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Hi there,

Last February, I made a trip using "public transport" from France to southern Senegal via Spain, Morocco, Western Sahara, and Mauritania.

It’s a journey of about 5,000 km, where I took trains (as far as Marrakech), ferries (to cross Gibraltar and then to reach Casamance from Dakar), and mostly buses on the long desert straightaways. I hadn’t planned any stops in advance or booked any hotels, except for the very first train to Spain, which left plenty of room for the unexpected. Why travel by land and sea? In recent years, flight-free travel has been gaining popularity. On social media, posts explaining how to cross Europe by train as quickly as possible go viral. Traveling without flying—and making sure people know about it—has become a great way to earn a badge of eco-responsibility: an essential totem for anyone wanting to prove both their dedication to the ecological cause and the wisdom of slow travel. I haven’t flown in years, and this journey to West Africa could easily be filed under "responsible travel." But it wouldn’t be honest to say that: in reality, it wasn’t really my aversion to flying that motivated this long trek. I see overland travel primarily as a way to experience the world’s geography at a grounded, earthly pace—the pace of the locals. Besides, I’ll be flying back, which disqualifies any claim to being a model of sustainability. So no eco-badge, and no adventurer’s badge either: you won’t find any heroic tales of camel rides in lost lands or mineral train wagons in this account (popular with influencers, the Mauritania iron ore train now attracts tourists from all over the world, turning "the experience" into something you "have to do at least once in your life"). This five-part story, written on the road, has no other ambition than to recount a journey through places and people, and to share the thoughts they inspire in me. As simply and, I hope, as humbly as possible.

I’m posting the episodes here, which you can also find on my blog (with more photos) at the following links:

Episode 1: Spain, from Avignon to Algeciras

Episode 2: Morocco, from Tangier to Tarfaya

Episode 3: Western Sahara, from Tarfaya to Guerguerat

Episode 4: Mauritania, from Guerguerat to Nouakchott

Episode 5: Senegal, from Rosso to Saloulou

To help those who might want to make the same trip, I’ve also put together a summary of the route with recommendations—you can read it at the end of the story and on the blog: From France to Senegal Without Flying: Route and Itinerary Recommendations

Happy reading, and safe travels!

Hello !

une question (saugrenue ?) : est-il possible de rallier Maroc et MAuritanie en bus, train, ou tout transport en commun peu cher ?

Merci de vos tuyaux !

Bonsoir à tous,

Profitant de la liaison Orly - Dakhla opérée par Transavia, j'ai pris mes billets, pour un aller le 28 décembre et un retour le 4 janvier prochain, sous réserve que les frontières soient réouvertes. Je pars seul.

De l'aéroport de Dakhla, il me faudra partir en bus ou en taxi collectif pour Nouadhibou, passer la frontière avec la Mauritanie, soit environ 4-5 heures de route jusqu'à Nouadhibou, voire plus.

L'avion arrive à 11h50, le temps de récupérer mon sac de la soute, de passer les contrôles, de trouver un transport, je compte une bonne heure minimum.

Pensez-vous qu'il soit réalisable d'envisager un départ le soir même de Nouadhibou vers Choum par le train de minéralier ? Où peut-on trouver les horaires dudit train ?

Ayant un budget assez serré et peu de temps, je pense me concentrer sur la région de l'Adrar. Il s'agit là d'un premier voyage, je n'exclus pas d'en faire d'autres si le premier me plaît.

J'ai commencé à prendre quelques renseignements auprès des agences locales d'Atar, mais j'ai l'impression que bien souvent elles proposent des circuits sur 6 jours, ce qui risque d'être compliqué eu égard à la date de mon vol retour, et du temps nécessaire pour rallier Atar depuis Dakhla.

J'hésite entre deux options : soit me baser à Atar et prendre plusieurs excursions à la journée, soit prendre un tour sur plusieurs jours (4 ou 5).

Mon budget prévisionnel étant de 800-1 000 € , quelle option vous paraît la plus raisonnable svp ?

Je n'ai pas d'appétence pour le confort, je peux dormir en tente et manger comme les locaux, je ne suis pas difficile là-dessus, bien au contraire. Mon budget vous semble-t-il approprié eu égard à la durée de mon séjour ?

Je ne suis pas contre faire du dromadaire plutôt que de la voiture, mais je ne me rends pas compte de la différence au niveau du prix.

Concernant mon problème de temps, il se pose aussi au retour. Mon avion décolle à 11h55 de Dakhla. Ayant un bagage à enregistrer, il faudrait que j'y sois vers 10 heures.

Il me faudrait donc prendre le train de Choum vers Nouadhibou la veille (combien dure le trajet environ ?) puis trouver un chauffeur dans la nuit à Nouadhibou pour être sûr d'arriver à Dakhla. La question des horaires de passage du train à Choum se pose donc. Ce timing pour le retour vous paraît-il réaliste ?

Ultime question : l'argent. Comment cela se passe-t-il ? J'imagine que les distributeurs n'y sont guère monnaie courante, aussi on paye tout en liquide ?

