3 semaines en Colombie en août 2024

Bonjour,Cet été, nous avons passé 3 semaines dans le Nord de la Colombie. Un voyage haut en couleurs et très complémentaire avec le Sud du Pérou que nous avions fait l’année précédente.
Deux pays voisins mais complètement différents.Pour commencer, il fallait faire un choix car le pays est vaste.Nous avons donc ciblé 3 régions différentes pour nos 3 semaines :
- Semaine 1 : Bogota et les villages coloniaux (Villa de Leyva, Barichara)
- Semaine 2 : Medellin et la région du Café
- Semaine 3 : la côte CaraïbeNous avons confié l’organisation à une petite agence locale qui a géré les hébergements, les guides et les transports.
Les transports sont clés. Le pays est grand, le réseau routier n’est pas très roulant et on passe beaucoup de temps dans les transports (voitures, avions et bateaux...), mais c’était le prix à payer pour le découvrir.Le budget global n’est pas celui d’un « routard ».
On aura dépensé 7 500€ (hors Air France) pour notre séjour de 3 semaines (hôtels, chauffeurs, guides, avions, visites, repas).
Mais, on s’est fait plaisir sur le choix des hébergements, vous le découvrirez au fil des publications.Pour les vacances, j’essaie d’appliquer la maxime de Philippe Noiret : « Le voyage est court. Essayons de le faire en première classe »

Semaine 1 : Bogota et les villages coloniaux.Il pleut sur Bogota quand notre vol AF se pose vers 19h30, heure locale. On est un peu décalqué, donc direction l’hôtel « El Dorado » dans le quartier calme de Parque 93. Un très bon choix !Le lendemain, il pleut toujours...On part vers la Candelaria, c’est très calme (on est dimanche).
On avait prévu de monter vers le « cerro de Monserrate » mais le plafond est trop bas (ou c’est la ville de Bogota qui est trop haute !).
On va donc vers le marché de fruits de Paloquemao puis on arrive au « Museo del Oro » pour l’ouverture à 10h00.
Ce musée est juste extraordinaire !
Une profusion de beaux objets, une présentation très valorisante, une expérience qui rappelle celle du Musée Larco à Lima (pour les céramiques).
On y passe 2 bonnes heures.

Dans la foulée, on fait un tour du centre-ville : la « Carrera 7 » pour prendre un café, la « Plaza Simon Bolivar » avec sa Cathédrale, le Museo Botero (dans un bel édifice)...Dans la rue, de nombreux Vénézuéliens manifestent contre le régime de Maduro. C’est un jour d’élection chez eux et la Colombie compte 2,8 millions de migrants venus de ce pays.L’après-midi, un nouveau marché de fruits puis on se balade au marché aux puces de Usaquen.
C’est un peu « toutou » mais ça va, on fait quelques emplettes qu’on récupérera à l’aéroport au retour.Le soir, on est invité chez Andrès DC, un resto un peu branchouille qui rappelle les « Hard Rock café » de notre jeunesse... Bref, rien de très typique mais le « lomo al trapo » est très bon !

Lundi matin, direction Villa de Leyva.En chemin, on va visiter la mine de sel de Nemocón, située à 60 km au Nord de Bogota.
La visite est guidée et nous ne sommes que 4 (nous deux et un couple de Colombiens).
On a privilégié cette mine versus la « Cathédrale de sel » de Zipaquira pour s’éviter la foule.
J’espère que c’était le bon choix.

L’après-midi, on arrive à Villa de Leyva. Un village « colonial » avec ses maisons blanches et sa belle place destinée au passage en revue des troupes espagnoles. Ces villages sont nés de la volonté des espagnols « d’occuper le terrain ». Les retraités de l’armée se voyaient donc offrir un bout de terrain pour s’installer dans ses villages.Notre « Boutique hôtel » est très sympa (le « Casa Terra »).Même sous la pluie, le charme agit avec ses rues pavées, ses patios fleuris, ses gamins qui rentrent de l’école, sa belle église et toutes ses ammonites visibles sur les pavages ou les fondations des maisons.

