Châteaux et forteresses du nord-ouest de l'Iran

Bonjour,
Pour un voyage dans le Nord-Ouest de l’Iran, en octobre, nous souhaitons grimper sur un de ces sites : la citadelle de Kaleybar, les ruines de Lamiasar et/ou d'Alamut, la forteresse de Qaleh Roudkhan (près de Qal'eh Daneh) ; un à coup sûr, deux peut-être, mais impossible de les voir tous : comme le disait Fabgreg, justement à propos de Qal'eh Daneh, le « temps disponible a quelques limites... ».
Aussi, même si tous valent le déplacement, vos conseils avisés seront les bienvenus pour faire un choix.Et un problème de temps : en partant de Jolfà le matin par la vallée de l'Aras pour faire ensuite la montée jusqu'à la citadelle de Kaleybar, peut-on rejoindre en fin de journée (à une heure raisonnable) Ardabil ?Merci à tous pour votre aide.

Concernant la vallee d alamut, le choix de la formule de transport est vital car la vallee est tres etendue. Idealement il faut prendre le taxi a la journee et se mettre d accord sur la liste des spots a visiter (laquelle influe fortement sur la distance a parcourir...). Relier les chateaux (alamut, lamsar) n est pas une ligne droite, il faut faire de nombreux detours. Il y a d ailleurs d autres citadelles dans la vallee, on les situe sur le plan touristique a l entree du premier patelin. Pour ces deux chateaux, ils sont quasiement en complete ruine, par consequent, la visite consiste essentiellement a essayer de deviner l us de chacune des ruines dans deux decors panoramiques (lunaires) superbes, respectivement. A Lamsar, il ne subsiste que l entree du chateau et on devine vaguement les tourelles de guets sur les eperons en contrebas. Je dirais que ce tour te permet de visiter la vallee, pas vraiment des chateaux. Pour m y etre rendu 2-3 fois, je recommande plutot une visite en octobre, la nature est fantastique a cette periode.qaleh rudkan est en etat quasi complet (il a ete pas mal retape). le site est magnifique, mais la foret et les nuages te privent d un veritable point de vue. C est donc plutot une visite de chateau avec une marche en foret dense.

Merci Turbi pour cette réponse, qui permet d'avoir une idée plus précise de ce qui nous attend.
Reste Kaleybar, qui est allé sur place ? Y aller pour le site, la vue, les deux ? J'ai entendu parler de 2 h de montée, vous confirmez ?

Je ne connais qu'Alamut et confirme la précédente réponse. Il n'y a d'intéret d'y aller que si tu y commences un trek, ou si tu es méga givré fan groupie des Assassins, juste pour dire je suis allé à leur (reste de...) forteresse.

pour kaleybar
je n ai vu que les photos sur la Toile
et ca a l air d etre tres spectaculaire.j ai fait la troute Tabriz - ardabil,
ca prend 3-4 heures
"petites" routes pas tres rapides
et paysages lunaires (eux aussi)
tres pele... sans grand interet.