Merci d'avance pour vos réponses, j'ai pas mal voyagé, mais très peu en Afrique, et c'est mon premier voyage que j'organise vraiment seul, aussi, je serais très reconnaissant pour tout conseil qui me sera prodigué.

Bonjour à tous!!!

Toujours dans le cadre de notre tour du monde, j'ai fait une ébauche d'itinéraire en Mauritanie.

Nous arriverons du Maroc vers Nouadhibou, j'ai lu que les seuls moyens de transports pour traverser étaient de prendre un taxi brousse ou de demander à des commerçants faisant le trajet, est-ce tout de même facile de traverser ainsi et quel est le coût approximatif?

De là je souhaiterais aller au parc national du banc d'arguin, est-ce facile d'y accéder en transports en commun? De même sur le site j'ai vu que certaines périodes c'est fermé aux touristes mais je n'ai rien pu trouver sur la possibilité d'y camper, pouvez-vous me renseigner?

Ensuite, ou nous relions directement Nouakchott ou nous passons par Atar et surtout Chinguetti avant de rejoindre la capitale. Pensez-vous que cette étape est à faire et est-elle facilement accessible par les transports en commun?

Nous disposons a priori de 3 semaines pour ce trajet, si bien sûr vous avez d'autres endroits à me conseiller nous pouvons rallonger la durée. 😎

Merci d'avance pour votre aide précieuse! 🙂

MAURITANIE PRATIQUE 2019

PARTIE I

Un mot sur la zone rouge... ou plutôt... bleu blanc sable

Depuis que l'AQMI jusqu'en 2012, puis Boko Haram se sont invités dans la région, et en particulier au Mali, qui partage une très longue frontière avec la Mauritanie sur 2237 km (ah oui quand même!); et y visent des intérêts occidentaux; les conseils aux voyageurs émis par le Quai d'Orsay concernant la Mauritanie sont plutôt alarmistes et décourageants. Mais il faut le dire, les infos fournies ont une facheuse tendance à ne pas être à jour (ce que j'avais déjà eu l'occasion de remarquer pour d'autres destinations comme le Mozambique par exemple). En particulier, les cartes disponibles sur le site France-Diplomatie; qui affichent en rouge les zones formellement déconseillées, en orange les zones déconseillées sauf raison impérative, et en blanc les zones en vigilance renforcée; sont globalement assez dissuasives pour toute visite dans un pays africain et peuvent même faire un peu peur. Je cherche encore un pays avec une zone verte (vigilance normale). Même São-Tomé et Principe; qui est on ne peut plus tranquille, apparaît en zone blanche (vigilance renforcée!)... c'est dire !

Bref, pour mieux cerner la réalité du danger, il n'est pas inopportun de comparer avec les cartes publiées par d'autres chancelleries, et de faire une synthèse des infos.

Ceci étant, même avec un certain retard et un alarmisme toujours excessif, les cartes évoluent... Voir, pour comparaison, les cartes publiées respectivement en décembre 2018 / janvier 2019 puis mars 2019 par le même service (France-Diplomatie via leurs conseils aux voyageurs par pays) Et quand bien même ces quelques critiques sur la tardive mise à jour des informations diffusées, ce site reste bien utile. Une variable à ne pas négliger parmi les multiples paramètres qui définissent "l'évolution de la menace": à l'approche des élections présidentielles dans un pays, une vigilance toute particulière est à considérer.

A savoir...

A l'instar du Mali, la Mauritanie est une ancienne colonie française (de 1902 à 1960) mais elle s'est affranchie du Franc Cfa. Elle possède sa monnaie propre qui est l'ouguiya. (en janvier 2019, 1 euro équivalait plus ou moins à 40 ouguiyas). Il faut retenir que les ouguiyas ont changé de valeur en 2018. Beaucoup de gens -surtout les personnes agées mais pas que- comptent encore en anciens ouguiyas. Il faut s'assurer, quand un prix est annoncé, qu'il l'est bien en nouveaux ouguiyas (qui s'écrivent officiellement num en abrégé, pour les transactions financières mais souvent aussi MRU) et non pas en anciens ouguiyas (qui s'écrivent MRO en abrégé).

