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Bonjour,

J'arrive à Mérida au Yucatan et projete d'y passer quelque temps avant de descendre au Guatemala, croyez qu'il est préférable de traverser par le Bélize ou par le Chiapas? Quel sont les avantages du Bélize; est-ce si dispendieux que cela ? Y-a-t-il des dangers à visiter le Chiapas? D'autre part, histoire de me rassurer, je me demandais si mon budjet allait être suffisant pour 85 jours, je dispose de 2800 US et me contente du minimun, lit ventilateur, repas mince, quelque bière, transport, et visite de site archéologique.

merci pour tout renseignement.

Jean

salut,

je pars en RP au mois de mars et j'hésite à prendre ma fille de 19 mois avec moi car j'ai peur qu'elle soit malade pendant cette semaine de vacances.

De plus si certaines personnes pouvaient me conseiller sur les visites à faire là bas😉.

merci

conseils de visites pour la région de bayahibe et ses environs quelques bon plans restaurants sites façons de voyager ?

merci d avance

Bonjour a tous...

Je désire connaitre vos commentaires et récit sur vos vacances en RD en particulier concernant 😎La Romana (Choix d'hotels ** Barcelo Capella Beach Resort OU Iberostar Hacienda Dominicus) et 😎Punta Cana (Choix d'hotels** Catalonia Bavaro Beach & Resort; Fiesta Palace REsorts & Spa; Caribe Hotel Club Princess; Bavaro Princess allsuits Resoirt).

Nous partons vers le milieu novembre...commentaire sur le temps!😛

Mille million de mercis!

Marylène

Bonjour Est il si difficile que cela de conduire au Guatemala ; nous sommes 2 couples et nous partirons en janvier 2020 nous avons conduit à Cuba au Mexique et au Costa Rica sans pb Trajets envisagés arrivée avion Guatemala City prendre un shuttle pour Antigua puis panjachel et Lac atitlan et chichitenango puis quetzaltenango et environ huehuetenango dodos Santos et les villages de chancol kebab et acul Peut on continuer vers Coban ou faut il revenir prendre une plus grande route vers Guatemala City mais cela allonge sérieusement les km pour aller à lanquin semuc champ ey puis el remate et Tikal avant de rentrer par Rio dulce et Copan Merci pour vos réponses

Bonjour J'envisage de descendre la route australe depuis Puerto Montt jusqu'à Tortel, et retour. Je viendrai de Santiago et louerai une voiture à Puerto Montt.

J'ai une hésitation sur le nombre de jours à consacrer à cette ballade, je me demande notamment si la partie nord, de Puerto Montt à Puerto Aisen vaut vraiment le coup ou si je ne ferais pas mieux d'atterrir à Balmaceda et de partir d elà vers le sud.

Merci pour vos conseils

Coucou tout le monde, J envisage de pédaler et bivouaquer sur la carretera australe en janvier 2020 pendant 3 semaines. Je table sur 50 - 60km maxi par jour. Quel trajet me conseillez vous? Partie Nord ou Sud? Avec quelle entrée/sortie? Je suis preneuse de tous les bons plan et bonne idées. C est mon premier voyage à vélo ! Merci+++ cathy

Bonjour,

Nous partirons 3 semaines en fin d'année pour un road Trip dans le Yucatan. Nos étapes prévues sont Akumal, Bacalar, Calakmul, Campeche, Uxmal, Merida, Valadolid, Rio Lagartos et Holbox. Avez-vous connaissance de jolis marchés sur notre route ? Existe t-il des marchés artisanaux ? Merci 🙂 Sophie

Ici le fil de discussion autour du thème du mois, commentaires, questions et photos Off...

Retour au concours ici : https://voyageforum.com/v.f?post=9688856;

bonsoir,

Aprés avoir lu tous les avis, nous essayons de finaliser, mais nous commençons à ne plus nous y retrouver, nous avons fait une croix sur rio lagartos, et ça donne :

16 fév arrivée à Cancun 17h20 nuit du 16 donc à cancun

17 fév départ pour Tulum nous pensons y rester 2 nuits 17 fév visite des ruines et gran cenote 18 fév réserve de sian ka'an (incontournable) ?

19 fév départ vers valladolid avec arrêt à Coba puis arrivée à valladolid pour y passer la nuit

20 fév ek balam + cenote + nuit à valladolid

21 visite de valladolid (c'est trop une journée) ? on se demande si on supprime cette journée ou si on la garde pour la mettre plutôt sur hollbox à la fin du séjour

22 fev chitchen itza et départ pour mérida pour y passer la nuit

23/24 mérida pour faire uxmal - sta elena - kabah avec nuits à mérida

25 départ pour hollbox avec le bus de nuit

26/27 nuits à hollbox (mais il nous manque une nuit, on aurait bien aimé y rester 3nuits)

28 départ pour cancun avec nuit à cancun pour départ le 1er vers bordeaux.

pour faire simple : on doit supprimer une nuit à Valladolid, ou à tulum ou à mérida.

au secours !!!

merci, j'espère que vous vous y retrouverez :)lomaphi

bonsoir,

Aprés avoir lu tous les avis, nous essayons de finaliser, mais nous commençons à ne plus nous y retrouver, nous avons fait une croix sur rio lagartos, et ça donne :

16 fév arrivée à Cancun 17h20 nuit du 16 donc à cancun

17 fév départ pour Tulum nous pensons y rester 2 nuits 17 fév visite des ruines et gran cenote 18 fév réserve de sian ka'an (incontournable) ?

19 fév départ vers valladolid avec arrêt à Coba puis arrivée à valladolid pour y passer la nuit

20 fév ek balam + cenote + nuit à valladolid

21 visite de valladolid ( c'est trop une journée) ? on se demande si on supprime cette journée ou si on la garde pour la mettre plutôt sur hollbox à la fin du séjour

22 fev chitchen itza et départ pour mérida pour y passer la nuit

23/24 mérida pour faire uxmal - sta elena - kabah avec nuits à mérida

25 départ pour hollbox avec le bus de nuit

26/27 nuits à hollbox (mais il nous manque une nuit, on aurait bien aimé y rester 3nuits )

28 départ pour cancun avec nuit à cancun pour départ le 1er vers bordeaux.

pour faire simple : on doit supprimer une nuit à Valladolid, ou à tulum ou à mérida.

au secours !!!

merci, j'espère que vous vous y retrouverez :)

Nous partons de Montréal pour aller à Livingston, Guatemala. Je voudrais savoir l'itinéraire le plus court et «facile» (3 enfants, 6, 4 et 1 an).

Normalement, on faisait avion Montréal-Miami-Guatemala City. Ensuite l'autobus jusqu'à Puerto Barrios et ensuite la lancha jusqu'à Livingston. Mais y a-t-il un autre chemin que je ne connais pas.

Exemple: arriver par le Honduras, soit Tela ou San Pedro Sula, autobus, lancha? Je déteste la lancha mais grave. Alors y aller avec mes 3 gamins ça me tente encore moins! mais bon!

Est-ce que le chemin par le Honduras est sécuritaire? etc.

Merci de m'éclairer avec vos suggestions!

Bonne journée!

Rosa Venus, papier-cul parfumé, reductor de velocidad et AVP (bref résumé d’un séjour de 90 jours au Mexique)

Si vous avez déjà séjourné au Mexique, alors vous connaissez les 3 premiers termes. Pour les nouveaux, voici une devinette : elle est présente dans presque toutes les chambres d’hôtel du pays, elle ne sent pas véritablement mauvais mais contrairement à ce qu’indique son nom, elle ne sent pas les roses non plus, et elle est vraiment toute menue… Si vous répondu qu’il s’agissait d’une prostituée, alors vous avez tort… Il s’agit d’une marque de savonnette omniprésente au Mexique!

Cherchez tant que vous voulez: du papier-cul parfumé on n’en trouve ni au Canada ni aux É-U, mais au Mexique, c’est la norme ! J’aurais préféré un bon vieux bidet, mais sentir bon du cul, c’est quand même une expérience à vivre… Bon, ben maintenant vous êtes au parfum…

Plus sérieusement, les installations sanitaires mexicaines sont délicates, et on est instamment invité à laisser le papier hygiénique utilisé dans une corbeille plutôt que dans la cuvette, de là le papier-cul parfumé. Pas certain de l’effet vraiment désiré, cependant… Un conseil: les chasses d’eaux sont souvent en plastique, alors allez-y avec lenteur et ménagement quand le levier sera actionné.

Les «reductor de velocidad» aussi connus sous l’appellation: tope est une bande d’asphalte + ou - haute et + ou - large qui barre une voie de circulation aussi bien en ville, qu’en campagne, et parfois même là où onles attend pas, mais alors là vraiment pas… Ils ont le pouvoir de se confondre parfaitement avec leur environnement, et souvent on les voit trop tard et c’est la crise de hoquet sévère pour la voiture et les passagers…

Avec eux, les voitures qui roulent trop vite font un sacré soubresaut, et même si l’immense majorité des automobilistes étrangers aimerait bien les voir disparaître, je crois dur comme fer qu’ils ont assurément sauvé la vie de millions de Mexicain(e)s.

