas trop longtemps notre sandwich, au seul et unique stand. 4 vols partent en même temps et cela devient vite le bazar, mais un bazar brésilien organisé…
Le vol vers Rio se passe bien, le service de la TAM est irréprochable. Une légère collation est servie à bord. A Rio, nous avons droit à une remise des gaz impressionnante pour une raison inconnue…
Un taxi nous emmène à notre hébergement, la Casa Geranio à Santa Teresa. La nuit tombe vite et le centre ville revêt un aspect très glauque. Le premier contact avec Rio n’est pas TOP.
Nous marchons beaucoup pour atteindre un resto de Santa Teresa.
Jour 4 : Vendredi 5 septembre : Copacabana et le Christ Rédempteur
Météo : soleil 22°C
Après un petit déjeuner fantastique à la casa Geranio, Claudio nous explique les bus de Rio. Nous partons à Copacabana.
La matinée est dédiée à arpenter cette plage mythique et à escalader la colline Do Leme, qui offre une vue magnifique sur Copacabana.
Après le repas du midi, nous prenons un bus touristique à Copacabana, qui nous dépose au Christ Rédempteur. Nous y passons l’après midi. La vue est grandiose, la statue est superbe, mais il y a un monde fou.
Nous redescendons, alors que la nuit commence à tomber, puis allons passer la soirée dans le quartier de Botafogo, au pied de Santa Teresa, où la fête bât son plein.
Jour 5 : Samedi 6 septembre 2015 : du centre à Ipanema
Météo : Soleil 25°C
Claudio nous sert un nouveau petit déjeuner magnifique, puis nous donne des conseils pour la visite du centre : ne pas y trainer après 15h…on est samedi, cela devient glauque et peu sûr à partir de 15h…
Nous visitons la cathédrale moderne en forme de passoire inversée, puis un marché très coloré et très sympa. Les demeures coloniales portugaises sont vraiment magnifiques et bien retapées. Je ne pensais pas que Rio recélait de tels trésors. Puis nous allons visiter les églises baroques qui pullulent au centre ville. Elles sont toutes plus belles les unes que les autres.
En fin de matinée, nous quittons le centre en métro pour Ipanema.
Après le déjeuner, nous déambulons dans ce quartier huppé lové autour de sa magnifique plage. C’est un plaisir de voir les gens s’amuser et profiter de la plage.
En fin d’après midi, nous nous rendons, en bus au Pain de Sucre. Il y a beaucoup de queue pour emprunter le téléphérique.
Une fois de plus, Rio s’étend sous nos pieds, majestueuse avec ses montagnes, ses plages et sa jungle tropicale. Le soleil se couche, le spectacle est superbe.
Nous allons ensuite à Copacabana où nous avons rendez-vous avec une excursion spéciale Samba !! Le spectacle, bien que très touristique, nous a beaucoup plu !! Nous l’avions acheté en avance, sur le site d’expedia.
Jour 6 : Si tu vas à Rio, n’oublie pas de monter là haut…
Météo : soleil : 25°C
Le rituel du petit déjeuner se poursuit et comme tous les jours Claudio nous donne ses conseils de visite. Ce matin, nous allons au jardim botanico. Le site est magnifique et vaut vraiment la ballade.
Les orchidées, les bassins, les fontaines, les petits singes chapardeurs…tout est fait pour le charme opère. Mais la visite est trop courte, il nous faut déjà partir.
Nous reprenons un bus et allons à Santa Teresa pour le déjeuner…puis aussi parce qu’il ne faut pas quitter Rio sans avoir vu ce quartier bohême.
C’est très délabré, tout en hauteur, un peu sale, mais le charme est là. Les maisons coloniales à moitié en ruine, le parc, tout au sommet, les herbes folles dans les jardins fleuris…on aime quand même.
En fin d’après midi, Claudio ne nous ayant pas trouvé de taxi (le dimanche à Rio, c’est plage…) il nous emmène lui-même à l’aéroport où notre vol American Airlines 974 va décoller pour JFK.
C’est la fin de cette escapade carioca.
Nous avons adoré cette ville et les chutes d’Iguaçu. Nous ne regrettons pas de l’avoir couplé avec le Pérou. Le seul regret porte sur la durée. Plus de temps aurait été le bienvenu.
Voici maintenant les traditionnels Plus-Moins de cette destination :
Les Plus : Des paysages magnifiques (chutes, montagnes de Rio, plages…)Une incroyable richesse culturelleDes transports en communs bon marché et facile d’accèsUn très bon accueil des brésiliens qui aiment faire la fêteDes restaurants servant une nourriture copieuse et gouteuse.La Casa Geranio, un hébergement vraiment à conseillerLes moins :Une insécurité très marquée mais qu’on ne ressent pas tropCertains coins glauques en soirée (centre ville)La saleté et les quartiers délabrésUn coup touristique élevé (restaurants, visites)Beaucoup de monde dans les coins touristiques avec beaucoup d’attente dans les files.L’aéroport de Rio, en retard sur son temps (sale, mal aménagé)Nos moments et endroits préférés :La ballade matinale à CopacabanaLa casa Geranio, Claudio et les petits déjeunersLa vue depuis depuis le Christ RédempteurLes demeures coloniales du centre VilleIpanema et sa plageLe pain de sucreLa soirée spectacle Samba et costumesLe jardin botaniqueL’ambiance de Santa Teresa.Merci de m’avoir lu…à très bientôt
Réveil du volcan Cotopaxi (Équateur) English translation pending
🙂bonjour
je viens de lire que le volcan Cotopaxi venait de se réveiller avec jets de cendre
CHANTAL
Récit: dix jours au Yucatan English translation pending
Allo !