Le français est toujours la langue administrative, assez largement utilisée, alors que la langue officielle est l'arabe. Mais la langue courante, populaire, et la plus couramment parlée, est l'hassanya (considéré comme un dialecte arabe, enrichi de diverses influences linguistiques). A noter que la Mauritanie est la seule république islamique d'Afrique. Ce qui implique, pour les femmes, un code de conduite particuler, et le port du voile. Dans les transports en commun, où hommes et femmes non mariés (ou sans lien de parenté) ne sont pas censément autorisés à s'asseoir côte à côte, cela donne lieu à un minutieux casse-tête pour l'attribution des sièges, avec ré-agencement à chaque fois qu'une ou plusieurs femmes supplémentaires montent (ou descendent). Les occidentaux seront autorisés à s'asseoir entre eux comme bon leur semble, étant attendu qu'ils se plient aux usages vis-à vis des locaux. Dans le même ordre d'idée vous remarquerez sans doute que nombre d'hommes ne serrent jamais la main des femmes (en tous cas, pas en public). Pour circuler dans le pays; que ce soit en transports publics ou avec son propre véhicule (pour les voyages organisés; j'ignore quelle est la règle) ; il faut se préparer à fournir une fiche à chaque checkpoint pour ne pas avoir à montrer son passeport à chaque fois. C'est beaucoup plus simple et rapide (et ça soulage tout le monde, le chauffeur comme les autres passagers; qui doivent sinon attendre la fin des formalités). Difficile de prévoir le nombre de fiches necessaires (qui dépend de l'itinéraire de chaque voyageur sur le territoire) mais pour donner une idée, avec une trentaine de photocopies; j'ai été tranquille pour l'intégralité de mon séjour. Pour ce qui est du contenu, voir l'image en fichier attaché qui donne un exemple de fiche. Dans la rubrique "lieux visités en Mauritanie", bien indiquer tous les lieux où vous souhaitez vous rendre. Et laisser un espace en bas pour inscrire le numéro du visa octroyé à l'arrivée. Hors des sentiers battus - si tant est que l'on puisse parler de sentiers battus en Mauritanie- un gendarme zélé peut très bien vous faire remarquer que le village où vous entendez vous arrêter pour la nuit, n'est pas indiqué sur la fiche. Dans ce cas, pas de panique. Qu'à cela ne tienne ! … Avec un bon sourire, rajoutez simplement la destination au stylo dans la rubrique concernée et rendez-lui la fiche ainsi modifiée. Et voilà !... Mais la plupart du temps, l'officier prendra la fiche sans trop s'attarder là dessus; le tout étant que votre identité soit établie et que l'on puisse vous suivre à la trace.

Autre point essentiel : même sans avoir particulièrement besoin ou envie de rester joignable par téléphone pour ses contacts habituels, il est très important, pour se faciliter la vie sur place, d'être joignable par un numéro mauritanien. J'ai rapidement réalisé à quel point c'était utile. Pour cela, il est essentiel de se procurer dès que possible une carte sim mauritanienne, à choisir entre trois opérateurs de téléphonie mobile : Mattel, Mauritel et Chinguitel.

Outre la carte sim, il faut acheter du crédit (appel et/ou internet). Celà se présente sous forme d'un code numérique à entrer dans le téléphone par une petite manip. Pour recharger son crédit de téléphone, aucun problème sur l'ensemble du territoire, dans les petites échoppes qui vendent un peu de tout... et le réseau est globalement bon. Whatsapp fonctienne très bien par sms. En vocal c'est beaucoup plus aléatoire.

CONSEILS AUX VOYAGEURS CARTE JANVIER 19

CONSEILS AUX VOYAGEURS CARTE MARS 19

EXEMPLE DE FICHE

Bonjour à tous,

J'envisage de partir dans le désert du Sahara avec une amie et je commence à me renseigner un peu, alors tous ceux qui m'apporteront des infos me seront bien utiles.

D'abord, j'ai entendu différents sons de cloche sur la meilleure période pour y aller : à priori je pensais pendant les vacances de février (dernière zone académique, donc fin février-début mars), mais on m'a dit que Noel c'était peut-être mieux au niveau climat, qu'en pensez-vous ?

Ensuite quelle destination choisir ? Je pense que chaque pays est intéressant, mais j'aimerais bien voir à la fois de grandes dunes et des montagnes, un paysage de roches et de sable mêlés. On m'a parlé du Hoggar algérien, mais j'aimerais savoir s'il y a le même type de paysage en Mauritanie ou au sud Maroc, que certains mentionnent comme les pays les plus "accessibles" aux néophytes du désert (je suis déjà allée dans le Namib, et j'ai adoré, mais mon amie n'est jamais partie et redoute un peu l'isolement ). La Libye et le Niger semblent superbes mais moins faciles d'accès ?

Enfin, quelle durée me recommandez-vous ? J'ai peur que 8 jours (ce que propose souvent la majorité des voyagistes pour un premier séjour) ce soit un peu court et que je sois frustrée, mais 15 jours me paraît peut-être long pour une personne qui va dans le désert pour la première fois.

Sachant qu'on a un budget limité (on ne peut pas mettre plus de 800-1000 euros pour 2 semaines), quel peut être le meilleur plan pour partir ?

Voilà, je suis intéressée par toutes les infos que vous voudrez bien me donner, et je vous en remercie par avance.

Stéphanie

Bonjour, A l'occasion de mes recherches pour partir en Asie en stop et y faire des treks sur un an ou deux. Néanmoins, les soucis de visa (pakistan, c'est juste impossible ou dans les anciens pays de l'union soviétique) rendent ce périple assez...comment dire...ardu.

Du coup, je me suis dis, pourquoi pas l'Afrique. Il y a très peu de retour, sauf à dire que le stop n'est pas trop dans les moeurs (quitte à prendre le bus pour 3 fois rien). Néanmoins, il est possible, sans trop de difficulté d'aller du maroc en afrique du sud et de l'Afrique du sud en Egypte, niveau frontière visa etc...

Je suppose qu'il doit y avoir de très beau lieux piour y faire des treks mais voilà, à votre avis, est ce une utopie?