Prenez (très, très bonne) note que les automobilistes mexicains conduisent comme des pieds, et roulent à tombeau ouvert pendant que les piétons patientent pendant de très longues minutes aux intersections et attendent que les cons sur 4 roues aient disparu AVANT de traverser la rue , même si le feu est vert pour eux aussi. J’ai plusieurs fois «forcé» la note, pcq le temps d’attente devenait ridicule, et je n’ai jamais été même frôlé par un automobiliste… Leçon pour les autochtones?

AVP n’est pas seulement le titre d���un film (particulièrement) moche de science-fiction, c’est un acronyme inventé par moi qui signifie : Amants des Vieilles Pierres. J’en suis un, et je l’assume, et si vous n’en êtes pas, vous le deviendrai à la fin de la lecture de ce récit de voyage.

Comment ne pas aimer profondément ce pays ? Si vous pensiez, à l’instar de l’actuel locataire de la Maison Blanche qui sera évincé sous peu pour cause de malpropreté intellectuelle, que le Mexique n’est qu’une extension géographique, politique et économique du Guatémala, qu’il est rempli de voleurs, de violeurs, et de narcos, eh bien! vous êtes dans l’erreur…

Ce pays est à la fois vibrant, moderne, et ressemble à s’y méprendre aux clichés véhiculés par le Net (fiesta continuelle, catholicisme exacerbé et joyeux bordel). Cependant, comme le renard, il demande à être apprivoisé. Une fois que vous aurez compris ses codes, ses non-dits, et que vous les aurez acceptés et digérés, vous y reviendrez encore et encore. Promis!

Tout débute et se termine à Mexico. J’ai profondément aimé détester cette… mégalopole, polluée, bruyante et surpeuplée. C’était écrit dans le ciel : quand on habite un village de moins de 1000 h, ça paraît à tous les niveaux. Comme le disent les habitants des petites collectivités: c’est juste trop «gros», trop… trop tout, quoi. Quand on roule pour aller visiter Teotihuacan, et que le paysage urbain ne change pas une miette jusqu’à la destination, 42 km plus loin c’est que cette mégalopole est vraiment tentaculaire.

Que diriez-vous d’un tour de bus pour la découvrir? Au zocalo (la grande place centrale de toutes les villes mexicaines), des bus touristiques vous proposent plusieurs circuits. Nous avons commis l’erreur d’y aller un jour de semaine. Grave erreur. La circulation est carrément infernale dans cette mégalopole. Le circuit jaune nous a conduit vers le périphérique sud, l’hôpital militaire et tout le tralala dans les environs, mais on est resté pris exactement 24 minutes sans avancer d’un poil à une occasion et 15 autres minutes à faire du surplace dans un autre secteur… Avec la chaleur, et le soleil qui tapait sur nos têtes = pas une bonne idée. Conseil: si vous voulez faire une visite guidée en bus, attendez le samedi ou le dimanche.

Nous avions réservé au «Mexico city Hostel» situé sur Republica de Brasil 11. Il s’agit d’un établissement bien tenu avec dortoirs et chambres privées à 2 ou 3 lits. Ne peut vous parler des dortoirs, car étions en chambres. Nous avions réservé par le Net sans appeler, les sites d’appréciation étant favorables, mais pas un mot sur les chambres qui donnent sur la rue, évidemment. Elle ne sont pas particulièrement bruyantes le jour, mais le soir venu, quand les rideaux de fer des boutiques tombent, les systèmes d’alarme se déclenchent à la moindre vibration et rugissent pour 5 minutes, minimum.

Laissez donc mononcle Marc vous donner l’heure juste. Chambres à l’étage : évitez la 233, 3 lits, car elle donne sur la rue (sur le site de l’Hostel, il s’agit de la photo qui montre 2 lits près l’un de l’autre alors que le troisième est juché plus haut sur une mezzanine). La 232 (sa voisine) est dortoir, et donne sur la rue également. Évitez ces 2 chambres comme la peste! La 237, 2 lits ne donne pas sur la rue, alors calme.

Les chambres suivantes sont au r-d-c. La 119, 3 lits est silencieuse, la 117 , 2 lits est silencieuse, et enfin la 114, 2 lits, est silencieuse. Les ventilos de la 119 et 117 sont réglés au max, et impossible de les ralentir si on les mets en marche… Je présume que la situation est la même dans toutes les chambres. Super pour faire sécher la lessive, cependant… Toutes les chambres qui ne donnent pas sur Republica de Brasil sont aveugles, mais possèdent des puits de lumière.

Si vous êtes en chambre le p-déj est gratuit, si vous êtes en dortoir, c’est 30 P (P majuscule = peso mexicano). Le p-déj en vaut la peine : fruit frais, yogourt mexicain, i-e d’une couleur ringarde, et beaucoup trop sucré, café (à l’eau), lait, pain grillé, et omelette ou œufs/fromage, confiture. Le tout à volonté. Ramassez vos plats et ustensiles, SVP, et oui, il démarre bien la journée.

Le sans fil (désolé, mais je n’utilise pas l’expression: wi-fi (autre pays, autres mœurs, n’est-ce pas…)) est rapide et on peut s’y fier. C’est surtout la réception qui est couverte ainsi que le «salon». Tout l’Hostel est très propre, n’oubliez pas de donner 20 P par jour à la femme de chambre, n’est-ce pas? Les femmes de chambres mexicaines travaillent fort pour peu. Un détail qui vaut son pesant d’or: les serviettes de bain ne sont pas fournies…

Je recommande le Mexico City H. sans hésiter surtout que la localisation est à une enjambée du zocalo. Vraiment, un super emplacement. Marché de fruits/légumes miel et bouffe mexicaine situé à 15 minutes à pied sur Republica de Venezuela (le bâtiment aux arches). Évitez à tout prix le «buffet china» situé juste en face de la porte d’entrée de l’Hostel. Un autre conseil de mononcle Marc : évitez TOUS les buffets chinois au Mexique… et ce même si vous en avez marre des tacos… Cette nourriture est carrément infecte…

Il y a aussi Mundo Joven, un hostel situé encore plus près du Zocalo/cathédrale sur une rue calme malgré la proximité du Zocalo. N’y avons pas demeurés, mais avons fait souvent affaire avec son agence de voyage pour réservations de billets d’avions et locations de voiture. En passant, n’avions rien réservé AVANT notre départ… Billets d’avions pour Chihuahua et Palenque et 3 réservations de voitures effectuées facilement rendus sur place, et pour avoir comparé les prix, Interjet (cie aérienne) arnaque sa clientèle étrangère. Un conseil : achetez une fois rendus sur place. Sur les 4 vols intérieurs, tous avaient au moins 20 % de sièges encore disponibles lors des vols. Seule la classe moyenne/haute voyage en avion, les «vrais» mexicains voyagent en bus.

Je nedevrais vraiment pas mentionner cet endroit, car il risque d’être envahi par une horde de gringos qui suivent de trop près les recommandations de mononcle Marc: le Café Tacuba sur la rue éponyme situé à 10 minutes à pieds de l’Hostel déjà mentionné. À un jet de pierre du métro Allende.

On se croirait dans les années ’60. L’uniforme, et surtout la coiffe des serveuses est impayable. On y mange bien, les portions sont (trop) généreuses, mais la raison pour y aller, c’est les musiciens… Habillés comme des troubadours du M-âge, ils jouent solides et les voix sont beaucoup plus que «juste bonnes». À l’honneur, des chants typico mexicains.

Les hispanophones chanteront avec eux, les autres seront ravis de voir les locaux fredonner des airs archi-connus du répertoire du pays.

Mon moment AVP, maintenant. Le templo mayor en vaut plus que la peine. Juchez-vous sur la promenade qui surplombe ses ruines pour voir de plus près les superpositions d’enceintes des différents règnes, époques. Promenez-vous dans ce labyrinthe, et revivez la grandeur passée de ce peuple à la fois cruel, en guerres perpétuelles, mais bâtisseurs du sublime.

Faut jeter un coup d’œil sur différentes maquettes et cartes présentes dans plusieurs musées de la ville, et qui ont essayé de reproduire ce à quoi pouvait ressembler Tenochtitlan avant l’arrivée des barbares, pour se rendre compte du degré de raffinement de cette civilisation. Et tout cela, en 2 siècles et des poussières seulement…

Si votre temps est compté (le temps n’est jamais compté pour un v-é-r-i-t-a-b-l-e AVP mais enfin…), concentrez-vous sur le musée adjacent qui est époustouflant. Malheureusement, trop souvent les musées (putain, pourquoi un e muet à un mot masculin??? Oh! Oh! , les vieux en vert avec l’épée, vous m’entendez?) associés à des sites archéologiques sont quelconques. Pas celui-ci, loin s’en faut…

Le musé d’anthropologie: quoi ajouter qui n’a pas encore été écrit par d’autres? Ils ont mis le paquet et n’ont pas manqué leur coup, c’est certain… Juste la vue de la cour intérieure peut donner une érection intellectuelle, alors c’est peu dire… On défile d’une salle à l’autre, et on va de beauté en beauté, Du magnifique au sublime. Merde, j’ai encore les larmes aux yeux… J’y retourne un jour, c’est certain…

N’oubliez pas de visiter les salles du premier étage, souvent ignorées. L’ethnologie est souvent négligée par rapport à l’anthropologie/archéologie. Costumes, musique, vie quotidienne, nourriture etc…

La visite du musée Soumaya m’a causé des ulcères… Je suis loin d’être muséologue, mais des musés d’art, j’en ai visité un grand nombre. L’architecture du musé est audacieuse, mais l’idée de me retrouver dans un immense bâtiment de + ou - 8 étages sans lumière naturelle est… étrange car aucune fenêtre ni puis de lumière (sauf dernier étage). Claustrophobes, prenez note. Les issues de secours sont difficiles à localiser. Un feu ou une panne électrique, et bonjour la panique du troupeau! De plus, il fait froid dans cet endroit. Ne faites pas la gaffe d’y aller jambes et bras nus (même s’il fait 40 dehors) ou alors le veilleur de nuit vous retrouvera congelé au petit matin… Petite laine obligatoire.

