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Hésitation entre le Bénin et Burkina Faso English translation pending
bonjour à tous !
et oui c'est encore moi!!!!!😏
le départ n'est pas pour tout de suite mais je me demande quels sont les atouts du bénin et ceux du burkina,
ya t il un pays "mieux" que l'autre? (c'est peut etre une question un peu bête....🤪)
il y a beaucoup de choses a voir dans les deux pays?
lequel est le plus touristique?
pour ceux qui connaissent je suis preneuse de toutes les infos possibles!!!
merci🙂
sara
Deux semaines pour une Grèce...authentique English translation pending
Bonjour,
Cet été je pars 2 semaines en Grèce, j'ai 22 ans, et j'emmène avec moi ma grand mère (c'est trop mignon hien ? 😊). J'ai déja reservé pour Athenes, à l'aller et au retour, mais on compte surtout aller dans les iles. Je ne suis pas du tout fervente de boite de nuit ou soirées branchées entre touristes jeunes riches et beaux (ma grand-memre idem 😎), mais je recherche plutot la vraie Grèce, pas celle qui ne vibre que l'été.. Je voudrais connaitre vos suggestions de villes, de villages, dans les iles principalement, ou on peut etre tranquille (meme si je sais qu'en été c'est bcp demandé...mais je n'ai pas eu le choix de mes dates), nous recherchons avant tout du typique, de l'authenticité, bref, à vivre le plus que possible 2 semaines grecques!
A bientot!
Cet été je pars 2 semaines en Grèce, j'ai 22 ans, et j'emmène avec moi ma grand mère (c'est trop mignon hien ? 😊). J'ai déja reservé pour Athenes, à l'aller et au retour, mais on compte surtout aller dans les iles. Je ne suis pas du tout fervente de boite de nuit ou soirées branchées entre touristes jeunes riches et beaux (ma grand-memre idem 😎), mais je recherche plutot la vraie Grèce, pas celle qui ne vibre que l'été.. Je voudrais connaitre vos suggestions de villes, de villages, dans les iles principalement, ou on peut etre tranquille (meme si je sais qu'en été c'est bcp demandé...mais je n'ai pas eu le choix de mes dates), nous recherchons avant tout du typique, de l'authenticité, bref, à vivre le plus que possible 2 semaines grecques!
A bientot!
Vos plus belles galères à vélo English translation pending
Salut à tous 🙂
J'aimerai que vous me racontiez vos plus belles galères à vélo 🤪.
Je vais vous raconter une de mes plus belle galère que j'ai vécu en Thaïlande sur une piste vraiment isolée. Me voici à Paï : un petit village entouré de montagne à 130 Km au nord ouest de Chiang Maï. Paï est très touristique et beaucoup d’ethnies montagnardes sont présentes. Ce sont des réfugiés venant de Chine, seulement 10 % seront régularisés, les autres seulement tolérés sur le sol Thaïlandais. Ce jour-là, je me suis fait une petite sortie d’entraînement avant les choses sérieuses, que je projette de faire le lendemain : me rendre à Mae-Hong-Son par la piste, via Bâan Wat Jan : un projet audacieux car très rarement parcourus en vélo surtout avec 15 kilos arrimé sur le vélo. Pour m’entraîner sans les sacoches, je ne trouve pas mieux de me rendre à Phang Ma Phaa ou Soppong (deux noms pour le même village) à 45 Km de Paï. Comme d’habitude, la route est superbe, je monte un col à environs 1400 mètres d’altitude pour cela, je dois franchir des passages très raides, de vrais mur ! Une fois arrivée au sommet du col, le panorama est superbe avec une vue imprenable sur les montagnes encore recouverte de brûme. Puis je redescends de l’autre côté sur Soppong, bucolique petit hameau perdu dans montagne avec un courant d'air frais en permanance ( pendants l'hiver, isn't it.) Puis après bu un petit coca et bavarder avec les locaux, je remonte le col pour redescendre sur Paï tous en admirant les cultures en flanc de montagnes, cette montée est superbe, soit 90 Km pour 1810 mètres de déni positif. Une bonne mise en jambe pour les choses sèrieuse. Photos : http://riton.travelblog.fr/11.php À Paï, je loge à la Charlie’s guest house ou je loue un petit bungalows confortable pour seulement 6 euros la nuit avec eau chaude. En cette saison, les températures sont très fraîches le matin, il n'est pas rare qu'il gèle en altitude. Le lendemain matin, je me lève à 4 heures. J'en profite pour aller faire un petit tour au marché à deux mètres de là. Les montagnards viennent y vendre leurs fruits et légumes. Ambiance extraordinaire de voir tous ce petit monde s’agiter de si bonne heure dans la bonne humeur. J’en profite pour boire tranquillement un bon café Thaïlandais avec 3 tonnes de lait concentré: on aime ou l’on n’aime pas, accompagné de gâteau au riz avec du lait de coco (graisse de la chair de coco) : vraiment délicieux, mais bourré de calories. Encore mieux que les barres énergétiques, j’en profite pour en acheter en plus pour le parcours. Puis vient le moment d’aller préparer ses affaires, en retournant à la Charlie’s GH, je vais faire un petit tour au seven eleven ( épicerie ouverte 24h /24) pour acheter de l’eau minérale qu’on ne trouve pas au marché. Une fois mes affaires arrimées sur mon vélo, je m’élance sur la route plein d'enthousiasme. La brume matinale est bien présente et donne une sacrée ambiance fantasmagorique. Puis viens l’intersection ou je dois monter un col ou seulement le premier kilomètres est en goudron, puis c’est alternance piste, bitume … Photos : http://riton.travelblog.fr/11.php La route est vallonnée avec de petit ressaut très raide, très court sur un bitume à gros-grains pas très agréable à rouler, j'ai l'impression d'être sur une piste. Malgré la brume ambiante, les paysages qui disparaissent tantôt pour apparaître aussitôt avec le soleil qui essaient de la percer (la brume) donne un jeux de lumière fantastique, un peu comme la montée du col de la Croix de Fer tôt le matin un mois de juillet. Puis, je croise des engins de terrassements et autres bulldozers qui font la route afin de la goudronnée. Photos : http://riton.travelblog.fr/12.php A cet instant, show must go on, finis la rigolade, c’est de la piste pas trop caillouteuse, après seulement quelques kilomètres de plats, la piste monte droit dans la pente. Je dois me battre, je mets le rapport 22/ 32 car c’est vraiment raide. Au sommet du col, je vois un groupe de Thaïlandais à vélo évolué avec difficulté mais accompagné d’un gros véhicule tous terrains transportant bagages, nourriture et boisson, juste derrières eux, je ne les envies pas du tous, chacun son truc. J’en profite pour échanger quelques mots avec eux (je parle le Thaï couramment) ils me disent qu'ils viennent de Bangkok et que Bâan Wat Jan n’est plus très loin, à seulement 15 kilomètres. Les 14 derniers kilomètres sont d’une difficulté inouïe : les montées sont trop raides, je dois pousser mon vélo à plusieurs reprises et les descentes font vraiment peur car je dois jouer les équilibristes sur des cannelures très étroite avec des tranchées de 50 cm de profondeur creusée par la pluie: bonjour l'angoisse. Puis viens une intersection et après un bon kilomètre de plat, j’arrive enfin à Bâan Wat Jan, un joli petit hameau vraiment isolé ou seulement les 4/4 peuvent y accéder, encore moins les vélos. Pour se loger, il n’y a pas l’embarras du choix comme à Paï: je trouve néanmoins un petit bungalow pour seulement 4 euros la nuit. Bilan de la journée : 60 Km pour 1540 md+. L’après-midi, j’en profite pour laver mes vêtements et me restaurer dans un petit restaurant afin de causer avec les autochtones. Je décide de me coucher assez tôt car demain, un plus gros morceau va m’attendre : rejoindre Mae-Hong-Son par la piste et la jungle. Bienvenue dans l’enfer de Bâan Wat Jan où je vais vivre un enfer total et une aventure humaine avec des montagnards très gentil et honnête sur une piste vraiment isolée. Bâan Wat Jan est à 800 mètres d’altitude, Mae Hong Son ma destination convoitée est bien plus bas : 200 mètres. Comme d’habitude pour ne pas perdre de temps et profiter de la fraîcheur matinale, je pars dés l’aube à 6 heures du matin. Les premiers kilomètres ne sont pas difficiles, c’est relativement plat, la piste de couleur rouge est très roulante sans cailloux. Le soleil est légèrement voilé par une brume légère. Photo : http://riton.travelblog.fr/12.php ( en bas de la page). Puis j’arrive à un village très paisible où les coqs n’arrêtent pas de chanter, pas grand monde tous de même, il faut dire qu’il est encore très tôt. Juste après ce bucolique village, la route prend encore de l’altitude. Je dois me battre (je suis venu pour ça) comme un diable, la piste est un peu plus caillouteuse et les ornières sont plus marquées, impossibles de se mettre en danseuse car je dois viser juste la petite arête de terre, large d’une vingtaine de centimètre entourée de profonde cannelure creusée par la pluie. Impossible aussi de mouliner car vu la raideur de la pente, je risque de faire un wheeling et de me renverser en arrière, je dois plus passer en force. Tout un art. Je dois rouler un maximum car pousser le vélo prendrait trop de temps ! j’évite aussi de m’arrêter dans une montée, car il me sera très difficile de redémarrer en côte, vu l’état de la piste et le pourcentage très élevée de cette dernière. Malheureusement, un passage trop raide se présente à moi et je suis contraint de pousser le vélo jusqu’à une arête en altitude. La route fait la largeur de cette arête et la suit sur plusieurs kilomètres pour finalement redescendre sur une route en béton qui accède à un petit hameau composé de maisons en bambous dont les toits est de la feuille de bananier. La descente offre un panorama spectaculaire sur une grande rizière asséchée perdue dans un petit vallon. Photos : http://riton.travelblog.fr/14.php (en bas de la page). Les habitants me regardent avec de gros yeux exorbités et bouche bé de voir un cycliste dans cet endroit si reculé. Puis la piste remonte de plus belle, pour accéder à une très longue arete en altitude. Photos : http://riton.travelblog.fr/13.php Ce parcours est vraiment infernal, de véritables montagnes russes, pensant que c’est finis, je vois ce qui m’attends en face : un mur, je crois halluciner. Photos du mur : http://riton.travelblog.fr/14.php ( en haut de la page). Après avoirs franchis ce mur et laissé beaucoup de cartouches, je redescends à flanc de montagnes sur une piste très roulante et pas trop raide, ouf. Puis vient une intersection sur la gauche pensant que c’est la bonne route, je n’ai pas de carte fiable, tous au pif. La petite route en question est cimentée, plus confortable que la piste, elle évolue dans un vallon très étroit