Mardi matin, le ciel est toujours gris. Il y a du vent et les cerfs-volants sont de sortie sur la place. On fait le tour du village avec le guide, on prend le temps de siroter une « agua de panela » et on file vers le village de Raquira, connu pour ses nombreux potiers qui travaillent l’argile.
C’est notre premier village « coloré » et il est très sympa tout en ayant gardé un peu d’authenticité.
Sur le parvis de l’église un « Manneken Pis » en argile nargue le croyant !En chemin, on se régale d’un boudin noir au « Fogón Al Carbón » de Sutamarchán.
De retour à Villa de Leyva, le soleil montre le bout de son nez.
Le contraste entre la blancheur des murs et les paramos sombres tout autour est très beau !Pour le diner, mention spéciale au resto « Chuska Cocina » pour ses soupes et ses viandes, un vrai régal !

Mercredi, on reprend la route et c’est long jusque Barichara.
5h00 avec des bus, des camions, des péages, des virages... et des accidents (3 camions renversés dans les virages).On finit par arriver et on prend nos quartiers à l’hôtel « Achiotte », là aussi très sympa avec sa piscine et ses oiseaux.A Barichara, on trouve enfin un peu de chaleur. Le village colonial est au milieu d’un « désert » qui n’est pas si désertique en ce mois d’août. On est vraiment tombé sous le charme de ce petit village avec ses maisons blanches, ses églises en grès ocre, ses fleurs aux couleurs chatoyantes, ses tuk-tuk colorés et son cimetière baroque. Il faut monter tout en haut du village pour faire « LA » photo iconique de ces rues pavés, de ces murs blancs et de ces toits rouges autour de la belle église de l'Immaculée Conception.Et n'oubliez pas le cimetière, il est baroque !

Jeudi matin, on se fait le « Camino Real » vers Guané. 2h00 sur le papier mais 3h30 pour nous, le temps d’admirer les paysages, de profiter du soleil et de prendre une « agua de panela ». A Guané, ne manquez pas de prendre un pot au « Mirador du rio Suarez ».On revient en bus sur Barichara pour retrouver cette petite perle et visiter la fondation « San Lorenzo » (une fabrique artisanale de papiers qui vient en aide aux femmes du village).Encore un pot en terrasse, encore des photos et un petit diner chez « Noa Comida » où la crêpe d’arequipe (« el volcan ») est un cauchemar pour les nutritionnistes.

Vendredi, journée voyage... 3h00 de route jusque Bucaramanga en longeant le Canyon de Chicamocha puis 1h00 de vol jusque Medellin où on clôt le premier chapitre de notre séjour.
L’hôtel « Diez » est au cœur du Poblado mais je ne le recommande pas car les Colombiens sont beaucoup trop bruyants dans les couloirs.Samedi matin, direction la Comuna 13 avec notre guide. C’est intéressant mais c’est devenu mega-touristique – bon en même temps, on est aussi des touristes ! Les fresques sont belles et racontent l’histoire du quartier, les danseurs animent la rue, les escalators sont singuliers du quartier et toujours les vendeurs de rue sous l’œil des forces de police.

Dans la foulée, on visite le centre-ville de Medellin. Pour résumer, on n’est pas tombé sous le charme.Alors oui, il y a les sculptures de Botero mais on voit surtout les prostitué(e)s et les drogué(e)s dans les rues adjacentes.En revanche, le métro est une vraie réussite, ça marche aussi bien que le « metro cable ».Comme c’est la semaine de la fête des fleurs, on part pour le jardin botanique... où on se casse le nez. Il y a un évènement privé et le jardin n’ouvrira que le lendemain !
Mauvais point pour le guide...Retour vers Poblado et Provenza où la jeunesse dorée fait la fête.
C’est ici qu’on a senti les inégalités du pays.
Entre super-riches et pauvreté, il y a un monde d’écart.Un bon point pour le quartier, le restaurant « Rocoto » et ses spécialités péruviennes.

Dimanche, on part pour le Rocher du Peñol puis Guatapé.
La route est belle, les "chivas" sont de sortie.Le Peñol se découvre dans une ambiance "fête à neu-neu"...
Beaucoup de Colombiens à l’assaut des 700 marches du rocher qu’il faut grimper.Mais la vue d'en haut est sympa.