La collection de toiles est moche, incroyablement redondante, et se limite à des peintures religieuses provenant d’illustres peintres… inconnus. Elles se ressemblent toutes. Mêmes thèmes, mêmes couleurs sombres, mêmes traitements stylistiques. Ennui assuré. Lors de l’acquisition, elles devaient être en solde, et Slim a fort probablement dû pouvoir compter sur un prix de gros… CQFD

La collection d’œuvres en ivoire est impressionnante, mais gardons en mémoire que des animaux ont été massacrés pour notre plaisir de visiteur. Elle devrait dormir dans l’entrepôt, et être présentée qu’une fois l’an aux écoliers pour illustrer la vacuité des êtres humains. Les dizaines de millions de $ engloutis dans ces collection, et dans le bâtiment sont supposés incarner un cadeau aux Mexicains par le richissime C. Slim. Celui-ci aurait mieux fait de consacrer ces sommes importantes dans un projet plus utile, comme la réfection du métro de Mexico qui tombe en ruines … Les résidents de la ville auraient appréciés…

Nous sommes arrivés à Mexico le 09 janvier, et comme ils disent de l’autre côté de la flaque: ça caillait solide le soir venu, mais comme on allait partir bientôt pour le Chihuahua, on avait prévu le coup. Soyez avertis: il faisait autour de 9 degrés la nuit venue à ce temps de l’année.

On a vu le Ballet folklorico de Mexico au Castillo de Chapultepec (juché sur une colline et avec un solide vent), et malgré le coût de 800 P, le spectacle en valait la peine. Bon danseurs/ses, beaux costumes, bons musiciens, beaux éclairages. Recommandé, mais n’oubliez pas votre laine… Admission générale, alors premiers arrivés, premiers assis. Débute à 19h00 pile.

Quand on passe 4 jours sur 6 dans des musées de l’ouverture à la fermeture, reste pas beaucoup de temps pour le shopping, mais les inconditionnels trouveront assurément un marché d’artisanat à se mettre sous la dent, mais vous paierai beaucoup plus que d’aller à la rencontre des artisans en province. Avoir affaire à un commerçant plutôt qu’à l’artiste, c’est frustrant surtout quand le premier ignore tout de la provenance, de l’artiste impliqué, des techniques utilisées etc… Je vous déconseille fortement le marché public de la Merced, car les pick-pokets y règnent et les porte-monnaie y disparaissent rapidement, hein Denis?

En route vers le Chihuhua

La voiture nous attendait à l’aéroport. Les 3 locations du voyage ont été avec Europcar, et nous avons été satisfait de l’état des véhicules, mais aurions apprécié que le personnel des agences de Chihuahua et Palenque soit un minimum à l’aise avec la langue anglaise…

Pour avoir visité le nord-est (Chihuahua) et l’extrême sud (Chiapas) du Mexique, je ne peux que conclure que sur un plan géographique la diversité de ce pays est fascinante. Les littoraux Atlantique et Pacifique, les différentes régions montagneuses (les montagnes du Michoacan sont passablement différentes de celles du Guerrero pourtant voisines), le Chiapas est tropical à souhait etc… Si vous aimez les dépaysements en neparcourant que 200 km entre deux destinations, ce pays est pour vous!

La ville de Chihuahua est riche, ça se sent dès l’arrivée. C’est une ville du nord, et la langueur que l’on pourrait retrouver au Chiapas ne s’y trouve absolument pas.

Besogneuse, elle se compare avantageusement à plusieurs villes américaines. Son zocalo est remarquable de propreté à l’image de sa cathédrale impec. Il y a plusieurs sites qui méritent le détour. J’ai particulièrement apprécié la Quinta Gameros, le musée Francisco «Pancho» Villa, le palais municipal, mais j’ai vraiment perdu mon temps au Museo del mamuth, un attrape touriste exécrable. Même les enfants n’apprécieront pas…

On était à l’hôtel Maria Dolorès. On a apprécié notre séjour là et Javier à la réception était une source inépuisable de renseignements, il a un bon anglais. Assez près du zocalo et vraiment pas loin d’un Soriana (grande épicerie)

Le but premier du déplacement était de se rendre à Creel. Pour le Chepe et les canyons, et je n’ai pas été déçu, mais alors là pas du tout.

On a quitté Chihuhua pour Cuauhtemoc (attention, il y a probablement 300,000 villes, rues, boulevards, statues du mec au Mexique). L’autoroute est super, et il y a un seul péage de 102 P. Cuauhtemoc est moche, et il y rien à visiter sauf observer de près les Mennonites besogneux qui ont, il faut quand même le dire, transformés les vallées et les environs de cette agglomération grâce à leur connaissances agricoles.

Cette région produit l’essentiel des pommes mexicaines. Je ne me ferai pas d’amis mexicains, mais aucune pomme produite au Mexique ne vaut la peine d’être mangé… Mononcle Marc connaît bien le domaine, croyez-le sur paroles et restez loin des «pommes» mexicaines. Gardez plutôt vos envies pour les divines mangues Ataulfo offertes à un prix ridicule dans tout le pays.

Si vous décidez d’arrêter là pour une pause-pipi ou repas. Il y a le restaurante Elvis Buffet comida mexicana (et autres mets moins typico mexicains) situé Avenida Juarez entre 4a y 6a au no 460-A Col Barrio Viejo tél : (625)122.30.00, (les infos viennent de leur carte d’affaire) Si mononcle Marc a pris la peine de prendre la carte, c’est qu’il a été particulièrement impressionné par la variété/qualité de la nourriture, et la propreté des lieux. L’endroit était bourré de Mennonites, alors c’est pour dire… Oui, ça reste genre buffet, mais encore une fois: bonne, bonne découverte.

Creel: un ville sortie de nulle part, une ville de far-west, remplie d’indiens et de cow-boys, et même un train qui fait hou-hou y passe chaque jour. Comment ne pas tomber amoureux, hein?

Si vous aimez ça avec de la boue, de la poussière, du vent à écorner les bœufs, et des températures sous zéro la nuit (en janvier en tout cas), alors il faut vous précipiter!

Si vous n’avez pas le temps de vous rendre à Mata Ortiz, et voir le site de Casa Grandes, vous pourrez vous rabattre sur la super-magnifique-extraordinaire poterie dite de cet endroit. Il y a une boutique à Creel qui en vend. Préparez vos valises de P, car c’est vraiment pas donné, mais ces poteries sont vraiment, vraiment très belles. Mata Ortiz est le nom de ce style.

Vous pourrez faire toutes sortes d’activités là-bas : vélo, 4 X 4, randonnée pédestres etc… Nous, on y était pour 3 choses : le parc d’aventure des quebradas, voir le canyon qui mène à Batopilas, et prendre El Chepe, of course! On s’est glané des infos numéro un auprès de l’agence de voyages : 3amigos. Ils sont sur le Net. Pour les forfaits, ils ne sont pas donnés, mais la qualité de la prestation est nettement persceptible.

Un site pour le parc: www.parquebarrancas.com La Via Ferrata n’est pas piquée des vers, la tyrolienne décoiffe en profondeur, et la vue sur le canyon est à couper le souffle. Y a aussi un téléphérique très, très cela qui rivalise avec ses cousins européens… Ils sont loin d’avoir défiguré les canyons, selon mon avis.

Pour le canyon de Batopilas, ce fut une aventure juste des’y rendre. La route asphaltée qui descend au fond du canyon est bordée de précipices, et les paysages (et les éboulis) sont tellement impressionnants que l’on doit conduire lentement et avec prudence pour ne pas se retrouver dans l’inframonde (une sorte de no man’s land Maya)… Les pierres, rochers, et blocs de pierre sont tellement nombreux que l’on doit souvent slalommer, et c’est sans compter tous les virages en épingles qui font passer la route des trolls en Norvège pour une sinécure. Oui, j’aime exagérer quelques fois…

Si vous vous décidez à y aller, Batopilas est une bourgade sympa où les manguiers sont légion. La température y est si élevée qu’on a l’impression d’être sous les Tropiques, et le contraste de températures qui règne avec le haut du canyon est quelque chose à expérimenter. Nous avons bien apprécié la cuisine de Carolina Nunez Gastelum du resto Carolina (restaurantcarolinabatopilas@gmail.com), tél : (649) 104.81.23. Essayez sa truite fourrée aux crevettes, super!

Si vous êtes à l’aise avec l’anglais, contactez Keith Albritton (www.mtsbek.com). Il vadrouille la région depuis 20 ans, parle super bien l’espagnol, et est une source précieuse de renseignements. Malheureusement, sa carte d’affaire ne donne pas ses coordonnées personnelles, il vous faudra donc passer par l’agence qui l’emploie. Par contre, en entrant son nom sur le Net, je suis tombé sur ceci: www.linkedin.com/...h-albritton-49376874.