pour finalement atteindre un petit village. J’en profite pour me restaurer chez l’habitant qui m’invite si gentiment, mais ces derniers me disent que Mae Hong Son n’est pas dans cette direction. Je dois faire demi-tours, soit 30 Km de rab. Du village à Mae Hong Son, d’après les habitants, il y a seulement 40 Km et il est 13 heures: j’ai largement le temps ! Je retrouve mon intersection et je tourne à gauche, la piste est bonne et une fois de plus: je dois remonter un affreux col. La descente de ce col est assez raide et bien technique avec de gros cailloux, mon vélo vibre de partout, et soudainement j’entends un bruit bizarre comme si mon pneu arrière frottait sur quelque chose. Je descends de mon vélo et je fais le premier constat : mon porte-bagages s’est brisé, je tombe des nues ; je blêmis, pas de colère car ça ne sert à rien mieux vaut garder la tête froide. Photo du porte bagage brisé : http://riton.travelblog.fr/15.php Pas le choix, je mets mon sac à dos sur mon dos et j’essaie de rouler : impossible, trop lourd et ça me flingue les trapèzes. Par chance, deux montagnard sur une 125 cm2 complètement naze passe à côté de moi et s’arrêtent intrigués, je leur explique mon cas. Je leur demande s’ils peuvent prendre mon sac à dos (pas le choix) et l’emmener à Mae Hong Son. Ces derniers acceptent et partent en premier. Très gentiment, ils s’arrêtent au sommet des bosses pour m’attendre. Ils auraient très bien pus prendre le large et disparaîtrent définitivement avec mes affaires. Mais au bout d’un moment, en ayant marre de m’attendre ( je les comprends) ils me disent qu’ils vont prévenir les secours à Mae Hong Son donc me voilà seul dans la montagne sans vêtements de rechanges et passer une nuit dans cet endroit isolé serait désastreux car il peut geler à cette altitude. Me voilà dans de beau drap. Je ne pense pas à m’arrêter et à attendre calmement les secours qui de toute façon ont de faible chance de venir, un instinct me dit que je dois continuer, je dois continuer coûte que coûte. Puis s’enchaîne une succession de montées incroyablement dur et techniques : bienvenue en enfer. Pour gagner du temps dans les descentes, je prends des risques incroyables, je me prépare aux éventuels chutes, je tombe plusieurs fois tout en les anticipants, je suis dans un état de fatigue physique et psychologique déjà très avancé au bord de la crise de nerf et du dégoût. Puis je croise une autre motocyclette avec un Thaï dessus qui me dit que Mae Hong Son n’est plus qu’à 15 Km et que la route va bientôt redescendre. Mais, je suis à bout de nerf, j’essaie de me calmer, je continue malgré tous, pour finalement craquer un kilomètre plus loin. Je descends de mon vélo et, j’attends ! je ne sais pas quoi ! mais je suis figé sans penser à rien, le regard vide. Soudainement, j’entends un bruit de moteur de voiture, je regarde derrière moi, oh ! surprise : deux gros Toyota arrivent. Je les arrête et je leur explique ma galère. Ce sont des Thaï en vacances, et ils vont à Mae Hong Son et me proposent de m’emmener la bas, il était temps car il est déjà 17 heures 30, dans 1 /2 heures, il fera nuit. J’ai une chance incroyable car les véhicules sont très rares sur cette piste. Finallement, il me restait seulement un misérable kilomètre de montée puis une vertigineuse descente de plus de mille mètres de dénivelés avec une vue imprenable sur Mae-Hong-Son qui me nargue. Photo : http://riton.travelblog.fr/14.php ( avant dernière photos). Pendant la descente, j’entends des bruits de klaxon. Intrigué mon sauveur Thaï arrête le 4/4. Mais qui est-ce ??? Un des deux montagnards avec mon sac à dos et le reste de mon pauvre porte bagages mutilé.Ce dernier me rend mes affaires, il semble très content de me revoir et refuse la récompense que je veux lui donner. Puis, après des adieux, je rentre à Mae Hong Son tous en remerciant mes sauveurs. Ce parcours ( Ban Wat Jan -- Mae Hong Son ) fait 90 Km pour 3000 mètres de dénivellés positif.
Je vais vous raconter une de mes plus belle galère que j'ai vécu en Thaïlande sur une piste vraiment isolée. Me voici à Paï : un petit village entouré de montagne à 130 Km au nord ouest de Chiang Maï. Paï est très touristique et beaucoup d’ethnies montagnardes sont présentes. Ce sont des réfugiés venant de Chine, seulement 10 % seront régularisés, les autres seulement tolérés sur le sol Thaïlandais. Ce jour-là, je me suis fait une petite sortie d’entraînement avant les choses sérieuses, que je projette de faire le lendemain : me rendre à Mae-Hong-Son par la piste, via Bâan Wat Jan : un projet audacieux car très rarement parcourus en vélo surtout avec 15 kilos arrimé sur le vélo. Pour m’entraîner sans les sacoches, je ne trouve pas mieux de me rendre à Phang Ma Phaa ou Soppong (deux noms pour le même village) à 45 Km de Paï. Comme d’habitude, la route est superbe, je monte un col à environs 1400 mètres d’altitude pour cela, je dois franchir des passages très raides, de vrais mur ! Une fois arrivée au sommet du col, le panorama est superbe avec une vue imprenable sur les montagnes encore recouverte de brûme. Puis je redescends de l’autre côté sur Soppong, bucolique petit hameau perdu dans montagne avec un courant d'air frais en permanance ( pendants l'hiver, isn't it.) Puis après bu un petit coca et bavarder avec les locaux, je remonte le col pour redescendre sur Paï tous en admirant les cultures en flanc de montagnes, cette montée est superbe, soit 90 Km pour 1810 mètres de déni positif. Une bonne mise en jambe pour les choses sèrieuse. Photos : http://riton.travelblog.fr/11.php À Paï, je loge à la Charlie’s guest house ou je loue un petit bungalows confortable pour seulement 6 euros la nuit avec eau chaude. En cette saison, les températures sont très fraîches le matin, il n'est pas rare qu'il gèle en altitude. Le lendemain matin, je me lève à 4 heures. J'en profite pour aller faire un petit tour au marché à deux mètres de là. Les montagnards viennent y vendre leurs fruits et légumes. Ambiance extraordinaire de voir tous ce petit monde s’agiter de si bonne heure dans la bonne humeur. J’en profite pour boire tranquillement un bon café Thaïlandais avec 3 tonnes de lait concentré: on aime ou l’on n’aime pas, accompagné de gâteau au riz avec du lait de coco (graisse de la chair de coco) : vraiment délicieux, mais bourré de calories. Encore mieux que les barres énergétiques, j’en profite pour en acheter en plus pour le parcours. Puis vient le moment d’aller préparer ses affaires, en retournant à la Charlie’s GH, je vais faire un petit tour au seven eleven ( épicerie ouverte 24h /24) pour acheter de l’eau minérale qu’on ne trouve pas au marché. Une fois mes affaires arrimées sur mon vélo, je m’élance sur la route plein d'enthousiasme. La brume matinale est bien présente et donne une sacrée ambiance fantasmagorique. Puis viens l’intersection ou je dois monter un col ou seulement le premier kilomètres est en goudron, puis c’est alternance piste, bitume … Photos : http://riton.travelblog.fr/11.php La route est vallonnée avec de petit ressaut très raide, très court sur un bitume à gros-grains pas très agréable à rouler, j'ai l'impression d'être sur une piste. Malgré la brume ambiante, les paysages qui disparaissent tantôt pour apparaître aussitôt avec le soleil qui essaient de la percer (la brume) donne un jeux de lumière fantastique, un peu comme la montée du col de la Croix de Fer tôt le matin un mois de juillet. Puis, je croise des engins de terrassements et autres bulldozers qui font la route afin de la goudronnée. Photos : http://riton.travelblog.fr/12.php A cet instant, show must go on, finis la rigolade, c’est de la piste pas trop caillouteuse, après seulement quelques kilomètres de plats, la piste monte droit dans la pente. Je dois me battre, je mets le rapport 22/ 32 car c’est vraiment raide. Au sommet du col, je vois un groupe de Thaïlandais à vélo évolué avec difficulté mais accompagné d’un gros véhicule tous terrains transportant bagages, nourriture et boisson, juste derrières eux, je ne les envies pas du tous, chacun son truc. J’en profite pour échanger quelques mots avec eux (je parle le Thaï couramment) ils me disent qu'ils viennent de Bangkok et que Bâan Wat Jan n’est plus très loin, à seulement 15 kilomètres. Les 14 derniers kilomètres sont d’une difficulté inouïe : les montées sont trop raides, je dois pousser mon vélo à plusieurs reprises et les descentes font vraiment peur car je dois jouer les équilibristes sur des cannelures très étroite avec des tranchées de 50 cm de profondeur creusée par la pluie: bonjour l'angoisse. Puis viens une intersection et après un bon kilomètre de plat, j’arrive enfin à Bâan Wat Jan, un joli petit hameau vraiment isolé ou seulement les 4/4 peuvent y accéder, encore moins les vélos. Pour se loger, il n’y a pas l’embarras du choix comme à Paï: je trouve néanmoins un petit bungalow pour seulement 4 euros la nuit. Bilan de la journée : 60 Km pour 1540 md+. L’après-midi, j’en profite pour laver mes vêtements et me restaurer dans un petit restaurant afin de causer avec les autochtones. Je décide de me coucher assez tôt car demain, un plus gros morceau va m’attendre : rejoindre Mae-Hong-Son par la piste et la jungle. Bienvenue dans l’enfer de Bâan Wat Jan où je vais vivre un enfer total et une aventure humaine avec des montagnards très gentil et honnête sur une piste vraiment isolée. Bâan Wat Jan est à 800 mètres d’altitude, Mae Hong Son ma destination convoitée est bien plus bas : 200 mètres. Comme d’habitude pour ne pas perdre de temps et profiter de la fraîcheur matinale, je pars dés l’aube à 6 heures du matin. Les premiers kilomètres ne sont pas difficiles, c’est relativement plat, la piste de couleur rouge est très roulante sans cailloux. Le soleil est légèrement voilé par une brume légère. Photo : http://riton.travelblog.fr/12.php ( en bas de la page). Puis j’arrive à un village très paisible où les coqs n’arrêtent pas de chanter, pas grand monde tous de même, il faut dire qu’il est encore très tôt. Juste après ce bucolique village, la route prend encore de l’altitude. Je dois me battre (je suis venu pour ça) comme un diable, la piste est un peu plus caillouteuse et les ornières sont plus marquées, impossibles de se mettre en danseuse car je dois viser juste la petite arête de terre, large d’une vingtaine de centimètre entourée de profonde cannelure creusée par la pluie. Impossible aussi de mouliner car vu la raideur de la pente, je risque de faire un wheeling et de me