Je reviens de 10 jours au Yucatan et, comme d'habitude, je poste quelques commentaires en espérant que ça puisse aider.
Note préliminaire 1 : on a fait 9 nuits /10 via airbnb ; après l'Italie l'an passé, je suis définitivement convaincu. Les chambres sont souvent plus mignonnes que dans les hôtels, beaucoup plus centrales pour une fraction du prix, plus conviviales et on rencontre des gens qui vivent sur place, avec tous leurs conseils et leurs sourires. Je n'ai jamais payé plus que 80 CAD soit 50 euros environ pour des appartements indépendants, en plein centre des villes, parfois avec piscine.
Note préliminaire 2 : après nous être badigeonnés de crème solaire top qualité pendant neuf jours et avoir développé un joli début de bronzage, on l'a un peu échappé le 10e jour (sortie en mer sur un bateau supposément ombragé) et on a pris des coups de soleil de malade, limite 3e degré. Le soleil ne rigole pas au Mexique. Sortez protégés.
De manière générale, il faisait en effet très chaud entre le 17 et le 27 juillet, surtout en arrivant du Québec, mais entre clim et ventilateurs on s'en est à peu près sortis. Par ailleurs hormis deux énormes orages à Valladolid en fin d'aprem, pas une goutte de pluie, donc la "saison des pluies" ne nous a franchement pas gâché les vacances.
Jour 1 : arrivée à Cancun à 23h en raison d'un avion retardé, nous embarquons dans ce qui sera notre seul colectivo du voyage, erreur a priori puisqu'il fait d'abord tout le tour de la zona hoteleria pour déposer les passagers dans leurs tout-inclus avant de nous lâcher en dernier au centre-ville. Erreur mais instructive puisque nous avons pu découvrir l'ambiance de la zona un vendredi soir avec ses danseuses semi-nues de 18 ans et ses gringos ivres et bruyants, après environ 45 min dans les bouchons qui menaient au Coco Bongo et autres clubs. On aura eu notre leçon et ça a confirmé nos plans de départ rapide ;-)
Jour 2 : première matinée "d'adaptation au Mexique" autour du Mercado 28 de Cancun Ciudad proche duquel nous logions. Les boutiques sont très touristiques et pas très intéressantes mais les restos sont plus relax. Premiers huevos motulenos, spécialité yucateca de petit dej dont je raffolerai plus d'une fois par la suite. Le centre de Cancun est dénué d'îlots de verdure (grosses avenues, circulation intense) et on souffre un peu - à 15h voiture réservée pour la semaine et nous voici sur la route. A 15h15, première arrestation par un policier en moto qui prétend qu'on a excédé les limites de vitesse alors que tout le monde nous dépassait. Tentative un peu gauche d'extorsion contre laquelle on se défend dans les trois langues plus celle des signes jusqu'à ce que, lassé, il nous laisse partir. On se fera arrêter une autre fois à Mérida mais pour un contrôle de routine très poli et sans problème, sous l'oeil des mitrailleuses...
De la conduite : à part les topes un peu partout et les dépassements par la droite dans les grosses villes comme dans les petites rues, c'est moins difficile que j'aurais cru : trop de circulation = pas de grande vitesse en ville, et les autoroutes sont suffisamment peu achalandées pour que la conduite y soit un charme. Mais attention aux ralentisseurs dans les villages !
Vers 17h arrivée à Valladolid, petite ville sympatoche avec un coquet centre colonial agencé autour d'une petite église, et un grand couvent au fond de la rue 41A, cette dernière pavée et très calme. Sorti des quatre rues du centre, ça devient très vite une ville typique de pays en développement, trottoirs étroits et peu éclairés, odeurs de pétrole et de grillades, petits commerces sans gloire. Ca m'a beaucoup rappelé Hanoi ou Katmandou, j'étais aux anges mais il n'y a pas grand chose à voir. On a quand même découvert un excellent resto de quartier au coin des rues 42 et 31 : la Selva. Déco et service impeccables, excellents salbutes et sopa de lima, et la meilleure michelada du voyage (michelada = cocktail de bière blonde, jus de citron, worcestershire et salsa picante, hmm !)
Jour 3 : Ek-Balam le matin. Notre première ruine maya, peu fréquentée, à-demi enfouie dans la jungle et dotée d'une des rares pyramides qu'on peut encore escalader. La vue du sommet est superbe et la fierté d'y être montée exaltante (un mexicain avait parti Rocky sur son cellulaire pour monter les marches deux par deux 😛). On a beaucoup aimé le site archéologique mais surtout : nous étions pratiquement les seuls à avoir marché les 15 minutes sur le petit sentier qui mène au cenote Xcan Che, qui fut notre plus beau cenote du voyage (peut-être parce que le premier ?) : ouvert au ciel, vert émeraude, racines de bananiers, quasiment personne dedans. Comme un flash du paradis. Un petit resto à côté sert des spécialités mayas pas mauvaises. Poc-chuc, horchata, agua de jamaica, toujours rafraichissant.