Donc, en théorie, vous pourriez court-cuicuiter l’agence et le contacter directement par l’intermédiaire de Linkedin. Il est éminemment sympathique, et connaît super bien une grande partie du Chihuahua en plus d’être un ornithologue passionné.

Je vais terminer sur ce point. Très peu d’étrangers à Creel. La ville de San Cristobalde las Casas (Chiapas) semble beaucoup plus populaire aux yeux des gringos que le Chihuahua… Je vous jure que la région des canyons est d’une beauté à tomber à la renverse, et s’il n’y avait que le Chepe, ça vaudrait à lui seul le déplacement. Est-ce que je vends ma salade avec assez de vigueur? L’avenir le dira.

Maintenant la grosse, grosse cerise sur le gâteau : ElChepe

Si vous avez toujours pensé que les «westerns» américains avaient été tournés aux USA, alors grosse erreur… Le Moab, Zion, Grand canyon sont tous des parcs nationaux depuis des lustres, et y tourner un film serait impensable/impossible. À part les studios américains, ces westerns ont été tourné ici. C’est là que les montagnes mexicaines viennent mettre leur grain de sel… Vous serez au cœur de la Sierra Madre occidentale, car le Chepe la traverse de part en part.

Nous avons fait le trajet Creel (Chihuahua)/El Fuerte (Sinaloa) en A/R. Le coût a été de 796.40P pour une direction. Plusieurs sources concordaient pour dire que les sections El Fuerte/Los Mochis et Chihuahua/Creel étaient assez monotones, et nous avons décidés de les court-circuiter.

Dans la direction Chihuahua/Los Mochis, je confirme qu’il faut prendre un siège du côté gauche du corridor qui sépare les 2 banquettes. Le côté droit dans l’autre direction. Ceci étant dit, le 21 janvier dernier, il restait de très nombreuses places de libre en seconde classe. Réservations inutiles.

La seule différence entre le wagon de 1ièreet 2ième, c’est la couleur des banquettes. Ah ! oui, il y a aussi comme un wagon-resto qui sert une bouffe très, très ordinaire. Si ça vous chante de payer 2 fois plus pour la même prestation: libre à vous. Tout le train est non-fumeur, mais vous pouvez fumer à l’extérieur des wagons. Il s’y trouve de petites plates-forme. C’est vraiment l’idéal pour prendre des photos, mais pour le bol d’air faudra repasser, car les fumeurs s’y donnent rendez-vous…

Les toilettes sont dans un état…décent, mais pensez apporter vos lingettes mouillées (d’ailleurs, il faut T-O-U-J-O-U-R-S s’équiper de lingettes mouillées tout le long d’un voyage au Mexique). Nous, on a apporté notre bouffe, et c’est d’ailleurs exactement ce que font les mexicains. Mes produits de l’érable ont connu un succès fou. Pour initier une conversation, délier les langues ou pour goûter un plat maison cuisiné par mémé, le beurre d’érable agit comme un «sésame, ouvre-toi!

Un trajet quelque peu fatiguant, mais ô combien intéressant et photogénique. Nous n’avions aucune réservation à El Fuerte, et trouver un hôtel à été facile. Un aéroport devrait ouvrir sous peu à Creel, mais la date d’ouverture est repoussée depuis au moins… 5 ans !

En route pour le Chiapas

N.B. Il y aura beaucoup de moments AVP dans ce compte-rendu, soyez-en averti.

2ième location de voiture à «l’aéroport» de Palenque (une piste, la fouille des bagages soute se fait… entièrement à la main, l’endroit est manifestement neuf mais résolument vide de passagers). Lors de notre passage à la toute de fin de janvier 2018, il n’y avait que 2 vols/semaine. Un le mercredi et l’autre le samedi. Pas de blague.

Le site archéologique de Palenque est un des assez rares sites Mayas avec une vue/panorama un peu quelconque. On est en pleine forêt, et celle-ci a «avalé» et «grignotée» peu à peu une bonne partie du site original, mais n’empêche: où sont les montagnes, et le panorama grandiose, aimerions-nous dire… Franchement, les Mayas vous auriez pu mieux choisir le voisinage...

L’ensemble du site ainsi que les monuments présents sont dans une classe à part. Debout sur le promontoire le plus élevé du site, on se rend compte rapidement de l’importance des lieux. Pour le négatif, je dirais que la foule est nombreuse dès l’ouverture du site. Les vendeurs du Temple sont presque aussi nombreux que les visiteurs, et ne se gênent nullement pour offrir leur camelote en plein milieu du site! Plusieurs restos, genre «cocina mexicana economica».

Pour le positif, un musé (vous voyez, c’est pas si tant pire sans «e» final, non ?) moderne, aéré. J’aurais aimé vous en dire plus mais l’électricité a coupé moins de 15 minutes après notre arrivée, et on a dû évacuer illico. Frustrant, dites-vous? Surtout qu’on partait le lendemain matin tôt. Nous reviendrons, c’est certain.

Le bureau touristique près du Zocalo offre une brochure intitulée «mapa estatal». Au verso, toutes les routes et voies de communication de l’état. Ne partez pas du zocalo sans elle…

Nous avons quittés Palenque avec l’intention de voir le site de Bonampak dans la journée, et puis de coucher à Frontera Corozal pour pouvoir être les premiers le lendemain matin à visiter le site de Yaxchilan. En route, nous nous sommes restaurés dans la bourgade de Parador Turistico.

Pour Bonampak, il faut laisser la voiture dans un stationnement, et prendre une «navette» conduite par un autochtone du village appelé Yaxkin Lacadonia. Les pick-up sont dans un état assez lamentable, le trajet fait environ 5/6 kilomètres, mais il s’agit plus d’un vulgaire sentier cahoteux qu’une route… Attachez vos ceintures, et agrippez-vous aux sièges… Le prix demandé (70P) est exagéré, mais pas l’choix, car on nevous laissera pas marcher jusqu’au site. Oui, une arnaque, mais ces gens sont (relativement) pauvres, et semblent délaissés par les différents paliers de gouvernements. Ils ont la chance de demeurer près du site, et en profitent: peux-t-on raisonnablement les blâmer?

Bonampak m’a séduit à l’instant où j’y ai mis le pied. On dit que Bonampak était une succursale de Yaxchilan, car pas trop éloignée l’une de l’autre. Faux. Après avoir vu les 2 sites, on comprend mieux cette mauvaise affirmation, car il y a déjà eu la guerre entre les 2 endroits... et Yaxchilan a gagné. Les fresques du site sont fabuleusement fabuleusesssssssssssssss.

Elles sont situées sur les parois intérieures d’un petit bâtiment. On pourrait presque les toucher, mais elles sont juste assez éloignées des visiteurs (et des vandales) pour conserver une partie de leur mystère.

Les pigments des couleurs utilisées sont encore vifs: les ocres et le célébrissime «bleu maya» sont en vedette ici pour le régal de nos yeux devant un festin visuel si jouissif. AVP enthousiastes, soyez cependant avertis: les détails des scènes représentées sont légions, et les conditions de lumière pauvres.

Je vous conseille de regarder une fresque à la fois, car l’ensemble donne le tournis. Les informations foisonnent. L’ensemble ne raconte pas une histoire, mais des scènes explicites et chargées de détails. L’ensemble est prodigieusement merveilleux. Si vous aviez encore des doutes sur le génie artistiquedes Mayas, vous deviendrez un converti AVP, c’est certain… Verrez-vous les gouttes de sang couler des doigts des pauvres prisonniers? Non, il ne s’agit pas de coulisses de peinture… HA! HA! HA! «Simple» tourment ou sacrifice sanguinaire avant LE sacrifice final de la victime? Votre interprétation vaut la mienne…

Tout AVP sérieux ne voyage jamais sans une lampe frontale… La mienne pourrait éclairer la face cachée de la Lune. Sérieusement, si vous voulez tirer le maximum de vos visites dans les «inframondes» et bien voir en détails les fresques souvent situées dans des galeries sombres, il vous faut une lampe de poche ou frontale. Bonampak et Yaxchilan en sont la preuve.

Le bâtiment où les fresques sont présentes est malheureusement petit. Une seule entrée/sortie fait en sorte que la quiétude n’est pas au rendez-vous… Interpréter, déchiffrer, et juste faire en sorte de «comprendre» les différentes scènes peintes demande un minimum de temps et de concentration, et si j’avais su j’aurais planifié une visite plus tôt le matin, mais heureusement l’achalandage autour de Bonampak est ma foi, fort raisonnable. Pas de musée associé.

Frontera Corozal est l’archétype d’un village mexicain humide, boueux, et rempli de poules/coqs/chiens vagabonds. La normale, quoi! Il n’y a strictement rien à faire que d’aller voir le rio Usumacinta, et voir ô incommensurable béatitude le début du Guatemala (oui, c’est du cynisme…)

Semblerait que la région soit très chaude et humide en été, mais en janvier, le température était très supportable même pour un nordique comme bibi. Nous étions à la posada Lizbeth. Un édifice peinturé rose bonbon impossible à manquer dans un si petit village.