Merci de vos avis, que j'espère pas trop ouleux :D

bonjour

avec des amis nous voudrions dans un an ou deux organiser un genre de trek qui partiré de Lille en france et qui finirais à Lomé au Togo, nous savons pas encore si nous le ferons à pied (auto stop, bus, train, etc...) ou en 4x4, nous voudrions faire se trajet : France, Espagne, Maroc, Mauritanie, Sénégal, Etc.... mais nous avons un problème, nous ne connaissons rien de la parti entre le maroc et la mauritanie, il y a le désert, mais il y a til une route? des bus? es ce que la Mauritanie est dangereuse pour les voyageurs? il y a til un autre passage pour acceder au mali ou au sénégal? (désert algérien?) pourriez vous nous aidez avec des renseignements et des conseil pour cette parti bien précise du voyage? merçi d'avance🙂🙂

Bonjour à tous, voyageurs des temps modernes, J'en appelle à vos expériences pour quelques renseignements. Je réalise actuellement un projet de recherche-action dans le développement, bref j'ai donc commencé il ya un mois et demi mon voyage à Ouagadougou, me voici au Mali et dans quelques semaines en Guinée Conakry pour trois mois. Vers la mi-juillet je compte remonter vers la france avec deux amis en empruntant uniquement les transports terrestres en 1 mois et demi environ. Je me pose la question de au sujet de la travaersée de la mauritanie et du Sahara occidental. Quelqu'un l'a t'il fait (même si je suis sur que oui), et donc quels sont les formalités à suivre et les choses à faire ou ne pas faire ? Quelles compagnies de transport éventuellement prendre ou ne pas prendre ? Quels sites sont sympas en Mauritanie et au Sud du Maroc ? Merci bien à tous ceux qui répondront. A bientôt sur la route, Tib.

salut à tous!

départ du maroc (laayoun) le 09/07 et retour du burkina le 19/08. Un mois pour y aller et découvrir les pays traversés (maroc, mauritanie, mali et burkina).

Est ce que quelqu'un a l'expérience de ce voyage (au moins jusqu'au Mali) en transports locaux?

Est ce que 1 mois c'est assez pour prendre le temps de descendre et visiter sans stress?

Et quel est le budget à prévoir...en sachant que je ne suis pas un adepte des hôtels 3 étoiles...

Est ce que ca vaut le coup de prendre la tente?

beaucoup de questions, je sais!!

merci d'avance de m'enrichir de votre expérience

Bonjour,

actuellement je me tâte. l'idée serait d'aller au Sénégal depuis ma Suisse natale (voir ma belle famille), et d'y aller en transports en commun. Bus, bateau, train etc. C'est vraiment mon rêve d'arriver à Saint-Louis par la route.

je connais des Sénégalais avec qui je pourrais éventuellement faire Essaouira- Saint-Louis (des habitués de ce tronçon) mais pas sûre.

du coup, pour une femme seule, je me pose quand-même la question de la sécurité en Mauritanie. ça me fait un peu peur, un peu... ou alors je le ferai un jour avec mon homme mais il a très peu de vacances contrairement à moi qui suis enseignante...

Mille mercis aux connaisseurs!

Voila, ça y'est, première découverte du Maroc planifiée en mai, pour 10 jours 🙂 Pour une "première" fois, nous avons prévu tout d'abord 4 nuits à Marrakech, et ensuite 4 nuits à Essaouira. Nous logerons dans des chambres d'hotes, et nous privilégierons les rencontres authentiques. Nous souhaitons prendre notre temps, c'est la raison pour laquelle le sud, le désert, ce sera pour la prochaine fois. Mais...même en prenant notre temps, il nous reste encore 2 jours et 2 nuits pour lesquelles nous n'avons rien prévu. (sachant que nous repartons de Marrakech bien entendu). je suis donc preneuse de toutes vos suggestions, conseils, remarques et idées : ou aller, ou dormir pour terminer notre mini périple ? merci d'avance😉

Bonjour tout le monde, Dans dix jours je ferai mon départ pour la Casamance passant par le Sahara, la Mauritanie et le Sénégal, et le retour dans le sens contraire en changeant quelque passages/routes. Je voudrai vous demander si vous savez que l'ambassade mauritanien à Rabat peut octroyer un visa à entrées multiples ou que je dois nécessairement passer par les frontières prendre le visa à l'aller et payer un deuxième au retour ? Je veux prendre le train minéralier de Nouadhibou dans un des wagons vides, descendre à Choum et me réfugier quelques jours à Atar pour aller à Chinguetti, Terjit et les environs, mais je ne sais pas si c'est faisable en cette période de l'année, certes je suis marocain, mais quand même 50 degrés de chaleur au milieu du désert, j'espère que vous allez me confirmer ma capacité à le faire... :D Parce que sinon je passerai par le littoral vers Rosso et direction Saint Louis. Concernant le Sénégal, le change en CFA se fait à Rosso même ou qu'après avoir pris le bac et atteint le Sénégal ? Je reviendrai de la Casamance au nord par bateau, je réserverai ma place à Dakar, mais pour y aller, je ne sais pas si je devrais prendre le taxi brousse de Ziguinchor qui passe par Farafenni ou prendre le bus pour Tambacounda, racher làbas une journée et découvrir les lieux ( je n'ai malheureusement pas les moyens de visiter le niokolo koba ) et reprendre un nouveau transport pour Ziguinchor ? Je ne sais pas ce qui serait meilleur, rapide et moins cher, que pensez-vous ? Je pense faire trois chute en Casamance, à Ziguinchor, Oussouye et Cap Skirring, j'aurai bien aimé contourner le Cap par une plage de la haute casamance mais bon, c'est première fois làbas et le cap est un must non ? Finalement, pourriez-vous svp me proposer des hébergements pas chers tout au long du trajet et puis des bons plans ? Merci bien !