L'après-midi, deux autres cenotes, le "double bill" de Dzitnup / Samula. Ce dernier est plus impressionnant je trouve mais les deux se complètent bien. Ici, il y avait beaucoup de touristes, mexicains surtout (vacances nationales obligent) mais pour 15 minutes de trempette on s'en accommode, d'autant que c'est rare de nager dans une caverne obscure en s'accrochant aux stalactites. On voulait aller voir le cimetière de Valladolid en rentrant, il paraît qu'il est très joli, mais nous n'avons pas eu le temps.
Jour 4 : départ matinal vers Chichen Itza, que beaucoup décrient sur ce forum. Eh bien oui c'est le plus visité du Mexique, mais franchement j'ai beaucoup aimé. Le site est tellement immense qu'on y est parfois seuls, même autour du Castillo la foule s'étale paisiblement (l'espace à découvert est grand comme 4 terrains de foot), je me suis juste senti un peu oppressé dans le Jeu de balle, sans doute toutes les énergies des anciens joueurs mayas qui rebondissaient sur les murs ;-) Le site est quand même super bien conservé, l'observatoire est intéressant, la plateforme des crânes aussi. L'un dans l'autre : oui il y a des bus immenses sur le stationnement, oui il y a plein de vendeurs plutôt gentils et pas harcelants, et ce serait vraiment con d'être au Yucatan sans y passer, un peu aller au Caire et snober les pyramides de Giza...
A la sortie, arrêt lunch dans un village anonyme a 15km, poulet bbq pas super cuit dont on soupçonne qu'il nous a rendus malades deux jours plus tard, mais portion ultra généreuse d'avocat et de riz, et beau sourire de la patronne. On était juste en face d'un cenote (Yokdzonot ?), mignonnet aussi et autogéré par une coopérative maya. Ca nous a bien rafraîchi.
Puis route d'une traite jusqu'à Mérida, mon coup de coeur du voyage. A mon sens, sauf tout-inclus sur la riviera, tout voyage au Yucatan doit nécessairement inclure quelques jours à Mérida, qui est d'ailleurs la seule "ville" de la région avec sa vraie vie, ses échanges commerciaux, sa programmation culturelle, et son anonymat aussi, qui fait un bien fou. Les spectacles gratuits extérieurs tous les soirs sont vraiment sympathiques et les rues du centre, d'architecture coloniale et toutes bariolées de vert, de bleu, de rose, sont vraiment agréables et super sécuritaires, même en pleine nuit. En plus bien entendu du zocalo, j'ai beaucoup aimé les places Hidalgo, Santa Lucia et Santiago, toutes dans un rayon de 10 minutes. Moins séduit par le Paseo Montejo, supposée "Champs-Élysées de Mérida", plutôt beauf j'ai trouvé. Le nouveau Gran Museo del Mundo maya m'a un peu déçu : très excentré, mal scénographié et finalement peu informatif, malgré certes quelques très belles pièces de terre cuite (vaisselle, statuettes) et plusieurs films d'animation qui reconstituent les sites et les villages mayas de l'époque. On a peu galéré pour trouver le marché d'artisanat, dans une foule super intense le mercredi matin : odeurs de viande, klaxons, coups de coude, stands de jus de fruits, ça grouille et ça tourbillonne. Dépaysement garanti ! On a acheté quelques robes mayas pour nos nièces, et un chapeau hipi-hapa en tresses de sisal pour moi ;-) c'est supposé chasser les moustiques naturellement ! (voir coopérative YaaKun Maya calle 62 x 59).
Resto : on a beaucoup aimé la Chaya Maya, rue 55 x 60, excellente présentation et bonnes spécialités mayas ; et le déjeuner pris dans un petit resto coin 55 x 70 où on est allés deux fois (ne pas confondre avec le centre culturel La68, une rue avant, pas bon du tout). Pour le reste, un peu déçu par les restos, on a eu du mal à cibler des choses je pense. On a bu des coups au Pancho's (calle 59) qui était rigolo avec sa déco kitsch et son immense poster du sous-commandant Marcos dans le patio, mais bouffe pas super.
Jour 5 : on a voulu faire la ruta puuc dans son entièreté mais on s'est levés un peu trop tard et la route était plus longue qu'il n'y paraissait. Je recommanderai de prendre une chambre sur la route (Ticul, Uxmal...) et de la faire en deux jours pour vraiment en profiter. Pour nous : on a filé jusqu'aux grottes de Lultun par la route 188, nous perdant dans Ticul et Oxcutzcab, villages qui semblaient à 100% maya avec de gros marchés agricoles et de vieilles églises coloniales à l'abandon depuis 200 ans, vues étonnantes depuis la route. Après deux heures à batailler, les grottes ont été un vrai coup de coeur : la Catedral naturelle est merveilleuse, les guides avenants (pourboire fixe à 500 pesos) et le puits de jour dans la dernière caverne est impressionnant.
Sortis vers 14h, on a dû filer vers Uxmal avant la fermeture, sans visiter aucun des autres sites sur la route. Uxmal à 15h en plein été : on était une vingtaine sur le site !! Exceptionnel ! Les quatre façades sculptées du quadrilatère des nonnes sont merveilleuses, le petit pigeonnier du fond est très fin, les deux pyramides époustouflantes, d'autant qu'on peut monter au sommet de la deuxième - vue incroyable ! Un détour à faire absolument ! Par contre, quitte à me répéter, je trouve qu'il complète très bien Chichen Itza plus qu'il ne la remplace : faites les deux !