Ben moi j'y suis allé... et revenu ! Pour le temps de montée, cela dépend :
1°) évidemment du "physique" de chacun,
2°) d'où l'on part (2 sites stations de départ différentes),
3°) de la chaleur ambiante.Dans mon cas, je me suis fait déposé à l'hôtel Babak (ouvert le week-end parait-il), d'où l'ascension est la plus rapide (2 h annoncées).Grâce à l'horodatage de mes photos, j'ai reconstitué ma montée comme suit.Départ avant 17h50, sans doute vers 17h30. Large escalier pour monter, pas très pratique, car pas adapté à la montée et "hérissé" de pierres (moins tout de meme que Qal'eh Rudkhan). Rythme irregulier pour les pas, donc vraiment désagréable. A l'issue de l'escalier, longue marche d'approche en flanc de montagne, ingrate sur une piste. Suite avec un petit chemin, toujours en flanc de montagne, avec l'inconvenient d'être incliné, pas très pratique avec mes docksiders sur ces gravillons, quelques dérapages heureusement controlés.
Passage devant une cabane gardée sans doute par un gardien de troupeau. Est-ce encore loin ? Non me dit-il. Je crois comprendre que j'en ai encore pour une vingtaine de minutes.Et effectivement, le sommet est bientôt en vue. Mais la montée reste ardue avec une pente forte. Heureusement, le chemin inconfortable en flanc de pente laisse place à un escalier, puis à un chemin correct, bien empierre.18h10 : enfin, l'objectif, à savoir la forteresse de Babak (Qale'h Babak) est en vue sur son piton rocheux.18h30 : arrivée au sommet ! Soit après environ 1 h. A noter que j'ai bénéficié d'une météo clémente, car le soleil est resté caché par les nuages. Donc pas trop chaud, d'autant que c'était en fin de journée. Contrepartie toutefois, pas une belle lumière pour les photos .L'autre site de départ correspond à un petit bois dans un virage de la route suivie jusqu'à l'hôtel Babak d'où je suis parti. En partant de ce petit bois, le chemin est sans doute plus agréable, mais il faut compter 1/2 h de plus, voire 1 h (selon le rythme de chacun).La forteresse en elle-même n'a pas un grand intérêt, c'est plutôt sa position sur un piton très escarpé. Et son symbole pour les patriotes azéris.Quelques photos prises sur place :
1. vue depuis le chemin à flanc de montagne (avec quelques troupeaux),
2. station de départ (hôtel Babak) vue depuis le chemin à flanc de montagne. Le village de la Kaleybar est dans la vallée (en contrebas des versants sombres en haut à droite de la photo)
3. La forteresse au sommet de son piton rocheux. Noter à droite la montée en épingles à cheveux.4. Vue de Kaleybar depuis la forteresse de Babak.Fabrice

bonjour,En 2010 je suis allé à Kaleybar, effectivement 2 h de montée, mais avec un paysage magnifique, et ce jour là, la montagne avait la tête dans les nuage.
L'architecture du château est plutôt sobre.
La montée m'a permis de me trouver à 300 mètres d'un rapace, un aigle (marron à tête blanche).
Il y a des loueurs de 4x4, qui proposent de te déposer au château, mais je ne vois pas l'interêt, le paysage est tellement beau.
Si tu as le temps, à ne pas manquer Qareh Kalisa près de Maku et St Stéfanos près de Jolfa, église et monastère arméniens.