Bonjour !

Un petit sujet qui m'est venu à l'esprit ! Vous est-il arrivé d'avoir des "regrets" lors d'un voyage, c'est-à-dire des choses que vous vouliez voir et faire et que vous n'avez pas pu ? Et pourquoi ? Je parle plutôt de "malheureux concours de circonstances" et pas juste le manque de temps.

Récemment quelques regrets en Russie :

- A Moscou le musée des Cosmonautes. Je voulais vraiment le voir, mais mauvais concours de circonstances. On est arrivé un peu tard sur place, ayant fait une balade plus longue que prévu avant. Après vérification sur Internet, il était ouvert les jours suivants. En fait non, j'ai vu plus tard sur la page en russe qu'il fermait pile 4 jours pour travaux... 🤪

- Le dernier jour, nous étions dans le "centre", nous pensions faire un tour au parc Zariadié, récemment ouvert, avec sa plateforme suspendue sur la Moskova, mais pas le temps... on a dû faire une pause toilettes à cause de moi, et accessoirement manger un peu car j'allais tomber dans les pommes, ça a pris plus de temps que prévu. On avait un train à prendre ensuite (mauvais calcul du temps de notre part, je l'admets).

Bon, je compte y retourner à Moscou, ça va !

- Un survol en hélicoptère de Saint-Pétersbourg. Ceci n'a lieu que le week-end, seulement par "beau temps" (c'est relatif là-bas), et forcément après des jours de soleil, temps pourri le week-end. Pour finir, on a donc fait autre chose le dimanche, et il y a eu une éclaircie, on a vu les hélicos décoller en face... Bon, dur de prévoir exactement les éclaircies. Dans la mesure où j'aimerais y retourner l'hiver et que les vols n'ont lieu qu'en saison, c'est pas gagné... Puis avec la météo, c'est jamais gagné là-bas 😛

- A Cracovie, dernier jour, on voulait voir les mines de sel. On allait à pied prendre le bus, gros orage, très violent, et pas prévu. On avait pas de parapluie, on a fini tremper jusqu'aux os et à devoir se réfugier dans un magasin (ils vendaient des parapluies 😛) puis Mcdo, pendant deux bonnes heures car ça se calmait pas. Ensuite c'était tard, et vu la différence de température entre les mines et l'extérieur, pas question d'y aller trempés... Bon au final comme ça a l'air très "usine à touristes", ce n'est qu'un semi-regrets. J'aimerais bien les voir un jour quand même on va dire.

- A Trapani en Sicile, un seul jour plein sur place, on voulait grimper à Erice en téléphérique. On arrive, c'est fermé pour cause de vent... le téléphérique n'étant pas pile à côté du centre, deux heures perdues, et on n'a pas vu Erice. Je plaide coupable, j'avais pas vérifié sur le site avant de partir de l'appart...

- Lors d'un énième séjour à Madrid, cette fois nous voulions passer une grosse après-midi à Tolède. On s'est rendu un samedi à la gare, pas pu les jours avant car il avait pas mal plu et qu'on voulait surtout se balader (on était donc resté à Madrid dans les musées). On arrive 40 mn avant le départ du train, il était complet !!! Seulement un train toutes les 2h le samedi. Le suivant nous aurait fait arriver tard, ça ne valait pas le coup...

Ensuite le dimanche et le lundi les quelques musées ou monuments qui nous intéressaient étaient fermés (ou fermaient trop tôt le dimanche), on a préféré reporter à un futur séjour. Même coup pour Ségovie, donc l'Alcazar était ouvert le lundi. On déjeune, je regarde les bus sur Internet, la gare routière étant loin d'où on était, et forcément celui qu'on voulait était complet, le seul de la journée à l'être. Après ça faisait un peu tard selon monsieur.

Bon sur le moment on est un peu énervé mais comme ça reste une destination proche et où aime aller régulièrement, on sait qu'on y retournera donc ce n'est pas bien grave !

- A Belgrade, on voulait passer une journée à Novi Sad, mais les jours où on avait envie, il pleuvait vraiment beaucoup, donc justement, ça valait pas le coup... Je savais que j'allais pas y retourner de suite, mais tant pis.

Je dois en avoir d'autres mais c'est ce qui me vient à l'esprit. Bien sûr il y a toujours des choses que je voulais voir en voyage, mais pas eu le temps (j'ai tendance à vouloir tout voir, ou presque !), mais c'est un peu différent. S'il y a encore assez à voir, j'y retourne !! Évidemment au bout du monde c'est plus dur... Plus la destination est difficile d'accès plus c'est "rageant" c'est sûr !