renverser en arrière, je dois plus passer en force. Tout un art. Je dois rouler un maximum car pousser le vélo prendrait trop de temps ! j’évite aussi de m’arrêter dans une montée, car il me sera très difficile de redémarrer en côte, vu l’état de la piste et le pourcentage très élevée de cette dernière. Malheureusement, un passage trop raide se présente à moi et je suis contraint de pousser le vélo jusqu’à une arête en altitude. La route fait la largeur de cette arête et la suit sur plusieurs kilomètres pour finalement redescendre sur une route en béton qui accède à un petit hameau composé de maisons en bambous dont les toits est de la feuille de bananier. La descente offre un panorama spectaculaire sur une grande rizière asséchée perdue dans un petit vallon. Photos : http://riton.travelblog.fr/14.php (en bas de la page). Les habitants me regardent avec de gros yeux exorbités et bouche bé de voir un cycliste dans cet endroit si reculé. Puis la piste remonte de plus belle, pour accéder à une très longue arete en altitude. Photos : http://riton.travelblog.fr/13.php Ce parcours est vraiment infernal, de véritables montagnes russes, pensant que c’est finis, je vois ce qui m’attends en face : un mur, je crois halluciner. Photos du mur : http://riton.travelblog.fr/14.php ( en haut de la page). Après avoirs franchis ce mur et laissé beaucoup de cartouches, je redescends à flanc de montagnes sur une piste très roulante et pas trop raide, ouf. Puis vient une intersection sur la gauche pensant que c’est la bonne route, je n’ai pas de carte fiable, tous au pif. La petite route en question est cimentée, plus confortable que la piste, elle évolue dans un vallon très étroit pour finalement atteindre un petit village. J’en profite pour me restaurer chez l’habitant qui m’invite si gentiment, mais ces derniers me disent que Mae Hong Son n’est pas dans cette direction. Je dois faire demi-tours, soit 30 Km de rab. Du village à Mae Hong Son, d’après les habitants, il y a seulement 40 Km et il est 13 heures: j’ai largement le temps ! Je retrouve mon intersection et je tourne à gauche, la piste est bonne et une fois de plus: je dois remonter un affreux col. La descente de ce col est assez raide et bien technique avec de gros cailloux, mon vélo vibre de partout, et soudainement j’entends un bruit bizarre comme si mon pneu arrière frottait sur quelque chose. Je descends de mon vélo et je fais le premier constat : mon porte-bagages s’est brisé, je tombe des nues ; je blêmis, pas de colère car ça ne sert à rien mieux vaut garder la tête froide. Photo du porte bagage brisé : http://riton.travelblog.fr/15.php Pas le choix, je mets mon sac à dos sur mon dos et j’essaie de rouler : impossible, trop lourd et ça me flingue les trapèzes. Par chance, deux montagnard sur une 125 cm2 complètement naze passe à côté de moi et s’arrêtent intrigués, je leur explique mon cas. Je leur demande s’ils peuvent prendre mon sac à dos (pas le choix) et l’emmener à Mae Hong Son. Ces derniers acceptent et partent en premier. Très gentiment, ils s’arrêtent au sommet des bosses pour m’attendre. Ils auraient très bien pus prendre le large et disparaîtrent définitivement avec mes affaires. Mais au bout d’un moment, en ayant marre de m’attendre ( je les comprends) ils me disent qu’ils vont prévenir les secours à Mae Hong Son donc me voilà seul dans la montagne sans vêtements de rechanges et passer une nuit dans cet endroit isolé serait désastreux car il peut geler à cette altitude. Me voilà dans de beau drap. Je ne pense pas à m’arrêter et à attendre calmement les secours qui de toute façon ont de faible chance de venir, un instinct me dit que je dois continuer, je dois continuer coûte que coûte. Puis s’enchaîne une succession de montées incroyablement dur et techniques : bienvenue en enfer. Pour gagner du temps dans les descentes, je prends des risques incroyables, je me prépare aux éventuels chutes, je tombe plusieurs fois tout en les anticipants, je suis dans un état de fatigue physique et psychologique déjà très avancé au bord de la crise de nerf et du dégoût. Puis je croise une autre motocyclette avec un Thaï dessus qui me dit que Mae Hong Son n’est plus qu’à 15 Km et que la route va bientôt redescendre. Mais, je suis à bout de nerf, j’essaie de me calmer, je continue malgré tous, pour finalement craquer un kilomètre plus loin. Je descends de mon vélo et, j’attends ! je ne sais pas quoi ! mais je suis figé sans penser à rien, le regard vide. Soudainement, j’entends un bruit de moteur de voiture, je regarde derrière moi, oh ! surprise : deux gros Toyota arrivent. Je les arrête et je leur explique ma galère. Ce sont des Thaï en vacances, et ils vont à Mae Hong Son et me proposent de m’emmener la bas, il était temps car il est déjà 17 heures 30, dans 1 /2 heures, il fera nuit. J’ai une chance incroyable car les véhicules sont très rares sur cette piste. Finallement, il me restait seulement un misérable kilomètre de montée puis une vertigineuse descente de plus de mille mètres de dénivelés avec une vue imprenable sur Mae-Hong-Son qui me nargue. Photo : http://riton.travelblog.fr/14.php ( avant dernière photos). Pendant la descente, j’entends des bruits de klaxon. Intrigué mon sauveur Thaï arrête le 4/4. Mais qui est-ce ??? Un des deux montagnards avec mon sac à dos et le reste de mon pauvre porte bagages mutilé.Ce dernier me rend mes affaires, il semble très content de me revoir et refuse la récompense que je veux lui donner. Puis, après des adieux, je rentre à Mae Hong Son tous en remerciant mes sauveurs. Ce parcours ( Ban Wat Jan -- Mae Hong Son ) fait 90 Km pour 3000 mètres de dénivellés positif.
Hôtel Club Tiwi Bach English translation pending
😉 Bonjour
Je souhaite séjourner pour mes vacances d'été au club TIWI BEACH
J'ai lu quelques commentaires sur cet hôtel.
Dans les catalogues on n'évoque pas les consommations en dehors des repas?
Ce club hôtel est t'il en all inclusive ou pas?
Est ce un plus pour aller dans les restaurants thématiques indien italien chinois et poisson. Certains disent oui d'autres non.Quand est-il réellement?
Merci pour vos réponses
Hôtel Tiwi Beach Resort au Kenya English translation pending
Bonjour,
nous partons avec 2 enfants de 11 et 12 ans au tiwi beach resort au mois d'août, départ de Frankfort, avec Neckermann et aimerions quelques renseignements:
quelle est la durée du vol? y a t'il possibilité de faire des safaris d'une journée, à quel tarif, et par quelle agence? quelles sont les sorties recommandées? ou se trouvent les agences à proximité de l'hôtel, et parle t'on le français ou l'allemand? y a t'il des risques de s'aventurer en dehors de l'hôtel, non accompagné? y a t'il l'internet à l'hôtel ou dans les environs? le personnel de l'hôtel parle t'il le français? faut t'il payer une autorisation d'entrée et de sortie de territoire à l'aéroport, si oui, combien?
Merci pour vos réponses, si vous avez d'autres suggestions, elles seront les bienvenues.
Merci pour vos réponses, si vous avez d'autres suggestions, elles seront les bienvenues.
Et les photos continuent... English translation pending
je dirais phare de bonne esperance!..???j'ai une chance sur deux de toute maniere!..
Sur la route de Compostelle English translation pending
Bonjour à tous,
En mai 2006, j'entreprend un voyage sur le chemin de Compostelle avec ma mère qui a eu 70 ans cette année. Ce voyage vise d'abord à m'accorder du temps avec elle, moi qui suit toujours à la course entre études, boulot et famille. J'ai lu ici et là sur internet et la plupart des gens semblent dire qu'une marche de 20 à 25km par jour est raisonnable....
Personnellement, ça me paraît beaucoup et je ne tiens justement pas que ça devienne une forme de marathon. L'idée est de marcher, discuter et passer du bon temps avec ma mère. Je me suis donc dit qu'environ 10km par jour me paraissait raisonnable et ne risquait pas de nous causer des blessures.
J'envisage donc un départ d'Astorga et on marchera durant un mois jusqu'à Santiago. Pour ce qui est de l'avion, on prendrait Montréal-Londre-Santiago, puis le train jusqu'à Astorga.
J'aimerais les commentaires et ou suggestions de ceux qui ont fait le chemin et discuter ensuite d'un tas de truc plus pratique...faut dire que je suis un peu insécure de nature, alors j'aime bien tout planifier pour me sécuriser.
😄
Pierre
En mai 2006, j'entreprend un voyage sur le chemin de Compostelle avec ma mère qui a eu 70 ans cette année. Ce voyage vise d'abord à m'accorder du temps avec elle, moi qui suit toujours à la course entre études, boulot et famille. J'ai lu ici et là sur internet et la plupart des gens semblent dire qu'une marche de 20 à 25km par jour est raisonnable....
Personnellement, ça me paraît beaucoup et je ne tiens justement pas que ça devienne une forme de marathon. L'idée est de marcher, discuter et passer du bon temps avec ma mère. Je me suis donc dit qu'environ 10km par jour me paraissait raisonnable et ne risquait pas de nous causer des blessures.
J'envisage donc un départ d'Astorga et on marchera durant un mois jusqu'à Santiago. Pour ce qui est de l'avion, on prendrait Montréal-Londre-Santiago, puis le train jusqu'à Astorga.
J'aimerais les commentaires et ou suggestions de ceux qui ont fait le chemin et discuter ensuite d'un tas de truc plus pratique...faut dire que je suis un peu insécure de nature, alors j'aime bien tout planifier pour me sécuriser.
😄
Pierre
10 jours à Samoa (Upolu) en images English translation pending
Bonjour tout le monde !
Je voulais partager aujourd’hui avec vous les images et vidéos que l’on a faites avec ma copine lors de notre séjour à Samoa. Après un PVT en Nouvelle-Zélande, nous avons voulu profiter du fait d’être en Océanie pour découvrir des îles du Pacifique, ces destinations étant rapidement chères au départ de la France…
Nous avons donc opté pour Western Samoa, et nous avons passé une petite dizaine de jours sur l’île d’Upolu. Concernant le programme, nous avons donc tout d’abord débuté avec près de 3 jours à Apia, puis quasiment 6 autres consacrés à la découverte de la côte sud, avec son célèbre To Sua Trench et ses Beach Fales…
Nous avons créé une page dédiée à notre séjour sur notre blog, et avons commencé à faire des vlogs, puisque l’on ne trouvait quasiment rien sur youtube !
Voici donc pour le lien de notre page : http://babynoutchs-adventures.com/samoa/
Je ne veux pas surcharger mon message, vous trouverez aussi sur cette page nos différents vlogs (5 au total) qui illustrent notre séjour.