Cela dépend (pourtant je ne suis pas normand ) :
- de tes moyens de transport (taxi vs transports collectifs),
- de ce que tu veux visiter en chemin.Mais cela me parait un peu ambitieux sauf à ne rien visiter hormis la forteresse de Babak.Dans mon cas, je suis parti d'Ardabil pour rejoindre Tabriz par la vallée de l'Araxe, mais cela m'a pris 2 jours en transport collectif (hormis un taxi entre Khomarlu (improprement appelé Khudaferin par le LP) et Ushtebin), avec plusieurs visites en chemin.J1 : Ardabil -> Kaleybar, c'est la partie facile du trajet.
- départ passé 09h00 en savari via Lahrud pour Meshgin Shahr.
- 10h30, arrivée à Mesghin Shahr, visite du mausolée ilkhanide, de la vieille forteresse, une mosquée moderne. Halte à un simili office de tourisme me montrant de très belles photos des environs.
- 13h00, départ en autocar pour Ahar, où je suis déposé à 14h30. Visite du mausolée de Cheikh Shahab ud-Din Ahari.
un peu avant 15h30, départ en savari pour Kaleybar (70 km, bonne route).
- un peu après 16h00, déposé à Kaleybar. Recherche de l'hôtel Araz, installation. Puis forteresse de Babak (voir message précédent).J2 : Trajet aisé entre Kaleybar et Khomarlu (= Khudaferin pour le LP, alors que c'est le nom du district), mais transport très aléatoire entre Khomarlu et Noghdooz (poste frontière Iran-Arménie).
- 07h45, départ en savari pour Eskanlu, déposé à 09h00. Nouveau savari pour Khomarlu. Comme on m'assure qu'il n'y a pas le moindre minibus ou savari pour continuer, j'en profite pour petit-déjeuner et voir venir (valider qu'il n'y a pas de transport collectif pour continuer). En effet, pas vu de collectif à Khomarlu qui a l'inconvénient d'être à l'écart de la grand-route où passent des autocars (notamment reliant l'Azerbaïdjan à son enclave du Nakhitchevan).
- 10h30, je repars avec un taxi jusqu'à Ushtebin (12h00), superbe petit village en escalier, un peu comme Masouleh, mais sans les touristes iraniens. Je m'y suis baladé pendant 1h15 en étant le seul et unique étranger au village (sans compter le chauffeur du taxi qui patientait pour me raccompagner à la grand-route).
- 13h40 retour à la grand-route au niveau du poste de police où j'abandonne mon taxi (il revient à Khomarlu avec des passagers). Longs échanges avec les policiers de faction, qui ont tenu à m'apporter un repas chaud (polo morgh). Puis comme il fallait bien continuer, je me suis posté au bord de la grand-route, pour attendre un transport collectif. En fait, les policiers ont arrêté des véhicules jusqu'à ce que l'un d'eux me prenne en charge à 15h20 jusqu'à Jolfa.
- 17h00 : Arrivée Jolfa, négo pendant 1/4 pour un taxi A/R pour le monastère de Saint-Stéphane.
- 18h45 : de retour à Jolfa.
- 19h15 : savari pour Marand, nouveau savari pour Tabriz, déposé près de la gare ferroviaire vers 21h45.Voilà de quoi te donner quelques idées sur le temps requis pour ton trajet.Même si j'ai traversé 2 orages en J2, j'ai eu la chance d'avoir beau temps pour remonter la vallée de l'Araxe sous une belle lumière. Beaux paysages, relief impressionnant, des passages très très encaissés. Le frisson de cotoyer le Haut Karabakh, zone de guerre, ainsi que de longer l'ex-frontière de l'URSS avec ses miradors et sa ligne ferroviaire autrefois militarisée. L'un de mes meilleurs souvenirs pour ce voyage 2010.Quelques photos :
1. La vallée de l'Araxe au niveau du village de Qarachillar
2. Le village d'Ushtebin et ses environs
3. Gros plan sur Ushtebin
4. passage encaissé avant Noghdooz
5. passage encaissé après NoghdoozNoter aussi les 2 ponts ruinés de Khudaferin (belles photos visibles sur le web), en aval du barrage et son lac de retenue.A ta disposition pour plus d'infos.Fabrice

Pas d'accord du tout !Ce n'est pas "si tu as le temps", il faut impérativement voir et l'un, et l'autre ! Ce sont quand même des sites inscrits par l'UNESCO au Patrimoine de l'Humanité. Docs détaillées accessibles sur le site de l'UNESCO avec le dossier de candidature.Noter que les catholiques arméniens d'Iran célèbrent la Saint-Thaddée (fin juillet) en grandes pompres à Qareh Kalisa. En 2010, c'était le 17 juillet, et je m'étais débrouillé pour y être. L'occasion de voir des femmes tête nue et de boire légalement de l'alcool (vin rouge et simili vodka) avec les pélerins, car les catholiques arméniens ne sont pas assujétis en privé aux contraintes de la République Islamique. Non sans avoir dû faire la preuve de mon statut de touriste pour franchir le barrage policier : la République Islamique veille à ce que ses citoyens musulmans ne s'encanaillent pas avec les chrétiens.Le cadre de St Stéfanos est vraiment superbe, la vallée étant à ce niveau presque un défilé, dans le même style que de part et d'autre de Noghdooz (voir photos du message précédent), mais avec de belles couleurs rouges orangées.A preuve, quelques photos.FabriceP.S. : il y a aussi la petite chapelle de Baron, dans les environs de Chaldoran, mais j'ai renoncé à m'y rendre, car je n'ai trouvé personne à Maku qui en ait connaissance. Dommage, car à voir les photos, elle a l'air charmante dans un cadre bien sauvage.

