je reposte ma réponse qui a été effacée par erreur.
"bonjour,
j'ai fait cette route en août 2005, avec une Fiat Uno climatisée mais nous n'étions que deux. à l'époque je n'avais aucune connaissance de ce forum et je n'avais pas de guide sur l'
Algérie. en arrivant à
Alger, nous avons fait les pages jaunes
Algérie et trouvé un loueur. il nous amené la voiture où nous étions, nous avions payé de mémoire 30 euro par jour, et cerise sur le gâteau, nous a conduit à l'aéroport le jour du départ, sans supplément. j'ai perdu son numéro depuis longtemps mais il y a beaucoup de loueur sur place, c'est une grande ville, et les algériens sont assez différents dans leur façon d'appréhender les touristes, vu qu'il n'y en a que très peu (je ne parle pas du Grand Sud). on se sent
sincèrement "les bienvenus"... le pied, ce sont les tarifs dérisoires du carburant. aucun besoin d'un 4x4 pour aller là-bas, ni même pour pousser jusqu'à El Oued ou Ouargla (une sinon la plus grande palmeraie d'
Afrique du Nord).
pour ce qui est de la route vers
Ghardaïa, je te conseille de partir très tôt d'
Alger le matin. la route est longue si on veut la faire en une fois, mais c'est faisable. traverser les montagnes ne doit se faire que de jour, lorsqu'il y a de la circulation : c'est la zone à risque.
après les montagnes, le spectacle vient de la route, qui traverse des étendues désertiques en ligne droite. attention aux dromadaires, pour lesquels on dit là-bas : "Dieu a mis dans l'oeil du chameau la peur de l'homme, pas celle de la voiture..." c'est très sérieux, ils se foutent complètement de la bagnole qui arrive à 150 km/h, mais si tu sors, ils partent en courant. les panneaux font partie du paysage : attention chameau, attention virage.
aux contrôles de police, ralentir puis s'arrêter, allumer le plafonnier, sourire. les policiers et les gendarmes sont aussi sympas que les autres algériens et indiquent volontiers la route. aucun pourboire ne nous a été exigé.
l'arrivée à
Ghardaïa doit se faire de jour pour profiter du spectacle. il faut visiter chacune des quatre collines, le mausolée de Beni Isguen... tu trouveras des guides sur place pour la visite. attention, c'est fortement conseillé car les ibadites ont des règles assez strictes et certains endroits à certains moments sont interdits aux femmes. le soir les portes des petites cités ferment.
nous avions dormi dans la palmeraie de Beni Isguen, où Toufikh a reconstruit des petites maisons dans le style oriental avec le confort moderne. en demi pension, nous avions payé de mémoire 25 euro par personne et par nuit, à négocier sur place. nous avions même eu le droit à un orage et de la grêle. il est possible selon les jours dont vous disposez d'aller faire une excursion dans le désert de sable, voir le coucher de soleil, boire un thé, sans personne autour. j'ai un numéro mais je ne sais pas s'il est encore bon. il est assez connu là-bas.
évitez l'hôtel d'état, dont les seuls intérêts sont la piscine et la bière, mais ambiance morose, voire glauque.
vois ce post de 2007 :
voyageforum.com/...anoub_m_zab_D958249/
il faut aller dans les palmeraies pour apprécier les réseaux d'irrigation. la plupart a été construite au 15è siècle.
ensuite vous pouvez décider d'aller plus loin vers l'Est ou le sud
bon voyage"
Salut François!