A vous !

Bonjour à tous.

J' envisage une petite virée 4x4 en mauritanie avec un autre membre du forum. Je connais un peu le Maroc, (8 périples), mais pas du tout la Mauritanie. J' ai donc déjà un peu épluché ce Forum et trouvé quelques infos intéressantes.

En vrac, quelles sont les formalités de passage?, ou ?, disponibilité du gazole ?, de l 'eau ?, les sites à ne pas manquer ?, l' état des pistes ? etc etc ... Je suis preneur de toutes vos expériences et de toutes les infos.

A+

bonjour Qui compte faire cette croisiere Croisière BELLA ITALIA sur le MSC Splendida Depart le 7 mars 2014 croisiere a theme avec concerts inédits d'artistes italiens et français qui chantent l'Italie, dans une salle de spectacle grandiose, tels que Umberto Tozzi, Drupi, Gianni Nazzaro, Claude Barzotti, Gigliola Cinquetti, Bobby Solo, Hervé Vilard etc....

bonjour

je cherche à savoir si, en ce moment, il est sensé de vouloir traverser la Mauritanie en vélo ? mon parcours est Nouadhibou, Choum, Atar, Nouakchott, Rosso, y a t il des mesures de sécurité particulières en ce moment, peut-on voyager sans contrainte en autonomie complète ?

merci

Bonjour, Je finalise mon voyage en solo en Mauritanie en camping car départ prévu fin janvier et il me reste quelques questions sans réponse. Je voyage en fourgon Ducato 5.40m 3.5t et ai déjà pratiqué les pistes (dures ) marocaines : - La piste (ou route) pour NOUAMGHAR est elle accessible en fourgon et peut on bivouaquer (campement ou auberge ) sur place ? Y a t il d'autres accès possibles en véhicule 4X2 dans le parc du banc d'Arguin (IWIK par exemple) ? Je n'ai pas trouvé la réponse sur le site du parc - Quelqu'un a-t-il déjà expérimenté le train minéralier de Nouhadibou à Zouerate (et retour) avec son fougon sur un wagon plateau et couchage dans le véhicule ? Prix, durée... (je ne suis pas pressé en Afrique !). - Les pistes ATAR - Chinguetti et ATAR - OUADANE sont elles praticables en fourgon ?

Je suis bien sur preneur de tous les bons plans (bivouacs, campements, auberges, trek...) Merci d'avance de vos retour d'expériences. Paulo

Bonjour,

J'envisage de partir en voyage l'année prochaine et donc je prépare mon trajet. Je souhaiterais, de préférence a pied, mais peut etre autrement, effectuer le trajet suivant en Mauritanie :

Départ : Ayoun el Atrous Tamchekeket Boumdeit Tidjikja Chinguetti Atar

Arrivée Choum

Seulement je n'arrive pas à savoir si il existe des routes entre ces villes ...

Je suis donc pret a recevoir tout renseignement sur ce trajet, la présence de route, leur état, l'ambiance, ou tout autre info.

N'hésitez pas a me repondre, j'accepte toute info !

Merci !

Bonjour,

Fin janvier , j'aimerais explorer le nord de la Mauritanie en partant de Dakhla au Maroc N'ayant pas de véhicule, je m'interroge sur la faisabilité en transports en commun combiné avec excursions en 4/4 Questions pratiques ;

* aller de Dakhla à Nouadhibou * train mineralier de Nouadhibou à Zouerate ( jours de circulation, comment le prendre, etc..) * Peut on aller en transports en commun de Zouerate à Atar ? *Autour d'Atar ( Chinguetti, Ouadane, etc ...) comment visiter ( agence sérieuse , transports en commun , etc...) * Banc d'arguin : comment y aller, point de chûte, s'y déplacer ....) * Retour d'Atar sur Nouadhibou : est-il nécesaire de passer par Nouakchoot ? * bonnes adresses d'hébergement à Nouadhibou, Zouerate, Atar , Banc d'Arguin

Merci d'avance aux spécialistes pour leur aide !

Quelques infos en vrac à destination de ceux qui envisagent de s'y rendre. J'ai voyagé en solo un mois de Marrakech à Dakar via la Gambie en utilisant les transports publics et avec un budget limité. Le rythme était plus soutenu que celui que j'adopte généralement en voyage mais ne pensant pas avoir l'occasion de revenir dans le coin, j'ai voulu voir le plus de lieux possibles à défaut de les découvrir en profondeur. Je ne suis resté que 10 jours en Mauritanie en passant par Nouadhibou, Atar, Chinguetti et Nouakchott.