Il y plein d’embarcations en fibre de verre, des lanchas ou barquesprêtes à vous prendre pour Yaxchilan. Comme anticipé, il n’y avait que nous à l’embarcadère vers 08h10. On a craché 800P pour deux pour l’aller/retour. Somme très correcte, selon moi. L’essence coûte cher, et le mec a attendu 2h 1/2 notre retour, quand même…

La balade en barque est sympa, et on nous a remis des gilets de sauvetage. Pendant une quarantaine de minutes, on remonte ou descend le fleuve avec la jungle sur chaque rive d’un côté le Mexique, de l’autre le Guatémala. L’Oreille cassée, je vous dit…À l’arrivée sur le site, impossible de dire à prime abord que l’on va à la rencontre d’un grand moment AVP…

Si au moment de sa construction, le site était complètement dégagé d’arbres et de végétation, alors le panorama, avec la rivière en fond de toile, devait être absolument génial! L’adjectif est faible, chers AVP.

La Nature ayant repris ses droits, le site fait très ��Indiana Jones», car cet endroit n’est pas manucuré comme Chichen Itza, loin s’en faut.

Bon, encore un rapide moment de romantisme… Se retrouver seul (enfin, deux personnes) sur un site archéologique est, assurément, un incommensurable privilège. Des fois, un AVP prend, inévitablement, ses désirs pour la réalité. Puis-je faire en sorte de créer les conditions parfaites pour être vraiment seul sur un site? Pour plusieurs méga sites mexicains comme Palenque, Chichen Itza, Teotihuacan etc… c’est fort probablement: mission impossible.

Par contre, pour plusieurs sites dont la plupart sont très, très loin d’être secondaires, c’est tout à fait possible. Yaxchilan, Bonampak, et Tonina en sont des exemples. Oui, ça demande de la planification stratégique/logistique, mais pour un vrai AVP (surtout s’il peut compter sur un conjoint presque qu’autant AVP), c’est un devoir… En quelque sorte, un devoir de mémoire, de commémoration, de souvenir. Il n’en tient qu’à vous d’enfin connaître l’extase de se retrouver seul sur un site archéologique…

Donc, nous voici sur le plancher des vaches après un trajet d’une trentaine de minutes. Pas d’autres embarcations en vue, personne dans les environs du quai. Hourra! Même le gardien des lieux est introuvable…

On commence la marche en suivant les indications, et là c’est la boule au ventre. Qu’est-ce que l’on va découvrir? Dans la mesure du possible, je ne jette qu’un regard distrait sur les photos et brochures touristiques qui représentent un site archéologique. J’aime le choc du premier regard. Je ne serai (vraiment) pas déçu…

Arriver devant Angkor Wat les yeux fermés à 07h00 du matin dans la brume évanescente, puis les ouvrir devant ce chef-d’œuvre est un sentiment inexplicable, et impossible à décrire à un non-initié…

Secrètement, j’espérais revivre ce moment à Yaxchilan, car l’entrée en matière (le voyage sur le cours d’eau), et puis cette forêt si luxuriante faisaient bonne impression… Au début, le sentier est engoncé dans cette forêt à l’apparence impénétrable, et puis il s’ouvre lentement et on arrive devant un bâtiment/temple plutôt impressionnant, pas par sa taille, mais par son architecture.

Et là, je réalise enfin que ça sera ma première visite dans l’inframonde. Êtes-vous prêt?

Ah! Vous pensiez vraiment qu’un AVP allait gâcher le plaisir d’un autre AVP en devenir? C’est hors de question, mais j’accepte de vous donner quelques impressions.

Le site est véritablement majestueux et tellement homogène. Tout est à l’échelle humaine, ici. Oubliez la démesure de Chichen Itza. Un site cérémonial, oui! c’est cela… Ça saute aux yeux dès que l’on a balayé du regard l’ensemble du site. L’harmonie des différents bâtiments est remarquable. Ici, pas de pyramide de 80 mètres qui côtoie un minuscule édifice. Toute est à l’échelle… Savante planification que fût la vôtre, les amis!

Prendre le temps de bien distinguer les différents édifices. On entre dans ceux-ci et on fait partie de l’Histoire. Et puis… et puis qu’est-ce que cet énigmatique et monumental escalier fait ici? Les pierres constituant les marches sont à la fois déplacées, usées, et super glissantes (prudence, si vous arrivez par une journée sombre et pluvieuse).

Je regarde tout en haut de l’escalier. Il y a quelque chose, mais le couvert forestier est important, et je distingue rien de précis. Il n’y a qu’une seule chose à faire: escalader ledit escalier.

La magie commence à opérer, et je distingue un immensément immense linteau. Quelque chose de véritablement majestueux, gigantesque, et d’une beauté architecturale sans nom. Je ne vous en dis pas plus… et vous laisse sur votre faim. Sachez cependant, que les linteaux présents sur le site sont tous plus beaux les uns des autres même si je garde un souvenir impérissable du numéro 33.

Vous passerez sur le site des moments enivrants qui resteront gravé dans votre mémoire pour longtemps., et vous donneront le goût de poursuivre vos goûts et intérêts AVP plus loin, au Mexique ou ailleurs.

Après un tel «high », c’est difficile de revenir à une simple narration touristique, mais en bon soldat, je vais essayer.

Ais-je déjà mentionné que le Chiapas se prête à un circuit en voiture, une boucle en quelque sorte dont voici, grosso modo, les détails.

Après Yaxchilan, ce sont des paysages, et une forêt luxuriante et omniprésente qui s’offriront à vos yeux. Nous avons donc continué à rouler pour atteindre Guacamayas, une petite bourgade. On a remarqué un projet éco-touristique éponyme, et on y a passé la nuit. Un beau site tranquille avec un bon resto, plusieurs activités extérieures et sportives possibles, et où on peut voir des animaux gardés en cage. Pour la portion «éco», on repassera…

Soyez avisés que la route asphaltée (la seule dans la région) n’est pas très bien entretenue. Oubliez le 80 km/heure et pensez plutôt 25 km/heure. Non, ce n’est pas une plaisanterie. Le revêtement de bitume manque à plusieurs endroits, et nous avons même eu droit à 2 glissements de terrain importants. N’ayez crainte, l’endroit n’est pas désert, et qui dit présence humaine dit aussi ingéniosité et débrouillardise des locaux face à l’adversité.

Aucun problème avec notre Chevrolet Aveo. L’essence n’est pas disponible partout, alors faites le plein même à mi-réservoir. On a fait cette bouche pour les paysages qui deviennent de plus en plus montagneux au fil des kilomètres, pas pour les activités culturelles ou autres, soyez prévenus.

On nous a parlé de plusieurs endroits à visiter: Las Nubes, Laguna Miramar entre autres.

Puis, il y a une série de lacs, certains assez grands, d’autres plus petits, mais tous situés dans des endroits charmants accessibles en voiture. C’est la région de Tziscao, et de la Laguna de Montebello. Au programme : Montebello, cinco lagos, Pojoj, et autres endroits. De légers frais sont demandés pour pénétrer dans ces zones: 25P, et 30P à une autre occasion.

Il s’agit d’une sorte d’administration locale des lieux par des autochtones.

C’est une région populaire pour le grand air, et les activités lacustres. Nous avons dormi au «Cabanas del centro» , sur les rives d’un joli lac. Grand espace, W-C, eau chaude, et sans fil pour 400P. Possibilité de manger sur place ou dans le village.

Particularité intéressante: on se trouve à un jet de pierre du Guatemala (400 mètres), et la frontière se traverse sans formalité aucune. On visite les marchés de 2 côtés facilement, et le retour au Mexique se fait sans problème.

Ensuite, cap sur Chiapa de Corzo pour visiter le canyon del Sumidero. Il s’agit d’une vallée inondée après la construction d’un barrage. La ballade en bateau rapide est intéressante pour voir les parois vertigineuses qui semblent émerger de l’eau. La vallée serpente beaucoup, et les différentes sections du canyon changent sans se répéter à outrance. Par contre, le narratif du capitaine genre : regardez-le-rocher-à-ma-droite-dont-le-profil-de-gauche-semble-être-la-tête-d’un-éléphant! est très redondant, surtout après la 6ièmesupposée ressemblance. Un conseil: gardez les yeux bien ouverts, mais mettez vos oreilles en position fermée.

La ville est très quelconque, mais populaire auprès des touristes mexicains, mais guichets bancaires, marché, restos, et hôtels en petite quantité, alors pourquoi ne pas dormir ici?

Quittez Chiapa de Corzo pour San Cristobal implique d’emprunter une route de montagne très escarpée située en altitude, expérience très intéressante en hiver car brouillard opaque, et plusieurs occasions de collisions…

Arrivée à San Cristobal machin truc. Remplie à satiété de gringos, de restos remplis de gringos, de cafés remplis de gringos, de rues remplies de gringos… Au secours! Le zocalo est animé, mais en pleine réno… La cathédrale est fermée, et n’ouvrira pas de sitôt. Plusieurs bâtiments importants aussi sont en chantier suite à un tremblement de terre.

Faut pas toujours suivre ce que disent les guides touristiques hein, et mononcle Marc s’est fait prendre… San Juan Chamula et Zinacantan. Le premier village avec son marché, son église pas-trop-catholique-mais-juste-assez-sauce-locale. Je me suis senti comme un épouvantable voyeur… Il y a tellement de touristes que les locaux ne peuvent pas les ignorer, c’est certain… et on se demande dans quelle mesure tout le cérémonial spirituel à l’intérieur de l’église est vrai, factice ou commandé la veille pour les tout risques.