Jour 6 : Mérida, marché et musée, évoqués plus haut.
Jour 7 : longue route de retour vers la côte, avec escale à Izamal dont le couvent est très très joli, quoique rapidement visité. Le petit musée payant au fond n'a aucun intérêt puisqu'il donne accès à l'arrière de la chapelle de la vierge mais que la vierge elle-même est exposée dans l'église dont l'accès est gratuit. Belles photos à prendre du couvent, du cloître et du centre-ville totalement jaune citron. La pyramide en pleine ville est également assez drôle. Bref : y passer deux nuits doit être assez long mais en petite étape de deux heures sur la route entre Mérida et ailleurs, c'est très bien.
Sur l'autoroute, pause impromptue a l'aire de repos juste au nord de Valladolid, où j'ai mangé une torta de lomitos (spécialité de Vall.) qui fut l'un de mes meilleurs repas du séjour !
Arrivée à Tulum vers 17h pour découvrir - mais pourquoi VF n'en parle pratiquement pas ?? - que depuis novembre 2014 toute la riviera maya est envahie par la sargasse, une algue endémique aux Caraïbes. Il semblerait que la destruction des mangroves (construction d'hôtels), l'affaiblissement des coraux (plongées) et le réchauffement des eaux en sont la cause. Dans les faits, l'eau turquoise est rendue marron-noire, il y a un tas d'algues immense sur la plage en quasi continuité sur tout le littoral et ça pue assez fort dans les cabanas. Je me suis quand même baigné parce que je n'avais plus sauté dans des vagues depuis six ans mais ce n'était pas les images paradisiaques des guides. Après avoir soupé au très trendy, très cher mais effectivement très bon Casa Banana (salades de calamars et de poulpe avec crème d'avocat hyper généreuse), et avoir sondé quelques contacts sur la côte, nous avons décidé de filer dès le lendemain tout au nord, en laissant faire la réserve de Sian Kaan (ce qui sera mon seul regret : pas vu un singe ni un toucan du voyage :p).
Jour 8 : visite quand même des ruines de Tulum le matin, celles qu'on a le moins aimé : le site est petit et ultra visité, on a attendu 30 minutes au gros soleil juste pour acheter les billets, impossible de marcher en bord de plage car tout le monde fait des selfies, et en plus ma blonde s'est faite mordre par une mouche à chevreuil !! ca lui a fait bien mal !!
Excédés et pied sur l'accélérateur, deux heures plus tard on débarquait à Isla Mujeres pour les trois dernières nuits. Grosse surprise - je m'attendais à un mini Cancun, j'ai découvert un vrai petit port de pêcheurs avec sa vie, ses enfants, ses restos pour mexicains et sa taverne, qui fut la seule où on aura bu des bières (hors resto) dans une région où très majoritairement les gens ne semblent pas boire en dehors des occasions spéciales. On logeait sur la calle Bravo juste au-dessus de la petite place qui accueille l'Église et le Palacio del Gobierno, il y avait une fête de quartier le premier soir et des ados qui jouent à la balle tous les soirs. Excellente taqueria sur le coin (Casa de Maderia). Tout en restant à 10-15 minutes à pied de Playa Norte - eaux effectivement ultra turquoise, sable ultra blanc, pas une vague : parfait pour s'écraser deux après-midi et regarder l'incroyable coucher de soleil en buvant des margaritas servies sous une palapa sur la plage - et a trois minutes de la calle Miguel Hidalgo où se concentre toute l'action (boutiques de souvenirs et restos ouverts tard - d'ailleurs parmi toutes les pizzerias et burger bars, UN SEUL resto mexicain très inclusif et sympa, dont j'ai oublié le nom - il est juste en face du Rolandis et fait du poisson Tikin-Xic, autre spécialité maya).
Jour 9 : on est partis vers Punta Sur pour voir le petit temple mais l'accès était payant et ça avait l'air tout petit. On est repartis à pied vers les plage de la côte ouest (Garrafon, Indios, Lancheros) - attention : aucune plage publique !! elles sont toutes cadenassées par des restos et il faut consommer pour y accéder (un coca est toléré). A part Playa Norte on n'a rien trouvé de public dans toute l'île, autant dire que la journée a été longue et chaude. On s'est quand même arrêtés à la Granja Tortuga où ils essaient d'élever et de réintroduire des tortues marines. Très bien avec des enfants (qui adorent nourrir les tortues !), un peu court pour deux adultes seuls. La côte Est avait l'air beaucoup plus belle (et publique pour le coup) mais il semblerait que courants et rochers limitent sérieusement la baignade - qui en saurait davantage ?
Jour 10 : on a finalement craqué pour les requins-baleines ! Et ce fut l'une de mes grandes déceptions du séjour. Peut-être que nous n'avons pas eu de chance et que d'habitude il y a plein d'immenses poissons pour que tout le monde ait son compte. Notre jour à nous : un seul bébé de 2 ans et 3-4 mètres environ dans toute la zone d'observation : on était donc jusqu'à 40 bateaux et 200 nageurs pour un pauvre bébé requin qui a du stresser sa vie. Tous les bateaux a moteur encerclent le pauvre pitou, on vous jette par groupes de deux plongeurs qui deviennent vite 20, 30, à palmer comme des malades dans le visage les uns des autres, on ne voit rien du tout et ca me parait pas du tout écolo et gentil pour le poisson. Après, le guide et le capitaine étaient super sympas, belle sortie en mer quand même (quelques dauphins et tortues marines) et le ceviche du retour délicieux. Mais je ne recommanderais pas les requins baleines à un ami. En plus on a perdu notre appareil photo et probablement chopé un cancer de la peau 😕
Jour 11 : quasiment 20h dans les transports pour faire Isla Mujeres - Montreal, entre ferrys qui partent davantage aux heures qu'aux demi-heures, orages sur le Québec et avion-plus-de-gas détourné à Syracuse. On est rentrés vivants mais avec une bouteille de tequila brisée dans le sac......