Un immanquable à Samoa ? Le « To Sua Trench » dont j’ai parlé au-dessus. Pour ceux qui se sont intéressés à cette destination, vous êtes forcément tombés sur cette fameuse photo du gigantesque « trou » où l’on emprunte une impressionnante échelle pour aller s’y baigner. Cela a vraiment été une belle surprise, et je vous mets juste le lien du 4ème Vlog où l’on se rend sur ce site : (c’est surtout à compter de la minute 2:20 !)
https://youtu.be/gU-v_Du7i4E
Si vous avez des questions, n’hésitez pas, nous nous ferons un plaisir de vous y répondre !
Très bonne planification de voyage à tous !
Jérémy
Je voulais partager aujourd’hui avec vous les images et vidéos que l’on a faites avec ma copine lors de notre séjour à Samoa. Après un PVT en Nouvelle-Zélande, nous avons voulu profiter du fait d’être en Océanie pour découvrir des îles du Pacifique, ces destinations étant rapidement chères au départ de la France…
Nous avons donc opté pour Western Samoa, et nous avons passé une petite dizaine de jours sur l’île d’Upolu. Concernant le programme, nous avons donc tout d’abord débuté avec près de 3 jours à Apia, puis quasiment 6 autres consacrés à la découverte de la côte sud, avec son célèbre To Sua Trench et ses Beach Fales…
Nous avons créé une page dédiée à notre séjour sur notre blog, et avons commencé à faire des vlogs, puisque l’on ne trouvait quasiment rien sur youtube !
Voici donc pour le lien de notre page : http://babynoutchs-adventures.com/samoa/
Je ne veux pas surcharger mon message, vous trouverez aussi sur cette page nos différents vlogs (5 au total) qui illustrent notre séjour.
Un immanquable à Samoa ? Le « To Sua Trench » dont j’ai parlé au-dessus. Pour ceux qui se sont intéressés à cette destination, vous êtes forcément tombés sur cette fameuse photo du gigantesque « trou » où l’on emprunte une impressionnante échelle pour aller s’y baigner. Cela a vraiment été une belle surprise, et je vous mets juste le lien du 4ème Vlog où l’on se rend sur ce site : (c’est surtout à compter de la minute 2:20 !)
https://youtu.be/gU-v_Du7i4E
Si vous avez des questions, n’hésitez pas, nous nous ferons un plaisir de vous y répondre !
Très bonne planification de voyage à tous !
Jérémy
Samoa, Fidji ou Vanuatu pour 10 à 14 jours? English translation pending
Bonjour les voyageurs !
Nous sommes un couple de jeunes trentenaires actuellement en road trip en Nouvelle-Zélande. Avant notre retour en France, nous comptons passer par l'Asie du Sud-Est mais nous pensons tout d'abord profiter de notre situation géographique pour faire un petit tour sur une île du Pacifique fin mars/début avril pour disons 10 jours à 14 jours. Nous aimons les balades, la culture, le snorkeling et l'authenticité et nous sommes en mode backpackers qui ne crâchont pas sur un petit resto de temps à autre 😉 Notre coeur balance entre le Vanuatu, les îles Samoa et les îles Fidji.
Il semblerait que le billet d'avion pour se rendre sur une de ces îles ne soit pas le plus décisif car les prix sont assez proches. Du coup, quelqu'un saurait-il nous conseiller sur la destination à privilégier ainsi que le budget quotidien à prévoir ?
Merci d'avance pour votre aide ! 🙂
Elodie
Nous sommes un couple de jeunes trentenaires actuellement en road trip en Nouvelle-Zélande. Avant notre retour en France, nous comptons passer par l'Asie du Sud-Est mais nous pensons tout d'abord profiter de notre situation géographique pour faire un petit tour sur une île du Pacifique fin mars/début avril pour disons 10 jours à 14 jours. Nous aimons les balades, la culture, le snorkeling et l'authenticité et nous sommes en mode backpackers qui ne crâchont pas sur un petit resto de temps à autre 😉 Notre coeur balance entre le Vanuatu, les îles Samoa et les îles Fidji.
Il semblerait que le billet d'avion pour se rendre sur une de ces îles ne soit pas le plus décisif car les prix sont assez proches. Du coup, quelqu'un saurait-il nous conseiller sur la destination à privilégier ainsi que le budget quotidien à prévoir ?
Merci d'avance pour votre aide ! 🙂
Elodie
Carnet de voyage Samoa et US Samoa English translation pending
J’ai passé 11 jours à Samoa dont 4 aux Samoa Américaines.
En provenance de Fidji, arrivée tard le soir. Taxi pour l’Outrigger hôtel proche de Apia. J’ai eu tous les prix pour ce transfert. Le taxi du soir m’a pris 70T, l’agence de voyage avec laquelle je suis passée 52T et le transfert organisé par l’hôtel 25T…
J1 à J6 Nuit à Outrigger hôtel sous un falé pour 70T la nuit, petit-déj compris. Très propre, piscine, internet payant, billard….. J’ai contacté l’agence Polynesian Explorer, qui fait également office de consulat honoraire français ! J’ai pris un tour pour aller à Lalomanu beach pour 220T avec pick-up A/R, visite des cascades de Sopo’aga et de Papapapatai, démonstration de coconut, route du littoral, repas et boissons comprises. La plage est somptueuse ! Puis, le lendemain je suis allé plonger avec AquaSamoa pour 325T les 2 plongées+le transfert A/R 100T : rien d’exceptionnel…. J3 je me suis débrouillé par moi-même pour aller sur Manono, mais sans prendre le bus qui n’est pas cher (3T), mais qui est long, bondé et qui ne part pas tant qu’il n’est pas plein, donc les horaires sont aléatoires… Du coup, en négociant un taxi, j’en ai eu pour 120T A/R. Problème au quai, le bateau ne part pas s’il n’est pas plein, du coup je me suis retourné en passant la journée au Lava resort qui est un endroit magnifique pour 20T. Si vous voulez aller à Manono, la solution est de réserver un tour pour 240T J4 off, balade en ville. On peut manger pour 5T au fish market (riz+poisson). Faire un tour en ville : beaucoup de petites étals, beaucoup de mendicité aussi…. Aller jusqu’à la réserve, time clock, etc….
J6 à J10 US Samoa Tout a été planifié avec Polynesian Explorer. Le billet d’avion est fonction de votre poids : 1,66T le kilo (vous+votre bagage). Vous devez être en possession de l’ESTA. Départ de l’aéroport domestique, le transfert depuis l’outtrigger A/R 10T. Nuit à Tisa Barefoot Lodge pour 50US$ nuit+petit-déj+dîner. Endroit génial !! Tisa et son mari sont très sympa, ils sont même venus me chercher à l’aéroport gratuitement ! la bouffe est bonne (crabe des cocotiers….) et le cadre magique ! côté sanitaire, c’est plutôt rustique. Wifi gratuite partout, mais rien dans le village, on est dépendant de l’hôtel. Pour aller en ville, prendre un bus, pas cher. On sent qu’on est en territoire américain (mcdo…). J’ai visité le parc national avec Rory pour 100US$ la journée : chasse aux crabes des cocotiers, pêche à la ligne et au filet, trek. Puis repas du midi, barbecue de notre pêche du jour ! Je suis resté pas mal au lodge où j’ai fait du snorkeling (requins, etc….), mais pas encore la période des baleines et dauphins…..et la visite de plantations de bananes, de tarots….. J’ai beaucoup aimé les Samoa Américaines…. Le bus de Tisa’s Bar jusqu’au centre-ville 1$50 puis du centre-ville à l’aéroport 2$, mais le stop marche bien.
Attention taxe de départ pour l’aéroport domestique 40T, pour l’international 65T (mais je n’ai rien payé et je ne sais pas pourquoi…).
J11 Retour à Apia et nuit à l’Outrigger avant départ le lendemain.
En provenance de Fidji, arrivée tard le soir. Taxi pour l’Outrigger hôtel proche de Apia. J’ai eu tous les prix pour ce transfert. Le taxi du soir m’a pris 70T, l’agence de voyage avec laquelle je suis passée 52T et le transfert organisé par l’hôtel 25T…
J1 à J6 Nuit à Outrigger hôtel sous un falé pour 70T la nuit, petit-déj compris. Très propre, piscine, internet payant, billard….. J’ai contacté l’agence Polynesian Explorer, qui fait également office de consulat honoraire français ! J’ai pris un tour pour aller à Lalomanu beach pour 220T avec pick-up A/R, visite des cascades de Sopo’aga et de Papapapatai, démonstration de coconut, route du littoral, repas et boissons comprises. La plage est somptueuse ! Puis, le lendemain je suis allé plonger avec AquaSamoa pour 325T les 2 plongées+le transfert A/R 100T : rien d’exceptionnel…. J3 je me suis débrouillé par moi-même pour aller sur Manono, mais sans prendre le bus qui n’est pas cher (3T), mais qui est long, bondé et qui ne part pas tant qu’il n’est pas plein, donc les horaires sont aléatoires… Du coup, en négociant un taxi, j’en ai eu pour 120T A/R. Problème au quai, le bateau ne part pas s’il n’est pas plein, du coup je me suis retourné en passant la journée au Lava resort qui est un endroit magnifique pour 20T. Si vous voulez aller à Manono, la solution est de réserver un tour pour 240T J4 off, balade en ville. On peut manger pour 5T au fish market (riz+poisson). Faire un tour en ville : beaucoup de petites étals, beaucoup de mendicité aussi…. Aller jusqu’à la réserve, time clock, etc….
J6 à J10 US Samoa Tout a été planifié avec Polynesian Explorer. Le billet d’avion est fonction de votre poids : 1,66T le kilo (vous+votre bagage). Vous devez être en possession de l’ESTA. Départ de l’aéroport domestique, le transfert depuis l’outtrigger A/R 10T. Nuit à Tisa Barefoot Lodge pour 50US$ nuit+petit-déj+dîner. Endroit génial !! Tisa et son mari sont très sympa, ils sont même venus me chercher à l’aéroport gratuitement ! la bouffe est bonne (crabe des cocotiers….) et le cadre magique ! côté sanitaire, c’est plutôt rustique. Wifi gratuite partout, mais rien dans le village, on est dépendant de l’hôtel. Pour aller en ville, prendre un bus, pas cher. On sent qu’on est en territoire américain (mcdo…). J’ai visité le parc national avec Rory pour 100US$ la journée : chasse aux crabes des cocotiers, pêche à la ligne et au filet, trek. Puis repas du midi, barbecue de notre pêche du jour ! Je suis resté pas mal au lodge où j’ai fait du snorkeling (requins, etc….), mais pas encore la période des baleines et dauphins…..et la visite de plantations de bananes, de tarots….. J’ai beaucoup aimé les Samoa Américaines…. Le bus de Tisa’s Bar jusqu’au centre-ville 1$50 puis du centre-ville à l’aéroport 2$, mais le stop marche bien.