Le second village est beaucoup moins visité, et j’ai trouvé que c’était moins spectaculaire (et factice?) que Chamula. On peut visiter les lieux de cultes sans se faire constamment harceler, et les locaux en costumes locaux nous sourient et nous approchent sans arrières pensées. Malheureusement, mon castillan étant limité, les conversations sont restées au niveau superficiel.

Puis ce fut une super agréable découverte : Comitan de Dominguez. Une ville de moyenne dimension, avec un zocalo animé, et bien entretenu. Je n’ai pas osé demander ce qui faisait la «fortune» de la ville, mais cet endroit tranchait beaucoup avec le reste de la région… Propreté, urbanisme recherché, musicien de rue etc…Tout sur place pour vous satisfaire, qui plus est: no gringo. Vaut assurément le détour. On peut y passer la journée, mais aussi pour un dodo.

Ensuite, on se rend à Ocosingo. La ville est quelconque. Par contre, c’est la base idéale pour visiter le site de Tonina, situé à environ 14 km de là.

Ah! Tonina… La route qui mène au site est bucolique à souhait. Quand vous verrez le panneau routier avec l’indication du site, regardez au loin en direction de la forêt, et essayez de localiser l’endroit le plus haut.

Au fur et à mesure de vos nombreux coups d’œil, l’ensemble de pyramides devrait se matérialiser. Si vous ne le voyez pas, c’est que votre regard n’est pas assez soutenu. Ne vous en formalisez pas, car vous aurez une autre occasion de voir le tout.

On gare la voiture dans un stationnement vide, on paie au guichet, et on suit un sentier découvert qui mène au site proprement dit. Et c’est dans ce parcours que réside votre 2ièmechance de jeter un regard relativement éloigné sur l’ensemble. Pendant la marche, regardez sans arrêt vers la droite, et en hauteur. Si l’ensemble des pyramides dans toute leur majesté n’apparaît pas c’est que vous êtes trop occupé à parler au lieu de r-e-g-a-r-d-e-r !!!

Quand l’orée de la forêt fait place au découvert, Tonina nous saute littéralement au visage. Quelle présence, quelle majesté! Ici aussi, présence de l’inframonde avec un bâtiment assez spectaculaire à 3 arches et croix Maya. Comme à Yaxchilan, présence de nombreuses chauves-souris. Vous les ignorez, et elles font la même chose. Pas besoin de crier ou d’agiter les bras, car elles ont sûrement plus peur de vous que le contraire…

Sur un grand mur, vous pourrez apercevoir la représentation d’un immense papillon, un peu comme une gigantesque murale. Les ailes sont déployées, c’est du grand art! À vous d’en découvrir le sens.

Il y a aussi, protégé par un grillage, une large représentation d’une scène mettant en scène un squelette format géant. Il arbore un sourire, et il est chevelu. Il est difficile à repérer, car un mur de pierre en cache la partie inférieure. Peut-être le Dieu de la mort, souvent représenté ainsi. Bel et rare exemplaire de celui-ci offert aux yeux du public.

On monte graduellement les multiples marches pour arriver au sommet de l’ensemble constitué de plusieurs bâtiments/temples/pyramides. La vue au sommet est spectaculaire. Y a vraiment pas à dire: les emplacements choisis par les Mayas, et autres peuples autochtones du pays sont tous plus spectaculaires les uns des autres, et Tonina en est un bel exemple. Musé adjacent. L’emplacement du site et son panorama, jumelé à la richesse architecturale du lieu rendent la visite de Tonina obligatoire…

On continue à boucler la boucle, et on arrive à Agua Azul, un ensemble de plusieurs cascades qui forment des bassins qui se jettent l’un dans l’autre. On indique à plusieurs endroits que la baignade est permise, mais le courant semble un peu trop fort. Pour les adultes, va encore mais pour les enfants je dirais, non. Grosse, grosse présences des vendeurs du Temple, mais beaucoup de cuisine de rue disponible. On peut y passer un bon moment de détente surtout si la journée est chaude.

Arrivée à Palenque, puis vol de retour vers Mexico le lendemain. Si jamais vous prenez un vol vers Mexico, faire exprès de regarder par les hublots pour voir les volcans Popo et Iztacchihualt. Profitez-en avant d’amorcer la descente vers Mexico, là où le ciel est jaunâtre en permanence.

58 jours en vadrouille dans la très grande région de Mexico

Bon, je vois que je m’épivarde, m’épivarde. Je vais essayer de faire plus court.

Bonjour,

Comme promis voici quelques informations pratiques de ma croisière pour les futurs croisiéristes sur cette destination.

Le petit Futé Buenos Aires et Rio a été une vraie bonne surprise sous son format numérique avec des informations intéressantes sur l'Uruguay et plusieurs des destinations brésiliennes.

Arrivée jour 1 à l'aéroport international d'Ezeiza à Buenos Aires.

Pour vous rendre à Buenos Aires ou directement au port je vous suggère la compagnie de bus Tienda Leon si vous êtes seul ou en couple , pour une famille le taxi est la meilleure option pas de transports publics sinon le bus 8 imbattable pour ses tarifs mais qui est loin d'être l'option la plus rapide ou confortable.

Pour le change , je crois vraiment que l'époque du change dans la rue est révolue et la banque Nacion (petit couloir discret sur votre droite à la sortie des formalités de l'aéroport offre des taux identiques à ceux que vous trouverez en ville.

N'oubliez pas que les tarifs indiqués dans vos guides ne sont qu'indicatifs vu la forte inflation annuelle (+ 30%) et que vous pouvez déduire la TVA de vos frais d'hôtels si vous payez en tant qu'étrangers par carte de crédit .

Pour Buenos Aires le bus hop on hop of est une option (mais le parcours est long et monotone et les commentaires limités de plus il ne passe pas par le port ) sauf pour le quartier de la Boca (sécurité ) les transports publics (métro ou bus )bons marchés sont la possibilité de vous rendre rapidement sur les sites intéressants.

Le terminal du port de Bueno Aires offre les facilités habituelles au niveau des commerces et du change.

Jour 2 Montevideo : à quai

D'une manière générale les formalités de débarquement sont vraiment faciles pour ne pas dire inexistantes.

La visite du mercado du port et de la vieille ville est facilement faisable à pieds.

Des bureaux de changes sont situés à proximité du mercado.

Pour l'avoir essayé, je déconseille l'utilisation du bus hop on hop of qui a des horaires insuffisants , prenez un taxi si vous voulez visiter le parlement ou le stade du centenaire et son musée qui sont éloigné de la vieille ville.

Jour 3 et 4 en mer.

Le Costa Fascinosa est un navire récent (2012) qui offre les services standards de Costa au niveau des repas et des animations.

Il ne faut pas oublier que les francophones sont très minoritaires (une centaine sur 2800 passagers avec 2100 Argentins)

Exemple pas de chaîne francophone à la TV et des activités centrées sur le public hispanophone.

Jour 5 Ihla Grande:

A l'ancre (prenez vos tickets numérotés rapidement pour partir dès l'arrivée au port car sinon vous pourriez attendre longtemps...

Possibilité de faire un tour en bateau hors excursion Costa ou de faire une des nombreuses randonnées ( je recommande la T 1 facile et jolie).

Jolie petite localité avec un seul bureau de change prés du quai d'arrivée.

Jour 6 : Buzios (navettes ) La promenade le long de la mer vous fera découvrir une série de statues (Brigitte Bardot ) possibilités d'être déposé sur une plage ou de faire le tour complet de l'île (30 à 180 cruzeiros) la visite en trolleybus est bien et vous fera découvrir les plages des hauteurs (60 cruzeiros).

Jours 7/8/9 Rio à quai.

Le quartier du port de Rio est vraiment agréable avec sa promenade, ses musées et ses décorations murales.

Un conseil faire le Corcovado impérativement le matin et essayez de choisir un jour avec un minimum de nuages car le risque est réel d'avoir une visibilité quasi nulle sur le site.

Pour mémoire (mais l'inflation est bien moindre au Brésil qu'en Argentine) Pain de sucre (60 cruzeiros) Corcovado (80 cruzeiros) Il est possible de prendre un van à une station de métro (Largo je crois) plutôt que le train pour le Corcovado ce qui devrait réduire votre temps d'attente )

En parlant des transports en commun... le métro est pratique , confortable et bon marché pour la plupart des destinations touristiques.

Le tramway léger (VLT) a un arrêt en face du port et vous conduit aux stations de métro Carrioca ou Cinelandia.

Cependant si vous voyagez le soir ou sur des endroits plus isolés je suggère de prendre un taxi pour des raisons de sécurité ( il ne faut pas paniquer mais certains quartiers ne sont pas rassurants si vous vous éloignez de la foule...)

Pour des achats de souvenirs je suggère de visiter le marché artisanal d'Ipanema le dimanche (métro général Osorios) et pour des achats classiques le quartier de Saara (arrêt VLT)

Jour 10 Ubatuba : (navettes )

Pas vraiment mon meilleur souvenir, shopping et promenades dans les rues.

Possibilité de faire des tours en bateau.