Sécurité : Je n'ai jamais ressenti de sentiment d'insécurité. Les checkpoints de la gendarmerie sont très nombreux (8-9 sur la route entre Nouakchott et Atar). La dernière chose que les mauritaniens souhaitent est qu'il arrive un incident grave à un touriste. En transports publics mieux vaut se munir d'une bonne pile de photocopies de son passeport pour ne pas faire attendre les autres passagers et inciter le chauffeur à rouler trop vite pour rattraper le retard. Il n'est jusqu'à présent jamais rien arrivé à un touriste voyageant dans l'Adrar. Atar abrite une base de l'armée mauritanienne. Et les sanctuaires d'Aqmi et autres groupes islamistes sont assez éloignés dans les zones montagneuses entre Niger, Mali et Algérie. Pour ces raisons, ça n'engage que moi, je pense que l'Adrar est une région sûre. Pas plus dangereuse en tout cas que de nombreuses grandes villes à travers le monde ou chaque années des touristes disparaissent sans qu'il soit pour autant question de les classer en "zone rouge".

Climat : Fin Octobre-début Novembre, j'ai eu 35° en journée sur la côté et environ 40° dans l'Adrar. Il fait chaud mais c'est supportable. La nuit est agréable à Atar. A Chinguetti il peut faire un peu frais au milieu de la nuit (j'ai dormi en pull).

Les Mauritaniens et les touristes : Les mauritaniens sont des gens de prime abord plutôt réservés mais très accueillants. Les invitations à boire le thé sont nombreuses. Les derniers vendeurs de souvenirs ne sont pas pressant mais un peu insistants. Difficile de leur en vouloir quant on sait que la fréquentation touristique n'est plus que de 10% de ce qu'elle était avant (j'ai croisé une demi douzaine de touristes en 6 jours dans l'Adrar). La région qui avait tout misé sur le tourisme est désormais économiquement sinistrée et nombreux sont ses habitants, désabusés, qui la quittent pour Nouakchott ou Zouerat ou leur vie ne sera pas beaucoup plus facile.

Train minéralier Nouadhibou-Choum-Zouerat : Juste après la fête de l'Aid, le train était moins rempli que d'habitude mais tout le monde n'a pas eu de place. En tant normal il parait qu'il est impossible de bouger tellement c'est plein. A Nouadhibou certains attendent le train de l'autre côté de la voie. Je les ai imité ce qui ma permis de rentrer plus rapidement dans le wagon et d'avoir une place près de la fenêtre (en fait une planche en bois posée sur l'armature des défuntes banquettes). La partie basse des vitres est recouverte d'une couche permanente de poussière mais en m'asseyant sur mon sac j'ai pu voir le paysage défiler. A posteriori je ne vois pas l’intérêt de faire le trajet dans les wagons à minerais et le nuage de poussière qui va avec. La majeure partie du voyage se fait de nuit et il est intéressant de discuter avec les voyageurs se rendant à Zouerat. On arrive à Choum au milieu de la nuit. Des pick-up attendent les passagers pour les emmener à Atar. Je me suis retrouvé à l'arrière de l'un d'eux assis sur la montagne de bagages ce qui ne m'a pas trop rassuré au départ. Mais heureusement les chauffeurs connaissaient parfaitement bien la route et il n'y a pas d'à coup. En approchant d'Atar, grâce à la pleine lune, j'ai pu entrevoir des paysages à couper le souffle. En sortant rapidement du train, il y a sûrement moyen de s'approprier une place à l'intérieur des pick-up.

Hébergement : A Atar, j'ai logé à l'Auberge Bab-Sahara tenu par un couple Hollandais-Allemand présent dans la région depuis 13 ans et qui la connaissent sur le bout des doigts. Sous une grande tente la nuit est à 5 euros. Repas du soir bien plus cher que celui du midi mais on mange bien. Il y a des hamac et un bassin dont l'eau est régulièrement changée ce qui est bien agréable pour se rafraichir. Bonne adresse pour recharger les batteries.

Sur les conseils de Just du Bab-Sahara, je suis allé à l'Auberge Menara dans la vieille ville de Chinguetti (demandez chez Limame puisqu'il n'y plus de pancarte). 4 euros pour un matelas que j'ai posé sur le toit. Repas du soir également bien plus cher que ceux du midi. Nourriture passable (pas beaucoup de légume dans le coin) mais Limame est un hôte très sympathique et avec qui on peut avoir des discussions intéressantes. Les ruelles de Chinguetti bordées par les dunes donnent vraiment une impression de bout du monde assez saisissante.

Escapade dans le Désert : A Chinguetti, je me suis adressé à Abdou de l'Auberge Zarga. Pour 27 euros tout compris, il m'a trouvé un chamelier qui ne connaissait que quelques mot de français pour une escapade vers l'oasis de Legueila ou on a passé les heures les plus chaudes de la journée avant de camper sur les dunes et de rentrer en fin de matinée suivante à Chinguetti. S'il avait fait un peu plus frais, il aurait été possible de faire l'excursion en une seule journée. Mais se réveiller dans le désert est vraiment magique. Limame connait un chamelier censé parler un peu le français mais il n'était pas dispo ce jour là.

Pour conclure l'Adrar est vraiment une région dépaysante avec des paysages magnifiques et pas mal de possibilités d'excursions. En 10 jours au départ de Paris, il y a vraiment de quoi faire pour se changer les idées et de se couper de la grisaille hivernale. C'est aussi le moyen d'apporter une aide, aussi minime soit elle, à une région qui en a bien besoin.