Attention taxe de départ pour l’aéroport domestique 40T, pour l’international 65T (mais je n’ai rien payé et je ne sais pas pourquoi…).
J11 Retour à Apia et nuit à l’Outrigger avant départ le lendemain.
Samoa: stage de six mois à Apia English translation pending
Bonjour, j'ai été prise en stage non rémunéré à Apia pour 6 mois. C'est une opportunité que j'attends depuis très longtemps mais en même temps je n'ai pas beaucoup de ressources en tant qu'étudiante. La vie est elle très chère, combien coûte un logement pour 1 mois? J'avais prévu un budget de 6000 euros pour le vol, le logement, et la vie sur place, mais j'ai bien peur que cela ne suffise pas. Je suis très contente d'être prise las-bas mais j'ai peur de devoir refuser cette offre à cause du coût de la vie. Quelqu'un pourrait il me renseigner ?
je vous remercie d'avance !!
je vous remercie d'avance !!
Samoa: meilleure période? coût de la vie? durée nécessaire pour les deux îles? English translation pending
Bonjour,
Actuellement en NZ depuis 6 mois, je suis très tentée d'aller visiter les Samoa. Seulement je me pose quelques questions auxquelles j'aimerais des réponses par des personnes qui y sont allé :
- quelle est la meilleure période ? est-il déconseillé d'y aller pendant la saison des pluies ? est-elle vraiment une période où il pleut beaucoup ? y a-t-il des risques de cyclones pendant cette période ?
- combien de temps estimez-vous falloir pourvisiter les 2 îles en prenant son temps, via les transports locaux tels que bus, ou à pieds.
- quel est le coût de la vie là-bas ? en se basant sur le plus économique possible, pour combien peut-on manger (pour un repas), et pour combien peut-on dormir ?
- Enfin, si quelqu'un a des bons plans, des conseils à me donner, ou des contacts sur place... je suis avide de rencontrer des locaux, de partager la culture locale et d'apprendre des choses. C'est l'objectif principal de mon voyage.
Merci d'avance pour vos réponses.
Marion
Actuellement en NZ depuis 6 mois, je suis très tentée d'aller visiter les Samoa. Seulement je me pose quelques questions auxquelles j'aimerais des réponses par des personnes qui y sont allé :
- quelle est la meilleure période ? est-il déconseillé d'y aller pendant la saison des pluies ? est-elle vraiment une période où il pleut beaucoup ? y a-t-il des risques de cyclones pendant cette période ?
- combien de temps estimez-vous falloir pourvisiter les 2 îles en prenant son temps, via les transports locaux tels que bus, ou à pieds.
- quel est le coût de la vie là-bas ? en se basant sur le plus économique possible, pour combien peut-on manger (pour un repas), et pour combien peut-on dormir ?
- Enfin, si quelqu'un a des bons plans, des conseils à me donner, ou des contacts sur place... je suis avide de rencontrer des locaux, de partager la culture locale et d'apprendre des choses. C'est l'objectif principal de mon voyage.
Merci d'avance pour vos réponses.
Marion
Samoa Air pour l'Egypte? English translation pending
Bonjour,
J'envisage de partir avec Thomas Cook pour l'egypte et quand je regarde les données de vol prévisionnelles ils indiquent la compagnie aérienne SAMOA AIR.
Or, quand j'effectue des recherches elles ne semblent pas exister. Quelqu'un pour confirmer son existence ou non ?
Merci.
J'envisage de partir avec Thomas Cook pour l'egypte et quand je regarde les données de vol prévisionnelles ils indiquent la compagnie aérienne SAMOA AIR.
Or, quand j'effectue des recherches elles ne semblent pas exister. Quelqu'un pour confirmer son existence ou non ?
Merci.
Une semaine à Samoa ou Fidji? English translation pending
Bonjour a tous!
Je suis en Nouvelle Zelande depuis 4 mois et rentre en France fin juillet. Pour cloturer mon sejour, j aimerais aller passer une semaine sur une des iles du pacifique, et je me suis surtout interessee aux iles fiji et Samoa jusque là. Je souhaite faire bronzette, me couler la douce dans l eau, mais aussi voir un peu de paysage et eventuellement faire quelques marches de quelques heures.
J ai pris des infos sur des packages en agence de voyage. Prix interessant, mais comme ca ne me derange pas de rester en backpacker (meme mieux pour rencontrer des gens; je pars seule), je me dis que ce serait sans doute moins cher...
Si vous etes alles dans ces iles, pouvez vous me dire:
quelle ile vous choisisseriez?
est il facile de passer d une ile a l autre aux fiji? est ce que les navettes coutent cher?
est ce que vous avez tente les auberges de jeunesse, et qu est ce que ca a donne?
est ce que ca revient cher de se nourrir? (j adore les fruits les legumes, le poisson, si y a de la viande c est encore mieux)
comment sont les locaux? je veux dire, est ce que vous vous etes sentis en confiance avec eux ou vous regardiez votre sac constamment?
Merci beaucoup a ceux qui prendront la peine de me repondre!
Nat, bientot au paradis. ;o)
Choisir Samoa et Tonga ou uniquement les Îles Cook? English translation pending
Bonjour,
Je suis actuellement en train de paufiner mon itinéraire de tour du monde qui devrait commencer en septembre prochain et pour une durée de 4 mois. Dans l'itinéraire qu'on me propose je peux choisir entre SAMOA puis TONGA ou bien uniquement iles COOK. J'aurais besoin de vos experiences pour savoir quel serait le meilleur choix étant donné que ma durée prévue dans le Pacifique est de 2 semaines, et que je voyage en backpacker et que je recherche essentiellemnt plages, snorkeling, détente et éventuellement pêche...
D'avance merci.
Je suis actuellement en train de paufiner mon itinéraire de tour du monde qui devrait commencer en septembre prochain et pour une durée de 4 mois. Dans l'itinéraire qu'on me propose je peux choisir entre SAMOA puis TONGA ou bien uniquement iles COOK. J'aurais besoin de vos experiences pour savoir quel serait le meilleur choix étant donné que ma durée prévue dans le Pacifique est de 2 semaines, et que je voyage en backpacker et que je recherche essentiellemnt plages, snorkeling, détente et éventuellement pêche...
D'avance merci.
Snorkelling à Samoa et Fidji en juillet English translation pending
bonsoir
j'aimerais connaitre le cout de la vie au samoa et fidji hebergement nouriture déplacement et ces destionations sont elles conseillées pour du snorkelling en juillet
et est-ce touristique nous recherchons plutot des endroits authentiques et nature par trop de touristes merci encore de vos infos
Visiter et vivre sur les îles Samoa, Tonga et Cook pour six à douze mois English translation pending
Bonjour,
j'ai bien pris le temps de lire tous les messages avant de poster, mais certains date et ceux sur les tonga n'existe pas ...
Voila, j'ai pour projet de partir avec mon amie vers l'ocean pacifique
on a deja fait la caledonie et on a adoré
mais la le projet est different, nous souhaiterions voir et vivre dans ces 3 iles sur 6 mois ou 1 an
je recherche donc toutes les infos que vous pourrez me donner, en particulier sur les logements car nous souhaiterions louer une maison pour une longue duree. Est ce le plus avantageux?
j'ai vu la plupart des prix des resorts, mais sur une longue duree ca reste inabordable pour nous car ce sera une année sabatique, ou on vivra sur nos réserves (environ 8000€ par pers TTC)
je fais du surf/bodyboard ainsi que de la photo et je compte bien en profiter ... mais pas seulement, nous voulons pouvoir ressentir le mode de vie des gens, visiter et autres
voila je vous remercie de tous conseils que vous pourrez nous apportez
Pour le snorkelling: Tonga, Samoa, Cook ou Fidji? English translation pending
Salut tout le monde
Je prépare un nouveau TDM et j'ai le choix pour une petite halte snorkelling, entre toutes ces destinations...
J'arrive pas à me décider aussi je vous appelle au secours pour m'éclairer de vos expériences (j'ai déjà gratté un peu et je suis au courant pour les baleines à bosses aux tonga)
Mais je recherche un endroit, où l'on puisse plonger en PMT sur un récif librement de la plage
Ou aller ? Si quelqu'un a été sur une de ces iles et a connu ce qui pourrait faire mon bonheur, je suis preneur !
En plus je suis chiant: depuis que j'ai été sur embudu (maldives) avec à 20 m de la plage un récif avec tortues, raies mantas, raies aigles et requins, j'aimerai dans mes reves de nouveau retrouver ce genre de site
Bah si y'a pas de "gros", je saurai en faire mon deuil hihihi, tant qu'on passe pas par des "snorkelling boat trip" avec plongée minutée, à 15 touristes en gilet de sauvetage fluo à palmer autour d'une meme patate de corail
Merciiiii
Je prépare un nouveau TDM et j'ai le choix pour une petite halte snorkelling, entre toutes ces destinations...
J'arrive pas à me décider aussi je vous appelle au secours pour m'éclairer de vos expériences (j'ai déjà gratté un peu et je suis au courant pour les baleines à bosses aux tonga)
Mais je recherche un endroit, où l'on puisse plonger en PMT sur un récif librement de la plage
Ou aller ? Si quelqu'un a été sur une de ces iles et a connu ce qui pourrait faire mon bonheur, je suis preneur !
En plus je suis chiant: depuis que j'ai été sur embudu (maldives) avec à 20 m de la plage un récif avec tortues, raies mantas, raies aigles et requins, j'aimerai dans mes reves de nouveau retrouver ce genre de site
Bah si y'a pas de "gros", je saurai en faire mon deuil hihihi, tant qu'on passe pas par des "snorkelling boat trip" avec plongée minutée, à 15 touristes en gilet de sauvetage fluo à palmer autour d'une meme patate de corail
Merciiiii
Choisir entre Samoa et Samoa américaines (Océanie) English translation pending
Bonjour,
Vous etes déjà allé à Samoa et Samoa américaines? Lequel est plus beau? les deux? J'hesite de visiter Samoa ou les deux.
Vous pourrez m'aider: Combien de jours pour visiter? Quels sont les endroits à ne pas manquer?
Merci d'avance
Jen
Vous etes déjà allé à Samoa et Samoa américaines? Lequel est plus beau? les deux? J'hesite de visiter Samoa ou les deux.
Vous pourrez m'aider: Combien de jours pour visiter? Quels sont les endroits à ne pas manquer?
Merci d'avance
Jen
Deux mois à Samoa: logement, vol, trajet pour visiter les îles English translation pending
Bonjour,
Voilà, j'ai été prise en stage dans une organisation internationale...à Apia, à Samoa (île Upulu), pour une durée de 2 mois de fin mai à fin juillet.