Idem pour Guatapé, beaucoup de monde...
Les couleurs des « zócalos » sont sympas, la campagne est belle et les jus de fruits appétissants.Vous l’avez compris, cette partie Medellin / Guatapé ne restera pas dans les mémoires.
On aurait pu la zapper pour passer plus de temps dans la zone du café...Mais heureusement pour nous, le meilleur reste à venir !

Lundi matin, on décolle de Medellin pour Pereira et on file à Salento, au cœur du « Triangle du café » situé sur les 3 régions de Quindío, Caldas et Risaralda.
Le village est très sympa, surtout quand un rayon de soleil se pointe.A Salento, le « Terasu » sera notre point de chute pour deux nuits.

On préfère vraiment ces villages colorés aux villes tentaculaires.
Le temps est à la pluie, on se réfugie donc au « Sueño de fresas » pour un chocolat chaud et une pâtisserie à la fraise.
On vous le recommandeLe soir, diner chez Maji By Cerón.

Mardi, départ pour la vallée de Cocora et ses palmiers de cire.
Entassés à 12 dans la Willys, on file vers la vallée.Il a plu toute la nuit, on décide donc de ne pas faire le grand tour par la forêt.
On monte vers les « bosque de palma » jusqu’au troisième mirador.
C’est sympa, c’est beau, c’est le pied !Un peu plus haut, on se fait rejoindre par la brume..De retour à Salento, le village est encore plus beau sous le soleil.On monte au mirador du village (sans intérêt !).
Une fois redescendu, on prend un café au « Balcon de los Recuerdos » (quelle machine !) et s'en suit un petit jacuzzi à l’hôtel.Un aparté sur le café en Colombie que j’ai trouvé plutôt « jus de chaussette » que « ristretto ».
Tous les cafés me rappelaient « l’americano » de chez Starbucks... on est loin de la torréfaction Italienne.

Bonjour. Beau reportage, qui donne un juste aperçu des régions traversées. La Colombie est riche d'une diversité encore plus grande, d'ailleurs, avec les Llanos Orientales, l'Amazonie, le sud, la côte pacifique, la Guajira... En dehors des guides (Routard, Petit Futé...) je vous suggère un des rares "beaux livres" en français sur la Colombie, paru en septembre dernier chez Géorama, et dont j'ai le plaisir d'être l'auteur : www.philippepratx.net/Colpresent.htm.
Et à l'occasion d'échanger si cela vous dit.

Mercredi, on passe par Filandia (c'est un peu Salento avec des fils électriques).
La route est belle, en pleine forêt tropicale.Dans les fermes, le mini-pig fait un charmant animal de compagnie !

Puis on fait une visite personnalisée de la ferme caféière de la « Casa Vieja » à Quimbaya.Au-delà du café, c’est la découverte d’un jardin extraordinaire planté depuis 3 générations par une famille d’amoureux du café.De là, on fait un saut de puce pour arriver au paradis !

Ce paradis, c’est la « finca Nora » à Quimbaya.Une belle maison blanche et rouge construite au début du XXe siècle dont l'architecture coloniale dite « d'Antioquia », est typique des fincas de café.La finca a gardé sa vocation agricole (café, cacao, bananes...)Nous logeons dans une "cabin" du jardin.Tout ici est authentique et parfait, la villa à deux étages avec son escalier de bois et sa belle terrasse circulaire, les plantations de café et de bananiers, le jardin et sa bambouseraie sauvage où passent les capybaras, les colibris, les repas délicieux, l'accueil de Nora et Roberto et les sourires d'Adriana et Luz qui nous auront préparé des diners enchantés (ah, leur ajiaco !).Le Figaro leur avait d’ailleurs consacré un article en 2016 :
www.lefigaro.fr/...ute-de-l-or-vert.php

My kingdom for an ajiaco !Notre "cabin" :Jeudi, journée « bulle » à la finca.
On part se balader autour.Nous échangeons aussi longuement avec Nora et Roberto qui nous fait faire le tour de son jardin d’Eden. C’est l’avantage de parler couramment l’espagnol.Un petit tour dans ce jardin d'Eden :