Pas beaucoup de témoignages pour Qal'eh Rudkhan, donc... je m'y colle .Vraiment la montée la plus dure. Pas tant que cela soit raide. Mais j'avais 2 gros handicaps :
1°) montée en plein soleil dans la moiteur du Gilan.
2°) sac à dos (12 kg) + 2 x 1,5 l d'eau, car les officiels de la station de départ se sont refusés à me garder le dit sac à dos. Il y a bien eu une jeune étudiante iranienne pour me proposer de le conserver dans la voiture de sa famille, mais j'ai décliné cette délicate proposition ne voulant pas être dépendant de leur rythme (et à raison !). Idem pour la proposition de le faire porter par son frère.J'en ai vraiment sué. Tant sué que cela a détruit la couverture plastifiée de mon Lonely Planet que je conservais dans la poche de ma veste de voyage. Veste de voyage qui n'était elle-même plus présentable.Quelques notes sur la "balade".La montée est raide, mais plus que la pente, elle est rendue pénible par :
- un chemin cimenté hérissé de pierres (comprehensible pour limiter les glissades, mais c'est tout de meme pénible), et pas très bien dessiné (souvent en direct face a la pente, et non serpentant en pente douce comme dans les Alpes).
- le fait de devoir porter toutes mes affaires, car aucune autorité n'a accepté de conserver mes affaires a la base de départ.
- une forte chaleur humide. J'en sue vraiment beaucoup, d'autant que j'ai une douzaine de kilos sur le dos, ainsi que 2 x 1,5 litres d'eau (au depart).Il y a beaucoup de touristes (tous iraniens, parfois de la diaspora en Occident), mais éparpillés sur toute la montée, et donc pas envahissants (cà m'a changé du bazar de Massouleh où j'avais passé la matinée après avoir dormi sur place). L'ensemble de la montée se fait à travers les sous-bois, protégeant du soleil à défaut d'apporter la fraicheur.Arrivée au château : 13h25, soit 1h05 plus tard, et ce sans me presser, mais en montant régulierement tout en conversant avec quelques iraniens, sans arrêt prolongé. Par un presque quinqua, bon marcheur (6 km/h en ville), mais sans le moindre exercice physique. Conforme a ce que j'avais estimé sur la base du dénivelé.Je suis resté environ 30 mn à déambuler dans le château et à prendre des photos. Le château est bien conservé (ou retapé ?), très photogénique, et la nature environnante tranche avec la plupart des paysages iraniens par sa verdure et sa relative exuberance. Par manque de temps (je dois coucher à Ardabil ce soir), je renonce a explorer la partie droite du château. Surtout, je peine a marcher par cette chaleur humide avec mon gros sac a dos, en particulier dans la montée vers la tour principale. Il me faut d'ailleurs veiller a ne pas basculer lorsque je monte le long du chemin de ronde, le vide n'est pas si loin.Je le réaliserai par la suite, mais j'ai sans doute visité le château sans trop de touristes, car c'est encore l'heure du dejeuner. Et effectivement, en descendant, j'apercevrai à plusieurs reprises quelques groupes installés à la fraîche au bord d'un torrent. Je croiserai même ceux qui m'avaient proposés de laisser mon sac dans leur voiture. Ils arrivent juste en vue du château, alors que je les avais laissé partir en avant, le temps de remplir mes 2 bouteilles d'eau fraîche (très faible débit, donc longuet). Pas de regret d'avoir conservé mon sac à dos avec moi .Resdescente en environ 40 mn, sans me presser, en restant prudent pour ne pas me tordre le pied. Lorsque je voyage, c'est mon principal outil de travail ;-)Qal'eh Rudkhan reste une belle excursion que j'ai eu plaisir à faire, même si mon Lonely Planet a subi mon coup de suée.FabriceP.S. : pratique quand même l'horodatage des photos, pour retrouver les chronos de montée / descente.