C'est une destination magnifique, mais je suis véritablement perdue, notamment au niveau du budget: comment trouver un logement agréable pour 2 mois...et qui ne soit pas hors de prix (je viens d'aller voir http://www.spto.org/ et les prix sont à pleurer pour moi, vu la durée de mon séjour, et même si je ne restais qu'une semaine!!!), et accessoirement à Apia (bcp d'hotels sont sur la côte de l'autre côté de l'île) pour le billet d'avion, j'ai trouvé un a-r Montreal-Auckland vers 1500 euros, et Auckland-Samoa vers 300 euros, mais je ne peux pas le réserver encore tant que mon stage n'est pas 100% confirmé: pensez vous que les tarifs resteront stabls meme si j'attends 1 ou 2 semaines pour acheter mon billet? l'autre raison pour laquelle je voudrais attendre avant de prendre mon billet, c'est que j'aimerais profiter de cette occasion pour visiter un peu les îles environnantes: l'idée serait donc de prendre un a-r Montreal-Auckland, e rester 2 mois à Samoa puis de voyager quelque peu pendant le 3ieme mois. Que me conseillez vous de choisir comme trajet?, quels sont les endroits à ne pas manquer?, devrais-je également prévoir un certain temps à Auckland (je ne connais pas du tout cette ville)? Existe-t-il des pass aeriens? Est-il facile de trouver des hotels pas trop chers?
Bref, je suis à la fois très excitée à l'idée de partir et un peu paniquée...j'espère que vous pourrez m'aider!
Merci d'avance
Sarah
ps: mon stage n'est pas rémunéré et je dispose d'un budget d'environ 6 000 euros max pour transport-logement-visites-nourriture-etc...pour ces 3 mois
Voilà, j'ai été prise en stage dans une organisation internationale...à Apia, à Samoa (île Upulu), pour une durée de 2 mois de fin mai à fin juillet.
C'est une destination magnifique, mais je suis véritablement perdue, notamment au niveau du budget: comment trouver un logement agréable pour 2 mois...et qui ne soit pas hors de prix (je viens d'aller voir http://www.spto.org/ et les prix sont à pleurer pour moi, vu la durée de mon séjour, et même si je ne restais qu'une semaine!!!), et accessoirement à Apia (bcp d'hotels sont sur la côte de l'autre côté de l'île) pour le billet d'avion, j'ai trouvé un a-r Montreal-Auckland vers 1500 euros, et Auckland-Samoa vers 300 euros, mais je ne peux pas le réserver encore tant que mon stage n'est pas 100% confirmé: pensez vous que les tarifs resteront stabls meme si j'attends 1 ou 2 semaines pour acheter mon billet? l'autre raison pour laquelle je voudrais attendre avant de prendre mon billet, c'est que j'aimerais profiter de cette occasion pour visiter un peu les îles environnantes: l'idée serait donc de prendre un a-r Montreal-Auckland, e rester 2 mois à Samoa puis de voyager quelque peu pendant le 3ieme mois. Que me conseillez vous de choisir comme trajet?, quels sont les endroits à ne pas manquer?, devrais-je également prévoir un certain temps à Auckland (je ne connais pas du tout cette ville)? Existe-t-il des pass aeriens? Est-il facile de trouver des hotels pas trop chers?
Bref, je suis à la fois très excitée à l'idée de partir et un peu paniquée...j'espère que vous pourrez m'aider!
Merci d'avance
Sarah
ps: mon stage n'est pas rémunéré et je dispose d'un budget d'environ 6 000 euros max pour transport-logement-visites-nourriture-etc...pour ces 3 mois
Entre sumos et Fuji-san English translation pending
Bonjour,
Glanant beaucoup plus souvent les infos de ce forum que je ne le nourris, j'apporte aujourd'hui ma petite contribution.
De retour de ce magnifique Japon à la mi-septembre , je souhaite simplement informer les futurs visiteurs au sujet des 2 thèmes du titre et donner mon point de vue sur mes expériences récentes.
Pour les sumos (vrai nom : rikishi) : si l'on souhaite assister à un vrai tournoi, il faudra accepter de payer une petite fortune les billets d'entrée (en supposant que des dates de tournoi correspondent à vos dates de séjour).
Une autre solution en vogue actuellement consiste à assister à des entraînements dans une "écurie" (=heya en japonais). Pour cela, il vous faudra contacter l'écurie par tél (par l'intermédiaire d'un japonais of course) pour savoir quand il vous sera possible d'y assister. Il vous faudra accepter quelques règles de comportement assez draconniennes une fois à l'intérieur, bien compréhensibles par ailleurs (ne pas bouger, parler...). Par exemple, un sumo qui se reçoit mal en tombant, car il a été distrait par le comportement d'un spectateur, peut se blesser gravement.
Si vous vous tenez bien, vous êtes partis pour 3 ou 4 h de séances d'entraînement, avec un thé offert à la fin et peut-être quelques selfies avec des sumos. Mais nous n'avions pas le temps de trouver et contacter des écuries le soir pour le lendemain.
L'écurie où nous nous sommes rendus ne demande pas de les contacter car vous assistez à l'entraînement à travers des baies vitrées, en restant dans la rue (très peu passante par ailleurs) et en respectant plus ou moins les mêmes règles que ci-dessus (règles qui sont rappelées sur une affichette collée sur la vitre, à notre attention) .
Donc, de 7h15 du matin (si si, il faut se lever tôt !) à 10h, cela a été un magnifique spectacle et un vrai plaisir, en tous cas pour des néophytes (et pour 0 yen ...!).
Il est possible de prendre quantité de photos et vidéos, malgré l'encadrement des baies vitrées.
Mais tout ça, c'était avant. Avant quoi donc ??? Et bien, avant l'arrivée à 10 h d'un accompagnateur appartenant à un tour-opérateur (avec son joli badge autour du cou), de ses cartons de boisson non identifiée et de sa demi-douzaine de clients qui sont venus s'installer sur la banquette accolée aux baies vitrées, à côté de l'entraîneur qui ne faisait que lire son journal depuis le début. Et tout ce beau monde de nous tourner le dos et de nous priver en grande partie du spectacle...!
Alors, qu'en penser ? Dès lors qu'un nombre suffisamment important de personnes sera intéressé par quelque chose (quoi que ce fût), il y aura toujours quelqu'un pour essayer de le monnayer, si c'est possible. Je veux croire que ce sont les touristes/tour-opérateurs qui ont proposé de payer cette écurie-là (les touristes pour s'assurer des places et les TO pour...ben, on sait pourquoi !). Les écuries ne demandaient rien auparavant en tous cas (j'ai vérifié), et maintenant, les entrées payantes ont tendance à se généraliser.
Je ne saurai donc blâmer les écuries qui n'étaient pas demandeuses; c'est une rentrée d'argent non négligeable, difficile à refuser.
Mais, il y a un gros mais : dès l'arrivée du groupe, les sumos ont totalement arrêté leur entraînement classique et se sont mis à effectuer des roulades et des sortes de danse de la pluie dans l'arène circulaire (=dohyo).
Bon, j'exagère énormément en parlant de danse de la pluie et ce sont évidemment des rites et gestes qu'ils effectueraient de toutes façons, mais je ne peux m'empêcher de penser que le fait de payer ces écuries a modifié leur comportement et leur façon de s'entraîner. Je ne serai pas étonné que les TO leur demandent certaines prestations pour épater le chaland.
Encore une fois, le tourisme mercantile fait peu à peu disparaître ce que les touristes sont venus voir et ce pour quoi ils ont payé, de surcroît ...(enfin...pas tous 😉!)
Donc, maintentant qu'on a vu comment cela se passe, un petit conseil si vous voulez assister à un entraînement de sumos : si possible, prenez vraiment le temps de contacter les écuries qui ne vous feront pas payer l'accès à leur heya (votre hébergeur pourra vous y aider). C'est le meilleur moyen de s'assurer d'assister à des entraînements non dénaturés. Ceci dit, j'ai adoré regarder cet entraînement-là (enfin...jusqu'à 10h et qques, heure à laquelle on a mis les voiles).