Suite a l assassinat des touristes francais ce lundi ds la région de Aleg, pensez- vous qu il y aura des conséquences pour passage à la frontière ou autres?

salut,

je travaille pour qq mois a dakar jusqu'a juillet, et ensuite, je compte partir un peu autour, en commencant pas l'atar mauritanien, revenir par le senegal le long du fleuve pour atterir au mali. Je compte randonner le long des falaises de bandiagara et si possible grimper un peu. tourner un peu au mali et revenir sur dkr en passant par le nord du burkina.

si vous avez des conseils d'endroits a eviter ou a faire absolument, je suis preneur, meme si j'ai dej entendu parle de pas mal de coins sympas, des tuyaux sont tjs bienvenus. avez vous des coords de bon guide vers chinguetti ou wadane pour aller randonner vers le guerb el richat?

ai-je besoin d'un guide absolument pour randonner vers bandiagara ou est-ce possible de bouger a son rythme et de se ravitailler dans des villages? sinon, tout coin tranquille pour randonner autonome entre le mali et le burkina est bienvenu. c'Est pas trop pluvieux en restant au nord du burkina?

si des gens partent au mois d'aout, on peut tjs faire un bout de route ensemble suivant les itinieraires. et si certains passent pas dkr avant fin juillet, ya de la place a la maison si ya pas deja des potes.

merci pour les infos.

keep on exploring.........

olivier

Salut a tous,

j'aimerai connaitre vos experience sur ou trouver la meilleur mer de sable.

La question n'est pas innocente car je compte emmener ma mere dans le desert pour ses 60 ans. Elle a deja vu pas mal de desert (principalement au Maroc et en Tunisie) mais voudrait maintenant voir de grandes dunes. C'est quelqu'un d'assez aventureux qui ne rechignera pas a un peu d'inconfort.

On m'a beaucoup parle de la Namibie mais helas vu le prix de l'avion c'est un peu en dehors de mon budget.

Merci de partager vos experiences avec moi. Barbara

Bonjour à tous, Début déc., nous serons à Nouadhibou (toyota, 2pers) et aimerions avoir des infos éclairées sur le train de minerai dont il est question dans les guides : trajet nouadhibou-choum. Est-ce encore faisable de débarquer les véhicules à Choum en embarquant le Toyota sur le train à NDB et dans ce cas vaut-il mieux rester dans le véhicule ou monter dans un wagon (et aussi à quoi ressemblent réellement ces wagons dont on entend dire les pires choses) ? durée du trajet....oui, je sais, mais....? prix? ...enfin toutes infos bonnes à prendre... merci ps : "papy et mamy", merci de leurs messages très...pédagogiques😉...et leur blog

Bonjour

Je possède un Land Rover Discovery Td5 se moteur BMW 2,5 l 5 cylindres 10 cv climatisé de 2003 (140.000 km) que je souhaite donner à mon fiancé qui est guide indépendant au pays Dogon au Mali. Est-il raisonnable de faire descendre un tel type de véhicule dont la fonction sera notamment le transport de touristes sur pistes..., sachant qu'il comporte quand même pas mal d'électronique (pack électrique, ACE anti roulis, HDC contrôle d'adhérence en descente...) et que les réparations ne pourront se faire qu'à Bamako et encore ( Infos à ce sujet ? Beaucoup de Land Discovery au Mali? Personnellement je n'en ai jamais vu !...) Si je fais descendre le Land je l'équiperai (pare, buffle, sabot de protection, réservoir supplémentaire...) mais bon... Ou bien faut-il que je le revende pour investir dans un Toyota ? On m'a proposé un Toyota Runner 2,5 l climatisé de 1991 avec 260.000 km pour 4200 euros mais je crains pour les frais de réparation et de dédouanement vu l'age du véhicule. Si je revends mon Land Rover, je peux avoir un budget d'environ 10.000 euros et donc essayer de trouver un bon vieux Toyota. Alors que faire ? Je souhaiterais faire descendre ce véhicule (Land ou Toyota) entre novembre et décembre 2010 par la route et recherche un convoyeur pour cela Comment faire le transfert de carte grise entre moi et mon fiancé ? Doit-on faire établir la carte grise au nom du convoyeur ? Dois-je établir un certificat de cession gratuite pour mon fiancé ? etc... Merci pour vos réponses rapides et vos conseils précieux.

Ludmilangelo

Bonjour, Je cherche des renseignements sur le tronçon Atar > Tidjikja, en 4x4, car d'après le Guide du Routard, c'est une aventure ! Merci pour vos avis et éventuellement coordonnées GPS. Cordialement

Bonjour,

J'envisage de profiter des vols proposés par le Point Afrique pour passer 2 semaines dans le désert mauritanien, en solo (sans agence) en janvier-février. J'aimerais avoir des conseils et retours d'expériences sur les circuits possibles dans le désert (avec guide bien sûr).

Il me semble que le circuit le plus classique va de Chinguetti à Terjit. Est-ce le plus intéressant ? N'est-ce pas trop emprunté ? Étant bon marcheur, j'aurais plaisir à emprunter des routes qui soient physiquement engagées…

Par ailleurs, toutes recommandations sur comment profiter au mieux ces 2 semaines en Mauritanie, seront bienvenues. 🙂

Merci