Sans être mégo givré du Vieux de la Montagne, c'est le lecteur de "Samarcande" (Amin Maalouf) qui n'a pu s'empêcher de visiter la forteresse d'Hassan al Sabah.Je confirme moi aussi que le site ne présente pas d'intérêt en terme architectonique. Les vestiges sont bien modestes.Reste le site, un nid d'aigle. Et quelques beaux paysages le long de la route depuis Qazvin.Montée au château d'Hassan al Sabah (dit "Alamut", mais c'est en fait le nom de la vallée).13h15 : déposé à la fin de la route.Premier souci, pas la moindre habitation ni échoppe a laquelle je puisse confier mon gros sac à dos. Nul endroit même où je puisse le cacher. Il va donc me falloir faire la montée avec tout mon barda sur le dos, tel l'escargot qui se déplace avec sa maison. Je n'ai plus qu'à esperer que le chemin ne soit pas garni de gravillons sur lesquels mon poids ne manquerai de me faire déraper.Chemin relativement bien dessiné. Néanmoins, je monte autant que possible le long du chemin de maniere a eviter les gravillons instables. Pour la montée finale, escalier métallique.14h00 : arrivée à la forteresse, soit après 3/4 d'h de montée, sans me presser et en ayant bavardé avec quelques touristes iraniens croisés. L'unique touriste occidental a toujours du succès .C'est vraiment pauvre en terme architectonique. Même si j'étais prévenu, j'avoue que c'est moins encore que ce que je pressentais. Surtout, si le paysage est d'intérêt, ce n'est pas pour autant inoubliable. Peut-etre est-ce different au printemps alors que les sommets sont encore bien enneigés. Bien qu'un peu décu, après avoir découvert Hassan el Sabbah dans le merveilleux roman "Samarcande" d'Amin Maalouf, je m'en serai voulu de ne pas faire le deplacement.Sans doute m'a t-on proposé du haschich, mais n'étant pas consommateur, je ne sais le reconnaître. Il est vrai que c'est une pratique que l'on attribue aux Hashichins...Quelques photos pour conclure.FabriceP.S. : aller et retour effectué dans la journée depuis Qazvin, en savari jusqu'à Mo'allem Kalaye (4 000 tomans en été 2010), puis tarif taxi privé jusqu'à Gazor Khan (1 000 tomans), le village au pied de la forteresse d'Hassan al Sabah. Mêmes tarifs au retour.

comme le disait Fabgreg, justement à propos de Qal'eh Daneh, le « temps disponible a quelques limites... ».Si cette citation est de toi, elle concerne aussi les autres voyageurs qui ont des impératifs de temps !C'est peut être le cas de Zepgeob

Touché coulé ! Tu as raison.Ce que je voulais souligner, c'est que les églises arméniennes me semblaient prioritaires par rapport à d'autres sites comme Khoy, Maraqeh, ou même Kandovan (fierté iranienne, mais d'un intérêt relatif quand on connait déjà la Cappadoce).Ces sites arméniens me semblent aussi prioritaires par rapport à la forteresse de Babak à Kaleybar, dont la localisation sur un piton rocheux est certes impressionnante, mais les paysages n'y sont pas exceptionnels. Alors que j'ai vraiment beaucoup aimé le cadre où se trouve le monastère de St-Stefanos, à Daresham, ce qui semblerait signifier "la vallée de la flèche").Si au moment de choisir, Zepgeob privilégie une thématique "châteaux / forteresses", c'est le moment de rappeler que les monastères arméniens étaient fortifiés comme on peu clairement le voir tant à Qareh Kelisa (monastère de St Taddée) qu'à Kelisa Daresham (monastère de St-Stephane).En tout cas, moi, j'ai bien aimé ces sites arméniens, rappel de ce que j'avais déjà hautemement apprécié en Turquie (ville d'Ani, église d'Akhtamar sur le lac Van) et avant-goût de ce que j'espère voir un jour en Arménie même.Très cordialementFabrice