Jours 11 : Ihla Bella (navettes )

Je déconseille la visite en van car après 2 arrêts ( sculptures et cascade) on est déposé sur une plage très commerciale.

Je pense qu'un tour en bateau ou en jeep est une meilleure option (comptoir de vente au port)

Dans les îles c'est probablement celle qui offre le plus de possibilités pour les transports en commun (bus)je crois même qu'ils ont une application ( vous pourriez organiser vous mêmes votre visite.

Au final cette île réputée pour ses moustiques n'était pas l'endroit ou j'ai eu mes piqûres mais sur le bateau ou on se protège moins qu'en ville ou dans la forêt tropicale et où nous ne sommes pas à l'abris d'une passagère clandestine (madame moustique).

Jours 12 et 13 : en mer (le wifi de Costa est plutôt cher et pas toujours évident au niveaux connexions ).

Journée 14 : Punta Del Este (navettes).

Une vraie bonne surprise que cette station huppée et touristique ...

Découverte à pieds de l'avenue du port jusque la plage des doigts , shopping sur l'avenue Gorlero pour le retour au port avec ses étals de vente de la pêche.

Mais le meilleur c'est de prendre une excursion (pas par Costa) pour l'île de Lobos pour découvrir de très prés des milliers d'otaries avec la possibilité de nager 15 ou 20 minutes avec elles...

Taris : 60 $ pour 2 sur l'Oceania qui est un gros bateau et 50$ sur le Samoa ou l' Higlander.

Jour 15 Buenos Aires : à ma grande déception Costa a annulé les excursions de Buenos Aires avec arrivée à l'aéroport (j'avais pris mes vols en fonction et vous comprendrez que ma journée passée à l'aéroport me reste sur l'estomac.

A partir du port Tienda Leon organise une navette vers son siège principal ou un bus vous ramène à l'aéroport.

Au passage si vous souhaitez manger un morceau à l'aéroport je suggère le Patio à l'étage (pas de la grande gastronomie mais un plats de pâtes, un gâteau et une bouteille d'eau pour l'équivalent de 6,5 € ce n'est pas habituel dans un aéroport ).

Bons futurs voyages !

Bonjour,

Je compte faire la boucle de QUILOTOA et ensuite me rendre dans le site de l'avenue des volcans (c'est très distant l'un de l'autre ?)

Y a t-il des bus qui s'y rendent et si oui, où faut il les prendre et où faut il s'arrêter pour s'approcher au plus près de l'avenue des volcans ?

Sur l'itinéraire de la route des volcans, y a t-il des villages et des petits hôtels ?

D'avance merci à ceux qui prendront le temps de me répondre.

Cordialement

Le coeur est un chasseur solitaire

Bonjour, je prépare notre itineraire pour février pour un peu plus de 3 semaines (22 nuits sur place). On sera 2 adultes et nos 3 enfants (18, 14 et 4 ans). On a prévu de louer une voiture pour toute la durée de notre séjour et voulons privilégier les visites, excursions sans que cela soit bien sûr trop la course. Les enfants ont l habitude de voyager régulièrement avec nous, du coup ils suivent bien.

Pour l instant, j ai prévu : 3 jours (3 nuits ) à isla mujeres 3 jours 1/2 (4 nuits) à valladolid (avec chichen itza, rio lagortos, ek balam) 1/2 jour à izamal 2 jours 1/2 (2 nuits) à merida (centre ville, 2 cenotes à San Antonio mulix) 1/2 jour (1 nuit) à uxmal 2 jours 1/2 (3 nuits) à campeche (avec edzna) 1/2 jour de trajet entre campeche et bacalar 2 jours 1/2 (3 nuits) à bacalar 3 jours (3nuits) à tulum 3 jours (3 nuits) à islam holbox.

Pouvez vous me dire ce que vous en pensez ? en sachant qu' on aura une voiture, je pense que ca devrait aller ? Et si vous avez des suggestions, j avais pensé rajouter calakmul mais j ai peur que ça fasse beaucoup ?

Bonjour à tous,

Nous sommes un couple aimant la randonnée et les beaux paysages, nous partons du 07 au 21 octobre en Andalousie. Atterrissage à Malaga et location de voiture pour la durée du séjour. Par contre je suis très indécis pour le logement... Nous ne sommes pas des mangeurs de kilomètres donc l'idée serait deux voire trois villégiatures dans un triangle Marbella, Alméria, Cordoba + Ronda. Nous reviendrons une autre année pour Séville.

Quelqu'un peut-il m'aider à trouver des lieux sympas de villégiatures ainsi que des randonnées à faire dans le périmètre indiqué?

Merci d'avance

Une fois de plus, merci à VF, à tous les forumistes qui postent des infos et plus particulièrement à ceux qui ont pris le temps de m'apporter des précisions qui m'ont permis de faire, avec des amis, un super périple en indépendants à travers le Guatemala. Nous avons séjourné à Antigua/Chichicastenango/Panajachel/San Pedro Atitlan/ Lanquin-Semuc Champey/ El Remate - Tikal/ Rio Dulce et Livingston durant le mois de février. Nous avons pris notre temps mais c'est un itinéraire qui peut s'envisager sur 3 semaines et peut-être même une grosse quinzaine de jours en voyage organisé. Il y avait tellement d'alertes sur les problèmes de sécurité que nous avions hésité à partir mais, en un mois, nous n'avons éprouvé aucun sentiment d'insécurité. Bien sûr il faut faire attention et ne pas trop s'éloigner des lieux touristiques mais nous n'avons jamais eu peur et pas eu le moindre problème alors surtout, n'hésitez plus : on est rentrés enchantés de notre voyage et on a adoré ce pays : - les guatémaltèques sont adorables et très accueillants ( surtout si on parle un peu espagnol !) - les lieux à visiter sont variés et magnifiques - il y a peu de touristes - principalement de jeunes américains et canadiens venus suivre des cours d'espagnol et qui en profitent pour visiter le pays - il est facile d'y voyager : il y a beaucoup d'hôtels à tous les prix - tous avec wifi - et les modes de transports, à tous les prix également, ne manquent pas pour relier les sites touristiques : bus pullman, microbus qui vous prennent et vous déposent devant vos hôtels, taxis privés, tuk-tuk... Il y a aussi de beaux marchés et, partout, de petites épiceries de quartier pour le ravitaillement en vol. Ceci étant, en bons français, on a juste un peu regretté que les menus des restaurants, en général, ne soient pas plus variés et trop occidentalisés : hamburgers, pâtes, tacos et poulet frit...à part quelques exceptions ça manquait un peu d'exotisme 😕. Heureusement, ils ont de super vins chiliens et argentins et de délicieux jus de fruits frais. Quant aux devises, c'est vrai qu'il vaut mieux avoir des dollars que des euros (pratiquement impossibles à changer) mais en fait, il y a des distributeurs dans toutes les grandes villes donc en il suffit d'anticiper ses besoins et d'être un peu organisés ( commissions identiques, quel que soit le montant retiré). Plus de précisions sur les hôtels, trajets...à venir mais n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Cordialement. Marie

Prochainement, je vais aller de nouveau à Lisbonne où j'ai déjà découvert beaucoup de lieux et sites intéressants et incontournables. Comme j'aime fureter dans les petites ruelles, les lieux improbables ou inconnus, j'aimerais recevoir quelques suggestions. D'avance , je vous remercie.

Bonjour Toujours dans le cadre de la préparation de notre voyage au Guatemala en Février, est-ce que vous savez s'il existe, à partir d'Antigua ou du lac Atitlan, des lignes de bus genre Pullman pour GC et Coban ? J'ai vu qu'il y en a entre GC et Coban/Flores/Rio Dulce et je suis un peu étonnée de ne trouver que des shuttles pour rayonner à partir d'Antigua ou du lac Atitlan. D'avance merci de vos conseils et commentaires ! Cdt. Marie

Salut. Nous partons au Yucatan du 5 au 27 novembre. Nous avons commencé à esquisser un itinéraire, je serais preneuse de conseils / recommandations / commentaires. Je me demande entre autres s'il vaut la peine d'aller à Rio Lagartos et à celestun à cette période de l'année, voit-on des oiseaux? Nous allons atterrir à Cancun et partir tout de suite en voiture de location. voici ce que ça donne pr le moment: j1 arrivée à cancun, vers rio lagartos, par kantunilkin et dzonot j2 Ria Lagardos biosphere reserve Ria Lagardos biosphere reserve (dodo rio lagardos) j3 **ek balam ruines** & cenote dodo valldolid j4 Cenote yokdzonot, dzitnup (xkeken & samula) & Chichen itza dodo valladolid j5 izamal j6 izamal j7 vers merida via dzilam de bravo – telchac puerto – progreso – merida j8 cenote de cuzama, cenote tza ujun kat dodo merida j9 puuc route : grutas de loltun, labna, xlapak, sayil, kabah, Uxmal dodo merida j10 vers celestun j11 reserve, dodo celestun j12 vers campeche j13 vers calakmul ou 2e nuit à campeche j14 calakmul j15 calakmul j16 vers lago bacalar j17 lago bacalar j18 tulum j19 tulum j20-22 isla mujeres (isla contoy?) j23 départ pr mtl.

merci :)

Bonjour,

Nous avons loué une voiture ( Qashkai) pour faire le parc Torres del Paine et ensuite aller en Argentine faire le Perito Moreno et la région du Fitz Roy ( El Chalten).