Le mont Fuji-san, à peine visible à travers les nuages, depuis la fabuleuse Sky tree tower de Tokyo (450 mètres au dernier étage !) se cache encore à notre arrivée à Kawaguchiko ! Au retour de notre onsen (bain dans des sources chaudes volcaniques : vivement conseillé, que ce soit à l'intérieur, à l'extérieur ou en pleine nature ! Il faut juste supporter des eaux qui peuvent être très chaudes ! ), force est de constater que la météo ne s'améliorera pas dans la nuit (orages, fortes pluies, vents violents...). Inutile donc de faire l'ascension de nuit, pour assister à un lever de soleil, qui certes aura lieu, mais qui sera invisible. Je décide quand même de tenter l'ascension au petit matin (madame fera le tour des lacs pendant ce temps), tant pis pour le lever de soleil, mais comme je suis là, autant tenter l'ascension avant de continuer sur Kyoto (on ne peut pas se permettre d'attendre une amélioration du temps..) . Je prends le premier bus pour la station de départ habituelle (n°5) située à 2300 m d'altitude environ. A mon arrivée à 7h15 environ, le temps était, disons, très peu engageant : pluies torrentielles, arbres ployés à 45°C par un vent continu...Il y a beaucoup d'infrastrucures, donc, je prends un café, fais le tour de quelques boutiques et me rends au centre d'information qui se trouve proche du point de départ du Yoshida trail. Là, plusieurs personnes de l'accueil me déconseillent fortement d'y aller. Un typhon est en train de passer (j'aurai dit une queue de typhon), et tous les groupes qui sont montés dans la nuit ont laissé tomber et redescendent. Ce qui est vrai, puisque je les vois passer juste à côté. Je consulte avec eux différents sites météo (je constaterai plus tard que les personnels du Mont Fuji utilisent tous des sites météo différents...parfois contradictoires !); le temps ne va pas vraiment s'améliorer. Je pense sincèrement que les employés à l'accueil veulent avant tout éviter qu'il y ait des blessés, par imprudence ou inexpérience. Ils ont complètement raison, même s'ils grossissent le trait pour décourager les moins téméraires ou expérimentés. A titre de consolation, on me conseille de monter au 1er étage où une vidéo tournant en boucle explique absolument tous les aspects de l'ascension (itinéraires, hébergement, équipement, nourriture, toilettes... évidemment!, et j'en passe). Donc, j'y vais, en grignotant quelques en-cas et en me disant que ça me fera une mini acclimatation si je décide de monter. A 9h45, le temps s'est un peu amélioré, même si tout est encore très bouché, et il pleut toujours. Bon...j'y vais ! Je verrai bien jusqu'où je pourrai aller. Il y a des huts (sortes de refuges) régulièrement espacés sur le parcours, je pourrai toujours m'y abriter si besoin. Au départ, je croise des japonais qui redescendent, équipés comme des spationautes (incroyable leur équipement pour une montagnette !), et je me trouve bien misérable avec mon sac à dos de ville et ma cape de pluie à 5 €. Je les salue en brandissant fièrement mon baton en bois, affublé d'un drapeau japonais, que j'ai acheté au départ (plus cher qu'à Kawaguchiko, mais bon...on s'en fout) : rires et saluts japonais ! Après avoir payé ma contribution à la sauvegarde du site un peu plus loin (1000 yens), on tente encore de me dissuader de continuer. Malins ces japonais, ils me dissuadent après que j'ai lâché le pognon ! Je me mets un peu à l'abri des trombes d'eau dans leur guitoune pendant 5 mn, je regarde les prévisions météo sur leur tablette et je repars. Petit rappel : la montagne, c'est magnifique, mais c'est dangereux. La moindre chute peut vite être dramatique, tout le monde le sait. Et même les plus aguerris peuvent se blesser, parfois vraiment bêtement. Ceci étant rappelé, et je m'adresse maintenant uniquement aux randonneurs/trekkeurs suffisamment expérimentés : cette rando a été pour moi une balade, même avec le temps pourri que j'ai eu; sans aucune difficulté. Oui, il y a pas mal de passages rocheux, c'est normal, on est en montagne. Le reste du temps, c'est vraiment easy. Je pense que les accident, nombreux, qui y surviennent, sont dûs à l'incompétence et/ou imprudence comme bien souvent. Je suis monté au sommet en 3 h 45 environ, sans me presser (sans traîner non plus), en m'arrêtant au niveau des huts pour me restaurer, y discutant avec les très rares personnes qui montaient, en essorant 3 fois ma polaire (!) gorgée d'eau, et me battant régulièrement avec ma cape dans les rochers. Par beau temps, s'il n'y a pas foule, 2h30 sont sûrement suffisantes. Je n'ai pas fait le tour du cratère car on n'y voyait vraiment rien. La dernière station (n°9) était fermée. J'ai partagé mes en-cas avec des japs, en leur expliquant en riant que ça allègerait mon sac... Il se sont dépêchés de vider le leur pour me nourrir ! Pour info, ils avaient mis 7 h pour monter depuis la station 5. Le retour se faisant par un sentier pour chenillettes, sur de la bonne pouzzolane, j'ai couru tout du long. Surtout à cause du froid, car j'étais entièrement trempé : gants, polaires, pantalons/bermuda dont j'avais fini par enlever les jambes amovibles. La pluie trempait le pantalon, qui trempait mes chaussettes qui finissaient par imbiber mes chaussures de trail. Le goretex n'a servi à rien ce jour-là ! A mon arrivée au point de départ, le sommet s'était dégagé (aaarrrrgggghhhhh!), des groupes commencaient déjà à monter pour passer la nuit dans les huts et le lendemain matin, c'était presque un sans-nuages ( voir photo où l'on devine les stations sur le flanc gauche). Mais il était temps pour nous de continuer notre périple... Sayonara !
Le mont Fuji-san, à peine visible à travers les nuages, depuis la fabuleuse Sky tree tower de Tokyo (450 mètres au dernier étage !) se cache encore à notre arrivée à Kawaguchiko ! Au retour de notre onsen (bain dans des sources chaudes volcaniques : vivement conseillé, que ce soit à l'intérieur, à l'extérieur ou en pleine nature ! Il faut juste supporter des eaux qui peuvent être très chaudes ! ), force est de constater que la météo ne s'améliorera pas dans la nuit (orages, fortes pluies, vents violents...). Inutile donc de faire l'ascension de nuit, pour assister à un lever de soleil, qui certes aura lieu, mais qui sera invisible. Je décide quand même de tenter l'ascension au petit matin (madame fera le tour des lacs pendant ce temps), tant pis pour le lever de soleil, mais comme je suis là, autant tenter l'ascension avant de continuer sur Kyoto (on ne peut pas se permettre d'attendre une amélioration du temps..) . Je prends le premier bus pour la station de départ habituelle (n°5) située à 2300 m d'altitude environ. A mon arrivée à 7h15 environ, le temps était, disons, très peu engageant : pluies torrentielles, arbres ployés à 45°C par un vent continu...Il y a beaucoup d'infrastrucures, donc, je prends un café, fais le tour de quelques boutiques et me rends au centre d'information qui se trouve proche du point de départ du Yoshida trail. Là, plusieurs personnes de l'accueil me déconseillent fortement d'y aller. Un typhon est en train de passer (j'aurai dit une queue de typhon), et tous les groupes qui sont montés dans la nuit ont laissé tomber et redescendent. Ce qui est vrai, puisque je les vois passer juste à côté. Je consulte avec eux différents sites météo (je constaterai plus tard que les personnels du Mont Fuji utilisent tous des sites météo différents...parfois contradictoires !); le temps ne va pas vraiment s'améliorer. Je pense sincèrement que les employés à l'accueil veulent avant tout éviter qu'il y ait des blessés, par imprudence ou inexpérience. Ils ont complètement raison, même s'ils grossissent le trait pour décourager les moins téméraires ou expérimentés. A titre de consolation, on me conseille de monter au 1er étage où une vidéo tournant en boucle explique absolument tous les aspects de l'ascension (itinéraires, hébergement, équipement, nourriture, toilettes... évidemment!, et j'en passe). Donc, j'y vais, en grignotant quelques en-cas et en me disant que ça me fera une mini acclimatation si je décide de monter. A 9h45, le temps s'est un peu amélioré, même si tout est encore très bouché, et il pleut toujours. Bon...j'y vais ! Je verrai bien jusqu'où je pourrai aller. Il y a des huts (sortes de refuges) régulièrement espacés sur le parcours, je pourrai toujours m'y abriter si besoin. Au départ, je croise des japonais qui redescendent, équipés comme des spationautes (incroyable leur équipement pour une montagnette !), et je me trouve bien misérable avec mon sac à dos de ville et ma cape de pluie à 5 €. Je les salue en brandissant fièrement mon baton en bois, affublé d'un drapeau japonais, que j'ai acheté au départ (plus cher qu'à Kawaguchiko, mais bon...on s'en fout) : rires et saluts japonais ! Après avoir payé ma contribution à la sauvegarde du site un peu plus loin (1000 yens), on tente encore de me dissuader de continuer. Malins ces japonais, ils me dissuadent après que j'ai lâché le pognon ! Je me mets un peu à l'abri des trombes d'eau dans leur guitoune pendant 5 mn, je regarde les prévisions météo sur leur tablette et je repars. Petit rappel : la montagne, c'est magnifique, mais c'est dangereux. La moindre chute peut vite être dramatique, tout le monde le sait. Et même les plus aguerris peuvent se blesser, parfois vraiment bêtement. Ceci étant rappelé, et je m'adresse maintenant uniquement aux randonneurs/trekkeurs suffisamment expérimentés : cette rando a été pour moi une balade, même avec le temps pourri que j'ai eu; sans aucune difficulté. Oui, il y a pas mal de passages rocheux, c'est normal, on est en montagne. Le reste du temps, c'est vraiment easy. Je pense que les accident, nombreux, qui y surviennent, sont dûs à l'incompétence et/ou imprudence comme bien souvent. Je suis monté au sommet en 3 h 45 environ, sans me presser (sans traîner non plus), en m'arrêtant au niveau des huts pour me restaurer, y discutant avec les très rares personnes qui montaient, en essorant 3 fois ma polaire (!) gorgée d'eau, et me battant régulièrement avec ma cape dans les rochers. Par beau temps, s'il n'y a pas foule, 2h30 sont sûrement suffisantes. Je n'ai pas fait le tour du cratère car on n'y voyait vraiment rien. La dernière station (n°9) était fermée. J'ai partagé mes en-cas avec des japs, en leur expliquant en riant que ça allègerait mon sac... Il se sont dépêchés de vider le leur pour me nourrir ! Pour info, ils avaient mis 7 h pour monter depuis la station 5. Le retour se faisant par un sentier pour chenillettes, sur de la bonne pouzzolane, j'ai couru tout du long. Surtout à cause du froid, car j'étais entièrement trempé : gants, polaires, pantalons/bermuda dont j'avais fini par enlever les jambes amovibles. La pluie trempait le pantalon, qui trempait mes chaussettes qui finissaient par imbiber mes chaussures de trail. Le goretex n'a servi à rien ce jour-là ! A mon arrivée au point de départ, le sommet s'était dégagé (aaarrrrgggghhhhh!), des groupes commencaient déjà à monter pour passer la nuit dans les huts et le lendemain matin, c'était presque un sans-nuages ( voir photo où l'on devine les stations sur le flanc gauche). Mais il était temps pour nous de continuer notre périple... Sayonara !
Talofa Airways est-elle fiable? English translation pending
Bonjour,
Je suis entrain d'organiser les grandes lignes pour mon voyage dans les iles (Fiji, Samoa, Samoa américaine et Tonga) et la seule compagnie aérienne que j'ai vu qui faisait Tonga-> Samoa américaine -> Samoa était Talofa airways. Sinon je suis obligé de repasser pas les Fijis.
Le site ne m'inspire pas vraiment confiance.
Je pars d'Auckland (et ne compte pas y retourner)
Est ce que quelqu'un est déjà passé par cette compagnie? Est-elle fiable?
Merci pour vos retours (et vos conseils si vous en avez) !
Séjour plongée Vanuatu, Samoa ou Fiji au départ d'Auckland English translation pending
Bonjour à tous,
Je cherche une escapade d'une semaine pour passer mon advanced open water en partant de Auckland, car ca me semble pertinent par ici.
Seulement, laquelle? J'ai bien évidemment fait des recherches. Bas prix, bons spots de plongées avec un accès "simple et rapide", roots sans trop de touristes, mode routard préféré, pas beaucoup de temps
Tonga : J'ai remarqué pas mal de mauvais commentaires sur l'atitudes des locaux, l'ile avec les principaux spots semble trop éloigné de l'aéroport
Nouvelle Caledonie : le logement et le cout de la vie, ça pique un peu trop.
Vanuatu : l'ile avec les spots de plongées semble a Santos. Ca ma l'air ce qu'il faut.
Samoa : alors, ca à l'air parfait mais niveau plongée? Trop peu devellopé.
Fiji : plus simple avec visiblement les meilleurs sites de plongeées.
J'en suis ici! A la recherche d'infos complémentaires entre Vanuatu, Samoa et Fiji
Vanuatu, facile de se déplacer?
Samoa, y a t il beaucoup de spots de plongée aussi impressionnant qu'aux Fijis?
Fijis, ca coute un bras ou pas pour bouger sur une autre ile? On peut éviter de tomber avec une armada de touristes sans trop s'éloigner?