Merci pour toutes vos réponses, quelle aide formidable pour s'organiser, même s'il n'est pas sûr que vos différents coups de coeur m'aident bien à tenir les "délais" .Je ne privilégie pas une thématique "châteaux / forteresses" (d'ailleurs le message initial c'était "en voir un (ou deux)" parmi les quatre cités.) Et les églises arméniennes sont bien au programme. Mais elles auront été visitées la veille (Tabriz - Qareh Kelisa (sans femmes tête nue et consommation d'alcool, pas de pèlerinage connu au mois d'octobre !)- St-Stefanos - Jolfa).
Le "problème" de la forteresse de Babak à Kaleybar se pose parce que des précédents messages de FabGreg nous ont déjà vendu la vallée de l'Aras !
Puisqu'il faut "éliminer", la vallée d'Alamut et les ruines des châteaux d'Hassan al Sabah et Lamsar sautent. Reste Qal'eh Rudkhan ou/et Kaleybar.
Résumons l'état des courses :
Après arrivée à Tabriz par vol ou train de nuit, nous récupérons un véhicule dédié ;
J1 : Kandovan et Tabriz
J2 : Tabriz - Qareh Kelisa - St-Stefanos - Jolfa
J3 : Jolfa - Ardabil (par la vallée de l'Aras, Kaleybar, Meshgin Shahr), avec ou sans montée à la forteresse de Babak, mais visite du village d'Ushtebin. Après étude du chronométrage de FabGreg, et avec un véhicule dédié (sans les arrêts-relais) cela semble réalisable.
J4 : Ardabil - Masuleh - Fuman (ou...)
J5 : Fuman - Qal'eh Rudkhan - Soltaniyeh - Zanjan
J6 : Zanjan - Qazvin - Téhéran (train ou bus).
Qu'en pensez-vous ?
Quelle route choisir entre Ardabil et Masuleh : Khalkhal ou la côte caspienne ?
Et encore une fois, merci à tous.