Conclusion : beaux dix jours, très chaud, bouffe très bonne mais tant qu'à mois vraiment répétitive (sous dix mille noms différents, ça finit quand même toujours par du poulet ou du porc mariné et roulé dans une tortilla...), population adorable, ruines incroyables, révélation avec les cenotes uniques au monde, envie d'y retourner et découvrir d'autres régions.
Si vous avez des questions précises, n'hésitez pas à me contacter !
Je reviens de 10 jours au Yucatan et, comme d'habitude, je poste quelques commentaires en espérant que ça puisse aider.
Note préliminaire 1 : on a fait 9 nuits /10 via airbnb ; après l'Italie l'an passé, je suis définitivement convaincu. Les chambres sont souvent plus mignonnes que dans les hôtels, beaucoup plus centrales pour une fraction du prix, plus conviviales et on rencontre des gens qui vivent sur place, avec tous leurs conseils et leurs sourires. Je n'ai jamais payé plus que 80 CAD soit 50 euros environ pour des appartements indépendants, en plein centre des villes, parfois avec piscine.
Note préliminaire 2 : après nous être badigeonnés de crème solaire top qualité pendant neuf jours et avoir développé un joli début de bronzage, on l'a un peu échappé le 10e jour (sortie en mer sur un bateau supposément ombragé) et on a pris des coups de soleil de malade, limite 3e degré. Le soleil ne rigole pas au Mexique. Sortez protégés.
De manière générale, il faisait en effet très chaud entre le 17 et le 27 juillet, surtout en arrivant du Québec, mais entre clim et ventilateurs on s'en est à peu près sortis. Par ailleurs hormis deux énormes orages à Valladolid en fin d'aprem, pas une goutte de pluie, donc la "saison des pluies" ne nous a franchement pas gâché les vacances.
Jour 1 : arrivée à Cancun à 23h en raison d'un avion retardé, nous embarquons dans ce qui sera notre seul colectivo du voyage, erreur a priori puisqu'il fait d'abord tout le tour de la zona hoteleria pour déposer les passagers dans leurs tout-inclus avant de nous lâcher en dernier au centre-ville. Erreur mais instructive puisque nous avons pu découvrir l'ambiance de la zona un vendredi soir avec ses danseuses semi-nues de 18 ans et ses gringos ivres et bruyants, après environ 45 min dans les bouchons qui menaient au Coco Bongo et autres clubs. On aura eu notre leçon et ça a confirmé nos plans de départ rapide ;-)
Jour 2 : première matinée "d'adaptation au Mexique" autour du Mercado 28 de Cancun Ciudad proche duquel nous logions. Les boutiques sont très touristiques et pas très intéressantes mais les restos sont plus relax. Premiers huevos motulenos, spécialité yucateca de petit dej dont je raffolerai plus d'une fois par la suite. Le centre de Cancun est dénué d'îlots de verdure (grosses avenues, circulation intense) et on souffre un peu - à 15h voiture réservée pour la semaine et nous voici sur la route. A 15h15, première arrestation par un policier en moto qui prétend qu'on a excédé les limites de vitesse alors que tout le monde nous dépassait. Tentative un peu gauche d'extorsion contre laquelle on se défend dans les trois langues plus celle des signes jusqu'à ce que, lassé, il nous laisse partir. On se fera arrêter une autre fois à Mérida mais pour un contrôle de routine très poli et sans problème, sous l'oeil des mitrailleuses...
De la conduite : à part les topes un peu partout et les dépassements par la droite dans les grosses villes comme dans les petites rues, c'est moins difficile que j'aurais cru : trop de circulation = pas de grande vitesse en ville, et les autoroutes sont suffisamment peu achalandées pour que la conduite y soit un charme. Mais attention aux ralentisseurs dans les villages !
Vers 17h arrivée à Valladolid, petite ville sympatoche avec un coquet centre colonial agencé autour d'une petite église, et un grand couvent au fond de la rue 41A, cette dernière pavée et très calme. Sorti des quatre rues du centre, ça devient très vite une ville typique de pays en développement, trottoirs étroits et peu éclairés, odeurs de pétrole et de grillades, petits commerces sans gloire. Ca m'a beaucoup rappelé Hanoi ou Katmandou, j'étais aux anges mais il n'y a pas grand chose à voir. On a quand même découvert un excellent resto de quartier au coin des rues 42 et 31 : la Selva. Déco et service impeccables, excellents salbutes et sopa de lima, et la meilleure michelada du voyage (michelada = cocktail de bière blonde, jus de citron, worcestershire et salsa picante, hmm !)