Dans notre périple nous avons prévu, une journée et demi pour nous rendre en voiture à Punta Arenas (au chili) depuis El Chalten en Argentine.

Nous ne souhaitons pas refaire la route en sens inverse depuis le parc Torres del Paine mais pensions traverser l'argentine en passant par Rio Gallegos pour ensuite rejoindre punta arenas. Avez vous des stops à nous proposer pour effectuer le retour sur Punta Arena autres que Rio Gallegos; Nous sommes ouverts à toutes idées en sachant que nous voyageons au mois de novembre.

Merci à vous pour votre aide,

Benjamin

Bonjour,

Nous partons à San Francisco du 19 au 29 octobre 2016 avec nos 2 enfants (16 et 14 ans). Nous louerons une voiture et aimerions avoir qq indices sur les choses à faire et à voir ( Yosemite de sûr ...). J aimerais aussi avoir qq bons tuyaux pour le logement car les hôtels que j ai trouvés sont très chers et j ai regardé pour des locations d appartements mais je ne sais pas où chercher. Je pense que nous devrons prendre au moins une nuit sur Yosemite et peut être le reste sur SF. Merci pour votre aide

Bonjour à tous,

Nous partons à deux dans le yucatan pour un voyage de 10 jours dans 3 semaines et j'aurai souhaité avoir quelques information.

Voici tout d'abord notre circuit, les questions sont en gras:

jour1 : Arrivée Cancun_location voiture_direction Playa del Carmen ( par securité , Avis est il ce qu'il y a de mieux pour eviter les arnaques et etre secure?) jour2 : playa del camen et plongée jour3 : playa del carmen jusqu'à Tulum et deux activités: - Rio Secreto (vu le prix est ce que cela vaut le coût et y a t il des guides français?) - Blue Cenote - visite tulum et plages jour4 : Reserve Naturelle de Sian Ka'an ( pareil, est ce vraiment très très sympa? connaissez vous des guides qui puissent nous faire visiter sans se presser, tour de barque inclus etc?)

jour5 : Ruines de tulum au lever du jour puis farniente jour6 : Visite de Coba jour7 : tulum jusqu'à Uxmal visite puis je souhaiterais marquer le coût et faire une surprise à mon mari en dormant dans une magnifique hacienda type San Pedro de O'Chil ou Temozon ou San Jose (que conseillez vous et pourquoi?)

jour8 : Uxmal jusqu'à Izamal visite Chichen itza en fin de journée

jour9: Ile Holbox jour 10 : ile holbox jour 11: Valladolid et retour à cancun

voila mon programme à peu près. qu'en pensez vous? connaissez vous de bons guides francais surtout pour la reserve naturelle et rio secreto? pouvez vous repondre à mes questions dans le corps du texte?

merci beaucoup à vous!!!

Anne a.lamonzie@gmail.com)

Bonjour à tous , nous partons au Costa Rica 15 jour février . Nous avons loué un 4*4 et passons la première nuit à Alejuela. Puis direction Arenal pour 3 nuits, direction Monteverde également pour 3 nuits , péninsule de Nicoya 3 nuits et Quepos , parc , plage Manuel Antonio 3 nuits aussi , dernière nuit à Alejuela et retour en Dordogne .Nous regrettons de ne pas aller sur la côte Caraïbe , mais nous ne voulons pas trop faire de voiture, même si l'itinéraire est déjà assez calibré en kms.....Nous avons réservé dans des auberges de jeunesses et finissons dans un lodge à Quepos.Quelle est le budget moyen de nourriture pour deux personnes , sans faire de grand restos, en mangeant local cool?

Est ce pas trop ambitieux? Nous ne voulons pas trop voir de monde sur les sites, mais cela me semble difficile.....Qu'en pensez vous? Merci d'avance de vos conseils précieux. Isabelle.

Bonjour a tous !

Je souhaite partir en Janvier au Costa Rica pour une semaine. Le départ serait prévu le vendredi 22 et le retour le samedi 30. Le vol est prévu pour une arrivée a 1pm (13h) le vendredi 22. Voici l'itinéraire auquel j'ai pensé pour pouvoir profiter (sans trop courir).

Vendredi 22 : Arrivée - location de voiture- depart de San Jose pour Arenal National Park, nuit sur place

Samedi 23 : Visite d'Arenal, volcan - nuit a Arenal

Dimanche 24 : Arenal dernières visites - sources chaudes (conseils?) - puis depart pour le parc de Ténorio Volcano - nuit sur place

Lundi 25 : Visite de Tenorio et Rio Celeste - nuit sur place

Mardi 26 : Depart pour Manuel Antonio Park - nuit a Quepos (sinon y'a t'il une autre plage/ville sur la route entre La Fortuna et Manuel Antonio ou l'on peut s'arrêter y dormir et agréable pour y passer une matinée/apres-midi avant d'aller vers Manuel Antonio ?)

Mercredi 27 : Manuel Antonio - Plage et visites (conseils ?)

Jeudi 28 : Plage et visites

Vendredi 29 : Retour vers San Jose - visites et arrêts sur la route (Ujarras, Cartago, Paraiso ?) Nuit à San Jose (ou autre ville en direction de San Jose, avis ?)

Samedi 30 : Retour de la voiture de location - journée à San Jose - visite du Marche

Mon planning semble t'il correct et réalisable sans trop courir partout ? Je sais que je fais des impasses sur beaucoup de choses en ne partant qu'une semaine ... Mon but n'est pas de faire beaucoup en peu de temps mais de prendre le temps et de profiter. Je suis preneuse de tout conseils. J'ai décidé de partir au Costa Rica il y a seulement 2 jours donc pardonnez moi si mon itinéraire n'est absolument pas réalisable ou purement irréaliste (je potasse les guides et fouille sur internet a la recherche des bons plans !!!)

Merci amis voyageurs :-)

Marion

Je voudrais prendre le bus pour aller de El calafate a Ushuaia..

Quelle compagnie prendre ? merci

Combien pour une chambre en argentine(environ?)

Hello tout le monde,

Après avoir rêvé sur tous vos carnets et photos, je me lance dans la préparation de notre voyage au Chili au début 2016, de fin février (on veut être sur place le 29/02 pour fêter les 40 ans de mon compagnon) à début avril.

Au départ, on partait 2,5 mois et donc j’avais prévu une arrivée à Ushuaia et puis remonter le Chili du Sud au Nord. Des contraintes professionnelles limitent le temps de voyage à 1,5 mois. On n’est pas à plaindre. Mais 1,5 mois implique de faire des choix …. ce qui est très difficile 🤪 tellement toutes les régions ont leur attrait.

Pour faire la sélection, je suis retournée aux raisons qui m’ont fait choisir le Chili : La Carretera AustralLes lagunes et les paysages désertiques L’île de PâquesJe voudrais caser les 3 dans un voyage de 1,5 mois et cela donnerait comme itinéraire (exclus les jours pour faire les liaisons via Santiago) : 20 jours la Carretera Austral : Puerto Montt – île de Chiloé – Chaitan – Coyahaique – Caleta Tortel et retour en ferry vers Puerto Montt depuis Puerto Chacabuco (aller/retour jusque Villa O’Higgins serait top, mais je ne pense pas que ce soit raisonnable dans le temps imparti)5 jours pour l’île de Pâques15 jours pour la boucle SPA – Humberstone – Putre – PN Lauca – Salar de Surire – Camina – SPAL’idée est de le faire dans cet ordre-là, afin d’être le plus tard possible dans le région extrême nord et éviter le plus possible l’Hiver Altiplanique.

Pour le moyen de transport, ce serait un 4x4 avec tente sur le toit (pour la partie Nord) et un van aménagé pour la Carretera Austral.

Bien sûr, je vais devoir aller plus en détail, mais j’ai déjà quelques questions de base pour valider l’approche globale. Vos avis, remarques, infos sont grandement appréciées :Pensez-vous que les boucles prévues dans le temps impartis semblent raisonnables, sans courir ? Sachnat qu’on zappe volontairement Valparaiso et le Salar d’Uyuni depuis SPANous comptons tout faire en individuel / autonomie. A la lecture des carnets de Kashtin, Michant, Krikri, Diamina et les interventions de Bastinj et de Kalchaqui ça me semble tout à fait possible, si on est préparé (sauf la Lagune San Rafael où je n’ai pas trouvé le moyen d’y aller en autonomie)Le camping sauvage est-il possible ? si oui, partout ? ou faut-il se mettre dans des campings officiels ? Ou puis-je trouver les infos sur les pompes à essence disponibles ? Il semblerait qu’il n’y en a pas partout et qu’à certains endroits on peut potentiellement s’en procurer chez des particuliers.On sera vers fin mars/début avril dans le Nord. Ce sera la fin de l’hiver bolivien et il y aura un risque que certaines routes ne soient pas praticables. Où peut-on avoir des infos en real-time / récentes sur ces routes (accès au Lauca, Salar de Surire, …) quand je serai sur place ?Quand faut-il réserver pour l’île de Pâques (6 mois d’avance est-ce suffisant si on y va en mars ?)Je m'arrête là, pour un début ... 😇

Un tout grand merci pour votre aide et une excellente semaine à tous, Pascale