J1/ c'est OK en se limitant aux principaux sites de Tabriz, d'après moi (classés par quartier) :
- le bazar (dont la facade de la mosquée du Vendredi), de quoi s'y balader des jours...
- maison de la Constitution (demeure qadjar, haut-lieu de la révolution constitutionnelle de 1906, la première de tout le Moyen-Orient, intéressante d'un point de vue historique),
- Arg-e Alishah,
- Musée d'Azerbaïdjan (avant 14h00),
- Mosquée Bleue (se renseigner sur les horaires, car j'ai trouvé porte close vers 14h30, mais c'était ouvert en fin de journée),
- le musée des tapis à l'Hôtel de Ville (Shahrdari en persan, ce que le LP a traduit en "Town Hall", puis en français par "salle municipale", la honte !),
- Musée Qadjar (demeure qadjar, avec beaucoup d'objets du XIXème). Traverser le "fleuve" par la rue Saqqa-tol-Eslam, car le pont moderne jouxte un vieux pont désaffecté.
Pour Shah Goli (El Goli pour être politiquement correct), vous pouvez le voir en soirée, à votre retour de Kandovan. Attention, Kandovan est bondée de touristes le vendredi, en tout cas, ce fut mon expérience en juillet. J'y ai eu une overdose de touristes, pire encore qu'à Massouleh. (jamais ce souci ailleurs en Iran).J2/ si vous avez terminé vos visites de Tabriz en J1, vous pourrez ajouter quelques compléments à votre programme, car il y a une petite route (pas très carrossable au dire de ma soeur) reliant directement Qareh Kelisa à St Stefanos, sans avoir à repasser par Tabriz ou Marand. Si vous avez un chauffeur, peut-être saura t'il comment aller à Baron où se trouve une charmante petite église arménienne, la 3ème inscrite au Patrimoine de l'Humanité de l'UNESCO. Quelques photos sur le web pourraient vous motiver à sa visite.J3/ Avec un véhicule dédié, et en ayant déjà visité St-Stefanos la veille, le programme me semble réaliste. Au pire, vous pouvez sauter quelques étapes sur la fin.J4/ Cette journée va être tendue, car pour ma part, je suis resté assez longtemps à visiter le sanctuaire de Cheikh Safi-od Din. Pas tant qu'il y ait beaucoup à voir, mais juste le besoin de rester à admirer. Et à me faire "interviewé" par les nombreux touristes iraniens qui passaient là. Entre Ardabil et le Gilan, je suis passé par la route le long de la Caspienne, sans que j'y ai identifié de beaux paysages. La grand-route reste dans l'intérieur, et l'on ne voit la Caspienne que depuis 1 point, sans que cela ne soit particulièrement beau. Quelques beaux paysages de montagne entre Ardabil et Astara, mais pas inoubliable. Sans doute Khalkhal est-elle plus intéressante, mais vous devrez sans doute privilégier l'itinéraire le plus rapide. A votre place, je coucherai à Massouleh, d'autant que je ne suis pas sûr que Fuman propose beaucoup d'hébergements.J5/ En ayant couché à Massouleh, profiter des belles couleurs du village au soleil levant, puis Qal'eh Rudkhan, avant de rejoindre Zanjan. Selon l'heure, il sera ou non opportun de prolonger directement jusqu'à Soltaniyeh (une grosse demi-heure depuis Zanjan par la route standard, sans doute moins par l'autoroute). En août 2010, j'ai bénéficié de très belles couleurs à 19h30 sur le mausolée. Se renseigner pour l'heure de coucher de soleil en octobre. J'ai passé 1 h sur le site lui-même sans aucunement me presser.J6/ Très rapide tour du bazar de Zanjan (un peu modeste quand on a déjà parcouru celui de Tabriz). Si vous étiez arrivés trop tardivement la veille pour Soltaniyeh, allez visiter le mausolée en chemin pour Qazvin. A Qazvin, il faudra concentrer vos visites sur l'essentiel, d'après moi palais Tchehel Sotun (l'intérieur ne m'a pas enthousiasmé), la mosquée des prophètes (Nabi), la mosquée du Vendredi, le sanctuaire de l'Imanzadeh-ye Hossein, la grande citerne de Sardar (c'est tout à côté, juste pour voir).Programme dense, mais vous aurez bien des satisfactions, et pas trop de frustrations.Fabrice

L'aigle était peut-être plutôt une 'buse féroce' ('long-legged buzard' en anglais) : www.oiseau.net/...aux/buse.feroce.htmlEn tout cas, cela devait être magnifique !

bonjour,
Merci pour la préçision, effectivement c'est proche de la buse féroce, mais le bas du corp était plus marron et le haut plutôt blanc-crème, sinon la taille correspond.
Je l'ai filmé en vol, et les extremités des ailes sont un peu relevées.

Wahou, merci à Fabgreg (encore, toujours présent pour donner envie d'aller en Iran) pour les détails et photos sur ces coins que j'ai bien envie d'aller visiter aussi maintenant... je vais voir si j'arrive à intégrer ça dans mon séjour iranien. :)

Plus encore que les sites eux-mêmes, ce sont les iraniens qui vous donneront envie de revenir.Quoique Ispahan ou Yazd (désolé pour les chirazi), même sans l'accueil des iraniens, il est difficile de ne pas y retourner, tant ces villes sont belles, chacune dans un genre très différent.Dans le nord, mes principaux coups de coeur n'ont pas été les sites objet de ce "thread", mais ont été :
- le sanctuaire Cheikh Safi od-Din à Ardabil,
- la vallée de l'Araxe (tout particulièrement le village d'Ushtebin et les défilés de part et d'autre de Nordouz),
- les monastères arméniens St-Stefanos (près de Jolfa) et St-Taddhée (Qareh Kelisa).Impressionnant aussi le bazar de Tabriz, plus par son étendue que par son architecture (quant on connait déjà de vieux bazars comme ceux de Kerman ou de Ispahan).Fabrice