Jour 3 : Ek-Balam le matin. Notre première ruine maya, peu fréquentée, à-demi enfouie dans la jungle et dotée d'une des rares pyramides qu'on peut encore escalader. La vue du sommet est superbe et la fierté d'y être montée exaltante (un mexicain avait parti Rocky sur son cellulaire pour monter les marches deux par deux 😛). On a beaucoup aimé le site archéologique mais surtout : nous étions pratiquement les seuls à avoir marché les 15 minutes sur le petit sentier qui mène au cenote Xcan Che, qui fut notre plus beau cenote du voyage (peut-être parce que le premier ?) : ouvert au ciel, vert émeraude, racines de bananiers, quasiment personne dedans. Comme un flash du paradis. Un petit resto à côté sert des spécialités mayas pas mauvaises. Poc-chuc, horchata, agua de jamaica, toujours rafraichissant.
L'après-midi, deux autres cenotes, le "double bill" de Dzitnup / Samula. Ce dernier est plus impressionnant je trouve mais les deux se complètent bien. Ici, il y avait beaucoup de touristes, mexicains surtout (vacances nationales obligent) mais pour 15 minutes de trempette on s'en accommode, d'autant que c'est rare de nager dans une caverne obscure en s'accrochant aux stalactites. On voulait aller voir le cimetière de Valladolid en rentrant, il paraît qu'il est très joli, mais nous n'avons pas eu le temps.
Jour 4 : départ matinal vers Chichen Itza, que beaucoup décrient sur ce forum. Eh bien oui c'est le plus visité du Mexique, mais franchement j'ai beaucoup aimé. Le site est tellement immense qu'on y est parfois seuls, même autour du Castillo la foule s'étale paisiblement (l'espace à découvert est grand comme 4 terrains de foot), je me suis juste senti un peu oppressé dans le Jeu de balle, sans doute toutes les énergies des anciens joueurs mayas qui rebondissaient sur les murs ;-) Le site est quand même super bien conservé, l'observatoire est intéressant, la plateforme des crânes aussi. L'un dans l'autre : oui il y a des bus immenses sur le stationnement, oui il y a plein de vendeurs plutôt gentils et pas harcelants, et ce serait vraiment con d'être au Yucatan sans y passer, un peu aller au Caire et snober les pyramides de Giza...
A la sortie, arrêt lunch dans un village anonyme a 15km, poulet bbq pas super cuit dont on soupçonne qu'il nous a rendus malades deux jours plus tard, mais portion ultra généreuse d'avocat et de riz, et beau sourire de la patronne. On était juste en face d'un cenote (Yokdzonot ?), mignonnet aussi et autogéré par une coopérative maya. Ca nous a bien rafraîchi.
Puis route d'une traite jusqu'à Mérida, mon coup de coeur du voyage. A mon sens, sauf tout-inclus sur la riviera, tout voyage au Yucatan doit nécessairement inclure quelques jours à Mérida, qui est d'ailleurs la seule "ville" de la région avec sa vraie vie, ses échanges commerciaux, sa programmation culturelle, et son anonymat aussi, qui fait un bien fou. Les spectacles gratuits extérieurs tous les soirs sont vraiment sympathiques et les rues du centre, d'architecture coloniale et toutes bariolées de vert, de bleu, de rose, sont vraiment agréables et super sécuritaires, même en pleine nuit. En plus bien entendu du zocalo, j'ai beaucoup aimé les places Hidalgo, Santa Lucia et Santiago, toutes dans un rayon de 10 minutes. Moins séduit par le Paseo Montejo, supposée "Champs-Élysées de Mérida", plutôt beauf j'ai trouvé. Le nouveau Gran Museo del Mundo maya m'a un peu déçu : très excentré, mal scénographié et finalement peu informatif, malgré certes quelques très belles pièces de terre cuite (vaisselle, statuettes) et plusieurs films d'animation qui reconstituent les sites et les villages mayas de l'époque. On a peu galéré pour trouver le marché d'artisanat, dans une foule super intense le mercredi matin : odeurs de viande, klaxons, coups de coude, stands de jus de fruits, ça grouille et ça tourbillonne. Dépaysement garanti ! On a acheté quelques robes mayas pour nos nièces, et un chapeau hipi-hapa en tresses de sisal pour moi ;-) c'est supposé chasser les moustiques naturellement ! (voir coopérative YaaKun Maya calle 62 x 59).
Resto : on a beaucoup aimé la Chaya Maya, rue 55 x 60, excellente présentation et bonnes spécialités mayas ; et le déjeuner pris dans un petit resto coin 55 x 70 où on est allés deux fois (ne pas confondre avec le centre culturel La68, une rue avant, pas bon du tout). Pour le reste, un peu déçu par les restos, on a eu du mal à cibler des choses je pense. On a bu des coups au Pancho's (calle 59) qui était rigolo avec sa déco kitsch et son immense poster du sous-commandant Marcos dans le patio, mais bouffe pas super.
Jour 5 : on a voulu faire la ruta puuc dans son entièreté mais on s'est levés un peu trop tard et la route était plus longue qu'il n'y paraissait. Je recommanderai de prendre une chambre sur la route (Ticul, Uxmal...) et de la faire en deux jours pour vraiment en profiter. Pour nous : on a filé jusqu'aux grottes de Lultun par la route 188, nous perdant dans Ticul et Oxcutzcab, villages qui semblaient à 100% maya avec de gros marchés agricoles et de vieilles églises coloniales à l'abandon depuis 200 ans, vues étonnantes depuis la route. Après deux heures à batailler, les grottes ont été un vrai coup de coeur : la Catedral naturelle est merveilleuse, les guides avenants (pourboire fixe à 500 pesos) et le puits de jour dans la dernière caverne est impressionnant.