Merci pour tous types d'infos!
Je cherche une escapade d'une semaine pour passer mon advanced open water en partant de Auckland, car ca me semble pertinent par ici.
Seulement, laquelle? J'ai bien évidemment fait des recherches. Bas prix, bons spots de plongées avec un accès "simple et rapide", roots sans trop de touristes, mode routard préféré, pas beaucoup de temps
Tonga : J'ai remarqué pas mal de mauvais commentaires sur l'atitudes des locaux, l'ile avec les principaux spots semble trop éloigné de l'aéroport
Nouvelle Caledonie : le logement et le cout de la vie, ça pique un peu trop.
Vanuatu : l'ile avec les spots de plongées semble a Santos. Ca ma l'air ce qu'il faut.
Samoa : alors, ca à l'air parfait mais niveau plongée? Trop peu devellopé.
Fiji : plus simple avec visiblement les meilleurs sites de plongeées.
J'en suis ici! A la recherche d'infos complémentaires entre Vanuatu, Samoa et Fiji
Vanuatu, facile de se déplacer?
Samoa, y a t il beaucoup de spots de plongée aussi impressionnant qu'aux Fijis?
Fijis, ca coute un bras ou pas pour bouger sur une autre ile? On peut éviter de tomber avec une armada de touristes sans trop s'éloigner?
Merci pour tous types d'infos!
Hébergements bon marché et activités aux Fidji, Samoa et Tonga? English translation pending
Bonjour,
Nous vivons en Nouvelle Calédonie et projetons de partir en septembre 3 semaines : 1 semaine Fidji, 1 semain Tonga, 1 semaine Samoa. Je recherce des infos sur : - pass inter iles - hébergements bons marchés, auberges de jeunesses, chez l'habitant (des adresses sympas et pas pas chères) - des bons plans : activités, endroits incontournables, resto, etc.
Nous trouvons très peu de choses sur ces destinations. Nous avons acheté le lonely, mais ce n'est pas non plus tres dense niveau info, surtout sur les logements. Si vous souhaitez partager vos expériences, si possible récentes, et bons plans, n'hésitez pas, cela pourra certainement nous aider.
Nous vivons en Nouvelle Calédonie et projetons de partir en septembre 3 semaines : 1 semaine Fidji, 1 semain Tonga, 1 semaine Samoa. Je recherce des infos sur : - pass inter iles - hébergements bons marchés, auberges de jeunesses, chez l'habitant (des adresses sympas et pas pas chères) - des bons plans : activités, endroits incontournables, resto, etc.
Nous trouvons très peu de choses sur ces destinations. Nous avons acheté le lonely, mais ce n'est pas non plus tres dense niveau info, surtout sur les logements. Si vous souhaitez partager vos expériences, si possible récentes, et bons plans, n'hésitez pas, cela pourra certainement nous aider.
Fidji, Samoa, Tonga ou Nouvelle-Calédonie? English translation pending
Bonjour à tous,
Je suis pour un an en Nouvelle-Zélande. Je veux profiter d'une huitaine de jours de vacances début mars pour visiter des îles du Pacifique. J'hésite entre les îles Tonga, ou Samoa, ou Fidji, ou la Nouvelle Calédonie. Toutes sont à peu près à la même distance d'Auckland... Nous sommes 3 à partir, et recherchons avant tout des paysages superbes et sauvages, une île atypique et pas trop tourisitique. J'ai vu sur le site du Ministère des affaires étrangères que les Fidji n'étaient pas très sûres (délinquance, peu de sécurité)...
Tous vos conseils sont les bienvenus.
Merci,
Fabien
Je suis pour un an en Nouvelle-Zélande. Je veux profiter d'une huitaine de jours de vacances début mars pour visiter des îles du Pacifique. J'hésite entre les îles Tonga, ou Samoa, ou Fidji, ou la Nouvelle Calédonie. Toutes sont à peu près à la même distance d'Auckland... Nous sommes 3 à partir, et recherchons avant tout des paysages superbes et sauvages, une île atypique et pas trop tourisitique. J'ai vu sur le site du Ministère des affaires étrangères que les Fidji n'étaient pas très sûres (délinquance, peu de sécurité)...
Tous vos conseils sont les bienvenus.
Merci,
Fabien
Réserver un voyage aux îles Fidji ou Samoa depuis Auckland? English translation pending
Bonjour,
je serai cet été en Nouvelle-Zelande, et avant de rentrer en France je voudrai faire un tour sur une île paradisiaque histoire de faire le plein de soleil...Dans un premier temps quelle ile choisir pour trouver: soleil, plages, mer turquoise, poissons, paysages. Je pensai en particulier aux iles Samoa, Cooks, Vanuatau, Tonga...
Ensuite, pensez vous qu'il vaille mieux reserver sur internet depuis la France ou serait-il plus avantageux d'attendre d'etre en Nouvelle-Zelande pour voir ce que nous proposent les agences locales?
Merci d'avance pour vos reponses...
PS:J'ai déjà lu un post à ce sujet mais je n'arrive plus à mettre la main dessus.
je serai cet été en Nouvelle-Zelande, et avant de rentrer en France je voudrai faire un tour sur une île paradisiaque histoire de faire le plein de soleil...Dans un premier temps quelle ile choisir pour trouver: soleil, plages, mer turquoise, poissons, paysages. Je pensai en particulier aux iles Samoa, Cooks, Vanuatau, Tonga...
Ensuite, pensez vous qu'il vaille mieux reserver sur internet depuis la France ou serait-il plus avantageux d'attendre d'etre en Nouvelle-Zelande pour voir ce que nous proposent les agences locales?
Merci d'avance pour vos reponses...
PS:J'ai déjà lu un post à ce sujet mais je n'arrive plus à mettre la main dessus.
Air Pass entre les îles Fiji, Samoa, Tonga? English translation pending
bonjour,
Je suis en attente de réponse d'une agence de voyage mais je voulais quand-même voir si qq'un avait des infos sur l'existence d'un air pass entre (Nouvel- zeeland) - Fiji (île principale et autres) - Samoa - Tonga - ( Nouvel-calédonie). Je sais qu'on peut prendre des Ferrys entre les îles des Fiji; est-ce qu'il existe des vol et quel peut être le prix? Sur internet les recherches bloquent avant de connâitre les prix ...
Merciiiiiiiiiii!
Je suis en attente de réponse d'une agence de voyage mais je voulais quand-même voir si qq'un avait des infos sur l'existence d'un air pass entre (Nouvel- zeeland) - Fiji (île principale et autres) - Samoa - Tonga - ( Nouvel-calédonie). Je sais qu'on peut prendre des Ferrys entre les îles des Fiji; est-ce qu'il existe des vol et quel peut être le prix? Sur internet les recherches bloquent avant de connâitre les prix ...
Merciiiiiiiiiii!
Fidji ou Samoa? English translation pending
Hello,
nous sommes entrain de preparer un TDM pour 2006, et nous avons l'idee de faire une ile dans le pacifique sud (en partant de la NZ). Apres avoir lu le lonely south pacific, et tenant compte de nos objectifs (pas cher, pas trop touristique, et bon snorkeling), les meilleurs choix nous semble les samoa ou fidji. qu'en pensez-vous ? les samoas ont l'air sympa et tranquille, mais j'ai pas encore rencontre quelqu'un qui y soit alle ! fidji a l'air plus touristique mais sympa quand meme... tous les conseils sont les biens venus ! 😉
Stepj
nous sommes entrain de preparer un TDM pour 2006, et nous avons l'idee de faire une ile dans le pacifique sud (en partant de la NZ). Apres avoir lu le lonely south pacific, et tenant compte de nos objectifs (pas cher, pas trop touristique, et bon snorkeling), les meilleurs choix nous semble les samoa ou fidji. qu'en pensez-vous ? les samoas ont l'air sympa et tranquille, mais j'ai pas encore rencontre quelqu'un qui y soit alle ! fidji a l'air plus touristique mais sympa quand meme... tous les conseils sont les biens venus ! 😉
Stepj
De Fidji à Samoa English translation pending
Bonjour à tous,
Qui aurait déjà voyagé entre Fidji et Samoa par avion? J'aimerais en effet savoir si l'on peut facilement se procurer ce genre de billet (aller-retour Nadi-Apia-Nadi) aux mois de juillet-août. Combien cela coûte t-il approximativement en cette saison?
Un grand merci !
Takayalé.
Qui aurait déjà voyagé entre Fidji et Samoa par avion? J'aimerais en effet savoir si l'on peut facilement se procurer ce genre de billet (aller-retour Nadi-Apia-Nadi) aux mois de juillet-août. Combien cela coûte t-il approximativement en cette saison?
Un grand merci !
Takayalé.
Recherche infos Samoa Tonga Fidji English translation pending
Bonjour à tous,
J'envisage de partir aux îles Samoa (occidentales et américaines), Fidji et Tonga pendant deux mois en juillet-août 2005.
En fait, j'ai dans l'idée de prendre un vol pour Fidji (car il semble que cela soit plus simple au départ de Montréal - via Los Angeles) et ensuite de me débrouiller sur place pour trouver des billets pour Tonga et Samoa.
J'ai plusieurs questions ! Avis à celles et ceux qui connaissent ces endroits! D'après vous, puis-je facilement me procurer des billets pour Samoa et Tonga au départ de Fidji en pleins mois de juillet et août, ou devrais-je plutôt les prendre à l'avance en "planifiant" mon parcours? Ces billets seront-ils moins dispendieux si je les achète à Fidji ou à Québec? Je voyage sac-à-dos et adore entrer en contact avec les populations locales tout en m'imprégnant le plus possible de leurs modes de vie. Auriez-vous de bons tuyaux à me suggérer pour chacun de ces territoires?
À tous un grand merci !
Takayalé.
J'envisage de partir aux îles Samoa (occidentales et américaines), Fidji et Tonga pendant deux mois en juillet-août 2005.
En fait, j'ai dans l'idée de prendre un vol pour Fidji (car il semble que cela soit plus simple au départ de Montréal - via Los Angeles) et ensuite de me débrouiller sur place pour trouver des billets pour Tonga et Samoa.
J'ai plusieurs questions ! Avis à celles et ceux qui connaissent ces endroits! D'après vous, puis-je facilement me procurer des billets pour Samoa et Tonga au départ de Fidji en pleins mois de juillet et août, ou devrais-je plutôt les prendre à l'avance en "planifiant" mon parcours? Ces billets seront-ils moins dispendieux si je les achète à Fidji ou à Québec? Je voyage sac-à-dos et adore entrer en contact avec les populations locales tout en m'imprégnant le plus possible de leurs modes de vie. Auriez-vous de bons tuyaux à me suggérer pour chacun de ces territoires?
À tous un grand merci !
Takayalé.