Sortis vers 14h, on a dû filer vers Uxmal avant la fermeture, sans visiter aucun des autres sites sur la route. Uxmal à 15h en plein été : on était une vingtaine sur le site !! Exceptionnel ! Les quatre façades sculptées du quadrilatère des nonnes sont merveilleuses, le petit pigeonnier du fond est très fin, les deux pyramides époustouflantes, d'autant qu'on peut monter au sommet de la deuxième - vue incroyable ! Un détour à faire absolument ! Par contre, quitte à me répéter, je trouve qu'il complète très bien Chichen Itza plus qu'il ne la remplace : faites les deux !
Jour 6 : Mérida, marché et musée, évoqués plus haut.
Jour 7 : longue route de retour vers la côte, avec escale à Izamal dont le couvent est très très joli, quoique rapidement visité. Le petit musée payant au fond n'a aucun intérêt puisqu'il donne accès à l'arrière de la chapelle de la vierge mais que la vierge elle-même est exposée dans l'église dont l'accès est gratuit. Belles photos à prendre du couvent, du cloître et du centre-ville totalement jaune citron. La pyramide en pleine ville est également assez drôle. Bref : y passer deux nuits doit être assez long mais en petite étape de deux heures sur la route entre Mérida et ailleurs, c'est très bien.
Sur l'autoroute, pause impromptue a l'aire de repos juste au nord de Valladolid, où j'ai mangé une torta de lomitos (spécialité de Vall.) qui fut l'un de mes meilleurs repas du séjour !
Arrivée à Tulum vers 17h pour découvrir - mais pourquoi VF n'en parle pratiquement pas ?? - que depuis novembre 2014 toute la riviera maya est envahie par la sargasse, une algue endémique aux Caraïbes. Il semblerait que la destruction des mangroves (construction d'hôtels), l'affaiblissement des coraux (plongées) et le réchauffement des eaux en sont la cause. Dans les faits, l'eau turquoise est rendue marron-noire, il y a un tas d'algues immense sur la plage en quasi continuité sur tout le littoral et ça pue assez fort dans les cabanas. Je me suis quand même baigné parce que je n'avais plus sauté dans des vagues depuis six ans mais ce n'était pas les images paradisiaques des guides. Après avoir soupé au très trendy, très cher mais effectivement très bon Casa Banana (salades de calamars et de poulpe avec crème d'avocat hyper généreuse), et avoir sondé quelques contacts sur la côte, nous avons décidé de filer dès le lendemain tout au nord, en laissant faire la réserve de Sian Kaan (ce qui sera mon seul regret : pas vu un singe ni un toucan du voyage :p).
Jour 8 : visite quand même des ruines de Tulum le matin, celles qu'on a le moins aimé : le site est petit et ultra visité, on a attendu 30 minutes au gros soleil juste pour acheter les billets, impossible de marcher en bord de plage car tout le monde fait des selfies, et en plus ma blonde s'est faite mordre par une mouche à chevreuil !! ca lui a fait bien mal !!
Excédés et pied sur l'accélérateur, deux heures plus tard on débarquait à Isla Mujeres pour les trois dernières nuits. Grosse surprise - je m'attendais à un mini Cancun, j'ai découvert un vrai petit port de pêcheurs avec sa vie, ses enfants, ses restos pour mexicains et sa taverne, qui fut la seule où on aura bu des bières (hors resto) dans une région où très majoritairement les gens ne semblent pas boire en dehors des occasions spéciales. On logeait sur la calle Bravo juste au-dessus de la petite place qui accueille l'Église et le Palacio del Gobierno, il y avait une fête de quartier le premier soir et des ados qui jouent à la balle tous les soirs. Excellente taqueria sur le coin (Casa de Maderia). Tout en restant à 10-15 minutes à pied de Playa Norte - eaux effectivement ultra turquoise, sable ultra blanc, pas une vague : parfait pour s'écraser deux après-midi et regarder l'incroyable coucher de soleil en buvant des margaritas servies sous une palapa sur la plage - et a trois minutes de la calle Miguel Hidalgo où se concentre toute l'action (boutiques de souvenirs et restos ouverts tard - d'ailleurs parmi toutes les pizzerias et burger bars, UN SEUL resto mexicain très inclusif et sympa, dont j'ai oublié le nom - il est juste en face du Rolandis et fait du poisson Tikin-Xic, autre spécialité maya).
Jour 9 : on est partis vers Punta Sur pour voir le petit temple mais l'accès était payant et ça avait l'air tout petit. On est repartis à pied vers les plage de la côte ouest (Garrafon, Indios, Lancheros) - attention : aucune plage publique !! elles sont toutes cadenassées par des restos et il faut consommer pour y accéder (un coca est toléré). A part Playa Norte on n'a rien trouvé de public dans toute l'île, autant dire que la journée a été longue et chaude. On s'est quand même arrêtés à la Granja Tortuga où ils essaient d'élever et de réintroduire des tortues marines. Très bien avec des enfants (qui adorent nourrir les tortues !), un peu court pour deux adultes seuls. La côte Est avait l'air beaucoup plus belle (et publique pour le coup) mais il semblerait que courants et rochers limitent sérieusement la baignade - qui en saurait davantage ?
Jour 10 : on a finalement craqué pour les requins-baleines ! Et ce fut l'une de mes grandes déceptions du séjour. Peut-être que nous n'avons pas eu de chance et que d'habitude il y a plein d'immenses poissons pour que tout le monde ait son compte. Notre jour à nous : un seul bébé de 2 ans et 3-4 mètres environ dans toute la zone d'observation : on était donc jusqu'à 40 bateaux et 200 nageurs pour un pauvre bébé requin qui a du stresser sa vie. Tous les bateaux a moteur encerclent le pauvre pitou, on vous jette par groupes de deux plongeurs qui deviennent vite 20, 30, à palmer comme des malades dans le visage les uns des autres, on ne voit rien du tout et ca me parait pas du tout écolo et gentil pour le poisson. Après, le guide et le capitaine étaient super sympas, belle sortie en mer quand même (quelques dauphins et tortues marines) et le ceviche du retour délicieux. Mais je ne recommanderais pas les requins baleines à un ami. En plus on a perdu notre appareil photo et probablement chopé un cancer de la peau 😕
Jour 11 : quasiment 20h dans les transports pour faire Isla Mujeres - Montreal, entre ferrys qui partent davantage aux heures qu'aux demi-heures, orages sur le Québec et avion-plus-de-gas détourné à Syracuse. On est rentrés vivants mais avec une bouteille de tequila brisée dans le sac......
Conclusion : beaux dix jours, très chaud, bouffe très bonne mais tant qu'à mois vraiment répétitive (sous dix mille noms différents, ça finit quand même toujours par du poulet ou du porc mariné et roulé dans une tortilla...), population adorable, ruines incroyables, révélation avec les cenotes uniques au monde, envie d'y retourner et découvrir d'autres régions.
Si vous avez des questions précises, n'hésitez pas à me contacter !
Organisation d'un voyage nature d'une semaine en Croatie English translation pending
Bonjour à tous !
Voilà, je m'y prends au dernier moment pour organiser un voyage d'une semaine au tout debut de ce mois de septembre 2015...
Le but est de faire une surprise à ma copine qui croit que nous allons partir en Auvergne 😇
Ca m'a un peu pris comme ça mais j'ai décidé de changer d'avis et de lui concocter un programme comme elle les aime avec des points de vue magnifiques en pleine nature principalement.
Je suis tombé sur une photo des lacs de Plitvice qui m'a véritablement subjugué et du coup je cherche à organiser un programme incluant ce Parc.
Je sais que c'est court, mais avec vous je crois que je devrais y arriver...😉
Voici 2 ou 3 pistes pour m'aider dans ma quête :
- nous partirons de Marseille. Il y a des vols low-cost pour Zadar. Est-ce un bon plan ? ou Zaghreb est-il quand même un meilleur point de chute ?
-Nous cherchons de bons rapports qualité-prix pour les hébergements ( elle est prête à camper avec des Papous mais moi je suis un peu moins roots et des adresses pas luxueuses mais de charme me plairaient bien ).
-De belles randos à la journée sont également un point important pour ce programme !
-De la nature photogénique et des vieilles pierres seraient un cocktail idéal !
-Le budget : 750euros chacun ça me semble pas mal ( vol et hébergements)
Merci d'avance !!!🙂🙂🙂
- nous partirons de Marseille. Il y a des vols low-cost pour Zadar. Est-ce un bon plan ? ou Zaghreb est-il quand même un meilleur point de chute ?
-Nous cherchons de bons rapports qualité-prix pour les hébergements ( elle est prête à camper avec des Papous mais moi je suis un peu moins roots et des adresses pas luxueuses mais de charme me plairaient bien ).
-De belles randos à la journée sont également un point important pour ce programme !
-De la nature photogénique et des vieilles pierres seraient un cocktail idéal !
-Le budget : 750euros chacun ça me semble pas mal ( vol et hébergements)
Merci d'avance !!!🙂🙂🙂
Islande en bus: possibilité de visiter les alentours de Myvatn à pied? English translation pending
Bonjour,
Nous partons dans 2 semaines pour l'Islande, notre programme de périple est en cours d'affinolage. Tous 2 étudiants, notre budget est limité et nous avons opté pour faire le tour de l'île en bus et randonner à chaque étape.
A priori, tout semble faisable mais je me posais la question à propos de la région du Myvatn : étant donné qu'on sera à pied, est-ce que les sites qui entourent le lac sont accessibles à pied depuis Reykjahlid ? ou bien existe-t-il des bus sur place pour accéder aux sites ? je parle notamment de Namafjall, Hverfell, Dimmuborgir, les bains naturels, Hofdi, ... etc ...
Nous comptons rester dans le coin 2 ou 3 jours...
Merci de vos réponses !
Nous partons dans 2 semaines pour l'Islande, notre programme de périple est en cours d'affinolage. Tous 2 étudiants, notre budget est limité et nous avons opté pour faire le tour de l'île en bus et randonner à chaque étape.
A priori, tout semble faisable mais je me posais la question à propos de la région du Myvatn : étant donné qu'on sera à pied, est-ce que les sites qui entourent le lac sont accessibles à pied depuis Reykjahlid ? ou bien existe-t-il des bus sur place pour accéder aux sites ? je parle notamment de Namafjall, Hverfell, Dimmuborgir, les bains naturels, Hofdi, ... etc ...
Nous comptons rester dans le coin 2 ou 3 jours...
Merci de vos réponses !